Существуют четыре основные технологии возведения надворных хозяйственных построек. Так, самые необходимые постройки – гараж и баня – чаще всего сооружаются из монолитного бетона, легких металлоконструкций, полимерных материалов либо из панелей поэлементной сборки («сэндвич»). Все названные технологии имеют свои особенности, плюсы и минусы. Предлагаем ознакомиться с каждой из них, а затем выбрать ту, которая наиболее подойдет именно вам.

 

Вариант 1.

Монолитное и сборно-монолитное возведение гаража и бани

Коротко процесс строительства из монолитного бетона и железобетона можно описать так: прямо на стройплощадке монтируются специальные формы (опалубки), которые повторяют контуры каждого из элементов будущего здания. В опалубки в соответствии с проектом устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон. Выдерживается время, необходимое для застывания бетона, затем, если это нужно, опалубки снимают (помимо сборно-разборных, существуют несъемные опалубки, которые не требуют распалубливания).

Степень трудоемкости этих четырех процессов соотносится таким образом: устройство опалубки – 25-35 %, армирование – 15-25 %, бетонирование и уход за бетоном – 20-30 %, распалубливание – 20-30 %.

Аргументы в пользу технологии монолитного бетонирования приводят и строители, и заказчики. Наиболее часто она применяется при возведении комбинированных конструктивных систем – зданий с монолитным каркасом и внешними стенами, выполненными из штучных материалов. Что касается возведения фундаментов, подземных частей построек, пространственных конструкций и строительства в районах с повышенной сейсмической активностью, здесь, пожалуй, монолитное домостроение вне конкуренции.

Перечислим главные преимущества монолитного строительства.

Эта технология дает возможность создавать свободные планировки с большими пролетами за счет перехода к неразрезным пространственным системам и самые разнообразные криволинейные формы. Иными словами, она позволяет воплотить в жизнь практически любые архитектурные проекты.

Монолитные конструкции, как видно из названия, почти бесшовные. Следовательно, они имеют высокий уровень теплотехнических, изоляционных свойств, не нуждаются в герметизации стыков. Если сравнить такие конструкции со сборными железобетонными конструкциями, можно проследить такую экономию: расход стали снижается на 7-20 %, а бетона – до 15 %.

Однако даже с учетом этих достоинств описанная технология не является идеальной. Так, к ее недостаткам можно отнести тот факт, что производственный цикл осуществляется под открытым небом. На производство конструктивных элементов воздействуют дождь, снег, жара и т. д. Но особенно негативно на нем сказываются низкие температуры, являющиеся причиной замерзания воды, происходящего в начальный период застывания бетона, и остановки реакции гидратации. При переходе в лед вода увеличивается в объеме примерно на 9 %. Возникает внутреннее давление, которое разрушает структуру бетона, не успевшего набрать необходимую прочность. Кроме того, образуется ледяная пленка на поверхности фракций заполнителя (щебня), что препятствует уплотнению структуры даже после оттаивания. При плюсовых температурах вода возвращается в жидкое состояние и процесс гидратации цемента возобновляется, но нарушенные структурные связи в бетоне в полном объеме уже не восстанавливаются. В итоге бетон, который подвергался «заморозке», примерно на 20 % менее прочен, чем предусмотрено проектом, он теряет плотность, водонепроницаемость, морозостойкость. Уменьшается и срок его службы. Правда, вышеописанный процесс не повлияет на качество бетона, если он успеет набрать достаточную начальную прочность до замораживания. Следовательно, первостепенная задача строителей, выполняющих бетонные работы в зимний период, – максимально сократить сроки набора бетоном начальной прочности и обеспечить оптимальные температурные условия его выдерживания. Выполнить эти условия можно, если соблюдать некоторые требования.

В холодный период необходимо применять бетонные смеси на быстротвердеющих и высокоактивных цементах и с водоцементным отношением не более 0,5. В некоторых случаях положительный эффект можно получить, повысив марку цемента и увеличив его расход. Перед приготовлением воду и остальные компоненты следует подогреть. Основание, на которое планируется укладывать бетон, нуждается в подготовке. И наконец, свои особенности имеет процесс распалубливания: при снятии опалубки соприкасающийся с ней слой бетона должен иметь температуру не ниже +5 °С.

Кроме того, существуют специфические методы зимнего бетонирования и их комплексы, которые могут применяться при наличии технико-экономического обоснования.

Метод термоса заключается в подогреве воды и заполнителей либо готовой смеси. При их остывании выделяется теплота, и в результате подогрев опалубки уже не требуется, поскольку бетон быстро набирает заданную прочность. Метод достаточно экономичен и допускает использование добавок, ускоряющих процесс затвердения. Часто применяется для масштабных конструкций.

Применение противоморозных добавок. Специальные добавки, вводимые в бетонную смесь в момент ее приготовления, способны снизить температуру замерзания воды. Трудоемкость этого метода минимальна, но следует учитывать, что добавки увеличивают время, необходимое для набора бетоном критической прочности.

Электропрогрев бетона. Суть данного метода, одного из самых распространенных, заключается в том, что в тело конструкции вводятся электрические провода или электроды. Это позволяет поднять температуру свежеуложенной смеси до максимально допустимого уровня и поддерживать ее на протяжении времени, необходимого для достижения бетоном критической прочности. В таких условиях процесс твердения идет очень быстро.

Конвективный прогрев бетона. Свежеуложенная смесь прогревается через воздушный слой. Для этого используются электрокалориферы либо тепловые пушки. Метод отличается низким уровнем трудовых затрат, но может быть применен только в помещении.

Греющая опалубка отличается от обычной тем, что она оснащена нагревательными элементами, в качестве которых могут использоваться провода, ленты и т. п. В греющую опалубку может быть переоборудована любая обычная.

 

Вариант 2.

Быстровозводимые гаражи и бани (полнокомплектные) из легких металлоконструкций

На современном этапе технология строительства быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций весьма распространена. Главный ее секрет заключается в использовании такого качества металла, как высокая теплопроводность. Специальные конструкции из стали (так называемые термопрофили) с минимальным поперечным сечением и сквозными бороздками, прорезанными в шахматном порядке, увеличивают путь прохождения теплового потока. Это дает возможность при уменьшении несущей способности примерно на 10 % уменьшить теплопроводность на 80-90 % (в зависимости от типа профиля). В итоге конструкция по тепловым параметрам не уступает деревянной.

В строительстве быстровозводимых зданий используются также внутренние стеновые профили, имеющие улучшенные виброакустические характеристики, стальная обрешетка, металлические стропила или фермы и т. д. Все стальные элементы конструкции оцинкованы, и это значительно увеличивает срок их эксплуатации, исключает коррозийные процессы.

Конструкция стены при данной технологии имеет следующее строение:

♦ каркас из стальных перфорированных профилей (термопрофилей);

♦ внутренняя обшивка из гипсокартонных листов, цементно-стружечных плит или других материалов;

♦ слой пароизоляции;

♦ слой теплоизоляции (в большинстве случаев это минераловатные плиты, располагаемые в полости каркаса);

♦ внешняя обшивка из гипсокартонных листов и защитно-декоративного слоя.

Наружный, защитно-декоративный, слой зданий из легких металлоконструкций выполняется по принципу «вентилируемого фасада» и допускает большое разнообразие в выборе материалов. Так, в качестве облицовки можно применять кирпич или плиты, его имитирующие, деревянную вагонку, сайдинг, профлисты, имеющие полимерное покрытие, фасадные кассеты и т. д. Ветрозащитным барьером служат плиты из гипсокартона, древесных волокон или других материалов со сходными качествами.

Профили, составляющие каркас конструкции, могут иметь разную ширину. Это зависит от толщины утеплителя, которая должна быть достаточной для того, чтобы удовлетворять требованиям СНиП, регулирующим теплоизоляцию жилых зданий.

Качественный монтаж зданий из легких металлоконструкций дает возможность получить высокий показатель влажностного режима. Главное условие – не допускать образования полостей и зазоров в местах соприкосновения изоляции и поверхности плит, в углах плит. Ветрозащитные плиты должны быть выполнены с минимально возможным количеством швов. Достаточную пароизоляцию позволяют обеспечить аккуратное ведение работ и соблюдение инструкций по настилу пароизоляционной пленки под гипсокартонные плиты. Поскольку температура на поверхностях внутренних стен в месте профилей достаточно высока, конденсат на них не образуется, как и на поверхности парозащитной пленки.

Есть два варианта монтажа стен из легких металлоконструкций. Иногда стены собираются непосредственно на фундаменте, но чаще применяется другая технология: заготовки делаются в виде панелей на строительной площадке, специально отведенном участке или в заводских условиях и потом монтируются. Если возникает необходимость, то возможна подгонка панелей в процессе сборки конструкции, но обычно она не требуется, так как все стальные профили проходят обрезку по размеру на заводе в соответствии со спецификацией. Такой способ ведения работ позволяет значительно сократить сроки строительства и не требует применения тяжелой грузовой техники, поскольку даже готовые панели довольно легки.

Таким образом, эта технология имеет достаточно преимуществ, дающих возможность использовать ее при возведении надворных хозяйственных построек. Перечислим их еще раз.

Итак, сооружение быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций позволяет:

♦ сократить сроки строительства за счет применения готовых заводских элементов;

♦ закупить все элементы в комплексе;

♦ не использовать тяжелые грузоподъемные механизмы и не устраивать фундаменты глубокого заложения, поскольку детали имеют малый вес;

♦ снизить трудовые затраты, так как монтаж элементов очень прост;

♦ исключить «мокрые» процессы;

♦ реализовать свободную планировку внутренних помещений постройки и разнообразные решения фасада;

♦ подготовить внутреннюю поверхность стен под чистовую отделку;

♦ сэкономить на электроэнергии;

♦ получить в результате экологически безопасную, пожаробезопасную, долговечную постройку.

Следует отметить, что эта технология применяется не только в малоэтажном домостроении.

 

Вариант 3.

«Сэндвич» для возведения гаража и бани

Панели поэлементной сборки не зря получили название «сэндвич». Это слово в достаточной мере отражает строение ограждающей конструкции: закрепленная на несущем каркасе постройки кассета + вставляемый в нее утеплитель (чаще всего – минеральная вата) + ветровой барьер + облицовка. Последняя может выполняться из металлического сайдинга, профилированных плит, кассет.

Местонахождение кассеты в конструкции и тип нагрузки (давление, всасывание) определяются предъявляемыми к этому элементу требованиями. Выполненная из оцинкованной стали (иногда – с покрытием из полимерного материала), кассета должна обладать высоким уровнем прочности, усталостной прочности, огнеупорности. Последнее качество обеспечивается ячеистой структурой кассет. Выбирая глубину фасадных кассет, следует ориентироваться на толщину теплоизоляции, которая будет в нее закладываться. Обычно толщина теплоизоляционного слоя колеблется от 10 до 20 см в зависимости от требований к теплосбережению конструкции.

Монтаж панелей поэлементной сборки осуществляется в следующем порядке в семь этапов.

1. Кассета закрепляется за оба края к стойке каркаса как минимум тремя фиксирующими деталями и крепится над цоколем здания. Способы укрепления могут быть различными с учетом ситуации. В это же время в месте стыка кассеты и каркаса устанавливается уплотнительная лента.

2. Стыки между кассетами закрываются. Для этого используются два уплотнителя из искусственного каучука (EPDM) или составы для уплотнения швов.

3. На верхний край каждой кассеты устанавливается следующая кассета, они скрепляются шурупами.

4. Прикрепленные к каркасу и загерметизированные кассеты заполняются утеплителем.

5. Устанавливается ветровой барьер.

6. В соответствии с особенностями материала облицовки ставятся опорные прогоны с целью создания зазора между ветровым барьером и внешней облицовкой. Промежуток необходим для циркуляции воздуха и вентиляции всей конструкции. Нормальное проветривание обеспечивает зазор шириной не менее 2 см.

7. Выполняется наружная облицовка постройки в соответствии с особенностями материала.

 

Вариант 4.

Надворные постройки из полимерных материалов

При грамотном применении полимерные материалы вполне заменяют стекло практически в любых конструкциях и позволяют реализовать весьма разнообразные и оригинальные проекты.

Первый из полимеров, который стали активно использовать в строительстве, – это органическое стекло (акрил), точнее, его монолитные листы. Данный материал прекрасно поддается горячему формованию, прозрачен, устойчив к большим механическим нагрузкам и хорошо пропускает ультрафиолетовые лучи.

Существует также структурированное оргстекло, которое, благодаря наполненным воздухом каналам внутри, имеет ряд преимуществ. Такие листы на порядок легче монолитных, имеют более высокий уровень теплоизоляционных свойств и конструктивной прочности.

Особыми характеристиками обладает полимерный материал, изобретенный позже, – поликарбонат. В сравнении с акрилом этот полимер выигрывает, поскольку способен выдерживать, не изменяя свойств, огромную амплитуду температур: от -45 до +120 °С. Кроме того, ударная стойкость поликарбоната выше аналогичного показателя стекла в 100 раз и акрила – в 10 раз.

Так же, как и акрил, поликарбонат бывает двух видов: монолитные плиты и структурированные плиты. Каждый из этих видов занимает в строительстве свою нишу и позволяет решать специфические задачи.

Так, монолитные поликарбонатные плиты, несмотря на относительную дороговизну, очень часто применяются в изготовлении элементов криволинейных форм, поскольку отлично поддаются горячему формованию. Современные модификации монолитных плит из поликарбоната, оснащенные ребрами жесткости, дают возможность изготавливать самонесущие перекрытия без использования металлического каркаса. Такие конструкции обладают высоким уровнем пароизоляции.

Структурированные поликарбонатные плиты имеют ячеистую структуру. Чаще всего применяются в изготовлении элементов горизонтального или арочного типа – крыш, навесов, арочных перекрытий и т. д.

В строительстве также используются полимерные материалы из ПВХ (рис. 4.1).

Рис. 4.1.

ПВХ-листы

На российском рынке представлены полимерные листы толщиной 4, 6, 8, 10, 16 и 25 мм. Существуют также панели толщиной 32 мм, но в нашей стране они пока еще редкость. Стандартные горизонтальные размеры панелей: ширина – 2100 мм, длина – 6000 или 12 000 мм, хотя некоторые фирмы готовы варьировать эти параметры в соответствии с желанием заказчика.

Выбирая панели, учитывайте, что самые тонкие из них (толщиной 4 и 6 мм) не годятся для наружных конструкций, поскольку плохо выдерживают снеговые и ветровые нагрузки. Для применения в архитектурных целях оптимальны материалы толщиной от 8 до 16 мм; наиболее толстые позволяют обеспечить высокий уровень теплоизоляции.

О качествах полимеров, делающих их незаменимыми в изготовлении теплиц и парников, читайте в следующем разделе книги.

Полимерные плиты различных производителей могут существенно различаться. Наиболее крупные изготовители постоянно совершенствуют технологию производства, представляют на рынке модификации с дополнительными возможностями за счет особого состава, систем крепления и т. д.

Подведем итоги всего вышесказанного. Несомненными плюсами полимерных материалов можно назвать:

♦ малый удельный вес (от 1,5 до 3,5 кг/м2), дающий возможность проектировать легкие конструкции с большим количеством дизайнерских возможностей и удешевляющий покрытие;

♦ высокие теплоизоляционные свойства (коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче составляет примерно 0,36-0,57 м2 • С/Вт);

♦ высокую ударную прочность;

♦ высокую несущую способность (до 250 кг/м2 при шаге обрешетки 1-2 м), сохраняемую при температуре от -40 до +120 °С;

♦ прозрачность;

♦ пластичность, позволяющую изготавливать арочные перекрытия;

♦ высокую химическую стойкость;

♦ долговечность (гарантированный срок службы – 10-12 лет);

♦ огнеупорность.

Стоит сказать и о недостатках полимерных материалов. Их пластичность, являющаяся несомненным достоинством, требует, однако, пристального внимания к техническим решениям, особенно в покрытиях, имеющих плоскую форму и большую площадь, так как температурное расширение у полимеров выше, чем у материалов конструкций. Следует опасаться и механических повреждений, к которым склонны полимеры. Здесь, правда, на помощь приходят специальные покрытия, которыми можно обработать поверхность. Еще один вариант решения проблемы – сохранение заводской защитной пленки на панелях до завершения монтажа конструкции.

 

Общие советы по обустройству

Климат большей части территории России таков, что получить хороший урожай овощей на приусадебном участке – дело довольно хлопотное. Поздние весенние заморозки, затяжные дожди, холодные туманы способны свести на нет все усилия огородника-любителя. Поэтому часто гарантии того, что труды не пропадут даром, может дать только теплица.

Начинаем, как обычно, с проекта. До начала строительства целесообразно определить виды растений, которые предполагается выращивать в теплице, и периодичность использования – на протяжении вегетативного сезона или круглогодично. Обдумайте, сколько места вы готовы выделить под теплицы, чтобы земля использовалась рационально, и постарайтесь, чтобы эта зона участка позволяла сориентировать теплицы по сторонам света оптимальным образом. Если теплицы будут сезонными (весенними), то их лучше разместить так, чтобы длинные стороны проходили по оси «запад – восток». А вот многолетние (зимние) теплицы практичнее разместить длинными сторонами вдоль направления «север – юг». Площадки, на которых располагаются теплицы и парники, должны иметь легкий уклон, чтобы могла уходить лишняя дождевая вода, – в ином случае понадобится насыпная площадка. Если грунтовые воды на территории теплиц подходят к уровню выше 0,6 м от поверхности, придется устраивать дренажную систему, поскольку избыток влаги приведет к вспучиванию грунта и ухудшению развития растений.

Чаще всего теплица является отдельно стоящим сооружением (рис. 4.2), но, если есть возможность пристроить ее к южной глухой стене дома или под балконом, сэкономится место и существенно повысятся теплоизоляционные качества теплицы. В таких случаях между стеной и теплицей укладывают слой изоляции из рубероида или пергамина. В районах, где в зимний период могут выпадать большие объемы осадков (снегоперенос за зиму свыше 200 м3/м), необходимы некоторые меры для защиты от снега, например посадка хвойных деревьев, установка щитов и заборов. Те же устройства послужат и в качестве защиты от ветра, а также для ограждения территории.

