АЭРИРУЕМЫЙ КОМПОСТНЫЙ ЧАЙ

В форуме садоводов я обнаружил необычайно полезные материалы о компостном аэрированном чае (сокращенно АКЧ). Автор: Петрович 2, от 4.11.2004 г. Он пишет из своего уже большого опыта: как готовит это удобрение из компоста и каким образом его применяет. Читаем следующее:

«Я «варю» такой чай уже несколько лет. Никакого запаха в процессе приготовления не наблюдается. Вначале думал, что хоть небольшой запах, да будет. Повторяю, абсолютно никакого запаха вы не услышите, так что такой чай можно готовить даже в квартире, если вас не будет раздражать шум компрессора». И главное: «Для приготовления такого компостного чая не нужно много компоста. Одного килограмма достаточно для приготовления 10 литров компостного чая, который при разбавлении 1 к 10 даст 100 литров разбавленного чая. И этого количества достаточно для 40 соток»

Таким образом, одного кг компоста достаточно, чтобы удобрить участок площадью 40 соток, или 25 литров приготовленного чая на целый гектар растений. Думаете – фантастика! Отнюдь. Автор утверждает, что при опрыскивании этим АКЧ картофеля уже через 3 дня видны изменения простым невооруженным глазом – они становятся более темного цвета. И еще интересно, что при пересадке рассады, полив АКЧ дает 100 %-ную приживаемость растений. Такое впечатление, что рассаду и не пересаживали.

Следует отметить, что недавно в Германии проводились испытания АКЧ в борьбе с фитофторозом. Оказалось, что после его применения, заболеваемость фитофторозом уменьшалась на 80 %. А самый известный случай произошел в Лос-Анджелесе, когда неожиданно заболели пальмы от неизвестной инфекции, и все известные химические средства не дали никакого результата. Компостный чай очень быстро вылечил пальмы. Но это где-то и что-то не очень убедительно.

А вот на своем участке автор первый раз опрыскивал яблони и вишни, когда еще почки не распустились, а затем еще раз во время цветения – к концу лета ветки яблонь ломились, а столько вишен никогда у него не было. Перцы и помидоры приживаются моментально после пересадки, если их при этом полить компостным чаем. А однажды, у автора произошел довольно забавный случай. Как-то в августе, когда его картофель (десять соток), уже полег и плети раскинулись на земле как обычно, он ни с того ни с сего решил опрыскать его АКЧ в последний раз. Опрыскивал вечером, моросил мелкий противный холодный дождичек, и потому особо ни на что не надеялся.» Но уже на следующий день, пишет он, я свой огород не узнал – плети картофеля поднялись с земли и снова приняли вертикальное положение».

Пожалуй, уже достаточно я вас заинтриговал. Что же это такое – аэрированный чай. Это если сказать просто, не вдаваясь в научные термины – бактериальное удобрение. Хотя оно содержит не только бактерии, тут и грибы, нематоды и причие живности. Только бактерий около 30 тысяч видов и 50 тысяч грибов. В АКЧ содержатся те же самые аэробныв микроорганизмы, из которых он сделан, только в значительно большем количестве. За сутки приготовления чая количество их в нем увеличивается в сто –триста тысяч раз. Эти микроорганизмы,в присутствии кислорода воздуха, быстро становятся очень активными, разлагают любую почву на растворимые и доступные для растений минеральные вещества. При опрыскивании они попадают на листья и стебли растений, растворяя на них даже пыль, а затем, попадая в почву, питают растения еще больше. Потому то и листья растений так быстро становятся зелеными. Механизмы явления еще недостаточно изучены и это только мое мнение когда-то изучал основы почвоведения, учась на агронома-овощевода.

Приготовить аэрированный чай очень просто. В 3-х литровую банку засыпают один килограмм компоста, заливают емкость полностью водой, тщательно перемешивают. Затем подключают микрокомпрессор, обычно используемый в аквариумах, и выводят трубку в компостный раствор. Заливают компост теплой водой, температура комнатная 18-25 гр., одни сутки достаточно, но не более 2 суток. Например, можно в пятницу вечером или в субботу утром начинать «варить», а вечером в воскресенье опрыскивать. Если держать компрессор дольше, то количество микробов образуется столько, что всем кислорода не будет хватать начнется гнилостный анаэробный процесс, в результате которого и микроорганизмы начнут гибнуть. Удобнее «варить» компост в мешочке, несколько раз выжимая его. Если без него, то несколько раз нужно интенсивно помешивать во время приготовления палкой.

Обработку АКЧ можно начинать ранней весной, когда почки начали набухать. Тогда опрыскивать можно кору и почки. Во время цветения растений тоже можно и нужно опрыскивать – завязей будет больше. И когда листья распустятся – тоже сделать это. В нормальных условиях погоды вполне достаточно опрыскать один раз в месяц. Во время сильной жары опрыскивание нежелательно, т.к. много микроорганизмов гибнет, на принося пользы для растений. Если приходится опрыскивать растения от вредителей и болезней ядохимикатами, то после этого обязательно должно проводиться и опрыскивание икомпостным чаем..

Эффективность «внесения» этого удобрения. По оценке автора превышение урожайности на картофеле, по сравнению с другими участками, в полтора – два раза. У читателей может возникнуть вопрос: а не вредно ли это удобрение для людей и растений? Анализы Элайн Ингхэм которые делает он в лаборатории своей компании для производителей компостов, дают гарантии. Он дает даже гарантию в том, что если такой чай выпьет человек (бррр… бррр…) то вреда ему не будет, несмотря на все микроорганизмы, которые в нем присутствуют.

В заключение, хочу отметить, что в нашей стране об этом АКЧ нигде в литературе нет, публикации видимо для россиян держатся в секрете. Автор сообщений узнал об этом из англоязычных сайтов, и многое перевел сам. И только благодаря этому, у нас появилась уникальная возможность испытать этот метод для резкого повышения урожайности всех с/х культур. Давайте и мы вместе попробуем его уже в нынешнем сезоне, а осенью поделимся результатами.

 

ОТЧЕГО У ЯБЛОНИ ОСЫПАЮТСЯ ЗАВЯЗИ

«Нынешней весной обильно цвели яблони, и была надежда на урожай. Однако со второй половины июня с яблонь стали сыпаться сформировавшиеся плоды, размером с вишню. Почему это происходит?».

Да, действительно, очень часто весеннее цветение яблонь радует душу садовода, и завязей появляется много, но потом они вдруг начинают осыпаться. В чем причина?

Их несколько, но все они, так или иначе, связаны с ослабленностью деревьев, хотя внешне они и выглядят нормально. Во-первых, по природе своей яблони обладают периодичностью плодоношения, и только благодаря заботе садовода она может плодоносить по несколько лет подряд. И рано или поздно ей все равно захочется отдохнуть. В прошлом году, например, в моем саду ветви яблонь буквально ломились от плодов, собрал яблок около тонны, а нынче, смотрю их не густо. Сказывается усталость за несколько лет обильного плодоношения. На деревьях образовалось слишком много завязей, питать которых все они не в состоянии. Вот яблоня и сбрасывает все лишнее. Как правило, от распустившихся цветков сохраняется для плодоношения седьмая их часть. Это вполне естественная реакция деревьев на перегруз плодами. Причиной обильного осыпания завязей в этом году является и засушливая погода, деревьям не хватает влаги. Нужно не забывать, что яблоне нужно питать не только плоды, но и свою листву. При недостатке влаги она в первую очередь сбрасывает нагрузку завязями.

Чтобы деревья регулярно хорошо плодоносили, нужно их хорошо удобрять. От пересыхания приствольные круги по диаметру кроны желательно мульчировать скошенной травой, навозом или опилками слоем от 5 до 10 см., вовремя подкармливать минеральными удобрениями и опрыскивать деревья от насекомых-вредителей, не допускать загущение деревьев, весной нужно ежегодно проводить прореживание кроны, омолаживание старых яблонь. При засушливой погоде хотя бы раз в десять дней полейте обильно деревья. Нужно помнить, что яблоням в саду нужна ваша постоянная забота и внимание. Вот тогда и завязей будут осыпаться меньше.

«Меня беспокоит трава «американка». Как с ней бороться? Прополка совсем не помогает».

Честно говоря, Валерий, эта трава меня вовсе не беспокоит. Есть более злостные сорняки такие как, например, окопник, конский щавель, или та же мокрица, с которыми труднее бороться. Но, изучив ее биологию и применение, я даже отношусь к ней, если не с любовью, то с уважением.

Сорная трава «американка»

Это низкорослое растение завез на свой участок с машиной земли из города. Тогда не знал, что это за растение и сам назвал ее американкой, зная как все зло к нам (мучнистая роса, борщевик Сосновского и др.) идет из океана. И не ошибся. Американка действительно родом из Южной Америки (Перу), появилось в Европе в 18 веке. Свое настоящее название – гелинзога мелкоцветковая – растение из семейства астровых обязано испанскому ботанику и целителю, хранителю королевского сада в Мадриде.

Отличительной особенностью американки является ее быстрый рост и живучесть. Судите сами. Цветет после появления всходов уже через три недели, и быстро осеменяется. Семена мелкие, черные, клиновидные, светло – желтые цветки даже у скошенной травы успевают созревать. А одно растение может дать от 50 до 100 тысяч семянок со 100 %-ной (!) всхожестью, поскольку цветет она с июня до самых заморозков. Любой кусочек травы, лежа на земле «оживает»… Поначалу мне страшно было даже подумать о том, как с ней бороться.

Но, думаю, хватит страшилок. Все-таки это не многолетний сорняк, а однолетнее растение и при первых морозах гибнет. Главное не дать растениям осемениться. Вы сообщаете, что «прополка совсем не помогает». Из своего опыта скажу: еще как помогает! Важно знать, как это делать.

Пололником ее не уничтожить, траву вы скосили, а корни остаются, и растение вновь отрастает. Потому вырываю всегда с корнем. Многие осыпавшиеся семена при перекопке гибнут, т.к. на глубине более 5 см. они не прорастают. Следовательно, перекопку нужно делать с оборотом пласта. Есть и еще более эффективный способ борьбы, уничтожающий почти полностью не только американку, но и все однолетние сорняки.

Однажды на картофельном участке почти сплошняком у меня взошли такие сорняки. Полоть их вручную очень трудоемко, жена взмолилась: «что делать?!..», это она у нас обычно занимается прополкой (на себя беру более трудные обязанности). Решил помочь. Взял и обсыпал всю картошку опилочным конским навозом слоем до 5 см., прямо по всходам сорняков – и прополка больше не потребовалась (картошку я сразу окучиваю при посадке и больше с нею не работаю, вплоть до уборки урожая). Вот и вся недолга – ни американки, ни других сорняков практически в этом сезоне уже не было. Вручную приходится больше бороться: как только вижу ростки сразу удаляю. Нужно иметь немножко терпения, и года через три, уверяю, проблем с ней не будет, мало от нее что останется.

Конечно, полностью американку везде не искоренить, т.к. семена ее тоже с «парашутиком» и ветром заносятся с других мест. Да и какое-то количество «держать» на участке, считаю, полезно. Мало кто знает, что это очень полезное для человека растение. Молодые листочки ее можно употреблять для овощных блюд и салатов, а сама травка лекарственная. Ее можно использовать в медицине как противовоспалительное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее (при маточных кровотечениях) и понижающее артериальное давление средство. Полезна она при кашле, асците, некоторых форм аллергии. Для этого можно приготовить настой: 1 ст. ложка травы на стакан кипятка, доводят до кипения и настаивают до охлаждения и принимают по 1-2 ст. ложки несколько раз в день. Наружно настоем можно лечить суставной ревматизм, различные сыпи, золотуху, ангину и даже опухоли. Так что эта травка входит у меня в состав «аптекарского огорода». Не все так вредно, как это может показаться, и стараюсь от природы использовать все ее возможности.

 

ПО НАНО-ТЕХНОЛОГИИ

Нередко, оставаясь наедине с энергиями Природы, человек чувствует свое бессилие. Возможно потому, что он сам является только частицей ее. И чтобы чего-то добиться ему приходится прилагать огромное усилие. Но что делать: не ждать же от матушки милости, как предлагают некоторые современные ученые? Добиваться поставленной цели – считаю это и есть самая благородная задача каждого индивидуума.

И тут без нано технологии (модная ныне иностранная приставка «нано», означающее по русски «новые», или полное выражение: новые технологии) не обойтись, даже если это касается дачного земледелия. Очень часто замечаю, сколько лишнего и ненужного труда затрачивают садоводы при выращивании своей продукции. Одни устраивают для грядок дорогостоящие короба, представляющие собой не что иное, как пристанище для землероек, радуются они, что находятся под прочной защитой этих досок. Другие устраивают среди середины участка или его по краям какие-то канавы – отводы для воды, вместо того, чтобы поднять участок (один раз засыпал низину привозным грунтом и на всю жизнь без хлопот!). К тому же все эти короба и «коммуникации» надежные условия для распространения сорной травы.

У меня тоже хватает сорной травы на участках. К тому же их у меня несколько, общей площадью около полгектара. Добро бы эта земля была бы только под пропашными культурами (картошкой, например, засадил бы с помощью техники быстро), а то везде в грядах. Раньше не всегда успевал их полоть. Обработаешь чтото одно – другое за это время травой зарастает, как говорится: «нос вытянешь – хвост увязнет». Раньше как-то успевал все делать. Для этого с лопатой дружил с осени до мерзлой корки, и еще пораньше весной, когда земля едва начинает оттаивать. Вот и приходится придумывать свои «нано технологии».

 

СОРНЯКИ НЕ ПОЛЮ, А ЗАСЫПАЮ

Целая шуба из однолетних сорняков –всходов вырастает иногда весной после посадки картошки или рассады овощей., или даже после любой обработки почвы. Если не обратишь на них внимание, то через неделю –другие они окрепнут и тогда придется полоть вручную. А это тяжело, долго, нудно и допускать такое совсем не интересно. Потому, пока сорняки еще небольшие я засыпаю их опилками, или легким опилочным навозом слоем 2-3см. Слабым сорнякам такую преграду не пробить – и они гибнут, Многолетних немного и я быстро справляюсь сих прополкой. Участок получается чистым без больших трудозатрат. В случае чистых опилок, приходится сразу же после подсыпки подкармливать растения селитрой, т.к. в них много микробов, потребляющие азот. И тут боятся лишних расходов. Не надо. Со временем все сполна возвратится в почву обратно.

 

ПРОРЕДИТЕ МОРКОВКУ

Часто садоводы загущают посевы моркови, ошибочно считая, что чем плотнее ее на грядке – тем больше вырастет и моркови. В количественном отношении это действительно так, но вырастают чаще всего от этого не морковь, а «хвостики», урожай мизерный и такая мелочь хранится плохо.

Чтобы не навредить самому себе после всходов обязательно проредите растения. Каждой морковке нужна свобода в пространстве и свет, позднее корни у нее глубоко проникают в землю и достигают соков земли. а сейчас Поддержите ее первое время, пока они отрастут, а далее морковь сама обеспечит себе «пропитание» и вырастет как надо, лишь бы не было тесноты. С появлением настоящего листочка незамедлительно прореживаю всходы так, чтобы расстояние в ряду было 7 – 10 см. Ширина междурядий при этом – 22-25 см. Тогда морковь вырастет самая крупная, до полкило килограмма весом. Более густая посадка резко уменьшает массу корнеплодов. Это все равно, что не выполоть сорняки.

Чтобы ощутить значение расстояний между растениями в ряду, даю наводку. Есть пропорциональная зависимость крупноплодности моркови от расстояний между растениями. Хотите, чтобы морковь выросла диаметром 3, 4, 5-7 см., то расстояние для нее должно быть не менее этого размера. Если же оставите расстояние 1-2 см, то крупнее она, при всем желании, уже не вырастет. Вот и подумайте: стоит ли при прореживании «жадничать» и оставлять на грядке больше растений.

Прореживать морковь нужно вовремя, пока она не разрослась.

Часто слышу, мол, позднее прорежу, и по мере роста употребив пригодную в пищу. Остальная же мелочь успеет еще подрасти. Нет, не подрастет. Вырывая рядом, вы нарушаете всасывающие корневые волоски оставшейся в земле моркови, и она практически прекращает расти. И, таким образом, более позднее прореживание не дает нужного эффекта.

 

КАК УНИЧТОЖИТЬ МЕДВЕДКУ?

Появление медведки в саду обычно вызывает у дачников панический страх. И действительно – это четырехкрылое насекомое с мощными челюстями и передними роющими ногами своими размерами, длиной до 5 см и толщиной !, 5 мм, чем-то напоминающее речной рак, может повреждать не только овощные, но и все молодые плодовые культуры и ягодники. Но опасность ее распространения для нас, думаю, слишком преувеличена. Медведка – не медведь. Зимовать, спасаясь от морозов, она может в почве лишь на глубине до 1 м. Ее массовое появление возможно лишь на холмистых местах, а у нас участки, в основном, расположены на болотистых местностях, где грунтовые воды поднимаются почти до поверхности. В воде жить не может, потому в суровые зимы часто вымерзает. У меня несколько дачных участков. Видел у себя из несколько раз, убил – и медведки, слава Богу, пока нет.

Медведка завозится с навозом и разводится тогда, когда его кучи лежат несколько лет. Она забирается в земле под эти кучи и прекрасно чувствует себя даже зимой. Поэтому, чтобы не завести на свой участок медведок, я всегда после привоза навоза не оставляю его там, где он сброшен машиной, обязательно перелопачиваю, и тогда нередко обнаруживаю в нем одну или две медведки, их уничтожаю. Неплохо это делать при первых морозах, раскладывая навоз небольшим слоем непосредственно на грядках. Морозец сделает свое дело, и тогда даже попавшие в этом удобрении яйца медведки погибают.

