«Унылая пора. Очей очарованье, прекрасна мне осенняя пора» – какое противоречивое ощущение осени! Льют дожди, похолодание, солнце, реже проглядывающее из туч уже не такое яркое, как летом. И все же осень еще радует дачника своими урожаями, ласковым теплом. До самой земли гнутся от плодов ветви яблонь и груш. Вот как радует урожаем груша Декабринка, самый долгохранящийся сорт на моем участке. (см.фото).

Поздние осенние и зимние сорта яблок уже созрели и нужно срочно собирать их для хранения и переработки. Последнюю неделю только этим и приходится заниматься. Идут последние сборы огурцов и помидор в парниках, но уже зеленеет недавно высаженный лук. Еще не поздно посеять в них редис и укроп.

Удачный эксперимент получился у меня с кустами помидор и в этом сезоне. В начале августа на них полностью был весь урожай, убраны все красные и зеленые плоды. И вот, посмотрите, какие они успели вырасти на кустах в верхнем ярусе спустя месяц. Второй урожай в верхнем побегов оказался не ниже первого (см. фото).

Конечно, после таких двух урожаев ждать от этих кустов больше было нечего – это видно по жухлых на них листьях. И все же решаюсь попытаться омолодить эти растения и получить на них еще один третий урожай. Пусть он даже будет не такой уж большой и на них образуются и не зрелые плоды – но все же интересно получить перед самыми морозами такие овощи, которые при дозаривании смогут появиться на новогоднем столе. Фантастика? Не думаю. У меня уже был опыт, который и породил эту идею.

Однажды я посеял помидоры в парнике очень поздно, в мае м-це, а рассаду высадил в середине лета. В это время на других кустах плоды уже начинали краснеть, потому на поздних кустах помидоры начали наливаться только в сентябре. Я их собрал перед заморозками и при лежке они все позже хорошо дозрели. Что интересно, что ни кусты, ни сами плоды не болели фитофторой, поскольку при температуре воздуха ниже + 10 градусов эти грибковые микроорганизмы не развиваются. Помидорам такие ночные похолодания не страшны, днем они отходили и продолжали наливаться. Ну, раз появилась идея – нужно ее стараться претворять в жизнь!

Что я сделал? После последнего сбора помидор, в конце августа высокорослые кусты срезал, оставив пеньки длиной не более 30-40 см., на которых еще сохранялись ростовые почки. На срезах первые дни появилось мощное сокодвижение, подобно как это происходит весной у березы. «Пеньки» опрыснул от грибных болезней раствором «Родомила», подкормил комплексными минеральными удобрениями, и хорошо полил. А уже через неделю зеленые ростки пошли в рост, лишние удалил, оставив на растении не более два – три. (фото).

Сейчас на некоторых стеблях уже появились бутоны. (фото) Надеюсь на положительный. Ведь сильное похолодание в нашей местности бывает лишь в октябре ноябре, и помидоры должны успеть заплодоносить. Важно здесь, чтобы кусты раньше времени не подмерзли и не заболели. А за этим буду внимательно следить.

Фото. И вот результат эксперимента. Помидорки у третьего урожая получились некрупные, рано в этом году ударили осенние морозы. И все же, считаю опыт удачный. Это задел на будущее. Много потеряно времени, когда кусты стояли после сбора голыми (две недели). Если б срезал их пораньше, то помидоры вполне успели б налиться.

«Как приятно сорвать растущую на подоконнике зеленую веточку петрушки и сельдерея, напоминающие о недавно закончившемся дачном периоде. Эта зелень вкусна и полезна. К сожалению она резко начала желтеть и сохнуть, и для питания неприемлема. Посоветуйте, что надо сделать, чтобы петрушку и сельдерей, растущие в городской квартире были зелеными и имели хорошие вкусовые качества».

Здравствуйте, уважаемый наш читатель! Действительно, самое время сейчас подумать о наших подоконниках. Буйно растущая пряная витаминная зелень в зимних условиях может доставить каждому горожанину не только экономию средств, удобство пользование, но и известное эстетическое наслаждение. Для этого еще не поздно сейчас на своих участках заготовить оставшийся посадочный материал. Обычно осенью срезана у петрушки и сельдерея зеленая листва, а хорошие хозяева корни оставляют до весны. Вот эти корешки без листвы и нужны нам для нашего квартирного «огорода». Ошибку делают те, кто старается пересадить эти зеленные культуры вместе с листьями. При такой пересадке обрывается много мелких всасывающих корешков (они до 1,5-2 м длиной и более) и оставшиеся корни не могут полностью обеспечивать минеральным питанием надземную часть. По этой причине и «мучаются» листья, быстро начинают стареть. Старые листья, особенно при недостатке азота, обычно и желтеют, позднее вянут и засыхают. Настоящие зеленые крепкие листочки только у молодых Для нашего огородика вполне достаточно оставлять лишь короткие 2-3 см.черешки. Желательно пересаживать хотя бы частично с комом земли. Зеленные культуры любят расти в плодородной, богатой перегноем земле. Для этого лучше всего подходит компостная земля, выдержанная не менее сезона. Для хорошего роста зелени важное значение имеет и емкости, которых они высажены. Для этих целей годятся пластмассовые ящички или металлическая посуда. Совершенно непригодны деревянные. Если их используете, то обязательно обложите внутри полиэтиленовой пленкой, т.к дерево сильно поглощает азот. В этом смысле оно становится конкурентом растений. У глиняных горшков часто по краям сосуда пересыхают мелкие корешки (если внутренняя часть его не покрыта глазурью).

Сажают в ящичках желательно свободно, на расстоянии не менее 10 см. для петрушки и 15 см. у сельдерея. При загущении стебли становятся мелкими, могут и подгнивать. Высаженные растения сейчас можно ставить не только на подоконниках, но и в застекленных верандах, пока нет морозов и температура в них не ниже 8-10 гр. Петрушка и зелень довольно таки холодостойкие растения, но лучше, конечно, зелень растет при комнатной температуре. В любом случае подыщите для нее самое светлое место.

Если кончики старых листьев сельдерея, реже у петрушки, становятся желто-оранжевыми, это первый сигнал о недостатке в земле магния. Подкормите ее сульфатом магния из расчета 0,3-0,5 гр. на литр воды. Не найдете его в хозяйственных магазинах, то можно и аптечной «английской солью», что тоже самое.

Однако, основная причина пожелтения листьев в вашем случае – недостаток азота. Зеленные культуры особенно чувствительны к нему. Для пополнения азота в почве необходимо через каждые 3-4 недели подкармливать растения азотными удобрениями: аммиачной или калийной селитрой, 1 ст. ложка, или 30 гр. на 10 л. воды. Но не переборщите! Всегда помните. что эти растения при избытке питания накапливают помимо витаминов и вредные нитраты.

Желаю Вам успеха и хорошего здоровья!

«В этом году в нашем краю опять уродились яблоки, но у меня не получается их сохранять. Помогите. А еще хотелось бы знать, как правильно хранить картофель и морковку?».

Действительно, отрадно сознавать, что у многих садоводов в этом году вырос и собран неплохой урожай овощей и фруктов. И конечно, каждому хочется сохранить его так, чтобы было меньше потерь. Постараюсь предельно кратко ответить на заданные вовсе непростые вопросы.

Прежде всего, следует напомнить, что заражение почти всех болезней, вызывающих порчу фруктов и овощей происходит еще при выращивании в саду или в поле.. К ним, относятся такие опасные болезни как плодовая гниль (монилиоз) или черная гниль яблок. Заражаются этими грибами яблоки еще на дереве. Плоды при этом чернеют и мумифицируются и позже заболевают и при хранении. Или фитофтороз картофель обнаруживается уже в поле, а заражение у моркови всеми гнилями (белая, серая, черная. фомозом) происходит незадолго до уборки в период вегетации. Заражение грибами также способствуют и механические повреждения кожицы плодов птицами, повреждения насекомыми, градом, паршой, травмирование при сборе, транспортировке, соприкосновение с больными плодами и овощами. Высокие дозы азотных удобрений часто бывают причиной предрасположения яблок к поражению пухлостью, джонатановой и подкожной пятнистостями, а также не только физиологическими, но и инфекционными заболеваниями. Плоды, зараженные паршой, хотя и не сгнивают (если только через трещин не попадает инфекция), но имеют плохой товарный вид и хуже хранятся, т.к. быстрее увядают. Отсюда должно быть понятно, что для сохранности урожая необходимо еще задолго до хранения правильно ухаживать за растениями, чтобы плоды выросли здоровыми.

О яблоках. Имейте ввиду, что не все сорта пригодны для длительного хранения Например, яблоки зимнего сорта Богатырь (Ровесник Гагарина) можно хранить в холодном подвале в течение семи месяцев, Золотой Ренет –до февраля, Антоновка обыкновенная – лишь до Нового года, а осенние же сорта в лучшем случае можно хранить не более 1-2месяца.

Собирают яблоки вручную, бережно охватывая кистью яблоко полностью, иначе невольно происходит надавливание пальцами мякоти, и плоды травмируются. Нельзя их рвать, а снимают с ветки поворотом вверх. Таким образом, плодоножка легко обрывается. Собирают в сухую солнечную погоду. Для сбора лучше использовать корзины или ведра, обтянутые мешковиной. Для лучшей сохранности каждое яблок заворачивают в тонкую бумагу или в газету, аккуратно складывают в деревянные ящики не более в два слоя. Яблоки каждого сорта укладывают отдельно, сортируют их и по размеру, т.к. крупные яблоки сохраняются хуже, чем мелкие. Отбирают яблоки без следов ран, вмятин и червоточин. Неплохо протереть их перед этим ветошью, смоченной в глицерине, переложить яблоки можно и торфяной крошкой или сухим мхом. Нельзя протирать их ветошью всухую, т.к. при этом удаляется естественный защитный восковой налет.

