TT3 по обороне

Открывание сейфа разными ключами, снаряжение оружия и приведение его в готовность (досылка патрона в патронник и приближенное наличие патронной сумки), изготовка у входной двери. Одевание налобного фонаря, брюк, ботинок, документы с собой.

Одновременное снаряжение и приведение в готовность (одевание оперативки) кобуры оружия.

Норматив – 1 минута.

То же самое с выходом на балкон – норматив 1,5 мин.

TT3 по пожарной безопасности

Изготовка к рабочему состоянию огнетушителя (в прихожей), огнетушителя в туалете и огнетушителя в большой комнате; компоновка всех огнетушителей вместе – в точке «большая комната – балкон».

Норматив «1» – 40 сек.

Тут же доставка в точку сбора «большая комната – балкон» «НЗ» канистр с водой из стенного шкафа, разлитие в плоские емкости, включение воды, отключение энергообеспечения.

Дополнительный норматив «2» – 1 мин 40 сек.

Хвойные породы

Их выбирают для строительства из-за большей по сравнению с лиственными породами прочности, большей биостойкости и меньшей себестоимости производства. Кроме того, ствол хвойных пород имеет более правильную форму с меньшим количеством дефектов.

♦ Ель – самая распространенная порода в России. Древесина сучковатая, плохо пропитывается антисептиками. Обладает большей гигроскопичностью, поэтому ее обычно используют для внутренних работ. Мягкая порода, но после высыхания древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны.

♦ Кедр – целебное хвойное дерево, оно очень богато фитонцидами, эфирными маслами. При нагревании древесина кедра выделяет уникальный аромат, который благотворно действует на нервную систему, а также убивает практически все болезнетворные микробы.

♦ Лиственница – по физико-механическим свойствам долговечность лиственницы занимает промежуточное положение между мягкими хвойными породами (сосна) и твердыми лиственными (дуб). Лиственница – единственное дерево, не гниющее в морской воде. Она не подвергается нападению насекомых-древоточцев из-за особенных качеств смолы.

♦ Сосна – самый распространенный материал при строительстве деревянных домов. Сосна, как большинство хвойных, принадлежит к группе пород древесины малой плотности. Ствол у сосны обладает наибольшей прямотой и отсутствием дефектов. Хорошо пропитывается антисептиками. Древесина сосны мягкая, умеренно легкая, механически прочная, не пластичная, она хорошо обрабатывается и отделывается только после обессмоливания.

Лиственные породы

Их чаще используют для внутренней отделки, изготовления мебели, паркета, дверей, элементов декора, музыкальных инструментов.

♦ Анегри – древесина хорошо поддается любой обработке, однако в некоторых случаях после обработки на поверхности могут возникнуть белые пятна. Древесина анегри обладает красивой блестящей структурой при радиальном распиле.

♦ Береза – древесина после просушки гладкая, с матовым блеском, и ее поверхности легко отделываются. Хорошо выдерживает склейку, скрепление шурупами и гвоздями, но предварительное сверление отверстий рекомендуется. Основное применение березы – это производство фанеры, столярное и мебельное производство. Наиболее ценна свилеватая карельская береза и каповая береза.

♦ Бамбук – особенности строения бамбука не позволяют использовать его в естественном виде для изготовления массивных изделий. Поэтому паркетные планки из бамбука склеиваются в заводских условиях из отдельных полос. Бамбук хорошо устойчив к механическим и климатическим воздействиям. При шлифовке требует правильного подбора абразивных материалов и последовательности их применения.

♦ Бук – дерево ценной породы, по своим механическим свойствам похожее на дуб, а потому являющееся его более доступной массовой альтернативой. Древесина бука по свойствам одинаковая, в большей степени прямоволокнистая, плотная, твердая и прочная. Бук, обработанный паром, легко изгибается, эта его особенность используется в мебельной промышленности при изготовлении венских стульев. Бук – великолепный материал для внутренних отделочных работ, из него хорошо изготавливать ступени лестниц, полы, паркет, панели и мебель.

