Все сорта хороши – выбирай на вкус

Главное в том, что кому нравится. Есть приверженцы самых полезных сортов. А у других – иные пристрастия. Скажем, Мекинтош по вкусовым качествам имеет 5 баллов, а по полезности для организма – всего 2,5 балла.

Очень важно запомнить золотое правило – выращивать только те сорта, которые пригодны для вашей зоны. Что посадить в своем саду, если только начинаешь его закладывать? На одну яблоню привьем сразу несколько ранних сортов. Ими будут Белый налив, Мелба, Июньская ранняя и Раннее красное, которое, к сожалению, встречается редко.

В саду обязательно должна быть Антоновка обыкновенная. Существует много ее подвидов: Антоновка-600, Каменичка, Золотой монах и так далее, но Антоновка обыкновенная лучше их всех. По пищевым достоинствам лучших яблок человечество не создало. И при любых заготовках предпочтение отдано ей. Антоновка прекрасно квасится, маринуется, из нее получаются вкусные желе, суфле, варенье. А сидр какой! Ни в одном яблоке нет столько декстринов, сколько в Антоновке. Это желеобразное вещество организмом не усваивается, но оно способно аккумулировать в себя все ядовитые вещества, которые попадают в организм, – тяжелые металлы, их соли, даже радионуклиды. Все болезни, связанные с облучением, лечат препаратами, в состав которых обязательно входит декстрин.

Хорошим считается яблоко Десертное осеннее. Еще его называют Осенним полосатым и немецким именем Штрейфлинг. Многим нравится Жигулевское.

Зимних сортов яблонь столько, что их не перечислишь. Юбилей Москвы и Россошанское вкусное – из новых. Хорош Кортланд. Любителям мекинтошных разновидностей – Спартан, Мекинтош – надо учитывать, что эта группа требует индивидуальной агротехники (имеются в виду обрезка и защита от вредителей). Если нет прироста ветвей на 50 см, соберете мелочь. Они и так-то не крупноплодные, а с возрастом становятся еще мельче. И поражаются паршой.

Многие считают лучшим Северный синап, предпочитая заводить орловский. Яблоки у него крупные, зеленые и лежат долго. Зимнее лимонное имеет кислые плоды. До Нового года они просто не съедобны, зато потом им цены нет. Джонатан имеет уйму недостатков. Чуть перекормишь азотом, плоды будут так гнить в подвале, что не успеешь выносить. Есть у него личные болезни. Сорт не устойчив к парше, склонен к мельчанию плодов, а к старости плодоносит периодически.

Яблоко-груша – такое название приобрел Голден делишес, что в переводе означает Золотое превосходное. Плод желтый, щечка с загаром, ребристая головка, жесткая кожура, прекрасный привкус земляники, сладкая мякоть. Всем хорош, но выращивать его следует только в южных областях, а в более северных регионах – только на скелетообразователях, когда штамб и основания сучьев взяты, скажем, от Антоновки. Но он будет мелкоплодным, ему не хватит солнышка.

К карликовым деревьям у всех отношение хорошее, но с ними много мороки. Их еще сложнее обрезать, чем высокорослые деревья. Они очень сильно загущаются – гигантское дерево уплотнили в маленькое, сохранив все его свойства. Сортовая обрезка обязательна, а делать ее не просто. Существуют на свете колоновидные сорта, среди которых есть и летние, и осенние, и зимние. И яблоки очень вкусные. Колоновидные яблони нужно прививать – на любые подвои. Их сажают в ряду через 50 см, междурядья – 1,5 м.

Из летних груш внимания заслуживают Лучистая и Ясная, из осенних – Любимица Яковлева и Мраморная. Лучше Мраморной сорта, кажется, нет. Эта груша позднелетняя, надо давать плодам долеживать. Из зимних предпочтение получили Деканка краснокутская и Елена, которые хотели бы расти только в южных районах.

Появились прекрасные сорта груш Десертная росссошанская и Россошанская поздняя. Они сочны, маслянисты, в них мало каменистых клеток. Хорошо себя зарекомендовали Бере русская, Подгорянка, Гранатовая и другие. Есть один интересный сорт харьковской селекции, называется Выставочная. Она малоурожайна, дерево дает 60–70 плодов, но они могут иметь вес до 1,5 кг.

Груша Земляничная краснокутской селекции не дает очень крупных плодов, но плодоносит неплохо. Вообще, много груш сажать не следует, а то созреют в одно время – куда их девать? И деревья эти занимают много места.

Вишни орловской селекции пока никто не превзошел. Например, Тургеневка, Студенческая – замечательные сорта. Любская, привитая на Любской, – более чудесного технического сорта нет. Крупноплодная, сочная, красиво окрашенная, плодовитая. Это дерево не рослое, с поникшими ветками, обильно плодоносит – бывает, ветви не выдерживают тяжести ягод. Из-за этого довольно быстро выходит из строя. Кому-то нравится ранняя Шпанка. Из нее варят кисель, а сок получается бледный. В Шпанке достаточно много кислоты. Всем известно, что она очень плодовитая. Славятся россошанские черешни. Они не вымерзают, превосходны по вкусовым качествам.

Среди слив универсальным сортом является Венгерка воронежская. Плоды можно подавать к столу, можно сушить, из них получается хорошее варенье. Особенно если вытолкнуть косточку, а на ее место «посадить» орех. Многим нравится Анжелика, ее плоды в диаметре могут достигать 8 см – очень вкусная слива. И при таких крупных размерах она имеет довольно небольшую косточку.

Ренклод советский в компоте имеет приятный розовый цвет. Это десертный сорт, он сушится плохо, но вкусный. Крупные вкусные плоды темного цвета с сизоватым налетом имеет Венгерка итальянская. У Евро-Азии почти шаровидные плоды красно-фиолетового цвета. Из поздних сортов хороша Анна Шпетт.

Желтые и зеленые сливы сушить нельзя, варенье из них расползается, они годятся на десерт. Получается из них неплохое, интересного букета вино в смеси с крыжовником.

Заслуживает внимания алыча. Варенье и компот из нее получаются просто замечательные. Плоды бывают желтые и темно-красные. Тут важно дичок не посадить. Ищите сорта Кубанская комета, Путешественница, Найдена.

Сортов смородины много, особенно черной. Крупноплодны и урожайны Багира, Зеленая дымка, Черный жемчуг. Поспевают по очереди, именно по порядку названий. Появились новые сорта орловской селекции: Сластена, Черная вуаль, Орловский вальс, Орловская серенада, Экзотика, Дачница (ранняя), Гулливер, Лентяй (поздний). Гибриды смородины и крыжовника малопродуктивны.

Очень важный совет: не загущайте посадки. Рослые яблони и груши сажают дерево от дерева как минимум через 5, а лучше через 7–8 м. Минимальное расстояние между даже не самыми крупными деревьями должно составлять в ряду 4 м, в междурядьях – 5 м. Лишние деревья и кустарники лучше не сажать, все равно придется выпиливать, а во время роста они будут мешать другим.

 

Пара всем нужна

Правда ли, что деревья и кустарники не любят одиночества, что нельзя их сажать по одному?

Скучают ли деревья без компании себе подобных, сказать трудно, но пара им нужна. Точнее, нужен опылитель. Хотя есть виды почти самоплодные. К ним относится, например, вишня Любская, которая к тому же является универсальным опылителем для других вишен.

Сами себя опыляют смородина, крыжовник, ирга. Пчелы на них прилетают только за нектаром. А вот облепиху в одиночестве не посадишь – не будет плодоносить, потому что она четко делится на мужские и женские особи. На несколько плодоносящих кустов требуется один опылитель. Можно на женское растение привить ветку от мужского.

Учитывать надо вот что: деревья (допустим, яблони) могут составить компанию друг другу только в том случае, если цветут в одно время. Никакое родство не поможет, если сроки цветения не совпадают. Высаживая деревце в саду, человек должен знать, какой вид и сорт будет служить для него опылителем. В справочниках всегда указываются лучшие варианты. Перечислить их здесь нет никакой возможности – получится громадный список, ведь сортов на свете существует множество.

 

Где саженцы купить?

Ответ может быть только один – в плодопитомниках или там, где они торгуют саженцами. У частников покупать не советуем. Учтите только, что они часто маскируются под работников того или иного плодопитомника. Или еще что-нибудь придумают, чтобы сбыть с рук иногда им самим неизвестные сорта, а то и просто дички. Пока покупатель разберется в том, что купил, пройдет несколько лет.

Помните притчу о Ходже Насреддине, который пообещал падишаху научить осла разговаривать? «Но ведь это невозможно!» – восклицали знакомые. Ходжа Насреддин был спокоен, считая, что за десять лет либо падишах умрет, либо осел околеет. Так и тут. Пока дерево вырастет, вы вспомнить не сможете, у кого его купили. Продавец никакой опасности не подвергается, продавая негодные саженцы. А у вас из черешни может вырасти вишня-дичка, из окультуренной, якобы, алычи покажет «уши» терн, взятый в посадке. Карликовая яблоня со временем продемонстрирует, что такой быть не в состоянии. Вместо одного сорта проявится другой, который вы заводить не собирались. Есть, наверное, какой-то процент удачных приобретений, только он наверняка не велик.

Много саженцев везут из Украины и с юга. Там они за сезон достигают нужной высоты, затрат на выращивание хозяин практически не несет, ему остается только привезти их куда-нибудь и продать. Доморощенных садоводов устраивают внешний вид и не очень высокая цена, и они покупают, поверив на слово, что это то самое, что им нужно. А ведь далеко не все южные саженцы будут в вашей зоне нормально развиваться и потом плодоносить. Не надо удивляться, если такое деревце в первую же зиму вымерзнет.

В общем, то, что продают частные лица, скорее всего, выращено на приусадебных участках или взято в посадках. Нет никаких подтверждающих документов о происхождении, фитосанитарном состоянии с места, сортовых свидетельств. Невозможно проверить соответствие того или иного саженца его названию, и покупаем мы «кота в мешке». Причем достается он обычным дачникам. Те, у кого есть возможность иметь настоящие саженцы, берут их только в питомниках, где гарантированно соблюдены все правила выращивания посадочного материала.

Прежде, чем купить саженец, найдите на нем место прививки. Если ее нет, то можете быть уверенными, что вам предлагают дичок. По типу корневой системы специалист может определить, корнесобственный он, сеянец или привитой. Но даже опытный плодовод по внешнему виду саженца не сможет понять, какой это сорт.

Проблема некачественного посадочного материала стоит очень остро. Покупателям нужна защита, только где ее взять? Отделы защиты прав потребителей начинают действовать, как правило, в тех случаях, когда кто-нибудь туда обратится. Но при покупке саженцев обман заметить может только специалист, да и то не всегда, а дилетант-дачник заподозрит неладное много позднее. И чего тогда обращаться? Где искать бессовестного продавца? Выходит, некому уберечь садоводов и огородников от покупки «мусора». Мясо не разрешают продавать без соответствующих проверок, свидетельств и документов, фрукты – тоже, а саженцы и семена – пожалуйста. Вот и разыгралась «фантазия» у предприимчивых людей.

В общем, договорились – проявляем осторожность. У частников саженцы не покупаем – велика вероятность обмана. Значит, надо искать места, где саженцами торгуют плодопитомники. Еще раз напоминаем: частные торговцы нередко маскируются под известные им названия. Они кем угодно могут представиться, даже внуками Мичурина.

 

Какого рода новичок?

Возможность обмана при покупке саженцев на рынках, конечно, существует. Тогда, может быть, лучше посеять семена из облюбованных плодов? Хорошо бы заняться прививкой, но это уже высший пилотаж, пока не освоенный.

Вырастить дерево или ягодный кустарник из семечка в принципе можно, только для этого надо, чтобы оно прошло довольно сложную процедуру стратификации, то есть искусственного дозревания, который достаточно подробно описан в справочнике лесовода. Таким способом могут размножаться практически все деревья и кустарники, и селекционеры этим пользуются. Но стоит ли садоводу-любителю заниматься тем, что он не умеет делать? В результате неумелых действий легко получить дичок.

У знакомых растет слива, у которой плоды очень сладкие. Просили откопать от нее поросль, чтобы завести такую же. Говорят, что поросль есть, но колючая, то есть «породу» имеет другую. Теперь набрали косточек, хотим их посадить. Но ждет ли нас удача?

Подвоем для такой сливы послужила, скорее всего, дикая алыча, так что поросль можно пересадить в свой сад только с намерением привить на нее веточку столь желанной для вас сливы. Из косточки можно вырастить дерево, но без гарантии, что оно будет точно таким, как вам хочется. Это уже гибрид, поэтому риск сохраняется. А вот вегетативное размножение, то есть прививка, даст полный аналог. И не такое уж это сверхсложное дело, просто надо вникнуть, пообщаться с человеком, который умеет прививать. Сливу часто прививают именно на алычу, потому что у алычи мощная корневая система. Корнесобственное дерево, полученное из косточки, скорее всего, окажется незимостойким.

Видела вишню Долговетку. Она еще невелика, но уже начала плодоносить. Ягоды вкусные и крупные. Взяла горсть, хочу такую же вырастить. Как вы думаете, получится?

Вишня не передает свои свойства через семена, только через прививку. Это относится ко всем косточковым, кроме терна. Причина? Они искусственного происхождения. Долговетка – старый сорт и, надо сказать, очень удачный. Плоды, правда, созревают не одновременно, но для садоводов-частников это даже хорошо. Сегодня набрал мисочку, через три дня еще…

Недавно один садовод-любитель спрашивал, не вырастить ли ему яблони из семян. Съел яблоко, понравилось – и выбор сделан, можно даже не узнавать сорт. Но урожай такая яблоня даст лет примерно через 20. И не будет она похожа на мать – произойдет расщепление свойств. Яблони и груши размножают только прививкой.

Какие деревья можно размножать порослью?

Любые, которые ее дают. Но обязательно надо смотреть, чтобы дерево-родитель не было привитым. Поросль можно брать только у корнесобственных растений. Ими могут быть малина, ежевика, облепиха, смородина. Не следует исключать из этого списка вишню, сливу, алычу, но знать их «родословную» просто необходимо. Легко укореняются черенки смородины и крыжовника. Но не бывало случая, чтобы черенком укоренилась груша.

Создать сад именно такой, как вам хочется, помогает прививка. Это чрезвычайно полезное умение для садовода. Увидел у кого-то замечательное плодовое дерево – и себе завел такое же. Теоретические знания о прививках можно найти в учебнике плодоводства для техникума.

 

Опыт сам не приходит

Прошу сообщить хотя бы самые общие сведения о прививках на плодовых деревьях. Почему черенки заготавливают зимой? Когда лучше прививать? Какому способу отдать предпочтение?

Прививка – это механическое сращивание частей различных растений, но при этом обязательна их биологическая совместимость. Изобретено около 150 способов их соединения. Во всех случаях необходимо обеспечить контакт камбиальных клеток подвоя и привоя. И, конечно, требуется при этом создать благоприятные условия – нужную температуру и влажность в зоне стыковки.

Перепрививка нужна для замены малоценных сортов, обновления ассортимента, омоложения дерева или повышения зимостойкости. Допустим, прививаем деревья выносливых сортов и менее стойкие, но с лучшими вкусовыми и товарными качествами, надеясь значительно повысить зимостойкость. Перепрививают только здоровые, с неповрежденными штамбами деревья.

Кронообразователи лучше прививать в 2–3-летнем возрасте: основные ветви на расстоянии 30–35 см от ствола, центральный проводник – на 20–25 см выше этого уровня; яблоню и грушу рекомендуется прививать до 15-летнего возраста; сливу, вишню, черешню – до 6–8 лет; абрикос, персик – до 3–4-летнего возраста. Тогда будет гарантия, что их не повредят морозы, следующие за оттепелями.

Важно, чтобы черенки находились в состоянии покоя, почки не начали распускаться. При набухших почках они для прививок не годятся. Срезать их можно зимой до февраля, а еще лучше поздней осенью. Черенок за счет соков дерева приходит в оживление, начинает расти. В таком состоянии он требует меньше влаги и питания, менее зависим от погодных условий. Черенки хранят в холодном подвале, воткнув их концы во влажные опилки или песок. Им нужна влагообеспеченность, но без избытка – чтобы не заплесневели.

О том, как следует действовать в тех или иных случаях, рассказывает агроном-садовод Вера Васильевна Языкова.

В зависимости от толщины ветвей, времени прививки применяются разные приемы. Подвои толщиной до 1 см прививают способом копулировки, толщиной 1–3 см – вприклад, свыше – способом за корку или вращеп. Последний метод считается менее пригодным для косточковых деревьев.

Прививку вращеп можно делать уже в марте. Существует важное условие: между корой и древесиной есть камбиальный слой, и он у подвоя и привоя должен совпадать. Спиливаем сук, ставим нож и бьем по нему молотком. Привой значительно тоньше, его вставляют по краям и несколько заглубляют. Середина замазывается садовым варом. Можно подвой разделить на четыре части и сделать четыре прививки, но чаще все же делают только две.

Прививка вприклад используется при перепрививке ветвей, диаметр которых несколько больше, чем диаметр черенка. Этот метод можно применять как в период покоя деревьев, так и во время сокодвижения.

Прививку за кору делать легко, ее может освоить любой человек. В период обильного сокодвижения (первая декада мая), когда кора хорошо отстает, спиливают ветку, берут черенок, на котором 3–4 почки, делают на нем косой срез и вставляют. В этом случае можно привить несколько черенков, но ставят их не слишком часто, чтобы на подвое не отслоилась вся кора. Этот способ используют, когда ветки имеют диаметр 4–6 см и более.

Копулировка чаще всего применяется при совпадении диаметров подвоя и черенка. Она годится для всех пород плодовых деревьев, дает хорошие результаты и в период покоя, и во время активного сокодвижения. Конец подвоя срезают с расчетом, чтобы длина среза была 3–4 см.

Улучшенная копулировка отличается наличием язычков. Язычки – это дополнительные надрезы на подвое и привое, которые начинаются на 1/3 от верхней части основного среза и до его середины. Язычок привоя должен заходить за язычок подвоя, а кора и камбий должны полностью совпадать хотя бы с одной боковой стороны. Улучшенная копулировка делается только на молодых деревьях – двух-, трехлетних. Диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым.

Боковой надрез используется для омоложения плодовых деревьев. Скелетные ветки спиливают на расстоянии 1 м от центрального проводника. Появляются новые побеги, вот в них и вставляются черенки, срезанные конусом.

«Мостики» приходится делать, когда зайцы или мыши выгрызают кору вкруговую. Если не вмешаться, дерево неминуемо погибнет, ведь питание от корней к листьям идет по коре. Выше и ниже голого пояска делают Т-образные надрезы, берут годовалый побег с этого же или другого дерева и обрезают черенки на конус с обоих концов. В надрезы вставляют концы привоя. Они должны прилегать плотно. Эти прутики возьмут на себя обязанность питать дерево. «Мостики» ставят через каждые 5 см. С привоя срезают все почки, а то питательные вещества не пойдут выше «мостика», да в этом случае черенок и не приживется. Эту прививку обычно делают в первой декаде мая, когда начинается сокодвижение.

