Перед тем как окончательно соединить все детали какого-либо предмета мебели, необходимо произвести пробную (примерочную) их сборку. Без нее не обойтись. Сборка даст возможность выявить все неточности, допущенные при изготовлении деталей. Отделывать детали до пробной сборки не рекомендуется, так как не исключено, что при подгонке деталей кое-что придется подпилить, подстрогать. А это может испортить отделку.

Начните сборку стола с соединения деталей на шипах. Для этого положите одну из боковых стенок лицевой пластью на рабочий стол и присоедините к ней днище, полку и подъящичную рамку, введя шипы этих деталей в соответствующие гнезда стенки (рис. 29).

Рис. 29. Сборка разделочного стола-шкафа: а — присоединение днища, полки и подъящичной рамки к боковой стенке; б — присоединение второй боковой стенки; в — присоединение крышки; 1 — первая боковая стенка; 2 — днище; 3 — полка; 4 — подъящичная рамка; 5 — вторая боковая стенка; 6 — крышка

После этого положите сверху вторую боковую стенку таким образом, чтобы отверстия в стенке попали на торчащие шипы днища, полки и рамки. Затем легкими ударами обеих рук по лежащей сверху стенке добейтесь плотного соединения деталей. Собранную часть стола-шкафа поверните на 90°, то есть поставьте корпус стола в нормальное положение, и насадите на шипы боковых стенок крышку.

Теперь убедитесь, что задние кромки всех соединенных деталей находятся в одной плоскости (рис. 30, а), а передние кромки боковых стенок взаимно параллельны. Для этого достаточно посмотреть на собранный предмет сбоку (рис. 30, б). Параллельность кромок — очень важное требование. При несоблюдении его невозможно правильно навесить дверки, так как они окажутся в разных плоскостях, то есть будут перекошены.

Рис. 30. Проверка правильности сборки: а — положение задних кромок соединяемых деталей; б — параллельность передних кромок боковых стенок

Если задние кромки деталей не совпадают и параллельность нарушена, значит, либо неправильно были размечены или просверлены гнезда для шипов, либо искажены прямые углы у горизонтальных деталей (днища, полки, рамки, крышки). В этом случае, разобрав стол, найдите ошибки и устраните их путем перестановки шипов или подстройки соответствующих кромок, после чего снова соедините детали. Смазывать шипы клеем не нужно как при пробной, так и при окончательной сборке, чтобы в необходимых случаях можно было разобрать стол. Конечно, одни лишь шипы, к тому же вставленные насухо без клея, не могут обеспечить надежной связи деталей и жесткости всего предмета. Нужны еще какие-то другие средства. И тут на помощь приходит задняя стенка.

Выпилить для задней стенки лист фанеры лучше всего не заранее, а после соединения основных деталей, когда по собранной части стола можно точно определить размеры этой стенки. Как правило, края стенки по меньшей мере на 5 мм нe должны доходить до наружных поверхностей боковых стенок и до верха крышки. Это нужно для того, чтобы обнаженные кромки фанерного листа не бросались в глаза и не портили вида собранного предмета. Как пилить фанерный лист и строгать его кромки, вы уже знаете по опыту изготовления дна ящика.

Рис. 31. Крепление задней стенки разделочного стола-шкафа: а — примерка задней стенки; б — проверка угла между боковой стенкой и днищем; в — расположение шурупов для крепления задней стенки; г — установка шурупов; д — вариант замены задней стенки связующими полосами

Для крепления задней стенки к корпусу стола положите собранную часть стола тыльной стороной кверху и с помощью угольника проверьте углы между боковыми стенками и крышкой или днищем (рис. 31, а, б). При обнаружении перекоса устраните его осторожным сдвигом деталей. После этого прикрепите заднюю стенку мелкими шурупами к кромкам боковых стенок, днища, крышки, полки и надъящичной рамки (рис. 31, в). Наиболее подходят для этой цели шурупы 2,5х15 или 3х15 (диаметром 2,5 или 3 мм, длиной 15 мм). Шурупы следует расположить вблизи углов и в промежуточных точках с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними шурупами не превышало 250 мм.