Следует сказать несколько слов о разнице между сезонными и зимними теплицами. На первый взгляд, многолетние конструкции имеют ряд неоспоримых преимуществ: минимум трудовых затрат на ежегодную установку, возможность выращивания зелени в любое время года и т. п. Но у построек данного типа есть и недостатки. Дело в том, что микроклимат, создаваемый в теплице, хорош для растений. Но постепенно из-за пониженной активности ультрафиолетовых лучей в тепличном грунте начинают размножаться вредные бактерии и исчезать полезные микроорганизмы, а также дождевые черви. Через два-три года урожайность в многолетней теплице неуклонно снижается. Чтобы бороться с этими тенденциями, необходимо прилагать определенные усилия. Так, верхний слой грунта толщиной 25-30 см нужно периодически заменять, а светопрозрачные элементы крыши на время, когда теплица не нужна, – снимать. Во-первых, это убережет от износа само покрытие, во-вторых, позволит очистить его от накопившейся за сезон грязи. Наконец, на некоторое время в теплице возникнут естественные условия, что поможет «вылечить» грунт.

Рис. 4.2. Отдельно стоящая теплица

После того как место и размеры теплиц в проекте определены, можно переходить к практике, то есть к выбору наиболее подходящей конструкции и материалов.

 

Особенности конструкции

Самый простой способ устройства теплицы – арочная конструкция, образуемая рядом параллельно расположенных металлических дуг, покрытых светопрозрачным материалом, то есть парник. С торцов его закрывают плоскими стенками.

Другой вариант – шатер (рис. 4.3). Он состоит из четырех вертикальных или слегка наклоненных внутрь стенок и крыши. Конструкция крыши может быть любой: плоской, арочной, односкатной или двускатной.

Рис. 4.3. Теплица-шатер

Ширина теплицы тоже может быть любой удобной для вас, но лучше, когда места хватает для того, чтобы вдоль поместились три грядки, разделенные двумя дорожками. Для этого достаточно 2,5-3,5 м. Часто в теплице разбивают только две грядки, разделяя дорожкой посередине. Такая планировка позволяет немного сэкономить место, но лишает удобства при уходе за посадками.

Высота простейшего парника, внутрь которого обычно не заходят (пленка просто откидывается в сторону во время прополки и полива), зависит от высоты посадок, которые в нем выращиваются. А вот шатровая теплица должна быть достаточно высокой, чтобы взрослому человеку, выпрямившемуся в полный рост, было комфортно в ней находиться, – 2-2,5 м. Устраивая крышу, учитывайте, что в условиях средней полосы России ее рациональнее устанавливать с наклоном 25-30° к линии горизонта.

 

Материалы

Выбор материалов для теплицы определяется ее функциональным предназначением. Каркас обычно выполняют из стального или алюминиевого профиля, в шатровых конструкциях сваривая или свинчивая места стыков. Парники собирают из отдельно стоящих дуг, количество которых может варьироваться. Стальные каркасы, в отличие от алюминиевых, нуждаются в антикоррозийном покрытии из цинка, заменить которое можно грунтованием или окрашиванием. Реже для каркаса используются дерево и пластик.

Светопрозрачные ограждения зимних теплиц выполняются из стекла, полимерных материалов, полиэтиленовой или поливинил-хлоридной пленки (рис. 4.4). Они могут быть двухслойными или однослойными, оснащенными дополнительной трансформирующейся шторой или теплозащитным экраном. Пленка – материал наиболее дешевый и простой в применении, но недолговечный. Стекло прослужит намного дольше, зато оно хрупкое и создает проблемы в процессе установки.

Рис. 4.4. Теплица из стекла

О применении в строительстве теплиц полимеров стоит сказать отдельно. Наилучшим образом зарекомендовал себя в этой области структурированный поликарбонат благодаря высокому уровню прозрачности, светорассеивания, теплоизоляции и долговечности. По сравнению со стеклом поликарбонатные панели пропускают меньше ультрафиолетового излучения, но для нормального развития растений этого вполне хватает. Для теплиц лучше всего приобрести панели толщиной 8 мм: они приемлемы по цене, прочны и в достаточной степени пропускают солнечные лучи. Можно поискать в продаже панели со специальным покрытием, предотвращающим образование конденсата на внутренних стенках, – такие панели позволяют увеличить общий уровень освещенности теплицы. При правильной эксплуатации металлические каркасы в сочетании с поликарбонатными панелями могут прослужить более 10 лет.

В местах стыков металлических и светопрозрачных элементов теплицы для герметизации прокладывают утеплитель.

 

Вентиляция, обогрев, водоснабжение и электротехнические устройства

Микроклимат, оптимальный для развития растений, создается в теплице с помощью систем проветривания и вентиляции, а при необходимости – также систем обогрева и водоснабжения.

Важнейшие показатели микроклимата, оказывающие решающее влияние на посадки, – температура и влажность воздуха. Минимум и максимум температурного режима зависят от сортов растений, а влажность обычно поддерживается на уровне примерно 70 %.

Требуемая мощность систем проветривания и вентиляции высчитывается следующим образом: если объем внутреннего воздуха теплицы умножить на коэффициент 50, то получившаяся величина и будет оптимальным объемом воздуха, поступающего внутрь конструкции за 1 час. Важно, чтобы в обмене участвовал весь воздух и не создавались застойные участки. Легче всего этого добиться, размещая проемы для проветривания в нижних частях стенок и крыше, чтобы поступающий холодный воздух, постепенно прогреваясь и поднимаясь к потолку, уходил через верх. Иногда вытяжку организуют, размещая два проема в крыше с противоположных сторон.

Если система проветривания достаточно хорошо продумана, принудительная вентиляция вообще не потребуется. Правда, это значит, что за проветриванием придется регулярно следить, не оставляя теплицу без присмотра на длительный срок, в то время как вентиляторы могут быть оборудованы автоматическими реле, включающимися и отключающимися через установленное время или при установленных показателях температуры внутри теплицы. Можно также использовать специальный механизм, монтируемый в форточку, работа которого основана на применении особой незамерзающей жидкости. На повышение температуры жидкость реагирует расширением, в результате чего шток приходит в движение и поднимает форточку. Через некоторое время, когда воздух охлаждается, жидкость сжимается и форточка снова закрывается.

Для вентиляции парников достаточно рам или покрытий из пленки, которые можно поднимать при необходимости.

Применение в теплице принудительной механической вентиляции приводит к тому, что воздух становится суше нормы. Поэтому вентилируемые теплицы необходимо оборудовать разбрызгивателями – системами, которые автоматически увлажняют воздух, самостоятельно измеряя его влажность.

Система водопровода не является обязательной для теплиц, но ее наличие значительно облегчает уход за растениями.

Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц чаще всего проектируются из неметаллических труб. Гребенки, фасонные части, их соединения и трубопроводы, прокладываемые по коридорам и теплицам, – из металла.

Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц можно прокладывать по поверхности земли или в земле. Трубопроводы должны оборудоваться устройствами для опорожнения. Запорная арматура устанавливается на вводах в теплицы и на ответвлениях от магистральных трубопроводов теплиц и парников.

Многопролетные зимние теплицы часто проектируются с внутренними водостоками для отвода дождевой воды из лотков покрытия. Многопролетные весенние и однопролетные весенние и зимние теплицы обходятся без внутренних водостоков.

Специальная система обогрева нужна в теплице тогда, когда предполагается выращивать в ней посадки при температуре наружного воздуха ниже 5 °С. Снабжать теплицы и парники теплом могут вторичные энергоресурсы, геотермальные воды или собственные источники тепла.

Зимние теплицы оборудуются водяным отоплением. Требуется также водяной обогрев почвы.

В районах с низкими температурами (температура наиболее холодных суток -20 °С и ниже) используется комбинированное отопление (водяное с воздушным). В остальных районах применение такой системы отопления должно быть обоснованным. В весенних теплицах воздушное отопление подается от калориферов тепловых генераторов (тепловых пушек), а при наличии обоснования используется водяное отопление с регистрами из труб.

Максимальная температура теплоносителей, используемых в отоплении теплиц, составляет 150 °С.

Внутри теплиц принято выделять три зоны: верхнюю, среднюю и нижнюю. В каждой из них предусмотрены специальные места для отопительных приборов. Так, в верхней зоне приборы отопления размещают под покрытием, водосточными желобами и карнизами. В средней зоне обогреватели можно располагать возле наружных стен, на внутренних стойках каркаса, затяжках рам или нижних поясах ферм и между рядами растений. А в нижней зоне, где обогреватели нужны и для почвы, и для воздуха, их обычно размещают на поверхности почвы между рядами растений, по контуру наружных стен на глубине 0,05-0,1 м, а также на глубине не менее 0,4 м от проектной отметки поверхности почвы до верха труб отопления.

В каждой зоне устанавливается отдельная запорная и регулирующая арматура для включения-выключения и регулирования приборов отопления.

Для эффективной эксплуатации теплицы необходимо добиться равномерного прогревания воздуха в ней. На обогрев почвы и нижней зоны воздушного пространства (до 1 м от поверхности) должно уходить не менее 40 % общего количества теплоты. В остальной зоне удельная (на 1 м2 поверхности ограждений) теплоотдача отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях (стенах), должна быть на 25 % больше теплоотдачи приборов, располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии).

 

Практические советы по строительству теплицы с деревянным каркасом

Каркас из дерева нельзя назвать самым выгодным вариантом с точки зрения долговечности, но он наиболее прост в изготовлении, поэтому, занимаясь устройством теплицы впервые, лучше начинать именно с него. Процесс сооружения деревянного каркаса для теплицы выглядит следующим образом.

1. Определяется необходимая площадь теплицы: средние ее размеры для небольшого участка – 6×3 м.

2. Собирается каркас. Для этого опорные стойки из брусьев заглубляются в грунт на 40-50 см. Понадобится 6 брусьев длиной 2,15 м по бокам и 3 центральных бруса длиной 3 м. Оптимальное поперечное сечение брусьев – 10 см.

3. На верхней части опорных стоек закрепляются горизонтальные балки.

4. На расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга закрепляются стропильные ноги.

5. С северной стороны устанавливается дверная коробка шириной 0,7 м и высотой 1,8 м.

Следующий этап работы – установка деревянного короба.

1. Из досок или тонких бревен делаются прямоугольные рамы для двух ящиков.

2. Ящики заглубляются на 40-50 см в землю с северной и южной сторон конструкции. Северный короб устанавливается выше южного на 10-15 см, чтобы солнечный свет распределялся более равномерно.

3. Ящики наполняются конским или коровьим навозом, сверху присыпаются слоем соломы.

4. Поверх соломы укладывается толстый слой земли.

Последний этап – натяжение светопрозрачного покрытия из пленки, причем лучше использовать цельные куски.

1. Пленка натягивается на каркас так, чтобы полностью закрыть торцевые стороны.

2. Деревянными штапиками пленка прибивается к опорам.

3. Устраиваются проемы для проветривания.

 

Строительство террасы

Террасой принято называть площадку, возвышающуюся над уровнем окружающего ландшафта. В наиболее распространенном виде это настил, устроенный на опорах и одной из сторон примыкающий к дому. Разновидностями террасы являются, в принципе, и веранды (закрытые террасы), и балконы (террасы с ограждениями). Условно такое название можно дать даже лестничной площадке и крыльцу. Как вариант террасы рассматривается многоуровневая конструкция, иногда располагаемая не на земле, а на крыше коттеджа и представляющая собой настоящий домик для отдыха на открытом воздухе (рис. 4.5). Такие конструкции можно скомпоновать с лестницами, перголами, декоративными мостиками. Терраса не только позволяет увеличить площадь дома, но и открывает широкие возможности для дизайна участка, создавая изящный и плавный переход от жилища к саду или двору.

Размер террасы должен соизмеряться с размером дома и всего участка, а также с ее функциональным предназначением. Минимальный разумный размер для нее – 3×4 м. Такая терраса не подойдет, конечно, для приема гостей или проведения семейного праздника, но может послужить уютным уголком для отдыха на открытом воздухе в одиночестве.

Делая выбор между открытыми и застекленными конструкциями, учитывайте, что даже частичное застекление и наличие ограждающих элементов зрительно уменьшают объем помещения. Попробуйте ограничиться высадкой невысоких декоративных растений по периметру настила – возможно, получится найти баланс между завершенностью пространства и ощущением простора.

Рис. 4.5. Многоярусная терраса

Если терраса присоединяется к дому, оптимальным геометрическим решением для нее будет прямоугольник. Отдельно стоящие конструкции допускают большее разнообразие форм – от круга и овала до многоугольника. От геометрической формы зависит и направление настила досок. Если форма террасы близка к квадрату, направление не имеет значения. Узкая длинная конструкция выглядит шире с поперечным настилом. Кроме того, такое направление позволяет обойтись без сращивания досок в длину и облегчить обшивку изгибов. Более сложный рисунок настила – радиусный или «в шахматку» – отлично выглядит на террасах, обрамляющих бассейны или водоемы. Такой настил будет еще эффектнее, если его выполнять, чередуя две породы дерева разных оттенков.

В зависимости от толщины доски настила укладываются на саморезы или на ключи.

Что касается места на участке, то разумнее устроить террасу в максимально освещаемой зоне: это сделает пребывание на ней более комфортным и ускорит развитие декоративных растений. Если конструкция застекленная, защиту от излишнего освещения можно выполнить в виде штор или жалюзи. Открытые настилы затеняют тентами, зонтами, маркизами и т. д.

В процессе строительства террасы сначала на основание устанавливаются опорные балки, разница длины которых позволяет корректировать неровности рельефа, а затем на них укладываются лаги и настил. Иногда под балки заливается общий фундамент, реже – отдельный под каждую балку, если ландшафт очень сложный. В зависимости от проектируемой нагрузки на настил выбирается тип фундамента, определяются требования к конструктивной прочности и толщине балок. Если фундамент вообще не делается и под настилом остается открытый грунт, необходимы специальные мероприятия, предотвращающие развитие растительности. Удобнее всего покрыть землю под настилом мульчирующей пленкой, предусмотрев возможность отвода дождевых и талых вод. Обязательно устанавливается пристенная гидроизоляция.

Традиционно основным материалом для строительства террас служит древесина (рис. 4.6). Настил выполняют из различных пород дерева, обладающих достаточной стойкостью к воздействию воздуха и влаги. Прекрасно подходят дуб и лиственница, а также некоторые экзотические виды вроде ироко, ятоби, тали, ипе, падука, которые, несмотря на тропическое происхождение, способны выдерживать особенности умеренного климата на протяжении многих сезонов. Оттенки перечисленных южных пород весьма разнообразны – от вишневого (падук), ярко-желтого (билинга), до коричневого (сапели) и темно-коричневого (макоре). Самой устойчивой, практически вечной древесиной считается ироко.

До недавнего времени особой популярностью пользовался тик, но эта порода все реже встречается в природе, поэтому цена на нее достигает 1,5 тыс. евро за 1 м2.

Не рекомендуется класть настилы из сосны и ели, так как они требуют тщательной обработки против гниения химическими препаратами, что делает пребывание на террасе не слишком полезным для здоровья.

Дополнительные элементы (крыша, перила и т. д.) также чаще всего выполняются из дерева. Опорные столбики перил крепятся к балкам основы. Если в проект террасы входит кровля, опорные столбы делаются более высокими и перекрытия крыши крепятся непосредственно к ним.

Рис. 4.6. Деревянная терраса

Терраса, построенная из древесины надлежащего качества и с учетом всех правил, может прослужить несколько десятилетий. Она не требует особого ухода – достаточно периодически очищать поверхности от загрязнений и обрабатывать натуральными влагозащитными средствами. Под воздействием солнечных лучей, влаги и времени доски, пусть даже сделанные из самой качественной древесины, постепенно приобретают сероватый оттенок. Можно с этим бороться, используя специальные присадки, или оставить все как есть: внешний вид «состарившейся» террасы имеет свое очарование. Предотвратить появление на древесине пятен ржавчины в местах соприкосновения с металлическими крепежными деталями можно, если применять детали с антикоррозийным покрытием. Но лучше всего смонтировать элементы террасы таким образом, чтобы все крепления находились в скрытых местах.

Замечу, что в последнее время древесина перестает быть единственным приемлемым для сооружения террас материалом. И сами настилы, и кровли, и декоративные элементы могут выполняться из тех же материалов, что и дом, – тем самым будет выдерживаться стилевое единство всей усадьбы. На фоне современного особняка, в декоре которого нет деревянных элементов, лучше будет выглядеть терраса, выложенная из кирпича, камня, керамической плитки или обшитая металлическими листами. Если доверяете своему вкусу, попробуйте создать комбинацию из нескольких материалов (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Терраса вокруг дома

Выбор мебели для террасы зависит от нескольких моментов. Во-первых, имеет значение наличие застекления. Если терраса полностью закрытая, то интерьер вполне можно составить из комнатной мебели, продолжая стилистику оформления других помещений в доме. Для открытой террасы, тем более стоящей отдельно, уместнее будет садовая мебель из специальных материалов, устойчивых к атмосферным явлениям.

Последний штрих в оформлении террасы – ее озеленение. Первое правило высадки растений – их сочетаемость по стилю и цветовой гамме с зеленью прилегающих к террасе участков. Классикой давно стали рабатки и бордюры из плетистых роз. Замаскировать излишне открытую для посторонних глаз террасу можно плотной зеленой изгородью или перголой, увитой лианами. Неплохо выглядят цветущие кустарники в сочетании с высокими декоративными многолетниками. Внутреннее убранство террасы можно оживить большими растениями в кадках, многие из которых весьма декоративны и способны заменить садовую зелень.