Рано весной медведку можно уничтожать ядовитыми приманками из зерен кукурузы, овса, или пшеницы, намоченных в растворах обычных ядовитых паст, используемые для травли мышей или крыс. Есть в продаже и готовые приманки, например «Медветокс», или «Торнадо» В эти приманки добавляют немного растительного масла.. Приманки закладывают, как только замечены норки медведки, еще до посева и посадки растений на глубину 3-5 см в почву, или непосредственно в норки. Оставлять приманку на поверхности нельзя, т.к. их поедают птицы и гибнут. Голодные вредители охотно поедают эту отраву.

Нелетучие молодые личики первого года можно вылавливать, закапывая на уровень почвы в земле ведра. Ночью медведки выползают из норок на поверхность, перебегают в поисках пищи, и попадают в эти емкости, их выбирают и уничтожают. Для летучих особей можно устроить световые ловушки. Для этого подвешивают лампочку, а под ней тазик с отработанным машинным маслом. Натыкаясь на горящую лампочку, они падают в это масло, и оттуда им уже не выбраться. Участки, сильно заселенные медведкой, поливают 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Не переносят вредители и запах свежих осиновых веток. Колышки из осиновых веток втыкают в землю. Ближе к холодам вылавливают вредителей на тепловые ловушки. Выкапывают ямы и засыпают их свежим конским навозом. В них собираются на тепло большое количество медведок. Зимой, с наступлением морозов, навоз разбрасывают и медведки гибнут от холода. Все это, конечно, очень хлопотно и накладно. А не лучше ли предотвратить их появление как это делаю я, сразу же перелопачивая привозной навоз?

«Как опрыскивать картошку от фитофторы? Что с вашим американским настоем, который вы делали два года назад».

Приятно, уважаемая Мария, сознавать, что мои статьи в газете находят в благодатную почву! Спасибо вам за вопросы.

Поговорим подробнее о фитофторе, чтобы знать как с ней бороться. Я часто задавался вопросом причиной такого широкого распространения ее на наших участках. И пришел к однозначному выводу, что сами мы своей неразумной деятельностью способствуем ее развитию. Ведь в прежние 50-60 годы о фитофторе мало кто имел понятие, картофельная ботва полностью созревшая усыхала без этой болезни, помидоры наливались чистыми, и урожайность была выше. Даже в обычные годы от нее до трети урожаев пропадает. Только после появления химии появилась у нас эта напасть.

И понял, в первую очередь, что способствует процветанию фитофторы, как и парши – повсеместное, почти сплошное известкование почв. Эти грибки не могут выживать без извести. Их нежные клетки (склероции) полностью окружены кальцием (проще мелом) как панцирем защищаясь от губительных для них лучей солнца. Заметил: стоило мне насыпать возле дачи доломитовый щебень, как здесь каждую весну начали расти первые грибы – строчки. И шампиньоны начали расти в парнике лишь после внесения извести. Это и подсказало мне, что всем им для размножения нужна известь. Природа же всех грибковых, в том числе и микроскопической фитофторы, одна. Даже известкуя отдельные, небольшие участки, мы создаем очаги фитофторы и активно распространяем ее повсюду: споры летят на десятки километров!

В естественном виде, когда почва не перепахивается, кальций постепенно вымывается из верхнего слоя. А мы, своей лопатой или плугом выворачиваем его наверх обратно, удовлетворяя потребности этих грибков. Глубокая перепашка – тоже причина усиленного размножения фитофторы. Да и вредим мы этим своим питомцам, отсекая капилляры в почве, по которым поднимаются к растениям соки земли. Чем мельче обработка земли – тем лучше для роста наших питомцев. Для этого я редко когда обрабатываю участок с помощью лопаты, а предпочитаю тяпку или легкий культиватор, с помощью которых почва рыхлится не глубже 5-10 см.

Азотные удобрения в избытке – вот еще причина болезненности растений. В опытах, например, Кубанского Агроуниверситета растения, накормленные азотом «по научной норме» болели в 7-9 раз больше! А мы пичкаем, пичкаем свою картошку, чем только можем. Добавим еще к этому наш влажный климат, зачастую плотная загущенная посадка растений, их затененность кустами и деревьями, где растут овощи и фрукты. Вот и результат. Изменим агроприемы – вот и легче будет бороться с этой нечистью.

На нашем картофеле фитофтора появляется сразу после цветения, как раз в момент интенсивного роста клубней. Поэтому, для профилактики, нужно не ждать первых признаков болезни (когда уже поздно) а начинать опрыскивание несколько раньше: перед началом смыкания ботвы или во время бутонизации, но никак не позже цветения, Годятся медные препараты: хлорокись меди, хом, оксихом, хотя к этим фунгицидам фитофтора как видно уже привыкла. Рекомендую более эффективный препарат для защиты картофеля и томатов от фитофторы – РИДОМИЛ ГОЛД (ст. ложка или 50 гр на 10 л. воды, 5 л на сотку). Эффективность его в том, что действующие вещества проникают внутри клеток растений. Вы опрыснули им только одну сторону листа, а его вещества обеззараживает и другую его сторону. И т. о. происходит полное оздоровление растений. Кроме того, препарат мало опасен для пчел, защищает и от грибных болезней огурца, пероноспороза лука, милдью у винограда. Ридомил фасуется в большой упаковке, весом 1 кг., и предназначен больше для фермерских хозяйств. Приобрести его можно только на станциях защиты растений. Примерная стоимость 800 руб. Но зато этой упаковки вам хватит на несколько лет.

Что касается «американского» настоя, о котором я писал в газете. Напомню кратко, речь шла о микроудобрении, который можно легко приготовить самому в домашних (дачных) условиях. В «болтанку» из плодородной земли, перегноя, или компоста с водой в течение суток пропускают воздух от микрокомпрессора, применяемого для аквариумов. В результате насыщения раствора кислородом количество микроорганизмов увеличивается в миллионы раз. Одной трехлитровой банки такого микроудобрения при разбавлении хватает для «подкормки» опрыскиванием около 40 соток земли. Считаю, что оно даже лучше любого «байкала», т.к. здесь используются живые аэробные микроорганизмы. Я пробовал на огурцах, у которых уже затухало завязывание плодов. После опрыскивания огурцы посыпались вновь, ботва резко зазеленела. Тоже с картофелем.

Но нужно иметь в виду, что постоянное длительное использование этих биопрепаратов, без внесения в почву органики, может быстро привести к ее истощению. Точно также как в свое время истощились богатые плодородные целинные земли на Алтае и в Сибири, произошла эрозия этих почв. Нельзя думать, что это универсальное «удобрение», которым можно пользоваться бесконечно, не заботясь о насыщении почвы органикой, не давая ей что-то существенное взамен. Природу не обманешь. Органика, органическое земледелие это лучшее, что придумано самой Природой.

«Почему такое нашествие мелких черных муравьев? Как с ними бороться?».

Здравствуйте, Валерий. Вы спрашиваете: почему такое нашествие муравьев?.. Да все опять же потому, что никто серьезно с ними не борется. Взять, к примеру, цветоед, гусеницу или тлю.

На появление их на растениях мы чутко реагируем, потому видим, как они портят наш урожай. А вот муравьишки обычно всегда остаются в тени, к тому же некоторые из них, рыжие даже считаются полезными насекомыми, «санитарами» сада! Так объявили их ученые, с детских лет психологически защищая их.

Соглашусь, что они являются санитарами леса, но не в саду. Здесь от них нет никакой пользы, кроме вреда. Не спасут они наши овощи и фрукты от вредителей и болезней растений, если сам садовод не примет меры, применяя известные агротехнические приемы. Более того – это самые большие вредители сада и огорода, которым приходится уделять внимание, они доставляют нам больше всего хлопот. Это они переносчики и распространители в наши сады самую вредную сосущую тварь – различных тлей, щитовок и грибные болезни. И неважно, какие они, черные или рыжие – все они причиняют только вред нашим дачным хозяйствам. Не примешь вовремя меры и это может привести к гибели растений, не говоря уж о больших потерях урожая. К тому же, бороться с этими насекомыми не так то просто. Они самые многочисленные и стойкие, и обычно применяемые нами ядохимикаты на них практически не действуют, существа разумные, очень организованные, в колониях даже иерархия, почти как у людей. У них есть, разведчики, рабочие – фуражиры, добывающие пищу, няньки, воспитывающие молодняк, стража наружная и внутренняя. Муравьи в течение жизни постепенно проходят все эти инстанции. Самые старые у них трудятся наблюдателями («пенсионеры»). Главная же в семьях – королева (самка) со своей стражей. Она в 2-3 раза крупнее обычных муравьев, очень плодовита, откладывает по 200 яиц в час, или по три с половиной тысяч в день, и в отличие от других живет два года (обычные погибают в течение года). Вот почему муравьи так трудно истребимы. Обычными средствами практически их только отпугнешь. Пробовал я травить муравьев разными средствами. В жилище хорошо помогает аэрозоль «Чистый дом»тут самке негде спрятаться, а муравьи запоминают и больше не идут тропами в дом. А вот в саду сложнее. Начнешь их травить – они быстро поймут и меняют место своей дислокации, поселятся где-то рядом, самка же в глубине практически недосягаема. Потому, чтобы избавиться здесь от этих насекомых, нужно применять особую тактику, чтобы «достать» и уничтожить саму королеву, тогда и оставшиеся муравьи сами исчезнут, либо сами погибнут в течение года. Не будешь же перерывать землю в поисках ее, где высажена культура.

Тактика же эта в следующем. Для борьбы с муравьями, как известно, лучшее средство борная кислота или техническая бура. Как известно, муравьи очень сластены. Смешиваешь 2 ст. ложки сахара, 2 чайные ложки борной кислоты (или буры), слегка смачивая водой. Состав ложу в банки на бок, или же наношу на кусочки картона, положив рядом со скопления муравьев. Насекомые быстро обнаруживают «лакомство», сами поедают и несут своей королеве, и погибают. Наблюдаешь, если они дохнут слишком быстро, то содержание буры или кислоты уменьшаешь до 1,5 ч.ложки, чтобы муравьи успели донести отраву в свою колонию, тем самым уничтожив ее королеву.

Из других простых средств можно использовать и кипяток. Накипятите 10-20 л. воды и ошпарьте ими муравейник. Можно насыпать холмики из кукурузной крупы. После того, как муравьи съедают ее, она разбухает в их желудке и они погибают. Холмики можно посыпать содой, золой, серой, поливают керосином или уксусом с водой (десять ст. ложек на ведро воды). Не любят муравьи и запахи петрушки, пижмы, горчицы, мяты, валерианы. Больше сейте на своем участке эти травы. Вообще, муравьи не любят поселяться там, где их тревожат, потому чаще обрабатывайте землю. Деревья от муравьев нужно обрабатывать раствором извести.

Особо слежу за разведчиками. Они одиночки. Как только вижу – сразу уничтожаю. Иначе после них – пойдут толпами другие.

Вот, кажется, все, что могу об этом сказать. Желаю Вам успехов!

 

ОТЧЕГО НЕ РОДИТ СМОРОДИНА

«Растут уже несколько лет кусты черной смородины, а урожай, стыдно сказать, чуть больше стакана. Отчего это?» нередко спрашивают дачники.

Обычно не родя старые кусты, растущие десятки лет на одном и том же месте. Была такая смородина у моей тещи. Кусты крупные, а ягод нет, одни только листья на них для консервирования огурцов и помидор. Видно был у нее какой–то и старинный сорт. Решил эти кусты омолодить: срезал все кусты, оставив на пеньках по одной две почки. Через год они, хотя и немного, но начали плодоносить.

Вообще, запомните, что черная смородина без периодической обрезки не растет и не плодоносит. Через каждые 5-10 лет ветки стареют и начинают слабо или вовсе не плодоносят и нужно их омолаживать, для чего старые ветки обрезают на пень. Определяют старые ветки по приросту. Если годичный прирост менее 10-12 см, то такие нужно обязательно вырезать, после этого появляются новые, молодые побеги.

Если вы уверены в надежности сорта, тогда это, скорее всего, вредители или болезни.

МАХРОВОСТЬ. Весной на кустах появляется масса недоразвитых побегов, густо покрытых мелкими уродливыми листьями: вместо пяти долек – только три, аромата почти нет. Цветение запаздывает на полторы недели, цветки мелкие, синюшные. Чаще болезнь начинается с одного куста и быстро распространяется на соседние.

Вируса махровости переносит почковый клещ, который и сам себе не подарок. Я такие кусты выкорчевываю. Всегда есть молодые кусты или отводки, которые сажаю вместо больных: через почву вирус не передается. Так постепенно плантация омолаживается. Выкорчеванные кусты или ветки надо сжигать. Для профилактики почкового клеща, рано весной собираю вздутые почки: он в них зимует. А перед цветением опрыскиваю коллойдной серой (тиовит-джет) или акарином (аналог – фитоверм). Осенью, после опадения и удаления листьев, кусты нужно опять обработать коллойдной серой.

Но главный враг смородины – стеклянница. Если ветка не дает прироста или даже вянет, срежьте ее, и увидите прогрызенный в сердцевине ход с черными стенками. Это поработала гусеница стеклянницы. Увидев в июне такие ветки, тут же срезайте их до основания, не оставляя пеньков. А если вянут почти все ветки, удаляйте весь куст: толку от него не будет.

Бороться со стеклянницей. Чаще она поселяется на неухоженных и поврежденных кустах. Потому старайтесь не сажать смородину вблизи соседних кустов. Заметил: если почва вокруг кустов обработана, вред от стеклянницы намного меньше. Прогрезив канал, стеклянница уходит в землю тут же возле куста. И при перекопке почвы часто ее обнаруживаю и уничтожаю. Она белая с коричневатой спинкой, хорошо заметна.

После цветения можно опрыснуть кусты и настоями полыни, табака, махорки, чеснока – это тоже помогает. При сильном поражении даю по кустам раствор актары или моспилана: первый раз сразу после цветения, и второй раз после после уборки урожая.

Светло зеленые, желтые, бурые пятна между жилками листьев в середине лета – признак недостатка магния: если не дать листовую подкормку с магнием, листья отмирают. Сухой ободок на нижних листьях – дефицит калия: края листьев закручиваются кверхунедостаток фосфора. Забота о достатку калия, магния и фосфора, разумное ограничение азота, хорошиетполивы в сухую погоду – и кусты будут достаточно устойчивы к большинству вредителей и болезней.

«Почему у молодой яблони листья желтеют и сохнут, у огурцов листья стали бледно-зеленые, желтеют. Какие меры принять и почему это происходит?»

Причина этих явлений, как у яблони, так и огурцов одна – аномально высокая жара, длительно установившаяся в этом сезоне. К сожалению, автор вопроса не указывает, где растут у нее желтеющие огурцы – в открытом или в защищенном грунте. А это существенно. Если в укрытии, то огурцы естественно болеют от высокой температуры воздуха, резких их перепадов в дневные и ночные часы. Так, в один из таких солнечных дней когда температура воздуха в тени была + 36-37 гр., я коснулся в своем парнике до металлических дуг, и чуть не обжегся – такое ощущение. Значит, в нем была не менее + 50. Хотя это и кратковременная жара, только днем, но при такой температуре существенно нарушается в растениях все обменные процессы, усилена аспирация, а корни не успевают достаточно насыщать крупные лопухи огурцов влагой. Концентрация живительного сока увеличивается и потому затруднен фотосинтез с образованием зеленого пигмента – хлорофилла, а без него листья постепенно обесцвечиваются, вначале становятся светло-зелеными и белеют. Симптомы схожи с недостатком азота. Однако никакая подкормка тут не поможет, и может только усугубить ситуацию. Главное здесь – организовать хорошее проветривание укрытий в дневное время, замульчировать почву вокруг растений травой, перегноем от ее пересыхания, как можно чаще опрыскивать растения водой. При установлении нормальных погодных условий, подкормите их селитрой (ст. ложка без большого верха на ведро воды). После первого сбора огурцов обязательно подкормите золой или калийными удобрениями Растения ослаблены, потому могут быстро подвергаться грибными болезнями. Для их предотвращение опрыскивайте стебли до трех раз с интервалами 10-12 дней какими либо из этих препаратов: метаксил, профит, оксихом, хом или хлорокисью меди.

Если же листья огурцов желтеют в открытом грунте, то это признак недостаточного питания азотом. Подкормите их селитрой селитрой, желательно калийной, или только навозной жижей и золой.

У молодых яблонь еще недостаточно развита корневая система, потому они и чаще страдают от иссушения, листья «стареют», желтеют и опадают, как осенью. Приствольные круги держите в рыхлом, без сорняков состоянии, обложите их навозом или другими мульчирующими материалами. Не реже 10-14 дней, в зависимости от погоды, обильные поливы, по 2-4 ведра.

«В парнике в плетях огурцов образовывается белый налет. После плети становятся коричневыми и усыхают. Что это?»

Здравствуйте, Михаил Григорьевич! Очень хорошо вас понимаю, и действительно, обидно бывает такое: стараешься, уделяешь растению много внимания, строишь специально трудоемкие укрытия, и вот – на тебе, в самом разгаре, когда только и начинается плодоношение, появляется болезнь, которое снижает на нет урожай. И огурцы, даже в тепличных условиях тоже болеют. Болезнь, о которой вы рассказали – самая распространенная в защищенном грунте в северных районах. Это – обыкновенная мучнистая роса, грибковое заболевание.

