Вот и новый год наступил. Едва начал увеличиваться световой день и уже можно что-то сеять, сажать хотя бы в квартире на подоконниках теперь все будет расти! А душа, соскучившаяся по даче, уже начинает болеть заботой о будущем урожае, и планирует в уме: что конкретно сеять, сажать, чтобы в дальнейшем все высаженное лучше плодоносило и росло, чтобы труд был не напрасен, и земля использовалась наиболее рационально.

Используя опыт прошлых лет, мысленно начинаешь планировку и перепланировку своего небольшого участка. Где-то затравело больше – значит тут надо сажать картошку, а там, где она росла в прошлом году земля чистая от сорняков, и эту площадь можно использовать под другие овощи. Где-то раскорчевать старые и больные кусты и деревья, подсадить молодые, подвезти навоз, загодя приобрести минеральные удобрения, инструменты и пр. Много о чем приходится думать и мечтать хорошему хозяину! Все мы хотим жить лучше. Потому нельзя подходить к вопросам планирования бездумно, особенно в наше трудное время. Дачники – это, в основном, пожилые пенсионеры, которым можно и нужно больше позволять себе отдыхать, а не горбанить с утра до позднего вечера, занимая участок трудоемкими культурами. Потому, стоит ли много сажать на участке овощей? Особенно это касается картофеля. Осенью он на рынках не дорогой, можно и подкупить для зимы. А насадишь много будешь с ней, этой несчастной картошкой, весь сезон напрягаться. Так пусть лучше фермерские тракторы над ней работают! Тоже касается и нашей любимицей земляники. Это самая трудоемкая из всех культур! Обрабатывать землю между ее кустиками во время роста очень сложно, потому она быстро зарастает сорняками и приходится за сезон по 4-5 раз ее гряды пропалывать вручную. Да побери оно – это удовольствие! Площади ее сокращаю до минимума, а компенсировать свою витаминную потребность можно другими культурами. Сажаю вишню, сливу, малину, разную смородину, крыжовник, виноград, жимолость, калину, садовую голубику, рябину, облепиху, лимонник, актинидию. Да и в лесу у нас всего хватает. Вообще, из многолетнего опыта, пришел к выводу, что выращивать сады – более рационально на дачных участках. Взять хотя бы прошлый год деревья буквально ломились от плодов. С одних яблонь собрали столько яблок, что хватило не только для себя, для родных и друзей, но и часть продано на рынке. А всего собрали около тонны (см.фото).

О какой продовольственной проблеме фруктов можно говорить, глядя на такие урожаи яблок, собранные всего лишь с одного дачного участка. Моей семье совершенно не нужен их импорт

Каждая взрослая яблоня дает в среднем до 200 кг. плодов. На участке размером 6 соток, безболезненно для других культур, можно высадить до 12 деревьев, а если он 10 или 15 соток, и того более -18– 24 яблони. В пролетах сажаю овощи. А по бокам размещаю большое количество низкорослых кустов. Сад требует меньше ухода, да и спину гнуть возле него приходится меньше, экономически же более выгоден, нежели овощи. Потому считаю, что – сады – это настоящее «золотое дно»» для дачного хозяйства, хорошее подспорье для людей.

Феноменальная способность плодоносить у яблони Ренет душистый уже на второй год после прививки

Многих пугает то, что якобы деревья долго растут до плодоношения, и будто бы они не каждый год с урожаем. Все это мифы. Яблони, например, начинают плодоносить уже на третий год после посадки, и даже раньше. Вот посмотрите как на второй год заплодоносила эта яблонька моей селекции (Ренет душистый) вскоре после прививки. Природу не остановишь.

А если правильно за ними ухаживать, вовремя удобрять, проводить обрезку лишних ветвей, регулировать нагрузку плодами, то неурожайные годы бывают только как исключения.

Сад – это не только плоды, но и красота, настоящее эстетическое наслаждение. Высадили вы его, или нет – время идет от этого независимо, и если что-то посажено, то есть для вас перспектива увидеть плоды, и она будет радостной. А так и ждать нечего. Недаром, М.Лютер писал; «Если бы завтра весь мир должен был погибнуть, сегодня я все равно посадил бы яблоню».

Я несколько поколений плодовых деревьев выращивал не только саженцами, но и семенами. Все они плодоносят до сих пор, и благодаря этому вывел и свои сорта.

Однако, для того, чтобы сад действительно радовал, необходимо выбирать для выращивания самые лучшие сорта и виды плодово-ягодных, декоративных, и лекарственных растений. В дальнейшем об этом вы узнаете из моих рассказов.

 

О ЯБЛОНЯХ В САДУ

Когда заходит речь о качестве яблок, почему-то всегда вспоминаю песню: «Наманганские яблоки, ароматные…», которую любил петь мой сослуживец в армии узбек Муратали Рахимов. Он и угощал нас своими яблоками. Как дружно мы жили тогда в шестидесятые годы, не глядя на национальность. Где то теперь эти друзья, мои однополчане?..

Сейчас, когда отхлынули летние сезонные работы в саду можно и помечтать, подумать о том, какими лучшими сортами плодовых культур дополнить наши сады, и в первую очередь нашими красавицами – яблонями. Почему-то считается, что по – настоящему вкусными и ароматными они бывают только на юге. Но все же и у нас такие есть, и мы можем разводить их – было бы желание.

Мне больше по нраву крупноплодные яблоки, сладкие, или с небольшой кислинкой, т.е. сладко-кислые, на вкус более сладкие, чем кисло-сладкие. Или чисто сладкие, почти пресные. Хотя «кислые» яблоки содержат и больше витаминов, они целебнее для всего организма, но излишние кислоты в них, по моим наблюдениям, чаще «съедают» эмаль и портят зубы. Но это дело вкуса каждого. Из таких кисло-сладких сортов я рекомендовал бы распространенныйприбалтийский сорт Телесааре ыун (для ред: «ыун» обязательно добавлять это полное название сорта). Яблоки этого сорта содержат двойную дозу витамина С по сравнению с другими сортами. Незаменимой в саду считается и Антоновка обыкновенная. Однако ее серьезный недостаток плохая лежкость плодов, они едва дотягивают до Нового года. Иногда из сеянцев обычной Антоновки вырастают необычные экземпляры. Заметил у одного: листья широкие без острых зазубрин – свойства, говорящие о культурности. Решил оставить до плодоношения. И в 2006 году попробовал первые яблоки. С виду та же Антоновка, а раскусишь – сок так и брызнет изнутри, с необычно сильным ароматом. А вот Богатырь (имеет второе название Ровесник Гагарина), полученный путем скрещивания с Антоновки с южным Ренетом Ландсбергским ни в какое сравнение с другими не идет. Действительно богатырь, да и только! (См. фото).

Яблоня Ровесник Гагарина (Богатырь)

Яблоки у Богатыря очень крупные (до 350 гр и более). Они слаще чем Антоновка, урожайность высокая и ежегодная. Но главное достоинство – плоды хранятся у меня в гараже до июня. Может быть и дольше, но их к этому времени не остается. (Кстати, самые крупные плоды бывают у Апорта – вес одного яблока 500900 гр. В приусадебных садах рекомендуется для прививок в крону более зимостойких деревьев).

Достойны прописки в наших садах и более ранние сорта – Папировка и Белый Налив. Плоды у них похожие, но первый сорт поспевает на неделю раньше – этим только два сорта и отличаются. Штрейфлинг и Грушовка московская, Народное – вкусные, урожайность их достигает до 200 кг. с дерева. Из сладких сортов раньше всего поспевает Коробовка, сорт народной селекции. Плоды размеру и цвету похожи на Белый налив, но вкус чисто сладкий, без кислинки. Сладкие яблоки у Звездочки, у Услады они очень урожайные, но без ограничения нагрузки (ежегодной обрезки) – сильно мельчают. Из всех сладкоплодных наиболее поздно созревает Золотой Ренет. Недостаток сорта: при длительном хранении плоды становятся рыхлыми, крахмалистыми.

Из новых сортов испытываемых мною в саду хочу отметить сорта Сладкая нега, Мечтательница, Уральское розовое, Бельфлер башкирский. Сами названия говорят о их качествах – они десертного вкуса (по пятибалльной шкале – высшая оценка 5 баллов).

Всякий раз, заходя в магазины, удивляюсь: зачем закупаются импортные яблоки, когда наши местные, не хуже и даже полезнее, т.к. они выращенные без химии и разных пестицидов. И на праздничном столе, считаю, более привлекательнее.

 

ПОЧЕМУ ЧЕРЕШНЯ НЕ РАСТЕТ

«Еще лет 10-12 назад купил на рынке у общежития Пединститута в Пскове несколько яблонь и вишню (не прижилась), а напоследок торговцы еще и черешню расхвалили. Мол, не нарадуюсь, если куплю, специально для наших мест. Но брать надо «мальчика» и «девочку», и сажать рядом. Посадил на горочке с одной стороны тропинки, на расстоянии полутора метров. Но радости нет. Как были 70 сантиметров, так и до сих пор ни на метр не выросли. Стоят словно карлики, не толстеют даже. Хотя сам видел в молодости на Украине, что они под метров семь вытягиваются и урожая на них море. В этом году, правда, одно мое «лилипутовое» деревце впервые зацвело. Что делать? Ждать ли мне от них роста и урожая? Может подкармливать чем-то надо? А может пересадить в другое место, или вообще выкинуть, чтобы душу не травить? Подскажите. Заранее спасибо».

Здравствуйте, уважаемый Константин! К сожалению, я не имею большого опыта выращивания черешни. В свое время росла у меня черешня, но впоследствии от этого участка пришлось отказаться, а теперь выращивать остерегаюсь эти деревья, из-за высокорослости. Наблюдал такие плодоносящие деревья у наших садоводов, имевших сады в городской черте города. Ее стволы чем-то напоминают осину и ростом доходят до 18 метров. Такие деревья на даче нельзя сажать, они будут затенять соседние участки. Черешня интересна тем, что она обычно слаще вишни и созревает намного раньше ее. Очень заманчиво иметь ее у себя, но раньше, считал, что эта культура южная и не годится для наших скученных дачных участков. В настоящее же время селекционерами выведено много перспективных сортов, высота которых не превышает 5-7 метров, с более высокой морозостойкостью (до -35 гр. растут без повреждений) в результате чего климатическая зона выращивания черешен значительно продвинулась к северу, вплоть до Ленинградской области включительно.

А что же случилось с вашими питомцами? В первую очередь. думаю, виноваты участившиеся в последние годы погодные аномалии, в частности глубокие и продолжительные оттепели в зимнее время. Сами по себе морозы черешня переносит стойко, а вот резкие перепады температур приводит к тому, что корни у них подопревают. У деревьев в этом случае не хватает питания для роста, у них начинают оголяться, и подсыхают развилки нижних скелетных ветвей, при этом однолетние приросты и цветковые почки сохраняются. Такое происходит у корнесобственных, а не у привитых. Деревья вроде бы живы, но не растут, что и наблюдается в вашем саду. Вам, видимо, проданы были саженцы порослевые, а они совершенно не пригодны для выращивания в наших погодных условиях. Потому запомните, что приобретать саженцы черешни нужно только привитые. И лучшие подвои для нее корни вишен сортов Шубинка, Владимирская. Деревья черешни, привитые на вишне, хотя и менее долговечны, чем корнесобственные, но зато более устойчивы, низкорослы. И еще преимущество: зацветают они позднее и потому уходят от ранних весенних заморозков.

Советую Вам пока не уничтожать свои «лилипуты» (все-таки интересно, что с ними в дальнейшем будет!?), а перепривить от них черенками на вишневые подвои. А еще лучше найти у садоводов для этих целей черенки новейших зимостойких сортов: Ленинградская черная, Зорька, Брянская розовая и др.

Восстановления корневой системы и соответственно улучшить вегетативную способность поможет и полив земли вокруг растения стимуляторами роста типа гетероауксина (2 гр. на 10 л воды), янтарной кислотой и др.

Ваши саженцы могут расти сильнее и при правильной их формировке. Для этого оставьте на них только по одному центральному проводнику и две боковые ветви. Остальные вырежьте. Чем меньше останется ветвей, тем сильнее будет и их прирост.

Не забывайте и о подкормках. Раза два четыре (в зависимости от состояния) подкормите саженцы по 60 гр. суперфосфата и 30 гр. калийной соли (весной можно заменить ее селитрой) или золой. Желательно обложить стволы по ведру перегноем или навозом. Земля под черешней вообще должна быть рыхлой, плодородной, наполовину состоящей из листового перегноя и земли. Наилучшие для нее супесчаные и суглинистые почвы. Если эти меры не помогут, то это уж точно признак подопревания корней.

Что касается «мальчиков» и «девочек», то это неверное представление. У них нет отдельно, как, например, у облепихи, мужских и женских деревьев, хотя в основном все сорта черешни и самобесплодны. Поэтому, для переопыления нужно высаживать не менее 2-3 деревьев разных сортов. Есть исключения. Самоплодным является сорт Народная Сюбаровой, частично самоплодные: Ипуть, Овстуженко, Ревно.

Имейте еще в виду, что все косточковые, в т.ч. и черешня, плохо или даже порой и вовсе не переопыляются насекомыми, т.к. в их цветках мало нектара. Они охотно посещают яблони, кусты смородины, крыжовника и др. растений, и неохотно посещают последние. Поэтому, если вы хотите иметь хорошие урожаи черешни, вишни, абрикосов, груш, то нужно обязательно привлекать к их цветкам насекомых. Для этого во время цветения я опрыскиваю эти деревья раствором сахара, стакан на ведро. Иногда добавляю для большей привлекательности ложку меда. Это гарантирует урожай. Как показывает мой опыт: урожаи этих культур зависит в основном не от сорта плодовых, как многие считают, а от хорошего опыления. Чем больше посещаемость цветков насекомыми, тем больше завязывается и плодов.

 

НОВОЕ В СЕЛЕКЦИИ ВИШНИ

Вишня практически исчезает в наших садах. Редко где она еще хорошо плодоносит, в основном, в городских усадьбах. Причина – низкая морозостойкость, заболеваемость коккомикозом (грибное заболевание), монилиозом (быстротечное вирусное усыхание цветов и ветвей косточковых), а также отсутствие надлежащего ухода за культурой.

Коккомикоз характеризуется четкими симптомами. На верхней стороне листа появляются округлые красно-бурые пятна, достигающие размером 2-3 мм. Когда споры накапливаются, они появляются в виде белой и желтоватой массы с нижней стороны листа. Еще И.В. Мичурин обратил внимание на то, что черемуха почти не поражается этими болезнями.

И действительно. Новые перспективы открылись благодаря использования в селекции вишне-черемухового гибрида, называемого Падоцерусом, полученного селекционером С.В. Жуковым. Скрещиванием этого гибрида с вишней степной получены первые в мировой практике устойчивые сорта вишни к коккомикозу. Их выведено уже довольно много. Но для нас, садоводов севера, важно и морзостойкость сорта. А это, считаю, еще связано и с ростом кустов: чем ниже кусты – тем более устойчивы они к морозам. На худой конец ветви низкорослых растений на зиму садоводу и нетрудно пригнуть к земле, присыпать снегом. Преимущество их и в том, что такие кусты легче укрыть от склевывания плодов птицами. Для этого используют специальные сетки, их продают в хозяйственных магазинах. От птиц совершенно невозможно уберечь высокие кусты, а это серьезный бич многих вишневых садов. Особенно морозостойки низкорослые сорта вишни уральской и сибирской селекции. Их высота не превышает 2 м. Почему-то их иногда называют «американской вишней». Но это неверно. Американская вишня более похоже на черноплодку. И вкус у нее несколько иной, чем у вишня обычной. Вот только такие сорта я сейчас и развожу на своем участке и рекомендую их выращивать нашим читателям.

Стандарт Урала. Это куст высотой 1,5 -2 м с крепкими основными ветвями, идущими под прямым углом и широкой кроной. Сорт высокоурожайный, плоды крупные (до 7 гр.), репчатой формы, красные, блестящие. Ежегодно с одного куста можно собрать до 20 кг. Созревают в конце июля. Сорт устойчив к основным болезням и вредителям.

Ударница. Новейший сорт, успешно прошел испытания в северной зоне. Куст компактный, высотой до двух метров Плоды несколько мельче (5-6 гр.), но зато отличного, кисло-сладкого, очень оригинального вкуса (см.фото).

И самое главное достоинство новых сортов – их действительно высокая урожайность, ветки гнутся под тяжестью плодов до самой земли. С такого кустика собрано целое ведро ягод.

Болотовская. Высота куста 1,5-2 м., с широкой раскидистой кроной. Плоды средние, массой 3 гр., темно-красные. Плодоношение ежегодное и обильное. Из ягод этого сорта получается вкусное классическое вишневое варенье.

Уральская рубиновая. Куст высотой 1,5-1,8 м. с широкой кроной и раскидистыми ветвями. Плоды массой 3-4 гр., темно-красные, кисло сладкого вкуса. Они хороши для употребления не только для компотов, варений, но и в свежем виде Маяк и Свердловчанка. Отличаются от других сортов еще и засухоустойчивостью, т.е. хорошо плодоносят и на супесчаных почвах.

Для того, чтобы эти сорта обильно плодоносили необходимо сажать для опыления несколько сортов. Лучшим опылителем для них Уральская рубиновая. На худой конец можно подсадить рядом и любую порослевую вишню. А еще неплохо опрыснуть цветущие ветки слабым раствором меда или сахара. Достаточно ложки на ведро воды.

 

КАК ЕЩЕ ПОМОЧЬ НАШИМ ВИШНЕВЫМ САДАМ НЕ БОЛЕТЬ?

Вообще вишня требует особого ухода. Она не любит кислых почв и не выносит низких грунтовых вод. Поэтому, сразу же, при посадке молодых кустов, в яме делают дренаж, закладывая вниз некрупные доломитовые камни, бой красного кирпича, или известковую штукатурную крошку. Засыпают корни по уровень корневой шейки, чтобы не заглублять ее, с образованием на поверхности небольшого холмика. С целью нейтрализации почвы можно обложить его поверхность свежим навозом. Но это только для молодого куста. В дальнейшем, уже на второй или третий год, после того, как саженцы окрепли, навозом можно обкладывать только на зиму. И рано весной я его сразу же убираю. Нейтрализовать почву лучше добавлением в нее садовой извести100-150 гр. (до 0,5 кг. на кв. метр.), но только непосредственно под кусты и деревья. Весь огород посыпать нельзя – это способствует развитие грибных болезней. Нельзя подкармливать вишню азотными удобрениями и в теплое время сезона. Ими можно удобрять только весной, перед цветением. Почему? Иначе, у нее быстро начнут отрастать длинные побеги, которые не успевают хорошо созреть, и все ростовые и плодовые почки в зиму подмерзнут. Не раз вы, видимо, наблюдали, как весной обильно цветут эти кусты, а потом они осыпаются и не дают плодов. Помимо заморозков причина тому чаще всего из-за перекорма азотом в предыдущее лето.