Прежде чем помещать ящики в подвал желательно его обеззараживают. Для этих целей удобен способ дезинфекции окуривание сернистым газом. Для этого комовую шашку или специальные серные шашки (сейчас есть они в магазинах) сжигают из расчета 30-80 гр. на 1 кв. м. подвального помещения. После окуривания серой хранилище закрывают на 1-2 дня, а затем тщательно проветривают. Для обработки помещения можно распыливать и неразведенный формалин.

При хранении плоды выделяют этилен, который ускоряет перезревание плодов, потому чаще проветриваете хранилище. Крупные плоды больше выделяют газа, чем мелкие, потому их и укладывают отдельно.

Температуру в подвалах сохраняют зимой при температуре 0+4 град. Минимальная температура должна быть не ниже минус 1 град. Иногда температура упадает ниже допустимого и происходит подмораживание. В этом случает необходимо повышать температуру постепенно сначала до 0 град, а затем до 1-2 гр., и тогда через 1-2 недели яблоки приобретут нормальный товарный вид.

Те яблоки. что не годятся для длительного хранения, лучше сразу после сбора отправить на переработку.

Кстати, мне пришлось наблюдать яблоки, нормально хранящиеся зимой практически на открытом воздухе. В 1983 году, работая на уборке урожая в деревне Черновцы Гдовского района, возле клуба или правления (не помню), я обнаружил полудикую позднюю яблоню. Яблоки довольно крупные, до 100 гр, похожи на плоды Осеннего полосатого, с вяжущим, «рябиновым» привкусом. Несколько ящиков разных этих яблок привез домой и хранил на балконе. Время от времени мы их брали, а ящики укрывали тряпьем – морозы до Нового года были небольшие. Потом и вовсе о них забыли и хватились уже в феврале. Оказалось: все культурные яблоки – Антоновка, Ренетки замерзли. А вот эти, полудикие сохранились полностью и вкус их заметно улучшился. Знал бы, что эта яблоня до сих пор сохранилась, то обязательно съездил бы и взял черенки ее для размножения.

 

А ТЕПЕРЬ О ХРАНЕНИИ КАРТОШКИ И МОРКОВКИ

Нельзя хранить яблоки и картошку вместе. Яблоки от этого впитывают запах картошки, а этилен выделяемый ими способствует быстрому прорастанию последней. При уборке картофель нельзя кидать в тару с высоты более 40 см., иначе клубни травмируются.

Прежде чем убирать картофель на хранение, его нужно хорошо просушить, подержав несколько часов, в защищенном от солнца и хорошо вентилируемом помещении, например, под навесом. Свет для клубней картошки – это яд. Под солнцем его накапливается только за час большое количество. Даже оставив ведерко с картошкой без крышки в темном уголочке на кухне, при таком рассеянном свете клубни быстро зеленеют, накапливают соланин и такой картофель будет непременно горчить. И в подвале, если ненароком оставите лампочку гореть, будет происходить то же самое. Потому картошку для еды всегда оберегайте от любого света.

И еще важно: для картофеля одно из важнейших условий хорошего хранения,– это создание в первые две недели такого температурного и влажностного режима при котором происходит интенсивнее заживление ран. Для этого, в течение 1-2 –х недель необходимо держать картофель в тепле при температуре 12-18 град и в сухом воздухе, и только позднее температуру постепенно снижать до +2-5 гр.

Хранить лучше в деревянных ящиках, в которых может свободно циркулировать воздух. Для этого в них должны быть щели и кроме того их ставят на подставки 15-20 см. над полом и зазорами 2 см. между ящиками при складировании их друг на друге. Возле стены тоже не передвигают их вплотную к стене.

Верхний слой обычно запотевает; кроме того, может попадать и капли конденсата от потолка хранилища. Чтобы картошка не гнила, да и другие овощи (морковь) от сырости лучше сразу же после закладки укрыть мешками, желательно слегка набитыми стружками. или рогожками. Эти материалы хорошо впитывают излишнюю влагу. Полезно держать совместно с картофелем свеклу и морковь: картофель выделяет при хранении много влаги. а корнеплоды ее впитывают. С этой целью можно их укладывать и поверх картошки.

Для лучшего хранения морковь убирают как можно позднее, перед самыми заморозками. Хранят ее в ящиках с песком. Хорошо я запомнил с детства, как в деревне дед ее ставил на хранение. Для этого он предварительно обмазывал морковины глиняной болтушкой, подсушивал, а затем любовно ставил их вертикально в фанерные почтовые ящики, засыпая слегка влажным песком, и оставляя открытыми только верхнюю часть клубней.

При хранении морковь чаще всего заболевает белой, или черной гнилью. С целью профилактики перед хранением, помимо обмазки глиной, морковь можно опускать и в раствор мела, и затем ее высушивают.

Хорошей сохранностью обладает морковь Витаминная, Шантане, Московская поздняя.

 

КАК ЗАЩИТИТЬ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА ОТ ПТИЦ

Кстати, интересное наблюдение! Основной бич виноградных кустов при созревании кистей – птицы: дрозды, воробьи, соловьи и пеночки. Они могут незаметно полностью уничтожить весь урожай. В прошлом году, например, недобрал из-за них половину. Долгое время я не мог понять, как избавиться от этой напасти. Закроешь кусты ткаными материалами – так они умудряются подлезть и под ними. Травить же их как-то грешно. В этом году птиц на кустах почему-то не вижу. Дроздов, к счастью, не видел с весны. Видимо погибли где-то. Другие же пташки летают, но созревшие ягоды почему-то не трогают. В чем, думаю, причина? Оказалось, что они увлеклись в это время подсолнухами. Сосед вырастил их кучу, и корзинки с вызревающими маслянистыми семечками их больше привлекают, чем виноград. Так и снуют среди подсолнечника, как самолеты на аэродроме. Теперь думаю и сам сеять и сажать где-то подсолнух. Оказывается, чтобы предотвратить птичье воровство, надо только понаблюдать за природой, быть с ней в гармонии, и тогда найдешь простое и щадящее средство! Для виноградаря, да и не только, это настоящая находка!

Этот подсолнух спас урожай виногада

 

ЕСЛИ ПРИШЛА ПОРА ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ

Собирать яблоки, груши и плоды с других высокорослых деревьев не такое простое дело, как иногда кажется. В нижнем ярусе легко и просто, а вот попробуй достать «ароматное» яблочко на высоте. Тут без лестниц или стремянок не обойтись, прыгаешь по ним как обезьяна, и если дерево слишком высокое все равно самые привлекательные плоды не достать. Жди тогда, когда они сами спадут с дерева. Но качество таких битых плодов уже не то. Вот и получается что «висит груша, да нельзя скушать». Да и небезопасно на высокие деревья подниматься. Не раз раньше валился с них – знаю. Однажды свалился вместе с лестницей и разбился так, что потерял сознание и очнулся уже на кровати. Соседи приволокли в дом на кровать, там и очнулся. Хорошо, что еще все обошлось благополучно. Позже все таки колено постоянно болело, видно ударился о деревяшке, пришлось лечиться.

Теперь решил больше не рисковать и вам не советую. Со складной стремянки яблоки собираю. А выше, где рукой уже не достать, все спиливаю вместе без сожаления. В последний момент режу осторожно, стараясь, чтобы ветвь с плодами валилась медленнее, и тогда они не так с нее осыпаются. Затем вытаскиваю обрезанную ветвь с кроны, опускаю на землю и тогда спокойно срываю с нее урожай. В итоге такой обрезки дерево формируется в форме чаши, и все плоды оказываются собраны.

Могут спросить: а не вредно ли такое сильное спиливание ветвей для дерева, тем более в такое время, когда у него еще зеленая листва и висят плоды? Не думаю, считаю наоборот. У высоких деревьев листья в нижнем ярусе плохо освещаются солнцем, в них слабо происходит фотосинтез, благодаря которому происходит накопление питательных веществ, потому такие листья являются иждивенцами, бесполезными. Считается, что лучи солнца проникают вглубь кроны не глубже 2,5 метра. А остальная листва, не вырабатывая себе все нужное, высасывает питание и влагу у ветвей, что, впоследствии, сказывается на общем состоянии дерева, на его урожае. И на практике вижу, что при такой обрезке резко повышается урожайность. Вот посмотрите на фото какой обильный урожай у яблони после прошлогодней такой обрезке, яблок на ней не только много, но они и крупнее. В промышленных плантациях на Западе вообще сажают яблони гуще, чем мы на своих дачах, и с помощью машинной обрезки формируют их сплошной стеной, но высота и ширина этой «стены» не выше 2,5 три метра. За счет этого урожайность с гектара повышается в четыре раза обычных насаждений. Так что такая обрезка не только вредна, но и полезна.

Чтобы дерево не заболело от инфекций, срезы нужно не забывать замазывать садовым варом, а еще проще и лучше – масляной краской. Делать это не обязательно сразу, пусть срезы сутки двое немного подсохнут – тогда и крась, тогда краска или вар лучше держится.

«На какой почве хорошо растет лещина? Как бороться с плесенью на ее ветках? Как ее лучше удобрять известью простой или гашеной?».

Лещина, или лесной орех – листопадный кустарник. Распространен повсеместно как подлесок благодаря птицам. В детстве мы собирали эти орехи вдоль ярославского шоссе картофельными мешками и возили на продажу стаканами в Москву. Хорошо размножается семенами. Для этого высаживают орехи под зиму, сразу же после сбора. К почвам она не требовательная, но лучше растет на перегнойных увлажненных почвах. Первые плоды начинают появляться на 5-7 год после посадки. Вначале они одиночные. На второй год плодоношения появляются уже «двойняжки», с каждым годом увеличивая количество орехов в своих соплодиях. Однажды мне встречались старые кусты, на которых в соплодиях («шишках») насчитывалось до 22 штук! Лесной орех и фундук в настоящее время учеными отнесены в одну группу. Обычная лещина это кустарник. Но чтобы она лучше плодоносила, ее формируют деревом, оставляя не более 2-3 стволов. В отдельные годы лещина не плодоносит, хотя цветочные почки и не подмерзли. Это происходит из-за гибели ее мужских «сережек» зимними морозами, подмерзшие они буреют и осыпаются. И тогда опыления не происходит, завязи не появляются. Чтобы лещина плодоносила ежегодно, нужно сохранять эти сережки. Для этого одну из веток с ними пригибают как можно ниже к земле (необязательно до самой земли), в зимние морозы возле снега веткам всегда теплее и они сохранятся.