 

Устройство погреба

Для длительного хранения полученного на приусадебном участке урожая картофеля и других овощей требуется погреб или овощехранилище (рис. 4.8). Для закладки небольшого объема картофеля и корнеплодов достаточно хранилища простейшей конструкции: ямы или бурта. Если же вы всерьез увлечены огородничеством, то понадобится хороший просторный погреб, куда поместятся не только сами овощи, но и заготовки из них. Укрытия для зимнего хранения урожая можно устраивать отдельно от других построек или под ними (это позволит сэкономить место на участке).

Рис. 4.8. Погреб

Вне зависимости от сложности конструкции и размера хранилища при его устройстве следует учитывать некоторые общие правила. Самое главное условие – создание внутри конструкции микроклимата, который позволит сохранить овощи на протяжении длительного времени без потери качества. То есть необходимо добиться оптимальной температуры и влажности и обеспечить хорошую вентиляцию. Устраивают укрытия на сухих возвышенных местах, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко. В южных районах с теплыми зимами укрытия можно делать на поверхности земли, а в зонах, где в холодный период года случаются сильные морозы, необходимо заглубление укрытия. Вход в погреб должен располагаться с северной стороны. Летом погреб нужно чистить и хорошо просушивать. И еще один важный момент: не получится сохранить в одном укрытии разные виды овощей. Морковь, свекла и картофель не выносят близкого соседства. Их вкусовые качества изменяются в худшую сторону, овощи быстро гниют, и поэтому для каждого вида придется предусмотреть отдельный контейнер.

Устройство простейшего укрытия не занимает много времени, не требует материальных затрат, но при соблюдении основных правил позволяет прекрасно сохранить некоторое количество картофеля, моркови или свеклы (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Простейшее укрытие для хранения овощей: 1 – картофель или корнеплоды; 2 – покрытие из соломы; 3 – водоотводная канава

Выкопайте в земле небольшую яму с наклонными стенками глубиной около 30 см. Обложите ее внутри деревянными рейками или хворостом, чтобы овощи не соприкасались с землей и оставалось место для циркуляции воздуха. После закладки овощи укройте соломой, а сверху устройте двускатную крышу-шалаш: обрешетку из ошкуренных жердей оплетите ветками или обмажьте смесью глины с соломой. Вокруг ямы на некотором расстоянии выройте канавку глубиной около 40 см для отвода дождевых и талых вод.

Чуть более сложное в исполнении укрытие для хранения овощей – бурт (рис. 4.10). Для его устройства в сухом месте участка выкопайте выемку в земле, сохраняя небольшой уклон. Затем на дно установите специальный короб для вентиляции и защиты овощей от холодной земли. Для него понадобятся деревянные рейки, сбитые в щиты. Три таких щита сколотите вместе «домиком» и опустите на дно вырытой ямы, а, если выемка достаточно велика, для вентиляции к обеим торцевым частям короба присоедините дополнительные вертикальные короба. Вокруг бурта сделайте водоотводную канавку. После этого подготовьте овощи к закладке – переберите и хорошо просушите. Сделайте смесь из сухого песка и золы или извести-пушонки и при закладке пересыпайте ею овощи для лучшей сохранности.

Рис. 4.10. Устройство бурта: 1 – верхняя вентиляционная решетка; 2 – слой земли (300 мм); 3 – слой соломы (200 мм); 4 – слой земли (100 мм); 5 – слой соломы (70 мм); 6 – корнеплоды

После закладки овощей начните устраивать укрытие. Оно делается в два этапа. Непосредственно после заполнения накройте бурт несколькими тонкими слоями соломы и земли, чтобы впитывалась испаряемая влага. А с наступлением ночных заморозков усильте покрытие реечной двускатной крышей-шалашом (она обеспечит вентиляцию) и дополнительными слоями соломы, хвороста, сухой ботвы, пересыпанными землей. Весной, когда температура воздуха станет выше и почва оттает, часть покрытия снимите, чтобы овощи «дышали» и не страдали от избытка влаги.

Еще более сложная, но, пожалуй, самая распространенная конструкция для длительного хранения урожая – полузаглубленный погреб. Его желательно строить в сухом месте, однако при необходимости он может быть сооружен и на достаточно влажных почвах.

Начинают устройство такого погреба с рытья котлована, глубина которого может колебаться от 0,5 до 1 м в зависимости от влажности почв. Если грунтовые воды в месте расположения котлована подходят близко к поверхности, могут обнажиться водоносные жилы. Их следует быстро закрыть глиняным тампоном. Для его изготовления используется жирная мятая глина, которой и заполняют отверстие на глубину около 50 см слоями по 10 см (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Заделка водоносной жилы в днище погреба: 1 – тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 см); 2 – отмостка дна котлована; 3 – материковая глина; 4 – грунтовые воды

Внутренние стенки котлована обкладывают кирпичом или обмазывают бетоном.

Верхнее покрытие погреба делают из досок (горбыля), обмазанных глиной. Поверх них укладывают слой гидроизоляционного материала (толя или рубероида) и сооружают земляную насыпь.

Строить сблокированный погреб имеет смысл, если ваши соседи тоже нуждаются в хранилище для овощей. По договоренности на границе участков можно возвести конструкцию с общими стенами и кровлей, разделенную внутри на две части. Такая постройка обойдется примерно на четверть дешевле и будет менее трудоемка. Но и для одной семьи подобный погреб удобен, поскольку позволяет разделить разные виды овощей, что значительно улучшает их сохранность. Можно построить такой погреб и без внутреннего разделения, используя одну половину плана: это наиболее долговечная и надежная конструкция, позволяющая хранить овощи даже в сложных климатических условиях.

Итак, рассчитайте размеры будущего погреба и начинайте рытье котлована глубиной около полутора метров, с каждой стороны добавляя примерно по 6о см для последующего устройства стенок и гидроизоляции. Дно котлована после предварительного выравнивания и зачистки покройте дренажным слоем из щебня или кусочков битого кирпича из расчета 0,3 м3 на 1 м2 площади основания. Дренаж уплотните и залейте горячим битумом (до 5 кг на 1 м2). Поверх уложите слой из свежеприготовленной смеси бетона марки 400, песка и гравия в пропорции 1:2:4. Вместо гравия можно также использовать мелкий щебень (оптимальный размер фракций – от 3 до 4 см).

Затем следует гидроизоляция из двух слоев рубероида. Материал наклейте на горячую битумную мастику или расплавленный битум, оставляя свободные края, чтобы покрыть ими стенки. Оставьте днище примерно на неделю до полного затвердения, а затем приступайте к изготовлению стен.

Для кладки стен погреба чаще всего используют красный кирпич. Силикатный кирпич применять нецелесообразно, так как он недостаточно устойчив к воздействию влаги – стены очень скоро разрушатся. Кладку выполняют в полкирпича или в один кирпич, полностью заполняя швы.

Выложенные стены с обеих сторон оштукатурьте смесью цемента и песка слоем 2 см. Из этой же смеси сделайте пол толщиной 40-50 см и загладьте его при помощи стальной кельмы.

Для устройства перекрытий лучше всего подходят доски толщиной 5 см или горбыль. Края досок перед укладкой на кирпич обмажьте горячим битумом, чтобы они не гнили. Поверх уложите 20-сантиметровый слой утеплителя, в качестве которого используется смесь глины с соломой, и насыпьте слой земли толщиной 50 см. Для укрепления земельного слоя высейте на нем траву, а откосы выложите дерном.

Наружные стороны стен обрабатываются тонким слоем битумной грунтовки и промазываются горячей битумной мастикой. Иногда для дополнительной гидроизоляции делается глиняный замок.

Вокруг погреба проройте канавку, чтобы направить талые и дождевые воды в сторону от постройки (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Сблокированный полузаглубленный погреб в разрезе: 1 – гидроизоляция;

2 – рубероид; 3 – обваловка грунтом; 4 – откосы обваловки, укрепленные дерном; 5 – кирпичные стены; 6 – водоотводная канава

При недостатке на участке свободного места возникает необходимость в устройстве погреба под одной из надворных построек, чаще всего – под гаражом. Нужно отметить, что такой погреб имеет некоторые преимущества, так как обходится дешевле, не нуждается в дополнительной теплоизоляции, не занимает места и, кроме того, может быть приспособлен под смотровую яму.

Правда, огрехи в выполнении вентиляции и гидроизоляции могут негативно сказаться на сохранности автомобиля, но, если не располагать место стоянки непосредственно над люком, а к устройству погреба подойти со всей ответственностью, воздействие будет минимальным.

Удобнее всего сооружать погреб одновременно с гаражом. Если почвы на участке влажные, вырытый котлован изнутри покрывают бетоном. В сухих местах достаточно обшивки из шифера, листы которого можно уложить в два слоя, прикрепляя к деревянному каркасу шурупами. В нижней части для присоединения шифера к каркасу лучше применять скобы. Листы склеивают казеиновым клеем, смешанным с цементом в пропорции 2:1, и с обеих сторон обмазывают битумной грунтовкой и мастикой. Для дополнительной гидроизоляции в нижней части стенок можно приклеить к шиферу один-два слоя толя или рубероида, а деревянные детали обмазать битумной мастикой и оклеить мешковиной.

На дно вырытого котлована укладывают дренажный 10-сантиметровый слой из щебня и уплотняют его. Затем щебень заливают горячим битумом, а поверх него, отступая с каждой стороны от края щебневого покрытия на 15 см, укладывают бетон.

Необходимо проследить за тем, чтобы между верхней частью деревянного каркаса, образующего стенки, и накатом перекрытия крыши остался зазор для возможного прогиба настила. В зазор плотно укладывают просмоленную паклю.

Стенки погреба покрывают известковой побелкой.

Поскольку вентиляция в погребе, совмещенном с гаражом, требует особого внимания, для ее устройства недостаточно просто отверстий. Установите возле задней стенки погреба трубу сечением около 15×15 см, состоящую из двух каналов – одного под другим. Такая конструкция позволит по одному каналу циркулировать холодному свежему воздуху, а по другому – более теплому застоявшемуся.

Вы также найдете схемы устройства построек, совмещенных с погребом, в разделе «Гараж».

 

Летний туалет и душ

Если нет возможности установить туалет, подключенный к системам водоснабжения и канализации, а также в качестве временного варианта на участках возводятся дворовые туалеты (рис. 4.13). В зависимости от особенностей устройства эти конструкции бывают нескольких видов: обычная уборная, люфт-клозет и пудр-клозет. У пудр-клозета отсутствует выгребная яма, в то время как дворовая уборная и люфт-клозет оборудуются подземным выгребом и поэтому должны отстоять от источников водоснабжения на расстоянии не менее 20 м.

Надземная часть летних уборных представляет собой небольшой домик, который может быть построен из самых разных материалов. Иногда туалет блокируют с другими надворными постройками или размещают внутри отапливаемых помещений.

Стульчаки выполняют отдельно и монтируют в изготовленную будку.

Рис. 4.13. Туалет во дворе

Люфт-клозет можно устроить как на улице, так и внутри отапливаемого помещения. Он состоит из санитарного оборудования (приемной воронки), сточной трубы, подземной выгребной емкости и вентиляционного люфт-канала сечением 13×13 см, обеспечивающего вытяжку воздуха. Чтобы воздух приходил в движение, широкую часть канала размещают вблизи дымохода или специального нагревательного прибора. Воздух из помещения по сточной трубе, нижний конец которой размещают на 30 см ниже самого канала, попадает в обогреваемую часть и поднимается вверх, к вентиляционному отверстию. Перекрытия выгребной ямы должны быть герметичными. Материалом для изготовления сточных труб может служить чугун, асбестоцемент, сталь, керамика или бетон. Оптимальный диаметр трубы – 15 см.

Строительство люфт-клозета начинают с рытья выгребной ямы, причем ее глубина должна быть больше планируемой глубины выгреба на 25-30 см, поскольку учитывается устройство глиняного замка с уклоном в сторону люка. Объем выгреба зависит от количества людей, которые будут пользоваться туалетом, и от частоты очистки. Если очистка будет проводиться ежеквартально, объем принимают из расчета 0,25 м3 на одного человека, если раз в год – 1 м3 на человека. В любом случае нельзя допускать наполнение выгреба более чем на полметра от поверхности.

Днище и стенки ямы делают из водонепроницаемых материалов: железобетона, бетона, кирпича или камня. Для полной герметизации поверхности следует покрывать цементной штукатуркой. Если в изготовлении выгребной ямы используются бревна или брус, необходимо проследить за тем, чтобы древесина была сухой. Вокруг деревянных стен также делают глиняный замок толщиной 25-30 см, а места стыков тщательно проконопачивают просмоленной паклей. Поверхности обрабатывают двумя-тремя слоями битума для обеспечения гидроизоляции.

Сверху выгребную яму покрывают отдельными балками или панелью, в которой должно быть предусмотрено технологическое отверстие размером 70×70 см, закрывающееся двумя плотно подогнанными крышками с ручками. На перекрытие устанавливают стульчак или приемную воронку и стенки будки. Вокруг выгребной ямы устраивают отмостку из глины. Почву укрепляют дерном.

Плотность стен люфт-клозета, размещенного внутри жилого дома, должна быть достаточно высокой. Для дезинфекции пола и санитарного оборудования используют специальные средства или раствор хлорки (1 кг на 10 л воды). В жаркое время года примерно раз в неделю нечистоты в выгребной яме также нужно посыпать хлоркой.

Люфт-клозеты подходят для эксплуатации в условиях умеренного климата и на достаточно сухих почвах, с уровнем грунтовых вод не выше 2 м от поверхности.

Как уже говорилось, особенностью пудр-клозета является отсутствие выгребной ямы, что делает его установку менее трудоемкой и не зависящей от влажности почв. Домик пудр-клозета может быть отдельно стоящим или пристроенным к любому из надворных сооружений. Иногда туалет такого типа устраивают и в отдельном помещении жилого дома, обычно – с затененной стороны.

Для сбора нечистот применяют обычное ведро или металлический ящик, установленный в стульчаке. После каждого посещения туалета в емкость засыпают небольшое количество торфа, золы или песка. Содержимое емкости можно сбрасывать в компостную яму. Частота опорожнения емкости с нечистотами зависит от интенсивности пользования туалетом; обычно это делают каждый день.

Засыпку для пудр-клозета можно хранить в любом сухом месте под укрытием, по мере необходимости набирая небольшие порции для запаса внутри кабинки.

Если вы не стеснены в средствах и не хотите тратить время на установку традиционного надворного туалета, можете приобрести готовую туалетную кабинку. Пользуются популярностью так называемые компостные туалеты. Производители обещают, что такой туалет не будет распространять неприятные запахи и привлекать насекомых.

Основная часть компостного туалета – контейнер для сбора нечистот, состоящий из 4 секций с торфом и опилками. Свободного объема одной секции хватает на сезон, затем на протяжении нескольких лет в заполненной секции созревает компост – удобрение для сада и огорода. Такие туалеты оборудованы вентиляционной системой и дренажным шлангом для удаления влаги. Наружные поверхности контейнеров выполнены из полиэтилена, а внутренняя часть – из стали, обработанной антикоррозионными составами.

Пожалуй, единственный недостаток компостного туалета – очень высокая стоимость.

Сооружение простейшего летнего душа, совмещенного с туалетом, не займет у вас много времени. Можно купить заводской комплект оборудования, состоящий из несущего трубчатого каркаса, емкости для воды с вентилем и разбрызгивателем и непрозрачного полиэтиленового материала, которым обтягивают каркас. Можно смастерить самодельный каркас из деревянных жердей или металлического профиля, а систему подачи воды – из трубок небольшого диаметра. В качестве бака сгодится любая бочка, в нее только нужно врезать патрубок с вентилем и разбрызгивателем.

На землю под душем уложите на некотором расстоянии друг от друга кирпичи или камни, а на них – деревянную решетку, сбитую из реек. На время пользования душем стульчак накрывайте пленкой или клеенкой, чтобы на него не попадала вода.

 

Советы по строительству бани

Выбирая место для строительства бани, принято ориентироваться на расположение дома. Как и другие хозяйственные постройки, ее обычно размещают вдали от фасада, в задней или боковой зоне участка. Даже если банька представляет собой архитектурный шедевр, лучше ее «спрятать»: она все-таки предназначается для отдыха, поэтому место должно быть максимально тихим и уютным. «Лицом» баню можно развернуть в сторону дома или, наоборот, к глухому заднему ограждению, а вот ориентация по сторонам света особого значения не имеет. В любом случае эти вопросы решаются на стадии проектирования (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Мини-баня: 1 – ванна; 2 – полок; 3 – лестница; 4 – электроплита закрытого типа; 5 – камни; 6 – полок для сидения; 7 – подставка; 8 – скамейка; 9 – опора для ног; 10 – деревянные щиты

А с чего начать застройку территории с нуля? Часто начинают как раз с бани, а не с дома. Во-первых, учиться лучше на простом. Во-вторых, баня может послужить временным жилищем вам или нанятым строителям. В ней можно хранить кое-какие материалы. Таким образом, пока не будет готов дом, баня может не только использоваться по своему прямому назначению, но и выполнять дополнительные функции.

Классическая схема планировки бани исходит из ее назначения. Если это отдельно стоящее одноэтажное здание, то обычное решение для нее – терраса, небольшой тамбур, в котором оставляют верхнюю одежду, предбанник, иногда совмещаемый с душевой, и парильня (рис. 4.15).

Рис. 4.15. План просторной бани (предбанник и моечная совмещены с санузлом): 1 – кухня; 2 – туалет; 3 – раздевалка; 4 – душевая; 5 – парильня; 6 – веранда; 7 – жилая комната; 8 – окно; 9 – двери

В хороших проектах предусматривается возможность обогрева всех этих помещений (кроме террасы, разумеется) одной печью. Если места на участке мало, можно ограничиться совсем простой конструкцией, состоящей из предбанника и парной.

Главное в бане – печь. Она находится в парильне, как можно дальше от двери, но устье можно расположить и в любой смежной комнате. Печь совмещает несколько важнейших функций: служит для нагревания воды, обогрева самого помещения и получения пара.