Характерные признаки болезни. Сначала на верхней стороне листа, а затем и на нижней образуются мелкие, округлые пятна, покрытые белым мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются и покрывают весь лист. У больных растений листья буреют и засыхают, а при сильном поражении засыхают целые плети.

Причина болезни. Наиболее интенсивно мучнистая роса развивается в теплицах около форточек, дверей, разбитых стеклах, или под крайними рамами. При повышенной влажности воздуха (засухе) и интенсивном солнечном освещении в этих контрастных тепла и влажности местах на листьях оседают капельки влаги. Конидии этого гриба легко поселяются в этой влаге и быстро размножаются.

Важно отметить, что огурцы вообще очень капризны и не любят, когда огородники окатывают водой стебли полностью вместе с листьями, или тем более холодной родниковой (колодезной) водой. На листьях закупориваются устьица, служащие для воздухообмена, растения буквально задыхаются от влаги, ослабевают, а этим пользуются грибковые. Чтобы огурцы не болели, температура в теплице должна быть не ниже 18-20 град, а днем (в солнечную погоду) не выше 30-ти.

И еще. Огурцы очень отзывчивы на органические удобрения, содержащие азот. Очень хороша для них навозная жижа, или птичий помет. Однако завышенные дозы удобрений приводят к резкому ослаблению устойчивости растений к болезням, они изнеживаются. Если растение огурца, во время плодоношения, испытывает недостаток калийного удобрения, то это тоже его ослабляет. Этим и пользуются его извечные «враги» грибки. Потому раз в десять дней необходима подкормка такими удобрениями.

Первичным источником возбудителя заболевания служат пораженные остатки растений и почва. Инфекция может сохраняться и на сорняках – подорожниках, окопнике, и осоте, растущих вблизи теплиц. Потому необходимо постоянно содержать участок в чистоте от сорной растительности.

При выращивании огурцов, как для любых культур, нельзя забывать и о чередовании культур. На прежнее место огурцы следует возвращать не ранее чем через 3-4 года, т.е. нельзя допускать посадки огурцов на одном и том же месте. Если чередовать культуры не получается, то в теплице необходимо снять слой земли 2-65 см., чтобы удалить наиболее зараженную почву.

Хорошее дезинфицирующее средство против мучнистой росы и другой инфекции – хлорная известь. Вносят ее в сухом виде только осенью, заделывая ее граблями при норме 100-200 гр. на кв. м., внесение же хлорки в почву весной незадолго до посева угнетает растения. Сами парники дезинфицируют, обильно опрыскивая раствором хлорной извести из расчета: 400 гр хлорки заливают 12 л. воды, настаивают 2-4 часа, используя жидкость над осадком.

При первых признаках болезни можно использовать и препараты коллойдной серы, или настой навозной жижи или сенной трухи.

1 часть навозной жижи или сенной трухи заливают тремя частями воды, настаивают три дня, перед употреблением разбавляют втрое водой и процеживают. Иногда садоводы применяют и 0,5-процентный раствор динатрийфосфата (стиральный порошок).

К сожалению, при выращивании огурцов в годы сильного развития болезни не удается обойтись и без фунгицидов (обычно медными препаратами: хом, оксихом, или хлорокись меди). Обработки начинают при появлении первых признаках болезни, и затем повторно через 7-14 дней. Однако помните, что «химией» можно обрабатывать только не позднее чем за 20 дней до уборки плодов.

Правильно ухаживайте за растениями, и они всегда будут здоровыми.

«Почему у меня желтеют кабачки? Желтеют сами только завязавшиеся плоды? Как мне спасти свой урожай от этой напасти».

Уважаемая Наталья. К сожалению, не видя самих растений, и условий, в которых они растут трудно точно определить причину недомоганий ваших кабачков. А причин пожелтения их листьев несколько.

Начнем с рассады. Если она вовремя не высажена из рассадных стаканчиков, передержана в них, то много корешков у рассады пересыхают и подгнивают. И уже после пересадки в грунт это нежное травянистое растение долго не может нарастить утраченные корешки, питание ослаблено, останавливается его рост. А все, что стоит на месте, не развивается, по выражению И.В.Мичурина, гибнет. Вот и начинают желтеть листья.

Кабачки быстро растущее растение и очень чувствительны к плодородию почвы. На песке, или на тяжелых почвах без органики кабачки тоже не будут расти. Особенно чутко реагируют они на наших почвах при недостатке в питании азота. Каждые 7-10 дней приходится подкармливать их селитрами, или комплексными удобрениями, или, еще лучше, жидким раствором птичьего помета (пол литровая банка сухого на ведро воды). Иногда садоводы забывают эту периодичность, и стараются подкармливать чаще. От перекорма кабачки тоже желтеют, особенно если эта подкормка делается одним и тем же удобрением. Особенно вредны для этих растений удобрения, содержащие хлор: хлористый калий. Часто подкармливают огородники кабачки разведенными с водой фекалиями, а они содержат много поваренной соли, или хлористый натрий. От избытка этого удобрения листья тоже желтеют.

В сухую погоду, или в защищенном грунте на растения часто поселяются микроскопический паутинный клещ. Он высасывает из листьев сок. В первую очередь при этом желтеет листовая пластинка, а прожилки остаются еще зелеными. Растение постепенно останавливается в росте, завязи опадают и если не предпринять срочные меры, то растение гибнет. Хорошим средством профилактики от паутинного клеща – фитоверм, или антиклещик. Препараты свободны в продаже в магазинах. Они безвредны для пчел и организма человека. Опрыснул растение – и через дватри дня можно собирать плоды.

Не плодоносят кабачки и из-за загущения. Опыляются их цветки пчелами, шмелями, но из-за густой листвы эти насекомые их не замечают и цветки с завязями опадают. Кроме того, для созревания пыльцы требуется солнечный свет. Поэтому, для хорошего плодоношения приходится прореживать у кабачков загущенную листву. При этом удаляется каждый третий лист, с таким расчетом, чтобы середина куста, где распускаются цветки, хорошо освещалась. Тогда и завязи не будут опадать.

 

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЛУКОМ

Лук хорошо растет, если земля с осени заправлена перегноем – 5-6 кг. и минералкой 50-60 гр. суперфосфатом, а весной тоже количество калийной соли и 30-40 гр. азотной селитры – все на 1 кв. м. За растениями нужен глаз да глаз: прополки, рыхление, поливы регулярно. Чтобы лук не болел пероноспорозом, во время вегетации раза три с интервалом 10 дней опрыскивают его 1 %-ным раствором марганцовки. Снижает стрелкование лука периодические подкормки азотными удобрениями или навозной жижи в соотношении 1:10. Еще одна очень интересная биологическая особенность. Растущая луковица любит выставить себя напоказ и набирает силу и красоту как на дрожжах только в том случае, если луковица открыта солнцу. Для налива луковиц требуется тепло, в земле же для нее как холодильник. Потому в почве должны находиться только корни, а луковица постоянно открыта. Если она не вылезла сама, то землю надо от нее отрывать. Сделать это нужно не позднее первой декады июля. Чтобы ускорить созревание луковиц через 7-10 дней после отгребания земли перья заваливают. Этот прием способствует более быстрому оттоку питательных веществ из пера в луковицу. Полностью пожелтение и высыхания ботвы лука ждать не нужно, а тем более долго держать лук в земле с засохшими листьями нельзя, надо убирать урожай, иначе у луковиц начнут отрастать новые корни, и при хранении этом они будут быстрее портиться.

«Весь лук (луковица) поражен чем-то – дыры в нем. Думала проволочник, но знакомая дачница сказала, что это не проволочник, а луковая муха. Я про нее ничего не знаю. Как бороться с луковой мухой и что это такое?»

Луковая муха небольшое крылатое светло – серое насекомое с черными ногами, длиной 6-8 мм. Имеют два поколения. Первое поколение начинает летать во время цветение сирени. вишни, одуванчика. Они питаются нектаром этих цветков и через 5-10 дней после вылета откладывают в почву вблизи луковиц яйца, из которых и вырастают белые безногие безголовые длиной до 10 мм личинки, которые питаются чешуйками лука, проникая внутрь луковицы. Повреждают не только луковицу, но и листья. Впоследствии луковицы загнивают, становятся мягкими, издают неприятный запах. Через 2-3 недели после выхода из луковицы личинки окукливаются и дают новое поколение. Мухи второго поколения летают в июле. Светло-коричневые куколки этого поколения затем зимуют в почве на глубине 6-10 см. Луковая муха представляет опасность повсеместно не только для репчатого лука, но и чеснока, порея и других луковичных.

Борьбу с этим вредителем нужно начинать уже с осени. Планируйте посадки с учетом того, что сажать лук на прежнее место можно не ранее чем через два года. Выбранное место для лука глубоко (на штык лопаты) перекопайте. При этом уютные «гнезда» луковой мухи нарушаются и без плотного контакта с влажной землей они погибают. Посадочный материал весной, перед посадкой, обязательно протравите вишневым раствором марганцовки, а еще лучше насыщенным раствором поваренной соли (два-три стакана на ведро воды, достаточно подержать один час, после чего не забыть хорошо промыть луковицы чистой водой). Весной лук высаживайте как можно раньше (при появлении зеленой «дымки» на березе), чтобы растение успело окрепнуть до появления насекомых. Обязательно подкормите азотными удобрениями (селитра, мочевина – ст. ложка на ведро воды или внесите порошком это же количество на кВ. м. гряды). Желательно посадки совместить с посевами моркови – ряд лука-рядок моркови. Запах моркови отпугивает муху. При однородных посадках лука можно замульчировать их перепревшим навозом, торфом, или измельченной хвоей.

В летнее время, при необходимости прополок, отдельные садоводы для отпугивания луковой мухи поливают междурядья керосином. Действует тоже неплохо в том случае, если поливать ею не после, а до прополки. Однако, считаю, такие крайние меры предпринимать нецелесообразно. При хорошем уходе заболевает у меня с гряд всего несколько штук.

«Когда и чем обрабатывать лук, чтобы он не болел мучнистой росой?»

Ложная мучнистая роса (или пероноспороз) часто поражает лук и некоторые другие культуры (огурцы, кабачки,и др.) во влажные годы. Во время налива на перьях вдруг появляются сплошные серые пятна с серовато-фиолетовым налетом, под которым видна желтая ткань. Концы листьев начинают желтеть и сами они становятся бледноватыми. Конечно, и об урожае здесь говорить не приходится. Обидно, что это происходит в момент самого интенсивного роста: вот и перо наросло, хочется в этот момент его использовать, и, наконец, уже мечтаешь о наливе крупных луковиц… и вдруг все ваши заботы на грядке идут насмарку. Потому, конечно, лучше эту болезнь предупредить, чем надеяться на сухую погоду.

Профилактика болезни включает комплекс мероприятий, так, как пероноспороз сохраняется и в семенном материале и на растительных остатках в почве, а способствует заболеваниям и недостатки в уходе за посадками.

Потому, в целях профилактики желательно: не садить лук на прежнее место в течение 3-4 года; перед посадкой прогреть лук в течение 16 час. При температуре +40 град, или 8 час при +45 гр., помещая посадочный материал в воду нужной температуры. Вместо этого можно подержать двое суток и в марганцовке. Но я делаю еще проще: непосредственно перед посадкой заливаю лук насыщенным раствором поваренной соли (из расчета: пачка! кг на 10 л. воды), держу один-два часа, после чего обязательно тщательно лук промываю чистой водой раза три, и после этого сразу сажаю. Все болезни и вредители при этом уничтожаются; не загущать посадки, особенно если он не на перо, а для репки; не перекармливать лук азотными удобрениями (селитрами, мочевиной), иначе ткани изнеживаются. Достаточно подкормить лук во время роста за сезон один два раза из расчета: одна ст. ложка на ведро воды. Желательно удобрять не чистыми азотными удобрениями, а комплексными, содержащими фосфор и калий – элементы, предотвращающие это заболевание. Еще лучше, если посыпать рядки с луком золой; через 3-4 недели после посадок, не зависимо от погоды, опрыскиваю лук хлорокисью меди, хомом (30-40 гр. на ведро воды), или медным купоросом (3 гр. на 10 л.воды); для лучшего прилипания неплохо добавить сюда 100 гр. молока. В дождливую погоду надо повторять это 2-3 раза через 7-10 дней. Медными препаратами можно опрыскивать и при использовании лука на перо, они не вредны для здоровья, особенно медный купорос: промыл перо и можно употреблять не опасаясь. Виноград, к примеру, всегда опрыскивают медью, но мы его едим, и ничего с нами не происходит. Но если хотите знать лучшее средство для профилактики любых грибных болезней – это препарат Родомил Голд. Это единственное средство, которое даже останавливает уже заболевший лук пероноспорозом. В обычной торговле его нет, но можно приобрести на станциях защиты растений, предназначен для крупных фермерских хозяйств. Упаковка весом 1 кг. Годится от фитофторы на картофеле, помидор и от других гнилей.

И, последнее, почаще рыхлите почву, удаляйте сорняки, сильно ослабляющие растения, и тогда лук у вас будет расти, как выразилась одна женщина – «на побег».

«Посадила в парнике перцы, и они вскоре стали совершенно белыми. Отливаю чистой отстоянной водой – не помогает. Подскажите, что делать?!!!»

Причинами такого явления, могут быть несколько.

Скорее всего, ваши перцы обгорели на солнце. Это все равно как с загаром у человека. Выращенная рассада в комнатных условиях изнежена, и в яркий солнечный день без предварительной подготовки сажать ее было нельзя. Тем более, что в последние годы из-за «испарения» защитного озонового слоя (длительный техногенный процесс результата деятельности человека) земная активность солнечной энергии сильно повысилась. Прежде чем высаживать перцы в грунт приходится рассаду закаливать один два дня, помещая ее на 1-2 часа на открытый воздух, или же после посадки обязательно притенять щитами или ветками.

Вторая причина – переохлажденная рассада, когда перцы стоят, особенно в ночные часы, в холоде. Или же она поливалась холодной или прохладной водой. Возможно побеление листьев из-за тяжелой, плотной или переувлажненной почвы. В этих случаях нарушается обмен веществ, корни в холодной почве бездействуют, питание в листья не поступает и, таким образом, нарушается обмен веществ.

У перцев слабая корневая система и они очень чувствительны как от избытка, так и от недостатка влаги. Поэтому «отливать» перцы теперь бесполезно и даже вредно, в переувлажненной почве у перцев загнивают всасывающие корешки. От иссушения почвы перцы лучше замульчируйте рыхлым навозом, перепревшими опилками слоем, или измельченной травой слоем от 5 до 10 см.

К сожалению, побелевшие части листвы уже не восстановить. Если таких листьев немного, то лучше их оборвать, и тогда быстрее появятся новые зеленые. Обязательно подкормите растения слабым раствором любой селитры, кемирой, или азофоской (полторы чайной ложки удобрения на ведро воды). Растения постепенно отойдут, но забег во времени на 2-3 недели будет потерян. Если перцы все же сильно пострадали (побелели до черешков), то лучше пока не поздно рассаду заменить новой.

В этом году вырос хороший перец. На листьях дырочки как после ожога и листок желтеет. Что это за болезнь?

Это грибное заболевание альтернариоз (коричневая пятнистость). Поражает листья, стебли и даже плоды. Первые признаки заболевания нередко проявляются уже при выращивании рассады, а наибольшего развития достигает в период массового плодоношения. Причина: высокая влажность при температуре воздуха 20-25 град. Признаки: вначале на листьях возникают водянистые пятна, они высыхают, становятся темно-коричневыми и проваливаются.

Альтернариоз чаще всего развивается на сортах с томатовидными плодами. Профилактикой заболевания служит обеззараживание семян раствором хлорокиси меди (40 гр. на ведро воды).

Другой причиной появление зеленовато, потом желтовато-бурых пятен может быть недостаток в почвенном грунте элемента цинка. Опрысните молодые листья пакетиком кемирой люкс, растворив в 10 л. воды 10 гр. этого удобрения.

«Дело в том, что на участке начали появляться растения с золотистым блеском (помидоры, огурцы, цветы). Они отстают в росте и не развиваются. Почему это происходит? Как от этого избавиться?».

Это явление чаще всего проявляется при недостатке в почвах микроэлемента марганца. Марганец, как и железо, участвует в синтезе хлорофилла, является катализатором этого процесса. Для правильного развития растениям нужно небольшое количество этого элемента. Но растения могут совсем погибнуть, как если бы им не хватало какого-то основного элемента питания.

Проявляется недостаточность марганца для растений обычно на кислых почвах, где он вымывается частыми осадками, или же после известковании почв. В последнем случае марганец переходит в трудно растворимую форму и становится недоступен для растений. Известкование кислых почв – наиболее частая причина дефицита марганца. Особенно проявляется это в сухое и холодное время.

Признаки недостаточности марганца схожи с хлорозом при недостатке азота и серы, но в случае марганца желтый цвет более интенсивный, и, естественно, растения сильно отстают в росте, а урожаи низкие.

Для устранения этого дефицита при посадке помидор, огурцов и др. растений можно добавить в посадочные ямки, что я часто так делаю, по одному грамму марганцовки, или же позднее опрыскивать растения по листьям ее розовым раствором (1 гр. на литр воды.