Окулировка – это, что называется, «высший пилотаж». Делать ее надо умеючи. Тут исходным материалом (привоем) являются дички или сеянцы. Готовы они для действий только на второй год. Этим способом перепрививают молодые ветви. Оптимальный размер – до 1 см. Косточковые культуры прививают окулировкой в более ранние сроки – с 10–15 июля до конца месяца. Семечковые деревья можно попозже – до середины августа. Самое главное условие – отставание коры. Для этого в жаркое лето нужен предварительный полив. Черенки срезаются в день окулировки из однолетнего прироста, используются побеги 30 см и более. Глазки берут со средней части побега. Срезанный щиток с почкой должен быть около 3 см длиной с тонким слоем древесины.

При окулировке косточковые культуры приживаются хуже, чем семечковые. Чем еще нехорош этот способ прививки? Поза неудобная, приходится сильно наклоняться вниз. Надо суметь правильно срезать почку – от этого очень многое зависит. Т-образный надрез должен быть таким, чтобы почка хорошо вставилась. Поэтому-то для окулировки и требуется достаточно высокая квалификация. Обвязку снимают не раньше, чем через 40–50 дней.

Таким образом, получается, что одни прививки можно делать в марте, другие – в апреле и мае, третьи – в июле-августе. Но первая неделя мая – самое подходящее время для того, чтобы заняться прививками и перепрививками косточковых деревьев. Сливу, вишню и черешню прививают, пока не распустились почки, иначе может возникнуть камедетечение, а пленка из высыхающего сока мешает срастанию.

Все прививки закрепляют эластичной пленкой, которая хорошо растягивается. Сильно тонкая не годится. Изолента вредна, но ее можно подмотать немного поверх пленки. Опыт сам не приходит, его надо накапливать. В перепрививках плодовых деревьев ничего сверхъестественного нет, надо перестать бояться нового дела и пробовать, пробовать…

 

Разные детки – по веткам

Дачный сосед увлекается прививками. У него на одной яблоне целых шесть сортов. Он этим гордится и говорит, что это не предел. А каков оптимальный вариант, сколько сортов может быть на одном дереве?

Прививок можно сделать столько, сколько у дерева ветвей. В промышленных садах, естественно, никто подобных комбинаций не устраивает, а любители-садоводы находят в этом какую-то экзотику. Тут надо помнить о том, что привитые деревья недолговечны. Дикая яблоня может жить 500 лет, а сад из привитых деревьев считается старым уже в 50. Посчитайте, сколько они перенесли стрессов. Посеяли их в питомнике, пересадили в школку, привили, снова пересадили. Каждый раз обрезаются корни, дерево страдает. А тут снова прививки, да еще и неоднократные. Сплошные операции. Ясно, что они укорачивают век дерева.

Так заниматься ли прививками? Почему бы и нет, раз это влияет на ускорение плодоношения. Только меру все же знать надо. Не нужно без веских оснований мучить яблоню, мешать ей расти и развиваться.

 

Садовод, купи пинцет

Человек заложил большой сад. Деревья подросли, и он начал экспериментировать. В частности, весной пинцетом обрывал цветки с половины дерева на яблонях и абрикосах. И они нынче дали половинный урожай. Он считает, что такой прием поможет избежать периодичности плодоношения. Так ли это?

У японцев сады плодоносят ежегодно. Почему? Они ведут обрезку не ветвей, а почек. Вначале нормируют почки, потом бутоны. Цветок требует питательных веществ, чтобы раскрыться. И сам процесс оплодотворения требует больших затрат энергии, питательных веществ, которые берутся только за счет запасов прошлых лет. Когда бутонов много, цветков много, они «съедают» весь этот запас. Нормирование почек, цветков и завязей – очень важный агроприем. Каждая почка дает пять цветков, но она не может дать пять полноценных плодов, просто механически не выдержит. Они отвалятся вместе с почкой. Поэтому дерево сбрасывает лишнее, хотя уже и потратило на него питательные вещества.

Всякая нормировка – прием далеко не новый. Она приводит к исчезновению периодичности плодоношения. Есть, правда, отдельные сорта, которые этому не подвержены. Например, что бы вы ни делали с Антоновкой обыкновенной, она останется периодично плодоносящим деревом. В молодом возрасте еще может давать плоды каждый год, а потом уже нет. И ничего сделать не удается. Если переделать ее, изменить некоторые особенности, это будет уже не Антоновка, а какая-то другая яблоня.

Этот садовод в принципе правильно действует. Нормировать можно как? Удалять отдельные небольшие плодоносные образования-веточки. Или лишние плодоносные почки. Или бутоны, цветки. Но удаление цветков – несколько запоздалое действие: питательные вещества на их образование уже израсходованы. Можно ощипать дерево вразброс, можно половину. Но в промышленном садоводстве это невозможно. Потребуются миллионы рабочих рук в течение какой-нибудь недели, а где их взять?

Есть химические препараты для нормирования цветения. У яблони почка вначале раскрывает центральный цветок, потом два средних, а через три-четыре дня – два крайних. Можно дать центральному цветку оплодотвориться, а остальные неоплодотворенные опрыснуть, допустим, эмульсией постного масла, и они осыплются. Но надо четко наблюдать за периодом цветения, тут очень важен фактор времени. Счет идет не на дни, а на часы. Надо жить в саду, быть в состоянии готовности. У груши другое строение. Она имеет щиток, где цветки располагаются на одном уровне. Цветут и оплодотворяются вначале крайние, потом средние и в последнюю очередь – центральные. Грушей лучше вручную позаниматься. Делать это нужно ежегодно, в том и сложность. Иначе можно было бы поднапрячься два года, а потом всю жизнь открывать рот, чтобы фрукты падали прямо туда. Но так, к сожалению, не бывает.

 

Пересадка – это операция

Часто спрашивают, в какое время лучше всего высаживать деревья. От момента посадки до наступления морозов должно пройти 40 суток. Такой срок требуется деревцу для того, чтобы оно успело образовать новые корневые волоски, которые будут сосать из почвы влагу и питательные вещества. Эти микрообразования появляются при строго определенных условиях: температура должна быть в пределах 3–5 °C, а влажность почвы – не менее 70 %.

Саженцы нужны здоровые. Штамбу положено быть ровненьким. Допустимы очень небольшие искривления, всего лишь до 3? иначе потом нарушится центровка дерева. Надо, чтобы штамб был абсолютно здоровым, с зажившими полностью ранами после среза боковых веток.

Первосортному саженцу требуется иметь не менее пяти основных корней длиной не менее 25 см каждый, второсортному – не менее трех основных корней той же длины. Корни не должны иметь каких-либо наростов, повреждений.

Лопата – грубый инструмент, и бывает, что при выкопке юного дерева концы корней размочаливаются. Их надо будет перед посадкой обрезать острым ножом или острым секатором. Хорошо себя чувствуют саженцы, корни которых сразу после выкопки окунули в глиняную или земляную болтушку – в такой оболочке они лучше сохраняются. Корни всегда должны быть влажными, нельзя давать им высыхать на воздухе. Надо завернуть в мокрую тряпку, положить в полиэтиленовый пакет или мешок.

Любой саженец не должен иметь листьев. Почему это важно? После выкопки листья продолжают испарять влагу, а откуда ее брать корням, если они не в почве? Значит, идет испарение из стебля, и он обезвоживается. Убирать листья положено перед выкопкой, они в этот период легко отлетают.

Купив саженец, приложите усилия к тому, чтобы он не терял влагу, чтобы не сохли корни, не сох стебель. В конце концов, можно положить его часика на два в воду, чтобы набрал влаги в себя. Это станет залогом и приживаемости, и благополучной перезимовки.

После посадки проводится формирующая обрезка. В год после пересадки оно должно дать прирост не менее 40 см. Не получилось? Значит, дереву не создали нужных условий. Обрезка при пересадке – необходимый прием.

Если человеку сделали операцию, мы, жалея его, несем больному бульончик, все лучшее, чтобы быстрее поправился. Деревце после пересадки болеет, ему сделали крупную операцию, убрали больше половины корней. Даже хорошо настроенная выкопочная скоба (плуг) захватывает всего 50 см в ширину и 50 см в глубину. Все остальные корни обрезаются. Потом, отряхивая почву с корней, мы отряхиваем и все корневые волоски, которые всасывают воду с минеральными солями. Они уничтожаются на все 100 %, потому что на воздухе могут жить всего несколько секунд, быстро высыхают. Деревце имело в соответствии с кроной определенное количество корней. И они были в пять раз длиннее, чем все стебли, вместе взятые. Сажая дерево, мы должны привести в соответствие количество стеблей и корней. А как этого достичь? Только обрезкой.

Сажать деревья, в общем-то, умеют все. И даже следят за тем, чтобы корневая шейка была на 2–3 см выше уровня почвы. После оседания земли она окажется вровень с поверхностью. При посадке важно обеспечить корням достаточное питание и оптимальную влажность. Если косточковые вы будете высаживать весной, то ямы для них все равно выройте осенью. Мороз разрушит дно и стенки и даст возможность корням легче проникать в разные стороны. Верхний плодородный слой почвы кладут на одну сторону ямы, землю снизу – по другую. При посадке их меняют местами. Чем яма объемнее, тем лучше деревья будут развиваться.

Яма нужна такого размера, чтобы корни расположились в ней свободно. Засыпают ее хорошей землей. Свежий навоз класть нельзя ни в коем случае. Не стоит класть неразложившиеся растительные остатки, они потом уменьшатся в объеме, земля сильно осядет, и дерево окажется посаженным слишком глубоко. Хотите подкормить дерево – добавьте в яму немного компоста и одну спичечную коробку комплексных минеральных удобрений. А вообще-то на обычных почвах деревья и так растут прекрасно. Это на меловых выходах они не растут. Если земля глинистая, кладут больше перегноя.

Кол ставят в начале процесса посадки, чтобы не пришлось потом забивать, разрывая корни. С какой стороны – особого значения не имеет, но лучше с южной. В яме устраивают конус, по которому распределяют корни, направляя их вниз. Все они должны хорошо сцепиться с землей. Для этого нужен полив: на один саженец требуется 2–3 ведра воды.

Посадив деревце, не забудьте потянуть его вверх, чтобы корни расправились. Учтите, при поливе вода должна направляться к корням, а не на стволик. После этого окучьте его на ширину кроны, Добавьте земли, чтобы зимой корням было теплее. За посаженными деревцами надо ухаживать особенно тщательно.

Уходить в зимовку деревья должны так, чтобы вокруг них была рыхлая почва. Осенью, зимой может скопиться много влаги, которая вытесняет воздух. В такой ситуации они начинают задыхаться. Особенно это касается косточковых деревьев и земляники.

Если кто-то желает заняться посадками весной, то пусть учитывает, что делать это надо в период с последних чисел марта до середины апреля. Кустарники весной сажать не рекомендуется, потому что они рано «просыпаются», период приживания корней к новой почве окажется недостаточным.

 

Наша перед деревом вина

Правда ли, что вырезать ненужные ветви можно почти круглый год, кроме осени?

Ближе к осени и осенью дерево запасается питательными веществами на зиму, не надо ему в этом мешать. Кроме того, не вовремя нанесенные раны будут плохо заживать. А впереди ждут испытания, уготованные природой, места срезов могут растрескаться, в них попадут споры вредоносных грибов.

Осень действительно не подходит для обрезки, но это не значит, что любое другое время считается подходящим. Оптимальное время для обрезки – весна. В крайнем случае, можно его продлить до середины июня.

Обрезка бывает оправдана в том случае, когда мы убираем ветки, пострадавшие от морозов и болезней. Но она становиться жестокостью по отношению к дереву, если обусловлена одной только несвоевременностью наших действий. То есть мы удаляем ветви, не сформированные вовремя. Дерево старалось, тратило на них свои соки, а мы все его усилия обесценили да нанесли вдобавок крупные раны.

Формировка делается руками, без применения режущих инструментов. Фактически это означает выщипывание почек или выламывание хрупких, еще зеленых побегов. В первой половине лета нужно регулярно осматривать деревья в саду, особенно молоденькие, активно растущие.

Вы увидели, что вот в этом месте ветви явно будут не нужны. Если они появятся, придется потом их вырезать секатором или пилой. Гораздо проще сразу выщипнуть лишние почки, предотвратив появление побегов, будущих ветвей. На взрослом дереве, конечно, уже не удастся удалить все нежелательные почки, их чересчур много, но у молодых деревьев крону надо формировать именно так.

Когда деревья в нашем саду подрастали, я делал обрезку. Теперь выросли, начали плодоносить. Наверное, такая процедура им больше не нужна. Что говорят на этот счет специалисты?

Обрезка каждый год нужна. Только молодые и зрелые деревья подвергаются этой процедуре по разным причинам. Допустим, осенью вы приобрели саженцы и поселили их на постоянное место. Их обрезают уже при посадке. Если ваша яблонька имеет высоту 60–70 см, то вы укорачиваете ее верхушку на 3–5 см. При высоте 1 м снимается 10 см. Это нужно для того, чтобы пробудились все почки. Летом, когда листочки дойдут до своего нормального размера, отсчитываем от верхушки семь почек с листочками, которые растут в нужных направлениях и находятся на определенном расстоянии друг от друга. Все остальное убирается. Со временем эти семь почек превратятся в скелетные ветви. Через год-два выяснится, что они имеют разную длину. Длинные ветви надо будет укоротить, тогда отстающие в росте начнут развиваться быстрее.

Обрезка нужна не только для того, чтобы крона стала красивой. От этого плоды вырастают более крупными, и появляется надежда иметь урожай ежегодно. Надо, чтобы дерево со всех сторон имело ветви, и его приходится к этому побуждать. Но ветви не должны затенять друг друга. Допускается лишь небольшое перекрытие листа листом. Все это надо учитывать еще при первой обрезке.

Для любительских садов дерево лучше формировать разреженно, ярусным способом. Допустим, в первом ярусе будет три ветки и во втором столько же. Расстояние между ярусами – 50–60 см, между ветками – 45 см. Первая снизу скелетная ветвь должна находиться от земли на высоте 80–90 см, иначе неудобно будет ухаживать за почвой под кроной. Многие садоводы-любители вначале дают вырасти ненужным ветвям, а потом их выпиливают, нанося серьезные травмы. Чем раньше вы выщипните лишнюю почку или срежете острым ножом нежную не одеревеневшую веточку, тем лучше. Такие «операции» надо проводить постоянно.

Ежегодную регулярную формировку начинают через год после первой обрезки. Оставляют правильно расположенные скелетные ветви, а другие удаляют. Слишком сильно растущие ветки укорачивают на одну треть. Удаляют старые и больные ветки, исправляют дефекты кроны, укорачивают побеги, убирают то ненужное, что проклюнулось и собирается расти. Так формируют скороплодные, урожайные деревья, создавая себе удобства для ухода и сбора плодов.

Обрезка обновляет крону, стимулирует развитие новых побегов, позволяет сохранить равновесие между кроной и корневой системой, между ростом и плодоношением. Когда дерево молодое и еще не плодоносит, оно не предъявляет особых требований к подкормкам и поливам. Потом плодов становится много, питательные вещества расходуются на них, и приросты заметно уменьшаются. Из-за недостаточного питания могут измельчать листья и плоды. Вот тогда и возникает потребность омолодить крону, заставить ее давать больше побегов и листьев. Для этого концевые приросты укорачивают. Когда дерево уже регулярно и хорошо плодоносит, приходится тщательнее прореживать слабые и затененные ветки, находящиеся внутри кроны, вырезать лишние, мешающие друг другу побеги.

У дерева в зрелом возрасте приросты скелетных веток становятся минимальными, начинается отмирание обрастающих плодовых веточек. В этот период требуется прореживание ослабленных кольчаток, значительное укорачивание скелетных ветвей. Предвестником старения служит прекращение прироста верхних ярусов кроны. Значит, настал момент вмешаться более активно, чтобы возобновить рост, омолодить дерево. Если на яблоне или груше мало побегов и листьев, тогда падает урожайность, ухудшается качество плодов. А когда начинают усыхать даже скелетные ветви, обрезку приходится проводить еще более значительную.

Сливу, вишню и черешню обрезают мало, разве что убирают сухие и загущающие ветки. Их следует вырезать целиком, а не укорачивать, потому что конечная почка у косточковых – ростовая. Обрезка у этих деревьев должна быть минимальной.

Делать обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников издавна принято в переходную пору от зимнего покоя к весеннему пробуждению. В этот период быстрее и легче затягиваются раны. В больших садах деревья начинают пилить в феврале, потому что объем работы велик, а в частных садах можно все сделать в самые оптимальные сроки, до начала бутонизации, до начала цветения. Как раз и по саду можно будет передвигаться без проблем, и лишней одеждой себя не обременять – при лазании по дереву она мешает.

В принципе обрезкой деревьев можно заниматься круглый год за исключением двух месяцев – августа и сентября. В этот период деревья накапливают питательные вещества на зиму, и удаление части листового аппарата приводит к уменьшению массы питательных веществ, а значит, и к снижению зимостойкости. В холодные месяцы делать обрезку тоже нежелательно. При сильных морозах на ранах могут появиться трещины, потом в них попадает вода, при следующем морозе рвет дальше. С водой легко проникают споры грибов. Таким образом, мы сами готовим почву для дупла.

Место среза лучше всего замазывать масляной краской, то есть сделанной на олифе. Причем желательно, чтобы она была зеленого спектра, а не синяя и не оранжевая. С чем это связано, неизвестно, но замечено, что деревья хорошо принимают только эту, родственную им окраску. Пропагандируется садовый вар, но то, что под этим названием продается, им явно не является. Вар – это смесь в равных частях пчелиного воска, несоленого свиного жира и чистой канифоли. Будь он таким по своему составу, то продавался бы совсем по иной цене – намного дороже.

И еще одно замечание на память: после обрезки каждого дерева положено дезинфицировать инструмент 3–5 %-м купоросом, медным или железным. Это не даст распространиться болезням. Медный держат в стеклянной или пластмассовой таре, а железный можно и в железной.

…У абрикоса с весны чахла довольно большая ветка. А в июне она окончательно отмерла. Хозяин не стал ее трогать, оставил. И напрасно. Засохшую ветку надо вырезать сразу же. Почему? Она вроде бы и не мешает, но является источником дальнейшего поражения дерева. Ее ткани сразу не высыхают, но поскольку в ней происходит разложение, то вредоносные соки спускаются вниз и поражают здоровый ствол.

 

Сад не вырастет

Коллега жаловалась, что на ее участке, да и у соседей тоже, деревья погибают, не успев подрасти. Вероятно, близко расположены грунтовые воды. Что можно посоветовать? Какие меры предпринять, чтобы поднялся сад?

Может быть, мешают грунтовые воды, а может быть, массовые выходы кальция или железа. В каких-то местах люди живут прямо на рудном теле. Деревья в таких условиях не растут. Человеку хочется посадить и вырастить все. Но не всегда желания сходятся с возможностями. Хорошо бы исследовать почву и уже точно знать причину.

Грунтовые воды могут быть богаты железом и углекислым газом. Способ борьбы с этим один – дренажи. Вырытые канавы засыпаются, допустим, щебенкой от красного кирпича (но не белого силикатного), сверху кладется что-то типа картонки, и все это засыпается землей. При таких устройствах вода будет стекать в нижнюю часть участка. Но ведь деревья-то все равно не вырастут большими, их корни «ныряют» очень глубоко. Как-то исследовали корневую систему яблони и обнаружили, что она запустила свои корни на 45 м в глубину. Это был трехмесячный адский труд группы людей.

Чем заниматься хозяевам участка, на котором не хотят расти деревья? Можно выращивать землянику. Даст урожай красная смородина, черная – хуже. Будут овощи. А о деревьях мечтать бесполезно. Разве что карликовые яблони могут прижиться, у них поверхностная корневая система.