♦ Венге (Wenge) – имеет красивую темно-коричневую со светлыми прожилками фактуру. Древесина очень прочная и плотная. Обладает высокой износостойкостью.

♦ Вишня – эластичная и прочная. Красные оттенки древесины могут иметь волновой рисунок или вид пламени. Как отделочный материал, вишня – одна из наиболее ценных и декоративных пород и уже с XVI века применяется для отделки произведений искусства и архитектуры. Из нее изготавливают мебель, лестницы, скрипки и другие различные музыкальные инструменты.

Дуб – дерево тяжелое, твердое, вязкое, хорошо выдерживает износ. Твердый и тяжелый дуб с широкими годовыми кольцами лучше всего пригоден для мест, от которых требуется сильная износостойкость. Его древесина подходит как для наружного, так и внутреннего применения – например, для изготовления мостов, причалов. Легкий и мягкий дуб с тонкими годовыми кольцами хорош для внутренней отделки, мебельной промышленности, деревянной скульптуры, токарных работ.

♦ Каштан – зрелая древесина его имеет средне-коричневый оттенок, со временем темнеет. Сердцевинные лучи незаметны. Древесина твердая и прочная. Каштан хорошо поддается обработке, при высыхании может образовывать трещины и коробиться.

♦ Кемпас – плотный и твердый, мало изменяется под воздействием влажности и погодных условий. Кемпас пригоден там, где требуется высокая износостойкость. Из него изготавливают колонны, мосты, он широко применяется при строительстве портов, изготовлении штурвалов и рулей. Корневая часть кемпаса используется для отделки скрипок.

♦ Клен – светлый, почти белый, сердцевина красноватая, с красивым блеском, имеет свилеватый рисунок. Волокна короткие и прямонаправленные, по внешнему виду очень ровные, плотные. Хорошо подходит для отделочных и столярных работ. Свилетовый клен – один из лучших материалов для скрипок.

♦ Красное дерево – популярный представитель ценных пород. На самом деле к красному дереву относится не одна порода. Это и калифорнийская секвойя, и филиппинская меранти, и отдельные виды австралийского эвкалипта. Однако наиболее ценными качествами обладает американское дерево махагони, древесина которого имеет оригинальный оттенок и высокий показатель стойкости к повышенной влажности и изменениям температур.

♦ Красный дуб – древесина твердая, средней тяжести, относительно прочная и очень пористая. Красный дуб используется для внутренних работ, как шпон для мебели, а после пропитки может также использоваться для шпал и внешних работ.

♦ Мербау – на ощупь дерево слегка маслянистое. Оно, как и тиковое дерево, выдерживает изменения погоды и насекомых. Дерево твердое, относительно тяжелое и очень вязкое. Мербау хорош для отделочных и столярных работ, а также для всех особенно важных внутренних и наружных работ.

♦ Ярра – древесина исключительно твердая, плотная и прямоволокнистая. На поперечном разрезе видны темно-коричневые короткие включения, которые при продольном распиле украшают рисунок дерева. Дерево исключительно износостойкое. Хорошо выдерживает гниль, насекомых и т. п. Прочная строительная древесина ярры подходит для мебели, полов, а также для оконной и дверной столярки во влажных помещениях.

♦ Ясень – тяжелая и твердая древесина ясеня очень изменчива по оттенкам и неровна по рисунку, с прожилками и полосами, исключительно ударопрочная. Ясень подходит для отделочных и столярных работ. Другое назначение – изготовление спортивного инвентаря, вагонов и т. д.

Биологическая энергия дерева

Близость к земле, к истокам, к первозданной природе (в отличие от городского «муравейника») дает сельским жителям знание тайных обрядов, которыми они иногда пользуются и секретами которых поделились со мной. Оказывается, человек с согласия дерева-донора может воспользоваться удивительными свойствами и восстановить свое биоэнергетическое поле и там, где, казалось бы, это маловероятно.