Для вишневых деревьев или кустов вполне достаточно удобрять только печной золой, калийной солью, или суперфосфатом. Из органики лучше всего подходит, но только для крупных деревьев вишни – птичий помет. Тут и азот, и фосфор, и известь, и калий – все в сбалансированном соотношении. Заметил это у одного знакомого садовода. У него вишни выросли в птичьем вольере. Гуляют куры и естественно подкармливают их. Так у него вишен было на удивление по несколько ведер с одного дерева! Вывод: чем меньше прирост текущего года, тем сильнее морозостойкость вишни в предшествующую зиму.

Частая ошибка при уходе за вишневыми посадками – выкапывание поросли. Тоже у соседа все было хорошо, но то один, то другой, завидев его вишню, попросят у него отросток поросли. Начал выкапывать и деревья (он формировал их не кустом, а одним стволом.) быстро захирели. (Сглазили, скажут, шучу). Поросль нужно не выкапывать, а срезать ее у основания почвы. Если хотите размножить сорт – пришпильте нижнюю ветку, обсыпьте ее землей, оставив свободным конец – и на следующий год или два, вегетативный побег даст корни, его безболезненно и можно будет тогда отделить. При выкапывании самой поросли сильно повреждаются основные поверхностные корни, потому и ослабляется куст или дерево. Вообще возле любых плодовых деревьев, и возле вишен особенно, на расстояние диаметра кроны нежелательно перекапывать почву. В деревнях вишни растут всегда на отшибе, и никто их не окапывает, потому и кусты урожайные. А если приходится это делать, то не глубоко и с большой осторожностью.

Часто у вишен бывает наблюдаться и камедетечение. После этого ствол или ветка гибнет. Происходит это от морозобоин, или повреждения стволов при лазании на них с лестниц (при этом повреждается кора), а также при обрезке кустов. От морозобоин лучшее средство – обмазывание стволов глиной с коровяком осенью, после уборки урожая. Вишню вообще нежелательно обрезать, только сухие. А уж если вырезаете, то лишние побеги удаляют полностью, вырезая без пеньков до основания. Сформированные в виде дерева вишни всегда урожайнее. Камедетечение может возникнуть и при низком залегании грунтовых вод. Поэтому для нее всегда выбирают самые высокие места, или вблизи построек, где больше тепла и солнца. Обезопасить обычные сорта вишен от коккомикоза можно только неоднократным опрыскиванием кустов медными препаратами, стараясь больше попадать на нижние стороны листьев. Рано весной, до распускания почек, и, как минимум, осенью, после опадения листьев опрыскивают вишни медным купоросом (300400 гр. на ведро воды). Опавшие листья обязательно перед этим собирают и сжигают, Против монилиоза можно дополнительно опрыснуть кусты при выдвижении цветочных бутонов растворами хлорокиси меди, хома – 30-40 гр. на 10 л. воды, или раствором карбофоса, той же концентрации. Эффективность мер борьбы с этим опасным вирусным заболеванием пока еще изучена недостаточно.

 

ВИШНИ ПЕСЧАНЫЕ И СТЕПНЫЕ

Растут на моем участке и совершенно другие виды вишни, обычно растущие в диком виде в суровых условиях степей – вишня песчаная (бессея) и степная. В прошлом году на молодых кустиках появились первые плоды. Их было мало, и они оказались в основном недоразвитыми, часть подвялились уже на ветках, так и не налившись соком. Потому и не пришлось попробовать их настоящий вкус. Видимо кусты были еще слабыми. А в этом году вишни эти плодоносили обильно, и я уже могу их немного охарактеризовать.

Отличительные особенности этих вишен – их морозостойкость и засухоустойчивость, они не вымерзают в самые суровые зимы.

Вишня песчаная – карликовая, высота ее от 1 до 1,5 м., часто выращивается как декоративный плодовый кустарник. Видели бы вы ее цветение: каждая веточка – это сплошной белоснежный букет. Начинает плодоносить уже на второй – третий год после посадки. Плоды на ветках расположены кистями, диаметром до 1 см. (фото)

Мякоть сладкая, вкус вишни необычный, с приятным привкусом черемухи. Хороший опылитель для всех видов вишен. Эта вишня у меня хорошо размножается черенками.

Вишня степная тоже растет в диком виде в лесостепной зоне, плоды у них некрупные. Но есть и культурные сорта. Болотовская – выдающийся морозостойкости, способный выдерживать морозы до – 45 градусов. Это мощный, широкий раскидистый кустарник, с толстыми ветвями, диаметром 2-3 см., высотой не более 2-2,5 м. (фото).

Самоплодная. Плоды крупные, округлые, средней массы 3-5 гр., темно-красные. По размеру ягод она похожа на некрупную сливу. Мякоть сочная, сладко-кислая, вкус что-то среднее между вишней и сливой. Очень урожайная. Недостаток: неодновременное созревание плодов, а перезревшие осыпаются, (на фото они уже наполовину осыпались), хотя ягоды и устойчивы к растрескиванию. Плоды содержат инвертный сахар до 12,5 % и сахарозу от 0,62,5 %. Считается, что из ягод этого сорта получается самое вкусное классическое вишневое варенье.

И это действительно так. Мы с женой ягоды этих вишен собрали, их было немного, всего около ведра (в будущем надеемся собирать больше, т.к. подрастают еще несколько кустов), потому, отделив косточки, мякоть этих двух видов вишни соединили вместе. При варке добавили наполовину яблок Белого налива, и варили, пока не получилась однородная масса темно-вишневого цвета. Варенье получилось действительно изумительное. Никогда не приходилось пробовать такой вкуснятины.

Размножаю этот сорт прикорневыми побегами. Благодаря высокой морозостойкости, эти виды вишен в перспективе, считаю, займут достойное место в садах наших дачников.

 

И ПОДРУЖИЛСЯ КРЫЖОВНИК СО СЛИВОЮ

«Крыжовник и смородину, для достижения возможно крупных и в большом количестве плодов, под каждым кустиком, на один аршин в диаметре, должно иметь прикрытие слоем на три пальца хорошнго навоза».

И. В. Мичурин

Так уж получилось: места не было, и посадил я кустик крыжовника рядом со сливой. И тот, и другая – отличные сорта. От крыжовника каждый год отделял отводки. Те, что ближе к сливе, не откапывал – боялся сливовые корни повредить. И со временем крыжовник полностью под сливу перекочевал.

И вот я заметил: под высоким кустом сливы крыжовник чувствовал себя превосходно, ягоды дает ежегодно и обильно. И слива начала плодоносить без пропусков. Возможно, причина такого продуктивного содружества в том, что молодая зелень сливы оберегает крыжовник от заморозков, а крыжовник, в свою очередь, помогает задерживать снег и предохраняет корни от сливы от промерзания. А возможно, есть и более глубокая связь между ними. Но факт: одиночные кусты крыжовника и сливы плодоносят не так регулярно и вовсе не так хорошо.

 

СМОРОДИНА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Среди сортов черной смородины, пожалуй, лучшие по крупноплодности Былинная (имеет второе название Верность) и Ядреная. У них ягоды с некрупной вишни (фото). У Несравненой цветки выдерживаю заморозки до минус семи градусов, тем самым часто уходит от заморозков и ежегодно урожай. Что особенно ценно в условиях севера.

Сладкий сорт и у Несравненной. К тому же у нее цветки выдерживаю заморозки до минус семи градусов, благодаря чего в северных краях она плодоносит ежегодно без пропусков.

С черной смородиной садоводы более или менее знакомы. А вот с другими видами не очень. Потому на них и остановлюсь более подробно.

Кусты красной смородины – это не только ягоды, они и украшение сада. Всегда приятно смотреть на жемчужные, почти прозрачные яркие пучки кистей, глаза загораются блеском у каждого при виде ее нарядных кустов. Плоды красной смородины более кислые, чем у черной. Преимущество ягод красной смородины от черной – она очень богата пектиновыми веществами, которые способствуют приданию продуктов переработки желейности. Они и не менее целебны. В них много железа и калия, способствующие кроветворению, выводят из организма лишнюю жидкость, улучшают работу сердца. А какой приятный освежающий напиток получается из ее плодов – особенно, когда пьешь его в жаркое летнее время, Сортов их немного, и честно говоря, большинство их похожи друг на друга. Многие садоводы ищут ягоды с крупными ягодами, а впоследствии разочаровываются, потому как крупность и урожайность их варьирует по сортам незначительно и во многом зависит от ухода. Подкармливай ее, к примеру, чаще навозной жижей – вот и получишь у кустов обильный урожай, ягоды и кисти будут крупнее. Я делаю из красной смородины джем, отличное получается из нее и домашнее вино.

У Былинной к тому же – ягоды универсального назначения

Самые распространенные в наших садах ДЖОНКЕР ВАН ТЕТС, старинный европейский сорт, среднего срока созревания. И ЩЕДРАЯ. Они до сих пор хорошо плодоносят на моих участках. Из новых сортов сильнорослая НАТАЛИ, НЕНАГЛЯДНАЯ. Кисти у них длинные – до 12 см. Эти сорта красной смородины универсального назначения. Те, кто желает больше есть ягод в свежем виде, рекомендую сорт РАННЯЯ СЛАДКАЯ и более поздний и особо сладкий сорт – ЛУЧЕЗАРНАЯ (фото)

Цветки у нее обладают высокой устойчивостью к заморозкам, ягоды самые крупные (до 1,4 гр.). Вкус ягод восхитительный, в них явно ощущается не кислота, а именно сладость.

Красная смородина морозостойкий кустарник, выдерживает морозы до -40 и ниже. Однако мало кто знает, что зачатки ее цветов часто страдают от резких перепадов температур и больших морозов. А вот смородина КРАСНАЯ АНДРЕЙЧЕНКО не боится этого, и даже после суровых зим дает богатый урожай. Сорт скороплодный, посаженные кусты на год раньше начинают плодоносить по сравнению с другими сортами, у ягод дружное созревание.

Смородина Виноградная обильно плодоносит и самая сладкая

Главное достоинство розовых смородин МУСКАТА РОЗОВОГО и РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ – их тонкий, десертный вкус, и они слаще красных. Ягоды розовой смородины можно действительно есть сколько угодно и не набить оскомину. А урожайность выше, превышает 6-7 кг. с куста. Это межродовые гибриды красной и белой смородины. Как известно межродовые скрещивания растений всегда обладают талантливостью.

Долгое время я не выращивал белую смородину, и в свое время даже выкорчевал ее всю. По причине того, что даже в спецлитературе писалось, что она мало полезна для организма человека. Однако, позднее оказалось, что белая и красная смородина очень схожи по своей питательности и химическому составу. А белая, даже ценнее другой любой смородины, особенно для людей пожилого возраста. Недаром существует в народе присловие, что для внуков сажается черная смородина, для детей – красная, а для себя любимого – белая смородина. И на самом деле белая смородина из-за отсутствия красящих веществ не вызывает аллергических реакций. И, самое главноебогата витамином Е, что делает ее не только прекрасным антисклеротическим средством, но и замедляет процесс старения, защищает организм от вредных свободных радикалов, предохраняет от катаракты. Недостаток в организма витамина Е наглядно обычно проявляется в старческих пигментных пятен на коже, а употребление смородины способствует восполнению его недостатка. Пришлось мне срочно устранять свою ошибку – вновь размножать эту ценную культуру. Выращиваю сейчас несколько сортов: ВЕНЕРА (одно название что стоит!), УРАЛЬСКАЯ БЕЛАЯ, СМОЛЬЯНИНОВСКАЯ. Все они ранние, очень сладкие, урожайные, приятного вкуса. И полезнее всего их ягоды использовать в свежем виде.

Некоторые садоводы любители выращивают смородину и с зелеными ягодами, но выращивать ее у меня почему-то желания не возникало. На участке у меня появилась еще одна редкая смородина – голубая. Это подарок мне от садовода из Риги, который целую неделю стажировался у меня на дачных участках. Она действительно голубоватого цвета, видимо гибрид от черной и белой смородины. Этот экзот усиленно размножаю.

Смородина Лучезарная

В последние годы в наших садах появились и гибриды смородины с крыжовником: крондаль, йошта, золотистая смородина. Многие не знают, что они собой представляют, Золотистая смородина – это практически очень декоративный вид, обильно цветущий весной кустарник желтыми цветами, похожими на известную нам форзицию. А крондаль и йошта уже гибриды золотистой с крыжовником, выведенные селекционерами в разных странах. Различаются между собой по форме куста, массе и вкусу ягод, зимостойкости и урожайности. Крондаль выведен в США и назван по имени селекционера. Очень высокие (до 2,5-3 м.) кусты, с прямыми стеблями. Ягоды крупные до 7 гр., вкус ягод напоминает нашу бруснику, но слаще (фото) Иногда используется крондаль для прививок на нем черную или красную смородину – и тогда получается экзотическое, так называемое «смородинное дерево», когда на конце высокого стебля начинают созревать блестящие черные кисти ягод. Вообще это очень урожайный сорт.

Йошта выведена в Германии, это более низкорослый кустарник, раскидистый (высотой до 1, 2 м). Ягоды кистевые, совершено не кислые, имеют умеренную приятную сладость, имеют плотную консистенцию, отчего по вкусу больше напоминают не сочную ягоду, а фрукт. Всегда с нетерпением жду, чтобы их отведать. Есть и отечественный гибрид – Т.С.Звягиной, тоже неплохой сорт. Ценны эти гибриды тем, что они устойчивы к антракнозу и мучнистой росе. Очень нарядно у йошты смотрится осенняя листва – она становится пурпурно-красной. Хочу предупредить, что хотя у этих гибридов плоды тоже полезные, как у обычной смородины (они универсального назначения), но ни в коем случае нельзя использовать при консервировании их листья, как это обычно делают хозяйки при заготовках овощей (огурцов, помидоров, перцев и др.), т.к. они содержат синильную кислоту. А это сильнейший яд. Хорошо только, что содержание незначительно, и можно пропоносить точно

также, как отведав щей из длительно хранящегося (более полугода) консервированного щавеля. Не бойтесь – в ягодах этой кислоты нет.

Ешьте больше разных фруктов и ягод – и благодаря этому разнообразию вы непременно почувствуете себя здоровее и моложе.

 

ЛУЧШИЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ

«Только в Бухаресте я почувствовал понастоящему, как солнце коснулось моих губ. Солнце в виде земляники».

Назим Хикмет

В течение многих лет я испытывал десятки сортов этой всем любимой ягоды. Хочу подсказать лучшие из них.

ЭЛЬСАНТА – чемпион по лежкости, ягоды вкусные, ароматные, сохраняются не тускнея и не теряя сока тричетыре дня;

ДЖЕРСИБЕЛ – сорт канадского происхождения, урожайный, ягоды весом 30-40 гр., неприхотливый, плодоносит и в тени сада и даже на затравелом участке (фото).

СТАРТ – само название земляники говорит о том, что по срокам созревания и другим показателям он стартует одним из первых.

ГИГАНТЕЛА МАСИМА –известный крупноплодный среднепоздний сорт, вес ягод до 70 гр.;

ЛОРД – подобен Гигантеллы Максим, но кусты более низкие, ягоды утонченной формы, вкусные (см.фото)

БРИЛЛИАНТ – цветоносы у этого сорта выше листвы, потому ягоды не касаются земли, вес ягод 30 гр., превосходного вкуса, высокая урожайность;

МЕДОВАЯ – суперранний сорт земляники, ягоды которой обладают поистине медовую сладость. Они очень крупные, сочные, душистые, просто тают во рту. Кроме того, сорт устойчив к болезням, морозоустойчив;

НАХОДКА – земклубника. Единственно удачный гибрид земляники и клубники. Вес ягод до 10 гр., настоящий вкус и аромат лесной земляники. Посадив этот сорт, вы будете иметь точно сказочный ковер «скатерть-самобранка», на котором можно собирать в течение месяца по нескольку литров ягод, полностью обеспечив на целый год потребности семьи в земляничном варенье (фото). В отличие от других сортов эту землянику не перекормишь и чем больше за ней ухода – тем больше ягод.

Выращивайте на своем участке только все лучшее!

Фото: Крупноплодная земляника Джерсибел

Фото. Крупноплодная земляника Лорд

Земляника Находка типа лесной, но значительно крупнее (до 15 -20 мм в диаметре.

 

КАК ВЫРАСТИТЬ БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ?

Чтобы добиться большей урожайности огурцов в парниках нужно уже сейчас в самом начале роста правильно формировать растения. Если пустить все на самотек, то внизу появятся всего лишь две-три длинные боковые плети, а рост центральной замедлится и на ней не будет больше ответвлений. Эти еще довольно хилые нижние пасынки отберут в растении всю силу и энергию. Потому нельзя давать длинно расти эти нижние плети, их прищипывают, оставляя на них не более 2-3 листа. В дальнейшем, огурцы набирают силу, и уже выше можно будет оставлять на пасынках больше междоузлий с завязями. Представить схему таких растений можно в виде елочки, перевернутой вниз ногами. В этом и есть основной секрет урожайных огурцов в парниках.

В открытом грунте неопытные садоводы сеют или высаживают рассаду очень часто. В результате в таких загущенных посадках растениям не хватает питания, а плети разрастаясь затеняются. Урожай от этого резко снижается. Как говорится: посеешь густо – вырастит пусто. Потому огурцы здесь лучше высаживать на расстоянии не ближе 30 см. в ряду и 50 см в междурядье. Чтобы растениям было свободно, и они лучше дышали воздухом, освещались солнцем, плети желательно подвязывать на установленные ранее на грядах дуги.

Подвязка стеблей огурцов

Вот эти же огурцы после подвязки через две недели

Эта морковь не была загущена

Тоже следует сказать и о моркови. Если она посеяна густо, то обязательно проредите как можно раньше, чтобы расстояние между морковин было не менее 7-10 см. Иначе, как ни старайся, а вырастут вместо морковки одни «хвостики».

Особое внимание луку. Пока у него растет перо, старайтесь подкормками и поливами поддерживать это. Стоит его рост прекратиться, то позднее что бы с ним вы ни делали – он уже не будет расти. А хорошее перо – залог крупных луковиц.

В зимнее время есть еще возможность подумать о том, как лучше и легче выращивать растение, которому огородники предпочитают больше, чем каким другим. Потому рассказами об этом овоще я уделяю в книге особое место.

 

ЭХ, КАРТОШКА – ОБЪЕДЕНЬЕ!

Каких только чудес в природе не бывает! Взять хотя бы обычный картофель. Думается, ну что в нем особенного? На деле же с картошкой знакомы лишь несколько поколений россиян. Фактически это малоизученная культура. Сколько цивилизаций ушло, так и не испробовав ее вкуса! Недаром во многих странах, в том числе м у нас, работают целые институты илаборатории картофелеводства, выпускаются журналы «Картофель», Картофель и овощи». И открытия продолжаются. И на наших огородах – тоже! Давайте спустимся на землю, к этой самой картошке. Кое-что и я вам о ней расскажу. Пока у нас есть зимой свободное время можно порассуждать о картошке и, возможно, извлечь для себя соответствующие практические выводы. Думаю, что это будет полезно для будущих урожаев.