 

Зачем нужна побелка?

Распространенная ошибка – к Пасхе или к 1 мая повсеместно начинают белить стволы деревьев. Белят даже пеньки, если они находятся вдоль какой-нибудь трассы, а заодно и «ноги» столбов. Надо понимать, делается это для красоты – создается впечатление ухоженности и порядка, заботы о местной растительности. Однако впечатление это очень обманчивое, потому что никакой пользы деревьям от такого «марафета» нет. Наоборот, им наносится вред. Они не должны перед вегетацией быть чем-то намазанными, коре требуется воздух.

Побелка способна защитить дерево от мартовских солнечных ожогов. Днем стволы нагреваются, а ночью – минусовая температура. Даже не у самого молодого дерева может треснуть кора. Белый цвет отталкивает солнечные лучи. Это значит, что белить надо к 1 марта, а не к 1 мая. Каждый год мы любуемся изукрашенным первым рядом посадок рядом с трассами. Деревьям пользы нет никакой от этой процедуры, зато вид у них очень дисциплинированный.

Молодые деревца с гладкой корой белить вредно. Они от этого хуже себя чувствуют, медленнее растут, потому что закупорены поры. Садоводы стараются использовать побелку, которая содержит клей и дольше держится на коре. Она-то как раз наименее желательна. На практике иногда отмечаются химические ожоги от некачественной извести с примесью посторонних вредных веществ. Имеет значение и время побелки. Поздней осенью – наиболее безопасно, а поздней весной – просто вредно. Утверждение, что побелка уничтожает зимующих в щелях коры вредителей и возбудителей болезней в общем-то верно, но ведь там находятся и полезные организмы.

 

Один раз в год сады цветут

Как-то весной поднялись мы на горку и оглянулись… Зрелище было потрясающим: внизу находилось село, у каждого дома плодовые деревья, и все они цветут. Даже дух захватило от красоты. Кажется, в это время природа празднует свои именины, приготовив к торжеству огромное количество букетов.

Цветение не возникает в один момент, деревья к нему готовятся заранее. Цветочные почки закладывались прошлым летом и даже успели пройти определенные фазы развития. Но всегда ли буйное цветение служит гарантией высокого урожая? К сожалению, нет, и причин у этого может быть несколько. Надо, чтобы опылителями поработали пчелы, шмели и ветер, надо, чтобы состоялось оплодотворение, завязалось семя – тогда будет плод. Одной из главных причин низкой урожайности часто является недостаточная оплодотворяемость.

В свое время Мичурин задумался над вопросом: почему большой сад Антоновки дает мало плодов, да и те выглядят не очень-то качественными? Оказалось, что свою пыльцу этот сорт воспринимает очень плохо. Пыльца других культурных сортов тоже далеко не всегда дает нужный эффект.

Но вот если где-то неподалеку растут дикие яблони или сеянцы культурных, то нужный результат получается всегда. Говорят, что многие сорта яблонь, груш, слив сами себя не оплодотворяют. Косточковые деревья на этот счет ведут себя лучше. Во время цветения деревья и кустарники весьма чувствительны к нарушениям водного режима. Нехватка влаги или ее избыток влияют одинаково плохо.

 

Подымим?

Весну, пожалуй, можно считать самым капризным временем года: не угадаешь, какой «сюрприз» она преподнесет. Деревья, почуяв тепло, оживают, распускают листочки, зацветают. А тут – холод. Устойчивость к заморозкам у разных садовых культур разная. Рано зацветающие довольно хорошо переносят похолодания, их цветки не утрачивают жизнеспособность. А вот у яблони, груши, вишни и сливы при заморозках они повреждаются и теряют способность дать завязь.

Еще солнце не зашло, а тепловой баланс уже иной – тепла с поверхности земли излучается больше, чем поступает. Ночное выхолаживание начинается с вечера, еще засветло, и заканчивается только после восхода солнца. Случается, что на нижних ветках лежит иней, а на уровне крон температура остается положительной. Однако можно ослабить действие заморозка или вообще избежать его, если с наветренной стороны ночью, еще до того, как температура на почве упадет до нуля, зажечь дымящие костры. Такая завеса спасет сад от переохлаждения.

Конечно, кучи устраивают заранее. Сколько их нужно? Это зависит от того, какой величины сад. Считается, что одного костра хватает на дватри дерева. Складывают: стебли трав (примерно 10 кг), горящий материал (минимум 3 кг), сырой навоз (5 кг), влажную солому (15 кг). Сверху все это присыпают землей.

Получается довольно приличная по объему куча. При горении она испаряет влагу и дает немного тепла. Цель – не обогрев, а повышение точки росы. То есть на деревья, на все растения садится роса, а она как раз и является изолятором и теплоносителем. Это своего рода одеяло, которое защищает от проникновения дополнительного холода.

В мае садоводы должны внимательно следить за показаниями термометра. Допустим, если день был прохладным и ветреным, а к вечеру небо очистилось от туч, температура не превышает 6–7 °C и продолжает снижаться – ждите заморозка. И принимайте меры.

Помимо дымовых костров, есть еще один метод спасения сада – дождевание. Пока температура еще положительная, устраивают мелкий густой дождь для листвы. Он позволяет защитить цветки и завязи от повреждения холодом даже при температуре -3–4 °C.

Дымовые костры тоже поджигают до наступления заморозка. Горят и дымят они довольно долго. Их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, придется подежурить в саду. Можно купить дымовые шашки, тогда не придется тратить силы и время на укладывание куч.

 

Садам полезно голубеть

В прошлые годы всегда старались, чтобы промышленные сады весной были голубыми. То есть обрабатывали деревья 3 %-й бордоской жидкостью против парши. Делают это до распускания почек и в период их набухания.

Бордоская жидкость способна спасти плодовые деревья и кустарники от многих заболеваний, в основном от грибных. Ею опрыскивают крону, ствол и даже землю вокруг дерева или куста. Берут 300 г купороса и столько же извести-пушонки на 10 л воды. У приготовления раствора есть свои правила. Купорос разводят в 5 л теплой воды, известь – отдельно. Потом потихоньку льют раствор извести в разведенный купорос. Делать наоборот нельзя – пойдет довольно сильная реакция, вспенивание, брызги могут обжечь руки и лицо.

 

Дайте дереву покушать

Когда уже почти все деревья отплодоносили, настало время позаботиться о том, чтобы они набрались сил перед зимовкой. Удобнее всего, конечно, воспользоваться минеральными удобрениями. Я так и сделал: взял горсть, раскидал под деревом и заделал тяпкой. Смущает одно: я где-то читал, что минеральные удобрения, допустим, под ячмень, надо заделывать на 7 см, а под деревья – на 15. Но как это сделать? Слой почвы, что ли, лопатой снимать, а потом водружать на место? И вообще, чем лучше подкармливать деревья? Говорят, осенью азот не вносят…

Всем надо подкармливать. Если человеку давать одно сало, он не обрадуется. Еще ему нужны хлеб, картошечка, чеснок, овощи, а на десерт что-нибудь вкусненькое. Мы привыкли считать, что растениям, деревьям в первую очередь требуются азот, фосфор и калий, и совершенно забываем, что нужны еще всякие микро– и макроэлементы. Органические удобрения замечательны, но они не так быстро действуют, как нам хотелось бы. Чтобы человеку вылечиться травами, нужны месяцы и годы, а таблетки сразу дают эффект. Мы стремимся к тому, чтобы иметь сиюминутную отдачу, а минеральные удобрения как раз с этой задачей справляются.

Думаете, азот осенью не нужен? Это правда, что он очень подвижен – так и норовит уйти в нижние слои или утечь с талой водой, поэтому его внесение осенью считается малоэффективным. Летом результат сразу виден: листья радостно зеленеют, буйно растут. А что делается в другое время года, простым глазом не увидишь, но это вовсе не значит, что никакие процессы в растительном мире осенью и зимой не происходят. Короче говоря, для многолетних растений азот нужен и осенью, не следует его исключать.

Тяпкой минеральные удобрения вы можете заделать на 3–7 см. Но пользоваться лопатой, слой почвы снимать – дело рискованное. Можно порвать корни. Оптимальный вариант: растворить удобрения в воде и полить почву под деревьями. Они хорошо растворяются, это соли. Вода не должна быть слишком холодной, ведь простудиться может и растение. Некоторые садоводы гранулы заделывают только потому, что опасаются, как бы их не склевали и не отравились птицы. Но птицы не будут брать то, что не надо. Если вы отравленные зерна разбросаете, тогда, конечно, птицы пострадают. А камешки, песочек они клюют потому, что это им требуется для пищеварения.

За три-четыре года после закладки сада необходимо добиться максимального роста деревьев и окончания формирования кроны. Азотные удобрения способствуют усилению роста растений. Их вносят ежегодно из расчета 6–9 г действующего вещества на 1 кв. м. Как правило, это делают весной, перед началом вегетации. В этот период фосфорные и калийные удобрения обычно не применяют, так как они практически на рост деревьев не влияют.

В первые годы плодоношения вносят по 3–4 кг перегноя или компос та на 1 кв. м – один раз в два-три года. И ежегодно деревьям требуются минеральные удобрения – из расчета 9–15 г действующего вещества азота на 1 кв. м и 4–6 г фосфора и калия.

Перегной или компост вносят под зяблевую обработку почвы, тогда же вносят калийные, фосфорные и треть дозы азотных удобрений. Дробное внесение азотных удобрений в виде подкормок повышает их эффективность.

Подкормки обычно проводят в три срока: перед началом вегетации, в мае (после цветения) и в первой половине июня (после физиологического опадения завязи).

Органику можно применять и в жидком виде. Коровяк разводят в пропорции 1 кг на ведро воды, птичий помет – 0,5 кг на ведро воды. Настаивают 5–7 дней. Вдоль ряда или по проекции кроны делают канаву глубиной 8–10 см, выливают равномерно раствор и засыпают землей. Для земляники и малины требуется одно ведро на погонный метр, для крыжовника и смородины – два ведра на погонный метр, под деревья выливают одно ведро на квадратный метр проекции кроны.

 

Не делайте из сада поле

Расскажите о том, как ухаживать за землей в молодом саду. Одни ежегодно ее перекапывают, в сезон несколько раз рыхлят. Другие дают волю цветам и прочей растительности, даже сорнякам, а результат получают не хуже.

Сорняки, конечно, разводить не следует. Есть много растений, которые способны принести ту или иную пользу. В общем и целом получается так: чем больше растений в саду, тем лучше. А деревьям надо помогать: обеспечивать их водичкой и питанием. И не надо там постоянно рыхлить почву. Всякое орудие, загнанное в землю – это грубая сила. Лопата режет и рвет корни, а потом еще и переворачивает все вверх тормашками. Какая польза от нее в саду? Один вред.

Четыре года в молодом саду можно выращивать культурные растения, но потом от этого надо отказаться. Не рекомендуется там выращивать зеленные культуры – лук на перо, щавель, петрушку и тому подобное. Деревья придется обрабатывать против вредителей, яд попадает на то, что растет внизу. Нельзя там выращивать корнеплоды. Вы начнете их выкапывать и повредите корешки дерева. Они, пусть и не толстые, все равно ему нужны.

Любое нарушение целостности растения уменьшает продолжительность его жизни. А мы что с деревьями делаем? Прививая, срезаем наземную часть. Выкапывая, отрезаем до 90 % корней. И режем, режем, режем… Сплошные нарушения целостности организма. И сейчас дерево в 30 лет выглядит уже старым. Но, правда, мы получаем урожай больше, чем со свободно растущего дерева…

Оптимальный вариант – засеять землю между деревьями травой, а потом скашивать ее два-три раза за сезон и оставлять на месте. Допустим, это будет смесь клевера с какой-нибудь злаковой травой. Годятся для подсева костерец, любая овсянница, ежа, тимофеевка, райграс пастбищный. При этом деревьям требуются дополнительные подкормки и полив, ведь часть питательных веществ и почвенной влаги будут забирать травы. Хлопот не больше, чем держать черный пар.

Почему скошенную траву оставляют на месте? У трав бывает стеблепад, то есть стебель на зиму отмирает. И корнезамена идет. Таким образом, в почве остается органическая масса. Она отмирает, остаются микрокротовинки, в волосинку толщиной, но туда идет воздух, проникает вода и выходит всякая гадость. Разве это плохо для дерева? В природе никто не косит, а деревья чувствуют себя хорошо. Но там и листья никто не убирает. Вот и в саду трава со временем перегнивает, образуя сверху перегнойный слой, служащий надежной защитой корней деревьев от перегрева летом, от промерзания зимой, от пересыхания почвы. Это также способствует появлению в большом количестве дождевых червей, что очень благоприятно влияет на деревья. Единственная морока – мыши. Мульча и для них создает благоприятные условия. Но так ведь не бывает, чтобы все кругом было устроено только правильно, без всяких минусов.

Некоторые люди считают, что лучше посеять травку, которую скашивать не надо – например, полевицу побегоносную. Любые травы в саду – благо, даже осот тут не считается врагом. Учитывать надо только то, что полевица требует поливов, засуха для нее губительна.

Под проекцией кроны дерева никакой травы быть не должно. Конечно, корни деревьев распространяются гораздо дальше. Но хотя бы на этой территории их надо уберечь от соперников по потреблению влаги и питательных веществ. Но даже в этом случае надо увеличить полив и подкормку – с учетом того, что часть отбирают маленькие соседи.

Кроме того, учтите: трава – это укрытие для вредителей. В частности, яблонная плодожорка имеет обыкновение сваливаться на землю, углубляться в нее и там благополучно пережидать неблагоприятное время. Если под яблоней оставлена трава, от плодожорки не избавиться никогда. А в общем и целом надо считать, что многолетнее задернение междурядий в саду (так называемая дерново-перегнойная система содержания почвы) – одно из наиболее естественных состояний сада.

 

«Война» с порослью

Очень хотелось бы иметь такой сад, в котором деревья не дают поросли. Что тогда там должно расти?

Не дают поросли абрикосы и Антоновка. Вишни и черешни надо привить на маголебскую вишню, которую в народе называют антипкой. Такое дерево не дает поросли до той поры, пока ничем не болеет. А если уж плохо ему, тогда оно позаботится о продолжении рода и даст поросль. То же самое и алыча: пока здорова, поросли нет. Очень большая поросль– сигнал того, что дерево скоро погибнет. Это закон природы. Если оно здоровое, тогда надо поросль откопать. Откопать до места, откуда она выходит, и там ее аккуратно, с минимальными повреждениями корня вырезать ножом. Не надо секатором щелкать или лопатой дробить его. Потом эту ямку закапывают.

Порослевая почка представляет собой белый нарост на корне величиной с горошину. Сидят они, как правило, группой. Докопаться до них действительно не просто, они могут находиться на глубине 0,5–1 м, а то и больше – там, где растет основной корень. В принципе, никто никогда и не ищет порослевые почки, потому что очень уж трудоемкое и долгое это дело. Но все равно поросль надо выкапывать как можно глубже. Ни в коем случае нельзя срезать на уровне почвы. Вы ничего не добьетесь, кроме того, что вместо одного ростка появится целый пучок.

Есть еще одна причина появления поросли. В сезон, когда созревают абрикосы, сливы и вишни, так хорошо бывает стоять у дерева и есть плоды. Они такими вкусными кажутся! А косточки куда? Естественно, выплевываем их на землю. Потом там будем полоть, рыхлить и таким образом нечаянно заделаем в почву. Какие-то из них попадут в благоприятные условия и потом взойдут. Химических способов борьбы с порослью нет. Если, например, обработать ее раундапом, то погибнет и основное дерево.

 

Есть причины у бесплодности

Более десяти лет назад я начинал осваивать садовый участок – сажал деревья, кустарники… Груши начали плодоносить, а яблони – никак. Одна, правда, давала так называемый «контрольный» урожай года три-четыре назад. Выяснилось, что сорт хороший, но дальше и она перестала проявляться, а другие и не начинали. Их штук девять посажено. Я советовался с другими садоводами. Один говорит, что, может быть, шейка заглублена (я обнажил ее, но никакого результата не получил). Другой велел вбить гвоздь или, на худой конец, постучать обушком по стволу и сказать: «Не будешь плодоносить – я тебя срублю» (этого я еще не делал). Некоторые видят другую причину. Там склон к пруду, очень низко расположен сад, застаивается холодный воздух. Наверху у некоторых яблоньки плодоносят, а внизу – ни у кого. Не знаю, может ли холодный воздух влиять на цветение и появление завязей…

Места в тех краях для садов более чем подходящие, и земля такая, как положено, – с глиной. Какая же причина могла привести к неудаче?

Излишнее заглубление корневой шейки вполне могло дать негативный результат. И исправлять эту ошибку уже поздно – время упущено. Возможно, неправильным было формирование кроны в молодом возрасте.

Гвозди забивают, рельсы вкапывают – якобы, для того, чтобы обеспечить дерево железом. Но это ерунда, народные придумки. Не проще ли внести микроэлементы, если их не достает? Холодный воздух застаивается? Яблони все равно бы цвели, и плодовые почки закладывались. Может быть, близко находятся грунтовые воды в той низине? Тоже сомнительно, потому что при этом деревья, не успев подрасти, погибают.

По возрасту яблони давно уже должны плодоносить, любой их сорт. Возможно, это цветоед не дает бутонам развернуть лепесточки. Три-четыре обработки «химией» стали теперь необходимостью даже в частных садах. Это не позволит цветоеду вредить. Полив три-четыре раза за сезон тоже необходим плодовым деревьям. Что еще можно сделать? Весной провести обрезку, не исключено, что кроны яблонь загущены. Их высота не должна превышать 4 м. Может, там листва бушует, как у тополей. Обрезку положено делать ежегодно.

Существуют биологические методы, заставляющие деревья быстрее начать плодоношение. К ним относятся кильчевание (весенние надрезы снизу возле почек) и бороздование (делают ножом полосы на коре). Это вызывает отток питательных веществ, дерево уже так интенсивно не растет ввысь и вширь, начинают закладываться плодоносящие почки. Вот и все, что можно сказать в ответ на этот вопрос. В чем там кроется истинная причина, на расстоянии никакой специалист не угадает.

 

Дерево пугали на закате

Расскажу про случай, который произошел у нас. Однажды муж привез саженец грецкого ореха. Долго искали место для него. Свекровь не захотела, чтобы он рос рядом с домом, поэтому посадили в конце огорода с северной стороны. Долго адаптировался, но в следующий сезон начал расти очень быстро, стал стройным. Случилось так, что свекровь привязала быка рядом с орехом, тот и сломал дереву верхушку.

В следующем году юное дерево опять двинулось в рост, но ветки уже шли в стороны. Вырос орех большой, ветвистый, а плодов не давал. Уже подумывали, не спилить ли, однако я не дала. Тогда ему было уже 15 лет. И вот к нам в село приехали жить узбеки. Новая соседка спросила, сколько урожая дает орех. Я говорю: «Ничего». Она головой покачала и дала совет напугать дерево.

Требовалось по весне взять топор и на заходе солнца сделать на дереве легкие насечки, приговаривая: «Срублю тебя совсем, если не дашь плодов». Я это все проделала и перестала бегать к ореху, цветки выглядывать. Через некоторое время узбечка сообщила, что урожай будет, причем неплохой, орех буйно цветет. Действительно, на нем висели зеленые пушистые «сосульки». Много было радости и удивления по этому поводу. Той осенью урожай получили богатый, всех угощали. И вот седьмой год дерево плодоносит, можете приехать и посмотреть. Сестра с яблоньками так же сделала, теперь урожай собирает…

Сразу скажем, что потусторонние явления – не в нашей компетенции. И воздействие заговоров мы объяснять не беремся. Говорить будем о том, как видится эта ситуация специалистам по плодоводству, причем мистике тут никакой роли не отводится.