 

ОСТОРОЖНО: ЗМЕИ В НАВОЗНОЙ КУЧЕ

На прошлой неделе растаскивал по огороду оставшуюся кучу опилочного навоза. Не лежать же ей без пользы, к тому же в куче навоз горит и портится. В куче обнаружил выскочивших пять штук змей, какие-то гибриды обыкновенной гадюки и степной. Собрались, видимо, в теплое место со всей округе. Я этих змей не боюсь, знаю, что они на людей не нападают, стараются всегда уползти. Но вот для детей это опасно, а женщины и вовсе от них в панике. Пришлось взять на себя грех – убил их мотыгой.

Мысли вслух. Говорят, за каждую убитую змею на том свете отпускается сорок грехов. За пять, значит, двести. Вот и думаю: неужели я такой уж грешник, что этого снисхождения мне еще мало, чтобы стать безгрешником, т.е. стать святым человеком.

 

РАБОЧИЕ БУДНИ НА ДАЧЕ В ИЮНЕ

Со второй половины июня окончательно установилась благоприятная летняя ночная температура воздуха выше + 10 градусов, при которой можно смело высаживать в открытый грунт любую рассаду без укрытий, не опасаясь, что она будет мучиться или погибнет. Еще не поздно посеять на грядах огурцы, а тем более хорошо будут развиваться ее высаженная рассада, томатов, тыквы. кабачки и другие культуры. Почему же эта температура является такой критической, при которой все в огороде начинает хорошо расти?

Это происходит по двум причинам.

Как известно, питание растений осуществляется через корни с помощью микроорганизмов. Они разлагают все нерастворимые ее части в растворимые формы, в легко усваиваемые растениями минеральныен вещества. Почвенные же микроорганизмы (сенные палочки, грибковые и др.) начинают свою жизнедеятельность только при температуре не ниже этой. Если микробы не действуют, то питание не происходит, растение останавливается в росте, начинают блекнуть и желтеют его стебли и листья. Кроме того осмос внутреннее давление, а точнее разряжение в растениях благодаря которому почвенный рассол поднимается вверх, возникает при надлежащей испаряемости влаги листьями. И эта испаряемость влаги тоже становиться достаточной лишь при такой температуре. Как ни странно, но без влаги растение вянет, но для жизнедеятельности оно должно и испарять эту влагу. Это простейшая схема. В растении действуют и молекулярные силы притяжения, благодаря которому любое вещество стремится туда, где его нет или меньшей концентрацмм, а в точках роста их всегда не хватает. Все в природе взаимосвязано.

При такой температуре начинают оживляться и вредные микроорганизмы, например, фитофтора (при более низкой температуре ее нет). Она начинает проявляться в первую очередь на ослабленных растениях, когда после цветения завязываться плоды. Наиболее благоприятна для нее тепло и дождливая погода. На стыке почвы и основания растений появляется светло-серая «плесень». Предотвратить преждевременное появление ее можно частым легким окучиванием. Достаточно поднять уровень почвы на 1-2 см. и фитофторы на картофеле или помидорах не будет, присыпанная почвой она не жизнеспособной.

 

РАБОЧИЕ БУДНИ НА ДАЧЕ В ИЮЛЕ

Июль месяц – солнцеворот, дни пошли на убыль. На празднование Петра и Павла день становится короче уже на час. Это чувствуют все растения.

Для лука, например – это сигнал что нужно сворачивать развитие и запасать питательные вещества из пера в луковицу для зимнего сохранения. На это для него отведен только один июль месяц. Потому то и нужно как можно раньше весной высаживать его в грунт, чтобы масса пера до этого срока наросла как можно больше. От этого и зависит размер луковиц. Чтобы лук быстрее и хорошо созрел, сейчас прорыхлите почву возле него, освободите луковицу от земли наполовину или две трети высоты, чтобы она грелась на солнце, луку в этот время нужно как можно больше тепла. В августе масса луковиц будет нарастать уже незначительно.

Замечаю, что часто сборы огурцов, особенно в парниках, идут не равномерно. Иногда это затухание может стать таким длительным, что практически урожая не успеешь получить. Причина тому вовсе не в похолоданиях, а в непомерной нагрузке куста побегами. Пасынки все время нарастают, на них масса зародышей и такую нагрузку растение уже не способно выдержать. Огурцы в этом случае цветут, но завязи не растут и преждевременно опадают. Чтобы исправить такое положение – прищепите концы всех боковых побегов имеющих длину более 30-35 см. Тогда кусты вздохнут с облегчением и начнет вновь нормально плодоносить. При этом не забывайте периодически через 10-14 дней подкармливать огурцы, и о поливах (практически в парниках поливать их приходится через день – через два, т.е. после каждого сбора огурцов).

Сегодня собрал первое ведро красных помидор. Обожаю из них салаты, а из консервированных в собственном соку. Но в первую очередь забочусь о семенах. Заранее отмечаю кусты наиболее урожайные и плоды от них собираю отдельно, оставляю в сухом, теплом месте для полного дозаривания. Но тут нельзя переборщить. Если такие помидоры хранить до размягчения, то тогда трудно будет извлекать из них семена. Больше всего люблю крупноплодные сорта. Отбором вывел свой сорт «Саша», названный в честь внука. Высота их в парнике – 2 м, в открытом грунте -1,5, а вес плодов в среднем более 600 гр. (по сообщению садовода – москвича, у него получались рекордные плоды этого сорта более 1 кг., точнее 1 кг 100 гр.). Помидоры сладкие, мясистые, и в то же камеры налиты соком. Такие ни в какое сравнение не идут с привозными с юга. Вообще, чтобы добиться чего-то стоящего приходится вести постоянный отбор среди любых плодовых культур.

Июль месяц – это время массового сбора урожая ягод. Земляника уже отошла, теперь почти каждый день собираю малину, разные смородины, крыжовники, огурцы. На очереди сбор вишни, сливы, летние сорта яблок, также груш, винограда, облепихи, калины, тыквы, перцы, кабачки. Наросло столько, что не знаешь, куда все девать. Часть урожая приходится продавать нужно же компенсировать всевозможные дачные затраты. С учетом того, что остались у нас еще прошлогодние запасы заготовок и варений всяких, решили больше их не делать, а ягоды и фрукты переделывать на соки. Как приятно сейчас, например, выпить стакан ядреного натурального яблочного сока, извлеченного из прохладного подвала! Потому и ставка на соки.

Красную смородину и белую, розовую, золотистую. А еще появилась на моем участке новинка – голубая смородина. Саженец последней подарил мне садовод из Риги, стажировавшийся в прошлом году у меня на даче целую неделю. После сбора эти ягоды промываю родниковой водой, перемалываю на ручной соковыжималке вместе с веточками (легче с ними сок отделяется). В полученный сок добавляю сахар по вкусу (примерно 20 %), стерилизую его и закатываю в банки. Отжимки вновь заливаю водой, размешиваю, настаиваю сутки, и получается хорошее сусло для приготовления вина. Таким образом, получается безотходная технология.

Черную смородину перемалываю блендером, получается густая масса. Чтобы отделить сок добавляю в нее сахар, слегка разогреваю на газовой плите. Тогда масса разжижается, и сок легко отделяется на сите. Также сок отделяю и из малин. Из яблок сок выделяю на электрической соковыжималке. Жом от всех этих культур с добавлением винограда тоже идет на вино. Называю его «Дары осени». Обязательно стерилизую. Храню вино в 20-ти литровых бутылях, полностью залитыми ими под крышку, иначе может киснуть. Никогда не покупаю вино и тем более крепкие напитки в магазинах, делаю его сам столько, сколько есть в наличии свободной стеклянной тары. Хочу предупредить, что в более мелкой таре нормальное вино не получится, оно в них киснет из-за подсоса воздуха. Если только хотите получить уксус. В бутылях же прокладки в крышках снимаю, и выделяющиеся при брожении газы не дают поступать воздух. В прошлом году, например, сделал вина 170 литров. Этого количества вполне хватает на год на все случаи жизни. Сам изредка выпиваю по выходным и будням по настроению. Особенно, когда приходишь с работы очень усталым, или получаешь стрессы от поездки в город. Но норму знаю – не более 100-150 гр. Да, вино очень вкусное, десертное. Это отмечает каждый, кому пришлось его испробовать. Особенно полезно оно людям преклонного возраста, с ослабленным иммунитетом. Спирт в нем обладает сильными бактерицидными свойствами, предохраняет распространению инфекции, биологически активные вещества тонизирует организм. Однако не советую вином увлекаться людям слабовольным, нужно иметь большую силу воли, чтобы не спиться.

Читатель Сергей Александров спрашивает: Одолели улитки. Сидят пачками на листьях смородины и крыжовника. Подскажите, как с ними бороться?

В последние годы сильно стали размножаться улитки и слизни. Эти маллюски грызут не только листья, но и ягоды земляники, помидоры, фрукты, неприятно оставляя на них свои экскременты, оставляя на них свои экскременты. Поднимаются на деревья, даже на стены построек, металлических конструкций. Это говорит о том, что в Природе серьезно нарушилось экологическое равновесие. Не стало у них естественных врагов, возможно они и чувствуют приближение в ближайшие годы слишком влажного климата, реже выглядывает солнце. Мы замечаем, что меньше стало в наших садах птиц, лягушек, реже встречается жаб и других животных (в этом году даже не видел дроздов, почти нет и сорок, воронья). А именно они – «санитары» растительного мира. Кроме того, в садоводствах больше стало запущенных участков, и они используются часто не по назначению не для производства овощей, а больше для отдыха, для чего устраиваются травяные «лужайки» и дорожки. Улитки длительно не выносят открытые солнцем места и прячутся в траве. Вот вредители и начинают одолевать. Как с этим бороться?

Во-первых, нужны профилактические меры. Не оставлять в садах место для сорной травы. Особенно любят поселяться улитки в клевере, пряные растения, сныти, облюбовывают листья ирисов, и даже крапиву. Не отпугивает их ни запах петрушки, чеснока и шалфея. Всю траву надо выкашивать и выносить с участка, не оставляя на грядках. Улитки прячутся и зимуют в растительных остатках, потому с осени все остатки должны убираться, а земля перекапываться. На моих участков, где почва ежегодно обрабатывается, улиток практически нет.

Не любят улитки все шершавое. Потому полезно посыпать дорожки и вокруг кустов крупнозернистым песком, опилками, гравием. Предотвращает посещение улиток и слизней и посыпка почвы вокруг кустов золой. Но золу с этой целью использовать жалко, ее не хватает всегда на культурные растения, к тому же зола быстро смывается осадками. Самое надежнее, считаю, это посыпка строительной известью (лучше не гашеной). Но я не рекомендую посыпать ее повсеместно т.к. это способствует распространение парши и других грибных болезней. Особенно размножаются улитки в канавах, от соседних запущенных участков Поэтому я посыпаю известью только по периметру своего участка. Прячутся они и в выгребных ямах. Тоже обильно посыпаю известью. Если «подкреплений» со стороны нет, то внутри с улитками можно вручную справиться. Увидел появление их где-то – сразу выловил и на две – три недели можно жить спокойно. Улитки хорошие алкоголики, любят пиво. Потому можно рекомендовать отлавливать их с помощью тряпочек, картона, дощечек, смоченных пивом.

В продаже имеются и химические средства защиты «Мета» и «Гроза». Но применение этих ядов небезопасно для здоровья. Проще и безопаснее опрыскивать места обитания улиток

9%-ным раствором уксуса (четверть стакана на ведро воды). Такой слабый раствор не обжигает растения, но парализует нервную систему улиток и они гибнут. Этим раствором можно безопасно опрыскивать не только травянистые растения, но и кустарники (смородина, крыжовник) в любой период их вегетации.

«У меня в саду груша лет 7-ми. Нынче отцвела и теперь вся в грушах! Я как всегда не нарадуюсь, но тут заметил, что моя груша начала чахнуть: у корня на стволе отслаивается кора, подсыхает ствол, появились какие-то новые непонятные побеги. Листики пожелтели и измельчали. Есть ли способ побороться за мою грушу? Думаю обмазать внизу ствол глиной и обмотать. Но, может, вы какой-то способ знаете? Заранее спасибо».

В первую очередь, уважаемый Николай Прокопьевич, проверьте: не поселилась ли под стволом вашей груши крыса? Крысы любят в холмистых местах под деревьями устраивать норы и тогда подгрызают в земле стволы и корни. Определить это можно с помощью лома. Если возле ствола он легко проваливается – значит, так оно и есть. Тогда откопайте нору, и пролейте ее чем-нибудь пахучим, например, фекалиями (1,5л. на ведро воды). После чего заложите нору щебнем или боем красного кирпича, сверху засыпьте землей. Хорошо пролейте дерево водой, с одновременной подкормкой любой селитрой (1 ст. ложка без большого верха на ведро воды).

Внимательно осмотрите появившиеся «непонятные» побеги в нижней части ствола. Если листья у них здоровые (зеленые) культурные (они более округлые и без острых зазубрин по краям), то оставьте один из них самый сильный. Он сгодится для замещения, в случае гибели основного ствола.

Если под грушей нет норы, то причина увядания груши другая. Скорее всего – это быстро распространяющаяся в последние годы очень опасная карантинная болезнь – бактериальный рак. Возбудитель – палочкообразные бактерии. Бороться с этим заболеванием трудно, но можно попробовать. Для этого проредите крону, вырежьте часть веток с наиболее пожелтевшей листвой (их сжечь), слабые и волчки, укоротите все ветви на одну треть их длины (срезы замазать суриком). Снимите отслоившуюся кору и зачистите до здоровой древесины в этих местах ствол. Оголившийся ствол обмажьте глиной с добавлением железного или медного купороса: 300 – 350 гр. на ведро воды. и обмотайте марлевой повязкой. Крону груши нужно опрыснуть медными препаратами (хом, или оксихом – 30-40 гр. на ведро). Естественно, также хорошо пролить с подкормкой селитрой (см. выше). Другими способами «оживить» вашу грушу я не вижу.

Как защитить виноград от мучнистой росы? Года три тому назад купила виноград сорта «Зилга» и каждый год мучаюсь от напасти мучнистой росы. Если предыдущие годы както справлялась разными средствами, то в этом году уже ничего не помогает. Посоветуйте что-нибудь».

Здравствуйте, уважаемая Евгения Владимировна! Я полностью с вами солидарен. Сложный вопросик и однозначно на него не ответишь. Вот уже 45 лет как занимаюсь виноградарством и до сих пор «сражаюсь» с этой болезнью винограда и не всегда побеждаю. Все дело в том, что эта грибная болезнь мильдью, или ложная мучнистая роса очень коварна. Долгое время она проходит скрытый инкубационный период (от 4 до 12 дней) и ничем заметно не проявляется, а уже когда обнаружишь, то оказывается, что бороться с ней уже поздно и бесполезно. Не уследишь – и за какие-нибудь 4-5 дней все листья окажутся уже больными, и вместе с ними и зеленые гроздья. Потому как бы вам это не казалось, что ваш виноград здоровый, листья у него зеленые без повреждений, нужны вовремя проводить профилактические меры. Беда в том, что этого времени у нас на это часто и не хватает или нет желания, ленивые стали, думаем «авось пронесет».

Вначале болезнь проявляется на молодых листьях в виде маслянистых округлых пятен и при наличии влаги и благоприятной температуры (ночами ниже 13 град) пятнами с нижней стороны листьев, они покрываются белым пушистым налетом (в сухую погоду может и отсутствовать). В последствие листья принимают бурую или красновато-бурую окраску, затем засыхают и опадают, а больные ягоды приобретают темно-шоколадный цвет, сморщиваются и при легком встряхивании осыпаются. Зрелые ягоды уже не поражаются, т.к. у них устьица, через которые проникают в плоды зооспоры, закрываются. Опасность заключается не только в том, что снижается урожайность кустов, а главное, что лозы плохо вызревают и тогда могут в зимние морозы вымерзнут, и погибнет весь куст. Так у меня из-за недосмотра однажды уничтожились два куста урожайного сорта Памяти Домбковской. Температура ниже 13 град (холод) обеспечивает образование спороношения. Но главное условие для процветания болезни не столько температура, как влага (дождь, обильные росы, туман). В идеале растить бы виноград под каким-либо навесом, укрывающий от осадков весь куст сверху. Тот же сорт Памяти Домбковской, растущий у меня под козырьком крыши дома в этом году не болеет, а вот выступающие из-за этого сектора части растений, все равно поражаются плесенью. В парниках при этой низкой температуре тоже образуется конденсат на пленке, при скоплениях окатывает «душем» листья растений. Потому и здесь нужны меры профилактики.

Основные из них следующие.

1. Размещать виноград на хорошо проветриваемых участках, располагать ряды по направлению господствующих ветров (обычно у нас северо-западное направление, сырость идет от Балтики).

2. Поскольку возбудитель заболевания зимует на опавших листьях, то ежегодно осенью необходимо убирать их и сжигать.

3. Осенью обязательно перекапывать почву между кустами.

4. Желательно, после опадения листьев, обработать кусты и землю железным или медным купоросами.

5. С ранней весны дополнительно несколько раз обрабатывают кусты медными препаратами хом,, оксихом, хлорокись меди, поликарбацин (часто бывает на станциях защиты растений) или коллойдной (порошковой) серой. Более эффективен препарат Голден голд. Приготовление всех препаратов и нормы расхода читайте на упаковках.