Печь можно сложить из бутового или обычного камня или из хорошо обожженного кирпича. Ее сооружение – дело сложное, имеющее множество нюансов. Но… не боги горшки обжигают. При желании сложить печь для собственной бани вполне вам по силам.

Оптимальная толщина стенок печи – от 13 до 25 см. При использовании натурального камня необходимо учитывать, что не все породы подходят для условий бани, то есть для высоких температур и влажности. В основном применяют бут, голыш, гранит.

Породы, содержащие элементы извести (мрамор, известняк, кремень), при нагревании и контакте с водой выделяют гашеную известь, являющуюся весьма агрессивным веществом. А кремень под воздействием высоких температур еще и трескается, разлетаясь на куски.

Камни берут весом от 1 до 5 кг и при кладке чередуют с чугунными чушками, хорошо сохраняющими тепло, в пропорции 5:1. Основанием для каменной кладки служат массивные чугунные колосники.

По строению простейшая банная печь аналогична кухонной плите, только труба делается шире и внутри устраивается камера-парильня, которая должна герметично закрываться. Для этого делается дверца размерами от 6×22 до 16×26 см, через которую вливают воду. Открывать эту дверцу можно не только для получения пара, но и просто для повышения температуры в помещении. Под ней устраивают еще одну дверцу, через которую подается тепло к нижней части емкости для воды.

Емкость для воды – важный элемент банной печи. Объем этой емкости устанавливается с учетом того, что одному посетителю требуется не менее 6-7 л горячей воды. Нагревание выше 50 °С уменьшает расход воды (ее нужно разбавлять холодной).

Емкостью для нагревания воды может служить котел или бак, опирающийся своими стенками на стенки кладки или внутренние столбики топки. Иногда емкость подвешивают на проволоку или трос к балке.

Вода из емкости сливается через специальный кран или трубку в нижней ее части. Эти детали необходимо дополнительно защитить от высоких температур асбестом или кирпичной облицовкой.

Для более эффективного функционирования печь кладут таким образом, чтобы тепло из топливника, занимающего одну половину, через специальные каналы в нижней его части поступало в другую половину – камеру, заполненную камнем. Нужное направление горячим газам придается выстраиванием дополнительной стенки. Оптимальная высота топливника от низа котла, достаточная для закладки нужного количества топлива, – 50 см. Между котлом и стенками печи для свободной циркуляции горячих газов необходимо со всех сторон предусмотреть расстояние 5-6 см.

Расположение печи, способствующее максимальной отдаче теплоты, – на расстоянии около 40 см от стен постройки. Труба должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечивать тягу, и в соответствии с правилами противопожарной безопасности должна иметь распушку.

Простую, экономичную и в то же время достаточно эффективную печь для бани можно сделать из двух стальных оцинкованных бочек, поставленных рядом. В одной бочке устраивают топливник с поддувалом и трубой, а также бак в форме конуса, тоже стальной и оцинкованный. Таким образом подогревается вода.

Вторую бочку наполняют камнями и на уровне днища или в нижней части стенок через проделанные заранее отверстия соединяют с первой бочкой трубами диаметром 10-12 см. В верхней части прорезают еще одно отверстие и устраивают дверцу для подачи воды. Получается каменка-парильня.

Вместо бочек можно использовать просто листовую оцинкованную сталь или сложить по этому принципу кирпичную печь.

Вне зависимости от конструкции печи на высоте 1,8-2 м от камеры или непосредственно в трубе необходимо установить задвижку для сохранения тепла.

Если на участке проводилось качественное геологическое исследование, то под печь можно предусмотреть отдельный фундамент. В противном случае лучше этого не делать, так как основной и печной фундаменты могут дать разную усадку, из-за чего появятся трещины в дымоходе. Такие трещины очень опасны: они могут вызвать пожар. Также пожароопасным является соприкосновение или слишком близкое расстояние между печью и деревянными элементами постройки. Обязательно сделайте воздушные зазоры между каменкой и деревянными конструкциями и обработайте поверхности специальными лаками, не поддающимися горению (антипиренами). Позаботьтесь о тщательной термоизоляции дымохода и о защитных экранах из металла либо металлоасбеста на стенах рядом с печью.

Топят печь дровами из лиственных деревьев, лучше всего – березовыми. Дрова из деревьев хвойных пород не подходят, так как дают при горении много искр, создавая опасность пожара.

Следует отметить, что каменка, при всех ее достоинствах, не является единственно возможным средством отопления. Если предвидятся проблемы с заготовкой или хранением дров и со временем (растопить и нагреть каменку, пусть самую хорошую, дело небыстрое), подумайте об электрическом отоплении в бане. Для этого необходимо подвести напряжение в 380 В (220 В будет недостаточно). При таком отоплении риск пожара тоже присутствует: сочетание высокой влажности с электричеством не менее опасно, чем сочетание дерева с огнем.

В последнее время в банях часто ставят комбинированные печи-камины. Однако в небольшой парной можно обойтись и металлической печью-каменкой.

Баня может быть не только одноэтажной. Иногда возводят двухэтажную постройку, устраивая на верхнем этаже помещения для отдыха и даже временного проживания. Это создает определенные сложности в проектировании и строительстве, поскольку приходится учитывать отличия температурно-влажностного микроклимата жилых и банных помещений. И если найти компромисс не получится, срок эксплуатации постройки значительно уменьшится.

Идеальное место для бани – в 15-20 м от водоема или на крутом склоне. Во втором случае удобным вариантом может стать постройка в виде землянки или полуземлянки с террасой, поддерживаемой столбами.

Наконец, особое внимание следует уделить интерьеру бани, чтобы процесс мытья был приятным и комфортным.

В конце главы вы найдете подробные расчеты стоимости бани с указанием цен на материалы.

 

Правила возведения бани

Баня – весьма пожароопасная постройка, поэтому все этапы строительства в обязательном порядке нужно проводить в соответствии с нормативами и согласовывать с ответственными инстанциями.

Электрические кабели, проводимые к бане, укладываются в асбес-тоцементную трубу, имеющую уклон от постройки. Для воздушного ввода используется изолированный провод. Минимальное расстояние от бани до других построек составляет 15 м. Запрещается делать выключатели в помещении парной.

Главное помещение в бане – парная (рис. 4.16). Оптимальный размер парильни – 6-8 м2, или 2,5×2,5 м. Этого достаточно, чтобы помещались печь и один-два полка. Полки, если их несколько, располагают на разной высоте – так можно выбрать для себя комфортную температуру. Верхний полок размещают на расстоянии примерно 130 см от потолка. Самая удобная длина полка – чуть менее 2 м, чтобы можно было на нем лежать.

Дверь в парную делают таким образом, чтобы при открывании холодный воздух не попадал из соседнего помещения. Чтобы избежать увлажнения одежды, дверь должна открываться в предбанник, а не наоборот, быть широкой, но невысокой, лучше – около 90×160 см. Расстояние от пола – 15-20 см.

Необходима также теплоизоляция двери, аналогичная теплоизоляции стен.

В помещении парной достаточно одного небольшого окна площадью 60×80 см или 70×70 см с двойным остеклением. Напротив входа в верхней части стены располагают оборудованное люком отверстие для вентиляции размером 15×15 см. Чтобы помещение хорошо проветривалось, после мытья нужно открывать не только вентиляционный люк, но и окно, а также дверцы топки и поддувала в печи (рис. 4.17).

Рис. 4.16. Парная

Необязательной, но удобной вещью в парной станет банный термометр.

Рис. 4.17. Схема вентиляции бани

Электрическое освещение должно быть выполнено в соответствии со СНиП для помещений с повышенной влажностью.

Предбанник обычно представляет собой помещение несколько больше парной – 8-10 м2, или 2×4 м. Это оптимальная площадь, поскольку горячего воздуха, выходящего из парной при открывании-закрывании двери, как раз будет достаточно для комфортной температуры.

Предбанник должен быть утеплен. Окна желательно делать достаточно широкими, с подоконниками на высоте не менее 150 см от пола. В помещении должно быть отведено место для одежных вешалок, дров и угля.

Если ваша баня не имеет отдельных помещений для парения и мытья, эти процессы придется проводить в разное время. Во-первых, в парную нельзя вносить воду в открытых сосудах, чтобы не испортить пар. Во-вторых, париться в бане принято при температуре 85-100 °C, а мыться – при более низкой температуре (около 60-65 °C). Нельзя сказать, что это неудобство – достаточный аргумент для планирования дополнительного помещения. Конечно, в последнем случае появится возможность париться и мыться одновременно, но при этом потребуются дополнительное отопление и водоснабжение, увеличится размер постройки.

Как пример компактной, недорогой и удобной планировки бани можно привести следующую схему: тамбур, предбанник и комната для отдыха совмещены, душевая отсутствует, а в парной стоят емкость с водой для мытья и печь-каменка для дров.

Следует помнить, что использованная вода ни в коем случае не должна попадать из бани в водоемы.

Отдельно нужно сказать об особенностях бани, совмещенной с домом. Этот вариант может быть вполне комфортным, если соблюдать все санитарно-технические требования, в первую очередь, к устройству канализации, вентиляции и гидроизоляции (рис. 4.18, 4.19). Удобнее всего пристраивать к дому не влажную баню, а сауну (о ней речь пойдет несколько ниже).

Рис. 4.18. План небольшой бани

Рис. 4.19. План более просторной бани

 

Фундамент

Перед закладкой фундамента проводится геологическое исследование почвы, по результатам которого определяются его тип, а также желательный размер и материалы постройки, в нашем случае – бани.

Самый простой фундамент – камни, уложенные на землю и присыпанные землей. Однако поскольку нижние венцы пола укладываются прямо на землю, рано или поздно они начинают гнить и требуют замены. Естественно, такой способ устройства фундамента применим только на сухом основании, не дающем сезонных осадок. В противном случае из-за замерзания и последующего оттаивания фундамент периодически будет опускаться и подниматься вместе со срубом и баня разрушится.

Фундамент под баню закладывается на глубину промерзания почвы или на 15-30 см глубже.

Чаще всего применяется ленточный или столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент прост в возведении, но громоздок (рис. 4.20). К тому же для него требуется большое количество материалов. Для такого фундамента используются щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич, а также цементно-песчаный или цементно-известковый раствор.

Рис. 4.20. Ленточные фундаменты для бани: а – из бутового камня; б – на песчаной подушке: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – отмостка; 4 – стена; 5 – доски пола; 6 – засыпка; 7 – цементная стяжка; 8 – подошва фундамента; 9 – уплотненная глина; 10 – песок; 11 – уплотненный грунт; 12 – песчаная подушка

Столбчатые фундаменты устраивают только под здания из легких материалов и на тяжелых грунтах (рис. 4.21). Строгая параллельность сторон такого фундамента стенам необязательна, допускаются отклонения в несколько градусов.

Гидроизоляция и столбчатых, и ленточных фундаментов выполняется из рубероида.

Рис. 4.21. Столбчатые фундаменты для бани: а – со столбами из кирпича; б – со сваей из асбестоцементной трубы: 1 – асбестоцементный лист; 2 – бетон; 3 – подшивка фундамента; 4 – асбестоцементная труба, заполненная бетоном

 

Сруб

После того как фундамент готов, можно приступать к строительству сруба. Наиболее распространенный «банный» материал в России – древесина. Это не только дань традициям. Дерево объективно является самым лучшим материалом, поскольку сочетает в себе высокую тепло– и гидроизоляцию, долговечность, экологичность, гигиеничность и другие качества.

В строительстве все древесные породы принято разделять на хвойные и лиственные. Основная масса используемой древесины – хвойных пород. Связано это с тем, что такая древесина отличается большей устойчивостью к загниванию из-за смолистости, а также правильным строением ствола с меньшим количеством дефектов. Чаще всего применяют сосну, лиственницу, ель, пихту, кедр.

Сосна – наиболее распространенная хвойная порода, древесина которой обладает высокими эксплуатационными свойствами и хорошо поддается обработке. Она имеет невысокую среднюю плотность и сравнительно высокую прочность. Сосна отлично подходит для изготовления несущих деревянных конструкций, стен, всевозможных столярных изделий, фанеры и др.

Лиственница по своим свойствам превосходит все хвойные породы. Ее древесина обладает большей плотностью и прочностью по сравнению с сосновой древесиной, хотя и имеет внешнее сходство с последней. Однако цвет древесины лиственницы более темный. Она характеризуется высокой смолистостью и поэтому обладает повышенной стойкостью к загниванию.

Ель также достаточно широко применяется в строительстве. По сравнению с сосной древесина ели отличается малой смолистостью и более низкой прочностью. Эта порода характеризуется средней плотностью. Менее стойка она и к загниванию, особенно при использовании в сырых местах. Ель довольно сложна в обработке из-за большей сучковатости и повышенной твердости сучков.

Пихта применяется наравне с елью, однако эта порода еще менее стойка к загниванию, менее прочная и практически не обладает смолистостью. Древесина пихты белого цвета, по внешнему виду напоминает древесину ели.

Кедр имеет мягкую, легкую, удобную в обработке древесину достаточной смолистости. По прочности он приближается к сосне, однако мало распространен в природе, из-за чего стоимость его высока.

Значительно реже используются в строительстве лиственные породы, такие как дуб, ясень, бук, береза, осина. Они применяются в качестве отделочного материала, при изготовлении мебели, паркета, фанеры и др.

Возведение сруба из натурального бревна – дело сложное и небыстрое, но именно такие постройки при использовании качественной древесины стоят столетиями (рис. 4.22). Основная трудность изготовления бревенчатого сруба кроется в том, что диаметр бревна со стороны комля всегда больше и к вершине постепенно уменьшается. Поэтому бревна нужно укладывать поочередно в разных направлениях, соблюдая ровность ведения сруба стесыванием излишков. Допустимый для хорошего результата уровень изменения диаметра – 1 см на 1 м длины бревна. Бревна подбирают одинаковой длины, причем хвойные породы лучше заготавливать зимой: так древесина меньше усыхает и трескается, не гниет и не коробится. Вообще, рекомендуется рубить баню из сырых бревен, чтобы они досыхали уже в срубе. Во-первых, сырая древесина более податлива в работе, а во-вторых, в срубе она высохнет равномернее. Конечно, такая постройка даст сильную усушку, зато не покоробится и не перекосится. Для абсолютно равномерной сушки в бревнах можно сделать надпилы до середины во всю длину. Значительно упрощает строительство сруба применение оцилиндрованных в заводских условиях бревен. Они сохраняют округлую форму, что позволяет соблюсти необходимую плотность постройки. При этом пазы и замки, вырезанные в бревнах, выверяются математически точно, что дает возможность соединять бревна под любым углом. В то же время заводская обработка совершенно не снижает качества древесины. Толщина бревен зависит от района строительства: в более северных, холодных зонах выбирают бревна потолще. Средний же диаметр оцилиндрованного бревна – от 25 до 30 см.

Рис. 4.22. Баня из сруба

Наиболее распространенный способ ведения сруба – «в чашу»: при пересечении бревен соседних стен в углах оставляют за пределами периметра сруба по 20-30 см с обеих сторон. Баня, построенная таким образом, будет очень прочной и теплой. Но внешний вид подобной постройки оставляет желать лучшего, да и последующая декоративная облицовка не представляется возможной. Еще один минус – неэкономное использование древесины.

Другой способ рубки, «в лапу», более экономичен, поскольку свободных краев бревен не остается, но работа требует больших трудовых затрат и определенных навыков.

Нижний венец сруба называется окладным венцом. Поскольку он соприкасается с фундаментом, для него используют самое качественное дерево – дуб или лиственницу. Для лучшей гидроизоляции бревна окладного венца обматывают рубероидом.

Во втором венце необходимо сделать паз для слива или заменить его навесом, закрывающим весь периметр цоколя. В обязательном порядке нужно оставлять свободное расстояние над стойками и косяками, поскольку стены постепенно дадут усадку.

Выводя бревенчатый сруб, важно учитывать длину контрфорса (выступа бревна) – как минимум 2,5 диаметра бревна. Рубка без контрфорсов возможна, однако она требует очень сложных соединений бревен и, следовательно, должна выполняться только профессионалами.

Чтобы бревна в срубе не «шатались» в горизонтальном направлении, в них просверливают вертикальные отверстия на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Отверстия должны проходить насквозь через два бревна. В них забиваются нагели (деревянные штыри). Заменять нагели металлической фурнитурой нежелательно, так как она подвержена коррозии.

Чтобы сруб не продувался ветром, рекомендуется использовать профиль бревна с пазом и гребнем. Гребень нижнего бревна должен входить в паз верхнего.

Оконные и дверные проемы должны быть отнесены от углов как минимум на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб не будет устойчивым. Оптимальная высота потолка в бане – 230 см.

Готовый бревенчатый сруб после окончательной осадки и просушки необходимо проконопатить, для чего между бревнами или брусьями прокладывают войлок, паклю, мох, пеньку или джутовые уплотнители, причем волокнистые материалы – волокнами поперек паза. Для работы применяются специальные инструменты – конопатки, лопатки или стержни из твердого дерева или металла. Оптимальная ширина инструмента – 50-170 мм; его лезвие должно быть достаточно гладким, чтобы не цеплять и не доставать забитый в зазор материал, а также не слишком острым, чтобы не рубить его. Материал забивается в полости не полностью – с обеих сторон должны оставаться свободные концы длиной около 5 см.

Для заполнения узких и широких зазоров используются разные способы. Узкие щели заделывают «врастяжку», приставляя поочередно отдельные пряди материала к щели и вдавливая руками и вспомогательным инструментом, пока щель не заполнится до отказа. Каждую прядь тщательно уплотняют, а последнюю предварительно скручивают в жгут, вставляют в щель и, постепенно добавляя свободные волокна, с усилием вбивают. Конопатка «внабор» применяется для заполнения более широких отверстий. Из прядей пеньки или пакли толщиной 1,5-2 см делают клубок. Его постепенно разматывают, забивая материал в отверстие до окончательного заполнения. Особенно тщательное уплотнение утеплителя требуется в углах бани, так как именно они сильнее продуваются.