Орех поздно вступает в плодоношение. Если это местная популяция, то может «повзрослеть» годам к десяти, выходцы из других краев часто этот срок удлиняют на два-три года. А какой-то орех из южной «семьи» может вообще никогда не дать плодов.

Можно ли воздействовать на дерево словами? Очень сомнительно, ведь это растение, а не какое-нибудь существо, обладающее способностью реагировать на окрики и требования. Ругай его или хвали, ему без разницы. Хотя, конечно, на доброе отношение дерево отзывается – но по-своему. Ухаживают за ним, подкармливают, поливают, делают правильную обрезку, тогда оно вполне адекватно отвечает на заботу.

Специалисты не увидели в этой ситуации ничего сверхъестественного. Считают, что повлияла не угроза, высказанная на заходе солнца, а, скорее всего, действие оказали насечки, сделанные топором. Вбивание в ствол трех «магических» гвоздей и прочие физические наказания дерева дают тот же эффект. А дело в том, что любая травма для него – это стресс. И все они ведут себя в таких случаях одинаково. Возникла внешняя угроза – значит, надо поторопиться оставить потомство. Когда дерево больше всего дает поросли? Когда слабеет, болеет, предчувствует свой конец. Это та же самая забота о потомстве. Кроме того, орех по возрасту уже подошел к той поре, когда надо начинать плодоносить. Возможно, насечки и ускорили это в какой-то степени. Но вот когда он был юным, не созрел еще до нужной кондиции, так и стресс не заставил плодоносить (когда бык его повредил). И еще замечено, что в последние годы орехи начали лучше плодоносить. Это относят за счет потепления климата.

Существуют разные способы воздействия на деревья, когда их надо заставить быстрее плодоносить – химические, биологические, механические. В данном случае к ореху был применен последний.

Садовые деревья надо формировать, чтобы получить максимум плодовых (цветочных) почек. Прирост некоторых деревьев легко превращается в плодовые ветки благодаря пригибанию. Используют для этих целей прищипку, подпил, надлом, сдавливание, кольцевание, надевают петли, устраивают поперечные прорезы, окапывают жирующее дерево. Многие из этих способов связаны с нарушением коры и целостности дерева, а это может привести к его заболеванию. Оптимальный вариант – с юного возраста формировать плодовые деревья на урожай, пользуясь отгибом ветвей и прищипкой побегов. Но заниматься этим надо осознанно.

Плодовые почки находятся на маленьких компактных побегах, в основном боковых. Их практически нет на молодом приросте, там они появятся на следующий год, поэтому срезать молодые пруты ни в коем случае нельзя. К примеру, вишни плодоносят только на прошлогодних побегах. Уберешь их – останешься без урожая. На прошлогодних и более старых частях ветвей появляются плоды у абсолютного большинства наших деревьев.

Прищипку осуществляют два-три раза за сезон до середины лета: удаляют нежные верхушки молодых побегов, выросших на 10–12 см, оставляя два листочка. Тогда вместо одного длинного прута появится несколько коротких плодовых прутиков. Этот метод нельзя применять на вишнях, черешнях и персиках, но он очень эффективен, когда дело касается яблонь и груш.

Ветки, притянутые до горизонтального положения, практически всегда становятся плодовыми. Побеги потом тоже надо пригибать (можно и прищипывать) – это заставит плодоносить и их. Пригибание ветвей, может, и не очень нравится какому-то дереву, но это все же не раны. Оно и так вынуждено бороться за жизнь не в самых благоприятных условиях, а тут ему еще добавляют проблем.

Молодые деревья не плодоносят, их задача – вырасти. Плодоношение можно считать реакцией дерева на запрет роста, естественный или искусственный. Формировка сводится к отгибу ветвей, прищипке, выламыванию зеленых побегов. Делают это все вовремя, руками, а не инструментами, чтобы дерево не получало серьезных ран, как при обрезке. Она нужна при запущенности кроны, а в этом уже виноваты хозяева сада.

Между прочим, свекровь нашей читательницы была права, когда не разрешила сажать грецкий орех рядом с домом. Дерево вырастает огромное, корневая система у него мощная. Она запросто может «взорвать» ленточный фундамент и отмостку. Пришлось бы сражаться с ветвями, чтобы не лезли в провода. Такому саженцу надо отводить место, заранее рассчитывая, что взрослое дерево займет целую сотку земли. Под ним потом практически ничего расти не будет из-за тени.

 

Осень в саду

У деревьев надо разрыхлить приствольные круги, как минимум, по размерам кроны – они лучше себя чувствуют, когда почва обработана. При этом основание штамба не окучивают – это может привести к подпреванию корневой шейки. Деревья трогать не надо, осенняя обрезка принесет им вред. Раны не успеют зажить до холодов, дерево ослабеет и хуже перенесет зимовку. А кустарники желательно проредить:

✓ У черной смородины оставляют 20–25 стеблей – по 5 каждого года. Все, что старше пяти лет, вырезается.

✓ У красной смородины и крыжовника оставляют еще и шестилетние стебли.

✓ Надо проредить айву, она сильно загущается. Оставляют обычно взрослые ветви, числом не более 25.

✓ Аронии (черноплодной рябине) оставляют 7, максимум 8 ветвей.

Того же самого требует ирга. Эти кустарники любят пространство.

Ветви оставляют старшие по возрасту, самые высокие.

Растение никогда не спит так, чтобы в нем совсем ничего не происходило. Биологические процессы идут круглый год. Другой разговор, что при холоде нет поступательного роста, не увеличивается количество клеток и не удлиняется стебель. У семечковых деревьев корни растут при температуре 2– 10 °C и при влажности почвы 75–90 %. Когда такие условия бывают? Осенью и ранней весной. Поэтому в сентябре-октябре важно деревья подкормить. Удобрения вносят в зону проекции кроны. С начала плодоношения подкормки делают ежегодно. В сухую осень деревьям нужен предзимний полив. Его проводят ближе к концу октября, до наступления устойчивых заморозков. Влажная почва меньше промерзает, деревьям не грозит иссушение.

 

Мороз сады не щадит

Пришло время садоводам и огородникам отдохнуть. Зимой у них дел намного меньше. Снег выпал – уже радость, корням деревьев будет теплее, у некоторых ведь они располагаются близко к поверхности почвы. В критические моменты, в случае сильных морозов, рекомендуется укрыть поверхность под деревьями навозом, соломой, сухими листьями. Особенно в этом нуждаются облепиха, вишня, слива, виноград. Утепляют таким способом землянику, крыжовник, смородину, малину. Особенно это важно, если сад находится на песчаной и супесчаной почве – такая земля промерзает быстрее и глубже.

Можно было бы завозить снег с окрестностей, чтобы он служил «шубой» для сада, но это дело трудоемкое. Однако к тому снегу, который есть, надо относиться крайне бережно. Вроде бы не следует ходить под деревьями и возле кустов, чтобы не уплотнять белый покров, иначе ускорится проникновение в почву холода. Но если не уплотнить снег возле штамба, его могут повредить мыши. Нет смысла брать снег для окучивания деревьев из междурядий – корни тянутся далеко. Если этим деревьям станет теплее, то запросто может пострадать соседний ряд.

Зимы бывают разными, в том числе и очень холодными. Помнится, сильное и весьма длительное понижение температуры привело к тому, что потом три года не могли дождаться урожая.

Для плодовых деревьев критической считается температура -30–40 °C. Особенно в этом случае страдают косточковые деревья, в первую очередь алыча и вишня. Груши тоже могут основательно подмерзнуть. Из яблонь больше страдают южные сорта – Мекинтош, Спартан, Уэлси и другие. А Северный синап, Антоновка, Россошанское полосатое оказываются относительно устойчивыми, то есть страдают, но как бы наполовину.

Хуже всего переносят суровую зиму молоденькие деревца, которые высаживались осенью или на год раньше. Не исключено даже, что их придется заменить новыми. Из плодоносящих деревьев от морозов сильнее страдают те, которые в прошлом году перегружались урожаем – они хуже подготовились к зиме, не успели, как следует окрепнуть.

Урон от зимних морозов бывает виден в начале вегетации. Если цветковые почки повреждены, то они не распустятся и осыплются. Подмерзшие ветки будут угнетены, листья на них окажутся более мелкими, чем обычно, и распускаться начнут не одновременно.

Если цветковые почки и плодушки погибли, то оживить их никому не удастся. Но деревья-то в большинстве своем останутся живыми, просто они не порадуют нас хорошим урожаем. Наша задача в такой ситуации поддержать их, помочь окрепнуть. В данном случае от ухода очень многое зависит. Правильные действия помогут плодовым насаждениям преодолеть последствия чересчур холодной зимы.

Обязательно будет нужна обрезка. Если не сделаем ее, то и на следующий год останемся без урожая. Откладывать ее на когда-нибудь нельзя. Начнется вегетация – сразу будет видно, где появятся листочки.

Удалим сухие ветки, проведем снижение кроны, чтобы пострадавшее дерево смогло себя прокормить. Срезы замажем зеленой масляной краской – это лучший вариант. Подмерзшие, но пока живые ветки убирать пока не будем (ослабевшему дереву много крупных ран лучше не наносить), на них мы укоротим отрастающие веточки, по возможности оставляя точки роста.

Обрезку придется проводить во время вегетации, но завершить ее следует не позднее середины июня. Подмерзшие ветки становятся хрупкими, крупные могут даже отломиться. Во избежание этого ставьте подпорки.

Плодовым деревьям в такой ситуации нужен уход, уход и еще раз уход. В приствольных кругах следует выпалывать сорняки, рыхлить почву, поливать и устраивать подкормки с использованием органических и минеральных удобрений.

В начале обособления бутонов обработаем плодовые деревья 1 %-м раствором бордоской смеси (1 %-й медный купорос применяется только в самом начале набухания почек, иначе получатся ожоги). Это поможет уничтожить споры грибов и яйца многих вредителей. С применением медного купороса опаздывать ни в коем случае нельзя. В это же время потребуется подкормка раствором мочевины или аммиачной селитры – азот поможет дереву набрать силу, восстановиться. Для этого берут спичечный коробок удобрения на ведро воды. Молодому дереву достаточно одного ведра раствора, а взрослому – в три-четыре раза больше. Азот нужен деревьям до и после цветения.

Вторая подкормка может быть внекорневой – опрыскивание мочевиной (20 г на 10 л воды) или растворином. Третья подкормка должна содержать в себе не только азот, фосфор и калий, но и бор.

Только благодаря вашей помощи плодовые деревья смогут заложить цветковые почки на следующий год. Если их поддержать в трудное время, тогда они быстрее придут в себя.

 

От чего зависит зимостойкость?

Весной мы увидим, насколько удачно перезимовали плодовые деревья в наших садах. Это определяется многими факторами. Какой сорт персика ни посади, он все равно останется рискованной культурой. Теплолюбивые абрикосы и черешни тоже могут не выдержать испытаний, которые им готовит не очень подходящий климат.

Морозостойкость деревьев зависит от их способности накапливать липиды. Эти вещества больше всего концентрируются в местах разветвления. Чем их больше, тем легче дерево переносит морозы. Есть такой парадокс: даже в очень холодную зиму плодовые деревья могут остаться невредимыми, а при довольно слабых морозах основательно пострадать. Это зависит от того, отличались ли зима и весна сильным пригревом.

Есть ли смысл «закутывать» деревья на зиму? Защитит ли это их от холода? В какой-то степени защитит, но большого значения не имеет. И, тем не менее, обвязывать деревья – дело полезное. Так они спасаются от сильных ветров, а главное – от вредной гололедицы и сильного солнечного пригрева. Нежные деревья обычно пропадают по этим причинам, а не из-за сильных морозов. Даже у яблони, которая, казалось бы, прижилась и обосновалась тут надолго, может лопнуть кора, да так, что обнажится ствол. Мартовское солнце днем припекает темную кору, а ночью заморозки.

И зимой бывают яркие солнечные дни, которые, как правило, сопровождаются сильным ночным холодом. Перепад дневной и ночной температур приводит к тому, что появляются морозобоины, залечить которые бывает совсем не просто. От мороза в первую очередь страдают корни, нижняя часть ствола (штамб) и основания крупных ветвей. Вот если посадить вначале дикие яблони и груши, а потом привить, то они окажутся более устойчивыми к холодам.

Есть еще один момент, который надо учитывать, решая дилемму: обвязывать – не обвязывать. Это наличие зайцев в округе. Местами их много развелось, и они не отказывают себе в удовольствии погрызть кору, «обстричь» острыми зубами веточки. Спасет положение использование ветоши, старых тряпок. Можно взять, допустим, старую простыню, разорвать вдоль на полоски и скрутить в рулон. Тогда с обвязкой деревьев управишься в одиночку – крути да крути вокруг ствола или скелетной ветви. Замотал – закрепи бечевкой. Вот и все премудрости. В спасении от гололедицы и излишнего пригрева нуждаются не только молодые деревца, но и взрослые, плодоносящие.

 

Почистим деревья

На плодовых деревьях, особенно на молодых, отмирают верхние слои коры. В результате образуются трещины и чешуйки, под которыми прячутся вредители. Поэтому рекомендуется ранней весной очистить стволы и основания скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. Считается, что надо это делать во влажную погоду – легче отделяется все ненужное. Много отмираний наблюдается у груши, особенно если она старше десяти лет. Нуждаются в очистке вишни. Гладкими бывают стволы у яблонь – тут особых стараний прилагать не приходиться.

Орудия для этой цели применяются разные: деревянные ножи, металлические скрепки, щетки. Очистку надо проводить аккуратно, чтобы не повредить здоровую кору. Непреложное правило: под деревом расстилают старые простыни или покрывала, чтобы все очищенное можно было собрать и сжечь.

Все эти действия не означают, что вы избавились от вредителей на весь сезон. Они могут зимовать в почве, в неведомых щелях. Или прилетят от соседей. Значит, плодовые деревья все равно должны подлежать обработке химикатами. По нынешним временам этого не избежать. Ранней весной надо обязательно сгрести и сжечь сухую листву – в ней запрятались яблоневый цветоед и долгоносики.

 

Дупло «лечат» цементом

У меня на даче растет груша с очень вкусными плодами. Ей уже 25 лет, и в стволе дерева образовалось дупло, довольно большое и глубокое. Один раз (пять лет назад) я его чистила и закрасила крас кой, но это не помогло, древесина продолжает разрушаться. Как спасти грушу?

Дуплистость не является признаком старения дерева. Груша, к примеру, может жить до 300 лет, но наличие дупла, конечно, укоротит ее век. Появилось оно, скорее всего, из-за неправильного ухода за деревом. Что-то же спровоцировало его появление – механические повреждения, неправильная обрезка, несвоевременное лечение ран. Причиной мог быть любой из этих факторов. Считается, что заделывать дупло можно в любое время года, но лучше всего делать это осенью. К весне оно должно затянуться. Дают совет использовать раствор, сделанный из глины, коровяка и воды. Но его придется забраковать. Глина пересохнет, появятся щели, а они абсолютно не нужны. В коровяке много растительных остатков, которые будут разлагаться, и гниль перейдет на дерево.

Как действовать? Прежде всего, надо обеззаразить внутренности дупла – промыть, протереть, опрыснуть раствором купороса. Одни рекомендуют применять 1 %-й медный, другие считают, что надо дезинфицировать 3 %-м раствором медного купороса или 5 %-м железного.

Большие дупла заделывают цементом – он перекрывает путь влаге и микробам. Дупло частями забивается щебнем или битым красным кирпичом. Затем послойно заливается раствором, сделанным из извести, цемента и крупного зернистого песка в соотношении 1:1:6. Потом надо завязать – сначала тряпкой, потом пленкой. Так же рекомендуется поступать и с небольшими дуплами.

Лечение удлинит жизнь дерева. А на всякий случай посадите в своем саду маленькую грушу-дичку, потом возьмите черенок со своей любимой дуплистой груши и привейте. Не так это сложно, как кажется. Любимый сорт, таким образом, получит подстраховку и не исчезнет.

 

«Скорая помощь» для дерева

Недавно увидел, что у черешни треснула кора. Конечно, расстроился. Думаю теперь, из-за чего это произошло и что надо сделать, какую помощь оказать дереву.

Трещины на стволах деревьев обычно образуются при резких перепадах температур. Особенно часто рвется кора у черешни и вишни, она у них не умеет расширяться. Хотя и другие деревья (например, яблони) от этого тоже не застрахованы.

Небольшие трещины обычно сами затягиваются, причем довольно быстро. А основательные необходимо залечивать, иначе в них будет попадать вода, потом начнутся какие-нибудь заболевания, загнивание. Осмотрите все свои деревья, и вы увидите, что изъяны найдутся и на других – где-то остался след от заячьих или мышиных зубов, где-то древоточец «прошелся».

Залечивать раны на коре – не самое сложное дело. Берут равные части коровяка и глины, хорошо перемешивают и заделывают этой смесью поврежденное место. Встречалась еще рекомендация добавлять 10 г столярного клея, но, думается, это вовсе не обязательное условие. Глина хорошо держится на дереве, не дает проникать в рану всяким вредоносным началам, при этом не служит глухой закупоркой, а «дышит». У коровяка своя роль – склеивать глину, не давать отпадать, делиться с деревом питательными и биологически активными веществами. На замазку накладывается тряпичная повязка.

Известно, что зарастание трещин и прочих ран идет более активно, если дерево в качестве подкормки получило какое-либо азотное удобрение – перепревший навоз или компост, раствор мочевины или аммиачной селитры.

 

Абрикос

 

Дерево риска

Абрикосы мы любим и, конечно, хотим видеть их в своем саду. Но удается это далеко не всем и не всегда, поэтому вопросы поступают нередко. Тут они систематизированы, ответы дает кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич Шевченко.

– Прошлая зима оказалась неудачной – вымерз абрикос. Подскажите, какие сорта районированы на Белгородчине, чтобы посадить дерево наверняка. А, может, уход требуется специальный, при котором абрикос делается зимостойким?

– Абрикос никогда не был зимостойким. Всю историю российского плодоводства он является рискованной культурой. Колхозный, Русско-болгарский, Воронежский крупный, Десертный, Степняк оказались более или менее устойчивыми к нашим климатическим условиям. Но это вовсе не значит, что они будут долго жить и плодоносить. Часто подмерзают Краснощекий и Сын Краснощекого. Наверное, даже чаще, чем другие сорта. На абрикосы ставку делать не стоит. Они и цветут-то каждый раз во время весенних заморозков. Но если у кого-то абрикосы хорошо растут и плодоносят – мы рады. Это значит, что сумели подобрать им наиболее подходящее местечко в саду, обезопасили от самых губительных факторов. Если же абрикос вымерз, то не стоит очень уж сильно огорчаться по этому поводу. Надо быть готовым к такому повороту событий.

– Люди приноровились выращивать абрикосы из косточек – от хорошего родителя. Каким, по-вашему, будет результат?

На 20 % существует опасность, что он пойдет в дичку. Период его воспитания становится очень важным этапом. Если за ним будут очень хорошо ухаживать, тогда шансы на то, что он примет культурную форму, значительно возрастут. Что имеется в виду под условиями? Качество почвы, питание, освещенность, защита от ветров.