«Плесень» на ветках – это лишайники. Она чаще всего появляется на ветках вблизи лесных массивов и распространяется спорами. Уничтожают лишайники, очищая стволы металлическими щетками. А для предупреждения их появления, осенью или рано весной (до выдвижения почек), опрыскивают стволы и ветки растворами железного или медного купороса из расчета 300-350 гр. на ведро).

Самое лучшее удобрение для лещины – древесная зола, или перемолотая в мясорубке скорлупа яиц. Если при посадках саженцев в ямах на глубине примерно 0,5 м. уложен дренаж из доломитового щебня, или битого красного кирпича, или красной глины, то необходимость в течение всей жизни удобрять известью отпадает. Гашеную (строительную) известь применять с этой целью не советую. Это едкая щелочь и при ее передозировке растения могут погибнуть. Можно использовать только садовую (доломитовую) известь из расчета от 150-и 250 гр. на кв. м. площади насаждений. Желательно вносить ее при перекопках приствольных кругов.

«Как лучше выбрать саженец яблони? Может, какие признаки есть?».

Если кратко, то можно сказать словами Козьмы Пруткова: «Зри в корень!..». Он должен быть эластичным, не ломким, влажным на ощупь, не сухим, не теплым, а холодным. Если теплый, то значит он уже сухой. Потяните слегка его тонкие корешки. Если легко обрываются, то, значит, они подгнили. Такие саженцы покупать нельзя. Осмотрите место прививки. Оно должно быть плотным, без больших наплывов, что свидетельствует хорошей совместимости привоя с подвоем.

Что касается ствола. Он не должен иметь трещин, непонятных наплывов, изъявлений. Колупните слегка молодую кору. Она должна быть зеленой. Концы веток должны быть гибкими и, при попытке слегка изогнуть, не трескаться. Не приобретайте слишком тонкие и переросшие саженцы. Часто вижу в продаже переросшие саженцы, особенно в контейнерах; желательно покупать одно или двухлетки. Они не имеют разветвлений. Чем моложе саженцы – тем легче и быстрее они приживаются и позднее обгоняют переросших и начинают плодоносить раньше. Я бы приобретал только однолетки. Особо обратите на высоту саженца. Слишком высокие – это обычно высокорослые сорта яблонь, которые плохо будут расти на наших почвах с высоким уровнем воды. Кроме того, урожай плодов с них собирать сложнее и не безопасно. Все равно их потом приходится подрезать. Лучшая высота саженца не более 1,5 метра, что в дальнейшем облегает формировку дерева.

«Кому лучше доверять на ярмарке?»

Доверять нужно прежде всего профессионалам из местных садоводов, или специалистам из научно –производственных объединений (НПО). Профессионализм определить просто: спросите у них что-нибудь посложнее по технологии садоводства или агротехнике.. Если не сможет ответить, или «замялся» значит тут что-то «не то». Местным садоводам лучше чем, молдаванам, белорусам или др. инородцам, потому, что можете приобрести у них что-то не приспособленное к нашему суровому климату или слишком поздние, типично южные сорта яблонь. Продавцы эти будут всегда расхваливать свой товар. Могут подсунуть какой-нибудь сорт яблони типа Голден делишес. Но «золотом» эти сорта по качеству плодов никогда не будут, они не смогут налиться до такой степени, как это у них на юге. Легко можно узнать кому доверять, спросив у местных продавцов на рынке. Хорошие садоводы всем известны.

«Купил на ярмарке саженцы яблонь, но вот не знаю что с ними делать: сразу сажать, прикопать землею или оставить в хлеву до весны?».

Мой совет такой: ни в коем случае не прикапывайте саженцы и тем более сохранять их где-то в подвале или в другом закрытом помещении, т.к. всякая дополнительная пересадка ослабляет саженец и без того ослабленный выкопкой и хранением при транспортировке. Исключение может быть только в том, если почва уже замерзла и верхнюю ее корку уже невозможно взломать лопатой или ломом. Для яблони желательно выкопать ямы глубиной 0,5 м и шириной 1 м. Дно засыпьте щебнем или битым красным кирпичом, слоем 10 – 15 см., остальной засыпьте плодородной землей. Если грунт песчаный, то в землю добавьте глину, хотя бы по ведру на яму. Никаких навозов, особенно свежий, а также минеральные, добавлять в посадочные ямы нельзя. Лучше обсыпать навозом сверху. Иначе поступление питательных веществ в растениях и воды будет тормозиться. Минералкой будете подкармливать с весны во время вегетации. Земля, конечно, со временем осядет и нужно это предусмотреть, чтобы возле ствола саженца не скапливалась вода и зимой не образовывалась в лунке ледяная корка. Для этого сажайте деревья на холмиках, высотой примерно 20 см. выше уровня почвенного горизонта. Перед посадкой корни обработайте жидкой глиняной болтушкой, желательно с добавлением с добавлением навозной жижи. После обработки болтушкой припудрите корни сухой землей, чтобы она прилипла к корням. Это важно для того, чтобы корни лучше соприкасались с землей. После посадки хорошо утрамбуйте землю возле саженца ногами – деревья любят плотный грунт. И хорошо пролейте водой.

Если саженцев много и сажать «как следует» нет возможности, то можно высаживать и без рытья стандартных ям, при этом делают в почве небольшие углубления, лишь бы в них свободно уместились и можно было бы засыпать в них корни. Это намного лучше, чем какая бы ни было прикопка. В таких случаях облегчить эту работу можно с помощью бура..

После посадки саженца обязательно проверьте: не заглублена ли у него корневая шейка (место развилки корня у ствола). Оно должно быть свободно от земли. Иначе может подопревать кора. И в любом случае на зиму желательно обложить саженцы навозом или опилками в диаметре не менее полметра от ствола. Это будет способствовать в первую очередь сохранению влаги, дефицит которой особенно опасен в зимнее время. Чтобы молодые саженцы в зимнее время не ломались от снега и ледяной корки укрепите их, подвязав к кольям.

 

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ, ЕЖЕВИКУ

Сейчас, в октябре, самое время обрезать малину. Я, с женой уже третий день занимаюсь этим, и нужно еще кое-где какие – то кусты подрезать. Многие садоводы делают это, обрезая только кончики побегов длиной 10-15 см. или вырезая сухие, отплодоносившие побеги, как это пишут в справочниках по садоводству. На самом же деле, какие то стандарты тут не подходят. К каждому сорту, к каждому кусту нужен индивидуальный подход. Потому и дело это не такое простое.

Обрезку малины проводят для того, чтобы растение не тратило зря свои питательные вещества на неплодоносящие части. Это в первую очередь касается отплодоносивших сухих побегов, или даже если они с зелеными листьями. Чем раньше обрежешь, тем сильнее в следующем сезоне будут расти и плодоносить эти кусты.

У прямостоящей малины Таруса (малинное дерево) обрезают только верхушки. Они густо облиственные, на них зимой больше ложится и давит снег, от этого стебли могут ломаться. Потому концы обязательно обрезают. Сложнее обрезка у высокорослых малин Столичная, Гордость России, Солнышко, Желтый Гигант. У них полностью удаляют все не вызревшие части побегов, они светлого или зеленого цвета, длина их часто достигает 1 м. и более. Удаляют все искривленные, тонкие (чуть толще спички) стебли, или заметно отстающие в росте от остальных растений. Чтобы не ошибиться, что и как вырезать, предлагаю такой тест для выбраковки: вырезать нужно в растениях все то, что вам самим в них не нравится, или где сомневаетесь: обрезать или не обрезать? Уверен: лишней обрезкой она в этом случае не будет. Вообще, желательно высаживать растения малины редко, на расстоянии в ряду 2 м. друг от друга. А в кусте должно быть не менее и не более 7 стеблей. А если уж растет она у вас сплошняком, то нужно прореживать стебли так, чтобы между ними можно было свободно пройти. Вырезают и согнутые части к земле верхушки. Они под тяжестью ягод еще более согнутся и будут мешать убирать урожай. Обязательно вырезать и все всходы, помятуя, что поросль – это враг малины, она истощает ее. У ежевики Эри и черной и желтой малины Кумберленд обрезают все части, растущие вертикально вниз. На зиму кусты малины обыкновенной желательно слегка пригнуть и прикрыть от морозов лапником.. К отдельным кустам лучше не пригибать стебли, а поставить среди куста кол и обвязать малину хвоей.

Малины стремительного типа обрезают полностью, оставляя пеньки не более 2-3 см. Ее на зиму укрывать не нужно. К корням китайской малине (полукустарник) желательно подсыпать по ведру торфа, компоста или опилочного навоза.

После обрезки не забудьте подкормить растения. И перед самыми морозами организуйте хороший полив. Это касается любых плодовых культур. Морозостойкость растений больше всего зависит от наличии в почве влаги. При недостатке ее кусты и деревья страдают не от морозов, а от иссушения. За вашу заботу они одарят вас хорошим урожаем.

«У меня в огороде все начало зарастать мхом. А я не знаю, как с ним бороться. Алексей Алексеевич, спасайте!».