Первая обработка земли и кустов – сразу же после поднятия лозы. Далее обрабатывают кусты уже после того, как заканчивается инкубационный период мильдью. Его приходится высчитывать. Для этого ежедневно наблюдают среднесуточную температуру, из нее вычитывают 8. Считают только дни, где средняя температура с вычетом 8 будет не ниже 13. Только такая температура эффективна для развития грибков. К примеру, если дневная и ночная температура установилась соответственно 22 и 12, то средняя сумма этих температур с вычитом 8 будет равна – (22+12): 2 8 = 9 град.. Эта вычисленная температура еще не эффективная для развития грибков и потому ее не считают.. Другой пример: (22+22):2 – 8 = 14. Такая среднесуточная температура уже ужевыше 13 и является эффективной, и ее принимают во внимание. Таким образом, если хотите иметь серьезные результаты, то нужно ежедневно вести дневники дневных и ночных температур. Установлено, что инкубационный период заканчивается, когда эта сумма среднесуточных эффективных температур, составляет 61 град. Вот вам и срок первого вычисленного срока опрыскивания. Третье опрыскивание при отрастании лозы на 20-25 см. или перед цветением. Затем, при благоприятных для мильдью погодных условиях каждые 8-10 дней: во время сырой погоды или по отрастании 3-4 листьев; или при солнечной погоде через две недели, или нарастании 6-7 листьев. Думается, что это несложно подсчитать.

6. Для того, чтобы кусты винограда меньше болели, нельзя допускать их загущения. Весной оставляют на боковых побегах не более 3-4 почки, слабые, тонкие удаляют. В процессе вегетации удаляют и все неплодоносящие побеги, а также все листья, заслоняющие грозди удаляют, чтобы на них падало солнце. Если хотите иметь урожайные кусты, то не допускайте сплошных зарослей винограда, как это допускают многие. Толка от этого не будет. На виноградных промышленных плантациях рабочие ежедневно осматривают кусты и удаляют все лишнее, впечатление такое, что и листвы почти нет, одни грозди.

7. В конце августа начале сентября обрезают концы побегов, чтобы лозы созрели и лучше зимовали, что способствует лучшему сопротивлению любым болезням.

Вот, пожалуй, и все. Хлопотно? А вы говорите «мучаетесь». Как видно еще мало! (шучу) Не удивляйтесь, т.к. даже на юге эти требования неукоснительно выполняются, целые слои залежей скопились на старых плантациях за много лет, а нам тем более необходимо. Без рук человека ничего путного не растет.

 

ПРИЛЕТЕЛИ ЖУКИ… ФИТОФТОРА НА ВЗЛЕТЕ

На днях обнаружил на картошке первых колорадских жуков, а на одном кусте еще и их личинки. Их немного, собрал вручную и уничтожил. Применять инсектициды сейчас от них пока бесполезно, старые жуки не так уж многочисленны. Но после появления из почвы (зимуют на глубине до полметра) они сейчас спариваются и активно откладывают яйца на нижнюю сторону листа, кучками по 12-80 штук Представьте: в кладке., всего таких кладок до 700, а иногда и до 2,5 тысяч. Целые полчища личинок из этих яиц! А это уже угроза урожаю. Потому сейчас, при обнаружении первых кладок на листьях, надо срочно начинать опрыскивать посадки инсектицидами. Наиболее эффектный из них, считаю – «искра».

После дождливых, после цветения картофеля по краям нижних листьев, а также возле стеблей на стыках почвы уже начинает появляться беловатый налет, на отдельных и бурые пятна. Это – фитофтора. Чтобы она не распространялась – опрыснул раствором «хом» (40 гр. на ведро). Можно и другими медными препаратами: «оксихом», или «хлорокись меди». Для лучшей смачиваемости и прилепания раствора, добавляю на ведро 50 гр. Хозяйственного мыла, растворенного в горячей воде. В жесткой воде часто появляются хлопья, но они не мешают при опрыскивании. Этим же раствором для профилактики не забыл обработать и кусты помидор, высаженные у меня в открытом и защищенном грунте. Через 10-14 дней такую обработку томатов успею еще повторить.

 

ОНИ НЕ ЛЮБЯТ КЕФИР И ИНТА-ВИРА

Едва высадишь на участке рассаду капусты – как тут же сразу нападают на нее болезни и вредители: крестоцветные блошки, гусеницы белянок, подгрызающих совок, и корневая кила. Предупредить появление насекомых на листьях капусты можно опрыскиванием раствором простокваши или кефира (стакан на ведро воды, лучше прокисшего), или уксуса (столовая ложка 70 %-ного уксуса на ведро воды), или препаратом «искра». Это – известные садоводом меры борьбы с вредителями.

А вот борьба с распространенной грибной болезнью килой капусты – довольно сложна и практически бывает бесполезна. Гриб Plasmodiophora поражает корни всех видов капусты, репы, редиса, брюквы, и даже сорняков из семей крестоцветных (пастушью сумку, сурепку, полевую горчицу). На корнях растений образуются желвакообразные вздутия, пораженные растения сильно угнетены, листья желтеют, кочаны получаются недоразвитыми или совсем не образуются. Опознать больные растения можно легко в жаркие солнечные часы дня – листья на них заметно вянут. Заболевшие растения лучше уничтожить (сжечь). Трудность борьбы с килой заключается в том, что возбудитель болезни, попадая в почву, заражает ее и далее распространяется грунтовыми водами, дождевыми червями и другими почвенными насекомыми. К тому же, зимует гриб в почве, его цисты (споры) сохраняют в ней жизнеспособность в течение 4 и более лет. Ущерб от килы особенно ощутим на участках, где застаивается вода, потери урожая могут составлять до 40 % и более.

Агротехнический метод такой, например, как возвращение капусты и других крестоцветных культур на прежнее место не ранее чем через 45 лет (севооборот) на дачных участках невыполним, нужна пространственная изоляция площадей. В какой-то степени помогает мне снизить заболеваемость рыхление почвы и окучивание растений после полива и подкормок, борьба с сорняками (резерваторами инфекции), удаление больных кочерыг, применение свежего навоза на кислых почвах (выделяющийся из него аммиак нейтрализует кислотность; не советую применять с этой целью известь, т.к. она, по моим наблюдениям, способствует распространению на участке другой опасной болезни – фитофторы). Но, пожалуй, самый эффективный метод борьбы с килой на дачных участках (я узнал о нем от овощеводов Калмыкии) это полив капусты под корень раствором инта-вира или той же «искрой». Интересно, что эти инсектицидные препараты губительны не только для насекомых, но и для гриба, поражающего корни капусты. Выливаю под корень по 0,5-1 л. этого раствора через неделю-другую после посадки – и потерь капусты практически не наблюдается. Попробуйте это хорошее средство.

 

КАК ВЛИЯЕТ УДАЛЕНИЕ ЦВЕТКОВ КАРТОФЕЛЯ И ОКУЧИВАНИЕ НА УРОЖАЙ

«Добрый день, Алексей Алексеевич! К Вам с просьбой. Прочитал в книге об скашивании (удалении) цветков картофеля, где сказано: «Если хотите побольше клубней – скашивайте». Но наши агрономы – по телевидению объясняли – при скашивании цветков все силы направлены на налив клубней, а образование новых столонов происходит при окучивании. Интересно, что на самом деле происходит? Хотелось бы услышать Ваше мнение. С уважением.

Спасибо, за интересный вопрос. Мое мнение такое же, что и агрономов. Во время цветения, а тем более при образовании плодиков на стеблях картофеля, происходят дополнительные траты питательных веществ в растениях в ущерб клубням.

При появлении цветков идет перераспределение веществ в двух направлениях: в клубни в земле, и, дополнительно, в цветки. При этом вес клубней и урожай с куста естественно снижается, а при обрыве цветков урожай повышается до 5 %, у «ягодных» сортов (образующих большое количество ягод после цветения) – до 20 процентов. Короче говоря образование. Количество же клубней от этого приема нисколько не меняется и зависит от развития подземных стеблей картофеля. Чем длиннее эти стебли – тем большее количество на них образуется и столонов. «ягодных» сортов и значительно – до 20 %. А вот количество же клубней от этого приема нисколько не меняется и зависит от развития подземных стеблей картофеля. Чем длиннее эти стебли – тем большее количество на них образуется и столонов.

Я, например, раньше ратовал за предпосадочную яровизацию клубней. Но теперь пришел к вводу, что это ошибочная методика. Обратите внимание, что только на белых ростках, а не на зеленых, образуются столоны, разрастающиеся в клубни. Значит, не нужно обрывать их при хранении (каждый обрыв их снижает до 20 %), а добиваться, чтобы они как можно дольше росли после посадки, не вылезая из почвы.

Вот и в этом году вижу, что кусты, посаженные с белыми ростками, сильнее, чем яровизированные.Понятно теперь, почему урожаи картофеля на садовых участках стали падать. Вегетация яровизированных клубней сокращается. Это в какой-то степени преимущество посадок такими клубнями, можно раньше собрать урожай. Но, если вегетационный период сокращен, то и меньше период налива овощей. А у неяровизированных, считаю можно добиться при надлежащем уходе даже не в процентах, а более существенно – разы. Есть опыт когда урожай получился выше в 5-6 раз! Об этом см. в статье «Давайте поэкспериментируем» на стр…

«Правда ли что когда картошка цветет ее нельзя тормошить, т.е. окучивать, пропалывать и т.п.».

Здравствуйте, уважаемый Олег! Вопрос Вами задан интересный и злободневный. По поводу окучивания во время цветения давайте разберемся с этим все по порядку и, в первую очередь выясним: для чего все-таки необходимо это мероприятие, когда оно полезно или вредно, и почему?

Нормальное окучивание, как известно, дает несколько эффектов: рыхление почвы, удаление сорняков, увеличение питания растения, помогает от преждевременного полегания, и, пожалуй, главное – удержание почвенной влаги. Чем крупнее кусты, тем больше нужно им влаги и питания, и тем выше нужно их окучивать. Нормально, если куст присыпан почвой на одну треть его высоты. Можно и больше. Потому как чем выше окучивание– тем больше создается объем питательной среды для куста что способствует хорошие условия для развития корней и образования столонов. Но все в разумных пределах. Когда куст еще растет – засыпанные стебли вылезут на солнце и от этого стебли окажутся только сильнее, образовавшаяся в земле мощная корневая система будет лучше питать стебли, т.е. все это полезно.

Но вот в жизни растения наступает переломный момент, когда начинается цветение. Рост стеблей в это время прекращается. Вся солнечная энергия растения теперь направлена в обратную сторону, и отток питательных веществ идет теперь из стеблей в клубни. При этом окучником или тяпкой могут сильно повреждаться разросшиеся корни и столоны, а засыпанные землей листья уменьшает общую не восполняемую листовую поверхность – а это фабрике фотосинтеза органических питательных веществ, что естественно скажется на снижении урожая. Да и неудобно, и даже невозможно «тяпать» не повредив стебли, когда кусты выросли и почти всплошную закрыли междурядья. Поэтому последнее окучивание рекомендуется прекращать за пару недель до бутонизации, т.е. до начало цветения картофеля.

Что касается прополок и подкормок, то в этот период клубнеобразования особенно нужно следить за чистотой посадок. Сорняки всегда сильнее растут, выбирают в почве много влаги и питательных веществ в ущерб культуры, и могут загубить ее. Некоторые сорные травы, такие, как например, чернобыльник (ошибочно именуемой в народе полынью), мятлики и др. так сильно внедряются в почву, что вырываются с большим комом земли. Тут, хочешь – не хочешь, а приходится подокучивать такие места, желательно с последующим поливом. Тоже касается и подкормок. Во время цветения картофель особенно нуждается в калийных и фосфорных удобрениях, особенно (если есть возможность) подкормки жидкой навозной жижей или настоев различных пропалываемых трав, крапивы и др.. Они не только повышают существенно урожай, но и улучшают вкусовые качества клубней.

Обычно я окучиваю картофель всего два раза. Первый – при посадке, раскладывая посадочный материал на выровненной поверхности. Второй уже после всходов на высоте до 15-20 см. После этого обсыпаю обе стороны борозд рассыпчатым опилочным навозом. Этим достигается сразу несколько целей: первая – угнетаются все всходы однолетних сорняков, большинство из них не прорастает, облегчается ручная прополка; второе – дополнительная подкормка (к сведению дачников: в опилочном навозе есть почти все элементы питания, но мало азота, поэтому после его внесения обязательно подкормка селитрами!); третья – под таким «пологом» лучше размножаются полезные микроорганизмы и черви, улучшающие структуру, тоже питающие растения и улучшающие воздухообмен для корней. И, пожалуй, главное – постоянное сохранение влаги. Отгребешь такой слой навоза (2-3 см) и видишь – земля под ним всегда влажная. Особенно подчеркиваю, что эта влага больше всего необходима во время цветения и после ее. Есть в это время влага – будет и картошка, нет – и урожай в два-три раза снижается. Закон потребности картофеля во влаге емко выразил знаменитый А.Г. Лорх: «Поливы (дожди) до бутонизации определяют число клубней, а после бутонизации – их вес». Так что никогда не забывайте об этом. И если во время цветения сухо – то не поленитесь организовать и искусственные поливы.

И последнее. Во время цветения и после него обязательно проведите профилактические меры от фитофтороза, опрыскивая ботву картофеля медными препаратами: хлорокисью меди, оксихомом, или хом. Если этого своевременно не сделать, то все ваши старания до этого могут пойти, как говорится, «коту под хвост». Так что если хотите получать хорошие урожаи, то «тормошить» посадки картофеля приходится практически до конца всей его вегетации.

Что касается второго вопроса, уважаемый Михаил Григорьевич, то, как я понимаю, речь идет не о бульбочках, а ягодах картофеля. Бульбочки могут образоваться только в пазухах листьев при выращивании из черенков стеблей. Используют этот метод для размножения, когда хотят быстрее размножить какой-нибудь новый интересный сорт. А вот ягоды действительно часто образуются на стеблях после цветения многих сортов. Селекционеры даже специально выводят такие сорта картофеля, у которых образуются много таких плодиков для того, чтобы выводить новые, более урожайные сорта. Такие сорта картофеля называют условно ягодным. Выделив из ягод семена и вырастив из них рассаду можно получить большое разнообразие образцов картофеля, отличающихся между собой характеристиками. Отбирая лучшие из них можно любому огороднику при желании вывести свой собственный сорт. Впервые такой сорт из семян в Калифорнии получил, будучи еще подростком, знаменитый ученый селекционер Лютер Бербанк (американский «Мичурин»). Этот сорт распространился по всему миру под названием «картофель Бербанка». У нас же, в России в народе это – «котлетка», или Детскосельский.

Для чего же выращивают картофель из семян? При длительном использовании любые сорта картофеля постепенно вырождаются из-за вирусов. Потому-то ученые постоянно и работают над выведением новых сортов из семян. Как известно, в семенах вирусов нет, и новые сорта практически безвирусные, что увеличивает урожайность картофеля в два и более раз. Это и добиваются в селекции. Я тоже в молодости пробовал выращивать картофель из семян. Но для отбора, и таким образом чтобы вывести новый сорт, нужны были и большие площади, которых у меня не было. Потому и забросил заниматься селекцией картофеля. А ведь это очень интересно!

Для промышленного же производства продовольственного картофеля образование цветов на картофеле и, особенно, ягод – лишние издержки. Если их много на кустах, то урожай снижается от пяти до 20-ти процентов. Поэтому на небольших дачных участках желательно ягоды, сразу же при их начале образования, удалять. Делать это нужно осторожно, чтобы главное не замять и не повредить стебли.

«В этом году в сливах появились черви, такого за всю мою жизнь не было. Это что за насекомые и как с ними бороться?»

К сожалению, Мария Лаврентьевна, вы не описали характер повреждения плодов (завязей) слив и потому я не могу точно определить вредителей. Это может быть и обычная сливовая плодожорка, или же черный сливовый пилильщик. При повреждениях плодов гусеницы сливовой плодожорки. питаясь мякотью загрязняют их своими экскрементами. Из ранок вытекает камедь в виде светлых или янтарных капелек, которые застывают на поверхности плода. У сливового пилильщика на завязях видны черные отверстия. Особенно вредоносен последний, уничтожая иногда до 95 % плодов.

Сливовая плодожорка маленькая темно-коричневая ночная бабочка в размахе крыльев 14-16 мм. Зимует в стадии взрослой гусеницы в прочных паутинных коконах в коре деревьев, иногда в остатках растительности и в верхнем слое почвы. Весной гусеницы (10-14 мм) окукливаются и вылетают в начале середине июня м-ца, и лет их продолжается в течение месяца. Самки откладывают яйца на плоды, а иногда и на листья. Через неделю из отложенных яиц выходят гусеницы и вгрызаются в плоды. Происходит это через 20-25 дней после цветения слив. В результате повреждения плоды преждевременно созревают и опадают. Закончившие питание гусеницы выходят из плодов и окукливаются у основания стволов деревьев. В июле из этих куколок могут выходить бабочки второго поколения, которые повреждают уже крупные плоды.

Черный сливовый пилильщик – насекомое блестяще-черного цвета с желтыми ногами и двумя парами прозрачных крыльев с коричневыми жилками. Длина тела 4-5 мм. Зимуют личинки в коконе также в почве на глубине до 10 см. Весной, когда температура почвы достигает 8 град, личинки окукливаются, а когда температура поднимается 15 град, самки откладывают яйца в чашечке бутона или цветка. Личинки проникают в середину плода, повреждая мякоть и семя. Поврежденные плоды также опадают. За 3-4 и недели каждая личинка повреждает 4-6 плодов. и затем уходит на в почву на зимовку.