– Говорят, что сеянец из косточки обязательно надо пересаживать трижды, и тогда дерево вырастет просто замечательным. Но счем же это может быть связано? Может быть, не надо, чтобы стержневой кореньуходилглубоко , внеплодороднуюземлю ?

– Все это чистой воды домыслы. Многократные пересадки ускоряют плодоношение, но резко сокращают жизнь дерева, потому что наносят ему очень много травм. Вкус плодов от этого не меняется. Привитой саженец получает культурные качества почки, зато сеянцы из косточек более приспособлены к нашим условиям.

– Абрикосу нужны особые условия. Но какие именно?

– Абрикос – выходец из средиземноморских стран. Почвы там горного происхождения – каменистые, бедные на питательные вещества и, как правило, щелочные или нейтральные. Еще он страдает от пониженных температур. Ему даже летом не хватает тепла, а не только зимой или весной. Поэтому абрикосы часто болеют, у них идет нарушение обмена веществ. При цветении дереву требуется 20 °C днем и хотя бы 12–15 °C ночью. Но этого же не бывает. Намного лучше абрикосы чувствуют себя в городе. Почему? Им тут теплее. Нагревшиеся за день дома ночью отдают свое тепло окружающей среде. И почва тут более засорена, в ней есть все, что хочешь, – остатки цемента, камни, песок, разный мусор. Она больше устраивает абрикос, чем плотный чернозем.

– Значит, абрикос надо защищать, создавать более подходящие для него условия. Но как это делать? Например, как правильно его сажать?

–

Местечко подбирают наиболее комфортное, защищенное от холодных ветров и суховеев. Копают яму большую – не столько в глубину, сколько в ширину. И заполняют не чистой землей, а добавляют немного мелкого щебня или гравийной крошки. Навоз не кладут. Таким образом, почва под деревом будет беднее, но рыхлее.

– Почему-то вымерзают у нас в основном уже большие деревья. Молодые еще как-то держатся.

– Естественно. У нас, по сравнению с их родиной, сокращен вегетационный период. Дерево занимается воспитанием плодов до июля. И только потом, в августе и первой половине сентября, приходит время для самообеспечения питательными веществами. Этого срока мало, чтобы успеть подготовиться к суровой зиме.

– Тогда его в августе подкормить надо…

– Безусловно. Но не перекармливать ни в коем случае.

– Вымерзают корни. Значит, их надо чем-то прикрыть, утеплить.

– Далеко не всегда первыми страдают корни. Чаще мерзнет древесина. А уж потом гибнут корни, не получая питания.

– Давались рекомендации обкладывать абрикос на зиму навозом. Это правильно?

– Зимой он может служить в качестве теплого одеяла для корней, но стволы он не защитит. Потом станет дополнительным питанием, а абрикосу чрезмерное его количество не нужно. Лучше уж укрывать корни простой соломой, шелухой, подсолнечными шляпками. Шляпки накапливают много кальция, калия, а это именно то, что нужно. Их можно положить даже слоем в 15–20 см, вреда не будет, только польза. Ствол и скелетные ветки следует обвязать каким-то утепляющим материалом. Даже если дерево уже большое, все равно ему нужна защита от наших холодов. Чем больше сумеете обвязать, тем лучше. Жаль, что полностью дерево обвязать нельзя – холодно ему бывает в наших краях.

– Жалобы слышны такие: абрикос растет, но не цветет. Цветки появляются, но тут же и опадают…

– Почему дерево не цветет? Может, оно еще не созрело для этого. Вообще абрикос должен начинать плодоносить в 8 лет. Цветению способна мешать густота ветвей. В кроне темно, вот и не получается. Холод влияет. Мы ведь не знаем, в каком месте посажен тот абрикос. Может, там нет никакой преграды холодным ветрам. В наших краях абрикосу сложно расти.

 

Виноваты перепады

Не везет в этом сезоне моему абрикосу. Дерево заболело – появилась смола на коре. Цвел он хорошо, и плодов завязалось много, но почти весь будущий урожай упал на землю. У соседей такая же картина. В чем причина? Грешим на воду – наверное, в ней есть какие-то вредные примеси.

Смола на стволе – это камедетечение, своего рода нарушение обмена веществ. Если оно обнаружилось в одном месте, и болезнь только начинается, то можно попытаться замедлить ее развитие. Если камедетечение проявилось в нескольких местах, любые действия бесполезны. Дерево может продержаться еще два-три года, а потом засохнет. О том, как лечить эту болезнь, мы более подробно рассказываем в материале «По какой причине плачет вишня?».

В том, что осыпались плоды, виноваты перепады температуры. Вспомните: днем было жарко, ночами холодно… Тут абрикосу ничем не поможешь. Уравнять дневную и ночную температуру мы не в состоянии. Шубу, что ли, на дерево надевать, когда оно мерзнет? По поводу анализа почвы и воды можно обратиться к агрохимикам. Но что это даст? Другими вы их не сделаете. А может, близко расположены грунтовые воды? В общем, сильно не переживайте. Абрикос не даст обильного урожая, так что-нибудь другое уродит…

 

Кто напал на абрикос?

Обращаюсь к вам за советом, так как сам не смог справиться с появившейся в моем саду напастью. Абрикосу около десяти лет, это дерево с мощным стволом и развитой кроной. Цветение и завязь прошли нормально, пожалуй, даже лучше, чем в былые годы. Потом, когда плоды стали уже довольно крупными, они вдруг начали быстро загнивать, от плодов остаются лишь одни косточки, в большинстве своем продолжающие крепко висеть на дереве. Некоторые садоводы говорили мне, что это происходит из-за недостатка влаги (весна и начало лета действительно были засушливыми). Но я склонен считать, что появилась какая-то болезнь, так как на некоторых опавших плодах я обнаружил странные конусообразные твердые образования.

Это не болезнь. На ваш абрикос напала сливовая толстоножка (есть такой вредитель, который поражает все сливовые: сливу, алычу, абрикос, даже дикий терн). Она прокалывает плод и откладывает одно или два яйца. Выводится личинка и вбуравливается прямо в ядро. Шишечка – это след ее проникновения. На сливах в таких случаях могут появиться янтарные слезки. И через две-три недели плод опадает. Следует принимать меры к тому, чтобы вредитель не расплодился. Нужно собрать плоды и косточки с дерева и под деревом, закопать их на глубину не менее 0,5 м. Или сварить эти косточки – тогда вредитель наверняка погибнет. Почву под деревом следует перекопать. С глубины 5-10 см выход насекомых уже затруднен (личинки зимуют в косточках).

Механические методы борьбы не помогут полностью избавиться от толстоножки. Агроном по защите растений Г. А. Азова рекомендует продолжить борьбу весной. Через 6–7 дней после окончания цветения надо провести опрыскивание. Используют для этих целей фуфанон (10 мл на 10 л воды) или карбофос (75 г на 10 л воды). На дерево выливают от 2 до 5 л рабочего раствора. Если численность вредителя велика, опрыскивание повторяют через 10–12 дней. Можно избавляться от толстоножки с помощью препаратов, которые используются в борьбе с колорадским жуком.

 

«Слезы» дерева

Два года назад я посадила абрикос. Саженец развивался хорошо, подрастал на глазах. А нынче он стоит печальный, листья почти все облетели, те, что остались, выглядят какими-то недоразвитыми. На концах ветвей будто слезы выступили. Что с ним случилось?

Думаем, что ваш абрикос сильно подмерз. Помните, каким был прошлый декабрь? Температура опускалась до -27 °C, а снега не было. Ваш абрикос полностью уже не выздоровеет, надо с ним расстаться.

 

Знаки препинания – болезнь

Разгадываем загадку: на плодах нашего абрикоса появились точки. Откуда они взялись, что значат и как от них избавиться?

Это бурая ржавчина абрикоса, с которой на данном этапе вы ничего не сделаете. Так называется грибное заболевание. Оно разносится микроскопическими спорами с помощью ветра, воды. То есть прилететь может, когда не ждешь ничего подобного. Но ничего страшного не случилось, абрикосы можно есть, варить, сушить. Однако если таких спор скопится на дереве много, они могут перенестись на листья, и тогда дерево заболеет. Как лечить? После цветения и каждого дождя опрыскивать 1 %-м раствором бордоской жидкости. И так всегда. Конечно, можно устраивать и перерывы, но только до той поры, пока споры не появились вновь.

 

Вишня и черешня

 

Чехол не наденешь

В нашем саду стоят две одинаковые вишенки. Года четыре они активно плодоносили, и ягодки были сочными, сладкими. Потом стали созревать как-то вразнобой, потеряли свой былой вкус. А самое удивительное то, что за два последних года эти деревья нисколько не подросли, хотя до оптимальных размеров им еще далеко. Что могло с ними случиться?

Надо думать, что ваши вишенки два года назад подмерзли и из-за этого перестали развиваться. Значит, им суждено погибнуть раньше времени, спасти их не удастся. Сколько они простоят, сказать трудно, но рассчитывать, что ситуация исправится сама собой, нельзя. Собственно, и в ту зиму, когда они пострадали от морозов, вы все равно ничем им помочь не смогли бы. Погодой мы не командуем, чехлы на деревья не наденешь.

В моем саду растет Шпанка. В прошлом году она дала отличный урожай. Нынче ягод почти не было, появилось много сухих веток, а дерево еще молодое. Что случилось?

В прошлом году ваша Шпанка израсходовала много питательных веществ на воспитание плодов и не успела запасти нужного количества питания для перезимовки, вследствие чего подмерзла. Следует вырезать все сухие ветки и в течение нынешней вегетации регулярно рыхлить почву. Проведите два-три опрыскивания 2–2,5 %-м раствором нитрофоски с добавлением в раствор 0,1 %-й борной кислоты.

Перед нашим домом растет вишня, которую мы очень ценим за сочные, крупные ягоды. Но этой весной что-то случилось. Дерево выбросило бутоны, а потом будто замерло – бутоны так и не расцвели, осыпались, листья не развернулись. Чем полечить вишню?

Никакое лечение этому дереву уже не поможет, его надо вырубать. Что-то было в прошлом году для него неблагоприятное. Скорее всего, вишня сильно подмерзла. За счет остатков питательных веществ она еще сумела выбросить бутоны, могли и листья появиться – и все, на этом ее век закончился. В начале зимы вишня пострадала от холодов, а весенняя жара, сухой воздух добили ее совсем.

 

Ягоды не нянчит

В саду стоит вишня – на вид хорошая, рослая. С весны на ней обычно завязываются плоды, но потом они все оказываются на земле. Отчего это происходит?

Такое бывает в тех случаях, когда не произошло оплодотворения почек. Деревья, особенно косточковые, могут давать начальное развитие завязи, но потом ее сбрасывают. Они ведь воспитывают не косточку, не околоплодник (мякоть), а семечко. А раз его там нет, то и нянчиться не к чему. Вопрос в том, почему не было оплодотворения. Причины могут быть разными. Например, нет у этого дерева подходящего опылителя. Шпанка является самоплодным деревом. Любская опыляется только Любской. Долговетке способна помочь Тургеневка. В саду надо иметь по два-три дерева одного вида.

Случается, на бесплодие влияют условия. Допустим, в момент цветения данного дерева как раз была сильная засуха, и пыльца не приставала к рыльцу пестика. Или апрель был теплый и сухой, а потом пришли довольно сильные заморозки. Это помешало дереву оплодотвориться. Но если вишня сбрасывает завязь не в первый и не во второй раз, это значит, что у нее нет подходящей пары – опылителя.

Вишня ведет себя как-то странно: отцвела, завязались плоды и сразу же начали краснеть. Чего это они так заторопились?

Это значит, что на вишне не оплодотворились цветки. Стояла сушь, когда она цвела, сухая пыльца не пристала к сухому рыльцу пестика, это и дало такой результат, при котором урожая ждать не приходится. Если на дереве листья есть, то пусть оно стоит. Может быть, следующая весна окажется более благоприятной.

 

Климат не подходит

Несколько лет назад наша войлочная вишня вошла в силу и дала урожай – хорошие сладкие ягоды. Но вот уже четыре года она цветет, а плодов не видать. Цветет раньше других деревьев и бывает при этом необыкновенно красивой. Потом сбрасывает завязь и почти все листья. А во второй половине лета оживает и растет. Муж считает, что ее нужно спилить, а мне жалко эту вишенку, ведь цветет она изумительно. Что с ней происходит?

Войлочная вишня относится к разновидности песчаных. Ей не очень подходят наши условия, поэтому чувствует она себя здесь не лучшим образом. По молодости даст два-три урожая, а потом гибнет. Опылитель тут не при чем, войлочная вишня самоплодна. Ягоды вполне нормальные по вкусу, за что ее, наверное, и любят воробьи. Если не принять меры, они могут склевать весь урожай. Эта вишня достаточно плодовита, ягоды могут сгодиться для приготовления компотов. Ее слабое место – плохая зимостойкость. Особенно угнетают перепады температур. Там, где зимы суровые, но не бывает сильных оттепелей, она растет вполне успешно.

 

По какой причине плачет вишня?

На стволе дерева появился смолянистый наплыв. Должна же быть какая-то причина у этого явления? Как в таких случаях положено действовать?

Это камедь появилась. Она наблюдается у всех косточковых: слив, вишен, абрикосов. Мы позабыли уже, что все они – выходцы из предгорных зон, а там почвы каменистые, бедные на гумус. Здесь мы сажаем их на мощные черноземы, в подкисленную почву. И у них наступает как бы нарушение обмена веществ.

Камедь – это загустевший сок дерева. Он не ядовит. Дети любят обдирать такие наплывы, жуют как жвачку или ириску. Сейчас ранки на дереве трогать не стоит, а весной надо их аккуратно расчистить и продезинфицировать 3 %-м раствором бордоской жидкости. Можно натереть это место обыкновенным кислым щавелем, а потом завязать.

Иногда камедь лечат так: берут глину пополам с коровяком, вымешивают и накладывают на больное место. Завязывают тряпкой, потом пленкой, только не туго. И так оставляют на целое лето, следя лишь за тем, чтобы не врезался шпагат. Должен сделаться наплыв, который потом не надо вычищать.

Лучше всего, наверное, объединить методы: вначале прижечь 3 %-м купоросом, а потом проделать все остальное. Сколько раз промывать, обрабатывать и завязывать? Один раз. В этом месте под действием кислоты ткани омертвеют, образуется что-то вроде пробки. Но в другом месте камедь пробьется. Малейшее воздействие, даже нажим пальцем может вызвать новую травму. Толку все равно уже не будет, но если все время ухаживать за таким деревом, то жизнь ему продлить можно.

На наших вишнях, которые хоть сколько-нибудь плодоносили, облетели все листья. Говорят, что им влаги в июле не хватало. Но я не согласен с таким диагнозом, потому что листья начали падать еще в июне, когда влаги был переизбыток.

Вишни часто страдают от коккомикоза. Это грибное заболевание. Оно усиливается в дождливую погоду. Опали листья – значит, вы не боролись против коккомикоза в предыдущие годы. Сразу его не вывести. Требуется три-четыре года, чтобы вылечить дерево окончательно.

Осенью надо собрать все листья и сжечь. В октябре все дерево и его ствол, приствольный круг земли опрыскать 3 %-м раствором бордоской жидкости.

Весной борьба за вишню продолжается. Рано, еще до распускания почек, при среднесуточной температуре 5 °C проводят опрыскивание 3 %-й бордоской жидкостью. В период бутонизации требуется 1 %-я бордоская жидкость. После цветения – то же. И так делать надо три года подряд. Иначе это заболевание не ликвидировать.

А если ничего не делать? Тогда вишня вскоре погибнет. Она может даже не зацвести весной. Ей сейчас питательные вещества надо на зиму запасать, а листьев нет.

Надо ли снимать с вишен мумифицированные плоды? Или пусть висят, сколько им хочется…

Снимать надо обязательно. В них ведь остаются споры грибов, которые потом станут источником дальнейшего заражения.

 

Выберем имя

Какой сорт черешни лучше посадить, чтобы была крупная, сладкая и, по возможности, рано начала плодоносить? Когда ее сажать – осенью или весной?

Представляют интерес черешни россошанской и брянской селекции. Например, для Центрально-Черноземной зоны включены в Государственный реестр три сорта: Юлия, Ариадна, Ипуть.

Валерий Чкалов – ранний сорт, десертный, плоды вкусные, но он нередко подмерзает. На зиму любую черешню надо утеплять: обвязывать ствол и скелетные ветви тряпками, не помешает даже обернуть старым одеялом. Оленька – тоже ранний сорт. Сорт Россошанская золотая – среднего срока созревания, у нее желтые плоды. Россошанская крупная созревает поздно, имеет темные плоды. И Юлия – поздний сорт, плоды желтые с красным бочком.

Заслуживают внимания сорта Симфония, Ипуть, Брянская розовая. Лучше посадить сорта разных сроков созревания, тогда черешню можно будет долго кушать.

Семечковые деревья (яблони, груши) рекомендуют сажать осенью, а косточковые – весной. Они более теплолюбивы и, не прижившись, могут пострадать от морозов. Но покупать косточковые тоже можно осенью. Купил и прикопал их в саду, положив под углом 30?. Землю вокруг утаптывают, саженцы сверху чем-нибудь укрывают. Не забудьте положить отраву для мышей, они могут залезть под укрытие и навредить.

 

Не расти высокой

Купила на ярмарке черешню – один прут, без веток. Теперь размышляю над тем, как ее посадить, чтобы все было правильно. Советуют обрезать саженцу макушку, а я слышала, что черешню вообще не обрезают.

Как это не обрезают? Откуда только люди берут всякие придумки? Обрезать надо обязательно. Нет ветвей – значит, однолетка. Потом, когда они только начнут появляться, ненужные сразу убирают. Тогда не придется ничего спиливать в будущем. В принципе так надо поступать с любым деревом. Не хочет ветвиться – принудить к этому обрезкой, насечкой. А верхушку при посадке надо обрезать. На сколько? Это зависит от состояния корней, характера прироста и даже от погоды. А вообще-то однолетку укорачивают, оставляя высоту 90 см. Черешня – рискованная культура, как и абрикос. Надо, чтобы с севера и с востока она была чем-нибудь защищена. Ей не требуются особо богатые почвы.

 

Где ягодки-то?

Черешня по две весны обильно цвела, а ягод мы ни разу не видели. Почему их нет?

Причина, возможно, кроется в том, что у вашей черешни нет опылителя. Какой сорт у вас посажен? В письме указания нет, а это значит, что и назвать лучший для нее опылитель никто не сможет. Черешню могут опылять другие ее сорта и вишня, но все равно нужна конкретика.

Другой причиной могут быть погодные условия во время цветения. Черешня цветет довольно рано, поэтому часто попадает под заморозки. А, может, именно в этот период не летали из-за непогоды пчелы. Сбрасывание завязи происходит и в тех случаях, когда в почве не хватает микроэлементов – марганца, железа, меди. Деревья, стоящие рядом, могут чувствовать себя нормально, а черешня, возможно, попала в зону, где микроэлементов недостает.

 

Несовместимая смесь

Летом купил на рынке оригинальные по вкусу плоды. Продавец всем объясняла, что это гибрид алычи с черешней, поэтому они такие сладкие, сочные и пахнут черешней. Где взять такой саженец?