Эти почвенные лишайники всегда появляются там, где близко расположены грунтовые воды или слишком уплотнена земля. Уплотняется она из-за частых поливов, дождей, а также когда бесплодная почва ежегодно не перекапывается или не рыхлится. Воздух при этом из нее вытесняется, почва постепенно закисает, и в ней создаются благоприятные условия для размножения различных мхов и лишайников (последние – сожительство – симбиоз водорослей и мхов). Поэтому, первое средство для удаления лишайников служит перекопка такого участка. Если перекопка затруднена из-за посадок, то приходится чаще обычно рыхлить землю, или мульчировать ее перегноем, навозом, опилками, песком и другими рыхлыми материалами. Если же причина появления лишайников в близких грунтовых водах, то нужно отводить эти воды в канавы. В таких случаях я посоветовал бы постепенно поднимать участок привозной землей. Делать это можно спокойно весь дачный сезон. Чтобы не вредить растущим овощам, я в течение лета подсыпаю землю по тропинкам между грядами и междурядьям. Если позволяет площадь, то желательно выкопать какой-нибудь водоем, а вынутый грунт использовать для подъема участка. С осени можно и опрыснуть участок железным купоросом (500 гр. на 10 л воды), или посыпать почву с лишайниками золой из расчета 300 гр. на квадратный метр.

 

«КОГДА САЖАТЬ ОЗИМЫЙ ЛУК И КАК ЕГО КУЛЬТИВИРОВАТЬ?»

Дачники и огородники выращивают озимый лук с целью получения весной более ранней продукции в виде зелени. Преимущество метода и в том, что такой лук более устойчив к болезням, меньше стрелкуется, а урожайность выше в разы. Кроме того, и это немаловажно, отпадает необходимость хранения его в зимний период. Да и все, что успеешь сделать с осени – облегчает весенние хлопоты, когда нужно делать сразу все, а времени для этого не хватает.

Чтобы лучше понять особенности культивирования озимого лука расскажу случай, как я на даче сажал лук даже зимой. Подзывает меня жена и протягивает лукошко. А в нем лучок мелкий-премелкий, каждая луковичка меньше ногтя – остатки от былого урожая. Ни много, ни мало, а с килограмм будет. «Куда хочешь эту мелочь девай – больше чистить не буду!» – говорит. Что делатьь? Выкидывать жалко, а за окном пурга, февраль месяц. Снега – выше колена, но земля под ним почти не промерзла. И осенила меня идея.

Сделал так. Расчистил от снега участок, примерно два с половиной метра, верхнюю мерзлую корку убрал – где ломом, где лопатой. Внес полведра древесной золы, восемь ведер свежего навоза.

Все хорошо перекопал. Выровнял граблями – оформил грядку. Лучок посадил плотно, через 3-4 см. друг от друга, без всяких междурядий. Воткнул на такую же глубину, хорошо присыпал землей. Чтобы уменьшить промерзание, уложил на грядку слой навоза на два пальца. Сверху покрыл листом руберойда, чтоб талая вода питательные вещества не вымывала. И завалил грядку снегом. Весной, когда оттаяла земля – снял я с грядки укрытие, частично разгреб навоз. С теплом лучок пошел расти, как на дрожжах. Его убирали непрерывно, со второй половины апреля до конца мая. Через день приходилось прореживать заросли, рвать лук вместе с белыми головками – создавать подобие междурядий. Перо высотой по пояс. Такого, до толе, я никогда в жизни не видел! За полтора месяца мы собрали пять корзин, по 4-5 кг. зеленого лука в каждой. Вот Вам и килограмм никчемной мелочи. И только в июне перо стало грубеть, пошел в стрелку и пришлось его выдернуть.

Это был обычный выборок севка нашего печорского «семейного» лука. Но выведены и специальные озимые сорта лука, которые почти не стрелкуются. И тогда можно дополнительно получать с этих остатков посадки и ранний летний репчатый лук, созревающий в июне м-це. В основном, Голландской селекции: Радар, Кип-Велл, Альфа. Более ценится для подзимней посадки мелкий севок, диаметром до 1 см. Крупнее сажать в зиму нельзя – он или вымерзнет, или быстро стрелкуется. В Краснодаре в НИИОКХ выведены сорта Эллан, Ларик, Шекспир, которые не стрелкуются даже при диаметре до 2 см. Но они годятся лишь для юга. У нас же можно использовать распространенный Мстерский, Даниловский, и, особенно, мало стрелкующийся Штуттгартен Ризен. Существенный недостаток любого озимого репчатого лука – он не годится для зимнего хранения. Потому выращивать его с этой целью, считаю, нецелесообразно. Не советую торопиться с осенней посадкой. При наших зимних оттепелях, он может наклюнуться, вымокнуть и потом смерзнет. Подготовьте заранее грядку, и только перед самыми морозами высаживать, когда температура воздуха установится ниже 5 градусов. На зиму можно замульчировать его грядки навозом, растительными остатками, укрыть лапником для снегозадержания. А вот торфом, опилками, руберойдом укрывать не следует. Земля под ними долго не оттаивает, и посадки будут изрежены.. Уход за озимым луком с весны такой же, как и за яровым: ранней весной обязательна подкормка любой селитрой, можно мочевиной ст. ложка на ведро, каждые две недели. Если все же хотите попытаться получить и репку, то с образованием четырех листьев (в это время начинается образование головок) подкормите дополнительно лук суперфосфатом и калийной солью, по положке каждого удобрения на ведро. Эти удобрения можно заменить и отстоявшемся раствором древесной золы (стакан на ведро воды). И этого ухода вполне достаточно, чтобы получить весной отличную витаминную зелень, которая особенно необходима для нашего организма после зимы.

Р.S. В чем все-таки причина столь удачного опыта посадки выборки лука на зелень в феврале? Во–первых, под слоев навоза и снега луковицы не только подмерзли, но и дали хорошие корешки. Второе, и это, пожалуй, самое главное – под слоем навоза хорошо сохранились и даже размножались различные микроорганизмы, они разлагали органику на легко усваиваемые растениям вещества, благодаря чему луковицам было своевременно и достаточно питания, потому они и рано взяли такой мощный старт..

 

«На даче с яблонь опадает кора. Под корой древесина черная, словно ее сажей вымазали. Это болезнь? Что делать?»

К сожалению, вы не ошиблись: у яблони, действительно, болезнь и серьезная. Это черный рак, или как его называют в народе «антонов огонь» (чаще всего проявляется на Антоновке). Очень опасная болезнь яблони, поражающая все наземные части деревьев. Первые признаки проявляются на ветвях и штамбах, на них появляются вначале вдавленное буроватофиолетовое пятно, или кора обесцвечивается, затем становится коричневой, граница здоровой и пораженной ткани покрывается складками или трещинами, из которых выступают черные бугорки – вместилища спор гриба. В дальнейшем кора растрескивается и отпадает, обнажая почерневшую древесину. Из коры гриб постепенно переходит в древесину, что приводит к полному усыханию ветвей, ствола и всего дерева. И если не принять меры, то дерево может погибнуть за 3-4 года.

Причина заболевания самые различные: повреждения коры морозами, солнечные ожоги, различные раны. Или, как говорит об этом, известный сибирский садовод В. К. Железов: «Большинство наших саженцев гибнут отнюдь не от мороза! Мороз – санитар, он просто убирает «мусор» неполноценные и искалеченные нами деревья». Отсутствие надлежащего ухода, в результате чего ослабленные деревья становятся восприимчивы к черному раку. Обычно за молодыми деревьями садоводы ухаживают, а на старых, в возрасте более 15 лет, обращают меньше внимания. Садоводы почему-то считают: дерево выросло, начало хорошо плодоносить – значит, за ним теперь не нужно большого ухода». На самом же деле все наоборот. В природе все, как и у людей: старые требуют большего ухода. К тому же, у молодых деревьев наблюдается самолечение пораженных участков, чего меньше наблюдается у взрослых, испытывающих недостатка в питании при плодоношении.

Что делать? В первую очередь необходимо уничтожить источник инфекции. Для этого, зачистите пораженный участок до здоровой древесины, обработайте трещины в коре и раны однопроцентным раствором медного купороса. Зачищенные раны обмажьте смесью коровяка и глины в соотношении 1:1 с добавлением столярного клея(для лучшего прилипания) 100 гр. и 300 гр. медного или железного купороса на 10 л. смеси. Закрепите обмазку материей. Небольшие раны можно, после их обработки медным купоросом и подсушивания день-два, замазать просто и садовым варом. По бокам раны не уничтожайте жировые побеги. Они вызывают приток питательных веществ, благодаря чему ускоряется зарубцевание ран. Сильно пораженные, не поддающиеся лечению деревья и скелетные ветви спиливают и сжигают. Сжигать нужно и опавшие больные плоды и листья. Приствольные круги перекопайте.

Для профилактики от солнечных ожогов и морозов штамбы и толстые скелетные ветви осенью (в октябреноябре) обвязывают или белят раствором садовой извести, весной побелку возобновляют. Необходима правильная и ежегодная обрезка деревьев, не допускающая их загущения. Сильную обрезку нельзя делать под урожайный год, корни деревьев становятся менее активными. Своевременно подкармливайте деревья, удаляйте вокруг них сорняки, защищайте их от тлей и других вредителей. И, конечно, при закладке сада надо использовать только районированные сорта, приспособленные к местным условиям. Они меньше страдают от раковых заболеваний. Меньше, например поражаются у нас сорта Папировка, Боровинка, Коричное полосатое, Золотой ренет, Богатырь и др.

«Как долго еще можно сажать плодовые деревья и кустарники на даче? И как сейчас это правильно делать?»

Действительно, эти вопросы часто возникают у дачников, желающих еще с осени разнообразить ассортимент насаждений в своем саду. Кто-то поздно приобрел интересующий его сорт яблони или кустик смородины или крыжовника, иногда плодопитомники слишком поздно присылают заказанные саженцы по почте, и садовод вынужден что-то с ними делать. И у него, естественно, возникает тревога: а вдруг его любимец зимой вымерзнет? А подступающие морозы заставляют задумываться что лучше: сажать, или прикапывать, или даже сохранять эти растения в подвалах, чтобы только весной, когда оттает земля, высадить их на постоянное место?