 

ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА…

В молодости я картошку не очень уважал. Мне и до сих пор безразлично, будет ли она на обед. А вот к самому растению – проникся. Всерьез заняться картошкой меня заставила моя первая любовь и нежнейшая половина – молодая жена. Ей, наоборот, хоть три раза в день одну картошку подавай! И когда мы впервые получили свой участок, ее интересовало одно: и а где будет расти картошка? И чтоб побольше, побольше!

У меня же к тому времени сложилось твердое убеждение: не место картофелю на дачном участке. В самом деле: с таким трудом достался клочрк земли, столько сил отдано его разработке, и вдруг – скучный, копеечный картофель выращивать! Особенно дешевым он был с осени. Да закупи его в это время – вот и решена вся проблема.

Известный польский ученый-садовод Ш. Пененжек, автор замечательной книги «Когда зацветают яблони», изучив почти все сады мира, пришел к однозначному выводу: «… Картофель на приусадебном участке – признак бедности народа». В то время я его еще не читал, но всем нутром чувствовал то же самое. Ведь столько в мире, в том числе и в наших краял, интереснейших, полезных растений! Тут и всякая пища, и специи, и эстетическое наслаждение, и лекарства – ну все для души и тела Вот их и надо выращивать! А кроме того, картофель – самая трудоемкая культура. Все развитые страны выращивают его в специализированных хозяйствах, где достаточно специальной техники.

В обшем, не хотел я картошку на даче сажать!

Но жена – ни в какую: «Нет, своя картошечка и вкуснее, и полезнее!. Чуть не поссорились. Но любовь, конечно, победила. Покумекал я и спрашиваю:

Послушай, дорогая, а сколько тебе этой картошке нужно на год?.. Одиннадцать мешков хватит?

Вполне! – удовлетворенно ответила она.

Я выращу их, но с одним условием: не претендуй на остальную землю.

На том и порешили.

Вот тут я и стал экспериментатором. Как получить больший урожай с меньшей площади? Стал читать, искать, пробовать. И в конце концов сократил плантацию под картошкой почти вдвое. А на свободной земле радостно занялся испытанием и интродукцией разных интересных растений.

… И за все это я сейчас благодарен и своей жене. Мы, мужчины, частенько считаем себя умнее. Но кто, как не женщины, заставляют нас умнеть и набираться умений, вынуждают расти и мужать?.. Так-то, мужики.

 

ЧЬЯ КАРТОШКА ЛУЧШЕ?

Моя теща была из потомственных псковитян – скобарей. Пережившая трудные военные времена, седая и властная, она обо всем имела твердое убеждение. При всяком удобном случае повторяла: «Мое слово – закон! Бывало как ни скажу своим ребятам – так и сделают. Не то, что у других дети…». И дети ее, три дочери и два сына, все давно при своих семьях, были для нее вне всякой критики.

Насчет же зятьев, которых до меня уже было уже двое, она своего мнения не скрывала:

А-а-а, зяти! Мать их ети!..

Были на то свои причины, сама того не понимая слова «ети» (что означает, по моему мнению «йети», т.е. снежный, дикий человек), она была по своему права: старшие зятья выпивку шибко уважали. Я еще в расчет не брался: поженились мы недавно, и теща пока присматривалась. Конечно, я иногда ей помогал: то дрова привезу, то огород вскопаю или поросенка разделать помогу. Но она всегда устраивала застолицу, щедро одаривала за помощь.

Вскоре случай отличиться все же представился. И помогла мне картошка!

Пожалуй, особенно теща любила своего старшего сына Владимира. Тот жил вдалеке от всех – в Толмачеве, под Лугой. Работал, имел добротный дом, и, кроме того, слыл в поселке искусным столяром и плотником. Он часто навещал свою мать в Пскове, и я убедился: действительно. это на редкость умный, обоятельный и деловой человек.

Теща частенько выговаривала зятьям: «Вот уж никто из вас в мово Володеньку не вышел!». Это касалось всего, о чем бы ни заходила речь. Даже тогда, когда на столе появлялась дымящаяся картошка, она и тут вставляла: мол, вот у Володи картошка, так картошка – вся беленькая, рассыпчатая, вкусная.

Я в тот год еще только начал испытывать разный картофель. Посадил больше десятка сортов: разных «синеглазок», «котлеток», «розовку», «берлиху», распространенные в колхозах «Лорх», «столовую 19, прибалтийские сорта. Все они средние и поздние. Из ранних посадил только один – прибалтийский Приекульский ранний. Сорт по описанию не вкусный, взял его лишь ради урожайности. Высадил и «Володину» картошку: какой-то старый, забытый, но довольно вкусный дедовский сорт – пробовал в гостях у шурина.

Каждому сорту была предоставлена отдельная помеченная борозда; условия всем сортам дал одинаковые. Осенью убрал и взвесил урожай каждой борозды, а для объективной оценки вкуса решил провести коллективную дегустацию.

О, это было незабываемое зрелище! Все шло по заранее разработанному сценарию. На дегустацию я собрал всю родню: тещю, зятей, свояков и своячениц, шурина, и даже соседей по квартире. Картофель варился одновременно на трех газовых плитах, в отдельных, заранее помеченных кастрюльках. Длинный стол буквально ломился от изобилия всяких яств и напитков. И вот все уселись, и каждый смог испробовать по горячей картофелине каждого сорта. Задачу всем я поставил с хитрецой: определить, в какой кастрюле Володина картошка.

Диспут затянулся допоздна. Гости бурно спорили о достоинствах того или иного сорта, вспоминали колхозную молодость, военные годы, голод, когда и картофельные очистки были в радость. Все делились опытом и рассуждали, как заправские знатоки картофелеводства. Испробовав очередной образец, то и дело наперебой восклицали: «Вот! Вот эта Володина! Нет – вон та!.. И вопросительно поглядывали на меня. Я же до поры помалкивал. Пока гости не испробовали все картошки – только улыбался.

Наконец, подсчитав все «за» и «против», объявил результаты дегустации. И сам удивился: победил Приекульский ранний, считавшийся чуть ли не техническим! Справочники оценивали его в три балла из пяти. А Володина картошка оказалась в самом последнем ряду. Все были в шоке: не перепутал ли я чего? Но ошибка была исключена.

Моя игра всем пришлась по нраву. А через некоторое время теща сказала жене: « А Лешка-то твой – вроде бы и ничего парень! А?..».

… Между тем «Володина» картошка не показала себя и в урожайности. По всем показателям лучшими были Приекульский ранний и «котлетка» Детскосельский. Эти два сорта я и оставил для дальнейшего развода.

Первые сортоиспытания и дегустация дали толчек для серьезных раздумий. Отчего, например, Приекульский ранний из невкусных вдруг дорос до высшей оценки вкуса?

Кажется, объяснение только одно. Крахмал и другие питательные вещества клубни накапливают в последний момент роста ботвы. Ранние сорта хозяйства выращивают для продажи, и потому убирают их рано – при еще зеленой ботве. Клубни наросли, но еще не набрали крахмалистости и прочих веществ для вкуса. Вот их, по-видимому, и оценивала экспертная комиссия.

И еще. От Пскова до Луги – всего 140 километров. Почему один и тот же сорт картофеля в одном районе и даже на одном поле растет по-разному, и урожаи дает неодинаковые? Что необходимо этой культуре для стабильного и качественного урожая? Вопрос оставался для меня открытым.

 

РЕЦЕПТ «АГРОНОМА»

«Наука никогда не разрешает проблему не создавая десять новых».

Бернард Шоу

В литературе немало рецептов, как улучшить урожай картофеля. В основном это обработка клубней микроэлементами и внесение удобрений в борозды. Конечно, я взялся испытать все это на своем маленьком картофельном поле. Чем только ни обрабатывал клубни перед посадкой! Золой, метиленовой синью (синькой), борной кислотой, бурой, марганцовкой, солями магния, железа, меди, цинка, никеля, кобальта, молибдена и даже серебром – использовал медицинский ляпис. Отдельно и в сочетании с ними сыпал в посадочные борозды азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Жена моя, никогда не читавшая книг по сельскому хозяйству, только презрительно хмурилась, наблюдая за моим «колдовством». «Не занимался бы ты ерундой. Клади побольше навоза – и вырастет во какая! В деревнях никто не химичит – а растет. Еще насыплешь чего, и картошку есть нельзя будет!»

Ох, уж эта мне деревня! Одно упоминание о ней было тогда поперек души. В деревне науку искать?! Я злился, спорил – и настаивал на своем.

Конечно, я и навоза под картофель не жалел Подзолистая земля еще не была « как следует окультурена», и я сыпал в нее навоз, торф и известь – пожалуй, даже больше, чем следовало: сорняки размножались неимоверно. Органики в почве было предостаточно. Да и навоз – его же знает каждая сельская бабушка. Мне не интересно об этом слушать. Смешивая свои составы, я жаждал сделать пусть малое, но собственное открытие! Ну, уж каки минимум проверить истинность литературных данных. Очень хотелось найти неизвестные резервы картофеля. Например, соли кобальта неплохо повышают продуктивность животных. А вдруг кобальт так же покажет себя и на картошке?..

Пришло время уборки. И вот разочарование: экспериментальные бороздки, говоря языком медиков, никаких существенных отклонений, по сравнению с чисто навозными не показали. И более того. Картошка, удобренная сернокислым никелем, вызывала угрюмые мысли: «Чем черт не шутит, металл-то тяжелый – не отравиться бы!..».

В то время анализы почв делались в межрайонной химлаборатории, которая располагалась в моем институте «Псковгипроводхоз». Чтобы окончательно все выяснить, принес туда свою почту, а заодно магарыч: шоколадные конфеты. Вскоре анализы были готовы, а назавтра ждали специалиста из опытного хозяйства: глядя на цифры, он выдает рекомендации по улучшению почвы. Я дожидался его с большим нетерпением: вот, сейчас узнаю, чего моей картошке не хватает.

Наконец получил справку с рекомендациями и оторопел. На первом месте стояло: необходимо вносить… навоз!

Пришел домой, показал рекомендации жене. «А тебе что говорила?.. Уж лучше бы мне конфеты принес!» с победным видом резюмировала супруга.

 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ БОЧКА

«…Картошка… Эх, картошка!.. Как ни костишь это чертово яблоко, а все равно над ней спину гнешь, сажаешь, полешь. … А куда денешься – ведь это основной продукт наш».

(Из диалога дачников).

Так и не удалось тогда выяснить, почему одна картошка растет по-разному, и отчего она не реагирует на мои подкормки. И это естественно. Чего можно ждать, когда плодородие оценивалось всего по трем-четырем элементам питания?.. Ведь для нормального развития растений нужна чуть ли не вся таблица Менделеева, да еще масса биологически активных веществ, поставляемых микробами и червями, да самое главное: вода, углекислый газ, свет и тепло. И все это желательно одновременно.

Влияние этих факторов показывает «бочка Либиха». Боковые сегменты бочки – это различные питательные вещества и факторы, а вода в ней – урожай. Убери одну дощечку – и вся вода наружу. Пусть всего полно, но нет одного только магния – и растение погибнет. Есть все для питания , но нет воды – и снова ноль урожая. Я добавлял в почву всего лишь один или два элемента, а ведь в ней их сотни. Естественно, такой опыт мало что показал.

Из разговора с Володей выяснилось: на свой небольшой участок он высыпал несколько машин мелкого щебня. Щебень – хороший аккумулятор влаги, да еще склад микроэлементов и калия. Выделяя углекислоту, корневые волоски способны даже из камня извлекать дополнительное питание. Видимо, поэтому и была Володина картошка такой вкусной.

Почему от навоза такой большой эффект? Питаясь растениями, животное использует совсем немного микроэлементов, калия, фосфора и магния. И органики, то есть азота и углерода, забирают всего четверть, 75 % съеденного они возвращают почве. Да еще добавляют массу микробов, которые помогают корням все это усваивать. По сути, каждое животное – «обогатительный комбинат» для растений!

 

СОРТА – САМОЦВЕТЫ

«Кожа твоя, картофель, темна как наша».

Пабло Неруда

Несомненно, урожайность и вкус во многом зависят от сорта. Отечественных сортов у нас районировано около сотни, а иностранной селекции – и того больше. Расскажу о тех, с которыми мне пришлось встречаться.

Известно: весь культурный картофель – потомок американских, точнее – чилийских и перуанских диких видов. У больших любителей иногда можно встретить одного из этих «дикарей»: «черный» картофель. Клубеньки у него мелкие, несколько продолговатые, по форме и размеру напоминающие земляные орехи – арахис. Кожица темно-свекольного цвета. Колыпнешь ее – и впрямь брызнет почти свекольный сок. Мякоть с поверхности «свекольная», а внутри белая. Урожайность очень низкая – выращивают в основном ради экзотики. Устойчив ко многим болезням, и этим ценен для селекции.

«Внучка» этого дикаря – наша знаменитая Синеглазка. Клубни у нее хотя и крупные, но в гнезде их немного, 3-6 штук, и поэтому я не считаю этот сорт перспективным.

С участием Синеглазки выведен более совершенный сорт – Голубизна. Отличается он большей урожайностью, привлекательным видом, отличным вкусом и , что особенно важно в Нечерноземье, высокой устойчивостью к фитофторе.

Особой экзотичностью отличается сорт Микадо. По внешнему виду – скорее банан, нежели картофель: светлые «банановидной» формы, и по размеру почти такой же. Пожалуй, печеной картошки красивее не найдешь! В гнезде таких «бананчиков» довольно много: по десять – двенадцать штук. Существенный недостаток: плохо хранится. В обычных влажных подвалах клубни болеют гнилями. Поэтому для продовольственных целей выращивать Микадо не советую.

Красные сорта картофеля отличаются красотой. В конце девятнадцатого века петербуржский огородник Ефим Андреевич Грачев приобрел у американского селекционера два клубня сорта Красная роза. Несколько лет кропотливо работал – и превратил американку в скоропелку-рассыпуху, до сих пор известную у нас, и на мировом рынке. Это и есть наша «розовка».

Кстати, урожайный светлорозовый сорт Детскосельский, именуемый в народе « котлеткой» также получен от «розовки» и «котлетки» Бербанка (американский ученый-селекционер). Селекционеры ВНИИ растениеводства скрещивали ее с дикими видами картофеля. Из новых красных сортов лучшие по урожайности и вкусовым качествам Идеал и Кардинал.

В народной медицине цветные сорта, особенно с красной или свекольной мякотью считается самыми полезными. Их соками, например, излечивают язву желудка, и используют для профилактики опухолевых заболеваний, в том числе и рака. Вот уже более 100 лет широко известен и популярен в мире картофель профессора А.Г. Лорха, названный по его фамилии. Этот сорт, пожалуй, самый урожайный из всех известный мною сортов, с одного куста можно собрать почти ведро. Однако Лорх – сорт поздний, и в условиях Нечерноземья не всегда успевает налить хорошие клубни. Вообще, любые поздние сорта, считаю, годятся только для юга.

За каждым сортом стоит жизнь какого ни будь выдающегося человека. Мне иногда кажется: узнаешь что-то интересное о сорте – сам картофель становится вкуснее!

В последние годы предпочтение отдаю сортам с желтой мякотью. Самый популярный из них – немецкий среднеранний сорт Адретта. По урожайности как «котлетка», а в иные годы и побольше. Очень вынослив: устойчиво родит в неблагоприятные годы. Отличается особой рассыпчатостью, питательностью и витаминностью. Так содержание белка у Адретты доходит до 20 % это вместо обычных – 2-3%. Известный агроном из Подмосковья М.Карафа-Корбут, испытавший более 700 сортов картофеля, считал Адретту одним из лучших мировых сортов.

Отличный сорт по урожайности и вкусовым качествам, не уступающим Адретте, какой-то распространенный среди псковских фермеров сорт Желтая роза. Чьей это селекции – не мог выяснить. Высокоурожайный сорт, со слегка желтоватой, рассыпчатой мякотью.

В последние годы я познакомился с агрономом и селекционером, ученым НИИ картофельного и овощного хозяйства Казахстана А.С. Удовицким – человеком, посвятившим картошке всю свою жизнь. У него выведено более 30 сортов. в том числе и известные в нашей стране два сорта: Дуняша и Ягодный-19. Кусты их, кроме клубней, дают крупные ягоды с сортовыми семенами. Посей их под зиму – и летом получишь нормальный урожай семенной картошки. Человек влюбленный в картошку, посвятивший ей даже стихи, часть из которых включены в этой книге. Удовицкий уверен: будущее картофеля – за семенными посевами. Ягодные сорта, в отличие от вегетативных, меньше поражаются вирусами, не вырождаются, т.к. семенной материал не наследует болезни. Удовицкий ежегодно присылает мне семена своих новых сортов. Однако, в большинстве своем, они поздние, очень урожайные, но также, как и Лорх вкусом они, к сожалению, не отличаются. Обещает он выслать и один свой ранний сорт – Ермак. Испытаю его в этом сезоне. Надеюсь из ягодных семян, путем отбора, вывести и свой ранний сорт ягодного картофеля, пригодный для выращивания в Нечерноземье. Думаю и читателей заинтересует такая картошка.

 

СКОЛЬКО ВАМ НУЖНО «СЕМЯН»?

«Ведро сажал, ведро копал – ни один картошка не пропал!»

Урожай картофеля всегда приходится считать наперед. Недосадишь – придется покупать, а это дырка в бюджете семьи. Поэтому хозяин обычно знает, сколько надо вырастить едовой картошки. А вот сколько для этого семенной? Об этом большинство хозяев имеют смутное представление – садят, «как привыкли».

Между тем, количество «семян» подсчитать нетрудно. Есть старая и точная крестьянская оценка урожайности: «сам»». Во сколько раз собрал больше, чем сеял или сажал – такой и «сам». Для картошки средне минимальный урожай – «сам шесть»: ведро посадил – шесть ведер выкопал. Выше этой нормы – урожай хороший, «сам десять» отличный. Ниже «сам шесть» считай, картошка не уродилась.

Так вот, расчет количества «семян» надежнее делать по минимальной урожайности, то есть деля весь нужный урожай на шесть. Например, если вам нужно получить 18 мешков картофеля, то «семян» надо иметь три мешка. Проще: на каждый мешок урожая требуется ведро посадочной картошки. С таким расчетом даже в самые неблагоприятные годы вы соберете столько, сколько вам нужно. А избыток урожая ещеникому не вредил.

 

ОТЧЕГО КАРТОФЕЛЬ ВЫРОЖДАЕТСЯ

Встретил в печати сообщение, что резка клубней перед посадкой приводит к вырождению картофеля в четвертом поколении. Так ли это?

В реальных условиях хозяйств и институтов, где люди работают за мизерную плату – да, картофель может вырождаться. Но не сам по себе, а из-за нашего отношения.