Нигде не возьмете, потому что такого гибрида не может быть в природе. Эти культуры не скрещиваются между собой ни при каких условиях, это совершенно разные виды. Заяц с кроликом очень похожи друг на друга, а их ведь тоже скрестить нельзя. Продавец много чего наговорить может, для него главное, чтобы товар раскупался. По-видимому, это один из сортов крупноплодной алычи.

 

Груша

 

Зачем-то ветки поднимает…

На нашем участке растут три груши, посаженные в разные годы. И все одинаково задирают ветви кверху, будто подражают пирамидальному тополю. Говорят, надо привязывать к ним груз, чтобы оттянуть, придать более или менее горизонтальное положение. Это действительно нужно делать?

Никому груши не подражают, это особенность многих их сортов. Есть и такие, где ветки раскидистые или даже поникшие. Ваши действия в этом случае будут выглядеть как насилие над деревом. Человек стремится все подчинить себе. А что происходит на самом деле? Вы прикрепляете к ветке груз, вверху идет растяжение, внизу – сжатие, и дереву это, естественно, не нравится. Есть ли большая нужда в таком приеме? Можно ежегодно прореживать крону, чтобы не происходило большого загущения. С другой стороны, оттягивание веток позволяет ускорить и активизировать плодоношение. Поскольку нет в природе однозначности, вы уж сами выберите для себя вариант действия или бездействия.

 

Дальняя родня

Прочитал в журнале «Приусадебное хозяйство», что грушу можно прививать на рябину. Там какой-то садовод-любитель делился своим опытом, он очень доволен результатом такого скрещивания. Дерево выросло высоким, плоды крупные, а главное, эту грушу обходят стороной болячки. Почему же в питомниках так не делают?

Если бы это было идеальным сочетанием, давно бы сделали рябину подвоем. Очень сомнительно, что не болеет. Рябина – довольно хлипкое дерево, долгожителем не является. Между прочим, у груши и у рябины абсолютно одинаковые болячки, только на рябине парши не бывает. Но это не значит, что на привитой груше она не появится.

Груши прививают на боярышник, из-за этого они немного раньше начинают плодоносить, но ухудшается качество плодов. Это – дальние родственники, поэтому идет частичное отторжение. Кроме того, боярышник вырабатывает много дубильных веществ. Словом, тоже не самый лучший вариант.

Можно грушу привить и на иву, только плоды тогда будут практически несъедобными – доводилось пробовать. Самыми удачными бывают груши, привитые на грушу, а в южных районах – на айву.

 

Грустная груша

У груши свернулись листья. Отчего это могло произойти? Ее, наверное, спасать надо…

Листья могут свернуться по разным причинам. Может, сказалось засилье тли или медяницы, а, может, зимой подмерзла древесина. Если это вредители – опрыскайте дерево раствором карбофоса. Если это результат подмерзания, уместны такие действия, как рыхление почвы на фоне умеренного ее увлажнения, жидкие подкормки фосфорно-калийными удобрениями (в начале августа).

На нашей груше было много бутонов. Но присмотрелся и увидел, что у них кончики привяли, словно прижженные или примороженные. Почти на всех долгоносики темненькие сидят, длиной 2–3 мм. Боюсь, потеряли урожай.

Главный враг наших садов – цветоед – имеет коричневый цвет. Он может вообще не дать бутону раскрыться. На месте рассмотреть нетрудно: там личинка лежит, а лепестки становятся коричневыми. Есть еще такой вредитель – медяница. Это тля груш.

А может быть, дерево подмерзло. В этом случае краешки листьев потемнели, а листики принялись сворачиваться. Но если весь молодой прирост, и листочки в том числе, начал чернеть – это, скорее всего, мониллиоз.

Честно сказать, заочно трудно поставить диагноз. Что там за долгоносик темненький сидит? Без внимания его оставлять нельзя, обязательно надо сделать обработку. Вообще-то опрыскивание плодовых деревьев рекомендуется проводить перед распусканием почек, а второй раз, если есть необходимость, сразу после цветения.

В моем саду растут две груши – одна совсем молоденькая, другая постарше. И представьте себе, на обеих есть темные, уже погибшие листья. Что бы это значило?

Ваши груши поразила парша. Как от нее избавиться? После каждого дождя деревья надо опрыскивать 1 %-й бордоской жидкостью. Парша очень коварна, с ней наскоком не справиться. А еще применяют препарат скор, у которого срок лечебного и защитного действия составляет 14 дней. Возможно, появились и какие-то другие, новые препараты.

 

Пропал урожай

В селе стоит дом, в котором я родился, и я туда регулярно наведываюсь. Там в саду растет груша, посаженная еще при моей покойной матушке. На ней всегда росли мелкие-мелкие плоды. Семь или восемь лет назад я привил на нее пять разных сортов. Через некоторое время плоды при созревании начали подгнивать, а теперь успевают сгнить полностью.

В этом году я обрабатывал плоды в начальной стадии развития, а потом еще два раза, когда они были еще маленькими – использовал раствор на базе медного купороса. И все равно при созревании плоды сгнивают. Пока не созрели, их еще можно использовать. Что теперь делать? Я думаю, беда гнездится в самом дереве, в стволе, под корой. Наверное, зря я не обрабатывал ствол. Надо осенью ободрать его щеткой и обработать. Червоточина появляется – причина ее появления ясна. А тут действуют какие-то невидимые микробы. Как с ними бороться?

Чтобы не допустить ошибки в комментариях, мы взяли с собой плоды несчастной груши и обратились за консультацией к специалисту по защите растений Н.А. Крапивенцевой. Она поставила диагноз – плодовая гниль.

Плодовая гниль имеет обыкновение развиваться на семечковых и косточковых деревьях. Тот сезон отличался очень высокой влажностью, что, конечно же, благоприятствовало развитию болезни. Есть сорта, более восприимчивые к ней, есть относительно стойкие. Пораженные плоды могут мумифицироваться на ветках, они уплотняются и служат источником инфекции, давая толчок дальнейшему развитию болезни. Эти «мумии» и другие пораженные плоды, в том числе и опавшие на землю, надо тщательно собрать и закопать в землю. Делают это летом и осенью, до весны не откладывают. В данный момент, чтобы хоть в какой-то степени сохранить урожай, есть только один выход – собрать недозревшие плоды. Это лучше, чем после обработки травиться самим, – ведь уже конец августа.

Заниматься спасением урожая надо с ранней весны. До набухания почек, когда температура воздуха будет 4 °C и выше, проводят обработку 3 %-й бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды).

При розовом бутоне снова обрабатывают бордоской жидкостью, но уже 1 %-й. В этот период можно обработать оксихлоридом меди (это заменитель бордоской жидкости): 40 г на 10 л воды.

После цветения снова делают обработку и в период роста еще два раза с двухнедельным промежутком. Самый первый раз раствор готовится 3 %-й, далее – 1 %-й. Не ошибитесь! Медный купорос и известь разводят в разных емкостях и только потом смешивают. Раствор извести льют в разведенный купорос, а не наоборот – иначе пойдет сильная реакция.

Возможно, следующий сезон будет засушливым, эта болезнь затухнет или, во всяком случае, не будет так сильно прогрессировать.

 

Когда грушу кушать?

Выросла в саду груша и начала давать урожай. Но никак не можем приноровиться, когда его убирать. Сегодня плоды еще твердые, не готовые к употреблению, через неделю-две лежат на земле, облепленные пчелами и шмелями. Как определить сроки съема?

Преждевременный или запоздалый срок уборки урожая отрицательно сказывается на вкусовых качествах и лежкости. По отдельно взятому признаку трудно сориентироваться. Надо смотреть на изменение окраски, прочность прикрепления к плодоножке, содержание крахмала, потемнение семян. Плоды летних и осенних сортов могут находиться на дереве до тех пор, пока не появятся первые признаки опадения здоровых плодов. С зимних сортов урожай снимают задолго до наступления зрелости.

Различают два вида спелости – съемную и потребительскую. Съемная спелость наступает тогда, когда в плодах закончились процессы роста и накопления питательных веществ, семена побурели, плоды нормально окрашены, но мякоть имеют плотную, вкусовые качества не достигли кондиции. Потребительская спелость наступает позднее. У вишни, черешни, абрикоса, сливы, смородины, крыжовника и малины съемная и потребительская спелость практически совпадают, а у яблонь и груш существует между ними разрыв: для осенних сортов 10–20 дней, для зимних —100–180.

Учтите еще один важный момент – травмирование плодов при уборке недопустимо. Садоводы в это время даже ногти подстригают особо тщательно. Груши надо снимать с плодоножкой, сохранять на них восковой налет, перед закладкой на хранение ни в коем случае нельзя плоды мыть или протирать. Укладывают их без упаковки, в один слой, плодоножками вверх. Народная мудрость гласит: «Сохранить выращенное – это почти то же, что собрать второй урожай».

 

Слива и алыча

 

Слив с кистями не бывает

Слышала, что появился новый сорт слив – вырастают гроздья, как у винограда. Я хотела бы посадить, но не знаю, где взять, не знаю даже названия.

Нет таких слив. Дерево с гроздьями и сливовидными плодами не может быть сливой. Слива – это род, который имеет единичные плоды. Они могут расти по два-три с одной почки, но не гроздью. Вы спрашиваете о чем-то другом, не о сливе. Конечно, могли вывести какой-то гибрид, но это еще не значит, что он заслуживает внимания. Скрещивание разных культур далеко не всегда дает хороший результат – примеров этому есть достаточно много. Сомневаемся, в частности, что есть смысл выращивать гибрид черной смородины и крыжовника.

Слива на этот раз почему-то сбросила часть плодов. Какие причины могут быть?

Было еще одно письмо с аналогичным вопросом, только касался он абрикоса. Связано это с тем, что слива и абрикос – самые близкие родственники. Величина урожайности очень зависима от весенних условий. Может быть, не все цветки оплодотворились или успели «поработать» вредители. Вообще-то сливы способны перегружаться плодами, особенно Венгерка и Угорка. Персики никогда не избавляются от лишнего веса, некоторые сорта яблонь и других деревьев – тоже. Вам самим на месте надо разобраться, виноваты в этом вредители или нет. С ними надо бороться всерьез, иначе однажды они оставят вас совсем без урожая.

Как всегда около сливы появилась поросль. Но выглядит она странно: будто сахарным сиропом полита. Что это с ней?

Тля поразила. В результате ее деятельности появляется липкая «сладость» на листьях – это экскременты. Тля прокалывает листья своим хоботком и питается соком растения. Естественно, сок тоже выступает из ранок. Вот все это и перемешалось. Что делать? Выкопать поросль и бросить в костер.

Она и здоровая-то не нужна, потому что ослабляет родительское дерево, питается за его счет.

 

«Лохматое» дерево

Алыча – очень «кучерявое» дерево. Я вырезаю половину веток, и все равно много остается. А говорят, что деревья надо поменьше травмировать…

Ей свойственен быстрый, стремительный рост. И ничего страшного в этом нет. Укоротите длинные ветки, а летом подходите к этому дереву чаще и прищипывайте или аккуратно обрезайте ножичком юные побеги, которые не будут нужны. Не надо ждать, пока они вырастут и одеревенеют. Прогуливайтесь по саду, смотрите, что на каком дереве лишнее появилось. И убирайте вовремя. Это нетрудно делать. Алыча по своей природе быстро растет. Хотя в высоту она невелика. Это скороплодное дерево. И недолговечное. Если лет 10–15 плодоносит – уже хорошо. Подкармливать надо обязательно, а то ее век закончится еще скорее. Дикой алычой заниматься не советуем – косточка большая, а мякоти мало. Сейчас есть сорта крупноплодные, до 40 г ягода дотягивает, имеет приятный вкус.

ПОРАДОВАЛ УРОЖАЙ

Увидел я в саду у соседа большие красивые плоды, золотистые в начале созревания и темно-красные потом. Зная, что слива плохо прививается, я нарезал черенков и привил в большом количестве на сливу и терн. Представьте, привилась везде, «схватывается» легко. А урожай в этом году обильный, тонкие ветки усыпаны плодами, гнутся до земли. Соседи называют алычой, но она совсем не похожа на известные всем кислые, желтые, мелкие плоды. Эти – вкусные, сладкие и сочные. Расскажите подробнее об этой культуре.

Мнение о том, что слива плохо прививается, ошибочно. Прививается она отменно. Алыча бывает не только желтой и мелкой. Крупноплодную алычу начали выращивать на Северном Кавказе в послевоенные годы. Большой толчок для распространения ее в более северные районы дала серия зимостойких сортов – Кубанская комета, Путешественница, Найдена. Они положительно себя зарекомендовали под Москвой, на Тамбовщине, Южном Урале и даже во Владивостоке. Цвет плодов бывает разным – от светло-розового до темного.

Случается такое: привозят с юга на рынок плоды алычи, а народ ее покупает как сливу. Кстати, алыча и терн – это тоже виды сливы. Существует предположение, что домашняя слива была получена в результате скрещивания терна с алычой. На это указывает химический анализ плодов.

Алычу надо правильно обрезать, чтобы не перегружалась плодами. Она не может сбрасывать их, как это делают некоторые другие деревья. Обычно у нее укорачивают однолетние побеги до 30–40 см и в случае необходимости ставят подпоры.

 

Яблоня

 

Кто обидел дерево?

Стоит яблоня огромная, но дает почему-то очень мало плодов – до десятка. Может, ее выкорчевать?

Какой это сорт? И сколько ей лет? Яблони не скороплодных сортов начинают давать урожай после 10–15 лет жизни. Скажем, Антоновка не может в семилетнем возрасте давать полновесный урожай. Однако встречаются и такие малоурожайные клоны, что просто удивление берет. Но раз ваша яблоня сильно растет, то, видимо, она молодая. Что можно посоветовать? Не давайте кроне загущаться и подождите еще несколько лет. Ухаживайте за ней, подкармливайте. Не исключено и то, что при посадке вы чересчур заглубили саженец.

Лет 12 назад я купил в Харькове саженец яблони-груши. Дерево выросло до 2 м или чуть больше, но не цветет, не плодоносит. В чем причина?

Нет такого сорта – яблоня-груша. Так у нас называют Голден делишес и его производные. Это достаточно теплолюбивые деревья, но в ЦентральноЧерноземной зоне они живут и плодоносят, хотя в холодные зимы, случается, подмерзают плодовые почки. Выкорчевывать не торопитесь. Это хорошие яблоки, они обладают приятным вкусом, имеют толстую кожуру и поэтому хорошо хранятся. Конечно, никто гарантировать не может, что вы купили именно этот сорт.

На юной яблоньке в прошлом сезоне выросло всего три или четыре плода. Нынче их много. Смотрим на это дерево и размышляем – может, проредить надо было? Общипывают же на плодовых деревьях первые цветочки, чтобы они смолоду не надрывались от тяжести, чтобы силы шли на дальнейший рост и развитие…

Если яблоня дала в этом году нормальный прирост ветвей (25–30 см), нормально развиты листья, то ничего такого делать не надо. Деревце своим внешним видом говорит, здоровое оно или хилое. В последнем случае, конечно, цветки лучше обрывать. А плоды трогать не стоит.

Не могу понять, что случилось с деревом. На скелетных ветвях почему-то отстает кора. Может быть, не хватает каких-нибудь питательных веществ?

Скорее всего, яблоня получила зимне-весенний солнечный ожог. Это случается в то время, когда днем припекает, а ночью возвращается минусовая температура. Так бывает в феврале и марте. Ожог может иметь и инфекционное происхождение, то есть там поселились грибы. Могли ветви подмерзнуть – они от этого не застрахованы. Трещины на коре свидетельствуют о том, что корни поглощают чересчур много влаги, кора просто не успевает нарастать. Какие меры предпринимают в случае ожога? По возможности такие ветви надо вырезать.

На стволе молодой яблони образовались плешины, похожие на желтые и серые копейки. Они вредят дереву?

Это лишайники. До распускания почек надо опрыснуть ствол 5 %-м железным купоросом (50 г на 1 л воды). Можно таким раствором смочить тряпочку и протереть ствол.

На двух старых яблонях появился мох – наверное, от избытка влаги. Он им мешает или нет?

Ответить на этот вопрос помогла М.В. Арбузова. «Многие виды мхов могут поселяться на стволах и ветвях. Но все они используют деревья только в качестве места жительства, и не более. С таким же успехом мхи поселяются на пнях, колодах, камнях. Вы можете представить себе, как можно паразитировать на камне? Мхи селятся во влажных местах. На стволах деревьев их чаще всего можно видеть с северной, затененной стороны. Мхи и лишайники предпочитают заселять стволы старых деревьев с ослабленным ростом, так как это более спокойный субстрат. На коре быстрорастущего дерева они просто не успевают закрепиться. Надо искать причину ослабления деревьев, подумать, как оживить их рост, если они еще неплохо плодоносят».

Говорят, перед посадкой яблонь надо обязательно смыть глину с их корней, если при выкопке они окунались в болтушку. А мы не смыли – значит, нанесли вред саженцам…

Глино-перегнойная болтушка полезна для корней саженца. И смывать это покрытие с них нельзя. Не нужно наносить дополнительные травмы. Глина хороша не только тем, что предохраняет корни, она еще и обеспечивает их более плотное сцепление с землей при посадке, являясь в данном случае как бы клеящим веществом. Обильный полив стимулирует это ее качество. Так что проблем тут нет никаких.

Знакомый льет под деревья и кусты помои. Любые отходы идут в дело – от мяса, рыбы, овощей. Так он удобряет землю. Результатами очень доволен. Наверное, есть резон последовать его примеру.

Очень сомневаемся на счет резона. В отходах может находиться излишек жиров или соли, а это пользы не приносит. И питательным веществам там взяться неоткуда. Органические остатки есть смысл кидать в компост, там они превратятся в удобрение. А делать из сада помойную яму все же не стоит.

 

Неувядаемый сорт

Владелица фруктового сада просит рассказать о сорте Золотой ренет: что он собой представляет, в какое время лучше снимать плоды, как их хранить? Для нее это важно, потому что Золотой ренет – единственная яблоня в саду, урожай с которой может храниться долго. Остальные имеют более ранний срок созревания и потребления. Да и другим любителям-садоводам важно знать, когда снимать яблоки и груши.

Золотой ренет – древний, причем именно русский сорт. Впервые он был описан 220 лет назад. Эта яблоня неприхотлива, может расти на любых почвах, только не на меловых выходах. Может ежегодно давать урожай крупных плодов, внешне очень нарядных. Яблоко украшено ярким румянцем как щечки молодой девушки. Золотой ренет относится к сортам позднезимнего срока потребления. В октябре его уже можно кушать, хотя он еще жесткий. Не все ценят эти яблоки, потому что они пресные на вкус, а нам хочется кисло-сладкого. По этой причине сорт был выведен из районирования. Но есть его любители.

Яблоки и груши снимают при наступлении биологической зрелости, когда созрели, потемнели семена. Можно на всякий случай провести йодную пробу. Разрезал яблоко, обмакнул спичку или травинку в йод и нанес на разрез. Не синеет яблоко или синеет незначительно – оно готово. Почему недозрелое синеет? Крахмала в нем много и мало сахаров. Некоторые говорят так: пусть яблоки до октября висят на дереве, тогда они будут вкуснее. Да, снятое только что с дерева яблоко вкуснее – тут спорить никто не будет. Но ведь тогда идет биологическое перезревание плодов, и они становятся более уязвимыми для гнилей. Их нельзя будет долго хранить.