Перед тем, как принять серьезное решение, подумать нужно именно у дуба. Позже я узнал, что это особенно полезно людям, занимающимся умственной деятельностью. Дубы обычно не растут «кустами», а отстоят друг от друга на значительном расстоянии. Это косвенно подтверждает утверждение, что у деревьев-доноров, имеющих большой запас биоэнергии, нет соседей. Чем-то это напоминает и людей. Вспомните одиноких людей – как правило, в них кладезь потаенной внутренней силы.

Сильного донора (дуб среди таких полезных деревьев на первом месте, затем – сосна, акация, клен, береза, рябина) можно определить по ощущениям собственной ладони. С расстояния в один метр до дерева моя ладонь, обращенная внутренней стороной к стволу, чувствует тепло, покалывание, повышенную плотность. Ощущения таковы, как будто между ладонью и стволом дуба поместили невидимую пружину.

Разумеется, силы деревьев-доноров вдали от скопления людей и машин – в деревнях, в поле, на природе – многократно увеличиваются. Местные деревенские жители практически не пользуются этой наукой, предпочитая, видимо, свои «секреты» пополнения энергией.

Старайтесь разговаривать с деревьями-донорами, когда находите одинокий дуб, мысленно обращайтесь с просьбой помочь пополнить запасы биоэнергии и повысить энергетический потенциал. «Ответ» дерева ощущается на уровне подсознания, по наитию – положительный ответ характеризуется явным улучшением настроения, потеплением (не только ладони, но и в груди), хочется улыбаться…

Обнимите дерево, закройте глаза, ровно дышите и старайтесь расслабить все части тела. Прильнув к «донору», постойте в течение 3–4 минут (время не считайте) и старайтесь ни о чем не думать – наступает некая эйфория и чувствуется, как биоэнергия от дуба-донора поднимается по рукам и ногам к солнечному сплетению. Для пользы дела старайтесь выбрать время «общения» в первой половине дня, чтобы остаток дня находиться в улучшенном состоянии. Кроме того, накапливать биоэнергию вечером, ближе ко сну, не рекомендуется – может повыситься давление и появиться бессонница.

Кроме деревьев-доноров есть также и деревья-потребители биоэнергии. При «общении» с ними ладонь чувствует легкую прохладу, рука притягивается к стволу, не встречая сопротивления. Самым сильным представителем таких деревьев признана осина – видно, не зря в старину связывали осиновый кол с духом неспокойных мертвецов. Осина вбирала в себя часть биоэнергии умершего, и он уже не мог напоминать о себе живым.

При угрозе проникновения со стороны входной двери

♦ Закрыть обе двери на все замки и на цепочку.

♦ Подходить к дверям только в случае необходимости и только, передвигаясь вдоль стен или на корточках.

♦ Закрыть все окна (в летнее время) и балкон в любое время года.

♦ Вызвать по телефону «02» полицию. Если там занято, то по позвонить по телефону местного отдела (см. список ниже), четко сообщив сначала адрес, а затем кратко – суть угрозы проникновения или прочей опасности.

♦ Если телефон не работает, произвести те же действия с «экстренного» телефона (экстренный телефон – телефонный аппарат, который установлен в квартире как запасной (скрытно) и который не требует дополнительного питания (сетевого адаптера). Все телефоны старой формации (с дисковыми номеронабирателями) таковы.

♦ Если и там нет гудка (отключена линия) – включить внутреннюю сигнализационную систему (если она установлена). Затем разбить окно на кухне, звать на помощь громким криком. Последнее также успешно делать с балкона – кроме крика, привлекая внимание людей, размахивая горящей тряпкой или любым ярким предметом. Использовать хлопушки для привлечения внимания. Этот пункт очень актуален, если нападающими будет отключена и телефонная сеть, и элекросеть 220 В.

♦ Контролировать внешнюю среду (звуки за дверью) посредством прослушивания через систему громкой акустической связи (устанавливается в прихожей, на стене). Для контроля пространства «за дверью» нажать и удерживать клавишу «прослушивание».