Потому большинство садоводов стараются приобретать саженцы как можно раньше, сразу же, как они появляются в продаже, обычно в начале сентября, на рынке, рассуждая, что раз продают, то, значит, в это время их и надо высаживать. И совершают ошибку. Продавцам то что – им надо как можно быстрее сбыть свой товар! Продают с еще зелеными листьями и с неодревеснелыми побегами. А для растений в таком случае – это все равно как если б человек что-то недоел, или не допил, или вышел на холод легко одетым. Они еще не закончили цикл своего летнего развития, не накопили достаточно пластических веществ, способствующих их закалке, чтобы лучше пережить зиму. Когда растения сами сбросили листву (это их состояние покоя) только тогда операция по пересадке на новое место происходит у них безболезненно. Потому, считаю, лучшее время для пересадки древесных растений именно сейчас, в октябре-ноябре месяце, когда они сами хорошо подготовились к суровым условиям зимовки. Не нужно бояться, что вы «запоздали» с посадками, то они зимой вымерзнут. Все зависит от того, как вы их высадите.

В принципе, при желании посадки можно делать даже в течение зимы. И это часто практикуют, когда высаживают не только мелкие, но и крупные деревья. Для этого их высаживают с мерзлым комом земли. Короче, хорошо перезимует саженец или нет – все зависит от того, как правильно вы его посадили. Я часто высаживаю кусты и деревья, когда на почве уже мерзлая корка земли. Пробиваю ее и сажаю.

Ни в коем случае не прикапывайте саженцы, или каким-то другим образом не сохраняйте их в зиму, чтобы потом сажать их весной. Любая дополнительная пересадка ослабляет растение, и не каждое может это выдержать.

Для чего же все-таки растения сбрасывают свои листья? Зимой, в мерзлом грунте корни работают намного слабее и не могут в достаточной степени обеспечить побеги влагой и питательными веществами. Перезимовка растений во многом зависит от состояния самих корней, их связь с почвенным грунтом. Чем лучше развита корневая система, тем лучше обеспечивается питанием ее надземная часть и легче ей противостоять к любым неблагоприятным условиям, и. в частности, морозам. Возможности корней ограничены, они могут обеспечить питанием только определенную массу кроны. При выкопке многие корни обрезаются или повреждаются. Поэтому для лучшей приживаемости садоводу приходится обрезать и часть кроны, чтобы она соответствовала корням (с этой же целью удаляются у саженцев и листья). Чем слабее корни – тем сильнее эта обрезка. У саженца в первую очередь вырезают все тонкие, боковые побеги, иногда подрезаются и верхушки. Лидеры (более сильный побег саженца) у яблони, груш обрезают при высоте их свыше 1,5-1,7 м., у вишен и слив обрезаются только слабые боковые веточки. У обычной малины, наоборот только тонкие концы, оставляя побег толщиной не менее 0,5 см.

Второе. Обязательно обработайте корни глиняной болтушкой. Еще лучше. Если в нее добавляется коровяк. или комплексное минеральное удобрение (чайная ложка на ведро, не более). Глина способствует лучшему контакту корней, и особенно тонких всасывающих корневых волосков, с почвой.

При поздней посадке я не выкапываю основательно посадочные ямы, как это делается, когда для этого достаточно времени, т.к. заполненный в ней грунт не успеет осесть, и при оттепелях в ней могут обнажаться корни, и потом образуется «чаша», заполненная водой или льдом. Делаю ямки неглубокие и не широкие – лишь бы поместились свободно в них корни. Не добавляю в них никаких органических удобрений. Иногда добавляю для дренажа, на дно добавляю немножко мелких камней, боя кирпича, или щебня «Воткнул» и все. Самое важное здесь хорошо пролить землю. Делаю это, не смотря на то – идут осадки, или нет. Если земля уже мерзлая, то снимаю корку, а поливаю землю вокруг саженца подогретой водой. Затем мерзлую корку возвращаю на место (она не дает так быстро промерзать земили).Потому как нужно, чтобы земля сразу хорошо осела и прилипла к корням. Перед поливом обязательно утаптываю землю ногами. Сверху, для лучшей перезимовки корней (они тоже подмерзают) можно замульчировать почву навозом, торфом, или измельченной травой. Саженцы деревьев обязательно подвяжите к кольям, чтобы они не гнулись от снега и ветки их не сломались. А если нет на участке забора, то не забудьте их обвязать любым материалом, чтобы зайцы их не обгрызли. При наличии снежного покрова утаптывайте его возле саженцев, чтобы не возле них не собирались мелкие грызуны. Молодые деревья не белют, можно обмазать раствором глины.

Сажать в это время таким образом можно любые деревья и кустарники, за исключением облепихи и груши. У облепихи, при выкопке, сильно обрезаются поверхностные корни, и кроме того земля не успевает уплотниться возле них, и она за зиму высыхает. Облепиху вообще можно пересаживать только весной. А у груши в основном стержневые корни, которые при выкопке сильно укорачиваются. Потому ее лучше сажать тоже весной. Малину, по возможности, пригните к земле, прикройте лапником. Малину стремительного типа (Геракл и др.) вырезают после посадки до земли полностью. У смородины оставляют на каждой веточке по дветри почки – тогда оставшиеся почки вырастут в течение следующего сезона в более мощные побеги. У крыжовника веточки лучше пришпилить к земле. И когда весной на них образуются побеги длиной более 10 см., их окучивают, и у них образуются дополнительно корни. В этом случае быстрее расширяется и сам куст.

Вот, пожалуй, и достаточно для короткого «инструктажа». Сажайте и не бойтесь– возможности для этого еще есть. Лично я не боюсь сажать кусты и деревья даже зимой. (см. фото).

«Когда и как известковать почву – до перекопки (перекапывания) земли или после, есть ли другие тонкости в этом деле?

На кислых почвах известкование проводится осенью или весной обычно до перекопки земли. Если перекопка планируется весной, то лучше рассыпать известь с осени по поверхности, а весной землю перекопать. Это будет способствовать уничтожению таких сорняков как мокрица, хвощ, щавеля, а также сокращению численности вредоносных слизней и улиток. Известкование рыхлит тяжелые почвы и в них хорошо размножаются дождевые черви.

Известкование положительно сказывается на растениях, корни которых легче усваивают такие элементы питания как фосфор, калий, магний и др. Особенно хорошо отзываются на внесение извести свекла, лук, чеснок, плодовые деревья и кустарники. Однако сплошное известкование участков я не рекомендую. По моим наблюдениям, оно способствует распространению грибковых болезней, и в первую очередь фитофторы. Помню, до химизации в хрущевские времена фитофторы практически не было. Дело том, что в земле фитофтора не живет, а солнечные лучи на поверхности губительны для ее спор и потому они сохраняются, обволакивая свою оболочку известью как панцирем. Таким образом, известкуя, мы и распространяем грибные болезни. От извести появляется парша на клубнях картофеля. Нельзя известковать землю перед посадкой усов земляники, она будет плохо приживаться, дайте ей окрепнуть и только тогда можно ее использовать (обычно для борьбы с вредителями). Если достаточно навоза, то известковать нет необходимости, аммиак, содержащий в нем, уничтожает кислотность. Более того, нельзя вносить в почву то и другое одновременно, т.к. известь уничтожает в навозе основное питание для растений – азот.

Вообще, большинство культурных растений нормально развиваются при средней кислотности почвы. Потому известковать почву нужно только в крайнем случае. Определить кислотность можно по водородному показателю рН только в лабораториях. Нормальная почва равна в пределах рН 5,6 – 7,3. Известкуют почвы при избыточной кислотности рН 4,0-5,0. Кислые почвы обычно толщиной подзола (имеет белый или серо-белесый оттенок) более 10 см. Для известкования менее вредна доломитовая, чем строительная известь, или мел. Можно применять с этой целью и отходы цемента. Известкуют как можно реже, раз в 6-10 лет. Норма извести от 150 до 700 гр. на один кВ. м. площади, в зависимости от кислотности. Песчаные почвы не известкуют (бесполезно), нужно много ее сыпать, что вредно для самих растений.

 

ЕСЛИ НЕ ПЛОДОНОСИТ ФУНДУК

«Доброе время суток! Несколько лет назад взяли саженец фундука. У хозяйки саженца плодоносное дерево. Прошло несколько лет, а у него орехов так и не было. В прошлом году появились сережки, как у березы, но они опали. Что сделать,. чтобы появились орехи. Заранее спасибо!»

Спасибо! И Вам всего доброго! Вы правильно подметили, что у фундука, также как и у лещины появляются сережки, как у березы. Это потому, что эти кустарники действительно относятся к семейству – Березовых. «Сережки» мужские соцветия. Женские цветки одиночные, в виде бледно-розовых зачаточных лепестков и почти невидимые, появляются очень рано в самом начале распускания вегетативных почек. Потому мы их и не замечаем. Для того, чтобы появились орехи, необходимо добиться перекрестное опыление. Но беда в том, что сережки в зимнее время часто подмерзают, затем высыхают и опадают. Чтобы они сохранялись, с осени пригните как можно ниже к земле хотя бы одну ветку с сережками. Если удастся, то прикрыть ее лапником, или присыпать снегом. Весной можно проверить состояние сережек: если они зеленые – значит, перезимовка прошла для них нормально. В противном случае можно найти ветку у обыкновенной лещины со здоровыми сережками, вставить ее в бутылку с водой, и прикрепить сосуд к стволику фундука. Я всегда так делаю и орешники ежегодно с орехами.

Хотите, чтобы ваш фундук был более урожайным, то формируйте его обрезкой одним стволом, а не как это наблюдается на дачах растущим большим роскошным кустом. Фундук светолюбив и не любит любое затенение, даже соперничающих между собой своих же веток.

И еще. Для хорошего перекрестного опыления желательно иметь на своем участке не один, а несколько «кустов» фундука или лещины. И лучше, если это будут разные зеленолистной и краснолистной виды.