Скажите: разве будет рабочий ежесекундно опускать тот же нож в марганцовку? Разве будет он следить за аккуратностью надрезов, за качество глазков?.. Вот так по всей цепочке идет нарушения технологии, и без того не всегда продуманной.

В личном хозяйстве такое отношение непростительно. Но и тут мы сами «вырождаем» свою картошку!

Откуда в урожае мелочь? Чаще всего она – от больных кустов и малопродуктивных клонов. С осени мы перебираем картошку: неказистую, помельче – на семена, покрупнее – для еды. Получается: вместо крупных и здоровых, отбираем на размножение самые мелкие и больные клоны. А потом удивляемся: ну почему картошка в этом году хуже?..

Крупный картофель растет всегда от здоровых и урожайных кустов. Не может он выродиться при нормальном уходе – сама природа не допустит этого. Наоборот, практикой доказано: отбор лучших клубней с самых здоровых кустов дает самые урожайные клоны. Так можно выводить новые урожайные сорта. Именно так и улучшали свои растения наши прадеды. Если бы они оставляли для посадок, что не годится для еды, нам бы ничего не досталось.

Я отбираю на семена клубни выше среднего размера, весом не меньше 100-120 г. А раз в четыре года высаживаю только элиту – самые крупные и здоровые клубни. И мой картофель не вырождается. С каждым годом он становится лучше.

О самих семенных клубнях можно сказать очень многие.

 

КАКИМИ КЛУБНЯМИ ЛУЧШЕ САЖАТЬ?

Влияние величины посадочных клубней на урожая я сравнивал в специальных опытах. Сажал клубни в 50, 75, 100, 125, 150 и т.д., вплоть до 600 г. и даже крупнее. И увидел четкую закономерность.

При посадке мелкими клубнями (от здоровых кустов) в гнездах формировалось совсем немного клубней, но крупных. При посадке крупными – наоборот, клубней много, но они значительно мельче. Общий же вес урожая и там и там был почти одинаков. Значит, от величины семенного клубня больше зависит не урожай, а коэффициент размножения. Мелкие клубни дают 3-4 клубня, а самые крупные – 15-20.

Отлюда вывод. Для быстрого размножения и для выращивания улучшенной семенной картошки высаживай самые крупные клубни, и пореже. Наоборот, хочешь покушать картошку покрупнее – сажай мелкую, но немного погуще. Вот это и есть главная профилактика «вырождения».

 

РЕЖЕМ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ

«Десять раз отмерь, а один раз отмерь»

Народная поговорка

Очень весомую прибавку урожая – каждое пятое ведро – я иногда получаю, не выходя на поле, а только благодаря стимулирующему надрезу. Этот замечательный прием стимулирует не только пробуждение глазков, но и защитные силы куста.

Подготовленные к посадке клубни режу острым ножом почти пополам, оставив неразрезанными, оставив неразрезанными полтора-два сантиметра в середине. В результате клубень не разваливается и выдает много ростков, и не только на верхушке, как обычно, но и в нижней половине, возле «пуповины». Больше ростков – больше стеблей и листовой поверхности – выше урожай. И даже некрупные клубни, с куриное яйцо, целесообразно надрезать.

Резать можно как угодно – хоть вдоль, хоть поперек, результаты одни. Если вдоль, то лучше резать со стороны «пуповины»: так меньше повреждается спящих глазков. Для быстроты и безопасности позади клубня кладу дощечку в палец толщиной: опираясь на нее, ножик не разрежет ничего лишнего.

Лишь одно в этой работе может раздражать: перед каждым разрезом нужно опускать нож в крепкий темно-розовый раствор марганцовки. Это совершенно необходимо, иначе инфекция от одного больного клубня перейдет к десяткам здоровых. Не бойтесь: при навыке вся работа делается легко и быстро. Не торопясь, за час надрезаю целый мешок картошки.

Перед высадкой резаные клубни несколько дней подсушиваю, чтобы срезы опробковели и не загнили в земле. Часто советуют мякать срез в золу. Она действительно ускоряет опробкование, но если картошки много, такое обмакивание – лишний труд, да и золы не напасешься.

Почему не режу пополам полностью? Проверено: если сажать отдельные половинки крупных клубней, картошка вырастает хоть и крупнее, но ее меньше, и общий урожай ниже, чем от клубней с надрезом.

Отметим: резку картошки всегда делают перед зеленением яровизацией клубней.

 

ЧТО ДАЕТ ЯРОВИЗАЦИЯ?

Кожа твоя, картофель, темна, как наша.

Пабло Неруда.

Яровизация – это зеленение клубней на свету. Лучше зеленить их в прохладе, при температур не выше 10 гр.С, и как можно раньше, начиная с января месяца. Так я делал, когда у сестры была свободная комната, в которой я отключал батарею отопления. Давало отличные результаты. А если в теплой комнате, то за месяц-два до посадки. У меня таких условий сейчас не стало, и чаще всего я зеленю картошку за две-три недели до посадки, выставляя клубни для одновременного прогревания. Кладу прямо на свободные тропинки в тепличке: тут ростки защищены от заморозков.

Снизу обязательно подстилаю старую пленку или другой материал: у клубней, лежащих на сырой земле, быстро прорастают корни. Во-первых, они так спутываются, что потом трудно отделять картофелины. А во-вторых, при посадке в солнечную погоду эти корешки погибают, и урожай снизится.

Клубни раскладываю в один слой и накрываю старой полиэтиленовой пленкой. Изредка переворачиваю. Клубни быстро зеленятся, на них образуются крепкие ростки с зачатками корней.

Что дает такая яровизация?

Во-первых, прогрев клубней перед посадкой сильно ускоряет ростовые процессы. Тепло – главный ускоритель роста. Особенно нужно оно «семенам», которые зимой хранились в дачных погребах, гаражах или в других холодных помещениях при нуле градусов. Такой картофель всходит с большой задержкой и заметно отстает в росте. Урожай падает до половины – и никакой уход этого не возместит. А вот прогрев и свет исправляют ситуацию. Желательно перед высадкой прогревать «семена» две недели при температуре 15-28 гр.С. И чем теплее, тем зеленение эффективнее.

Во-вторых, зелененные клубни быстрее набирают солнечную энергию. Спящий клубень начинает жить лишь после выхода ростков. А зелененные уже проснулись и фотосинтезируют, как растущие стебли куста. К тому же можно не спешить, выжидать самый благоприятный момент для посадки. В итоге мы сокращаем вегетационный период на две-три недели и собираем урожай при сухой погоде, чем резко уменьшаем потери при хранении.

В нашей местности «сезон дождей» часто уже наступает в последней декаде августа. Я же, благодаря яровизации, убираю картошку обычно уже в первых числах августа. Дни погожие – картошка чистая и быстро просушивается.

Наконец, вот важный плюс яровизации: она позволяет выявит и отбраковать до посадки почти все больные, Отличить их нетрудно: они корявые, с трещинами, ростки хилые, нитевидные, заметно хуже остальных, а то и вовсе нет ростков. Такие скармливаю скотине, сначала обязательно отварив.

Были бы условия, можно было бы яровизировать картошку с осени до весны, месяца четыре, а то и все полгода. Вымытые, обработанные 1 % борной кислотой и разложенные в тепле и на свету, клубни отлично долеживают до весны – нужно толькл иногда опрыскивать их водой. К весне из глазков получаются зрелые зеленые «кустики» с зачатками корней. Посади такие клубни, и урожай созреет на полмесяца и более раньше.

Но главный интерес длительной яровизации – сами эти « кустики». Ученые называют их. Это отличная рассада: отламывай и сажай. Результат тот же, что из мелких «семян» и из пробилочных мини-клубней: они практически безвирусные, кустик дает немного, но крупной картошки. Но какова размножаемость! Из одного клубня можно выжать с полсотни световых ростков: один отломил – вскоре новые лезут. Отличный способ быстро размножить новый сорт. По словам А.С. Удовицкого, его предложил немецкий ученый У. Хаам, причем уже давно.

А что получится, если семенной картофель хранить в тепле без озеленения? Ростки получаются длинные, но они питаются не за счет солнечной энергии, а от «материнской груди». В ослабленные клубни проникают бесчисленные полчища вирусов и болезнетворных бактерий. Такие посадочные клубни приводят к вырождению сорта. И, как считает сам Андрей Степанович: «Чем больше сосут ростки матку, тем сильнее идет вырождение», урожай от них заметно снижается. А вот любая мелочь: листоклубни, мини-клубни из пробирок, световые ростки и просто мелочь от здоровых кустов дает на выходе больше крупных, товарных клубней. Интересно: не правда ли?

 

ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЙ К ПОСАДКЕ

Дорогая, какой картофель для тебя самый лучший?

Тот, что в подвале.

Главное – сажать клубни, одинаковые по размеру. Понатыкаешь мелочь вперемешку с крупными – получишь пестрые всходы. А потом более сильные кусты затеняют, глушат отставших. Фактически ,слабые кусты выпадают – вот вам и недобор. Наблюдаю и за ростками. Если на клубне меньше пяти ростков, его бракую.

Одновременно стараюсь отбирать тут же и здоровые, безвирусные клубни. Визуально их порой и не отличишь, тем более если объемы большие, когда картошка еще не проросла. Тогда можно отобрать ее по удельному весу. Клубни на полминуты погружаются в раствор поваренной соли, полкило на ведро. Те, что всплыли пустотелые или больные. Одновременно соль неплохо обеззараживает, но после нее их обязательно надо промыть водой.

Некоторую прибавку урожая дает и предпосевная обработка клубней раствором комплексным удобрений – нитрофоски, нитроаммофоски или азофоски. На ведро воды 400 гр удобрения и ложку смеси микроэлементов. Клубни опускают в раствор в сетках на 1 час, затем подсушивают и высаживают. Всходы у картофеля, обработанные таким образом, появляются на 3-5 дней раньше, и потом растения развиваются быстрее.

 

СРОКИ, СРОКИ!

Мне приходилось сажать картофель в самые разные сроки, начиная с последней декады апреля и вплоть до июля месяца. Вот мои усредненные данные по обычным среднеранним сортам, высаженным яровизированными клубнями:

до 15 мая – урожай «сам пятнадцать» и более;

с 15 по 25 мая – «сам десять»:

с 26ммая по 10 июня – «сам шесть»;

С 11 по 25 июня – «сам четыре –пять».

Вывод: поздние сроки посадки в Нечерноземье нецелесообразны. Наилучшие сроки посадки – до 15 мая. Лучший момент – первая «зеленая дымка» на березах.

 

РЯДЫ ИЛИ КВАДРАТЫ?

Сейчас о квадратногнездовом способе посадки постепенно забывают, а молодежь даже и не знает. Но было время – сколько страстей кипело вокруг этого вопроса, переросшего чуть не в политический!

Исстари крестьяне сажали картофель рядами, под соху или плуг, и урожаи получали неплохие. Но нашей «прогрессивной науке» 60-х годов надо было отличиться. Решили полностью механизировать посадку и уход за картофелем, заодно создать лучшие условия в освещении и питании растений. По логике ученых, это сулило небывалые урожаи и экономию.

И понеслось, поехало – в масштабе всей страны! Картофелеводство перестраивалось, создавались новые машины. Газеты пестрели публикациями. «Прогрессивный» способ посадки хвалили, а рядовой ругали и по радио и в прессе. Помню, в техникуме нас учили размечать поле с помощью специальной мерной проволокой с узлами для тракторной картофелесажалки. Гнезда делались на расстоянии 70 см друг от друга. Картофель применялся строго калиброванный. При окучивании трактора бороздили поле и вдоль, и поперек.

Люди, особенно горожане, верили этой шумихе, и на своих участках окучивали каждый картофельный кустик со всех сторон. Только «твердолобые» крестьяне оставались на своем – сажали в ряды, как и раньше. И оказались правы. Как-то прочел откровение одного профессора: «В последние годы ученые пришли к выводу, что рядовой способ посадки лучше». А ведь кто-то за это получил и награды!..

Почему не прижился квадратно-гнездовой метод? Затраты труда при нем не стали меньше. Но главное, тут вдвое меньше растений на гектаре. Как ни окучивай, а двойной отдачи от куста не добьешься! Самые большие «квадратно-гнездовые» урожаи собирали там, где в каждое гнездо высаживалось по два целых клубня или три половинки. Но в гнезде таким кустам было тесно, и урожай далеко не максимальный. Лучше два куста через 35 см., чем один двойной куст.

По какой же схеме лучше сажать картошку? Ответ подсказывают сами растения. Вы, наверное, уже замечали: крайние ряды участка – самые урожайные. Тут больше пространства, света и почвы для питания. Так ведут себя любые растения – и овощи, и злаки, и даже деревья. Ученые знают: опытные делянки всегда лучше развиты по краям. Это подметил еще И.Е. Овсинский. Он сеял хлеб полосами: междурядья широкие, а в ряду более тесно. И получал невероятные для того времени урожаи.

Картошка – не исключение. Лучшая для нее – двухстрочная посадка, то есть полосками по две строчки. Полоска – два рядка через 60-70 см, а проходы между полосами – 90-100 см. Площадь питания и освещенность каждого куста вполовину больше, значит, клубни в бороздах можно раскладывать почти вдвое плотнее; Крупные – через 18-20 см, мелкие – через 10-15 см. Число растений на единице площади почти в полтора раза больше – и урожайность растет. Именно по такой схеме и получаются максимальные урожаи.

 

«КИТАЙСКИЙ» СПОСОБ ПОСАДКИ

« Один опыт я ставлю выше, чем тысяча мнений, рожденных только воображением».

М.В. Ломоносов

Нет-нет, да и промелькнет в садоводческой печати этот заманчивый «китайский» метод посадки картофеля. И даже авторитетные специалисты мусолят эту тему уже не первое десятилетие.

Способ «прост»: выкапывают яму или берут бочку глубиной в метр, дно хорошо удобряют и высаживают туда клубни. По мере подрастания ботвы землю подсыпают, подкармливают и поливают. И так до тех пор, пока яма не заполнится и растение не выйдет на поверхность. Вырастает якобы по пуду с куста.

Уже за самим понятием – Урожайность с куста» скрывается хитрость. Цифры то дутые. Все мы знаем, что чем больше расстояние между высаженными растениями, тем лучше их условия и тем больше урожай с одного куста. Но производителю важно только общая урожайность: с единицы площади. У тебя есть одна сотка или гектар – с него урожай и соберешь, сколько бы кустов ни посадил. По пуду картошки с куста – это 1600 кг с сотки. Неплохо! Но, увы, только на словах.

Дважды я испытывал этот, с позволения сказать, метод. В первый раз в открытом грунте. Получил много мелких клубней, но общий урожай с куста не превышал обычного. Решил посадить в тепличке: может тепла для роста не хватает – в Китаето лето жаркое! Посадил. И получил тот же урожай. В чем же дело, как вы думаете?

Да все в том же. Вспомните разницу при разной величине посадочных клубней. Клубни – продукт фотосинтеза. Листовой аппарат – фабрика, а клубни – всего лишь склады продукции. «Урожай с куста» зависит только от площади листовой поверхности этого куста. Но сколько ни засыпай куст землей, листовая площадь не увеличится! Жизнь куста у нас – до осенних дождей и фитофторы. Старые листья уже не работают. Но если даже суметь продлить вегетацию, то чем куст дольше живет и выше растет, тем больше веществ идет на постройку длинных стеблей. Как никинь, лишнего фотосинтеза для новых клубней взять негде.

Вполне возможно, что азиаты пользовались таким способом для сохранения влаги , или из-за отсутствия земли. Или для глубокого удобрения почвы в севообороте. Так или иначе, нам нет никакого резона тратить столько ненужного труда. Ведь подобный урожай с той же площади получается при обычной, нормальной агротехнике.

 

ОБ ОКУЧИВАНИИ И ПОЛИВЕ

Нормальное окучивание дает три эффекта: рыхление, удаление сорняков, и главное – удержание почвенной влаги. Чем крупнее кусты, тем больше нужно им воды, и тем выше надо их окучивать. Нормально, если куст присыпан почвой на одну треть его высоты. При посадке в борозды первое окучивание у нас проводят, когда стебли доросли до 15-20 см. Второе –за пару недель до бутонизации, пока кусты не закрыли междурядья. А вот более поздняя окучка – вред урожаю: тяпка сильно повреждает разросшие корни и столоны.

Важно понимать: толк дает не само окучивание, а его качество. Мотыжить подсохшие борозды, нагребая полусухую почву – сизифов труд. Такая земля не пристанет к корням, не будет их питать. Поэтому всегда дожидаюсь хорошего дождика и окучиваю на следующий день. А если засуха затянулась, и чувствую, что ботва может перерасти, то организую полив с помощью электронасоса: ставлю дождевальные разбрызгиватели минимум на сутки.

Закон потребности картофеля во влаге емко выразил знаменитый А.Г. Лорх: «Поливы (дожди) до бутонизации определяби количество клубней, а после бутонизации – их вес». Значит, особенно важно организовать полив во время бутонизации и цветения, когда клубни начинают наливаться. Дефицит влаги в этот момент снижает урожай вдвое!

Подкормки лучше всего вносить перед окучиванием. Азот (помимо калия) можно давать только в первую окучку, по всходам. Дальше – только калий, фосфор и микроэлементы. Особенно хороши, хотя и трудоемки, жидкие подкормки навозной жижей или растворами удобрений: они быстро усваиваются и корнями, и почвенными микробами.

Нужно ли скашивать цветки картофеля? Если хотите побольше клубней – да, а если хоите покрупнее – нет. Лишившись цветков, куст направляет силы на закладку дополнительных клубней. Особенно склонны к этому ранние сорта. Но силы куста ограничены: чем больше клубней, тем они мельче.

 

КАРТОФЕЛЬНАЯ ДИЕТА

«Нынче, сударь, все молодежь пошла –химики да физики в ходу. Такое уж нынче время настало: в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрения веруют…».

М.Е. Салтыков-Щедрин,

Сейчас агрохимия вроде бы решила проблему сбалансированого питания: появилось много целевых комплексных удобрений, для разных культур, и даже по фазам развития. Но почвы разные, погода скачет дефициты каких то элементов все равно возникают. Надо уметь распознавать их. Остановлюсь на самых ярких из них.

ДЕФИЦИТ АЗОТА: лист картофеля становится жестким, стебель дает мало разветвлений, а побеги светлые, желтовато-зеленоватые. Нужна жидкая подкормка: сульфат аммония любая селитра, навозная жижа.

ДЕФИЦИТ ФОСФОРА проявляется только при отсутствии навоза. Лист у картофеля закручивается к верху, подсыхая с края. «Красный ожог» виден и на молодых и на старых листьях. Клубни плохо наливаются, внутри них появляются трещины. Для устранения дефицита можно дать по листьям суперфосфат, горсть на велро.

Нужно отметить: у нас, на торфяных почвах и подзолах, лучше разбрасывать удобрения поверхностно. Наши почвы очень проницаемы: за сутки дождя большинство удобрений ымываются в подпочву. А дождей у нас – с избытком. Поэтому удоьрения разбрасываю прямо на гребни, чтобы дождб «вымывал» их к корням.