При преодолении всех заслонов нападающими и проникновении в жилище

Забаррикадироваться на балконе и эвакуироваться прыжком вниз (актуально для квартир не выше второго этажа). Внизу быстро уйти из-под балкона, бегом направиться в безопасное место, где по телефону вызвать полицейскую помощь.

При угрозе нападения со стороны балкона (лоджии)

Взять переносную телефон-трубку (радиотелефон, сотовый телефон). Быстро покинуть квартиру, закрыть наружную дверь, звонить во все ближайшие квартиры сразу (перемещаясь по коридору) в другом крыле, пока не откроется какая-либо дверь. Войти туда, закрыться, связаться по телефону с полицией.

При попытках проникновения в квартиру лиц, представляющихся сотрудниками полиции

♦ Выяснить причину визита через дверь или через громкоговорящую связь, выяснить фамилию и должность сотрудника, место его работы.

♦ Дверь не открывать.

♦ Позвонить в отдел полиции по телефону, уточнить, посылали ли они по этому адресу сотрудников полиции и причину визита.

♦ Если отдел полиции не подтверждает факт своего участия в действиях этих людей – сообщить кратко ситуацию дежурному по отделу полиции и требовать помощь.

♦ Сразу же продублировать звонок по телефону «02» («112» – с сотового телефона) или в дежурную часть ГУ МВД, назвать адрес, фамилию и описать ситуацию: подозрение на нападение людей в форме сотрудников полиции.

♦ При подтверждении дежурного или помощника дежурного отдела полиции, что они посылали полицейских – открыть им дверь.

Примечание

При отсутствии света в вечернее время и в любых других необходимых случаях используйте «аварийный источник света» – фонарь. Место его нахождения в ваших конкретных условиях допишите сами.

Рекомендуемый список телефонов оперативных служб

(Телефоны введите сами):

♦ Дежурная часть ГУ МВД по вашему городу, району:

♦ Дежурный районного управления внутренних дел:

♦ Дежурный вашего отдела полиции (по территориальности):

♦ Опорный пункт полиции (ближайший участковый):

♦ Оперативный телефон ГУ МВД. Отдел по освобождению заложников:

♦ Дежурный Федеральной Службы Безопасности по вашему городу, району:

♦ ФСБ, отдел по терроризму:

♦ Справочное подразделение полиции в вашем городе, районе:

При сообщении за 12 часов об угрозе ядерного нападения задействовать следующие практические схемы.

Эвакуация

Эвакуация на собственном автомобиле в населенный пункт, находящийся не менее чем в 250 км от Санкт-Петербурга (пример, Тихвин, Свирь, Выборг). Или на дачу, у кого она имеется, на том же расстоянии от мегаполиса. Деревенским жителям этот пункт не рассматривать.

Состав эвакуации: семья и домашние животные.

Имущество

♦ «Ядерный» чемодан (см. комплектацию далее) – находится в_______________________(дописать конкретно ваш случай).

♦ Продуктовый чемодан (см. комплектацию далее) – находится в___________________________________.

♦ Охотничье и иное оружие и боеприпасы.

♦ Документы и деньги – «заначку» подготовить заранее и переложить «ближе к телу».

♦ Канистры с водой 10 + 5 литров (неприкосновенный запас).

♦ Канистра с водой 20 литров (дополнительный запас).

♦ Вещи по погоде: шапка, нижнее белье, верхняя одежда, военный бушлат и т. п.

♦ Бронежилет (если имеется).

♦ Все электронные документы (компьютер, базы данных, электронные носители).

Примечание

При невозможности добраться до обозначенной точки обеспечение жизнедеятельности произвести по ситуации в лесополосе в процессе передвижения.

«Ядерный» чемодан. Комплектация

♦ Аккумуляторные батареи – 6 шт.

♦ Фонарь с новым комплектом батарей.

♦ Сухое горючее и охотничьи спички – 1,5 комплекта.