Как хранить? После уборки плоды укладывают в ящики рядами, пересыпая их стружками или переслаивая старыми газетами. Типографская краска предохранит плоды от загнивания. На яблоки если и попадет, то совсем мало – помоем яблочко перед едой. Можно завернуть каждый плод в отдельную бумагу – это еще лучше. В стандартный ящик входит пять слоев, но если уложите семь, тоже беды не будет – Золотой ренет хранится хорошо. Яблоки, уже уложенные в ящики, следует дней пять-шесть подержать в сухом темном помещении – в сарае, пристройке. И только потом закладывать на хранение в прохладный подвал. В обыкновенном подвале Золотой ренет хранится до конца февраля. Правда, к тому времени он теряет свою пищевую ценность.

 

Пруины яблоку нужны

Как положено правильно снимать плоды с дерева – например, яблоки?

Трясти дерево не надо – плоды ударяются о землю и будут иметь после этого плохую лежкость. И лазить по веткам нельзя – они в этот период хрупкие. Лучше всего обзавестись лестницей. Можно самому сделать плодосъемник, можно купить. К шесту шланг приделан, яблоко катится прямо в корзинку. Есть шест с сумочкой для четырех-шести плодов.

Плод положено снимать с плодоножкой. Обтирать его чем-то, особенно руками, недопустимо – от грибных заболеваний защищает воскоподобное вещество – пруины. Их нельзя стирать, иначе яблоко быстро начнет портиться.

Интересно знать, чем на рынке яблоки натирают? Есть ли от этого вред для людей? Даже местные яблоки моешь и чувствуешь, как что-то смывается, будто жирная пленка.

Рыночные яблоки не натирали, а обмакивали в раствор. Это препятствует развитию грибов и снижает интенсивность дыхания плода. Вредно ли? Ну, полезных химикатов мы не знаем, а на своем яблочке водой смываются пруины. Это плод сам себе создает защитную пленку. Взялся даже чистой рукой – половины пленки нет. Поэтому при сборе плодов надо брать их аккуратно, за плодоножку, а не хватать всей пятерней за бока. Лучше всего выполнять эту работу в перчатках. Тогда яблоки могут пролежать чуть ли не до нового урожая (разумеется, если это хороший зимний сорт). Цукаты из апельсиновых корок варить не советуем. Эти плоды тоже обработаны против преждевременной порчи.

Объясните, пожалуйста, какие овощи и фрукты нельзя хранить вместе, то есть в одном подвале. Что с чем несовместимо и почему? Отчего яблоки приобретают затхлый запах и возможно ли от него избавиться?

Нежелательно хранить вместе картофель и яблоки. Картофель выделяет химическое вещество этилен, и это ведет к плохой сохранности яблок. В них начинают идти биохимические процессы, они быстрее стареют и портятся. Желательно в подвале устроить отдельный отсек для плодов, не держать их там, где лежит картофель. Не огорчайтесь, если ваши плоды во время хранения приобретут подвальный привкус. Он может исчезнуть, когда плоды некоторое время полежат в квартире. Запах затхлости может говорить о том, что погреб не имеет вентиляции и не проветривается.

 

Лезть на дерево не надо

Слышал, что есть сады из карликовых яблонь. И что плоды там растут крупные, красивые и вкусные, а урожай бывает обильным. Где взять такие саженцы?

Урожай с таких яблонь собирать намного проще, лестницы не нужны. Дерево имеет высоту всего до 2 м. А вот по яблокам никак не скажешь, что это карлики, – они очень крупные и красивые. Такие яблоньки дают небольшой урожай уже в год посадки. На второй год вы получите 40 % урожайности, на третий год – всю.

Садоводы-частники давно смирились с мыслью, что плодоношение бывает периодичным. Вроде бы сама природа так распорядилась, что один год урожайный, другой – нет. Но вот владелец садов В.И. Городов почему-то каждый год собирает неплохие урожаи, его яблони не устраивают перерывов в плодоношении. Мы попросили Виктора Ивановича поделиться опытом.

– Почему в наших садах яблок нет, а тут их полно? Откройте, пожалуйста, нам свои секреты.

– Люди обычно ждут, когда природные условия позволят яблоне дать урожай самостоятельно. Допустим, весна для садоводов оказалась благоприятной – вначале холод, потом резкое потепление, и цветоед не успел отложить яйца. Цветение прошло удачно, завязь получилась. Кроме того, весна была сухой, поэтому парша при завязи плод не повредила. При резком потеплении плодожорка начала выводиться раньше. То есть год оказался удачным для садоводов просто потому, что сама природа осложнила насекомым жизнь, и они не успели свершить свои вредные дела.

В следующем сезоне условия оказались гораздо более жесткими, и тот, кто надеялся на авось, остался без урожая. Нам работать пришлось в два раза больше, и затраты выросли тоже в два раза. Год был тяжелым, очень неблагоприятным. Мы ориентировались по сумме температур, когда работать по плодожорке. Если ее первое поколение упустить, дать ему волю, то яблок мы не получим. Червячки залезут в яблоки, и они осыплются. Второе поколение упустить не так страшно – яблоки вырастут, хотя и будут червивыми.

– Сколько же обработок делали нынче в ваших садах?

– 11.

– Кошмар!

– Вовсе не кошмар. Западные садоводы делают в три раза больше. 20 обработок дают право считать яблоки экологически чистыми. Если это так, то у нас они суперчистые. В прошлом году мы делали пять обработок. Нынче много пришлось работать против парши. Если больше 48 часов держится высокая влажность, то обязательно проявится парша и быстро начнет распространяться.

– Допустим, мы решили заниматься опрыскиванием плодовых деревьев. Когда начинать, что делать?

– В апреле надо начинать, иначе яблок не дождетесь. И продолжать до середины или до конца июля. Главный враг садов – цветоед. С ним начинают бороться, когда на почке появится немного зелени. Но вначале надо устроить проверку. Под деревом расстилают белую простыню и начинают стучать палочкой по веткам. Если цветоед есть, он обязательно упадет. Три-четыре штуки на яблоне – это уже порог вредоносности.

Бутон порозовел – делаем новую обработку, на этот раз от целого «набора» вредителей: цветоеда, пилильщика, листовертки. Против парши первую обработку делают, когда листики только-только появились, видом напоминают мышиные ушки. С паршой борются при порозовении бутонов, по цветению и после цветения. За пилильщиком и плодожоркой надо продолжать присматривать.

– Виктор Иванович, но ведь частники, наверное, могут чем-то заменить химические препараты? Наши предки не делали таких обработок.

– Ничем их теперь не заменишь, чересчур много развелось всяких вредителей. Раньше птицы поедали вредных насекомых, теперь птиц мало. Обилие химикатов на полях в 70–90-е годы сильно сказалось на природе. Птицы раньше управлялись успешно и с цветоедом, и с долгоносиком, и с плодожоркой. Но равновесие в природе нарушено, и не учитывать этого нельзя.

– В принципе, частники тоже ведь проводят опрыскивания – кто чем. Но в один год получают урожай, в другой – нет. Почему?

– Конечная плодовая почка имеет свои особенности. Один год она дает плод, другой – растет. Так заложено природой. Из-за этого мы каждый год делаем чеканки – специальную обрезку, благодаря которой чередуется плодоношение веток. Допустим, вот растут три ветки. Две плодоносят, а одну я обрезаю. Из спящих почек вырастут три новые ветки. У дерева есть кольцо прироста (садоводы знают, о чем я говорю). Вот от него и надо делать чеканку, оставляя 3–5 см. Потом чеканим те две ветки, что плодоносили. То есть урожай с каждым годом нарастает. Это называется циклической обрезкой. Она давно известна, не менее полувека, но частники ее, как правило, не применяют.

– Видно, что вы стараетесь не уронить славу предков. Но предпочтение отдаете низким яблоням – карликам и полукарликам. Почему? Сними удобнее работать?

Высокорослые яблони начинают плодоносить на седьмой-восьмой год, а то и позднее, срок их окупаемости – десять лет. Сегодня финансировать проект десять лет никто не будет, это экономически невыгодно. Поэтому весь мир выращивает маленькие деревья. На специальную корневую систему можно привить практически любой сорт. Плодоношение начинается на второй год от посадки. Окупаемость достигается на третий-четвертый год. Россия последней в мире начала заводить такие сады. Хотя впервые карлики и полукарлики были выведены именно у нас, этим занимались Мичурин и его ученики. Посадочный материал я привез из Польши. Сейчас имеем свой маточник и свой питомник.

– Многие захотят посадить такие саженцы…

– Имейте в виду, что очень часто под нашим именем продают неизвестно что, иногда обыкновенную дичку, у которой нет ни подвоя, ни привоя. И под другие плодопитомники некоторые продавцы маскируются. Документы у них спрашивать надо, а наши люди к этому еще не привыкли. И на корни обращать внимание: у карлика очень много тоненьких корешков, у полукарликов есть и утолщенный. Место прививки должно быть видно. Если правильно посадить и правильно выращивать, то можно уже через год получить урожай. Рекомендуется оставить одно яблоко, остальные цветки оборвать, чтобы ветки наросли.

– За маленькими яблонями трудно ухаживать? Обрезка тут более сложная…

– Наоборот, уход облегчается. Обработку легче проводить, легче собирать яблоки. Обрезка, конечно, дело серьезное, значение имеет каждый срез. Убрал три лишние ветки – потеряешь 10 % урожая. Лишние ветви тоже нельзя оставлять, иначе плод не получится крупным. В общем, надо знать, что, как и зачем обрезаешь. Учтите, что частнику ведь и не нужен самый высокий урожай. Нам достались старые сады в довольно запущенном состоянии, их долго не обрезали, деревья выросли до 10 м. Мы без всякой технологии просто укоротили их на 2,5 м. И получили нормальные плодоносящие деревья, которые дают красивые, хорошие яблоки.

– Скажите, а как долго живет карликовый сад? Часто заменять деревья придется?

– Знаю, что через 20 лет в Европе такие сады еще не меняют. Разве что основанием послужит упавший спрос на какой-то сорт. Думаю, лет 30 можно спокойно собирать урожаи.

 

Такие подвои у заборов не растут

Говорите, что маленькие яблони получены путем прививки на специальную корневую систему. Хотелось бы узнать, если это не секрет, какие корневые подвои пригодны для этой цели. Или они в наших краях не произрастают? Тогда, может быть, где-то есть семенной материал, чтобы взять подвой? Я думаю, ответ на этот вопрос интересен многим садоводам-частникам.

Автор письма хочет на месте отыскать то, что пригодно стать подвоем карликовой яблони. Только кто здесь может знать, как и с чем работали, допустим, те же польские селекционеры, чтобы получить столь специфический результат. Они же не рекламируют свои методы. Карликовых яблонь как таковых в природе нет, маленькими их делает корневая система. Вот над этим и трудились ученые садоводы.

Изначально «карликами» занимался И.В. Мичурин, его дело продолжил В.И. Будаговский, который и считается родоначальником карликовых подвоев. Но такие яблони в те времена не получили в России распространения и «ушли» за границу. Раньше государство десять лет давало дотацию на вновь заложенный сад, далее – ничего. Видимо, тем, кто занимался промышленным садоводством, показалось невыгодным сокращать срок получения средств, а карликовые деревья заставили бы к этому прийти – они ведь быстро начинают плодоносить.

Испокон веков садоводы брали подвои от Антоновки. Это давно известно всем садоводам. Но в данном случае использовать старые методы нельзя, они не приведут к результату, который требуется. Из такого подвоя вырастет рослое дерево, которое начнет плодоносить в лучшем случае через 8–10 лет. Если сегодня заняться в своем саду экспериментами, то при наличии необходимых знаний и умений вы добьетесь того, что хотите, лет примерно через 20–30. Надо ведь успеть провести уйму опытов, дождаться, к чему они приведут. Владелец садов В.И. Городов и сам на месте ничего взять не мог. Он завез саженцы из института имени Мичурина и из Польши и размножил их вегетативным способом. На веточке находится 10–20 почек – вот из них и выращивают подвои, на которые можно привить любой сорт.

 

Айва не любит подмерзать

У нас растут кустики японской айвы. Между прочим, цветут они очень красиво. Но дело не в этом. Нынче айва первый раз дала плоды. Конечно, они не такие, как те, что растут на юге – и по виду, и по величине. Мы их собрали и положили дозревать, хотели, чтобы они пожелтели. А вместо этого на многих плодах появился черный налет. Наверное, их следовало сразу же переработать?

Не обязательно сразу же перерабатывать. Плодам айвы действительно дают полежать, пожелтеть. И только потом перекручивают с медом или сахаром. А чернеть они начинают в случае подмерзания. Не любят холод. Считайте, что вы запоздали со съемом. Айва ведь теплолюбивое растение, и осенние перепады температур, заморозки действуют на ее плоды не самым лучшим образом.

 

У аронии – своя фигура

В журнале «Приусадебное хозяйство» прочитал, как один садовод привил черноплодную рябину на обыкновенную, в результате чего она превратилась из кустарника в деревце. Идея понравилась – все же дерево более компактно, чем постоянно разрастающийся кустарник. Но рябина ведь разная бывает. Какую ее разновидность или сорт лучше взять для подвоя?

Лучше всего никакую не брать. Начнем с того, что черноплодной рябины на свете нет. Так у нас ошибочно величают аронию. На рябину она похожа соцветием и соплодием, но листья у них совершенно разные: у рябины перистые, у аронии вишнеподобные. Их нельзя считать родственниками, даже дальними.

Можно, конечно, и грушу на дуб привить, чтобы получилась дубовая груша, но зачем? Проще изначально формировать аронию деревом, то есть не давать поросли разрастаться, но думаем, что и это делать не рационально. Куст аронии имеет не очень долгую жизнь, однако, его можно омолаживать, начиная с 6-летнего возраста. Старые ветви вырезают, молодые набирают силу, и куст продолжает плодоносить. Деревом арония быстро перестанет давать урожай. Так стоит ли ради того, чтобы видеть в саду не кустарник, а дерево, постоянно заниматься посадкой, прививкой и выращиванием новых ароний?

Арония родом из Северной Америки, в Россию из Германии ее завез И.В. Мичурин. Кусты она образует высокие, поэтому ей нужен простор, тем более, что при затенении она резко сбавляет урожай. Ее ягоды содержат в большом количестве витамины С и Р, обладают целебными свойствами, помогают снизить давление. Но по вкусу они терпкие, нравятся не всем.

 

Лекарь-боярышник

В прошлом году наш боярышник дал в качестве урожая всего 10 или 15 ягод, а в этом мы набрали 5 л. Собираемся высушить и класть его в чай – говорят, очень полезный. И вот на что обратили внимание: его плоды сильно похожи на плоды шиповника. Наверное, это родственники. Значит, и «лечат» одинаково?

Нет, не одинаково. Плоды шиповника содержат большое количество витамина С, чем и хороши. А боярышник – лечебное растение. Особенно кровяно-красный (есть такое ботаническое название, которое, между прочим, говорит само за себя). Боярышник успешно лечит щитовидную железу. Особенно целебна кора корней.

Применение урожаю найти не трудно – и в свежем виде боярышник кушают, и сушат, а потом заваривают чай, и наливки с настойками делают. Двух деревьев перед домом или на отшибе вполне хватит даже для большой семьи. Иглы у него как булавы, поэтому к местам, где часто бывают люди, боярышник лучше не приближать. Но это великое растение-лекарь. В нем все полезно – кора, цветы, ягоды. Забыли его неоправданно. Нас привлекли громадные яблоки и груши, крупные сливы, и мы успели позабыть, что боярышник имеет чрезвычайно полезные свойства. В каждом растении заложено что-то свое, только ему присущее.

 

Гинкго – ровесник динозавров

Люблю выращивать что-нибудь нетрадиционное, экзотическое. Вот и нынче купила пакетик с двумя орешками. Это гинкго двулопастный, реликтовое дерево высотой 30–45 м, ровесник динозавров. В аннотации его назвали деревом счастья. Написано, что гинкго светолюбив, нетребователен к почве, достаточно морозостоек, долговечен, легко переносит обрезку. Якобы, он обладает лечебными свойствами, настоями его плодов и листьев лечат многие болезни. Это действительно такое уникальное дерево?

Гинкго называют живым ископаемым, это современник летающих ящеров и динозавров. В лесах оно не встречается, существует только в культуре. В Японии и Китае его считают священным деревом и высаживают возле храмов. Наибольшую ценность у гинкго представляют листья. Они содержат массу биологических веществ, естественных природных стимуляторов жизненной силы. Препараты из листьев сейчас имеют бешеную популярность в европейских странах. Они не дают никаких побочных действий, а спектр показаний для применения имеют очень широкий. Гинкго действует благотворно на всю сердечно-сосудистую систему, творит, можно сказать, чудеса исцеления. Это великолепное средство при многих возрастных болезнях.

В условиях Центрального Черноземья гинкго дает хорошие приросты и при благоприятных условиях плодоносит ежегодно. Следует отметить, что своей предельной высоты это дерево тут не достигнет. Например, в Воронеже гинкго имеет кустовидную форму, и только на Кавказе приходилось видеть старые деревья 7–8 м в высоту. А на широте Москвы может обмерзнуть до уровня снега, хотя и переносит непродолжительные морозы до 30?. Гинкго из семян растет быстрее, чем укорененные черенки, но семена должны пройти стратификацию.

 

Наливная калина

Калина уродила на славу, гроздья тяжелые, наливные. Мы каждый год собираем ее в пучочки и вешаем в сенях. Хорошо сохраняется. Потом завариваем, получается кисленький чаек с приятным вкусом и запахом. Говорят, калина от давления помогает. Вот выпадет снег, ярко-красные ягодки прихватит морозом, горечь в них пропадет, и птицы быстро склюют все, что не собрали люди. Напишите, пожалуйста, о калине подробнее – каковы ее полезные свойства, как ее хранят, что готовят.

Первое, что приходит в голову при упоминании калины, – это песни, где она присутствует. Их ведь немало создано. Воспевали ее, должно быть, за радость, которую дарит людям – весной красиво цветет, летом зеленеет, к осени украшается гроздьями пламенеющих ягод. Ценят ее не только за красоту, но и за пользу, которую она приносит. В ней высоко содержание биологически активных веществ, необходимых для профилактики болезней и поддержания здоровья.

Калина – старинное лекарственное средство. Ее плоды содержат витамины С и Р, гликозиды, дубильные вещества и т. д. Свежие промороженные плоды помогают при язве желудка, колитах и других желудочных заболеваниях. В медицине их используют как витаминное и общеукрепляющее средство, отвар плодов усиливает сокращение сердечной мышцы, служит мочегонным средством. Кору и ее препараты применяют при различных внутренних и носовых кровотечениях, при простуде. Они отличаются мягкостью действия, малой токсичностью, отсутствием побочных явлений, особенно аллергического характера. Кора и плоды калины – излюбленное средство народной медицины. Плоды с медом употребляют при простуде, кашле, хрипоте, удушье, желтухе, болезнях печени. Соком плодов с медом лечат гипертонию.

Калина нашла применение в косметике и дерматологии. Используют ее в качестве успокаивающего и как средство от судорог. Калина снижает уровень холестерина в крови. Раньше в селах с ее помощью очищали кровь человека, пострадавшего от угарного газа. Ее дают при атеросклерозе, ревматизме и гиповитаминозах. Кору для лечения заготавливают весной во время сокодвижения, до распускания почек – в этот период она легко отделяется от древесины. Высушенная кора легко, с треском ломается. Срок ее годности – 4 года.