ДЕФИЦИТ КАЛИЯ виден как краевой ожог только на старых листьях. Картофель потребляет особенно много калия. Его недостаток резко снижает усвоение других элементов питания. В итоге растения хилые, болезненные, рост и вкус клубней намного хуже. Лучшая подкормка – настой золы, а нет золы – сульфат калия. Хлористый калий (красная соль), наоборот, нежелателен: клубни после варки будут темнеть.

При одновременном дефиците калия и фосфора круглые клубни часто удлиняются. Прибольшом избытке калия – темнеют.

ДЕФИЦИТ КАЛЬЦИЯ вызывает отмирание верхушечных почек, молодые листья закручиваются кверху. В почву вносят известь или мел, старую штукатурку.

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ – ярко красные, пурпурные или желтые пятна на старых листьях картофеля. Этот дефицит в основном устраняет доломитовая мука («садовая известь»), а еще лучше – магнийбор (бормагний) Р для картошки особенно важен. При его недостатке клубни растут пустотелыми, водянистыми, внутри могут появляться черные кольца. Для устранения дефицита по листьям разбрызгивают раствор борной кислоты (15-20 г. на ведро). В почву можно внести буру, бормагний – 120-150 гр. на сотку. А лучший источник бора навоз (перегной). Если он вносится, дефицит бора мало вероятен.

Известь уменьшает доступность бор. После известкования часто проявляется и дефицит марганца: центральные жилки у растений хлоротичные, листья как бы разорванные, заворачиваются увкрху.

При нормальном обеспечении всеми элементами питания ботва картофеля темно-зеленая, крепкая, не выше 60-70 см.

ПЕРЕИЗБЫТОК УДОБРЕНИЙ еще страшнее дефицита: растворимые соли отравляют не только растения, но и саму почву.

Особенно опасен перекорм азотом. При избытке азотных удобрений, свежего навоза или птичьего помета ботва бушует, становится темно-зеленая, стебли вытягиваются почти под метр. Глядя на такую ботву, огородники сокрушаются: «картошка пошла в тину». Это значит – не в клубни. Клубней в таких кустах будет мало, и те мелкие. Вся энергия уходит «в лопух». Чуть ветер или дождь – и «лопухи» полегают А потом все время пытаются подняться, и тратят на это все силы. А фотосинтез в этой свалке вполовину слабее. В общем, тут не до клубней.

Кроме того, азотный перекорм делает ботву нежной, водянистой, очень доступной и вкусной для болезней и вредителей. Такая картошка в несколько раз сильнее поражается фитофторой, а потом и паршой.

Как туи спасти урожай? Главное не допустить полегания ботвы. Выход один: восполнить относительный недостаток калия и фосфора. Срочно подкормите сульфатом калия, суперфосфатом, золой – и дайте хороший промывочный полив. По возможности более высоко окучьте растения. В крайнем случае, укоротите ботву на одну треть высоты. А если полегла небольшими пятнами, лучше не полениться и поднять ее, подвязав к кольям.

 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Самый крупный картофель растет на Памире. Здесь есть места, где его клубни вырастают весом до 4 килограммов. Ученые пока не могут объяснить это явление.

До сих пор самый распространенный в Нечерноземье сорт – Детскосельский. Его сажают для страховки: урожай даст в любых погодных условиях. Семенные клубни этого сорта нужно отбирать по насыщенно розовому цвету: бледно-розовые, видимо, больны вирусами, и через пару лет резко сбавляют урожай.

Замечено: если картофель окурить дымом ячменной соломы, ростки на его клубнях быстрее и в большем количестве.

На темпы роста картофеля во время развития влияет в основном не свет, а температура почвы. Кстати, это относитсяи к томатам с огурцами, и вообще ко всем растениям. Найти бы экономичный способ рано созревать почву – выигрывали бы месяц у нашего лета.

Английские ученые предлагают добавлять к любым комплексным удобрениям пищевую соду (бикарбонат натрия). Это улучшает качество клубней. Разлагаясь с выделением углекислоты, сода немного раскисляет почву, а на кислых почвах картофель лучше усваивает некоторые удобрения и не болеет паршой.

Утверждают, что 100 гр растертого чеснока достаточно для предохранения 100 кг. картофеля, зараженного фитофторой; летучие фитонциды чеснока в течение 6-7минут убивают подвижные споры грибка. Жаль, что , что метод не применим в поле, где настой чеснока быстро выдыхается и высыхает.

Из моих наблюдений: при первых признаках фитофторы можно смело идти в лес за грибами, и наоборот, пошли грибы – жди на участке фитофтору.

Пишут: если в середине бурта картофеля поместить мяту, прорастание его замедлится. Мята действует как и эпин. снотворное для картошки. Я делал это однажды, и данные подтвердились: за зиму практически не пророс, и удалять ростки не приходилось. Читал, что также действует и эпин: он растягивает период покоя клубней. Достаточно развести несколько капель эпина на пол-литра воды и опрыснуть два центнера картошки перед закладкой на хранение, чтобы он почти не прорастал. Также эпин действует и на морковь. Можно также обработать клубни и аспирином (одна таблетка на 300 мл воды).

А вот еще одна важная новость: эффект кремния. Агроном Б.Г. Хорохорин вносил под картофель диоксид кремния (его статья в журнале «Картофель и овощи» № 3 за 1996 г). Диоксид , или окись кремния – обычный песок. В почве он очень устойчив, и медленно растворяется. А растениям кремний, как выяснилось, очень нужен.

Но Хорохорин использовал ульта-тонкодисперсный порошок И получил поразительный эффект: всего 40 кг крепния на гектар (400 гр на сотку), без применения других удобрений, увеличили урожай картофеля почти вдвое – до 400 кг с сотки. Для Подмосковья это совсем неплохо. Ценно и то, что в хранении этот картофель совершенно не болел.

Очевидно, растениям требуется значительно больше кремния, чем мы думали! Первые кремниевые удобрения уже появились. Например, алкаин с кремнием для листовых подкормок. Я же давно сам получаю растворимые соединения кремния и испытывал их на растениях. Можно использовать с этой целью и жидкое стекло (конторский клей). Урожай, по сравнению с контролем повышается примерно в полтора раза, клубни меньше поражаются паршой и зранились просто замечательно: из 12 ведер за зиму сгнило всего пара картофелин.

 

И ЭТО ТОЖЕ НУЖНО ЗНАТЬ О КАРТОШКЕ

« Наука никогда не разрешает проблему, не создавая десять новых»

Бернард Шоу

Сколько бы мы не сажали эту картошку, сколько бы с ней не экспериментировали, а она, как я понял, все равно, остается для нас до сих пор малоизученной культурой и, видимо, содержит еще немало тайн для исследований.

Вот, например, совсем недавно узнал, почему у одних сортов картофеля при хранении быстро прорастают глазки и появляются длинные белые ростки, а у других их не дождешься и невольно начинаешь думать: а здоровые ли эти клубни, не заражены ли они вирусами, или какими другими болезнями?.. Однако ученые не обнаруживают в них ничего подобного. В чем же дело?

Оказывается, это вполне естественные свойства, характерные для того или иного сорта, генетически определяемые состоянием покоя. Одни сорта не имеют периода покоя, и у них сразу же после выкопки урожая продолжается рост, а другие клубни еще спят и им нужно определенное время, чтобы начать вегетацию. Первые – это чаще всего самые ранние, а вторые более поздние сорта. Вот, к примеру, у меня в подвале хранились два сорта картофеля, в одних и тех же условиях до сих пор, в марте месяце. Но у Желтой Розы до сих пор нет ростков, а у Кормилицы их длина достигла уже 30-35 см., они жирные и толстые (см. фото).

Какие же сорта лучше сажать на наших участках, в чем приемущество или недостатки сортов с разными периодами покоя? Это нужно знать каждому овощеводу, желающему выращивать картофель в различных целях. Посадив картофель с длинными ростками (их обрывать ни в коем случае нельзя!) мы получим и самый ранний урожай, уже в конце июля – начале августа. У меня даже возникла мысль: а не попытаться ли с такими сортами выращивать два урожая картофеля в один сезон? В принципе это возможно. Во всяком случае, в более южных районах это давно практикуют. В наших же условиях, конечно, для этого надо постараться высадить этот картофель и пораньше, хотя бы на однудве недели, с укрытиями, и окучивая появившиеся стебли землей от ночных заморозков. Хлопотное дело? Но ведь всем хочется, как можно раньше иметь у себя молодой картофель. И для этого вовсе не обязательно занимать большие площади, для интереса достаточно посадить 10-15 кустов, с укрытием пленкой. А второй урожай можно получить, высадив позднее после освободившиеся площади под картошкой или под другими раннеспелыми культурами (эеленый лук, например, и др.).

Более поздние сорта с большим периодом покоя более урожайны. С ними и меньше хлопот при хранении продовольственной картошки, у которых обычно приходится несколько раз обрывать ростки. Их высаживают в обычные сроки. Недостаткам таких сортов в том, что их ботва не успевает нормально созреть и осенью поражается чаще фитофторозом, или заморозками. И это недобор урожая. К этим сортам нужно еще приспособиться, чтобы получить максимальную отдачу. Есть, конечно, у меня и такие поздние сорта, высокоурожайные, которые практически не поражаются фитофторой, например, сорт Степан, селекции А.С.Удовицкого, но они еще в стадии испытания поделиться опытом их выращивания пока сейчас не могу.

При отборе картофеля на посадку приходится обращать внимание на здоровье клубней. Особенно выбраковываю клубни с трещинами, уродливые, у которых ростки тонкие, или у них вовсе нет глазков. Такие клубни сажать нельзя – это признак вирусных заболеваний. Урожай от них снижается в 2-4 раза. Кстати, до сих пор ученые не могут определить, что такое вирусы: микроорганизмы или это одноклеточные образования типа раковых опухолей.

В этом сезоне хочу окончательно подтвердить свою догадку о том, что яровизация картофеля снижает урожайность картофеля. Ведь цель яровизации получить ранний картофель, а, значит, в таких посадках и сокращается вегетационный период, меньше образуется питательных веществ в растениях, обусловленных энергией фотосинтеза, основной фабрики урожая. Для этого буду сажать клубни с короткими зелеными и специально выращенными длинными белыми ростками. Что получится – осень покажет.

Для получения двух урожаев или самой ранней картошки посадочные клубни обязательно яровизируют на свету, и используют только особо ранние и ранние сорта, которые можно применять в пищу соответственно уже через 45-60 дней после появления всходов. Это «Тимо», «Алена», «Жуковский скороспелый, «Лазурит», «Снегирь», «Ариэль», или «Укама», «Кармилица»(последний среднеранний выведен селекционером А.С. Удовицким). Не желательно сажать голландские сорта «Каприн», «Приор», «Фреско» или «Ред Скарлет», т.к. они имеют низкую устойчивость к фитофторозу и кусты требуют многократной химической обработки.

 

ДАВАЙТЕ ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ?

Зеленить или не зеленить? Извечный вопрос. Практикой доказано, что озеленение клубней ускоряет созревание картофеля на 10-14 дней, т.е оно сокращает вегетационный период. Из-за этого, мне кажется, происходит и недобор урожая. Известно, например, что более поздние сорта, такие как Лорх, более урожайнее большинства современных сортов, но они не успевают у нас полностью сформировать урожай из-за короткого теплого лета. Кроме того, столоны (зачатки клубней) у озелененных глазков и клубней появляются только после прорастания в районе белых ростков. Значит и тут в формирование клубней идет отставание, что соответственно, возможно, тоже уменьшает урожай. У меня появилась интересная мысль: а что если клубни не яровизировать, пусть у них будут полностью белые ростки. Возможно, это даст существенную прибавку урожая. Давайте вместе поэкспериментируем это, и тогда можно будет сделать окончательные выводы.

 

УТАПТЫВАНИЕ БОТВЫ КАРТОШКИ

В предыдущей книге я рассказывал, как утаптывание стеблей чеснока, в конце последней стадии вегетации (когда начинают наливаться его воздушные бульбочки), резко увеличивает крупность головок чеснока. А вот мой зять рассказал мне подобный случай с картошкой, когда он жил в Армавире (Краснодарский край). Участок у него был просто в поле, вовсе не огорожен и расположен непосредственно у проезжей части грунтовой дороги. Летом, когда у посаженной картошки отрасли стебли и началось цветение, они уехали на месяц отдохнуть на море. А когда возвратились из отпуска и собрались копать картошку, то обнаружили, что почти на половине участка совершенно нет ботвы, Она была втоптана в земле колесами машин и погибла. В какие-то дни шли дожди, и воды налилось столько (ливни на юге бывают сильными, как тропические), что возле их участка, на дороге, образовалось «море» воды, грунт дороги глиняный, раскисший. Вот машины и сворачивали на их сухой участок и втоптали всю ботву, образовалась «плешь». Самое интересное оказалось, что то только в этой «проезжей части» на участке только и уродилась отменная картошка, все клубни размером с кулак В других же бороздках, из-за последующей сильной жары и засухи. картошки почти не было. Меня заинтересовало это явление. И в прошлом году я организовал такой же эксперимент на своем картофельном участке. А именно: через каждую декаду после цветения, укатывал ботву картофеля запасным колесом от своей машины. Соседи смотрели на меня как на чудака.

И действительно, результат оказался нулевым. После первой десятидневки «прокатки» урожай на картофельной бороздке был даже ниже, чем у не прикатанной ботвы. И только в последней десятидневке урожай оказался чуть выше обычного. По-видимому, на юге прикатывание стеблей при жаркой погоде уменьшало иссушение подземной части растений, а клубни, в тепле и во влажной еще почве продолжали расти. У нас же условия другие, влаги в почве всегда хватает, и эксперимент получился неудачным. Ну что ж, чтобы убедиться в этом – постараюсь попробовать еще этот способ в следующем сезоне, но прикатывать в более поздние сроки. Интересно, что из этого все-таки получится?

 

БЕЗВИРУСНЫЙ КАРТОФЕЛЬ ИЗ КОСТАНАЯ

Несколько лет назад я познакомился с известным ученым агрономом и селекционером, сотрудником НИИ картофельного и овощного хозяйства Казахстана А.С. Удовицким, который создал и районировал несколько десятков необычных новых сортов, полученных из семян ягод и потому картофель этот называется ягодным.. А как говорится «с кем сойдешься – от того и наберешься». Талантливый человек обычно на все руки мастер. Андрей Степанович и замечательные стихи пишет, часть которых в качестве эпиграфов у меня включена в книге «Дневники умного дачника». А меня он знает, как любителя – экспериментатора растений – вот и присылает мне ежегодно свои элитные новинки. Ему интересно узнавать, как поведут себя его сорта на северо-западе, и,в частности, в нашей Псковской области.

Чем интересен ягодный картофель? Многие известные сорта картофеля поражены вирусами и постепенно урожаи становятся низкими. Картофель по засилию вирусов – рекордсмен среди овощей. Для обеззараживания старых сортов во всем мире применяется очень дорогой метод меристем пробирочное размножение безвирусных тканей картофеля в пробирках. Удовицкий же размножает картофель и выводит безвирусные сорта ботаническими семенами, вызревающими в ягодах на стебле, а, как известно, вирусы семена не поражают. Мне однажды пришлось выращивать картофель из таких семян. получилось большое разнообразие клубеньков, но я не придал этому значению, не приглянулась мне тогда эта «мелочь», да и земли было всего шесть соток, на них не размахнешься. А ведь можно было тоже выводить свои сорта. Вспомним как вывел американский ученый Лютер Бербанк картофель, именуемый в народе «котлеткой» заметил плод на стеблях, посеял и отобрал лучшие клубеньки …Не очень –то я люблю эту картошку, особенно ее выращивать, а вот селекционной работой ученый меня просто «заразил».

В первый год я испытывал всего несколько его сортов, наиболее известный из них – «Дуняша», среднепоздний, столового назначения, окраска клубня белая, мякоть желтая, понравился и за вкусовые качества, крахмалистость до 19 %. Потенциальная урожайность 40-45 т/га. Однако опыт был неудачным. При созревании после засухи пошли длительные дожди, картошка была посажена на низком участке, и ее много дней просто заливало водой. Кроме того я излишне перестарался и перекормил картошку азотом, отчего большинство клубней растрескались, на них попадались различные изъязвления, что по словам Удовицкого – это нехороший признак поражения какими-то вирусами. Такой картофель не годится для последующего размножения. Попробовал высадить его на следующий год и убедился в этом, урожайность, действительно низкая.

Весной этого года высадил другую партию, одиннадцать сортов, выбрал для них уже более сухой участок. По предварительным испытаниям наиболее урожайными и перспективными оказались сорта (см. сводную таблицу по урожайности): Дуняша Усадьба, Дуняша 15, Кормилица, Сеянец Степана, и Удовицкий.

Следует отметить, что низкий средний вес клубней у некоторых сортов получился из-за того, что я собирал в гнездах любые горошины, они мне тоже были дороги для ускоренного размножения. Урожайность, кажется, получилась не очень впечатляющая. Но надо иметь ввиду, что она могла бы быть намного выше, если б посадка проводилась в нормальные сроки (у нас обычная посадка примерно 9 мая), но из-за занятости я смог высадить только в конце мая – начале июля. В это время у других дачников она уже взошла и готовилась к бутонизации. Урожай снизился еще и потому, что весной стояло длительное похолодание, а во время цветения была засуха и жара под 40 град. Вообще же потенциальная урожайность этих сортов чувствую в два раза выше, чем оказалось в этом сезоне.

А вот сорт Сеянец Степана (клубни у него очень крупные!) интересен тем, что мякоть у него свекольного цвета (см. фото слева). Особенно удивил меня сорт Удовицкий. Он совершенно не поражается фитофторой, хотя и позднего срока созревания. На фото слева видно, как другие ранние сорта (на заднем плане) уже выкопаны, Удовицкий же еще цветет и стебли у него зеленые.

Сорт Фиолетик (фото слева) и вовсе как свекла. Оба гибриды потомков чилийских и перуанских диких видов картофеля, они почти черного цвета. Был он у меня в коллекции, очень мелкий как арахис, потому его и не сохранил. И зря. Увидишь разве теперь где-либо дикий картофель.

Установлено, что цветные сорта картофеля обладают еще и лечебными свойствами. Дело в том, что пигмент окраски мякоти клубней – биологически активное естественное соединение, способное подавлять размножение раковых клеток в организме человека. Такие противораковые с красной мякотью сорта пока были только во Франции, но клубни их очень дорогие – по 500 евро за килограмм. А теперь, благодаря А.С. Удовицкого и у меня этот сорт появился. Вот что творит генетика! Похоже, какие то гены включились от нашей красной свеклы. Вот и колорадский жук ее уже не ест, и фитофторой меньше поражается. Еще бы листву картофельную освеклили вместо зелени– тогда уж точно фитофтора б исчезла. Меня эти лечебные свойства, как знахаря, очень заинтересовали. Весь урожай клубней картофеля сохраню на следующий год для весенней посадки и апробации.