♦ Простые спички – 5 коробков.

♦ Теплый свитер.

♦ Автомобильная аптечка.

♦ Две пары носков (на человека).

♦ Две пары трусов (на человека).

♦ Шарф полярный.

♦ Нож, ложка, вилка, металлическая кружка, салфетки.

♦ Армейская фляга (со спиртом – 1 литр).

♦ Иголка + нитки (черные).

♦ Архивные электронные документы.

♦ Тряпочка (носовой платок) – 2 шт.

♦ Комплект батареек для фонаря (элемент 373, напряжение 1,5 В, закупить при опасности).

♦ Противоядерная аптечка – 1 шт.

♦ Мыло – 1 шт.

Продуктовый чемодан. Комплектация

♦ Консервы рыбные (не менее 320 г. – в каждой банке) – 10 банок.

♦ Консервы мясные (не менее 300 г. – в каждой банке) – 10 банок.

♦ Коньяк – 0,5 л.

♦ Шоколад «Сникерс» 10 пачек (от 60 г. – каждая).

♦ Набор пластмассовой посуды (немеренная куча).

Обязательная комплектация автомобиля

Провод электрический (удлинитель) – 40 м.

Теплые рукавицы.

Карты городов и пригородов области.

Саперная лопатка.

«НЗ» бензина – 20 литров в дополнительной канистре.

Запасной план для пешего хода (горожанину)

♦ Пешим ходом до ближайшей станции метро.

♦ На машине в ближайшее бомбоубежище.

Оба пункта проработать заранее, уточнив местоположение объектов.

Общие задачи – стремиться к увеличению веса и роста домашних животных (и размеров рыб в аквариуме), сохраняя каждую особь и ратуя за их размножение. Размножение домашних питомцев является свидетельством грамотного за ними ухода.

Обеспечение жизнедеятельности домашних кошек

♦ Ежедневный всесезонный рацион питания: молоко, куриные головы, сырой говяже-свиной смешанный фарш, вареная рыба, сдобренная кашей. Дозировка питания – регулярная «по требованию», но не менее трех куриных голов в сутки.

♦ Во время планируемого длительного отсутствия (более 1 суток) необходимо на привычном месте кормления (кухня) оставлять соответствующий запас еды. Не оставлять кота (кошку) одного в квартире более трех суток – это опасно для его жизни.

♦ В привычном месте в объемных банках всегда должна быть водопроводная вода для питья. Смена воды производится один раз в 10 дней. Долив воды производится по необходимости, которая ежедневно контролируется визуально.

♦ В туалетной комнате в «кошачьем туалете» должна быть чистая (сухая) бумага. Вместо бумаги можно использовать специальные кошачьи смеси для туалетов промышленного производства, опилки, речной песок или другие подходящие заменители. Чистоту (сухость) туалета необходимо контролировать ежедневно.

♦ Выпускать кота на балкон регулярно, но «по его требованию», учитывая, что летом и при температуре воздуха на балконе выше +5 °С прогулки могут быть длительными – более двух часов (верхний предел времени не ограничен и зависит от требования кота о возвращении). Однако зимой и при температуре от -5 до +5 °С прогулки должны быть ограничены двумя часами времени, при температуре окружающего воздуха от -5 до -15 °С – не более 30 минут. При температуре ниже -15 °С прогулки не производить вовсе, кроме двух-трех минутных выходов в туалет.

♦ Температуру воздуха на улице контролировать по показаниям внешнего термометра.

♦ В летний период ежедневно контролировать загрязненность территории балкона продуктами жизнедеятельности кота и очищать балкон от них и остатков скоропортящейся пищи. Не выставлять в жару еду на балкон, не допускать скопления мух.

♦ Регулярно, не менее двух раз в неделю по 10–15 минут непрерывно играть с котом, заставляя его резвиться, проявлять свою гибкость, быстроту, хитрость, остроту зубов и когтей лап для поддержания хищника в нормальной здоровой форме.