 

ОЛИМСКОЙ ФАСОЛИ И ЕЕ ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОДВЯЗКА

Это самая урожайная фасоль. Некоторые выращивают ее как декоративные цветы и остерегаются употреблять ее в пищу. На самом деле она также съедобна, как и обыкновенная низкорослая. Их сортов много, есть и чисто белая лимская фасоль.

 

КАК СОХРАНИТЬ ФАСОЛЬ?

«Как сохранить фасоль? Уже не первый год пытаюсь, высушиваю и в банку, а ее кто-то съедает. Она вся в труху превращается. Подскажите, как правильно ее хранить?».

Этот опасный вредитель, который повреждает семена вашей фасоли, Ирина Михайловна, называется гороховая зерновка. Этот жучок «небольшого роста», размером всего 4-5 мм. медно-бурого, а с брюшком и кончиками надкрылий желто-красного цвета, появляется на растениях фасоли во время цветения и, когда она начинают созревать, откладывает в трещины высохших бобов на зерна фасолинок и между ними свои яйца. До 45 штук. Появляющиеся затем в течение четырех суток личики при температуре 25-28 град активизируются и внедряются в семена, где развиваются, окукливаются и вновь превращаются в жуков. Выев внутренность фасольки. они выбираются наружу и вновь откладывают на них яйца. Обнаружить такие поврежденные зерна легко по темному пятну на его поверхности. Следовательно, как бы вы не пытались для хранения сушить фасоль и закупоривать в банки, вредитель окажется уже не извне. а внутри этого сосуда. Отсюда можно понять и методы борьбы с этой зерновкой, повреждающей все бобовые культуры, в том числе и горох, хотя на последнем и менее значительно.

Во-первых, перед хранением внимательно осматривайте и уничтожайте поврежденные бобы. Хорошо высушенную фасоль храните в плотной таре, или в завязанных полиэтиленовых пакетах при температуре не выше 10 градусов в холодильнике. Можно и в тканевых мешочках, но тогда обязательно содержать в холодном и сухом помещении. А для профилактики можно подержать семена в духовке при температуре 55-60 град в течение 20 мин., или же промораживать вредителей, поместив их зимой на мороз в холодном помещении около месяца.

 

КАК УБЕРЕЧЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ОТ СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ?

Сейчас на улице наступили морозы и, честно говоря, меня несколько удивляет такая несколько запоздалая озабоченность садоводов. О том, как уберечь плодовые деревья и кустарники – об этом нужно побеспокоиться хотя бы с осени. Тут я имею в виду те мероприятия, что способствуют устойчивость наших питомцев в неблагоприятных условиях: морозостойкость деревьев усиливается, если осенью вы не дадите перезревать на них плоды. Часто наблюдаешь, как на яблонях висят яблоки чуть ли не до самых морозов. Это бесхозяйственность не способствует сохранности самих плодов, перезревание плодов снижает их качество, полезность для нашего организма и ослабляет зимостойкость. Вовремя убирая урожай, мы дадим деревьям отдохнуть, набрать необходимое количество энергии в виде пластических веществ; если садовод беспокоится об ежегодных урожаях, то еще с весны он регулирует нагрузку деревьев. Чересчур сильное цветение, избыток завязей и загущенность ветвей не способствует в будущем устойчивости к болезням морозостойкости деревьев; для повышения морозостойкости деревьев с осени необходимо подкармливать их калийными и фосфорными удобрениями, а еще лучше золой, помня о том, что и в зимнее время им тоже необходимо питание. Вовсе не поздно подкормить ими и сейчас, пока нет большого снега, при оттепелях сейчас или ближе к весне, земля быстрее оттает, и питательные вещества пораньше дойдут до корней. Я, например, подкармливал золой деревья и кустарники в саду еще до 10-го января, и делать это можно в течение зимы при небольшом снежном покрове;

Растения лучше перезимует, если с осени их вы обильно польете перед установлением снежного покрова, в то время, когда еще верхний слой почвы не замерз и влага способна впитываться. За влажностью почвы перед морозами слежу особенно. В последние годы я пришел к выводу, что не морозы губят наши деревья и кустарники. Они просто портятся от иссушения, пересыхают. Причина в том, что у таких растений корни в мерзлом грунте слабо впитывают и подают наверх влагу, особенно если в самой почве ее недостаточно. Подтверждение тому такой случай. Однажды из-за сухой осени и песчаного грунта у меня погибла одна интересная яблоня, а также несколько многолетних кустов винограда. Те же сорта, где влаги хватало – остались не поврежденными. В Крыму я видел пальмы, стволы которых на зиму укрыты камышовыми матами. Разве под этой соломой не проникает мороз? Нет, конечно. Но она сохраняла влагу этих стволов.

не следует на зиму очищать стволы деревьев и ветви от мхов и лишайников. Исследования ученых показали, что они помогают перезимовке. Но поскольку мхи и лишайники паразитирующие растения на деревьях, то весной обязательно необходимо их удалять еще до распускания почек; лучше перезимовывают деревья, если вы побелите их стволы и скелетные ветви;

лучше сохранятся деревья, если с осени, или даже сейчас не поздно по снегу, если обложите их навозом, торфом или опилками. Делают это для утепления корней деревьев, они тоже при сильных морозах часто подмерзают. При этом снег предварительно утаптывают от грызунов; неморозостойкие сорта и виды деревьев и кустарников (малина, ежевика, декоративные) желательно укрыть лапником, а еще лучше стволы обернуть любыми утепляющими материалами (тканевыми материалами, толью, руберойдом и и др.) вредны в зимних условиях не только морозы, но и оттепели. Особенно когда на ветвях долго сохраняется на них наледь. «Панцирь» из него не дает растениям нормально дышать, способствует разрыхлению тканей и ослабляю деревья. Поэтому эти «сосульки» лучше стряхивать; для страховки от вымерзания неплохо подсаживать молодые однолетки. В суровую зиму 1978/79 года многие плодовые деревья у дачников вымерзли, вот молодые, высаженные у меня в рядах между старыми деревьями, хорошо сохранились. У них подмерзли только верхушки, и высаженные в ранние годы, быстро развились и начали плодоносить.

И последнее, и пожалуй, главное: надо создавать постепенно в саду ассортимент растений, устойчивых к любых неблагоприятных условий, в том числе и перезимовки. Тогда ваш сад никогда не будет печалить хозяина. Потому не стоит сильно переживать, если что-то и погибнет – значит, это не для наших условий. И чем раньше мы освободим место для действительно надежных растений – тем для нас это только к лучшему, потому, что сможете оградить себя в будущем от непредсказуемых последствий.

Не думаю, что нас ожидают в эту зиму какая-то аномально суровая зима. Вся тенденция климата последних десятилетий по моим наблюдениям меняется в России к потеплению. Давно уже нет таких морозов, когда трещали от них стволы деревьев и даже заборов. Если иногда и случаются короткие морозные дни, то это результат последних всплесков аномалий, особенно не влияющих. Будем надеяться, и молиться чтобы эта напасть пронесет мимо наших любимых садов.

«Скоро уже зима, и меня беспокоит вопрос, как лучше укрыть виноград? А то в прошлом году он у меня подмерз и только к осени немного вырос».

Действительно, уважаем… для того, чтобы повысить морозостойкость винограда нужно уже сейчас побеспокоиться об этом заранее, до наступления морозов.

Прежде всего, для успешного выращивания винограда в наших климатических условиях, я бы посоветовал подбирать испытанные мною наиболее неприхотливые сорта. Это Двиетский синий, Московский устойчивый, Фиолетовый ранний, Новый Русский, сибирские сорта –Загадка Шарова, Амурский № 2, Мускат Амурский, бессемянный Памяти Домбковской и др. Из южных сортов хорошо сохраняются зимой ранние сорта Восторг черный, Агат Донской, Алешенькин. Эти сорта можно называть условно не укрывными, т.к. идеально морозостойких сортов пока не выведено.

Не морозостоек крупноплодный сорт Кодрянка, позднеспелый, потому как у него недостаточно хорошо вызревает лоза. А ведь главное условие для успешного выращивания винограда и является вызреваемость лозы. Если она хорошо вызрела, т.е. одревеснела, то в зиму, как правило, хорошо сохраняется и тогда от нее можно и ждать нормальный урожай. Одревесневшая лоза имеет деревянистый коричневатый цвет. Только такая, а не зеленая травянистая часть лозы и сохраняется в морозы.

Хочу предупредить, морозостойкость винограда повышается с возрастом, и не укрывные сорта можно со временем сохранять, оставляя их на шпалере, или просто укладывают на землю.

Укрытие лозы винограда на зиму с помощью кирпичей

А вот молодые посадки, даже если они считаются и не укрывными и у них вызревшая за лето лоза – все они не морозостойки, т.к. у них еще слабая корневая система. Их, в первые годы, все равно приходится укрывать. И вот что еще интересно. Даже старые кусты могут в зимних условиях тоже погибнуть. Причина не в морозах, как полагают многие, а в высушивании лозы. Растениям и зимой требуется влага, а в мерзлом грунте она для корней часто бывает недостаточно доступна. Особенно если земля сухая. Вот тогда и вся надземная часть просто засыхает. Потому ваши растения лучше перезимует, если с осени их вы обильно польете перед установлением снежного покрова. Делают это в то время, когда еще верхний слой не замерз и влага способна впитываться.. Однажды из-за сухой осени и песчаного грунта погиб растущий здесь интересный мне сорт яблони и несколько многолетних кустов винограда. Более того, я понял, как важно обеспечивать влагой виноград не только осенью, но и в течение всего вегетативного периода. Приведу пример из наблюдений. У меня растут на даче два куста винограда одного и того же сорта. Один в парнике, где искусственный южный климат, а другой – в открытом грунте.. И что вы думаете? – у растущего на открытом грунте, где часто «и холодно и голодно» грозди созрели недели на две раньше, чем в парнике. И лоза в нем созрела хуже. А все потому, что в укрытии было сухо, а я ни разу виноград не поливал. Все биологические процессы в живых организмах происходят с участием воды, и если ее не хватает, то и развитие в них тормозится. Потому за влажностью почву слежу особо и при необходимости устраиваю обильный полив.