Этой осенью Андрей Степанович выслал еще с десяток других новых сортов, в их числе и суперэлита, только что размноженные в пробирках, также полученные клубеньки из семян. Они разной формы и цвета. Значит и у меня есть возможность экспериментировать и вывести свои собственные сорта. Лучшие из них, в первую очередь, будут распространяться среди наших дачников. Но и вы тоже можете вырастить из семян безвирусный картофель. Вывести свой сорт разве это не интересно?

 

ПОЧЕМУ НЕ ПРИЖИЛИСЬ В ПСКОВЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ

Здравствуйте, дорогой Андрей Степанович! Вы спрашиваете прижились ли Ваши сорта В Пскове. Не хочется Вас печалить, но истина дороже.

В первый год испытаний я был в восторге от них: клубни крупные, гнезда чуть ли не в два раза урожайнее, выращиваемых ранее мною других сортов. Но оказалось качество картошки желает лучшего. Отваришь, попробуешь: какие то безвкусные, мякоть деревянистая, есть такой не могу. В чем причина? Думаю, это от того, что все эти сорта поздние и средне поздних сортов. Они не успеют в нашем коротком сезоне набрать крахмала и белка. Да откуда может быть качество, когда в этом году пришлось убирать этот картофель еще во время цветения ботвы, вытаскивать ботву с картошкой из воды и грязи, т.к. клубни уже начали гнить. У нас климат влажный, приморский, лето короткое. Я понимаю, что при выведению сортов, критерием оценки сорта для Вас была урожайность. А поздние сорта всегда урожайнее. Но это не для нашего климата. Точно по такой же причине не прижился у нас и выдающийся сорт Лорх. Он поздний. Еще лет 40 тому назад, когда солнца было больше, он еще культивировался с успехом, но ситуация сейчас с погодными условиями в корне изменилась. Потому для нас больше подходят только ранние сорта. А вот для центральных и южных районов такие сорта – просто находка. Не обижайтесь, я высказал по этому поводу свое мнение.

 

ПО ВЕДРУ С КУСТА?

В книге «Дневники умного дачника» я рассказал об удивительном урожае картофеля у моей мамы на ее дачном участке. За неимением нормального посадочного «сортового» материала, она сажала остатками продовольственной картошки купленной в магазине с осени и хранившейся у нее всю зиму на кухне в картонной коробке, т.к. подвальных сараев в доме не было. Она ничего с ней не делала, за период хранения клубни ни разу не перебирала. Не имея никакого опыта (москвичка, городской житель), без мудрежа эта бедная старушка сажала вялые, сморщившиеся в лепешку клубни с длинными, до 30-40 см.. белыми ростками. Ростки казались ломанными, часто с «перетянутыми» (пересохшими) узлами.

Глядя тогда на эту «посадку», я мысленно подумал, что ничего хорошего у мамы не вырастет, жаль было ее труда, но и помочь ей не мог, т.к. у самого в то время лишней посадочной сортовой картошки не было. Только помог нарезать борозды и два раза окучить.

Позднее выросла ботва. Она ничем особенно не отличалась: зеленая, не высокая. Почва обычная супесчаная, в которой для окультуривания добавлялось немного торфа и навоза. Когда же пришло время копать, мама позвала меня: «Смотри, говорит, сколько!». И, действительно, выдернет она ботву, а под ней по 30-39 отборных клубней – почти с ведро с куста! Вот это да!.. Ели б сам не видел – никогда бы не поверил этому чуду.

Мы, бывалые дачники, чуть ли не с начала нового года «любовно» начинаем подготовку клубней, яровизируем их, обрабатываем всякими стимуляторами, сажаем отборными сортами, отводим для этих растений лучшие места, сыпем навоз не жалея, минералку – и при всем нашем старании урожай обычно получаем не больше «сам шесть сам десять». Т.е. один клубень высадили – получили шесть – десять. И это считаем еще нормальным урожаем. А тут «сам – тридцать с гаком» почти в четыре-пять раз больше! Это ли не фантастика!..

О таких урожаях только мечтать. Хотя нередко слышишь о подобных урожаях из печати. Так, фермер В.П.Ушаков, в известной книге «Тонна картошки с сотки» поделился своей методикой. Но, тщательно изучив ее, я, к своему сожалению, так и не понял: отчего все-таки у него получается такое плодородие? Описывает, например, свой маркер, позволяющий уменьшить расстояние между кустами. Но разве уплотненные посадки могут дать столь высокую прибавку к урожаю? Притом, урожайность по его сообщения даже больше тонны, а точнее до !,4 тонны с сотки. Это примерно 200ведер, по два ведра с кв. метра. Тут всю площадь можно ею засыпать. Что-то не верится. Мы тоже почти так делаем, но результаты другие. Кстати, и урожайность у него в опытах, по сравнению с общепринятой методикой также превышает до 6 и более раз. Значит, самое главное тут недосказано.

Не получился в свое время у меня в опыте и с заманчивым «китайским» методом выращивания, который якобы позволяет собирать по пуду картошки с куста. В чем причина? Подумал: в полнее возможно высокий урожай у мамы от того, что она при всяком окучивании подкармливала борозды навозной жижей. Брала ее бесплатно у соседа, державшего лошадь. Пробовал и я больше удобрять и подкармливать, а картошка от этого только шла «в тину» (ботву), а количество клубней в гнезде не увеличивалось.

Все эти необычные случаи не давали мне покоя и наводили на мысль, что мы тут сталкиваемся с необычной биологией растения, и что картофель, как это ни странно звучит, фактически еще малоизученная культура. Есть институты, много научных монографий на эту тему, но «секрет» природы до сих пор не разгадан. И на деле, несмотря на многие усилия по обработке земли, внесение удобрений, урожайность картофельных полей не увеличивается.

Мысленно анализируя всю технологическую цепочку выращивания картошки, я интуитивно почувствовал, что причина наших неудач где-то в самом «зародыше». Что-то мы не так делаем. Плодородие земли, вовремя подкормка, прополка, окучка – все это хорошо, но не главное. Возможно, наша яровизация сокращает вегетационный период роста клубней, и потому недород. Ведь известно, что поздние сорта (к примеру, знаменитый сорт Лорх, его думаю и сажала мама) более урожайные. Но это прибавка всего лишь десятки процентов, а тут, у превышение – в разы.

И вот, как будто бы случайно – удача. Известный ведущий селекционер – картофелевод Казахстана А.С. Удовицкий присылает мне свою книгу. В одной из глав, он, рекомендуя защищать посадки картофеля от весенних заморозков засыпкой всходов землей из междурядий, т.е. окучкой, как бы вскользь, пишет, мол, не бойтесь засыпать эти всходы землей полностью – они вылезут. И добавляет: «это для нее даже лучше». Но почему «лучше» не объясняет. Возможно, знает, но держит в секрете. Или для него это «само собой разумеется», очень умный мужик.

От этой фразы, пожалуй, и потянулась ниточка. Я представил себе засыпанные землей растущие стебли. Они бледные, без зеленого хлорофилла. Т.е., почти такие же, которыми сажала мама. Или какими должны были получаться в «китайском» методе. И, главное, что мы всегда не учитываем биологию картофеля забываем о столонах, из которых образуются клубни. Они ведь вырастают только из «отбеленных» стеблей. Чем длиннее белых стеблей в земле, тем больше, по-видимому, образуется на них столонов, и соответственно и клубней, урожай с куста. У зеленых же стеблей столоны никогда не появляются.

Отсюда первый вывод: мы неправильно окучиваем картофель. Ждем, когда отрастает у нее ботва, примерно на 10-30 см. от земли – тогда и начинаем окучку. А следует засыпать всходы, не давая появления их на свет, чтобы они как можно дольше росли белыми и не зеленели. Нам ведь нужны не вершки, а «корешки». У белых стеблей есть и мелкие всасывающие корешки, улавливающие из земли необходимые растению питательные вещества. Окучка же зеленых стеблей практически бесполезна, хотя бы потому, что на зеленых ростках и всасывающие корешки не образуются. Значит, и дополнительного питания от этой окучки для растения не поступает. Потому-то, зеленая ботва, о которой мы больше всего беспокоимся, при всем нашем старании клубней не добавляет, а хорошо удобренная картошка без нагрузки растет лишь в «тину». Как видно думать нужно больше о корешках, а ботва всегда успеет нарасти.

Все это были мои теоретические измышления. Но как эти идеи покажут себя на практике? Чтобы проверить решил провести эксперимент.

Сразу хочу оговорить: в прошлом сезоне мне не удалось подготовить посадочный материал как хотелось бы с длинными ростками. Хранился он всю зиму на даче. Хотя и на лежанке за печкой, но честно говоря, дрова приходилось экономить, иногда топил через день, сам же спал одетым, чтобы не остыть. А при моем отсутствии температура в домике и вовсе снижалась до нуля и ниже. Потому ростки получились к моменту посадки не более 5-10 см. (см. фото).

О проращивании стеблей во влажной среде я как-то не подумал, а точнее боялся этим что-то испортить.

Сажал в прогретую почву. Часть по общепринятой методике яровизированными клубнями, а хранившуюся на даче отдельно, рядами рядом. Уход (подкормка, поливы, прополка и пр.) одинаковый. Но на экспериментальной борозде долго, пока хватало земли в междурядьях, росткам не давал вылезать, «давил» их землей окучкой раза четыре. Еще удивительно, что несмотря на мои ожидания, всходы не яровизированных клубней появились раньше на неделю озелененных. Цветение наступило тоже раньше, и продолжалось более месяца. Мне было не дождаться, когда оно закончится, в то время как на второй «грядке» оно прошло за две недели. Считается, что длительное цветение – хороший признак. Во время цветения происходит налив клубней. И чем больше цветет ботва картошки – тем выше, соответственно, должен быть выше и урожай. И ботва у кустов с озелененными клубнями начала желтеть и усыхать раньше.

И все же в эксперименте урожай оказался ниже, чем думалось до 22 клубней в кусте, в то время как в контроле, как обычно, 5-10. Клубней могло бы быть больше, но я сделал ошибку, заторопился с уборкой и выкапывал картошку с обеих борозд одновременно. И все же я доволен такого урожая у меня до сих пор не бывало. А самое главное радует то, что опыт, считаю, удался, и моя идея подтвердилась на практике. Уверен, что если б сажал клубни с более длинными ростками, то и урожай был бы значительно выше. В следующем сезоне решил эксперимент продолжить, и появилась уверенность уверенность, что освоив эту методику, мы сможем более полно удовлетворять потребность населения в этом незаменимом продукте питания.

Р.З. Всегда найдутся сомневающиеся, и мне могут возразить, мол, в фермерских и др. хозяйствах картошку не яровизируют, однако такие урожаи они почему-то не получают? Тут, думаю, дело вот в чем. Как я знаю, в деревнях в течение зимы ростки несколько раз обрывают, да и перед посадкой тоже, заодно с продовольственной картошкой. А каждый обрыв снижает урожайность на 20-25 %. Кроме того, окучка растений всегда запоздалая и не достигает цели. Да и нельзя сравнивать уход за картофелем фермерами на больших площадях, или дачников на своих сотках.

К следующему сезону 2016 года, я уже более основательно подготовился, ростки вырастил у клубней длинные до 30-40 см, но опыт, к сожалению, не удался. В самый разгар роста и цветения борозды с экспериментальным картофелем залило дождями, более половины в гнездах начали гнить. Неудача и в том, что решил не вести борьбу с фитофторой, думая проследить, как будут чувствовать себя новые сорта. Да и место было выбрано неудачное, на краю болота и канавы с водой, где жили водяные крысы, которые начали портить картошку.. Пришлось срочно выкапывать картошку, которая еще не отцвела и с зеленой жирной ботвой. Конечно же клубней в земле много не было, по 4-6 шт., меньше обычного в гнезде, хотя крупные, весом по 150 до 350 гр., отдельные с ладонь. А фитофтороустойчивые в такой сырости все равно заболели, но лишь на неделю позднее. Т.е. копать пришлось картошку с недозрелой ботвой, и подгнившими корнями.

Но, надеюсь, что испытание и разработка этой методики у меня еще впереди. А может, кто из читателей захочет проверить на своем участке эти идеи?

(Сноска) Повысить урожайность картофеля при подготовке клубней можно и методом А.С.Удовицкого., автора многих новых сортов картофеля и научных работ. Суть вот в чем. Из-за доминирования в росте верхушечной почки, глазки на картофельном клубне, расположенные посередине и пуповине, обычно не прорастают. Так вот, Андрей Степанович, вместо стимулирующего надреза перед озеленением выламывает нижний этилированный (белый, выросший без света) верхушечный росток, или глазок, появившийся в хранилище. Тогда трогаются и все остальные, спящие глазки, после чего клубни яровизирует. И тогда вместо одного трех ростков на клубнях их образуется до восьми и более. Урожай картофеля соответственно увеличивается. Попробуйте – и убедитесь сами.

 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПАРШИ КАРТОФЕЛЯ И ЯБЛОНИ?

Заболевания парши картофеля и яблони вызываются различными грибами. Картофель – около пятью видами актиномицетов, а яблоня– сумчатыми грибами. Потому и меры борьбы с болезнями у этих растений разные.

Среди картофеля наиболее распространена парша обыкновенная. У пораженных клубней образуются звездообразные растрескивающиеся бородавки или неглубокие язвочки от нескольких миллиметров до 1 см. в диаметре. Часто бородавки или язвочки сливаются, покрывая весь клубень. Такие клубни имеют низкие товарные и вкусовые качества, они хуже хранятся, и не пригодны для посадок, так как имеют пониженную всхожесть. Заражение происходит через почву, причем восприимчивы только молодые растущие клубни. У созревающих клубней в земле, и в хранилищах болезнь не передается и не развивается.

Причина этой парши – щелочная почва. Такая реакция почвы возникает при использовании в качества удобрения свежего, не перепревшего навоза, при избыточной подкормке картофеля древесной золой, и, особенно, как я это сам хорошо изучил при известковании почвы. Однажды кто-то из ученых брякнул, что надо уничтожать кислотность почвы – с тех пор и стало модным повсеместно посыпать землю на участках садовой или даже строительной известью (обладает особенно сильными щелочными свойствами). Другие сажают картофель и на бывших кострищах. Для некоторых культур, таких например как лук или чеснок это полезно. А вот на картофельных участках – просто беда. Теперь три года на таких участках будет расти паршивый картофель. Поэтому ни в коем случае делать такие вещи нельзя. Картофель вполне мирится с кислотностью почвы рН, равной 5,0 -5,5 единиц до нейтральной реакции. Для нейтрализации кислотности достаточно внесение навоза.

С целью предупреждения болезни желательно соблюдать севооборот и возвращать культуру на прежнее место не ранее чем через три года. Для посадки использовать здоровый материал, протравливать клубни раствором поликарбацина (дешевле), настоем хвои, или медными препаратами: хлорокись меди, оксихом, или хом. Значительно снижает паршу и подкормка всходов картофеля борными удобрениями: борной кислотой или бурой (тетраборат натрия), из расчета 100-130 гр. на сотку. Нужно иметь ввиду, что избыточные нормы бора – больше 200 гр – уже не эффективны, а наоборот, вызывают угнетение растений.

Борьбу же с паршой яблони практически вести трудно, так как распространение болезни происходит с помощь спор, которые сильно размножаются и разносятся по воздуху в период дождей. Заражение происходит здесь в течение каких-то суток. Не будешь же, в самом деле, после каждого дождя опрыскивать деревья медными препаратами. Потому, чтобы не мучить себя лишними хлопотами, подбирайте для посадки сорта более устойчивые к этой болезни, например: летние – Папировка, осенние – Пепин шафранный, зимние – Золотой ренет, Слава победителям, Богатырь и др.

Но даже среди одного сорта может быть разная восприимчивость к парше. Ко мне на дачу однажды пришел садовод и поинтересовался: «У меня две яблони одного сорта растут рядом, но почему у одной листья и плоды паршивые, а у другой они чистые?». Тут, по-видимому, какая-то генетическая изменчивость. Ведь даже в одной семье часто бывает разная восприимчивость к болезням. Знаю двух братьев: у одного невосприимчивость к молоку, а другого от него крепит. Так и среди яблонь такое. Возбудители растений обычно зимуют и сохраняются на листьях. Поэтому для профилактики очень важно очистка сада от старых листьев, больных веток и сжигание их в ранневесенний период, а также не допускайте загущение веток. Каждая веточка или лист должны освещаться солнцем. Лучи солнца – лучшее лекарство для растений.

Еще заметил: Если рядом с яблоней растет груша, то яблоки обязательно запаршивеют. Видимо деревья груши являются резерваторами парши яблони. Поэтому никогда не сажайте их рядом.

 

ОСВОЕНИЕ НОВОГО УЧАСТКА

Жизнь – это вечная борьба за еще лучшую жизнь.

А. Казарин

Как то так получилось, что у нас на двоих, у меня с женой, оказалось четыре участка земли, общей площадью около полгектара. Много интересного что хочется выращивать – но площади земли на одном садовом участке для этого не хватает. И это еще не так уж много. Раньше, помню, крестьяне имели по тридцать десятин земли, но пахали лошадью. А тут грядки, кусты, да деревья не попашешь, руки везде приложить надо. Но охота – пуще неволи, есть желание – вот и справляемся.

Особенно трудно было в прошлом году осваивать новый участок в 15 соток. Весь он зарос пыреем. Такого никогда за свою жизнь не видел: корни у него перевиты, разрослись и дернина, как у слоеного пирога слоем 20-30 см. Тут, вижу, лопатой делать нечего. И верно: пригласили «Беларусь» с плугом – так он еле вспахал, трактор при пахоте даже вздыбивался, вставал на задние колеса, как испуганный конь при встрече с медведем, и только тогда эта пожня ему поддавалась. Пахота получилась пластами, и разбивать их пришлось «кайлом» самодельными граблями, сделанными из уголкового железа и приваренными к нему «гвоздями» из толстой, не гнущейся при ударах о почву, арматуры. Страшно было смотреть на такой запырееный участок. На фото это он уже после двукратной обработки: тракторным плугом и «кайлом» из массивных самодельных грабель.

Для того же, чтобы как-то разбивать эти пласты, необходимо было особое усилие, и просто обычно орудуя граблями плашмя, разработать было просто невозможно. Тут я приспособился разбивать комья, держа их вертикально, как обычно берут кайло, и с размахом и большой силой, поскольку она еще есть в моих жилах, вонзал на большую глубину, вытряхивая сплетения корней злосчастного пырея. И все равно: чтобы освободиться от этих белых корней, этого еще было недостаточно. Пришлось пахать еще раз не только вдоль, но и поперек пахоты, затем пройтись еще два раза культиватором, и, после каждой такой обработки, еще проходить и вручную своим «кайлом». Вот только тогда и можно было на нем всякой всячины и получили неплохой урожай различных сажать что-то на этой «даче», не опасаясь, что сорняки не забьют сажаемые культурные растения. Таким образом, в за эту одну весну успели освоить весь участок, насажали овощей.