Меры борьбы с этими вредителями одни и те же. – опрыскивание 0,1 %-ным раствором хлорофоса или хлорофоса. От черного пилильщика опрыскивают дважды: первый раз за 5-6 дней до начала цветения (обратите внимание, что первое опрыскивание от сливовой плодожорки проводят на 3-5 дней раньше чем от яблоневой плодожорки), и второй раз уже после цветения. От сливовой плодожорки опрыскивают трижды: первое – перед цветением, и затем повторяют через каждые две недели 0,2 %-ным раствором хлорофоса или карбофоса. При всяком случае обнаружении в плодах живых гусениц опрыскивание повторяют.

Опрыскивание химикатами прекращают за месяц до сбора плодов. Хорошие результаты и от опрыскиваний 0,5 %-ным раствором энтобактерином. Весной отряхивайте вредителей на подстилку. Кроме того, систематически собирайте и уничтожайте падалицу, осенью перекопайте приствольные круги. Из народных средств вместо ядовитых инсектицидов можно применять опрыскивание раствором горькой полыни (не путайте настоящую полынь, от чернобыльника, который всегда растет у нас на пустырях эффекта от него не будет). Или же настой табачной пыли (1 кг. на 10 л. воды кипятка и настоять).

«На листьях красной смородины появились желтые пятна, такое происходит впервые, кусту уже лет десять».

Ваши кусты, уважаемая Елена Ивановна, видимо болеют либо от истощения или иссушения. С возрастом эта смородина требует большего ухода, нежели в молодом возрасте.

В первую очередь, подкормите поливом растение минеральными удобрениями (лучше комплексными – аммофоской или нитрофоской, из расчета ст. ложка на 10 л. воды, по дватри ведра на куст), дополнительно рассыпьте под куст 0,5 л. древесной Очистите кусты перекопкой от сорняков. При перекопке всегда внимательно слежу: нет ли в земле личинок опасного вредителя – стеклянницы, выедающей сердцевину веток. Они внешне похожи на проволочника, с коричневато-бурой спинкой. При обнаружении их уничтожаю. Это наиболее эффективный способ борьбы с этим насекомым. Листья у пораженных стеблей тоже могут желтеть и впоследствии сохнуть. Омолодите куст, вырезав у него однудве самые старые ветви, дающие прирост менее 5-10 см. Красная смородина, также, как и черная любит расти на влажной земле. Потому желательно от иссушения почвы обложить кусты навозом. Осенью, после сбора урожая, подкормите птичьим пометом по полведра на куст, заложив его в траншейки на глубину лопаты равномерно рассыпав это удобрение по периметру куста. Или залейте навозной жижей (ею не перекормишь).

Имейте в виду, что урожай красной смородины, размер ягод и длина ее кистей, в основном, зависит не от сорта, а от ухода.

«Второй год подряд у ежевики Кумберленд в стадии начала созревания ягод желтеют листья. Кусты сохнут, гибнут. До начала созревания ягод развитие кустов хорошее, ягод очень много. В чем причина гибели кустов?»

Правильно называть Кумберленд не ежевикой, а малиной, хотя это и гибрид ежевики с малиной. Малина отличается от ежевики легким отрывом от плодоножки, у ежевик она отрывается вместе с плодоножкой. У Кумберленд зрелые ягоды не только хорошо отрываются, но могут при передержке на кустах даже сами осыпаться. Потому считается, что это не ежевика, а малина.

По сути вопроса. Любая малина или ежевика, также как смородина, или крыжовник любит расти во влажных местах. Особенно это требование предъявляет черная малина Кумберленд. Из всех малин у нее мощный рост побегов – в течение сезона длина их может достичь до трех метров и более. А это требует помимо влаги и повышенное питание. Пока идет только вегетативный рост побегов – этого всего растению хватает. Но при завязывании ягод влаги и питания уже становится недостаточно все развитие растения замирает. А еще И.В. Мичурин заметил, что в Природе:

«Все, что стоит на месте, не движется вперед, не прогрессирует, обречено на гибель». Вот по этой причине и не плодоносят и гибнут у Вас кусты. Чтобы малина Кумберленд росла и обильно плодоносила – найдите для нее влажный уголок на хорошо освещенном месте. На сухой и песчаной почве нормальных результатов от нее не добьешься. Для сохранения влаги замульчируйте почву измельченной травой, листвой или перегноем. Как и всякая малина хорошо отзывается этот сорт на подкормки азотом. Раза три за сезон удобрите ее любой селитрой, а к осени еще и золой, или обложите свежим навозом, Обрезайте концы побегов текущего года во время и в местах их естественного загибания к земле. Стебли пониклые. Поэтому для кустов требуется шпалера, подобно той, что делают для винограда. Расстояние между кустами около 2 м. Вовремя, сразу же после сбора последних ягод, вырезайте отплодоносившие ветки. Лучше, если кусты будут расти с северной стороны участка – тогда все корзинки ягоды будут смотреть на солнце и на вас. При соблюдении этих условий – малина хорошо плодоносит, и вся шпалера при созревании очень красиво будет смотреться завораживающей синевой от обилия ягод.

 

И СНОВА У МЕНЯ НА ДАЧЕ «ГОСТИ»

Гусеница самой крупной редкой красивой бабочки приползла на мою бетонную площадку для машины. Название она получила от древней страны – Трои, где согласно легенде жил чудо-врач Махаон, который умело исцелял раненых воинов. Это единственная из гигантских бабочек, которая встречаются не только на Африканском континенте, но и в Европе, в Северной Америке и даже в Азии. Бабочки самых причудливых расцветок, меняющиеся в течение своей жизни, питаются только нектаром цветов. Но не обольщайтесь. Гусеницы ее являются вредителями культурных растений, обьедая их листья. Поэтому с махаонами нужно вести непримиримую борьбу. Жаль конечно, очень симпатичная у гусеницы мордочка с крупными крупными «умными» глазами, как у миниатюрной зверюшки. Но что поделаешь… (фото).

«В огороде на грядках появились несъедобные грибы. Выглядят как половинка куриного яйца, торчащего из грунта, а при надавливании на них выделяется пыль.Заполонили весь участок и мешают расти посадкам; что это и как с ними бороться?».

Здравствуйте, уважаемая Эльвира Александровна. Очень хотелось бы мне очутиться на вашем месте и на вашем участке, чтобы посмотреть на эти грибы и, главное – пособирать их… Шучу, конечно. Постольку ваш участок, по всей видимости, облюбовали дождевики, очень даже съедобные. Они так называются, что появляются после дождей.

Это гриб белого цвета шарообразной формы с ложной плодоножкой относится к семейству Шампиньоновые. Отсюда и понятно, что дождевики, также как и шампиньоны, опята съедобны, но мало кто это знает и часто эти грибы люди ногами пинают. Встречаются дождевики чаще всего в лесу, на лесных опушках и на лугах вдоль тропинок. Поселяются обычно на лесной подстилке деревьев лиственных пород. А каким образом они оказались на дачном участке? Видимо, очень удобрена земля органикой или содержит перегнившую листву.. Мало кто знает еще эти грибы и при встрече часто их пинают ногами. Черная «пыль», выделяющаяся при этом – это споры старого гриба, которыми он и размножается. В это время грибы пустотелые, внутри черные и конечно же несъедобны.

Наиболее распространенными видами являются дождевик обыкновенный, дождевик шиповатый и дождевик грушевидный. Встречается и ложнодождевики, которые в больших количествах слабо ядовиты, и могут вызвать желудочно-кишечные расстройства. Они отличаются темной и желтой массой, отсутствием выраженной ложной ножкой. Но и их в молодом возрасте добавляют в малом количестве, т.к. вкусны и запах напоминает трюфели. Отличить настоящий дождевик от ложного можно и по такому признаку: в период созревания спор у настоящего дождевика образуется отверстие сверху, у ложного такого нет.

В молодом же возрасте мякоть плотная, мясистая, на срезе по цвету напоминает сочный сыр. В официальной классификации дождевики низкого качества не из-за того, что они не вкусны и питательны. В Европе этот гриб ценится не менее шампиньонов и считается деликатесом. Но грибы не могут долго храниться, часа через два-три после сбора они начинают портиться. Даже в холодильнике быстро перезревают, мякоть при этом имеет зеленоватый оттенок. Такие грибы употреблять в пищу уже нежелательно, хотя в это время мякоть у него и стерильная.

Дождевики чаще мелкие, весом до 100 гр., но встречаются и гиганты до 1 кг.,и более. Самый большой рекорд весом около 5 килограмм! Одного такого хватит на всю семью на суп и жарку. Жарят их, предварительно снимая шкурку, нарезая ломтями, обсыпанными панировочными сухарями, и для супа тоже добавляют слегка поджаренными.

Ценны грибы и ценными лекарственными свойствами. Клетки гриба, попавшие в желудочно-кишечный тракт, словно пылесосы засасывают в себя атомы тяжелых металлов, в том числе и радиоактивных. Используют дождевики и для выведения токсинов после перенесенных гельминтозов, когда страдает кожа и волосы. Есть в них вещества, угнетающие доброкачественные и злокачественные опухолей. Мякоть останавливает кровь и дезинфицирует раны. Полезны грибы при дисбактериозе, гепатите, заболеваниях почек, при прыщах и фурункулезах. Маска из гриба на 15 мин придает кожу лица эластичной, упругой, придает красивый матовый оттенок. Сухой порошок лечит кожу при ожогах.

Сохраняют гриб, для наружного и внутреннего употребления, настаивая на водке, разбавленной пополам с водой.

Так что, Эльвира Александровна, если вы узнали свои грибы по моим отличительным характеристикам, то Вам и в лес за грибами не надо!.. А если они вам все-таки не нужны, и боитесь их использовать в пищу, то можете избавиться от них перекопкой почвы с добавлением песка, желательно крупного, или немножко иголок хвои. Все это подкисляет почву. Дождевики же, да и любые грибы растут только в нейтральной и слегка щелочной среде.

«Сейчас в области много средств выделяют на борьбу с борщевиком, а что делать, если этот злодей появился на дачном участке? Как с ним бороться?»

Тогда во флоре России насчитывается около 15 видов борщевика. И русское название «борщевик» происходит от использования в пищу, потому как ранней весной его молодые листья в старину добавляли в овощные и мясные блюда (борщи), а из корней, богатых сахарами получали сахар и гнали водку. Помню, после войны, мы по утрам, пока мама что-то сготовит какую-нибудь похлебку, искали по лугам и с аппетитом ели эти сладковатые «трубочки» борщевика. Это обычно распространенный в наших садах, полях, лугах и огородах безвредный сорняк – борщевик сибирский. А вот все проблемы, Виталий, связанные с борщевиками относятся лишь к одному виду – борщевику Сосновского, действительно ставшему «агрессором» дорожных обочин и запущенных полей.

Это растение высотой до 2 м, с опущенным стеблем и крупными шершавыми листьями. Недаром по латыни назвали в честь Геракла, могучего героя древнегреческих мифов.. Цветет с июня до самой осени. Отличить борщевика Сосновского от безобидного сибирского можно и по их цветкам: у борщевика сибирского зонтики состоят из мелких зеленовато-желтых цветков, а у борщевика Сосновского – они белые. В период вегетации в разных частях этого растения накапливаются активные фурокумарины – вещества, попадание которых приводит к глубоким дерматитам, схожие по своим действиям к ожогам кожи. Сами себе кумарины не ядовиты, но они сильно повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам солнца, что и вызывают поражения. Этот вид завезен из Кавказа как кормовая культура для животных. Однако оказалось, что при скармливании его в виде силоса коровам, молоко горчает, скотина болеет и потому от выращивания этой культуры отказались. Эксперимент не удался. Идею американцы подсказали нам, как это они делают, вредительскую. Наши же ученые ее подхватили не проверив.

Вся сложность борьбы с этим «злодеем» заключается в том, что семена у него летучи и легко распространяются с помощью ветра. Потому, думаю, все средства, которые выделяются у нас в области на борьбу с борщевиками, окажутся напрасными, буквально выкинутыми «на ветер». Это примерно тоже, что бороться с одуванчиками. Кто будет с этим бороться? Дорожные службы, лесничество, или фермеры? У всех узковедомственные интересы и все они мало заинтересованы в искоренении этого сорняка, да у них и, при всем желании, людей и средств никаких на это не хватит. Думаю, чтобы эффективно бороться с борщевиком Сосновского, необходимо подключать к этому мероприятию все население, должна вестись борьба «всем миром», подключиться к этому должно не только сельское, но и городское население. К сожалению, пока же мы на это еще не готовы.

Слабое место этого борщевика то, что это двухлетнее растение – монокарпик, т.е цветущее лишь один раз в жизни, после чего отмирает. Но жизнеспособных семян дает множество. Одно растение может дать да 25-35 тысяч семян, которые в свою очередь, вырастая могут вновь образовать семена, сохраняющие всхожесть до 15 лет! Поэтому, основная задача искоренения этого сорняка – не дать ему осемяниться. Увидели его и не проходите мимо зацветающих корзин – уничтожайте их нещадно как будто перед вами вражеская сила, скосите немедля.

Хороший эффект дает и весеннее уничтожение проростков. Для этого лопатой подрезают точки роста борщевика ниже корневой шейки, располагающейся на глубине 5-7 см. Если есть возможность, то вспахивают участок на глубину 10 см. Для подавления сорняка можно использовать гербициды сплошного действия: Граунд,ВР или Зеро,ВР (аналог раундапа). Эти препараты имеются в продаже на станциях защиты растений. Дозы их для борщевика увеличивают в два раза, по сравнению с инструкциями. И обрабатывают два раза с перерывом 7-10 дней.

При работе с борщевиками примите меры безопасности – одевайте перчатки. Следите, чтобы соки не пропитали на вашу одежду, не допускайте к растениям детей, они очень любят «сражаться» с их мощными стеблями. Тем более нельзя давать детям делать из его трубочек для стрельбы, прикасаясь губами. Особенно опасно попадание сока на влажную от пота кожу. При попадании капель срочно смойте их проточной водой.

Не удержусь рассказать и о полезных свойствах борщевика Сосновского. Препараты из борщевика Сосновского обладают успокаивающим, болеутоляющим, противовоспалительным, противосудорожным, спазмолитическим, антисептическим и против зуда свойствами. Применяются преимущественно наружно при кожных заболеваниях (кожном зуде, экземе и нейродермите, фурункулезе) заболеваниях суставов, в том числе суставном ревматизме и подагре.

Отвар растения с корнями используют в виде компрессов или примочек при чесотке. Припарки из листьев на вине прикладывают к различным высыпаниям на коже.

Отвар корней: залить стаканом воды одну столовую ложку корня, кипятить 20 мин. Использовать наружно в качестве компрессов или примочек на пораженные участки кожи, а также, разбавив кипяченой водой, для полоскания полости рта и горла при гингивитах, стоматитах или катаральной ангине.

 

СЕЯТЬ МОРКОВЬ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Морковь в начале августа месяца сеять еще не поздно. Успеет вырасти, хотя будет не крупная, но вполне пригодная. Ведь она не боится холодов и практически растет до морозов. Для того, чтобы она хорошо росла, после всходов, ее надо прореживать таким образом, чтобы расстояние между ростками было не менее 5 см. Если гуще, то вырастают одни «хвостики». И посаженную с весны морковь тоже еще не поздно проредить, если это не слелали раньше. Но после прореживания обязательно как следует пролить землю, и подкормить. Морковь хорошо отзывается на минеральные удобрения. При дефиците азота у моркови желтеют и затем засыхают нижние старые листья. При недостатке магния они становятся красноватыми. А если они просто обесцвечиваются, не хватает марганца. Часто корнеплоды разветвляются. Это говорит о недостатке и кальция и марганца, или магния одновременно (подсыпьте между рядами доломитовой мукой, полейте розовым раствором марганцовки). Особенно дефицит этих элементов питания проявляется в сухую погоду. Потому влагу в почве, где растет морковь, надо постоянно поддерживать. Черные пятна и трещины на поверхности корнеплодов говорят об одновременном дефиците кальция и бора. Сейчас еще не поздно подкормить растения.

 

РАБОТЫ В КОНЦЕ ИЮЛЯ

Вот и конец июля – макушка лета. Только на Афиногена (29 число) должны были бы кончаться жаркие дни и становятся холодные ночи, но в этом сезоне все произошло на пару недель раньше, дни стоят похоже больше на осень. Жалко как то, что лето кончается: ждешь его, ждешь и даже в речке не удалось искупаться, и вот вновь поворот на зиму. Зато в этом году небывалый урожай яблок. Посмотрите, как только стволы деревьев выдерживают такой груз, ветви даже с подпорками клонятся до самой земли (фото.).

А груш маловато. Жаркой весной они быстро отцвели, нужно было привлечь насекомых опылителей, а для этого вовремя обработать деревья раствором сахара, но я не успел. И только на одном из них будет много, где это сделал. Впредь наука! И что интересно: на улице Алехиной в городе, у могучей 170-летней груши (о ней я рассказывал прошлой осенью в газете), растущей среди асфальта и за которой уже давно никто не ухаживает, вновь, как ежегодно, появилось обилие плодов. Мальчишкам на радость!

Отдыхают в этом году сливы и ее гибриды. Зато везде обилие вишен. Самые крупные ягоды у старого сорта Шпанка. У Башкирской (подвид Владимирской) они меньше, но ее мучает обилие поросли, которые нужно не выкапывать, а срезать на уровне земли. Вишня во время цветения по красоте всегда ассоциируется с невестой. Но у старый сортов один существенный недостаток – они слишком рослые, и, чтобы собирать урожай всегда приходится использовать лестницы. Несколько лет назад мне удалось приобрести и высадить несколько новейших сортов вишни уральской и сибирской селекции – Бирюсинка, Маяк, Ударница и Уральская рубиновая. Все они низкорослые, высота не более 2 м. (см. фото).