Для повышения морозостойкости виноградных кустов осенью подкармливаю их калийными и фосфорными удобрениями, полностью исключая азотными, чтобы замедлить рост побегов, а еще лучше золой, помятуя о том, что и в зимнее время им тоже необходимо питание. В конце августа или в сентябре ограничивают вегетативный рост прищипкой верхушек лозы, регулярно вырезают все тонкие, недоразвитые побеги, оставляя только самые сильные, чтобы напрасно не истощать растения.

Для большей 100 % – ной гарантии перезимовки лозы любых сортов желательно не просто уложить лозы на землю, но и укрыть.

Делают это только после того как на почве прочно установится мерзлая корка земли, слоем 5-10 см. Если раньше. то лоза может подгнить. Перед этим вырезают все зеленые части – они все равно смерзнут и будут только мешать укрывать. Более полную обрезку делают весной.

Чтобы уменьшить площадь укрытия, лозу скручивают в кольцо как можно меньшим диаметром, и в парниках закрепляют его проволочными скобками (если земля в них в это время еще не замерзла), или же прижимают к земле другими предметами., например. толстыми жердями. Очень удобно у меня получается это с помощью силикатных кирпичей (см. фото).

Для того, чтобы лозы от морозов не иссушались, хорошо присыпать их любыми легкими сыпучими влагоемкими материалами: опилками, опилочным навозом, торфом. компостом слоем до 5-10 см. Можно и просто присыпать землей. Для этого достаточно 1-2 см. Более толстым слоем земли укрывать нельзя из-за опасности выпревания, да и нет в этом необходимости. Под таким слоем влага будет держаться достаточно. Эти присыпки можно заменить или дополнить укрытием хвоей. Если без присыпки, то ветками укрывают потолще и плотнее, а с присыпкой достаточно покрыть реденько, «слегка», лишь бы для задержания снега. Очень важно весной. после оттаивания снега и оттаивания земли все укрытия постепенно вовремя убирать.

Вот эти перечисленные меры вполне достаточны, чтобы виноград хорошо перезимовал и радовал вас в следующем сезоне своим добрым урожаем. Успехов Вам и здоровья!

«Надо ли на зиму укрывать компостную кучу?».

Да, сделать это неплохо для сохранения в компосте как можно больше полезных почвенных микроорганизмов и червей. При минусовых температурах их много гибнет, количество снижается в десятки и сотни раз, что снижает качество компоста. Перед укрытием желательно компост перелопатить, пересыпать его слои 20-30 см слоями земли в 5-10 см, чтобы компост не горел, и аэробные микробы дышали воздухом, а в зимних условиях такой рыхлый меньше и промерзает. Если компост слишком сухой, то его еще и поливают, чтобы микробы и черви интенсивно питались. Увлажнять компост тоже нужно умеренно, иначе в нем начинает происходить гнилостный процесс, провоцирующий различные болезни: фитофтороз, паршу, мучнистую росу и другую заразу. На зиму компост нужно укрывать листвой, сеном, опилками, а сверху и сбоку землей, а поверх и полиэтиленовой пленкой.

Все это рекомендуют специалисты – агрономы. Но я, в своей практике, честно говоря, ничего этого не делаю. Все остатки растений просто скидываю в яму и ничем их не укрываю. Потому, что если все делать так, как «положено», то и рук никаких не хватит, и никогда тебе не будет никакого отдыха. Очень уж все эти нормы трудозатратны, а труд – те же деньги, и излишние затраты его, естественно, становятся экономически нецелесообразными. Как говорил один мудрый человек: «Не создавай себе лишних проблем, живи проще!». Если можно делать что-то полегче. то этим и пользуйся. Вот я и стараюсь, где только возможно, облегчать свою жизнь. Целесообразность, рационализация трудоемких процессов нужна во всем и на дачных участках.

Рассуждаю так. Сама органика в зимних условиях хорошо сохраняется, компост не портится. А что касается микробов, то их можно сохранять и размножать совершенно другими нетрудными способами.

Первый – это «живая земля». В старину монахи в монастырях часто пользовались этим способом для повышения урожайности с/х культур. Для этого с осени заготавливали немного плодородной земли и хранили ее зимой в теплых подвалах. Весной же, по теплу, горстями распыляли ее там, где это нужно. Микробы в таких условиях хорошо сохранялись и, попав в почву, быстро размножаются. Для дачного участка достаточно заготовить всего два три ведра такой земли, и проблема с микробами будет решена.

Еще эффективнее способ размножения бактерий – если приготовишь так назывемый аэрированный концентрированный чай (АКЧ). В 3-х литровую банку насыпаю 300-500 гр. компоста или плодородной земли, заливаю емкость полностью теплой водой, тщательно перемешиваю. Затем подключаю аквариумный микрокомпрессор и пропускаю через раствор в банке воздух. За сутки количество микробов в емкости увеличивается в 100-300 тысяч раз. Этого количества для удобрения почвы микробами достаточно для опрыскивания 10 соток земли, или растущих на участке растений. Не нужно приобретать никаких «байкалов». Только приготовленный раствор нужно сразу же использовать.

Что касается червей, то их яйца в зиму не гибнут и при первых благоприятных условиях быстро вырастают во взрослые особи. Разве не замечали: стоит в какой-то не в не очень чистой от земли таре, где есть еще хоть немного влаги (например, от дождя), как в ней быстро появляются и черви. Яиц в земле всегда предостаточно и беспокоиться об этом тоже не стоит.

Попробуйте, и вы убедитесь, что все это делать намного легче, чем перелопачивать тонны компоста, земли, собирать и использовать для этих целей листву и др. материалы. Используйте эти методы и будете жить проще.

 

ГОТОВИМСЯ ЗИМОВАТЬ НА ДАЧЕ

Вот и октябрь вступил в свои права, днем заметно похолодало, а в ближайшие дни синоптики обещают ночные заморозки, на низком моем участке одну тыкву уже прихватило морозцем. Нужно срочно убирать последние остатки урожая, и мы едва успеваем с женой это делать. Столько всего наросло, что хоть камазом вывозить с дачного участка, больше всего яблок, малины, тыкв, кабачков, различные заготовки. До сих пор сохранился еще последний, небольшой, но сладкий арбузик, и таких же несколько дынек. Радуют в парнике и экспериментальные помидоры. На кустах хочу получить еще один, третий урожай (об этом сообщал в последнем номере газеты). Здесь началось веселое цветение, а на двух кустах уже появились и завязи. Радует то, что можно еще что-то ждать.

Но холод – не тетка. Чувствуешь это не только на себе. Заметил, как мелкие пташки опять таскают для своих гнезд стекловату, заделанную мною в щели в проеме воздуховода кухонной газовой плиты. Теперь и мне нужно начинать утеплять дачный домик, потому как опять буду зимовать на даче. Живешь здесь практически постоянно круглый год не только из необходимости что-то делать, а из-за того, что «без хозяина – дачный дом сирота», приходится охранять его от разных ворюг и бродяг. Почувствуют они, что никого здесь нет – в один момент могут растащить все дачное имущество, нажитое за многие годы. По такой причине живут зимой на даче многие дачники, и мои соседи. Не то, чтобы здесь храним какое-то золото, а даже если только посуда исчезнет – и то жалко, попробуй сразу ее вновь приобрести. Как справедливо говорит поговорка у северных народностей: «Если имеешь имущество, то ты не хозяин его, а только сторож». Вот такая у нас культура. Приходится и с этим считаться. К тому же люблю какое то время жить одиноким, где никто тебе не мешает. А у меня хобби – писать книги, заниматься философией. Без этих условий где-то на кухне в городских условиях ее вряд ли напишешь.

Хорошо, что летом запасся дровами, баллонами с газом. Потолок на чердаке утеплил паролоном и засыпал керамзитом. Оконные проемы с обеих сторон закрываю полиэтиленовой пленкой. Лучше для этого применить «Светлицу», она прочнее, эластична и не трескается от мороза и ветра. И самое главное – она прозрачна так, что все видишь, что творится во дворе за окном. Печка у меня отличная, со щитом, плитой и лежанкой. Сделал по своему проекту, истратив на нее более тысячи кирпичей. Спал на ней раньше зимой в недостроенном доме. Пишу о рабочих буднях и вспоминаю как поздней осенью отливал его фундамент. Хорошо, что бетон готовый, не нужно его мешать. Привезешь в два часа дня целый самосвал, два с половиной кубометра работа на день для целой бригады, а я один с ведром и лопатой до полуночи, при лунном свете, еще и опалубку подправляешь, под конец и бетон схватывается, приходилось ломом его брать, разжижать водой… Как, думаю, на все эти сил и энергии хватало! А иногда потом приходилось переночевать в это время в подвале. Он у меня бетонный, чистый, воды никогда не бывает, хотя рядом в трех метрах от дома колодец весной полный с водой, на зиму отдушины закрываю. Мышей и крыс в нем тоже не бывает. Так задвинешь подвал изнутри крышкой и спишь спокойно, здесь хотя и холодно, но теплее, чем снаружи. Стены дома толстые, обложены кирпичом. Теперь тем более в доме зимой будет тепло.

Вспомнил еще способ ночевки зимой, почти под открытым небом. У моего знакомого дом тоже был недостроенным и не отапливаемым. Так он умудрялся спать зимой на железной кровати со спинками. Такие раньше делали для военных. Натянет под ними полог из простыней и по бокам, а внутри включал лампу по 150200 ватт, спит в кровати и ему от этой лампы тепло. Так что и на даче всегда можно найти выход и способ выживания в сложных экстремальных условиях. Было бы только желание.