Проконопачивают баню, начиная с нижних венцов каждой стены и по периметру двигаясь вверх. Если конопатить поочередно каждую стену, возможен перекос всего сруба. Изнутри проконопаченные швы между бревнами можно замаскировать декоративным джутовым или пеньковым шнуром, а снаружи, чтобы конопатка не выветривалась, следует прибить деревянные рейки или окрасить швы масляной краской. Если стены проконопачены на совесть, сруб после завершения работы становится выше на 12-15 см.

Сруб, выполненный из калиброванного бревна диаметром 20 см, изнутри обшивают и дополнительно утепляют: с внутренней стороны сруба укладывают пароизоляционную пленку, затем слой минеральной ваты и фольгу в качестве теплоотражающего элемента. Внешний слой обшивают вагонкой. Сруб из бревна диаметром 40 см обшивать изнутри необязательно, кроме помещения парильни.

При возведении сруба для бани можно использовать не бревно, а клееный брус (рис. 4.23). Этот материал изготавливается из деревянных ламелей, которые в заводских условиях по два-три склеиваются между собой и выглядят как цельный брус. Предварительно древесина, используемая для производства ламелей, равномерно просушивается, проверяется на наличие дефектов и режется на куски нужной длины (от 2 до 3 м). Отдельные доски сращиваются на микрошип, затем полученные ламели проходят обработку антисептиками, их обстругивают и при помощи прессов склеивают, соблюдая противоположное направление волокон. Поскольку процесс изготовления клееного бруса достаточно технологичен, стены из этого материала выходят более плотными и ровными, чем бревенчатые, лучше держат форму и не страдают от перепадов температуры и влажности. Их возведение гораздо проще, чем рубка из бревен, так как основные операции, включая контрольную сборку и маркировку деталей, делают еще на заводе. Таким образом, на месте сруб достаточно собрать, а углы и некоторые места стен укрепить по всей высоте металлическими стержнями (обычно из стали) или нагелями из древесины лиственных пород. Дополнительной наружной облицовки постройки из клееного бруса не требуют.

Рис. 4.23. Баня из бруса

Еще более удобен в использовании так называемый профилированный брус, также изготавливаемый на основе натуральной древесины. Он дешевле клееного и достаточно долговечен: даже в условиях неблагоприятного климата постройки из него способны прослужить более 100 лет! В основе производства этого материала лежит придание цельному брусу определенной формы. Баня из профилированного бруса очень быстро собирается и не требует дополнительной отделки, так как поверхность материала очень тщательно обстругана. Проконопачивать стены из бруса тоже не нужно – достаточно укладки ленточного утеплителя. Для дополнительной теплоизоляции углы бани прокладывают подушками из стекловаты. Уровень теплоизоляции бани, возведенной из профилированного бруса толщиной 15 см, будет соответствовать уровню теплоизоляции рубленой постройки из бревен диаметром 20 см.

Имеются у построек из бруса и недостатки. К ним можно причислить склонность к усадке и деформациям, гниению и поражению насекомыми. К тому же, если вы купили неподготовленный брус, то есть не имеющий заводских полостей для соединения, их придется вырезать на месте по специальному шаблону.

Несмотря на то что в некоторых случаях древесина перед продажей проходит антисептическую и противопожарную обработку, опасность гниения, возгорания и поражения бани насекомыми слишком велика, чтобы полностью надеяться на добросовестность производителя.

Перед гнилостными процессами наиболее уязвима древесина, лишенная поверхностного слоя. Кроме того, негативными факторами можно назвать любую положительную температуру ниже 50 °C, высокую влажность окружающего воздуха (от 80 до 100 %), влажность самой древесины, превышающую 15-20 %, и свободный доступ воздуха. Как видите, деревянный сруб так или иначе нуждается в специальной обработке, поскольку весьма затруднительно устранить хотя бы один из перечисленных факторов. Пользоваться загнившей баней и вовсе невозможно: плотность стен снижается многократно, а твердость – вообще в десятки раз. Некоторые разновидности гнилостных бактерий настолько агрессивны, что могут уничтожить прочнейшую дубовую доску толщиной до 5 см всего за месяц, причем иногда грибки заводятся в древесине еще на стадии сушки. Поэтому антисептическая обработка не терпит отлагательств, благо выбор современных составов достаточно велик.

Чаще всего антисептики выпускаются в виде жидких растворов или паст. Жидкость наносится на обрабатываемую древесину кистью, валиком или, что наиболее удобно, разбрызгивателем. Этот вариант подходит для достаточно сухой древесины, так как затрагивает только поверхностный слой. Для влажной древесины лучше применять пасты, которые при тщательном нанесении заполняют неровности, надежнее защищая материал. Что касается выбора активного компонента (химического вещества, которое и обеспечивает эффективность состава), то решающим фактором здесь является высокая токсичность к бактериям в сочетании с нейтральностью по отношению к самой древесине, металлическим деталям, человеку и домашним животным. Для защиты древесины от гниения часто применяются следующие растворимые в воде вещества: фторид натрия, кремнефтористый натрий в сочетании с фторидом натрия или кальцинированной содой, кремнефтористый аммоний. Иногда используются смеси веществ, например бура и борная кислота, хлористый цинк и хромпик (часто – с добавлением медного купороса). Следует учитывать, что последняя смесь негативно влияет на металлические детали, как и названный выше кремнефтористый аммоний.

На рынке существуют и более современные готовые составы, самыми эффективными среди которых можно назвать прозрачные грунтовки, декоративные окрашивающие средства различных оттенков, антисептики для борьбы с уже появившимися грибками, консервационные составы (их особенность заключается в том, что они не только борются с микроорганизмами, но и придают древесине огнестойкость).

Для нежилых деревянных строений иногда в качестве антисептической пропитки применяются не водорастворимые, а маслянистые смеси на основе керосина или мазута. Помните: как для бани, так и для остальных построек использовать такие составы противопоказано!

Если же вы опоздали и на поверхности уже готовой постройки увидели признаки поражения грибком, поступайте следующим образом: испорченный участок разберите, древесину сожгите и замените новой, предварительно пропитав землю под участком раствором хромпика на глубину около полуметра. Свежую древесину тщательно обработайте антисептическим составом.

Таким образом, применение антисептиков в сочетании с хорошей гидро– и пароизоляцией, а также с защитой древесины от соприкосновения с бетоном и землей позволяет решить проблему гниения и заражения грибками. Но существует еще одна опасность, характерная именно для деревянной бани: повышенная вероятность пожара. Поскольку функционирование бани связано с высокими температурами и использованием различных отопительных приборов, помимо соблюдения противопожарных правил во время проектирования и строительства, нелишней будет и обработка деревянных деталей постройки специальными составами, повышающими огнестойкость. Активные вещества, применяемые в производстве противопожарных пропиток, – бура, сернокислый, фосфорнокислый или хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий. Обработка ими древесины требует особой тщательности и соблюдения рекомендаций производителя, приведенных на упаковке. Древесина, пропитанная составом всего на 0,5 см, способна сопротивляться возгоранию в течение 30 минут.

Противопожарные составы для пропитки древесины называются антипиренами и делятся на несколько групп в зависимости от механизма воздействия на материал. При повышении температуры разные группы антипиренов способны:

♦ образовывать на поверхности древесины пленку, не допускающую возгорания;

♦ выделять особые газы, препятствующие доступу кислорода, активизирующего процесс горения;

♦ обеспечивать защиту материала на всех этапах развития пожара.

Последняя группа защитных веществ, о которых хотелось бы сказать несколько слов, – средства для борьбы с насекомыми. Можно использовать масляные растворы инсектицидов или концентраты на основе органических растворителей. Пропитка деревянных конструкций бани (как и всех остальных построек на участке) одним из этих составов позволит защитить ее от муравьев, жуков-древоточцев и прочей подобной напасти на долгое время.

Древесина, при всех ее неоспоримых достоинствах, не является единственно возможным материалом для строительства бани. Вполне подходят, к примеру, кирпич и камень. Кирпичная или каменная баня простоит дольше деревянной, будет менее пожароопасной, правда, не такой теплой. Для стен можно использовать облегченный кирпич и камни с пустотами; технология кладки из этих двух материалов одинакова.

Неплохо зарекомендовал себя на строительном рынке такой материал, как арболит: его качества вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым к бане. Арболит представляет собой легкий бетон с добавлением вяжущего вещества и заполнителя. Он не подвержен гниению, пожаробезопасен, морозостоек. Плотность и прочность зависят от марки и количества используемого цемента, качества подготовки заполнителя и степени уплотнения массы в процессе твердения.

Из арболита можно возводить монолитные стены, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1-1,2 м. Можно изготовить опалубки из асбестоцементных листов или шифера и смазать их внутренние поверхности известковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены устанавливают листы опалубки на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов соединяют между собой распорками и закрепляют в вертикальном положении укосинами. Подготовленную массу укладывают в опалубку слоями высотой не более 50 см, каждый слой утрамбовывают.

В теплое время года на застывание арболита уходит двое-трое суток, в холодное – около недели. Снимая опалубку, болты осторожно выкручивают, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы между соседними участками стены выполняют в виде шпунтовых соединений.

Стены бань могут быть и каркасными. Данная технология позволяет использовать любые строительные материалы. На фундамент ставят каркас стен или целиком бани, а крышу и фундамент обшивают снаружи и изнутри. Полости наполняют теплоизоляционным материалом.

 

Кровля

Покрытие бани делается с чердаком (рис. 4.24) или без него (рис. 4.25). Выполняя чердачные перекрытия, к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего производятся из древесины хвойных пород. Потолок как в чердачном, так и в бесчердачном покрытии можно изготовить из любого материала с низкой теплопроводностью, лучше всего – из дерева с низким содержанием смолы. Можно сделать его панельным, настильным или подшивным.

Рис. 4.24. Чердачное покрытие крыши: 1 – пароизоляция; 2 – обшивка потолка; 3 – верхняя обвязка стен; 4 – балка чердачного перекрытия; 5 – карнизная доска; 6 – доска перегородки; 7 – водоизолирующий слой; 8 – настил из досок; 9 – стропила; 10 – скоба; 11 – покрытие утеплителя из горбыля; 12 – утепляющая засыпка; 13 – шифер; 14 – обрешетка крыши; 15 – покрытие утеплителя из шифера; 16 – подстропильный брус; 17 – покрытие утеплителя из несгораемых плит; 18 – обшивка стен

Рис. 4.25. Бесчердачные крыши: а – односкатная панельная крыша; б – двускатная панельная крыша: 1 – каркас панели перекрытия; 2 – нижняя обшивка из досок; 3 – пароизоляция; 4 – верхняя обшивка; 5 – водоизоляция; 6 – утеплитель; 7 – теплоизолирующая прокладка; 8 – стеновая панель; 9 – связующие доски; 10 – карниз; 11 – промежуточный брус каркаса; 12 – стойка; 13 – коньковый брус-низ; 14 – коньковый брус-верх; 15 – кровельная сталь (жесть)

Крыша бани выполняется односкатной или двускатной. Уклон рассчитывается с учетом нагрузки возможного снежного покрова. Типовые решения можно найти в СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология». Без расчета допускается использовать балки и несущие стропила сечением 50×150 мм, если длина пролета составляет не более 3 м. Главный несущий элемент скатных крыш – стропила. От количества пролетов в крыше и ее величины зависит вид стропил. Все элементы висячих стропил должны быть прочно соединены между собой, так как эта конструкция опирается лишь на две крайние опоры. Для стропил применяются брусья из просушенной, хорошего качества древесины хвойных пород. Дощатые стропила крепят гвоздями.

Что касается вида покрытия, то выбор достаточно широк и зависит от разных факторов, в первую очередь, от района строительства (климат диктует мощность теплоизоляции), от уклона крыши и от финансовых возможностей. Для покрытия крыши применяются кровельная сталь, толь, рубероид, асбестоцементные плитки, шифер.

Из перечисленных материалов оптимальным вариантом является листовая сталь толщиной 0,5-1 мм, оцинкованная или без покрытия (черная), хотя она достаточно дорога и сложна в изготовлении.

Основные достоинства металлической кровли – возможность использования в конструкциях сложных геометрических форм, легкость, пожаробезопасность и долговечность, причем оцинкованная сталь долговечнее черной и при надлежащем уходе служит 25-30 лет.

Минимальный угол наклона металлической крыши – 20°.

Основанием под нее являются обрешетка из брусков сечением 50×50 мм или доски толщиной не менее 5 мм. Максимальное расстояние между брусками или досками – 200 мм.

Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100-120 мм. При длине листа 1420 мм расстояние между лежачими фальцами – 1370-1400 мм. Иногда под стальную кровлю кладут сплошную обрешетку с настилом из рубероида. Этот материал впитывает водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, и защищает сталь от ржавчины.

После завершения монтажа стальную кровлю покрывают масляной краской. В ходе эксплуатации с поверхности кровли следует регулярно удалять пыль и грязь, которые задерживают влагу и вследствие этого вызывают коррозию. При нагревании солнечными лучами стальная кровля и нанесенная на нее краска расширяются неравномерно. Из-за этого слой краски постепенно растрескивается, в трещины попадает влага, и сталь начинает ржаветь. При обнаружении участков с потрескавшейся краской необходимо не откладывая в долгий ящик зачистить поврежденные места мягкой стальной щеткой, удалить грязь и закрасить их масляной краской в один или два слоя.

Кстати, при настиле крыши стальными листами, ее последующей окраске и ремонте надевайте обувь на резиновой подошве: она не скользит по кровле и не наносит ей вреда. Во время работ для собственной безопасности привязывайтесь крепкой веревкой за стропила, используйте переносные стремянки-трапы, которые следует зацеплять за обрешетку с помощью крючков.

Профнастил – профильные листы из оцинкованной стали – наиболее популярный вариант стального кровельного покрытия. Различают три типа профиля кровельных листов: трапецеидальный, коробчатый и волнистый.

Кровлю из профнастила монтируют следующим образом. Листы накладывают с напуском. В поперечном направлении достаточно напуска в 5-12 см, а в продольном – 12-20 см. К деревянным балкам профнастил крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами. К металлическим стропилам листы прикручивают болтами с головкой-крюком. Конек кровли покрывают специальным профилированным колпаком из листовой стали. Отверстия для болтов или шурупов делают с запасом, чтобы компенсировать температурные деформации.

Еще один весьма распространенный в кровельном деле материал – асбестоцементные волнистые листы, то есть обычный шифер (рис. 4.26). Шиферная крыша получается легкой, долговечной и недорогой, к тому же она не требует ухода. Этот материал лучше всего подходит для крыш с уклоном от 20 до 45°.

Рис. 4.26. Шифер

Основанием под шиферную крышу служит деревянная обрешетка. Первый лист шифера укладывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза. При этом обрезка углов не требуется. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью с диаметром сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя сверлят отверстие на расстоянии 80-100 мм от нижней кромки. Лист прибивают к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя или рубероида, не добивая гвоздь на 2-3 мм. Далее кладут второй лист продольного ряда, точно подгоняют его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа в середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3-4 мм. Аналогично обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.

Крыть крышу шифером можно двумя способами:

♦ со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда;

♦ с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше.

Для укладки первым способом заготовляют необходимое количество листов, обрезая их на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на скате в горизонтальном направлении получается ступенчатой. При втором способе в листах обрезают только углы и линия стыковки листов на скате по продольным кромкам получается прямой.

Шифер хорошо переносит окраску, так что крыша из него может быть любого цвета.

В современном строительстве обычный шифер постепенно вытесняется более новым материалом, напоминающим его внешне. Речь идет о еврошифере (другое название – ондулин), который тоже представляет собой гофрированные листы. Евро-шифер производится путем пропитывания стекловолокна или картона битумом в условиях высокого давления и температуры. В битумную массу добавляют красящие пигменты и стабилизаторы цвета, что придает материалу различные оттенки. После этого листы покрывают с внутренней стороны защитным полимером, а с лицевой – защитно-декоративным красочным слоем на основе винил-акрилового полимера и светостойких пигментов.

Еврошифер не содержит опасного для здоровья асбеста, не поддается коррозии и не гниет, выдерживает как нагрев до +110 °C, так и низкие температуры. Обычно производители гарантируют службу еврошифера в течение 15 лет и более.

Недостаток всех волнистых кровельных материалов – необходимость стыковки листов в местах сложных примыканий (коньки, разжелобки и т. д.) – у еврошифера с лихвой компенсируется аксессуарами и элементами, с помощью которых можно выполнить все нужные уплотнения. Благо на рынке можно приобрести аксессуары под любой цвет волнистого материала.

Для изготовления фальцевых кровель применяется кровельная медь, срок службы которой исчисляется даже не десятками, а сотнями лет. В течение длительного времени после монтажа наблюдается естественное изменение окраски поверхности медной кровли. В первый год медь из красноватой становится сначала коричневой, а затем матово-черной – это цвет естественных окислов меди (патина). Через 15-20 лет окислы меняют свой цвет на малахитово-зеленый. Патина является естественным защитным покрытием меди, предохраняющим от коррозии и порчи.

Самый известный в мире кровельный материал – черепица, сочетающая в себе такие качества, как долговечность, дешевизна, простота укладки и ремонта (рис. 4.27). Наряду с натуральной черепицей к данной группе материалов относятся цементно-песчаная и полимерная черепица, а также металлочерепица. Последней мы уделим особое внимание, но сначала поговорим о классике.

Классическая керамическая черепица изготавливается из глины. В настоящее время выпускается черепица трех типов: плоская, волнообразная и желобчатая. Современный рынок предлагает огромное разнообразие форм, цветов и покрытий: традиционное натуральное, благородное ангобированное, яркое, переливающееся на солнце, глазурованное. Абсолютная герметичность этого кровельного материала достигается наличием двойного замка – вертикального и горизонтального, что имеет огромное значение для сурового российского климата.