Естественно – они морозостойкие, а урожайность просто удивительная. Например. Уральская рубиновая начала плодоносить уже на второй год при высоте саженца всего около полметра. Это действительно какое-то невероятное рубиновая чудо – россыпь плодов у куста снизу до самого верха. И до всех их может добраться любой ребенок. Плоды не мелкие, весом до 6 гр., великолепного десертного вкуса. Косточки мелкие, хорошо отделяются от мякоти. Эти сорта могут конкурировать с местными сортами и даже южными. Пока болезней на них не наблюдалось, хотя растут они у меня в стесненных обстоятельствах, в полутени. Чего еще лучше желать садоводу! Пробую размножать эти вишни семенами и отводками.

Яблоня Белый налив

Много времени сейчас уходит на сбор ягод кустарников, они есть и на кустах золотистой смородины и высокорослого Крондаля (гибрида смородины и крыжовника, обычно их ягоды склевывали птицы). С утра до вечера вдвоем с женой только и занимаемся этим. Самая крупная и урожайная из обычных (не ремонтантных) малин – Столичная (фото) и Солнышко. Таруса (малинное дерево) в зиму сильно подмерзла, но поросли много. Значит, в зиму кусты нужно обкладывать лапником (пригибать ее стебли не удается). Ягод малины все равно много. Но куда девать вскоре ягоды осенней малины стремительного типа? Столько ее разрослось – что чуть ли не участок общей площадью десять соток занято под нею.

В лесу вовсю пошли грибы, соседи ими уже набрались, а один даже в шутку дает среди своих объявление: «требуется сортировщик грибов» вот сколько собрано их у него!. Молодцы, не теряют зря время! Грибы растут сразу за оградой участка, а мне все некогда зайти в лес, да и компас куда-то затерялся. А без него боюсь заблудиться. Уже полностью собрал помидоры, удалил на кустах все лишние пасынки и верхушки, жду новый урожай. Огурцов через день по ведру собираем. Все нужно перерабатывать, а излишки продаем. В открытом грунте на томатах и картофеле пошла фитофтора, на листьях отдельных (южных) сортов винограда тоже пятна грибных болезней, все нужно опрыскивать для профилактики. В парнике, что с виноградом, сухо, грозди начинают созревать, но поливать в это время кусты опасно – возможно растрескивание ягод. Желательно дать сухую калийную подкормку, что способствует лучшему созреванию ягод и закладке урожая будущего года. Лишние пасынки удаляю.

Земляничные кусты сейчас ослаблены урожаем. Для того, что на следующий год они тоже радовали, сразу же после сбора ягод, участки следуют прополоть от сорняков, прорыхлить землю возле растений и обязательно подкормить их комплексным удобрением аммофоской, чтобы к зиме они побольше наросли листвы, которая хорошо защищает корни от морозов. Ненужные усы удаляют.

Конец июля – хорошее время для окулировки плодовых культур, у деревьев быстро отделяется кора, и привитые спящие почки почти сразу же приживаются.

Словом, и в эту пору садоводу не приходится расслабляться.

Вот и поспела в саду долгожданная карликовая вишня. Сорт Уральская рубиновая.

Малина Столичная – значит отличная! Крупнее не бывает появляется

 

«У нас есть привитая яблоня, ей уже 10 лет, но за это время она ни разу не цвела и не плодоносила. Мы пробовали по совету знакомых и гвозди в нее забивали и подкапывали, но ничего не помогает, так она чистенькая, не больная, а спилить жалко. Может, подскажете что с ней и можно ли что сделать?».

Вижу я часто, Наталья Ивановна, на дачах такие деревья, уже крупные, но с загущенной кроной, и выглядят они не как на плодовое дерево, а как огромный куст ракиты. Потому они и не цветут и не плодоносят. Потому первое условие для быстрого начала плодоношения – необходимо формировать дерево таким образом, чтобы оно не было загущено и на каждом листочке его падало солнце. Для этого ежегодно нужна обрезка. Удаляют все лишние побеги, растущие внутрь кроны, а также перекрещивающиеся между собой или затеняющие («лежащие» на другие), и своевременно удалять порослевые и волчки.

Чтобы ускорить начало плодоношения можно и нужно ветви, растущие вверх, загружать «урожаем», для чего подвешивать на них различные грузы (камни и другие предметы) с целью, чтобы приблизить их к горизонтальному положению. Или же подвязывать их к кольям. После десяти лет рекомендую, особо длинные (более 3 м.) ветви весной укоротить на 30-50 см.

И еще. За деревьями нужен ежегодный уход, особенно в летнее время (июль м-ц),подкармливать их комплексными минеральными удобрениями, в засушливый период обязательны поливы, а на зиму желательно обкладывать навозом или измельченной травой или питательным компостом. Вот тогда деревья и будут радовать своего хозяина.

Что касается гвоздить стволы и подкапывание деревьев, то это не верные советы. Такие издевательства годится для груш (оцинкованными гвоздями), а для яблонь только во вред. После таких операций садовода, деревья ослабевают и зацвести им, естественно, будет намного труднее.

Почаще вникайте в жизнь растений, не вредите, а помогайте им в жизни – и они обязательно отблагодарят вас хорошими плодами.

«В этом году очень много яблок и они сильно падают. Могли бы вы написать: что делать, чтобы они так не осыпались?».

Обычно яблоки осыпаются на ветвях яблони при повреждении плодожоркой. Для борьбы с ней садоводы периодически, раз в месяц, вплоть до уборки урожая, обрабатывают деревья различными инсектицидами. И это помогает. Однако, этот год особенный: осыпаются плоды не только больные, но, в большинстве своем, и здоровые. Особенно падеж наблюдается у ранних сортов яблонь, как, например, у Белого налива. В чем причина такого явления? Их несколько.

Во-первых, это вполне естественная реакция дерева на перегруз плодами. В этом году на деревьях образовалось очень много завязей, питать которых все они не в состоянии. Вот яблони и освобождаются от излишества.

Другая причина в жаркой погоде. Длительно стояла высокая температура воздуха, тепло было у нас как на юге. А ранние сорта – северяне, при такой погоде созревание происходит у них более активно, и потребность во влаге и в питательных веществах значительно возрастает, но она полностью не удовлетворяется – вот и еще осыпание.

Следовательно, для того, чтобы яблоки не осыпались, необходимо организовать чаще обычного полив водой, не реже раз в две недели, с таким расчетом, чтобы почва пролилась на глубину не менее 20-30 см. Раз в месяц – подкормка деревьев комплексными удобрениями нитроили аммофоской, ст. ложка на 1 кв.метр периметра кроны. Естественно и то, что перезревшие яблоки и опадают.

В связи с этим хочу сказать. Не ждите массового осыпания плодов. Осыпавшиеся и перезревшие яблоки быстро портятся. Увидели, как упали несколько созревших плодов вот и начинайте убирать яблоки с дерева. Тогда меньше будете собирать на земле. Проверить созревание плодов можно и по реакции настойки йода. Капните ею на срез яблока. Если начинает синеть, значит, в яблоке начинает образовываться крахмал – а это и есть признак созревания. И тогда можно смело начинать уборку.

«Почему не растет каштан? Посажен где-то лет семь назад. Живой, ростом около полуметра. Удобряю органикой, перекапываю, поливаю, распускается, но не растет. Что сделать, может есть какие-то стимуляторы роста? Рядом березки растут».

Уважаемая Альбина! В первую очередь хотел бы спросить: а так ли уж нужен вам этот каштан? Дерево очень мощное, вырастает до 35 метров высотой, и не придется ли впоследствии жалеть, что он высажен? Не будет ли он мешать своей тенью, если не вам, то соседям. На дачном участке выращивать такие раскидистые «дубы», считаю, вообще неприемлемо.

Что касается самого вопроса. Первые годы после пересадки каштан всегда растет медленно. Причины тут могут быть разные. Много зависит от состояния саженца. Если у него повреждены или подсушены корни, то они восстанавливаются у него несколько лет. Потому и рекомендуется молодые деревца до семилетнего возраста пересаживать только с комом земли.

Хочется обратить внимание и на саму посадку. Чтобы каштан хорошо рос, яма для него должна быть глубиной не менее 60 см. и полметра шириной, заполнена рыхлой плодородной почвой из дерновой земли, листовым перегноем, перемешанные с песком в соотношении 2: 1: 1. Не любит каштан плотную почву и медленно растет на глине. Лучшее для него суглинок, известняк. Если почва кислая, то обязательно ее нужно известковать.

Каштан – влаголюбивое деревце, поэтому его нужно поливать регулярно, особенно в сухую погоду. Он и светолюбив. Не будет хорошо расти среди тени других деревьев. Рядом, в радиусе 3 м. не должно ничего расти. Удобрять одной органикой недостаточно, т.к. в ней мало азота. А это основной элемент для роста. Потому, хорошо сочетать полив с подкормкой, размешивая 15 гр. (чайная ложка) мочевины, селитры или аммофоски на 10 л. воды.

Присмотритесь возможно, у вашего питомца появился и опасный малоприметный вредитель – клещик, высасывающий соки растения. От него можно опрыснуть карбофосом (90 гр. на 10 л. воды).

«Листья на подсолнухах, капусте и цветах внутри вздуваются пузырями. Что это такое? И как с этим бороться?».

Да, вопрос не из простых. Чувствуется, что задал его опытный и вдумчивый садовод. К сожалению, в нашей популярной с/х литературе для дачников внятного ответа на этот вопрос не найдешь – вот и обратился читатель за помощью в газету «Курьер». Спасибо, постараюсь объяснить все как я сам это понимаю.

Часто при перекопке почвы рано весной или поздно осенью встречаю в земле мелких темных червячков, свернувшихся в спирали. Это – нематоды. В таком виде взрослые личинки зимуют в почве на глубине 10-20 см. По образу жизни и способу питания нематоды очень разнообразны. Они живут и в почве и в воде, многие паразитируют внутри животных и растений, вызывая тяжелые заболевания и гибель последних. Они разных размеров: длина одних видов могут достигать 30 см., у других – десятые доли миллиметра, и их можно видеть только под микроскопом. К таким видам, например. относится всем известная земляничная нематода. Те же повреждения, о котором сообщает читатель(ница) вызываются стеблевой нематодой. Это очень мелкий, микрокосмический червь длиной до 1 мм и толщиной 0,012-0,015 мм.

Можно представить себе их размер, зная, что живут они в тканях в промежутках между мельчайшими клетками растений, питаясь их соками. Они прокалывают стенки клеток с помощью особого колющего органа в виде копья, служащего им для питания и передвижения внутри растений. Выход нематод из тканей растений часто происходит при чрезмерных осадках и влажном воздухе. Тогда они могут появиться и на поверхности листьев и почек, в цветках и ягодах. Во время обильных дождей и поливов нематоды часто переходят в почву, где временно приостанавливают свое развитие, скручиваются и в таком виде могут прожить не питаясь до четырех лет. Весной, а также в течение всего вегетационного периода, самки откладывают яйца внутри тканей растений, Из них выходят молодые личинки, которые через две недели вырастают и также откладывают яйца. Повреждает эта нематода самые разнообразные травянистые растения из семейства сложноцветных (подсолнечник), пасленовых (картофель и помидоры), крестоцветных (капуста),маревых, лилейных, мотыльковых, вьюнковых и др. Отсюда, думаю понятно, что изгнание этих вредителей изнутри растений весьма проблематично, и точнее сказать просто невозможно. Разве только не уничтожив их вместе с растениями. Потому и рекомендуется для профилактики борьбы с нематодами больные растения выкапывать с корнями и сжигать. В целях профилактики весной или осенью, после уборки урожая почву желательно протравливать 10 %-ным раствором формалина или хлорной известью (100150 гр. на кВ. м.)., или обработать карбофосом, или хлорофосом.

Заносятся нематоды на участок часто через зараженную рассаду. Для уничтожения нематод, рекомендуют прогревать рассаду при температуре + 46 град. в течение 10 минут., с последующим охлаждением. Однако часть растений при этом «оздоровлении» неизбежно гибнет. Потому такой метод годится только для размножения многолетних растений. Лучше вымачивать ее перед посадкой в течении 2-х минут в 0,5 %-ном растворе хлорофоса с последующей промывкой в воде.

Почву для выращивания рассады также прогревают в духовке при температуре не ниже + 60 град. в течение получаса. Могут помочь в борьбе с нематодами и своевременная подкормка минеральными удобрениями. Они повышают осмотическое давление клеточного сока и сосущие теряют способность к питанию. Фосфорно-калийные удобрения укрепляют механическую ткань и способствуют быстрой регенерации. Кроме того, фосфор угнетающе действует на этих вредителей.

Откуда же все-таки берется эта стеблевая нематода? Все от тех же бегающих, прыгающих, летающих всевозможных насекомых. Нематоды паразитируют в них и являются их хозяевами. Поэтому основным способом борьбы с этой напастью – снижение численности любых насекомых на вашем дачном участке любыми известными способами. Задача эта не из легких, но, чтобы ваши питомцы были здоровы, такая работа необходима.

Р.S. Интересно, почему же у поврежденных нематодами листьев появляются куполообразные вздутия? По-видимому, нематоды все-таки боятся солнечного света и потому поселяются и питаются больше в нижней части пласта листовых пластинок, в результате чего она иссушается. Верхняя же часть клеток продолжает нормально функционировать и расти. Вот в результате этих сопряжений дугообразно постепенно деформируется поверхность листа, черешки листьев утолщаются, цветки не развиваются, растения становятся угнетенными, а урожай и качество плодов, естественно, снижается.

 

МУРАВЬИ – «ВОДОЛАЗНИКИ»

Жена, поливавшая гряды в огороде, пожаловалась: вода из шланга вдруг прекратила течь. Понятное дело где то перегнулся шланг, и в скважине его вырвало от насоса. (И хорошо, что вырвало, иначе мембраны в «Малыше» от давления растягивается и тогда они начинает слабо работать, приходится мембрану менять, а запчасти эти в магазинах не вдруг найдешь).

Я вытащил насос из трубы скважины, положил его на рядом стоящий монтажный стол и убедился, что шланг действительно отсоединился от патрубка насоса. Обычно во время таких водяных «запоров» поднимается очень высокое давление и ударная волна в первую очередь возникает возле насоса, и тогда в этом месте гофрированные шланги рвутся. Чтобы этого не происходило, я поставил здесь усиленный переходник из толстостенного резинового шланга высокого давления (от гидравлики) и уже от него прикрепил штуцер для обычного шланга. Шланги не рвутся, хотя их и вырывает. Это очень полезная вставка – своего рода рационализация. Переходник всего 10-12 см. длиной, был закреплен четырьмя хомутиками, которые от долгого стояния в воде почернели, да еще вдобавок в одном месте, за неимением последних, скручен толстой медной проволокой.

Почему я так подробно об этом рассказываю, что это возможно поможет в какой-то мере объяснить увиденное мною здесь на даче необычное явление.

Я уже было взялся за ремонт, как вдруг на патрубке переходника заметил скопление шевелящей и поблескивающей на свету какой-то темной массы. Присмотрелся. Ба!.. да это же муравьи!.. Но только микроскопические, длиной не более 2-2,5 мм., похожие на фараоновые, которые иногда бывают в жилищах. Но те рыжие, а эти черненькие. Целый муравейничек, примерно 50-100 особей. Моему удивления увиденного предела не было: как эти насекомые оказались в скважине, в воде на глубине 10 м.? Первая реакция увиденных любых муравьев у меня всегда – уничтожить! Это ж самые главные вредители сада и огорода. Но у меня никаких средств под рукой не было. Что делать? Боялся, что эти муравьи сейчас разбегутся и тогда неизвестно, что из этого получится. Но они не бежали, так и оставались на переходнике. Позвал на помощь жену, она быстро принесла какой-то флакон с аэрозолью, опрыскали муравьев и они как-то моментально испарились, не оставляя никакого следа, как будто бы полностью состояли из воды…

Чуть позже я одумался и пожалел, что уничтожил этих муравьев, но было уже поздно. Надо было бы отправить их в банку с водой, закрыть и отправить на исследование к биологам. Возможно – это еще не известный ученому миру вид муравьев, живущих в воде без воздуха. Значит они анаэробные, и могут жить в глубинах недра Земли. Я их назвал как-то сразу – «водолазниками».

Сейчас опустил свой насос в скважину, молюсь и надеюсь, что когда-то эти муравьи снова попадут на эту «наживку». Интересно, что же все таки привлекло их оказаться на моем переходнике: медь, металл, резина или какое-то неизвестное нам и понятное только этим существам явление?

А что думают по этому поводу биологи? И опять сенсация на даче!

 

САЛАТНЫЕ ЛЯГУШКИ

Два года назад у нас, в

«Салатные» лягушки пригрелись на солнце.

Кеби, совершенно исчезли лягушки, не квакали они даже по весне. Куда и почему исчезли – не известно.