В местах установки шурупов сделайте накол шилом (рис. 31. г), причем накол должен быть как можно более глубоким, чтобы шуруп легче ввертывался, и с небольшим наклоном, чтобы он не вышел внутрь шкафа. (В полке и надъящичной рамке наколы делают без наклона.) Шурупы завертывайте отверткой. Ни в коем случае не забивайте шурупы молотком. Можете расколоть плиту. К тому же забитые шурупы не обеспечивают надежного крепления и по могут вывертываться и ввертываться в свое гнездо при последующих разборке и сборке.

Прикрепив заднюю стенку, можно убедиться, что она не только прочно связывает между собой все детали, но и придает высокую жесткость всему предмету. Вот каким удивительным свойством обладает, казалось бы, такая слабая деталь, как тонкая фанерная стенка.

Если не удастся приобрести фанерный лист достаточных для задней стенки размеров, не огорчайтесь. Вместо сплошной задней стенки можно установить две краевые фанерные полосы, связывающие боковые стенки с днищем и крышкой (рис. 31, д). Прочность и жесткость при этом достигаются такие же, как и при сплошной стенке, а материала идет меньше. Отсутствие же задней стенки у стола-шкафа (при наличии связующих полос) в принципе допустимо, поскольку ее роль может выполнять сама стена, вплотную к которой ставится стол.

А вообще фанерный лист для задней стенки можно с успехом заменить листом древесноволокнистым. Он легко пилится обыкновенной ножовкой, может резаться (по линейке) остро заточенным ножом. Задняя стенка из древесноволокнистого листа может быть и не сплошной.

Для повышения надежности соединения на шипах необходимо кроме задней стенки (или связующих полос) установить еще вспомогательные крепежные детали в передней части стола-шкафа. Они нужны для стягивания боковых стенок с днищем и крышкой, а также для предупреждения возможного выскакивания передних шипов из гнезд при случайных ударах по боковым стенкам или крышке изнутри и при переносе стола, когда берутся руками за свес крышки.

В фабричных условиях с этой целью применяют специальные стяжки. Но можно обойтись и упрощенными крепежными деталями в виде металлических полос или уголков, которые несложно изготовить самому из алюминиевых полос толщиной 1 мм и уголка 20x20 (рис. 32, а, б). Приобрести их можно в детском магазине или в магазине «Сделай caм». Ширину стяжек примите равной 15–20 мм, длину плоской стяжки — 40–50 мм. Для выпиливания стяжек потребуется ножовка по металлу.

Рис. 32. Вспомогательные крепежные детали: а — полосовая стяжка; б — уголковая стяжка; в — крепление крышки к боковой стенке полосовой стяжкой; г и д — крепление днища к боковой стенке полосовой и уголковой стяжкой соответственно

Стяжки привертывают такими же мелкими шурупами, что и заднюю стенку, 2,5х15 или 3х15. На куждую стяжку требуется четыре шурупа. Для пропуска шурупов в стяжках нужно просверлить отверстия диаметром 2,5–5 мм и легка раззенковать (рассверлить) их сверлом вдвое большего диаметра. Раззенковка нужна для того, чтобы можно было утопить головки шурупов. При сверлении отверстий зажимайте в тисках вместо со стяжкой деревянную прокладку, благодаря чему тонкая стяжка не будет гнуться под напором сверла.

Полосовые стяжки устанавливают под крышкой и днищем, уголковые — под приподнятым днищем (рис. 32, в, г, д). Для присоединения крышки стяжку до сборки крепят к верхней кромке боковой стенки, а во время сборки — к низу крышки. Чтобы стяжка не мешала свободному перемещению ящика, ее целиком утапливают в выемке глубиной 1–1,5 мм, которую выбирают стамеской с нижней стороны крышки. В предметах мебели, где под крышкой нет ящика, вместо полосовой стяжки можно поставить уголковую.

Рис. 33. Навешивание дверок с помощью рояльных петель: а — цельная рояльная петля; б — составная рояльная петля (из обрезков); в — навешивание вставной дверки; г — навешивание накладной дверки; 1 — дверка; 2 — боковая стенка; 3 — петля