Рис. 4.27. Черепица

Натуральная черепица – престижный и надежный кровельный материал. Основными ее преимуществами можно назвать:

♦ морозостойкость и огнеупорность, а также высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению;

♦ способность медленно нагреваться и так же медленно остывать;

♦ антистатичность;

♦ высокий уровень шумопоглощения;

♦ простоту монтажа, в том числе крыш сложной конфигурации;

♦ долговечность (срок службы – более 100 лет).

Цементно-песчаная черепица изготавливается из смеси цемента и кварцевого песка и окрашивается пигментом – окисью железа. Эта разновидность характеризуется стойким, невыгорающим цветом, морозостойкостью, обеспечивает высокий уровень гидро-и звукоизоляции. Срок эксплуатации данного материала – более 100 лет. Следует отметить, что, в отличие от других разновидностей, прочность цементно-песчаной черепицы со временем увеличивается, так как материал содержит в своем составе портландцемент.

По форме черепица бывает:

♦ штампованная;

♦ ленточная с загнутым краем (наиболее распространенная);

♦ ленточная с двойным загнутым краем (выпускается двух типов: «противень» и «бобровый хвост»);

♦ простая (за желоб цепляется одно ребро);

♦ сложная (зацепление происходит двумя или более ребрами).

Монтаж черепицы ведется по обрешетке, для которой применяют рейки сечением 50×50 или 60×40 мм. Конек и наклонные ребра выкладывают черепицей специальной формы – желобчатой. Ендовы, разжелобки и примыкания к стене закрываются листовой оцинкованной сталью, которую крепят кляммерами к основанию. Вокруг трубы обустраивают так называемую выдру – воротник из цементно-песчаного раствора.

Полимерпесчаная черепица изготавливается из полиэтилена и песка. Полученный после спекания материал характеризуется повышенным уровнем прочности. Элементы такой черепицы при формовке приобретают сложный рельеф, что обеспечивает герметичность при монтаже. В отличие от керамической и цементно-песчаной черепицы, полимерпесчаная лишена хрупкости, не раскалывается и не повреждается при транспортировке и монтаже, легко поддается механической обработке. Кроме того, покрытие считается экологически чистым и пожаробезопасным, не накапливает статическое электричество и не требует дополнительных эксплуатационных расходов: его не надо красить, оно легко моется и чистится, в течение десятилетий не требует ремонта. Срок службы такого материала составляет около 50 лет.

Полимерпесчаная черепица вдвое легче аналогов, выпускается в виде более крупных плиток (на 1 м2 покрытия требуется 9 штук), допускает применение простой обрешетки. Все это значительно облегчает монтаж кровли.

Гибкая (битумная) черепица состоит из гибких резинобитумных пластин, которые сверху покрываются минеральной крошкой различных цветов. Используется такой материал для крыш, имеющих уклон не менее 12°. Нижняя поверхность черепицы покрыта клейким веществом, что облегчает монтаж. Дополнительно требуются простейшие крепежные материалы – по 4 гвоздя на одну черепичную пластину. Кровля из гибкой черепицы отличается прочностью, водонепроницаемостью, хорошими звукоизоляционными свойствами, стойкостью к поражению грибком и мхами. Срок службы – более 60 лет. Отмечу, что при монтаже такой черепицы требуется создание абсолютно ровного основания из сплошной обрешетки или настила ОСБ-фанеры, а также особый температурный режим – не ниже +5 °С.

Металлочерепица – лидер по популярности среди всех современных кровельных материалов (рис. 4.28). Внешне она больше других напоминает традиционную натуральную черепицу. По сути, металлочерепица – просто разновидность профнастила. Это листы, выполненные из оцинкованной стали толщиной 0,4-0,7 мм. Листы покрываются слоем цинка или сплава алюминия с цинком (алюцинк), затем пассивируются. Верхний слой представляет собой высокопрочное, устойчивое к деформациям декоративное полимерное покрытие, которое обеспечивает стойкость к атмосферным воздействиям и многообразие расцветок. Рельеф металлочерепицы повторяет рельеф классической керамической черепицы, обеспечивая дополнительную механическую прочность.

Рис. 4.28. Металлочерепица

Долговечность металлочерепицы сопоставима с натуральным аналогом: минимальный гарантийный срок службы – 15 лет, а некоторые разновидности обеспечиваются 50-летней гарантией.

Укладка металлочерепицы не представляет сложности. Этот материал как минимум в 10 раз легче натуральной черепицы, 1 м2 которой весит 40-50 кг. Из этого следует, что и от стропильной системы, и от самих стен не требуется особая прочность, а значит, они могут быть гораздо менее дорогими. Настилать металлочерепицу можно непосредственно на старую деревянную обрешетку, избегая прямого контакта оцинкованной стали и битума, чтобы не появилась коррозия.

Металлочерепица обладает высокой теплопроводностью. В результате перепада температур с внутренней стороны может образовываться конденсат, который, накапливаясь, приведет к коррозии и повреждению покрытия. Для кровли из металлочерепицы рекомендуется использовать специальные антикон-денсатные пленки, выполненные на основе полипропиленовой ткани.

В подкровельном пространстве следует устраивать хорошую естественную вентиляцию – между гидроизоляцией и утеплителем, а также между гидроизоляцией и кровлей оставлять воздушные каналы шириной около 5 см. Чтобы они не были замкнуты, необходимо создать небольшой холодный чердак в приконьковой зоне стропильной конструкции. Существуют также специальные материалы, упрощающие устройство вентиляции, например супердиффузные мембраны, которые укладываются прямо на утеплитель.

Для крепления металлочерепицы применяют целую линейку специальных крепежных изделий; чаще всего используется кровельный саморез. Лист металлочерепицы крепится через низ волны, поэтому достаточно, чтобы длина самореза была 28 мм.

Композитная черепица представляет собой многослойное кровельное покрытие, выполненное на основе высококачественного стального листа толщиной 0,5 мм, покрытого с обеих сторон слоем алюцинка толщиной 2 см. Сплав алюминия и цинка, сочетающий свойства обоих элементов, позволяет защитить кровельное покрытие от коррозии и обладает уникальным свойством катодной защиты обрезного края.

Лицевая сторона композитной черепицы покрыта гранулами натурального камня, которые создают декоративный эффект фактуры натуральной кровли, а также служат надежным барьером от ветра и дождя и хорошим звукоизолятором. Композитная черепица имеет небольшой вес, разнообразна по цветовым оттенкам и форме, не блестит на солнце. Ее листы отличаются небольшими размерами (415×1330 мм), что практически исключает отходы и упрощает монтаж. Простое фальцевое соединение обеспечивает герметичность кровли, благодаря чему материал рекомендуется использовать при уклонах крыши от 18°. Срок службы композитной черепицы более 50 лет, а гарантия на покрытие составляет 15 лет.

Гораздо более скромными материалами, используемыми для кровли бани, зато недорогими и простыми в применении являются рубероид и толь. Рубероид, уложенный в несколько слоев с соблюдением технологии, прослужит не меньше, чем сталь, а обойдется значительно дешевле (рис. 4.29). Он подходит для крыш с любым углом уклона, даже нулевым. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев материала, на средних (20-40°) – трех, при малых уклонах (5-15°) необходимо четыре слоя.

Рис. 4.29. Крыша из рубероида

Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание, лучше в два слоя. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, затем по нему под углом 30-40° настилают сплошным слоем узкие сухие доски толщиной 15-25 мм. Работу выполняют в сухую, теплую и безветренную погоду.

Рулоны рубероида перед укладкой перематывают обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, а для наружных требуется бронированный рубероид – материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

При всех перечисленных достоинствах у крыши из рулонных материалов имеется один, но весьма существенный недостаток: вспыхивает она как свечка!

 

Пол и потолок

Если баня бревенчатая, черный пол в ней лучше всего делать из обструганных досок. Преимущества такого настила – упругость и бесшумность.

Доски настилаются сердцевиной вверх на лаги, которые укладываются через каждые полметра по балкам нижнего венца сруба. Прибивается только каждая из пяти-шести досок; окончательная прибивка производится спустя год, когда закончится усушка дерева. Все элементы пола покрываются антисептиком.

Даже при соблюдении технологии работ с деревом пол из него может растрескаться и образовать щели, поэтому иногда пол укладывают по грунту. На песчаную подсыпку кладут армированную стяжку, на нее – утеплитель (например, пенопласт), далее – по аналогии с деревянным полом.

При любой технологии устройства пола в нем необходим водоотвод. Поверхность пола должна иметь уклон в середине или с одной стороны. В этом месте устанавливают решетку, а под ней делают углубление для сточных вод, которые оттуда отводятся в отстойник или канализационную сеть. Сначала сооружается отстойник, а уж затем настилается пол.

Пол в парильне и моечной начинают делать после устройства фундамента для печи.

Белый пол может быть как деревянным, так и из другого материала, например из кафельной плитки или бетона. Выбор в пользу кафеля можно сделать только потому, что деревянный пол в бане нельзя покрывать краской и водоотталкивающими веществами. Это значит, что он постоянно будет подвергаться воздействию воды и может покрыться плесенью.

Если же используется кафель с противоскользящим покрытием, предназначенный именно для пола, то с ним проблем обычно не возникает: он хорошо держит тепло, легко моется и быстро сохнет.

Еще один материал, пригодный для устройства пола в бане, – бетон. Особенно удобен бетонный пол в моечной и парильне, только нужно настелить на него деревянные решетки.

Пол в предбаннике желательно хорошо утеплить.

Утепления требует и потолок. Обычно в качестве утеплителя применяется минеральная вата.

 

Внутренняя отделка

Внутреннюю обшивку помещений бани принято выполнять из древесины, причем выбор породы – дело весьма индивидуальное (рис. 4.30). Наиболее востребованна всегда была осина, но вопрос о ее преимуществах довольно спорный. Осину приходится тщательно отбирать, так как идеально ровные стволы у этой породы деревьев практически не встречаются, да и сушится осина долго.

Лучше всего для отделки бани подходят лиственница и сосна. Смешивать в одной постройке древесину лиственных и хвойных пород не стоит – выбирайте что-либо одно. Если позволяют финансовые возможности, можете обратить внимание на африканское дерево абаши или дуб. Главное – поверхность древесины должна быть гладкой, в ином случае неприятности в виде заноз гарантированы. Не используйте в интерьере парной смолистое дерево и металлические предметы – опять же ради собственного комфорта. Внутренняя дверная ручка тоже должна быть деревянной.

Рис. 4.30. Банное помещение, обшитое деревом

Предотвратить потемнение дерева под воздействием влаги и копоти помогут специальные лаки, только они должны быть высококачественными.

Подставки, скамейки, полки часто делают из липовых досок (рис. 4.31). Из хорошо обработанных осины и березы можно получить отличный материал для оформления стен, пола, потолка.

Вообще же в бане применимы любые материалы, обладающие достаточной прочностью, пористостью, плотностью и способностью удерживать тепло. И конечно же, необходимое условие – экологичность материалов.

Ниже приводится расчет стоимости строительных материалов для бани размерами 3×7 м (табл. 4.1).

Рис. 4.31. Скамейка в бане из липовой доски

Таблица 4.1. Расчет стоимости строительных материалов для бани размерами 3×7 м

 

Особенности устройства сауны

Если по каким-либо причинам вы не можете или не хотите заниматься строительством бани, не забывайте, что существует более дешевая и простая альтернатива – сауна. В отличие от бани, она не занимает много места. Распространено мнение, что сауна дает только сухой пар. Это не совсем так: современное оборудование дает возможность регулировать не только температуру, но и влажность.

В частном загородном коттедже обогревать сауну можно дровами, газом, электричеством или дизельным топливом (рис. 4.32). Для отделки применяется пластик, а также древесина различных пород. Только учтите, что сосна и ель при нагревании выделяют смолу. Нельзя сказать, что это вредно, но есть определенные неудобства: древесина становится клейкой и оставляет следы на теле и одежде.

Чтобы древесина не разрушалась в условиях высокой влажности, ее покрывают олифой. А вот применение лака недопустимо: в нем содержатся вредные вещества, да и дерево становится неприятно скользким на ощупь.

Рис. 4.32. Печь-каменка для сауны: 1 – заслонка; 2 – дверца для загрузки камней; 3 – канал для поступления воздуха; 4 – жарочный настил; 5 – зольник; 6 – дымоход

 

Обшие правила установки сауны

Проще всего монтировать сауну в отдельном помещении. Если же конструкция будет занимать лишь часть помещения, необходимо, чтобы одна из стен была несущей. Если какая-нибудь стена сауны окажется наружной, то потребуется установка вентиляции, так как большая разница внутренней и наружной температур спровоцирует возникновение конденсата. Вентиляция делается в виде решетки размером около 60×60 мм, установленной на брусках или дощечках, которые прибиваются к стене.

Работы по установке сауны проводятся в определенной последовательности. Сначала сооружается каркас, затем прокладывается электропроводка, выполняются теплоизоляция, обшивка внутренних поверхностей, монтаж лавок и электрооборудования, в конце устанавливается фурнитура.

О теплоизоляции в сауне стоит сказать отдельно, поскольку от качества выполнения этой работы зависит, собственно, качество всей конструкции. Итак, термоизоляция в сауне делается трехслойной. Для внешнего слоя можно использовать рулонный пергамин. Технология его укладки следующая: рулон прикладывают к стене, проделывают в нем несколько отверстий и вставляют в них пробки из дерева. После этого рулон раскатывают по поверхности внахлест (около 15 см), двигаясь сверху вниз. Распределенный материал фиксируют гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Затем на пергамин мелом наносят горизонтальные линии:

♦ первую – на расстоянии 5 см от пола;

♦ вторую – на расстоянии 50 см от пола;

♦ третью – на расстоянии 1 м от пола;

♦ четвертую – на равном расстоянии от третьей и пятой;

♦ пятую – на расстоянии 4 см от потолка.

По меловым отметкам в теплоизоляционном материале проделывают крепежные отверстия на расстоянии 40-50 см друг от друга. Затем в них забивают дюбели или деревянные пробки, прикрепляя каркас.

Кроме пергамина, в качестве теплоизоляционного материала можно использовать огнеупорную базальтовую минеральную вату, но только не пенопласт или обычную минеральную вату. Внутренняя сторона теплоизоляционного материала для паро-изоляции покрывается алюминиевой фольгой.

Обвязочные детали устанавливаются в определенной последовательности: сначала верхняя доска, затем доска на высоте 1 м от уровня пола и наконец остальные бруски в произвольном порядке. Бруски, расположенные посередине, должны быть наиболее толстыми и надежными, так как именно на них крепятся лавки. Учтите, что при устройстве сауны в помещении малого размера (например, на месте кладовой) вся обвязка монтируется на стенах.

Установка сауны в отдельном помещении достаточно большой площади имеет свои особенности и проводится в следующем порядке.

1. В намеченных углах помещения с креплением к полу устанавливаются вертикальные деревянные стойки шириной 80-100 мм и высотой на 5 см выше уровня верхней обвязки.

2. В полу проделываются два отверстия для капроновых дюбелей.

3. В торец вертикальной стойки на глубину 1-2 см вбиваются два металлических штыря или гвозди без шляпок так, чтобы они входили в ее отверстия (при установке на полу).

4. Проверяется вертикальность установки при помощи уровня (отвеса).

5. Стойки фиксируются с помощью доски: ее кладут плашмя на их верхние торцы и закрепляют. Эта соединительная доска становится частью полочных досок.

В каркасе необходимо установить крепежные элементы для нагревателя (вертикальные вставки) и вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах нужно делать врезными.

 

Потолок и дверь

Оптимальная высота потолка сауны – около 2 м. Для большей устойчивости при обшивке вагонкой каркас потолка выполняется из широких досок, расположенных параллельно боковым стенкам сауны и друг другу на расстоянии 40-50 см. Правильность (горизонтальность) установки потолка проверяется при помощи уровня. Потолочные материалы крепятся к потолку помещения посредством термоизоляционного материала и соединяются с каркасом стен.

Дверная коробка прикрепляется к двум стойкам при помощи шурупов. Для крепления вагонки над коробкой устраивают горизонтальную перемычку.

Чтобы зрительно увеличить пространство, можно использовать для сауны стеклянную дверь.

 

Монтаж и установка лавок

Каркас лавок делается из деревянных брусков минимальным сечением 50×90 мм или из сдвоенных досок. Они закрепляются на стене, противоположной двери, на уровне средней (третьей) обвязки. Бруски прикрепляют горизонтально по всей ширине стены с помощью шурупов размером 100-120 мм. Шурупы вкручивают через каждые 40 см, слегка «утапливая» шляпки. Место завинчивания закрывается деревянной пробкой при помощи клея с затиранием торца пробки.

В качестве материала для лавок используются деревянные доски с минимальным сечением 30×90 мм. Укладка может быть как продольной, так и поперечной. Длина продольных досок должна соответствовать ширине сауны, длина поперечных досок – ширине настила. Настил должен легко сниматься. Наименьшая ширина настила верхней лавки – 80 см, а наименьшая ширина настила нижней лавки – 40-50 см. После укладки настила каркас лавки закрепляют при помощи поддерживающей рейки. Длинные лавки можно сделать с применением вертикальной стойки, которую тоже изготавливают из бруса или сдвоенных (например, уголком) досок.

В последнюю очередь устанавливают декоративные задвижки вентиляционных отверстий, часы, градусник, дверные ручки.

После завершения работ по устройству сауны все внутренние деревянные поверхности зачищают наждачной бумагой, а затем тщательно протирают влажной тряпкой без использования моющих средств.

 

Обшивка

Обшивку сауны начинают с потолка. Если он не монтировался непосредственно к потолку помещения, то его внутреннюю поверхность покрывают алюминиевой фольгой для пароизоляции.

Фольгу крепят под прямым углом к доскам каркаса внахлест на 10-15 см.

Отделку вагонкой выполняют с помощью потайных гвоздей, двигаясь по направлению от двери.