Многолетних корней сорняков выловили тогда, конечно, предостаточно – кучи в несколько машин были бы. А куда их девать – не выбрасывать же «за ворота». Сложил это добро по краям участка. А там какие-то канавы с двух сторон, видимо, сделаны были прежним хозяином, для осушения участка. Нужды в этом, как я понял, не было. Вот и засыпал их, разровнял. Весной же этого года пырей на этом месте вновь хотел вырасти, но я тяпкой их всходы уничтожил, подсыпал опилочным конским навозом, а чтобы место не пустовало – высадил рассаду тыкв и кабачков. И вот что из этого получилось? В том же году, например, вырос небывалый урожай всего, что хотелось картофеля, огурцов, помидор, чеснока, свеклы, редьки, моркови, различных пряностей. Много высадили сортов земляники, малины, цветов. Уже прижились и плодовые деревья, одних яблонь двадцать. Перспективу можно ожидать и в будущем. А на месте пырейного «компоста» выросло около двух тонн тыкв пузатиков (см. фото).

Куда их девать столько? Что-то использовали на продажу, детишки любят тыквенные каши, и сами любим мы с женой витаминные из них соки. А самое главное – земля в ту же весну уже не пустовала.

Для чего я все это рассказываю? Когда мы с женой этот участок брали, соседи говорили: «Земля тут проклятая, ничего на ней не растет, и для сада она не годятся!». Думаю, теперь они убедились, что «бросовых» земель не бывает. Нужно только приложить к ней руки. Земля заботу любит, и если ее получает, то и сполна благодарит.

Р.З Честно говоря, я доволен результатами своего труда. Но писать об этом не очень приятно: получается как будто одно хвастовство. А как же иначе об интересном, обо всем этом расскажешь, что делаю? Потому не осуждайте меня за то, что так пишу, дорогие читатели!

 

ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ДАЧИ

В предзимье самое время побеспокоиться о заборах и ограждениях садовых участков. Наши дачи без ограды – все равно как проходной двор для всех желающих. И совершенно не интересно бывает, когда на твоем участке появляются другие «хозяева», будь то человек или животное. И хотя «…для вора из Багдада – ограда не преграда» все же с ней как-то чувствуешь себя спокойнее. Какие же заборы и ограждения лучше?

Сплошные ограждения из профилированного металлического листа или шифера высотой до 2,5 м. считаются надежнее. Целесообразно их устанавливать возле проезжей части дорог, особенно с интенсивным движением машин и пешеходов. Они имеют эстетичный вид, хорошо защищают от пыли, ветра, сквозняка и от лишнего постороннего взора. Последнее почему-то очень беспокоит многих. Но напрасно только ради этого не стоит так дорого тратиться, все равно от людей за любым забором не спрячешься. Нельзя устанавливать такие заборы на границах соседних участков, они затеняют. По этой причине нежелательны сплошные заборы и с солнечной стороны.

Для сплошных заборов хороши и живые изгороди. Они дешевы, экологичны. Для них подходят почти любые деревья и кустарники: ель, береза, ирга, боярышник, можжевельник, туя, барбарис, шиповник, спирея, элеутерококк («шип дерево») и др. Для этого высаживают растения почти частоколом, а обрезкой формируют любые формы. Вот как, например, выглядят заборы из ели, туи и спиреи на участках наших дачников в садоводстве «Радуга». (Фото).

В основном же, заборы нужны для защиты от диких животных, часто делающих набеги на сады. Зайцы, косули, лоси в первую очередь грызут молодые яблоньки и груши, айву обыкновенную и японскую, объедают и концы вишневых и сливовых веток. Дички трогают реже – видно они им не по вкусу. «К счастью», зайцы обгрызают, как правило, только кору и оставляя камбий нетронутым. Если не дать ему высохнуть, можно вырастить новую кору. Для этого проще всего замазать всю рану густой смесью глины и коровяка, в соотношении как 4:1. Вблизи от леса нередко «пашут» огороды и кабаны. Лучшее и надежное средство от них, считаю – сетчатый забор. Если нет забора – приходится ежегодно обкладывать стволы молодых деревьев лапником, обматывать их ветошью, руберойдом, пергамином. А это дополнительные хлопоты, порча лесных угодий. Потому, как это ни затратно, но всегда стараюсь устраивать такие «капитальные» долговечные ограждения. Они тоже имеют эстетичный вид. Потратился – и забыл. Зато не требуют никакого дополнительного обслуживания. А это – самое важное.

Плотный и красивый забор из туи, но слишком дорог

А этот из елок не хуже и почти бесплатный

Забор кустарниковый из спиреи тоже непроходим и особенно красив во время цветения

А вот как «увеличила» свою территорию москвичка Диана Ефимова, повесив на заборе баннер с изображением картины величайшего американского художника импрессиониста Томаса Кинкейда.

«Купила, пишет она, как-то календарь с его работами и влюбилась в его творчество. Потом пришла идея расширить границу участка. Заказала баннер с его картины в рекламном агентстве». Действительно красиво смотрится участок, и от картины веет свежей прохладой (фото).

Не правда ли, оригинальный плетень моего соседа Геннадия очень украшает участок?

 

КАК Я ЗИМОЙ НА ДАЧЕ ЛУК САЖАЛ

«Не надо забывать, что новые методы в истории науки имеют большее значение, новые теории».

А. Е. Ферсман, академик.

Однажды подзывает меня жена и протягивает лукошко. А в нем лучок мелкий – премелкий, каждая луковичка меньше ногтя – остатки от былого урожая. Ни много, ни мало, а с килограмм будет. «Куда хочешь эту мелочь девай – больше чистить не буду!» говорит. Что же с ним делать?.. На окошке много не высадишь. До весны оставить – высохнет. А выкидывать жалкосвой! За окном пурга, февраль месяц. Снега выше колена. Земля, как видно, почти не промерзла. Вот и решил я посадить этот лук на перо прямо на даче.

Сделал это так. Расчистил от снега участок, примерно два с половиной метра, верхнюю мерзлую корку убрал – где ломом, где лопатой. Внес полкило извести, полведра древесной золы, восемь ведер свежего навоза. Все хорошо перекопал. Выровнял граблями – оформил грядку. Лучок посадил плотно, через 3-4 см друг от друга, без всяких междурядий. Воткнул поглубже, хорошо присыпал рыхлой землей. Затем нагрел теплой воды, пролил. Чтобы уменьшить промерзание, уложил на грядку слой навоза на два пальца. Сверху покрыл листом руберойда, прижав его мерзлыми комьями земли: это и утеплитель, и чтоб талая вода питательные вещества не вымывала. И завалил грядку снегом.

Опыта тогда еще не было, и я не знал, что из этой затеи получится. Но совесть огородника чиста: будь, что будет, а я свое дело сделал – весь лучок в дело пустил!

Результаты эксперимента превзошли все наши ожидания. Оттаяла земля – снял я с грядки укрытие, частично разгреб навоз. С теплом лучок пошел расти, как на дрожжах – и встал буквально стеной! Перо убиралось непрерывно, со второй половины апреля до конца мая. Все это время наш стол изобиловал зеленым луком и всевозможными с ним салатами. Мы буквально не знали, куда его деть – пришлось раздавать родственникам и соседям. Через день приходилось прореживать заросли, рвать лук с головками – создавая подобие междурядий.

К июню лук вымахал почти по пояс. Такого я никогда в жизни не видел! Соседи и знакомые – тоже. За полтора месяца мы собрали пять корзин, по 4-5 кг зеленого лука в каждой.

В начале июня перо стало грубеть, лук пошел в стрелку. Пришлось его выдернуть и посадить огурцы. Жена потом гордилась этим «экспериментом». А я до сих пор люблю рассказать про этот опыт в кругу дачников. Слушают, как байку.

Конечно, со временем появился настоящий опыт. Многое открылось и в поведении репчатого лука. Например, что лук можно смело сажать под зиму, если диаметр луковичек не превышает 1 см; что лук в наших условиях требует хорошей дозы перегноя в земле. Что создавать все условия для роста нужно лишь до тех пор, пока перо еще растет. Если же рост пера прекратился, то, как не отливай, как не подкармливай – мертвому припарка; в рост лук уже не пойдет – переключился на луковицу. И многое, многое другое.

Больше сажать «зимний лук» не приходилось: научился выращивать хорошие луковицы – мелочи не стало. Как-то даже жаль: славный был лучок!

Почему нельзя в зиму сажать крупные луковицы? Он вымерзает от того что долго «спит» и не дает корни, а без этого сгнивает.

Лук чрезвычайно светолюбив – не переносит никакого затенения. В полутени кустов или деревьев растет вдвое хуже, а тени почти не растет, и луковица почти не растет! Учтите это, пытаясь совмещать лук в посадках. Для совмещения больше годится чеснок: он растет нормально в полутени.

Еще один важный «луковый» прием – отгребание земли от луковиц. Можно вырастить мощные перья, но луковицы, спрятанные глубоко в почве, не разовьются. Видимо, для налива луковиц требуется тепло. В земле, как в холодильнике, его не хватает. А вот пригреет солнышко, и переход пластических веществ из пера в луковицу резко возрастет.

Возможно, эту догадку подтверждает такой случай.

Однажды, поздней осенью, я выклпал из земли совсем недозрелый лук – почти без головок. С корнями, с необрезанными перьями разложил его подсушить на чердаке дачного домика. И забыл о нем. Вспомнил лишь через несколько недель. Каково же было мое удивление: на чердаке обнаружилась высохшая желтая ботва и вполне созревшие небольшие луковицы! А что главного было на чердаке? Тепло. И лук быстро налился.

Раскрываю луковицы сразу после заметной остановки пера в росте, но не позже первых чисел июля. Землю отгребаю от недоразвитых луковиц до самого донца. Не беда, если при этом стебель повалится: для урожая это даже лучше.

 

ВАЛИТЬ ИЛИ НЕ ВАЛИТЬ

Кстати, это еще одна особенность лука.

Меня долго мучил вопрос: нужно ли «валить перо», как это делают в наших деревнях?.. Ходят по грядкам и просто притаптывают лук ногами. Признаюсь, иногда в душе посмеивался: «Предрассудки!». Ведь по логике, фотосинтез, то есть накопление органики, происходит а пербях.

Но ведь это для чего-то делают! Решил поставить опыт. Одну луковую грядку «завалил», а другую оставил расти свободно. Проходит некоторое время, и вижу разницу. Масса луковиц везде осталась примерно одинаковой, зато на «прямостоящей» грядке то там, то тут начали вылезать цветочные стрелки. Я их обрываю, а их с каждым днем все больше – как по цепной реакции. Прямо на глазах урожай портится! Что же делать? Смотрю, а на гряде с поваленным луком стрелок то нет.

Вот оно что! Значит, не зря деревенские лук валят! Силу-то он накопил, а куда энергию девать? Вот и пускает он ее в стрелку. Немедля завалил перо и на второй грядке – и стрелкование вскоре прекратилось.

С тех пор я стал внимательно присматриваться к деревенским хлопотам. А лук валю сразу после раскрывания луковиц.

 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ…

Деревенские старожилы вспоминают: «Раньше лук сажали не торопясь, лишь после посадки картофеля». И Правильно: посадишь рано – попадет под заморозок, или просто в холод – и пойдет в стрелку. Сильные весенние перепады с дневного тепла на ночной холод – тот же результат.

Чтобы лук не пошел в стрелку, посадочные луковицы зимой хранят при определенной температуре – не ниже 7 град С и не выше 40 гр.С, не допуская отсыревания. Влажный лук может запреть, поэтому перед хранением его сушат две-три недели в тепле. Хранить лук можно и в квартире, в мешочках, а более крупный – виде косы, подвешенной около батарей отопления.

Едва просушив выкопанный лук, собрался я насыпать его прямо в ящики. Жена остановила: «Кто так делает? Видно, ты ни разу с луком дела не имел. Вот мой отец, бывало, рассыплет его под навесом, и каждый день его перебирает. И пока стоит тепло, он его ворошит, вышелушивает, все лишнее у луковиц отделяется – так знаешь, какой лук был красивый, золотистый! Залюбуешься!».

Ладно да красиво Зоя и косы луковые плетет. Это у нее от родителей – старожилов печерского района – «луковой страны».

В двухлетних опытах на Грибивской селекционной станции Т.Г. Кузьмичева яровизировала (прим. – подогревала прямому действию света, с одновременным прогревом или без него. В данном опыте нагрев, наоборот, исключали – воздействовали холодом) на свету не сухие, а наклюнувшиеся влажные семена двух сортов лука. Чтобы они не проросли, им не давали нагреваться, а длительно охлаждали до 1 -3 гр.С. Даже после трехмесячной яровизации из всех выросших всходов сформировался севок. Казалось, охлаждение никак не повлияло на растения. Однако через год эти луковички стрелковались гораздо чаще, чем полученные из неохлажденных семян. Программирование растения начинается с семени!

Предпосевная яровизация севка или посадочной репки – три недели в плоских ящиках в тепле и на солнце – на 3-5 дней ускоряет появление всходов, а урожай может созреть раньше на пару недель.

Соль – это все, что нужно для хорошего обеззараживания луковиц. Килограммовую пачку поваренной соли растворяю на полведра воды, до насыщения. Два часа севок «просаливается», а потом тщательно промываю его, несколько раз меняя воду. После такой процедуры, гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней.

Для лучшей сохранности лука-репки нельзя класть в борозды свежий навоз: азот разрыхляет ткани и оттягивает созревание.

Наоборот, подкормки золой или фосфорно-калийные удобрения обязательны.

Есть и такой способ ускорить созревание лука. За неделю до срока уборки, в первой половине августа, подрежьте лопатой корни растений на глубине 5-6 см ниже донца луковицы. Перо быстро желтеет, шейка начинает сохнуть, а луковица одевается в кожуру.

Сеянцы лука при боковом освещении дают почти в три раза больше сухой массы, чем при освещении сверху. Значит, им очень важны достаточно широкие междурядья, и вредна любая полутень от соседей по бокам.

Лук убирают, когда листья начинают полегать и усыхать. Но не ждите полного усыхания: пройдут дожди – вызревший лук вновь тронется в рост и потом будет плохо храниться.

Как определить, созрел лук или нет? Выкопайте пару луковий и срежьте у них листья до основания шейки. Если через два– три дня начнет выдвигаться стебель – значит, лук еще не созрел, пусть посидит с недельку в земле. Если без изменений, то можно выкапывать.

 

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЛУК-ПОРЕЙ? МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ЛИСТЬЯ?

Лук-порей мало знаком нашим овощеводам и потому не только вы, но и другие часто даже спрашивают: можно ли есть его листья? Действительно, это очень мощное растение, высотой до 1 м., и самые крупные его экзепляры получены весом 5,5 кг. И это вовсе не луковичное, а трава, не образующая настоящую луковицу. Листья у него плоские, сложенные по центральной жилке, покрытые восковым налетом, несколько грубоватые. Из-за этого в пищу больше используют у него молодые зеленые листья и позднее только нижние белые части листьев и утолщенная отбеленная часть, которая имеет длину от 10 до 60 см. Растение двулетнее. На второй год жизни он выбрасывает цветонос, высотой до 2 м. и стебли уже непригодны для пищи.

Чем еще замечателен этот лук? Его готовят так же, как и репчатый лук. Его можно жарить, варить, мариновать, консервировать, сушить, делать из него супы, различные салаты. Можно тушить с грибами и овощами, добавлять в начинку для пирогов. Вкус у него тонкий, пикантный, нежный, сладкий, не имеет такой едкой горечи, какой бывает у обычного репчатого лука. И полезные свойства тоже необычные. Он улучшает деятельность печени и желчного пузыря, улучшает аппетит, содержит много калия, витамины С, Е, Б1,Б2, РР, каротин. Причем при хранении содержание витамина С не только уменьшается, а увеличивается на 40 %. У сушеного же его количество возрастает в 2-3 раза. Медицина рекомендует лук-порей при ревматизме, атеросклерозе, переутомлении, нарушении обмена веществ, при ожирении (несмотря на низкую калорийность лука, он хорошо утоляет голод), подагре и почечнокаменной болезни. И только в свежем виде лук-порей противопоказан при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта. Лично я постоянно выращивал бы его на своем участке, но вся беда в том, что у него очень продолжительный период вегетации, и так же, как перцы или помидоры он удается только через рассаду. Однако этого не всегда хватает места на окошке даже последним нашим любимцам. Эх, хорошо бы иметь свою оранжерею! Многое тогда можно было бы выращивать еще что-то хорошее. Но хоть раз в жизни каждому садоводу советую попытаться самому вырастить это растение.

Семена сеют в феврале-марте месяце. Предварительно их замачивают в течение суток, несколько раз меняя воду, затем выдерживают с неделю во влажной ткани. Земля: почвогрунт, ее лучше покупать в магазине. Он содержащий все элементы питания, добавив в него пополам компостного перегноя. Высевают на глубину 1,52 см. Всходы прореживают, не допуская загущения. Чтобы рассада не пустила стрелки, держать ящики желательно при температуре днем 18-20 град. а ночью снижать до 15 гр.

Какая вырастит рассада – не столь уж важно. А самый ответственный и важный момент – это высадка в грунт. Сажают в середине мая, как отсадите картошку. Для лучшей приживаемости у рассады перед посадкой подрезают хилые листья таким образом, чтобы оставшаяся часть не ложилась на землю. Примерно на одну треть, также укорачивают и длинные корешки. После этого обязательно корни обрабатывают глиняной болтушкой, иначе они мелкие и быстро пересыхают.

Имейте в виду, что лук-порей для своего мощного развития требует очень богатую плодородием почву, не любит тяжелые и кислые почвы, потому перед посадкой не лишне будет ее произвестковать. Хорошо удается после огурцов, капусты, картошки. В огородную землю добавляют по два ведра навоза на квадратный метр, и 100 гр. комплексного минерального удобрения (аммофоски), все хорошо перемешивают. На грядке делают бороздки глубиной 10-15 см. и на дно высаживают рассаду на расстояние 25 х15 см. Лук-порей очень влаголюбив. Потому, независимо от погоды, после посадки обязательно поливают, а в дальнейшем, во время роста, поливают каждую пятидневку из расчета по ведру два на кв. метр. С середины лета постепенно окучивают до развилки стебля, чтобы длиннее получалась самая ценная его часть отбеленная. Раз в 10 дней поливы совмещают с подкормками минеральными удобрениями или навозной жижей.

Лук-порей холодостоек. Его можно оставлять на грядке до первых заморозков на почве. Чтобы на следующий год получить свои семена его укрывают на зиму листьями, помидорной или картофельной ботвой и лапником. Желаю вам успеха в выращивании, и отведать из этой вкусной и необычайно полезной зеленной культуры блюда, от которых у каждого за столом наверняка слюнки потекут.