♦ В повседневной жизни необходимо разговаривать с котом, гладить его, замечать признаки нездоровья. К ним относятся: белый (бесцветный) нос, теплый нос, общая вялость, сонливость, неподвижность, твердый живот, выпадение шерсти, жидкий и желтый стул, громкие, продолжительные крики. При наличии какого-либо из этих признаков в течение более чем суток необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

Обеспечение жизни рыб

♦ Для обеспечения чистоты воды на левой стенке аквариумов электрические насосы-фильтры не реже 1 раза в 20 дней вынимать, снимать их крышку, промывать водой с мылом фильтрующий элемент-губку.

♦ Кормить рыб один раз в два-три дня, в одинаковое время вечером с 15 до 20 часов, используя промышленно изготовленные рыбные корма («Дафния», «Универсальный», «Радуга», «Гамариус» и др. «для мелких и средних аквариумных рыб»). Дозировка корма – щепотка сухого корма один раз в сутки в три больших аквариума и совсем чуть-чуть, «чтобы только видно было», в маленький аквариум-чашу (5 литров).

♦ Ежедневно контролировать жизнь внутри аквариумов. Если визуальным осмотром обнаружены дохлые рыбы (обычно без движения лежащие на дне) или пустые улитки (на дне и без движения длительное время в закрытом состоянии) – их нужно по возможности быстро удалить, выловив сачком.

♦ Визуально контролировать уровень воды в аквариумах. Вода постоянно, особенно в жаркий сезон, испаряется. Подливать нужно воду, набрав ее в кружку (банку) прямо из-под крана (18–25 °С) и дав отстояться при комнатной температуре в течение 3–5 минут (пока не станет прозрачной). Такую воду плавно влить в аквариум.

♦ В больших аквариумах смена воды (не путать с доливкой) производится раз в полгода частично. То есть, отливается пол-аквариума и взамен этого добавляется свежая вода (вода из-под крана, отстоенная при комнатной температуре в течение не менее 7 дней). В маленьком аквариуме-чаше вода сменяется полностью, для чего нужно предварительно отсадить рыб и улиток.

♦ Если визуальным осмотром в аквариумах заметно новое пополнение (мальки) – их нужно немедленно отсадить в другой резервуар с предварительно отстоенной (от 3 дней) водой и растить отдельно от остальных рыб.

♦ При возникновении более сложных вопросов, не освещенных здесь, необходимо в любом книжном или зоомагазине приобрести книжку по уходу за аквариумами и испросить устную консультацию у продавцов рыб. Соседи, как правило, также держат аквариум, и несложную консультацию смогут дать и они.

♦ После долива свежей воды ее общий уровень не должен превышать отметки «уровень мах», нанесенной черным маркером на стекло каждого большого аквариума в верхней его части. При превышении этой отметки, как показала практика, рыба может самостоятельно выброситься из резервуара, и спасти ее будет уже невозможно.

♦ При такой мутности воды, когда становятся заметны частицы жизнедеятельности рыб и остатки корма, воду нужно менять, единовременно вливая в пустой аквариум не менее 20 литров воды (1/3 объема большого аквариума), причем 12–15 литров из этого количества – должна быть отстоенная более 10 суток при комнатной температуре вода, остальная часть может быть налита из-под крана с температурой от +18 до +22 °С.

♦ Если день ото дня становится заметным «позеленение» стенок аквариума и воды в нем, это говорит о чрезмерном воздействии на воду ультрафиолетовых лучей. Тогда необходимо временно отключить подачу света (выкрутить лампочку в приборе освещения аквариумов) и удалить всю траву (растения) из аквариума. Затем прочистить фильтрующие элементы компрессоров-фильтров.

Через 2–3 дня снова проверить воду и стенки на предмет налета. Если вода и стенки аквариума стали еще темнее, и нет тенденции к осветлению среды – заменить воду, предварительно отсадив рыб в другие аквариумы или новый резервуар с отстоенной водой.