Материал для термоизоляции накладывают поверх пароизолятора (фольги) с внешней стороны потолка. В качестве утеплителя применяют огнеупорную вату различной обработки (например, базальтовую или минеральную). Поверх кладут слой пергамина. Затем производится облицовка отделочными материалами. Между утеплителем и вагонкой необходимо оставлять воздушный зазор около 10 мм.

Стены парной, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как и потолок.

При облицовке внутренней части стены в местах выхода электропроводки сначала проделывают в доске отверстие диаметром, соответствующим диаметру металлического цилиндра для проводки, затем помещают в него металлический цилиндр и наконец фиксируют доску вагонки.

Между стенами и потолком вагонку прибивают без плинтусов «в руст», то есть так, чтобы образующиеся канавки совпали с канавками вагонки. При этом следует создать вентиляционный поток. Для этого нижнюю доску вагонки нужно не доводить до пола на 20-30 мм. Эта щель и будет создавать вентиляционный поток.

 

Монтаж электрооборудования

Прежде чем приступить к монтажу электрооборудования в сауне, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, так как любая погрешность может привести к опасным последствиям.

В первую очередь выбирается место для электронагревателя. Осветительные приборы могут размещаться в произвольных количестве и порядке. Если сауна небольшая, достаточно двух осветительных приборов мощностью 60 Вт. Самое удобное место их расположения – по обе стороны от верхней лавки. Это создаст равномерное мягкое освещение.

Провода нужно вести по внешней стороне каркаса, в самом нижнем его месте. Проводку следует тянуть через металлический цилиндр, закрепленный на элементах каркаса. Монтаж электропроводки в сауне должен осуществляться с соблюдением таких условий:

♦ отсутствие повреждений проводки в каркасе;

♦ достаточная длина свободных концов проводов для подключения осветительных приборов;

♦ параллельное соединение светильников через выключатель (фаза – от нагревателя);

♦ натяжка осветительных (силовых) кабелей к нагревателю через металлические цилиндры с окончанием в нагревательной панели.

Окончательная установка электрооборудования производится только после завершения обшивки и монтажа лавок.

1. В стену вкручиваются шурупы для нагревателя (соответственно отверстиям в панели нагревателя). Расстояние от нижней части нагревателя до пола – 15-20 см.

2. Устанавливается ограждение. В качестве материала подойдет обрезь вагонки любой формы. Деревянные элементы должны находиться на расстоянии не менее 10 см от нагревателя; расстояние над ТЭН – не менее 2 см.

3. Между ТЭН укладываются камни с максимальной плотностью.

4. На вагонке закрепляются осветительные приборы и выключатель. Металлический цилиндр обрезается (уровень линии среза должен быть меньше линии уровня вагонки).

5. Закрепляются с помощью шурупов вентиляционные задвижки, градусник (гигрометр), песочные часы и другие элементы декора.

 

Подготовка к эксплуатации

Первое включение готовой к эксплуатации сауны производят при температуре +50 °С. При этом дверь и задвижки открывают настежь.

♦ В первый день включения рекомендуется поддерживать в сауне температуру до +60 °С в течение 4 ч.

♦ На второй день температуру увеличивают до +90 °С, время работы остается прежним.

♦ На третий день на 3 ч устанавливают температуру +100 °С, затем ее можно довести до максимальной и поддерживать в течение 30-40 мин, подливая в каменку горячую воду.

♦ На четвертый день сауна полностью готова к постоянной работе.

Важно установить комфортную и безопасную для здоровья температуру. Так, оптимальная температура для парной – от +50 до +55 °С. В комнате для мытья должно быть прохладнее – около +40 °С. А наиболее приемлемая температура в раздевалке – около +21 °С.

 

Особенности проектирования и строительства стационарных бассейнов

Сделать на собственном участке бассейн – задача, конечно, нелегкая, но вполне осуществимая. Самой сложной конструкцией является стационарный бассейн достаточно больших размеров и глубины (рис. 4.33). Строительство такого бассейна требует много временных и материальных затрат, но водоем получается прочным и удобным. Пожалуй, с него и начнем.

Итак, стационарный бассейн может быть как открытым, то есть расположенным во дворе, так и закрытым. Открытый бассейн – настоящее воплощение мечты, ведь он радует глаз, украшая собой участок. Сооружения закрытого типа, в свою очередь, проще в уходе: их не придется очищать от уличной пыли, грязи, листьев и насекомых.

Приступать к строительству бассейна, как и любой другой постройки, нужно с проекта. Основой для него станут продуманные заранее параметры: место, размер, глубина, форма и т. д.

Рис. 4.33. Бассейн

Размеры зависят от того, сколько человек одновременно будут находиться в воде (как правило, на одного купающегося должно приходиться не менее 7 м2 поверхности воды), а глубина – от целей использования: для купания достаточно 1,5-2 м, а вот прыжки с вышки допустимы только при глубине от 2,7 до 5 м в зависимости от ее высоты. Можно проектировать бассейн с варьируемой глубиной, что сделает удобным и безопасным купание и взрослых, и детей, или с профильным дном, когда глубина с разных сторон различная.

На участке, где вы собираетесь строить стационарный бассейн, необходимо провести самые тщательные и профессиональные геологические изыскания. Следует точно выяснить особенности грунта и глубину залегания грунтовых вод. Некоторые нюансы проекта также определяются рельефом и преимущественным направлением ветров: лучше, когда по длине бассейн расположен вдоль направления ветра – так поверхность воды будет выглядеть более гладкой. Кроме того, нужно учесть близость больших деревьев, имеющих развитую корневую систему, наличие или отсутствие вблизи подземных коммуникаций, возможность подсоединения к водопроводу и электросети.

Определите, из какого источника будет заполняться бассейн и куда сливать воду на зиму.

Для бассейна любого типа требуется рытье котлована. В зависимости от проектируемой формы роют прямоугольный, круглый или овальный котлован, а вот дальнейший ход работ различен.

Наиболее проверенный временем вариант – бетонный бассейн. Он имеет много достоинств: может устанавливаться на грунтах практически любого качества, позволяет воплотить любую геометрическую форму, долговечен (срок службы при грамотной закладке и правильной эксплуатации – около 50 лет). Котлован под такой бассейн роется немного глубже, чем планируемая глубина самой конструкции. На дне готового котлована насыпается щебеночное покрытие и устраивается подбетонка. Затем чаша бетонируется монолитным способом слоем около 30 см или больше. Бетонирование должно производиться с использованием несъемной опалубки, так как эта технология помогает сократить сроки работ и к тому же увеличивает надежность конструкции в процессе эксплуатации.

Забетонированная чаша покрывается декоративной отделкой (это может быть плиточная или мозаичная облицовка) (рис. 4.34), а затем выполняется поверхностная или проникающая гидроизоляция. Самый дешевый способ изоляции – окраска. Упростить процесс гидроизоляционных работ может использование специальной водонепроницаемой пленки «лайнер». Она удобна в применении, достаточно долговечна (срок службы – около 10 лет), эстетична. При необходимости ее легко снять и заменить новой.

Рис. 4.34. Декоративное покрытие дна бассейна, выполненное из плитки

Самый простой в строительстве бассейн – секционный. Кроме того, такая конструкция быстро возводится и достаточно экономична, поскольку не требует большого количества рабочих рук и тяжелой техники. Чаша секционного бассейна монтируется из отдельных панелей (секций), изготовляемых из листов гофрированной стали, пластика, ламинированного дюраля или обработанного особым способом дерева с защитной пленкой. Требуемая при сооружении бассейна высокая механическая прочность достигается усилением панелей ребрами жесткости. Для скрепления панелей между собой используются фурнитура, клеящие составы и особые замки. Швы между панелями герметизируются ПВХ-пленкой толщиной 1-2 мм.

Конструкция панелей позволяет изготовить чашу практически любой формы. В зависимости от объема чаши и наличия контрфорсов стенки бассейна снаружи выполняются толщиной от 20-35 см. После сборки стенок сооружается дно нужного рельефа, обязательно с откосами и ямой. Дно бетонируется.

Ограничения, связанные со строительством секционного бассейна, обоснованы глубиной залегания грунтовых вод. Стенки секционного бассейна нуждаются в полном или частичном заглублении по высоте – от 1,30 до 2,7 м, и на тех участках, где грунтовые воды поднимаются выше, чем на 3 м от поверхности, а почва болотистая, лучше устраивать бассейны других типов.

Впрочем, иногда имеется возможность для отвода грунтовых вод с участка.

При соответствующем уходе секционный бассейн может прослужить не один десяток лет.

Еще одна технология строительства бассейна основана на использовании для чаши металла или пластика (такая чаша называется «кессон»). Металлические и пластиковые бассейны обходятся дорого, зато могут быть устроены на сложных основаниях: на сыпучих грунтах или в местах высокого залегания грунтовых вод. Современные разновидности пластика, применяющиеся в производстве кессонов, отлично выдерживают низкие температуры и очень пластичны, что позволяет придавать чашам самые разнообразные геометрические формы.

Установку кессонного бассейна, как и любого другого, начинают с котлована. На дно готового котлована укладывают тяжелую железобетонную плиту, а поверх ее ставят чашу. Зазоры между стенами котлована и кессоном заливают бетонной массой, а изнутри чашу оштукатуривают, покрывают слоем гидроизоляции, облицовывают плиткой, мозаикой или оклеивают специальной пленкой.

Кессонные бассейны не только надежны, но и выигрывают по сравнению с бассейнами других типов в эстетическом плане.

 

Оборудование для стационарных бассейнов

После того как чаша готова, можно приступать к монтажу оборудования, необходимого для функционирования бассейна. Стационарные бассейны оборудуются узлами обеспечения, которые осуществляют подачу и слив воды, поддерживают ее качество.

Основной элемент, требующийся для работы бассейна, – фильтровальная установка. Наиболее часто используемый фильтровальный материал – песок специально подбираемой зернистости и без глинистых включений. Также неплох многослойный фильтр, состоящий из разных минералов различной зернистости (например, угольный антрацит в сочетании с кварцевым песком и гранулятом барита). Иногда для фильтрации воды в бассейне применяется так называемая инфузорная земля (диатомит). Это осадочная порода, состоящая из кремнистых скелетов микроскопических водорослей. Диатомит тонким слоем насыпается на пористое основание и по мере необходимости заменяется.

Мощность фильтра зависит от объема воды в бассейне. Для домашнего бассейна обычно бывает достаточно одного фильтра, эффективность работы которого нужно периодически проверять.

Каждый из описанных выше фильтров задерживает механические загрязнения воды, а для борьбы с органическими веществами, водорослями и микроорганизмами необходимы химические средства. Сравнительно недорогой и довольно эффективный способ химической очистки – хлорирование. Утверждение, что хлор вреден, имеет под собой основания, но, поскольку в бассейне не проводят сутки напролет и воду из него не пьют, соединения хлора вряд ли нанесут организму купальщика вред. Если вы придерживаетесь на этот счет другого мнения, замените хлорирование озонированием или ультрафиолетовым излучением. Оба метода основаны на эффекте химического разрушения молекул вредных веществ. Если применять эти методы в комплексе, можно добиться достаточно высокого уровня очистки воды. Кроме того, именно озонирование придает воде неповторимый бирюзовый оттенок, который можно увидеть в аквапарках или бассейнах фешенебельных отелей.

Еще один прибор, необходимый при эксплуатации бассейна, – фильтр обезжелезивания. При концентрации в воде железа свыше 0,3 мг/л (нормы СанПиН) она нуждается в очистке, так как избыток данного химического элемента портит и воду, и трубы. Корпус фильтра для обезжелезивания обычно представляет собой очень прочный стеклопластиковый баллон, футерованный пищевым полиэтиленом. В качестве засыпки используется измельченный глауконит, покрытый слоем оксида марганца и имеющий окислительную способность. Химическая реакция, которая происходит между этим веществом и железом, содержащимся в воде, и лежит в основе очистительной функции фильтра.

Восстановление окислительного действия фильтра достигается применением обычной марганцовки.

В разных регионах России качество воды может существенно отличаться. В зависимости от этого, возможно, необходимы будут специальные мероприятия и средства для восстановления ее свойств. Поэтому нелишним станет предварительный анализ воды, используемой для бассейна (для питья, впрочем, тоже), специалистами службы водоочистки.

Важным элементом оборудования является система водоснабжения. В соответствии с принципом работы системы бывают наливными, проточными и рециркуляционными. Чаще всего применяется рециркуляционная система (то есть система неоднократного использования воды). В зависимости от способа водоотведения бассейны с такой системой подразделяются на скиммерные и переливные.

Скиммерная система водоотведения хороша для бассейнов прямоугольной формы и небольшого объема. Основой ее функционирования является скиммер, механизм для забора верхнего слоя воды. Для нижних слоев используется слив. Вода верхнего и нижнего слоев забирается насосом, проходит через фильтры, обогревательные приборы, обрабатывается химическими реагентами, а затем через подающие форсунки поступает обратно.

Универсальна переливная система водоотведения, подходящая для бассейнов любого типа. Кромка воды в этом случае доходит до кромки чаши бассейна. По периметру чаши устанавливается желоб, по которому избыток воды поступает в переливной бак, оснащенный датчиком уровня воды и прибором автодолива. Циркуляционный насос из бака забирает воду на фильтрацию, подогрев и обеззараживание. Обработанная вода через форсунки поступает обратно в бассейн. При необходимости бассейн опорожняется через форсунки, расположенные на дне.

Кроме фильтров и системы водоснабжения, бассейн может быть оснащен приборами для подогрева воды, различными элементами декора и т. д. Иногда устанавливают прибор, имитирующий сильное течение: это неплохое средство для спортивных тренировок и состязаний.

 

Вентиляция бассейна

Встроенные бассейны имеют ряд неоспоримых преимуществ перед открытыми, но есть у них и серьезный недостаток: они требуют хорошо продуманной, качественной вентиляционной системы. Из-за повышенного уровня влажности (60 % и более) на внутренних поверхностях постоянно образуется конденсат, вызывающий размножение плесени, неприятные запахи, коррозию металлических деталей. Необходимо учитывать и то, что нахождение в условиях повышенной влажности не лучшим образом сказывается на здоровье человека.

Выбирая вентиляционную систему для бассейна, проверьте, достаточно ли будет ее мощности для обеспечения следующих параметров:

♦ температура воды – от +24 до +26 °С;

♦ температура воздуха – от 26 до +28 °С (на 2-3 °С выше температуры воды);

♦ относительная влажность – от 55 до 60 %;

♦ отсутствие сквозного продувания помещения;

♦ наличие нормального воздухообмена;

♦ теплоизоляция и герметичность воздуховодов;

♦ исключение направления приточного воздуха на поверхность воды (подвижность водной поверхности приводит к увеличению количества испарений);

♦ больший по сравнению с объемом притока объем выводимого из помещения воздуха.

Приточно-вытяжная система обычно состоит из следующих механизмов:

♦ приточно-вытяжной вентилятор;

♦ короба для отвода горячего и притока холодного воздуха;

♦ наружный фильтр для очистки приточного воздуха;

♦ двойной клапан для приточного воздуха;

♦ тепловой рекуператор для экономного использования тепло-и электроэнергии;

♦ дополнительный электрический водонагреватель наружного воздуха;

♦ автоматическая система регулировки влажности, температуры, объема входящего воздуха.

Мощность приточно-вытяжной системы определяется объемом выделяемой влаги (испарений). При выборе оптимальной модели следует принимать во внимание компактность оборудования и экономичность установки (последняя зависит от работы рекуператора).

Осушитель воздуха – прибор для экономного расходования электроэнергии, слива конденсата, подачи теплого воздуха в помещение и в целом для снижения нагрузок на вентиляционную систему. Потребляемая мощность – от 0,5 до 3 кВт.

 

Проточные нагреватели, теплообменники

Для подогрева воды в домашнем бассейне обычно бывает достаточно ТЭН мощностью от 3 до 25 кВт. Для нагрева больших объемов воды применяются теплообменники мощностью до 200 кВт (с теплоносителем отопительной системы дома). Они нагревают воду медленнее, но экономнее, чем электрические нагреватели.

 

Контролеры параметров воды

Данные приборы контролируют жесткость и кислотность воды (уровень pH). Соблюдение этих параметров на уровне нормы необходимо, чтобы избежать негативного воздействия воды в бассейне на металлические конструкции и кожу человека при купании.

 

Слив воды

Сливать воду из бассейна в канализационную систему можно лишь при условии, что септик вашего дома выдержит дополнительную нагрузку (до 1,5 м3 воды в день). Сообщение бассейна с канализационной системой должно происходить только через устройство гашения струи. Ввод данного устройства должен располагаться выше выводной трубы, чтобы содержимое канализации не проникало в бассейн.

Если при устройстве канализации система слива воды из бассейна не была предусмотрена, сток воды производится в ливневую систему.

 

Правила эксплуатации бассейна

Даже если бассейн стоил вам больших денег, не факт, что он прослужит долго. Естественно, многие проблемы можно предупредить, если хорошенько вникнуть в проект, проследить за качеством материалов и добросовестностью рабочих. Важно выбрать оборудование, цена которого разумно сочеталась бы с качеством. Но и в процессе эксплуатации необходимо соблюдать некоторые правила: к сожалению, раз и навсегда устроить бассейн невозможно.

За бассейном требуется постоянный и тщательный уход. Открытые бассейны нуждаются в очищении от опавших листьев, мусора, водорослей и т. д. К примеру, от водорослей поможет избавиться вещество под названием альгицид – его свойства не дадут воде «зацвести», как в пруду.

Кроме регулярной «косметической» чистки, примерно один раз в год бассейн подвергают капитальной чистке. Удобнее всего проводить ее весной, перед заполнением емкости водой. При этом используются чистящие средства, способные справиться и с грязью, и с известковым налетом. Для чаш, покрытых пленкой или пластиком, есть специальные средства. При необходимости с помощью подводных пылесосов можно чистить и наполненный бассейн.

 

Обшие правила строительства

В этом разделе вы найдете подробную информацию о строительстве гаражей самых разных размеров и конструкций, а в конце – смету с указанием цен на материалы. Но сначала поговорим о тонкостях планирования гаражной постройки на участке.