Вот один из рецептов – быстро, на скорую руку приготовляемый салат. Режем его белые стебли тонкими кольцами, всыпаем в миску, добавляем сок пол-лимона, растительное масло, в салат добавляем тертое яблоко, тыкву или кабачок, круто сваренные яйца и сыр – все, что имеется под рукой. Соль или сахар по вкусу.

 

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ СРОКИ ВЫСЕВА СЕМЯН НА РАССАДУ?

Вот и солнышко выглянуло, день стал прибавляться. И у дачника вновь возникают вопросы: когда сеять семена на рассаду?

Ведь можно вырастить хорошую рассаду, но она не успеет в нашем климате дать нормальный урожай, перерастет или попадет под заморозки, и весь сезон растения будут мучиться. Тогда есть ли смысл вообще занимать землю такой культурой в этих условиях. Каждому хочется наиболее эффективно использовать землю, а не заниматься мартышкиным трудом.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужно вспомнить дату в летнем осеннем месяце (хотя бы за прошлый год), после которого культура на участке закругляется плодоносить или расти. Обычно это происходит при температуре ниже 10 градусов тепла. Зная вегетационный период того или иного сорта (всегда пишут на пакетиках) можно легко определить и время посева растений на рассаду в своем регионе. Кроме того, для высадки рассады на постоянное место небезразлично, знать хотя бы приблизительно сроки поздних весенних заморозков. Если рассада попадет под заморозки, то тоже от этого ждать что-то хорошего не приходится. Вот эта палка от двух концах, через которую садоводу нужно пройти безболезненно. К этой сумме дней нужно добавлять и время от посева до появления всходов. Все сложить и тогда можно подсчитать срок высева семян какого либо сорта или гибрида культуры.. К примеру, возьмем томаты раннеспелые. В среднем, последние помидоры мы убираем где-то до 1 августа. Вегетационный период у ранних 80-90 дней, плюс 14-15 дней время от посева до всходов. Получается общее время выращивания – 105 дней. Делаем отсчет назад по времени с августа месяца, и получается, что высевать такие помидоры нужно не позднее 15 апреля. Учитывая различные неблагоприятные условия, неоднородность всхожести и пр. добавим для надежности еще 10-15 дней. Таким образом, лучший срок для этого 1-15 апреля, не раньше и не позднее. Теперь узнаем, сможем ли мы эту рассаду высадить вовремя, чтобы не передержать ее на подоконнике Лучший возраст рассады скороспелых томатов 60-70 дней. или в среднем 65 дней.. Получается, что лучшее время посадки полученной рассады – 5-20 июня. Возвратные заморозки в нашей местности бывают до 26 июня. Следовательно, такую рассаду мы имеем право высадить в грунт, но только с условием укрытия. Такие условия есть в нашем регионе, и мы можем смело сеять эти помидоры в установленный нами срок.

А вот у томатов высокорослых вегетационный период больше – доходит до 140 дней, он больше раннеспелых на 50 дней.. Следовательно и сеять нужно бы на 50 дней раньше, т.е. где-то уже в феврале и держать рассаду в квартире до посадки (в мае месяце в парнике эту рассаду уже нужно сажать в грунт). Но лучший срок выращивания высокорослой рассады еще меньше, чем скороспелых томатов (те медленнее перерастают) и равна 50 дней. Выходит, что такая рассада слишком перерастет на целый месяц. Таким образом, выясняется, что выращивать в наших условиях высокорослые сорта нецелесообразно. Это годится только для южан. Для нечерноземной же зоны и средней полосы допустимы лишь среднеспелые с вегетационным периодом до 100-110 дней, с высадкой под укрытия.

У сладких перцев такой же вегетационный период, как и у высокорослых томатов. Но они меньше страдают от перерастания. Если такие перцы и перерастут, то их можно омолодить. Для этого при высадке рассады первые цветки удаляют.

Это теоретические выкладки для тех, кому интересно. А для тех, кто не хочет утруждать себя расчетами, предлагаю составленную мною таблицу сроков посева семян самых распространенных овощных культур в нечерноземной зоне (Псков Москва):

Примечание: Для Сибири – Урала (Пермь, Екатеринбург) сроки высева растений на рассаду нужно сдвигать назад на 5-10 дней. Для средней полосы (Воронеж, Саратов) посев и посадка проводится раньше на 25-30 дней. И для юга России (Ростов, Краснодар), соответственно – на 50 -60 дней раньше.

 

КАКИЕ СЛАДКИЕ ПЕРЦЫ ЛУЧШЕ?

Посещая в магазины, мы всегда обращаем внимание на крупные мясистые «болгарские» красные перцы. Они и слаще, и сочнее, и вообще приятнее на вкус, чем тонкостенные. Тонкостенные (до 5 мм. толщиной) я вообще определил бы в отдельную группу и назвал бы их просто салатными перцами. Они годятся лишь для консервирования типа «лечо», для фаршировки, и просто для добавления в салаты. А вот толстостенные с удовольствием можно есть и в свежем виде, как какой фрукт. Вот я и порекомендовал бы несколько таких сортов для выращивания, естественно в пленочных укрытиях.

На фото гибрид перца «Лидер» F-1. Стебли перца с плодами нужно подвязывать к колышкам, иначе стебли могут ломаться от их тяжести.

Латино F1 – раннеспелый, от всходов до технической спелости 100-110 дней. Растение высотой до 1 м., плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой до 200мгр, толщина стенок до 10 мм..

Денис F1 – раннеспелый, крупный, высокоурожайный сорт, плоды длиной до 18 см., красные, высоких вкусовых качеств.

Красный фонарик F1 среднеранний, цилиндрический, красный, крупный, весом до 250 гр, толщина стенок до 8 мм.

Золотой слиток F1 – ярко-желтой окраски, кубовидной формы, вес 160 гр., толстостенные (7-9 мм).

Японский сорт перца «Ятаган»

Оранжевое чудо F1 – раннеспелый (100-110 дн.), высота до 1 м., толщина до 10 мм, вес 200 – 250и гр.

Иногда я выращиваю сладкие перцы из семян, просто купленные в овощных магазинах или на рынках, выбираю самые крупные на вид, и выделяю из них семена. Тоже неплохие перцы получаются, если использовать их для размножения только в первый год. На второй год роста качество плодов резко теряется.

Из горьких перцев интересен сорт Слоновый хобот – длинные стручки до 20-30 см, а также японский сорт Ятаган, что означает в переводе – «стрела и меч самурая». Действительно удачное название.

«Комнатная рассада ночью сидит без света. Поможет ли ей электрический свет не вытягиваться?»

Вопрос только на первый взгляд может казаться простым. Ученые давно изучают влияние света на растения при выращивании растений в искусственных условиях и находят много интересных сообщений. Очень подробно об этом пишет Б.С Мошков, член-корреспондент ВАСХНИЛ, в своей книге «Актиноритмизм растений». (Москва. «Агропромиздат», 1987 г). Советую прочесть ее каждому садоводу-любителю.

Естественно, свет для растений – самое главное. Это единственный прямой источник энергии для их жизни. Колоссальная роль света показана в разных экспериментах. Например, в искусственных условиях, томаты дают до 12 урожаев, т.е они успевали вырасти и отдавать урожай за месяц! При этом урожай с одного квадратного метра до 128 кг.! А виноград сорта Фостер формировал до 3-4 урожаев в год! Чудесно, не правда ли!? Такое получалось при очень мощном освещении растений (типа прожекторов), при котором от их перегрева на пути лучей устраивали защиту из водяного затвора. К сожалению, это возможно делать только в лабораториях. Что же касается в наших дачных условиях, то из этих данных вытекает вывод: чем больше мы дадим света для рассады – тем лучше для наших растений. И совершенно неважно: какой он – естественный или искусственный.

Без света рассада вытягивается. Чтобы она меньше вытягивалась, и растения в конечном итоге были продуктивнее, во многом влияет то. в какой период дается освещение. Особенно улучшаются результаты воздействия, когда более интенсивное освещение было дано в ювенильном (в «детском») возрасте. Если всходы растений хорошо освещались, то урожай томатов увеличивалось в полтора раза, по сравнению с тем, когда рассада уже была при освещении облиственна.

Важно и направленность освещения. Для остролистных прямостоячих растений (например, для сеянцев лука и чеснока) большее влияние боковой освещение, оно увеличивает урожай луковиц; для растений с горизонтальными листьями (томаты, огурцы и пр.) лучше вертикальное освещение сверху.

Свет и темнота – вещи относительные. Нет абсолютной темноты, как нет и абсолютного света: они всегда вместе, и в природе одно сменяет другое. Как-то я решил провести эксперимент и выяснить что получится, если дополнительно подать свет на листья растений еще и снизу? Для этого застелил в тепличке почву светоотражающей серебристой (фольгированной) тканью и сквозь нее, в небольшие отверстия, высадил рассаду помидор. Для контроля – томаты «без подсветки» на обычной почве. И вот что получилось. Томаты без подсветки росли как обычно, а вот «подсвеченные» совершенно прекратили рост! Стали блекнуть и желтеть, а потом и чахнуть. Тогда я убрал отражающую ткань – томаты вновь зазеленели. Опыт говорит о том, что растениям нужна и темнота. В листьях, на нижней стороны пластинки – относительная темнота. И растения тоже нуждаются в этой темноте: «ночью» в листьях происходит темновая фаза фотосинтеза – окончательный переход световой энергии в органические молекулы, белки и углеводы. Вырабатываются эти вещества не просто в темноте, а в контрасте между светом и темнотой. Замечали ли, что растения хуже растут там, где белесая земля. Чем контрастней свет и темнота, тем лучше растут растения. Поэтому, полезно и землю мульчировать черными материалами: торфом, угольной крошкой, черной пленкой. Особенно важно использовать эти приемы у нас на севере.

И последнее. Особенно требуется искусственное освещение растениям в зимнее время, когда дни короткие. Оно помогает в какой-то степени не тянуться за светом. А вот сейчас, в весеннее время, когда солнечной энергии вполне достаточно, то такое досвечивание, хотя и полезно, но экономически, считаю, нецелесообразно, много тратится электроэнергии. С этим нужно тоже считаться. Вместо этого можно сделать зеркальную подсветку, которая в дневное время дополнительно направляла бы лучи от окна на рассаду, или же почаще выставлять рассаду на открытый воздух. Тут вам и свет, и закаливание.

«Как правильно выращивать корневой сельдерей. Много лет покупала семена, но получается какой-то хиленький. Может, есть какие секреты?»

Уважаемая Людмила Степанова! Вы правы: «секреты» тут есть, но они, как правило, не выдаются. Шучу, конечно. Но для читателей делаю исключение. И вопрос Ваш своевременный и интересный.

Корневой сельдерей, в отличии от листового, вырастить сложнее. У него вегетационный период на месяц продолжительнее и составляет около 200 дней. Поэтому, в наших условиях его можно выращивать только через рассаду, Сеют его также как и высокорослые помидоры или сладкие перцы как можно раньше, не позднее начала или середины марта. К почве этот сельдерей не требователен, для рассады вполне пригодна обычная огородная земля. Семена перед посевом помещаю во влажную бумагу и от пересыхания помещаю в полиэтиленовый пакет. Прорастают семена в течение 8-20 дней. Имейте ввиду: всхожесть семян сохраняется 3-4 года. Но лежалые, более года, трудно прорастают, и энергия растений у них хуже. Поэтому, лучше всего выращивать сельдерей своими семенами. Из покупных семян лучшие сорта: Белоснежка, Пражский Гигант, Егор и др.

Сею непосредственно в неглубокие ящики, или по несколько штук в стаканчики. Семена мелкие, потому землю слегка уплотняю ладонью, чтобы при поливах они не проваливались. Семена практически не заглубляю, а только припудриваю землей, и сверху осторожно увлажняю, сверху прикрываю пленкой от пересыхания.

При появлении двух настоящих листочков, рассаживаю в стаканчики, концы корешков прищипываю, чтобы росли не в длину, а были толще. Пересаживаю в грунт, когда земля согрелась, а температура воздуха ночью не ниже 5-10 градусов. Расстояние между растениями в ряду 20 см., в междурядьях -30 см. После посадки проследите, чтобы верхушки растений не засыпалась землей. Если ростки повалились, слегка их окучиваю. Когда растения прижились, от пересыхания почву желательно замульчировать торфом или перегноем. Хотя сельдерей и холодостойкий (выдерживает заморозки до -7 град.), но в холодное время лучше прикрыть посадки дугами с пленкой.

Уход обычный. Слежу, чтобы не было сорняков, и земля не пересыхала. Хорошо отзывчив сельдерей на подкормки калийными и фосфорными удобрениями, золой, настоями навоза или травы. Чтобы не накапливались нитраты, селитрами не подкармливаю, достаточно подкормок настоями навоза. Чтобы в корнях не образовывалось пустот, при завязывании корнеплодов подкармливаю раствором борной кислоты или буры (1-2 гр. на ведро воды). В июле-августе м-це надо постепенно оголять корни наполовину, а все боковые корешки обрезать. Это чтобы корнеплоды были крупнее и не росли «бородой». В это время, чтобы посадки не загущались, выламываю понемногу зелень для еды, а старые листья удаляю.

Наращивание корнеплодов происходит, в основном, осенью. Держу их в земле как можно дольше, до самых морозов. От морозов корни окучиваю землей. Выкапываю, когда корнеплоды вырастают до 100-150 гр. Мелкие в это время тоже выкапываю и сохраняю для зимней выгонки.

 

КОГДА ОБРЕЗАТЬ И БЕЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ

Самое лучшее время сейчас обрезать деревья и белить деревья. И вот почему. Во первых, если делать это позже, когда земля оттает, то она будет лишний раз уплотняться утаптываться, что ухудшает структуру и условия для роста корневой системы деревьев или кустарников. Кроме того, обычно на дачных участках под деревьями тоже всегда чтото растет, и они, в этом случае, могут вытаптываться и повреждаться. В мерзлом же грунте повреждения если и будут, то значительно меньше. Тоже происходит и при побелке. Кроме того, молодые деревья яблонь и груш в возрасте до 5 лет, у которых стволики диаметром менее 3 см, желательно не белить и не обрезать, т.к. эти операции удлиняют сроки начала плодоношения, крупные ростовые почки кистью во время побелки повреждаются. Побелку можно делать с мелом: ведро воды смешивают с 5 кг. мела. К этому раствору добавляют мыло 50 гр. Вместо мыла лучше добавить в раствор! -2 кг глины. Проще белить и водно-эмульсионной краской, в нее мыло не добавляют. Для дезинфекции и от вредителей в раствор неплохо добавить 500 гр. медного или железного купороса. Белят стволы деревьев обычно с осени, перед морозами. Но если это не сделано тогда, то белят и сейчас: лучше поздно, чем никогда.

 

С ПОСЕВАМИ НЕ ТОРОПЯСЬ…

Перцы и тем более помидоры раньше, по неопытности, высевал на рассаду очень рано. Первые – еще с января м-ца, а помидоры в конце февраля. Но постепенно пришел к выводу, что такая рань к ни чему хорошему не приводит, лишние хлопоты для себя, а в урожае прибавки нет, и даже хуже. Рассада, при недостатке в зимний период солнца, растет медленно. Стебли перца, выросшие при таком длительном «стоянии», деревенеют, и потом, при высадке в грунт, слабо развивают листовую поверхность, цветов образуются мало, много их осыпается, рассада же помидор получается хилая или перерастает. И кому это надо? Ведь для перца лучший возраст рассады для высадки 50-60 дней, а для томата еще меньше – 45-50. Добавим к этому еще недельку для всходов семян. И получается, что времени для выращивания этой рассады, достаточно двух месяцев, не более. Т.е., если мы высаживаем рассаду в грунт в первой декаде июня месяца, то можно сеять их семена не ранее конца марта месяца первой декады апреля. Иногда дополнительно высеваю их в конце апреля, высевая в ящики, а помидоры непосредственно в парниковый грунт. И, несмотря на этот «поздний» срок урожаи всегда приличные.

Многие огородники начинают рано выращивать рассаду, желая часто получить ранний урожай. Но на практике это опережение составляет всего лишь 7-10 дней. А сколько лишних хлопот! Потомуне торопитесь с посевами этих культур. Чем меньше потратите труда на урожай, тем «рентабельнее» станет ваше дачное хозяйство.

 

ПОТОРОПИТЕ ВЕСНУ

Земледельцы рады солнцу – ждут, не дождутся тепла, чтобы начать новый сезон. Ждут скорого тепла и наши питомцы. У многих за морозную зиму истощились запасы питания. А как их пополнишь, когда корни еще в мерзлой земле. Помогите им быстрее почувствовать настоящую весну, чтобы солнце разморозило растения в саду. Да и нам, садоводам, часто хочется побыстрее что-то получить от природы: посеять вовремя семена в грунт, или высадить деревья и кустарники. А как это сделать?

Можно накрыть небольшой участок, накрыв его прозрачной пленкой, под ней быстрее отогреется земля. Но это хлопотно и накладно. А можно «удобрить» снег какими-нибудь растворимыми удобрениями – калийной или аммиачной селитрой, или мочевиной, из расчета: 70-100 гр. на кв. метр. Снег в этих местах быстрее оттает, т.к. получается смесь с более низкой температурой замерзания, и даже при небольших морозцах она будет все равно таять, а под ним и земля. Вместо покупных удобрений, для этих целей, я чаще использую печную золу, для чего постоянно собираю. Посыпанный ею снег темнеет, и потому сильнее собирает тепловые лучи. Зола содержит, помимо микроэлементов, тоже очень полезное и растворимое удобрение – поташ, или углекислый калий.

Удобрения сыпать по снегу многим покажется жалковато, они не дешевы. И мне тоже. Но необходимость заставляет это делать, и она оправдана. Потому, чтобы экономить на этом, я, если появляется такая возможность, рассыпаю удобрения не всплошную на участке, а в ограниченных местах: только под деревьями, кустарниками, или на посадках земляники. Чем быстрее оттает земля – тем быстрее очнутся от зимней спячки растения, они в течение сезона будут крепче, и урожай на них всегда значительно выше. Особенно это касается земляники, у которой слабые корни. Часть удобрения естественно быстро уйдет в землю, или смоется талой водой, но растения успеют ухватить какую-то часть, и это значительно поднимет их энергию, они раньше цветут и плодоносят примерно на неделю. В наших северных условиях даже эти сроки многое значит для повышения урожая и его качества.

Мне приходится рано весной заниматься и прививками деревьев. И чем раньше эти операции выполнишь, тем лучше результат. Потому таким образом приходится «разогревать» землю и в школках, где беру подвои, которые для этой операции приходится очень рано выкапывать. Успеешь вовремя сделать прививки, пока не наклюнулись почки – вот тебе и готовые саженцы груш, яблонь и других плодовых. Запоздаешь – уже не то. Или тоже касается высадке весной черенков смородины, винограда, сливы, алычи и других растений. Вот и для этих целей стараешься как можно быстрее размораживать почву.