Вот такие иногда бывают на даче у меня «рабочие будни».

 

ПРЕДЗИМНИЕ РАБОТЫ В САДУ

Молодые деревья часто еще слабые, гнутся и растут в не нужном направлении. Стволики их поддерживают кольями, а ветки направляют различными растяжками, или подвешивать на них грузы, имитируя урожай. Осенью на них обязательно образуются плодовые почки («плодушки»). И уже на следующий год действительно появятся первые плоды. В этом же возрасте можно начинать этими способами формировку дерева. Имейте в виду, что наиболее урожайные яблони, которые имеют не больше и не меньше, а именно четыре ствола. Во время роста так постепенно и формируйте. Чтобы развилки быстрее определились, верхушку проводника (самая длинная вертикально расположенная ветка деревца) прищипывают. Нельзя допускать, чтобы другие ветви на молодом деревце пересекались между собой, а у основания располагались под острым углом по отношению к проводнику и сравнялись по высоте с ним, иначе в дальнейшем могут определиться разломы. Раньше, в прошлом веке, когда зимние морозы были крепче, чтобы деревья были более морозостойкими, старались делать развилки стволов как можно ниже. Но обработку почвы в этом случае, а тем более с помощью техники, и ходить между такими деревьями не очень-то удобно. Поэтому, в последние годы, я начинаю прищипывать верхушку проводника растущего деревца на высоте своего роста, примерно 1,5 -2 м. Тогда растущие в дальнейшем стволы и ветки деревьев не будут мешать их обслуживанию, создаются между деревьями нормальные проходы.

Иногда наблюдаешь на участках такие деревья яблонь, что они похожи скорее на кусты ракиты, т.е. слишком загущенные. На них образуется до десяти и более ветвей. Вырежьте лишние, и, в первую очередь, тонкие, искривленные, «лежащие» близко к земле, которые в дальнейшем будут не удобные для обслуживания дерева. При обрезке деревьев надо предусматривать, чтобы в его кроне все листья освещались солнцем. Если на них не будут попадать его лучи, то они будут бесполезными и только истощать дерево. Считается, что солнце внутрь кроны проникает на глубину не более 2,5 метра. Поэтому, не допускают, чтобы высота дерева с учетом его ствола и кроны, не превышала 3,54,5 метров. А в интенсивных промышленных посадках, где обрезка проводится с помощью техники сплошной стеной, высота деревьев не превышает и 2,5-3 м. Зато урожайность выше в 4 раза. Вообще, обрезать деревья приходится лишь при необходимости: обломались какието ветки, или разветвления ствола, при загущении кроны, или для снижения ее высоты. В случае, если сомневаетесь, нужно ли какую ветку обрезать или укоротить – лучше ее не трогать, до лучших времен. Лишняя обрезка будет только травмировать.

Молодые грушевые деревья обязательно прищипывают на высоте 2 – 2,5 м., иначе они без боковых ответвлений слишком высоко вытягиваются. А в остальном принцип обрезки соблюдают такой же. У слив и вишен вырезают только тонкие и сухие ветки, идущие от корня. Снижать их кроны вообще не допустимо могут погибнуть от камедетечения. Как говорил известный ученый Н.Е. Овсинский: «Растения неимоверно чувствительны к пыткам, которым подвергает их человек, и мстит ему за них – цветками и плодами». Все срезы тщательно зачищают, закрашивают масляной краской, или замазывают мастикой или хуже варом. Он на холоде быстро густеет.

 

ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОРТА ПЛОДОВЫХ В МОЕМ САДУ

Крыжовник «Изумруд», крупный, сладкий, но колюч

Крыжовник «Илья Муромец», бесшипный

Ягоды жимолости съедобной сорт Крупная

Малина китайская, травянистая. Ее еще называют «винной ягодой» и-за того, что она придает вину пикантный привкус

Ежевика Эри, обычно прямостоячая, н о под грузом урожая ее ветки склоняются д о поверхности земли, приходится подвязывать.

Логановая ягода, сорт Торн Фри из рода неколючей ежевики

Черная малина Куммберленд, очень урожайна и не дает поросли

Малина желтая Кумберленд, моей селекции. Сорт получен отбором сеянцев черной малины Кумберленд

Виноград Московский устойчивый

Виноград Алешенькин

Виноград Новый Русский

Виноград Кодрянка 212, очень крупный

Это плоды русской сливы (гибрид алычи, сливы и абрикоса). Такой сливы нет нигде в мире. Морозостойкость до -51 град., крупные, сладкие, транспортабельные. Плоды хранятся в течение месяца.

 

ОТБОР, И ЕЩЕ РАЗ ОТБОР, ИЛИ ЧТО ДАЕТ КЛОНОВЫЙ ОТБОР НА ПРАКТИКЕ

«Почему мы так слабо используем огромное разнообразие растительного мира, почему возделываем всего-то два-три десятка видов растений?».

Т.С. Мальцев

В заключение хочу сказать и посоветовать моему читателю. Все, что мы имеем в своем саду – результаты постоянного отбора, естественного природой, и селекционного человеком. Природа и люди стремятся к совершенству. И только благодаря этому мы и наблюдаем все прекрасное вокруг. Посмотрите, как всего лишь только за одно столетие неузнаваемо изменился наш мир! Как далеко многие культуры по желанию человека продвинулись на север, и меняется их качество. Давайте же и мы будем продолжать это важное для всех это дело. Совершенствуя Природу, мы невольно совершенствуем и сами себя. И отмечу, что не так уж сложно все это делать, каждому дачнику по плечу. Без этого нам ни куда.

Часто спрашивают: вот, к примеру, растут рядом две яблони одного и того же сорта, и одна вся в парше, а другая почти не болеет. Или первые плоды были круглые, а за три года стали овальными. Но чаще всего жалуются: вот, были кусты хорошие, а стали – ерунда, видно сорт выродился. В чем тут причина?..

Дело в том, что растения – существа изменчивые. Они постоянно приспосабливаются к условиям среды. И не только путем отбора потомства, но и в течение жизни. Адаптироваться могут все части растения: корни, листья, почки. Сначала, уловив какие-то воздействие, меняется отдельная клетка. Став почкой, она выращивает из себя измененную ветку. Сейчас это называют почковыми мутациями. Например, знаменитые ныне колонновидные формы – бывшие почковые мутации, замеченные и размноженные из-за ценного признака: коротких междоузлий. Скажите, что мешает нам наблюдать и размножать не все что попало, а именно самые ценные формы?..

Как в одной семье нет одинаковых людей, так и в пределах одного сорта мы наблюдаем различные отклонения. Сколько на земле папировок, антоновок, ренеток? И чуть ли не у каждого дерева свой размер, форма, цвет и особый вкус плодов.

И вот что главное: плохие мутации размножаются намного быстрее хороших; во-первых они более живучи, а во-вторых, худших всегда и везде намного больше. Особенно быстро эти изменения происходят у однолетних овощей. Если собирать и сеять все подряд, года через три у вас останутся лишь отдельные кусты с первоначальными, лучшими сортовыми признаками. Именно так сорта и «вырождаются». И есть только один способ прекратить это «вырождение»: постоянно, каждый год отбирать на семена растения с самыми ценными признаками. Это и есть метод клонового отбора и сохранения сорта в селекции. И чтобы применить его, вовсе не обязательно быть селекционером.

Вы хотите привить хорошую яблоню или грушу. Еще летом, присмотритесь к дереву и потом режьте черенки для прививок только у самых урожайных и здоровых веток, с короткими междоузлиями, мощными побегами и листьями, с самыми лучшими плодами.

Исключительно важен клоновый отбор у земляники. Можно сказать, что без отбора ее просто нет смысла выращивать. Картина типичная: в первые год-два урожай сорта действительно радует, но уже с третьего-четвертого года. из-за болезней и других причин, урожайность резко падает. Кто же виноват?.. Вы же сами размножали все усы подряд, и хорошие и плохие! А ведь нетрудно, наоборот, улучшать купленный сорт. Достаточно во время сбора ягод не просто их есть, но и отмечать колышками самые урожайные, вкусные и здоровые кусты. И только от них брать усы для развода. Таким образом, и выводят новые, «улучшенные» сорта.

Раньше, когда я размножая землянику, собирал до 20 ведер с сотки. Затем делать это не смог, и урожайность снизилась в тричетыре раза. У меня было много кустов практически бесшипного, очень урожайного крыжовника сорта Орленок. Для продажи все время отбирал те, у которых меньше шипов. И вот результат: остались те, что больше с шипами. Теперь колючие приходится уничтожать и для отводков беру только самые неколючие.

Все кусты смородины, болеющие мучнистой росой, махровостью и почковым клещом, вырываю без сомнений. Выже не будете жалеть, выпалывая сорняки!

У малины веду отбор на морозостойкость. Зачем заниматься их укрытиями в зиму, создавая себе лишние хлопоты? Все новые сорта высаживаю в низине, вблизи болота, куда стекает холодный воздух. Только те, что выжили и нормально плодоносят без всяких укрытий и пригибаний и развожу. Кстати, многие известные сорта не этого экзамена не выдерживали.

Клоновым отбором мне удается увеличивать вес гроздей у винограда, размер плодов у томата, повысить урожайность картофеля, огурцов и других культур. Сорт томата «Саша» результат отбора из более низкорослых и мелкоплодных «Молдавских ранних». Таким же способом получил стелящийся сорт айвы японской, отбором сеянцев от семян черной малины Кумберленд получил сорт с желтыми ягодами, и также из семян вывел сорт яблони «Ренет душистый», с очень ароматными и сочными плодами. Теперь у меня все это растет и отлично плодоносит.

Отбор это не только необходимость дачника. Он увлекает и доставляет радостное чувство удовлетворения своими не напрасными трудами. Привыкайте к этому, и вам не придется ни на что жаловаться! Удачи вам во всем, и благополучия!