Удобный гараж – неотъемлемая часть благоустройства частного дома, которая при необходимости может также выполнять функции мастерской и погреба для хранения домашних заготовок.

Если на участке достаточно места, гараж можно соорудить в виде отдельной постройки. В ином случае его можно пристроить непосредственно к дому, дополнив хорошей вытяжной вентиляцией и небольшой комнатой перед входом, чтобы неприятные запахи не могли проникнуть в жилые помещения (рис. 4.35).

Рис. 4.35. Вытяжная система гаража: 1 – труба; 2 – хомут крепления; 3 – конусная насадка; 4 – лапка крепления колпака; 5 – колпак; 6 – колпак с двойным конусом

Гараж, возведенный под отдельной крышей, обычно располагают на таком расстоянии от улицы, чтобы была возможность на время оставлять машину возле дома, не открывая гараж. Иногда же гараж размещают таким образом, чтобы его въездные ворота были частью забора: такая планировка экономит место. Отдельно стоящий гараж можно соединить с домом или другими надворными постройками навесом – так удобнее добираться до него во время дождя или снегопада.

Обычно к фундаменту и стенам гаражной постройки не предъявляются особые требования по теплоизоляции, хотя можно сделать и отапливаемый гараж. Правда, это повлечет дополнительные затраты. Но, если машина эксплуатируется круглый год, а гаражная постройка кирпичная, утепление нужно продумать обязательно.

Наличие смотровой ямы в гараже, бесспорно, удобно (рис. 4.36, 4.37). И все-таки многие специалисты рекомендуют от нее отказаться, потому что выемка ниже уровня пола дает перепад температур. В результате испарения приведут к образованию конденсата, и днище автомобиля, постоянно стоящего над ямой, начнет ржаветь. Но если вы решили, что удобство важнее, постарайтесь обустроить смотровую яму, учитывая специальные правила.

Рис. 4.36. Оборудование гаража и поперечный разрез со смотровой ямой и подвалом: 1 – верстак с тисками и стеллажи (полки); 2 – облицовочная доска; 3 – рубероид; 4 – балка перекрытия; 5 – балка навесного потолка (антресоли); 6 – щит антресоли; 7 – петли навески антресоли; 8 – отмостка; 9 – фундамент; 10 – смотровая яма; 11 – погреб (подвал)

Если грунтовые воды на участке подходят на глубину выше 2,5-3 м, яму в гараже делать нецелесообразно, как и подвал для хранения продуктов. Планировка гаража должна позволять размещение автомобиля в стороне от смотровой ямы и люка в подвал. Ширина смотровой ямы должна быть на 10-15 см меньше расстояния между колесами автомобиля, а глубина – достаточной для работы в ней человека в полный рост. Стены и пол ямы бетонируют, а к верхним краям крепят металлические уголки, чтобы исключить соскальзывание колес машины.

Рис. 4.37. Комфортный и простой гараж со смотровой ямой и подвалом: 1 – верстак с тисками и стеллажи; 2 – облицовочная доска; 3 – рубероид; 4 – балка перекрытия; 5 – балка навесного потолка; 6 – щит антресоли; 7 – петля навески антресоли; 8 – отмостка; 9 – фундамент; 10 – смотровая яма; 11 – подвал

К полу гаража также предъявляются определенные требования: покрытие должно быть стойким к длительным механическим нагрузкам и воздействию машинного масла и горючего.

К задней стенке рекомендуется прикрепить на высоте бампера деревянную или резиновую прокладку, чтобы смягчить случайные удары при въезде в гараж. Машину лучше ставить выхлопом в сторону ворот.

В ряде случаев гараж устраивают в подвале, ниже уровня земли. Это возможно, если подвальное помещение используется полностью, а его потолок изготовлен из огнестойкого материала.

Для подземного гаража особое значение имеет въездная рампа. Ее уклон должен составлять 10-12°, максимум – 15°.

Площадка перед воротами устраивается с обязательным уклоном от постройки, но не более 1 м. В самом низком месте размещают сток для воды с отводом в канализационную сеть – это позволит избежать излишней влажности площадки в дождливую погоду и заснеженности зимой. В верхней части рампы можно сделать укрепленный откос, чтобы улучшить обзор.

Если вы планируете использовать загородный дом только как сезонную дачу, строительство капитального гаража необязательно. Можно ограничиться навесом высотой 2-2,5 м с односкатной крышей. Для устройства навеса используют брусья или балки с опорой на стойки. Стойки располагают по периметру площадки на расстоянии 1,5 м друг от друга. Для балок годятся бревна диаметром 10-12 см или брусья сечением 10×10 см. Можно также использовать металлические трубы диаметром 3-4 см и асбестоцементные трубы диаметром 10-15 см. Стойки закапывают на глубину от 80 см до 1 м, землю уплотняют и бетонируют. Перед установкой концы стоек обмазывают битумом и обертывают толем. Стойки из металлических труб наиболее долговечны; для крепления в них обвязок сверлят сквозные отверстия под болты.

Если стойки обшить досками и снаружи обить листовой сталью, а из досок, обитых металлическими уголками, сделать простейшие ворота, навес превратится в подобие гаража, вполне достаточное для временной стоянки автомобиля.

Отдельно следует сказать о материалах для гаражной постройки. Несмотря на многочисленные достоинства древесины, использовать ее для гаража нежелательно: велика вероятность пожара. Металл тоже не рекомендуется, но по другим причинам: летом в металлическом гараже жарко, а во влажную погоду на стенах внутри образуется конденсат. И то и другое вредно для автомобиля. Целесообразно использовать бетон и кирпич.

Оборудование гаража включает освещение, вентиляцию, стеллажи для хранения различных деталей. По возможности в гараже оборудуют и водопровод.

Помещение должно быть сухим, с температурой от +5 до -10 °С и относительной влажностью от 60 до 70 %.

 

Порядок строительства гаража

После того как оптимальное место для гаража выбрано, необходимо подготовить рабочую площадку. Почву удаляют на глубину 10-20 см, затем проводят разметку так, чтобы углы были прямыми. У каждого угла вбивают колышки, натягивают разбивочные шнуры. По разметке роют котлован под фундамент (рис. 4.38). Глубину котлована устанавливают в зависимости от качества грунта: в сухом песчаном грунте достаточно 60-80 см, а в глинистом – 80-100 см. Для закладки цоколя поверх котлована снаружи и внутри укладывают доски или брусья по размеру планируемой постройки. В котлован заливают бетонную массу (можно – с добавлением битого кирпича, щебня) и хорошо утрамбовывают. Крепежные элементы устанавливают до того момента, как затвердеет бетон.

Рис. 4.38. План фундамента под гараж: 1 – деревянные колышки; 2 – разбивочный шнур; 3 – банкет

Следующий этап строительства гаража – устройство пола. Площадка засыпается 10-сантиметровым слоем песка. После его утрамбовки поверх укладывают слой толя или промасленной бумаги. Для бетонного пола необходим слой бетона толщиной 10-12 см. Добиться равномерного распределения и уклона в сторону ворот можно, если вдоль стены на расстоянии 60 см от стены уложить две деревянные планки с нужным наклоном. Доской, поставленной на ребро, по этим планкам выравнивают поверхность бетонной массы. После завершения работ планки убирают, поверхность затирают теркой.

Стены гаражной постройки лучше всего делать кирпичными. Кладку выполняют в 1/2 кирпича, с угловыми и промежуточными столбами в 1 кирпич. Такой вид кладки дает возможность использовать ниши между столбами внутри гаража для оборудования стеллажей, полок и т. д.

Крышу гаража обычно делают односкатной, пологой. Материалом могут послужить деревянные балки, поставленные на ребро, с опорой на столбы. Обшивку выполняют сплошной из досок толщиной 4-5 см. В качестве гидроизоляции применяют рубероид: материал настилают в три слоя и проливают горячим битумом, а затем обсыпают песком.

Иногда гаражи строят с двускатной крышей, что позволяет использовать чердачное помещение для хранения различных вещей.

Бывают гаражи с двумя воротами (рис. 4.39). В таком случае вторые ворота часто используются для выезда на площадку для мойки и профилактики машины, расположенную со стороны двора. Внутренние размеры гаража (9,5×5,2 м) позволяют разумно использовать пространство вдоль стен.

Рис. 4.39. Гараж с двумя воротами

 

Готовые гаражные ворота

Существует множество вариантов устройства гаражных ворот (рис. 4.40). И весьма важно выбрать оптимальную конструкцию, поскольку ворота – это деталь, от которой зависит и безопасность, и теплоизоляция, и удобство всей постройки. Можно остановить свой выбор на импортной модели, но и российские производители предлагают неплохие разработки, адаптированные к отечественным условиям.

Рис. 4.40. Гаражные ворота

Итак, какие же требования предъявляются к воротам гаража? Конечно, они должны быть удобными, надежными, долговечными и, наконец, красивыми.

Удобство ворот определяется следующим условием: они не должны требовать много пространства при открывании и должны занимать как можно меньше места в распахнутом положении. Что касается надежности, то здесь важны два момента: устойчивость к низким температурам и основательная защита от взломов. Кроме того, имеет значение качество привода и подвижных частей. Материалы, используемые в изготовлении гаражных ворот, должны обладать высокой степенью антикоррозийной защиты. Профессионально выполненные ворота из хороших материалов должны безотказно прослужить 5-10 лет.

Специалисты используют классификацию, в соответствии с которой ворота для гаражей относятся к одному из семи типов: подъемно-перекатывающиеся, подъемно-поворотные, раздвижные, распашные, рулонные, секционные и складывающиеся. Нельзя сказать, какая из этих категорий лучше: каждая из них обладает особыми свойствами, необходимость которых зависит от конструкции, условий местонахождения и эксплуатации гаража.

Самый привычный вариант – распашные ворота. Современные материалы и оснащение привнесли новшества в неудобную, в общем-то, конструкцию, но принцип остался прежним: створки, открываемые наружу, требуют много места, а при наличии слоя снега или каких-либо предметов перед гаражом открыть такие ворота затруднительно. Они годятся только в тех случаях, когда гараж находится непосредственно на передней границе участка.

Раздвижные ворота удобны, если гараж большой и по обеим сторонам от ворот достаточно места. Для компактных гаражей подойдут модификации раздвижных ворот, в которых вертикальные створки собираются сбоку от проема в виде гармошки, так как размещение привода и самих секций занимает гораздо меньше места.

Современный рынок предлагает большое количество моделей гаражных ворот, конструкция которых пока непривычна для россиян. Интересный и довольно удобный вариант – подъемно-поворотные ворота. Они представляют собой цельное плоское полотно, которое при необходимости поднимается и укладывается под потолком гаража с помощью специального шарнирно-рычажного механизма или вручную, для чего предусмотрены особые пружины, уравновешивающие вес полотна. Выполняются такие ворота из стали толщиной 0,8 мм, оцинкованной и окрашенной, иногда в них делаются смотровые окошки или дверцы-калитки. Есть один нюанс: машину нельзя ставить на расстоянии меньше 1 м от ворот такого типа.

Подъемно-перекатывающиеся гаражные ворота комплектуются из набора гибко соединенных между собой горизонтальных секций (ламелей). При открывании секции перемещаются по направляющим вертикально и переводятся в горизонтальное положение, а затем, передвигаясь по рельсам, размещаются под потолком. Двигаются секции достаточно легко, благодаря двум опорным роликам, установленным на каждую ламель. Для использования подобной конструкции устраивается вертикальный зазор между верхней границей проема ворот и потолком гаража. Неудобство применения подъемно-перекатывающихся ворот заключается в том, что для них требуется определенная высота гаражной постройки, но оно компенсируется легкостью открывания в снежную погоду и возможностью подъезда к гаражу вплотную.

Подобным образом устроены и так называемые секционные ворота (рис. 4.41). Они состоят из меньшего количества горизонтальных секций: двух, трех, максимум – шести. Полотно секции поднимается и убирается под потолок гаража. Конструкция секционных ворот достаточно жесткая и позволяет обеспечить необходимый уровень теплоизоляции гаража. Такие ворота изготавливаются одностенными или двустенными (утепленными) из оцинкованной листовой стали толщиной 0,8-1 мм. Утепленные ламели могут достигать толщины 4,5 см. Для надежности они соединяются между собой петлевыми шарнирами.

Рис. 4.41. Пример гаража с секционными воротами

Еще одна модель, сходная с двумя предыдущими, – рулонные (жалюзийные) ворота. Как видно из названия, их работа основывается на сворачивании поднимающегося полотна в рулон над проемом с помощью специального вала. Возможно использовать как ручной, так и электрический привод. Ворота данного типа состоят из узких ламелей (менее 15 см), холодных или утепленных. В изготовлении применяется листовая сталь. Для утепленного варианта между двумя слоями стали размещается теплоизолятор из вспененного полиуретана, но даже такие ламели остаются достаточно тонкими (до 2,5 см), и диаметр рулона, в который сматываются секции, не становится слишком большим. В качестве антикоррозийного покрытия для стали в последнее время используется не цинк, а полиэстер, а самые дорогие модели выполняются из массива дерева.

Необходимая деталь оснащения ворот современного гаража – электрический привод для открывания и закрывания. Он часто входит в комплект готовой конструкции ворот и составляет ощутимую часть их стоимости. Электрические приводы, предлагаемые разными фирмами, могут заметно отличаться, но большинство из них удовлетворяет требованиям к надежности и экономичности (мощность – не более 450 Вт). Многие электроприводы оснащаются системой автоматической блокировки, которая срабатывает, если в полотно ворот попадает посторонний предмет, и деблокировки при отсутствии электроэнергии. Не лишней деталью будет и механизм, замедляющий движение ворот в конце хода, который позволит снизить ударную нагрузку на конструкцию и увеличить время ее эксплуатации. Система автоматического управления дает возможность открыть или закрыть ворота нажатием кнопки стационарного пульта либо при помощи радиосигнала переносного блока, действующего на расстоянии до 30-50 м. Использование пульта дистанционного управления приводом позволяет обеспечить безопасность, так как команды подаются при помощи секретного кода.

Частью электрического привода является встроенная лампа, которая автоматически загорается, когда ворота открываются, и помогает с комфортом въехать в гараж.

Следует заметить, что, если вы решили выбрать для своего гаража готовые ворота современной модификации, их установку лучше доверить профессионалам, так как эта работа требует специальных навыков и досконального знания особенностей устройства конструкции.

Примерная стоимость готового комплекта разборного гаража (ширина – 3 м, высота (в коньке) – 2,6 м, высота (периметр) – 2,2 м) в 2009 г. в Санкт-Петербурге приводится в табл. 4.2. В комплект входят каркас ворот на двух петлях, шпингалеты, профлист (0,6 мм), комплект крепления.

Таблица 4.2. Стоимость готового комплекта гаража

При этом примерная стоимость каркаса разборного гаража (ширина – 3 м, высота (в коньке) – 2,6 м, высота (периметр) – 2,2 м, длина – 6 м) составляет 29 000 руб. В комплект входят каркас ворот на двух петлях и шпингалеты.

Рекомендуемая схема стандартной обшивки гаража: деревянный брус (доска) + утеплитель + профлист + внутренняя обшивка (ДВП, фанера, вагонка и т. д.).

Ниже приводится расчет стоимости строительных материалов для гаража размерами 3×7 м (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Расчет стоимости строительных материалов для гаража размерами 3×7 м

 

Проектирование и подготовка основания

Строительство спортивной площадки на территории загородного участка обычно преследует две цели. Одна из них – возможность для взрослых, предпочитающих активный отдых, поддерживать форму. Вторая – организация детского времяпрепровождения. Если кто-то в семье профессионально занимается спортом, вероятно, придется задуматься о сооружении специализированной площадки. Но чаще всего нужна обычная площадка, подходящая для командных игр и общих тренировок (рис. 4.42).

Рис. 4.42. Обычная площадка перед домом, которую можно использовать для спортивных занятий

Выбор места для строительства спортивной площадки осуществляется на стадии проектирования. Обязательно учитываются следующие моменты.

♦ Не допускается устройство площадок вблизи линий электропередач и действующих подземных коммуникаций.

♦ Продольная линия комплекса должна соответствовать оси «север – юг».

♦ Нежелательно расположение в низинах, закрытых котлованах, местах высокого подъема грунтовых вод, на берегах водоемов. Оптимальный рельеф – плоская местность с небольшим уклоном.

При определении размеров площадки следует учитывать наличие не только игровой территории, но и забегов. Так, размеры стандартного теннисного корта с забегами составляют 18×36 м, волейбольной площадки – 15×30 м, баскетбольной – 20×35 м.

Участок, предназначенный для площадки, освобождается от растительности, посторонних предметов и верхнего слоя грунта. Поверхность выравнивается и уплотняется. Дренажная система выполняется в виде двух скатов с уклоном от продольной или поперечной оси к боковым линиям. При наличии неблагоприятных условий рельефа необходим более мощный дренаж, оборудуемый дренами (см. раздел «Дренаж на участке»). Иногда под площадкой укладывают сплошной дренирующий слой, материалами для которого служат гравий, щебень, шлак. Вода отфильтровывается в особых дренах, располагаемых по краям площадки, и удаляется в коллектор.

 

Покрытия

Существует несколько основных видов покрытий для спортивных площадок – грунтовые, наливные, рулонные. Каждый вид имеет отдельные модификации, различные по цене и свойствам, поэтому выбор покрытия определяется вашими финансовыми возможностями и предназначением площадки (рис. 4.43). Кроме того, каждое покрытие укладывается на основание, подготовленное специально для него. Конечно, выровнять землю и установить пару футбольных ворот или натянуть сетку под силу практически всем. Но если вы хотите видеть на своем участке современную, по всем правилам спортивной науки оснащенную площадку, придется обращаться к услугам специалистов.

Рис. 4.43. Спортивная площадка с грунтовым покрытием

Вот сравнительная характеристика покрытий, доступных на территории России (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Сравнительная характеристика покрытий для спортивных площадок