А сегодня видел в пруду и на участке необычные лягушки. Она не грязнозеленая как обычно, а яркая светлого салатного цвета, резко выделяющаяся на фоне зеленой травы Появились какие-то черные, чисто угольного цвета бархатные гусеницы, которых ранее никогда не видел. Исчезают некоторые виды растений и животных, появляются новые. К сожалению, не минула это чаша и некоторых ценных овощных культур. У садоводов исчезли и, видно навсегда скорцонер (черная морковь) и овсяный корень, размножающиеся, как обычная морковь, только семенами. Многие обращаются ко мне с приобретением их, которые хорошо еще лет десять росли у меня на даче, но исчезли насекомые, которые их опыляли, и семена после цветения стали получаться щуплыми, не всхожими. Также не всхожими оказываются лекарственного маральего корня. И вот, как я уже сообщал, даже муравьи полезли в воду. Температурные перепады в атмосферепостоянные рекорды. Все эти изменения происходят буквально на глазах, за какие-то небольшие отрезки времени для вечности. Что случилось с Природой, и куда мы сами катимся? – непонятно.

По последних данным ученых, разнообразие животных и растений упало до критического значения уже на половине нашей планеты. Основная вина лежит на самом человечестве, которое активно уничтожает среду обитания животных и насекомых. И если в ближайшие годы экосистема не восстановит свои функции, то это повлияет и на возможность сельского хозяйства прокормить людей.

Р.S. Начал интересоваться жизнью лягушек и увидел в интернете объявление о продаже мяса лягушек, как какой-то деликатес! Ну. дают! Скоро крыс и мышек будем есть под таким же соусом.

К сожалению уже через неделю этих лягушек не видел. Выяснил, что их съедает уж, живущий возле пруда. Ловит уж и карасей, разведенных в пруду. Возможно исчезли в нашей местности и другие виды лягушек из-за расплодившихся змей и ужей. Очень жаль этих безвредных пресноводных животных!

«Головки, которые образуются на стеблях чеснока (на семена) – когда их убирать?»

Многие огородники, Михаил Григорьевич, почему-то называют головки чеснока семенами. Но семян, как таковых, у чеснока нет. Заметьте, ведь семя имеет зародыш внутри, развившийся после оплодотворения цветка, а видел ли кто цветов у чеснока? Их нет в природе, и создают сейчас цветение у чеснока искусственно в лабораториях лишь для селекции. То, что мы видим на стрелке правильно называть чесночными бульбочками – это всего лишь орган вегетативного размножения, те же луковички, но меньшего размера. Садоводы используют их часто при нехватке посадочного материала, или для выращивания безвирусного здорового чеснока. Осенью из посаженных бульбочек вырастают однозубки, из которых в последующем можно получить полноценные чесночные головки. Урожайность чеснока при этом увеличивается и таким образом можно, при желании, постепенно вывести свой собственный сорт чеснока.

Для такого размножения оставляют самые лучшие (сильные) стрелки. Определенного срока уборки головок с бульбочками нет, потому как в каждом конкретном случае он будет разный. Главное добиться увеличения головок в размере, потому их держат на стрелках «до последнего», когда уже приходится убирать сам чеснок. Чехлики головок начали растрескиваться – вот и время уборки чеснока. Его выкапывают в сухую погоду вместе со стрелками, подсушивают несколько недель и когда стебли засохнут, головки отделяют, стараясь чтобы не повредить чехлики бульбочек и они не рассыпались (иначе они хуже хранятся). В таком состоянии бульбочки сохраняют в сухом, теплом помещении в тканевых мешочках или в картонных коробках до весеннего посева.

 

СКОЛЬКО ЛЕТ РАСТИ ЗЕМЛЯНИКЕ

В начале августа уже можно высаживать на грядах молодые усы земляники. Но не торопитесь с выводами. Часто дачники, после двух-трех лет сбора урожая, считают, что кусты устарели и их следует заменять. Это неверно. Земляника может расти и нормально плодоносить на одном месте до 20 лет. Нужно только сразу же только после уборки урожая, хорошо подкормить как комплексными минеральными удобрениями (аммофоской), так и органикой.

 

КОГДА ВЫКАПЫВАЮТ ЧЕСНОК

Чеснок обычно выкапываю не позже начала августа. Нынче из-за дождливой погоды он созрел раньше и у меня он убран еще 25-го июля. Хочу предупредить, если кто этого еще не сделал, то пусть срочно с этим поторопится. Нельзя допускать, чтобы чесночины в земле в земле растрескивались и разделялись на зубки. Такой будет плохо храниться. При сборе чеснок сортирую. Наиболее крупные чесночины оставляю для посадки, из них всегда получается крупный чеснок, как этот (см. фото).

Для посадки выкопал чеснок, Просушил его и сразу же можно его высаживать. Не бойтесь, он прорастет, зато к зимовке у него образуются мощные корешки, которые не дадут ему вымерзнуть.

Обрезаю стебли секатором, а не ножницами, иначе можно нажить на пальцах мозоли, а корешки легче обрезать столовым ножом-пилкой. Некоторые садоводы сразу не обрезают стебли и корешки, моют чеснок и сушат под навесом, связывая его в пучки. Но это очень рискованно. Если ветер под навесом не «гуляет» или стоит влажная погода, то чеснок может загнить. Первые 2-3 дня сушу обрезанный на солнце в парнике, уложив его одним слоем в деревянные (картонные) ящики, затем отправляю на чердак, где тепло и сухо. Долго держать на солнце нельзя, т.к. он может позеленеть и при хранении начнет расти. Сушить так приходится около месяца, после чего его можно хранить всю зиму в квартирных условиях. Ни в коем случае нельзя держать не высушенный чеснок в сараях и ли в других закрытых помещениях. И тем более медлить с обрезкой, полагаясь на «потом». Оставишь так на день–два – и более половины его будешь выбрасывать с белой гнилью или фузариумом. Растрескавшийся чеснок нормально хранится в стеклянных или металлических банках, пересыпая его сухой (прокаленной на плите) поваренной солью. Такой можно хранить зимой в холодных помещениях или в гаражном сухом подвале, где температура не ниже плюс пять градусов.

Не позднее середины августа нужно выкопать и репчатый лук. Уборка его схожа с чесноком.

Лучшее время уборки определяю по стрелкам, несколько штук на грядах оставляю специально и не обрываю. Когда бульбочки на стрелке только начинают проклевываться наружу – срочно выкапываю весь чеснок. Обрезаю стебель, оставляя пенек 2-3 см., не больше, чтобы чеснок быстрее просох, и в то же время не пересыхал и не «вялился» при хранении. Яровой чеснок выкапываю позднее, в конце августа – начале сентября.

Чеснок уже скоро нальется

«Когда можно убирать летний чеснок?»

Я уже думаю, уважаемый Александр Александрович, о том, как и где сажать чеснок на зиму, а вы об уборке!.. Шучу. конечно.

По-видимому, вас интересует уборка не зимнего чеснока, а летнего. Торопиться выкапывать его пока не следует, т.к. головки его не стрелкующиеся и не развалятся сколько бы они не находились в земле. Ботва у него пока зеленая, и чеснок, не смотря на похолодание, еще может расти. Потому потерпите и не выкапывайте его до пожелтения листвы, или же собирайте урожай непосредственно перед первым заморозком.

Если ежегодно проводить отбор луковиц чеснока, то он всегда растет крупным.

 

КАК САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

Пришло время высаживать землянику. Правило тут одно: чем раньше летом будут высажены ее розетки усов, тем выше будет на следующий год урожай. Укоренившуюся рассаду обычно сажаю на место с начала августа до середины сентября. Высаженная позже, она не успевает хорошо укорениться, плохо переносит зиму, и весной много растений выпадает. Если не управляюсь со сроками, то сажаю ее только с комом земли.

Способы посадки диктует зима, а с зимовкой ситуация со временем изменилась. В послевоенные годы самая лучшая земляника росла на высоких гребнях: зимы были многоснежными, и она не подмерзала. На гребнях весной земля быстрее отогревает, и можно раньше получить урожай. Позднее из-за капризов зимы, садоводы пришли к выводу, что лучше сажать ее на грядах. А в последние годы первые морозы могут прийти вообще без снега, в результате кусты подмерзают даже в начале зимы. И самые сильные растения после зимовки обнаруживаются в углубленияхна тропинках. в междурядьях, где быстрее скапливается снег.

Как все-таки лучше сажать? Тут важно определиться. Если есть возможность укрывать на зиму землянику еловым лапником, или каким другим рыхлым материалом (опилками или самыми тонким тканевыми материалами), то можно сажать и на гребнях. Если же площади посадок большие, то все их укрытием хвоей трудно обеспечить. В противном случае делаю так. На обычных приподнятых грядах метровой ширины по всей длине делаю две траншейки глубиной на три пальца, а из них обязательно выпуски для воды, сходящиеся на тропинки. В эти траншейки и сажаю. Тогда в малоснежные зимы кустики лучше припорашиваются снегом, а вода с образованием вредной ледяной корки не застаивается. Если есть возможность, то междурядья присыпаю опилками, или опилочным конским навозом. Если сажаю на грядках в лунки, то из них также сбоку делаю выпуск на тропинку. В таких углублениях земляника сохраняется лучше.

И еще – как густо рассаживать землянику? Приглядитесь, на каком расстоянии от маточного куста образуются на свободном месте первые дочерние розетки. Это и есть оптимальный вариант, соответствующий природе растения. Слушайтесь ее, и она всегда наградит вас добрым урожаем.

«Я посеяла землянику через семена, и она только взошла. Как мне ее сохранить до весны?».

Чтобы молодые сеянцы земляники хорошо сохранились в зиму, уважаемая Галина Григорьевна, нужно в первую очередь сейчас нарастить ее ботву и в земле корешки. Для этого регулярно, каждые 10-14 дней подкармливайте растения комплексными минеральными удобрениями. В холодное и осеннее время дополнительно создайте условия для сохранения тепла и тем самым продлить вегетацию растений. Укрытия держать осенью как можно дольше, вплоть до подмораживания почвы. Если сеянцы растут не на плоской гряде, а на гребнях борозд, то засыпьте междурядья, чтобы они сравнялись с бороздками. А еще лучше, подсыпать землю так, чтобы растения оказались во впадинах («в лунках»), предусмотрев, чтобы подсыпанная земля не засыпала их ростовую часть (сердечки) а также, чтобы в этих гнездах не скапливалась дождевая вода, для чего провести отводы.

Самое опасное для растений в зимних условиях – это растрескивание и выпирание ледяной корки в насыщенной влагой земле, отчего поверхностные корешки земляники повреждаются. Для того, чтобы этого не происходило, осенью в дождливый сезон желательно над плантации земляники делать укрытия их полиэтиленовой пленкой, чтобы земля не набухала водой. Участок с земляникой после первых морозцев замульчируйте небольшим слоем (1-2 см) опилок, торфа, перегноя или песком, не засыпая сердечки. При морозной корке почвы прикройте посадки хвоей, но не плотно, реденько, лишь для задержания снега, т.к. и в зимнее время зеленым листочкам землянички тоже не хочется сидеть в полной темноте. И в этих зимних условиях у них еще сохраняется в листьях, хотя и медленно, фотосинтез и тогда растениям легче будет пережить суровые условия зимы.

 

КОГДА И КАК САЖАТЬ ОЗИМОЙ ЧЕСНОК

Внук простыл. Даю ему чесночину: «Жуй, лекарство!». До этого он чеснока, пожалуй никогда не пробовал. Разжевал – глаза от удивления по пять копеек рот раскрыл, завертелся: «Ух! Ох!..Где огнетушитель?!..».

Заметил: самая сильная листва у озимого чеснока появляется из не выкопанных, оставленных в зиму луковиц. И если б не скученность зубков в гнезде, то и вырос бы чеснок крупнее весеннего! Мощная листва у чеснока отрастает благодаря хорошо развитым корням. Потому считаю: в Нечерноземье сажать чеснок нужно как можно раньше, не дожидаясь поздней осени, чтобы зубки его хорошо укоренились. А еще лучше высадить их сразу же после выкапывания и просушки. Бояться, что чеснок взойдет до морозов, не стоит. Верхушки могут и подмерзнуть, но это не повлияет на урожай. А вот если чеснок плохо укоренится, он может выпреть и погибнуть.

Главное для урожая чеснока – величина посадочных зубков и подготовка почвы. Чем крупнее зубки, тем крупнее получаются и головки. А почву нужно удобрять хорошо перепревшим навозом (компостом, перегноем) и древесной золой. Хорошо сажать чеснок после картофеля, а еще лучше на бывших огуречных грядках.

Можно сажать чеснок в два яруса в одном гнезде: здорово экономится площадь. Если почва достаточно рыхлая, лунки удобнее всего делать металлической или пластмассовой трубой диаметром 4-5 см и длиной около метра, с заточенной нижней кромкой. Втыкаем трубу на глубину 17-20 см, плотно прижимая ладошкой верхний торец и вытаскиваем. Благодаря создавшемуся разряжению, грунт не высыпается. В углубление сыпем пригорошню навоза. Первый зубок сажаем на глубине 10-12 см, присыпаем и его перегноем, а выше, на глубине 5-7 см, как при обычной посадке, сажаем второймзубок и присыпаем его землей. На большой глубине земля промерзаетзначительно позднее, и нижний зубок получает лучшие условия для укоренения. Весной всходы в гнезде появляются почти одновременно, и по величине вырастают почти одинаковые. Но нельзя сажать на нижний этаж мелкие зубки: могут вообще не вылезти.

Чеснок весьма теневынослив. При хорошем освещении он созревает раньше, но при этом урожай снижается: свет ускоряет развитие и сокращает время налива луковиц. Очень важно удалить стрелки сразу же при их появлении, урожаймлуковици может увеличиться на четверть, а иногда и больше. В отличии от лука, землю вокруг чеснока не нужно. Свежий навоз под чеснок не вносят; это приводит к заражению фузариозом. При этом начинают желтеть и полегать листья, а луковицы сгниаают, источая неприятный запах.

Обычно, за месяц-полтора до уборки листья чеснока осторожно связывают в узел. Я делаю проще. Заметил: там, еде ходяи и ненароком топчутся по чесноку, его головки созревают раньше, и они крупнее. Теперь, вместо завязывания «хвостов», топчемся по грядке, прижимая постепенно стебли к земле – они при этом почти не ломаются. Думаю, луковица увеличивается потому, что при лежачем положении листьев на них больше падает солнца и меньше воды идет на испарение, и больше – в луковицу.

Нельзя допускать, чтобы чесночины в земле растрескивались и разделились на зубки: такие плохо хранятся. У выкопанного чеснока обрезаю стебель, оставляя пенечек в 2-3 см. и просушиваю не меньше двух-трех недель под навесом на сквозняке или на чердаке, чтобы не допустить ожогов. Некоторые хозяева хранят его всю зиму на холодных чердаках, хорошо укутав: коробка в коробку, а сверху старое пальто.

Выкапывая и очищая чеснок, нельзя бить головки друг о друга: битый для хранения не годится.

В особо теплые годы озимой чеснок может получиться крупнее при весенней посадке. Но в моих опытах он получился менее качественным: не успел налиться. По-видимому, весенняя посадка озимого чеснока годится лишь для южных роайонов.

 

ДВА УРОЖАЯ С КУСТА

В первых числах августа не забудьте последний раз удалить лишние пасынки у помидор. Большая часть помидор в это время уже созрела или налилась. И я убираю все, что есть: и спелые и зеленые. Оставляю только завязи и помидорки диаметром меньше 3 см. Если такие сорвать, то они уже не дозреют. На кустах обрываю также все пасынки и побеги с бутонами – оставляю только уже цветущие кисти. Подкармливаю растения минералкой, или настоями навоза или птичьим пометом, одновременно хорошо поливаю растения под корень. Дополнительно и обрабатываю кусты от фитофторы (медные препараты).

Так вот, если все эти работы вы выполните в течение короткого времени (не более одного – двух дней), то очень быстро, уже через месяц, вырастает еще один второй урожай помидор, не уступающий первому. Если же затянете «омоложение» на неделю и больше, то такого эффекта не получите. Природа не терпит пустоты. У освобожденных от нагрузки кустов появляется новый избыток энергии, и они направляют его на новые плоды.

Самый надежный выведенный мною сорт помидор, названный в честь внука – Саша

В этом году, при посадке в открытый грунт, сажал хилую рассаду, загущена была при выращивании и я боялся, что она долго не оправится и тогда останусь без помидор. Потому, почти каждые две недели, помимо минералки. подкармливал и навозным настоем. Рассада быстро окрепла. Решил пасынки не удалять до того времени, когда днем станет прохладно, а температура ночами упадет до 10 градусов (тепла). Пусть, думаю, не такими уж будут все крупными помидоры, но общий урожай наверняка вырастет больше обычного. Много ли нарастет помидор на одном, двух или даже трех стеблях? Решил дать больше питания, а пасынки не уничтожать.

Сейчас кусты окрепли. Из-за многочисленных пасынков, они призимистые. Интересно, что даже у пасынков много распустившихся цветов. Значит, все они успеют до первых заморозков дать плоды. Не боюсь, что эти кусты почернеют от фитофтороза. Если вовремя опрыскивать их медными препаратами, то все сохранятся нормально. В прохладе, при температуре близкой к+10, в ночные часы и ниже – фитофтора не опасна. Это грибная болезнь, а грибы при такой температуре, как известно, не растут. Пример: однажды я посеял семена помидор на рассаду очень поздно, в парник, аж 6 июня. Высадил 4 куста. В начале сентября собрал по ведру помидор, в основном, зелеными. Но даже и последние, через неделю, все покраснели. Примечательно, что ни одна помидорина с этих кустов не загнила. Надеюсь,, что при надлежащем уходе по ведру с куста должны у нас давать помидоры. Это реально!