Как используют калину в питании? Варят варенье, кисели и компоты, готовят соки, морсы, желе, пекут пироги. Бодрящее и освежающее действие напитков из калины общеизвестно. Для сохранения здоровья и повышения работоспособности было бы хорошо хотя бы раз в день выпивать стакан морса из калины.

Не составит большого труда изготовить сырой сок. Хранят его в холодильнике. Говорят, он не портится даже без добавления сахара и без пастеризации.

Морс из калины. 0,5 стакана сока, 1 л кипятка, сахар по вкусу. Оставить на 3–5 часов, пить холодным. Можно вместо сахара положить мед.

Кисель. 100 г сока, 280 г сахара, 90 г картофельного крахмала, 2 л воды.

Калина в сахарной пудре. Ягоды, пересыпанные сахарной пудрой и крахмалом, кушают через 10–12 часов. На 1 кг ягод требуется 200 г сахарной пудры и 5–10 г крахмала.

Желе. Ягоды бланшируют 5–6 минут в кипятке для уменьшения горечи. Потом заливают их теплой водой и варят до размягчения, протирают через сито, добавляют сахар и снова варят 50 минут. На 1 кг ягод калины берут 1 кг сахара и 2 стакана воды.

Компот из калины с яблоками. На 200 г ягод берут 400 г яблок, 300 г сахара, до 2 л воды. Варят 8 минут, подают охлажденным.

Напиток. Мороженые ягоды заливают кипятком на 15–30 минут. Можно в него добавить дольку лимона и мед.

Пироги и ватрушки. Ягоды распаривают, добавляют сахар.

Джем. Ягоды часа два держат в подсоленной воде, чтобы ушла горечь, промывают, перетирают через сито, на 1 кг ягод кладут 800 г сахара и кипятят 3–5 минут. Можно готовить мармелад и пастилу. Вкусна и полезна калина, протертая с сахаром.

Мы привыкли сажать яблони и груши, вишни и сливы, абрикосы и виноград. А нетрадиционные деревья и кустарники почему-то незаслуженно обходим вниманием. Все они наши старинные друзья: облепиха, рябина, шиповник, ирга, черемуха, боярышник, лимонник, жимолость и другие. У нас в России созданы первые в мире сорта нетрадиционных плодовых культур, то есть селекционеры из дичков перевели их в культуру. Они нам нужны, потому что обеспечивают профилактику заболеваний. Вон одна калина какие чудеса творит! Плодоносит она регулярно, затенение переносит легко и очень украшает участок.

 

Ягода семи вкусов

Лимонник – реликтовое растение, то есть существует на земле много тысяч лет. К югу от Москвы он растет, плодоносит, но ему жарковато. Это дальневосточное растение, горное, на его родине морозы доходят до 70 °C, и он их выдерживает. Но не выдерживает весенних заморозков.

Лимонник называют растением семи вкусов. Когда жуешь его плод, то сначала он кажется ядовито-кислым, потом кисло-сладким, далее горьковатым, солоноватым, сладким. Очень интересная ягода. Бывает, устанешь до предела, так, что рук поднимать не хочется, и съешь десяток ягод. Через полчаса появляется ощущение, что ты целую неделю отдыхал, ничего не делал и теперь тебе обязательно нужно поработать. Воздействует как хороший кнут на ленивую лошадь.

Это ценнейшее растение во всех отношениях. Есть опасность заболеть гриппом – выпей стакан чая, заваренный листьями и молодыми побегами. Тогда грипп обойдет тебя стороной. Он по вкусу и аромату превосходит грузинский чай. Ягоды обычно съедаются. Они имеют оранжево-красный цвет и чудесный лимонный аромат (листья и кора – тоже). А вообще ягоды очень легко сушатся: разложил на столе, через неделю готовы. Причем не теряют своих качеств. В них есть яблочная и винная кислота, а вредная щавелевая отсутствует. Можно ягоды протереть через дуршлаг и сок законсервировать с сахаром, зимой ему найдется применение.

Лимонник реагирует на человеческий характер. Это уже проверено. Если к нему подходит плохой человек и стоит рядом пять минут, то растение никнет, опускает листья. Зато оно очень отзывчиво на доброту и тепло души. Из наших деревьев умеет реагировать осина. Ее издревле считали на Руси целебным деревом. Если подержать больную спину близко от живой осины, то через два-три сеанса боли исчезнут. Только подходить к ней надо с добрыми намерениями.

Для лимонника надо выбрать такое место, где корни будут защищены от солнца, а стебли пусть греются под его лучами. Обычно после посадки землю сразу мульчируют в радиусе хотя бы 0,5 м и слоем примерно 10 см, чтобы корни не перегревались. Если лимонник поливают, то холодной водой. Полив он любит, но не терпит застойную воду. Это растение – лиана, поэтому ему нужна шпалера, причем именно вертикальная, а не такая, как для винограда.

Лучше всего лимонник сажать отводками. Выкопать с корнем, с комочками земли и посадить. Прижившись, он дает много побегов, можно потом вырастить сколько угодно. Из семян тоже вырастает. Черенками размножается, но укореняется слабовато.

Растет лимонник первые годы медленно, но потом быстро наверстывает упущенное. Хорошо себя чувствует только на плодородной земле.

Для получения отводков побеги осенью пригибают к земле и пришпиливают, присыпают почвой. При посадке на дно ямы кладут дренажный слой песка, щебня, битого кирпича, а поверх него – богатую гумусом почву, перегной, компост и даже минеральные удобрения.

 

Облепили ветку ягодки

Облепиха когда-то была малоизвестным сибирским кустарником, а теперь превратилась в популярную садовую культуру. Надо сказать, что мягкие зимы и частые оттепели «сибирячке» не очень нравятся. Тем не менее, она уверенно перебралась на европейскую часть России. Ею серьезно позанимались селекционеры и вывели много всяких сортов разных сроков созревания. Окраска плодов варьируется от светло-желтого до красно-оранжевого цвета. Их форма и размеры тоже не одинаковы. Конечно, дачников больше интересует облепиха, не имеющая колючек, со сравнительно крупными плодами и более длинными, чем обычно, плодоножками – это как раз то, что облегчает сбор урожая.

Из семян ее выращивают редко, так как сеянцы обычно дают урожай ниже, и ягоды на них бывают мельче и кислее. Гораздо лучшие результаты дает вегетативное размножение – черенками, корневыми отпрысками. Облепиху размещают на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. При выборе места учитывают, что она совершенно не выносит затенения, требует открытого для солнца пространства.

У облепихи различают мужские и женские экземпляры – это растение двудомное. На пять-семь женских растений требуется одно мужское – для опыления. Его высаживают со стороны преобладающих весенних ветров. Любое мужское растение может быть опылителем для любого сорта, лишь бы совпадали сроки цветения. Это смешение не отразится на поросли. Вегетативное размножение сохраняет родительскую форму. Если мужской экземпляр колючий, то и его поросль будет такой же, а поросль от плодоносящей облепихи сохранит ее качества.

Ямы для посадки готовят глубиной 50 см и шириной до 60 см. На дне устраивают дренаж на 10–15 см из щебня, битого красного кирпича, песка. Далее насыпается плодородная почва. При посадке важно установить саженец вертикально, иначе пробудятся почки на стволе, и тогда крона будет искривлена.

Облепиха не желает, чтобы вокруг нее глубоко перекапывали почву – она болезненно реагирует на повреждения корней, которые располагаются близко от поверхности, причем горизонтально, и выходят далеко за пределы проекции кроны. Почву под этими деревьями рыхлят часто, но мелко (до 5–7 см), чтобы не повредить корни. На своей родине облепиха растет по берегам рек и ручьев, обожает проточную воду и терпеть не может застойную, болотную. На корнях облепихи вырастают клубеньки, и бактерии, живущие в них, усваивают азот из воздуха. В этом плане облепиха похожа на бобовое растение. Значит, азотом она себя снабжает, а фосфор, калий и серу надо ей давать с подкормками. Но растворы минеральных удобрений для нее должны быть слабее, чем для других садовых и овощных культур, а вода для полива нужна чистая.

Обрезку делают минимальную, раны затягиваются медленно. Облепиха может расти как одноствольное деревце и как многоствольный кустарник. Какой ей быть – подскажет саженец. Если у него два-четыре одинаковых по толщине разветвления, то формировать его в одноствольный не следует.

Конечно, под деревцем удобнее обрабатывать почву, но и у куста есть свои преимущества – он дает в полтора раза больше плодов, а если какой-то стволик заболел или обломился, то останутся другие. Учтите, у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие ветки.

В тех местах, куда заморозки приходят рано, собирать облепиху намного легче. Подмороженные плоды просто отряхивают, положив вокруг дерева какое-нибудь старое покрывало или простыню. Плоды довольно легко осыпаются от встряхиваний веточек. Сильные удары по стволу, по веткам считаются недопустимыми. Там, где облепиха поспевает раньше, чем приходят заморозки, возникают проблемы со сбором. Значит, надо заводить такие сорта, с которых урожай все же можно собирать вручную.

Из облепихи готовят варенье, желе, пастилу, компоты, соки, которые хорошо сохраняются даже при комнатной температуре. Но чем она полезна? В древней тибетской медицине облепиху считали универсальным лекарством, прописывая при подагре и ревматизме, цинге и болезнях пищеварительного тракта. Лечили опухоли. О свойствах облепихового масла теперь знают, вероятно, все: оно обладает ранозаживляющим и болеутоляющим действием, применяется при лечении ожогов, экзем, диабета.

 

«Тугодумы» в саду

Прошлой осенью купила жимолость, чтобы высадить на своем участке. У кустика были три веточки и хорошие корни. А он не прижился, несмотря на уход. Вот и хочу спросить: как развести жимолость?

Жимолость отличается тем, что при пересадке долго не растет. Вначале она формирует корневую систему, а эти три веточки могут сидеть без движения и год, и два. Как только появятся хорошие корни, тут же начнет отрастать и надземная часть. Жимолость не очень хорошо переносит жару. Ей нужен климат более прохладный. Значит, ее кустики надо притенять, поддерживать определенную влажность.

Если вы не увидели быстрого результата, разочаровались в саженце и выдернули, решив поставить на нем крест, то и в другой раз не дождетесь ничего хорошего. У жимолости такие особенности выражены наиболее ярко. Еще они проявляются у айвы японской. Жимолость несъедобная, не сортовая менее привередлива – может расти в любой канаве, а культурная ведет себя гораздо капризнее. Сортов выведено очень много. Ее ягоды едят свежими, из них варят варенье, закрывают компоты, делают сироп, готовят сок, пекут пироги. Терпеливые люди, как правило, дожидаются положительного результата. И тогда жимолость пленяет их своей скромной красотой, нежным изяществом. Между прочим, это хороший медонос. Обладает она и лечебными свойствами.

Из деревьев «тугодумом» считается грецкий орех. Он может долго «сидеть» похожим на карандаш, образовав наверху султанчик листьев, зато как разойдется, так ежегодно дает прирост в 1,5–2 м. Взрослое дерево имеет радиус кроны 10 м, а ствол в обхвате достигает 2 м. То есть сотку земли ему надо отдать. Под орехом спать хорошо, комары и мухи не досаждают, потому что он много фитонцидов выделяет. Если он растет на пастбище, то животные там чувствуют себя более спокойно.

Живет это могучее дерево долго – 300–400 лет. Плодоносить начинает в 10–12 лет. Максимальные урожаи дает в возрасте 100–180 лет. В народной медицине используют все части грецкого ореха – листья, веточки, кору, зеленые околоплодники, зрелые и незрелые плоды.

 

Виноград

 

Было б солнце и тепло…

Виноград любит солнце, простор и правильную сортовую обрезку. Каждый сорт обрезают по-своему. Эта культура настолько пластична, что можно творить чудеса. Есть возможность получать на одном кусте кисти побольше и поменьше, иметь более кислые ягоды и более сладкие. Главное, начать выращивать виноград да относиться к нему с вниманием, а опыт постепенно накопится. К примеру, если срезать колечко коры шириной 2 мм и этот срез завязать пленкой перед плодовыми стрелками, то кисти будут мельче, ягоды слаще, и созреют они недели на две раньше, чем остальные. Срежете посередине – эти будут слаще и созреют раньше, а остальные наоборот.

Винограду просто необходимы прямые лучи солнца. Тень, даже полутень превращают его в тонкие бесплодные плети. Собственно, молодой куст сам себе может создать такую тень, что не пробьется к солнцу – он дает массу побегов. По этой причине летняя формовка винограда ничуть не менее важна, чем его ежегодная основная обрезка. Самое подходящее место для посадки – южная сторона участка, ничем не затененная. Хорошо, если будет какое-то естественное укрытие от холодных ветров – все же культура-то теплолюбивая.

Обычно на вопрос, когда обрезать, отвечают вопросом: а какой у вас виноград? Укрывной обрезают после листопада, перед морозами. И обязательно оставляют запас почек. За зиму они могут выпреть, их иногда повреждают мыши. А весной ветви дообрезают. Изабеллу и Пленитель (это не укрывные сорта) обрезают в конце марта – начале апреля. В это время бывает очень легко отличить вызревшие стебли от невызревших. Кстати, невызревшие могут и вымерзнуть за зиму. Учтите: более мощную стрелку оставляют на плодоношение, менее мощную – на сучок замещения. Нормы обрезки у разных сортов разные.

Виноград имеет три вида древесины. Плодовый побег – это то, что растет летом. К моменту созревания листьев одревесневает, а осенью обзаводится коричневой корой. Вот тогда-то побеги превращаются в плодовые лозы. Весной из этих почек пойдут молодые побеги. «Рукав» – древесина не моложе двух-трех лет и более старшего возраста. Он весь голый, не пробуждает почек до тех пор, пока лозы не срезаны или не начинают отмирать.

При обрезке для нас представляют интерес три-четыре лозы, расположенных ближе к земле. Самую нижнюю, а возможно, самую слабую обрезаем до четырех почек. Это и будет сучок замещения. Длинные лозы представят собой плодовую часть. Она даст урожай и после этого будет вырезана. Когда завяжутся гроздья, то выше них рост нужно ограничить, оставив над кистями по 8–10 листьев. Но ростовой части, которая идет из сучка замещения, дают свободу, не обрезают летом, не прищипывают и не кольцуют – тут лозы должны успеть вызреть, а ограничения в росте этому не способствуют. На следующий год все повторяется с самого начала: оставляем сучок замещения и плодовые лозы и т. д…

 

«Шуба» для винограда

Мне не очень-то нравится местная Изабелла, поэтому я выбрал укрывные сорта. Но как их спасти от морозов?

Может, и не стоило бы увлекаться укрывным виноградом. Он, безусловно, вкуснее и крупнее, но ведь и ухода требует серьезного, его укрывание превращается в трудоемкую работу. Вот пришло время, осыпались листья. Перед укрыванием виноград необходимо обрезать – половину стебля. Засыпают его слоем земли не более 10 см. Если больше, то земля будет долго оттаивать, могут выпреть почки. Бывает, что укрывают травой, соломой, а сверху кладут рубероид или пленку. Но туда могут залезть мыши, которые погрызут ваш виноград. На этот случай подкладывают приманку-отраву. Землей укрывать надежней. Можно даже выкопать постоянные траншеи, обложить досками. Пришло время – уложили туда виноград, прикрыли сверху доской, присыпали немного землей – и все, пусть себе зимует. Весной у однолетки оставляют не более двух почек, все остальные срезают.

Вырастут два мощных побега, из которых вы будете формировать так называемый плодоносящий узел, плодовое звено. Оно состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. Этот принцип одинаков для всех сортов.

Конечно, не обязательно выращивать именно Изабеллу, хотя она и распространена – есть сорта и лучше. Красивые, вкусные ягодки дает Лидия, особенно ее розовые клоны. Но она малоурожайна. Впрочем, полностью не укрывной Лидии нет. Ей нужна защита, пусть и небольшая. Надо хотя бы снять со шпалеры и положить на землю. Интересен Пленитель. Это гибрид. Темные ягоды имеют привкус Изабеллы, но кисть у него более крупная. Он очень эффектен как пристенная культура – листья большие, красивые. Очень высока его морозоустойчивость, он выдерживает -70 °C в течение трех месяцев. Пленитель не требует укрывания, но обрезать его надо каждый год и помногу.

 

Смородина

 

Количество не переходит в качество

Трудно найти такой сад или дачу, где не росла бы черная смородина. Нравится она тем, что легко размножается, непривередлива, везде хорошо растет, каждый год дает урожай. А главное, ее ягоды очень полезны для человеческого организма.

В них содержатся сахара, органические кислоты, биологически активные вещества, имеющие профилактическое и лечебное значение. Особенного богата черная смородина витамином С. 100 гр ягод – это три или почти три суточные нормы для взрослого человека. Причем витамин С хорошо сохраняется и в продуктах переработки. И пектин в ягодах есть, он как раз и способствует образованию желе. В красной смородине есть кальций, фосфор, железо, а также каротин, витамины В1 и С.

При хорошем уходе продолжительность жизни кустов, естественно, увеличивается. Наиболее продуктивный период каждой отдельной ветки черной смородины составляет 4–5 лет, красной и белой – 6–8 лет. Их возраст легко определяется по годичным кольцам. Куст должен иметь по три-четыре ветки разного возраста. Заблуждаются те, кто считает, что чем больше веток в кусте, тем выше будет урожай. Смородина очень отзывчива на свет и воздух – ягод при этом появляется больше, и они бывают крупнее. Так что количество ветвей само по себе еще ничего не гарантирует. Куст черной смородины должен иметь не более 25 стеблей, а красная, белая смородина и крыжовник – до 30. Каждую осень обновляют почти треть.

В принципе, не возбраняется устроить такую процедуру и весной. Обрезку можно проводить вплоть до начала распускания почек. Вырезают стебли на уровне почвы. Черная смородина растет на одном месте лет 10, а ее «родичи» – красная и белая – не меняют «прописку» дольше.

Первые две недели сентября – лучшее время для размножения черной и красной смородины. А вот в более поздние сроки выполнять эту работу не рекомендуется, потому что черенки не успеют укорениться до прихода заморозков. Характерная особенность черной смородины – отсутствие почек на корнях, поэтому если саженцы посадить на глубину лишь до корневой шейки, то сформируются кусты недолговечные и малопродуктивные. Корневую шейку надо заглублять на 10–12 см, чтобы в почве был запас прикорневых почек.

Для черенкования смородины подберите сильные побеги текущего года, полностью вызревшие, с хорошо сформированными почками, здоровые и не подпорченные вредителями. Можно использовать и прикорневые побеги, и прирост с 2-4-летних ветвей. После срезки побегов удалите с них листья вместе с черешками и разрежьте секатором на черенки длиной 15–16 см с 5–6 почками каждый, делая верхний срез над почкой. Важно и то, что у красной смородины нужно обязательно использовать верхушки побегов, так как они к концу лета успевают вызреть и имеют хорошо развитые почки. Ее черенки, нарезанные из верхней части побега, приживаются лучше. У них над землей должно быть не больше 1–2 почек.

 

Ставь диагноз и лечи

Наша смородина побелела. Говорят, надо такие ветки и листья убирать. Послушались. Но думаем, что этого мало. Наверное, болезнь будет прогрессировать. Что против нее надо сделать?

Подобным образом может проявляться ложная мучнистая роса. В этом случае белеют только верхушки. Справиться с грибком поможет сода – пищевая или кальцинированная. Не помешает обработать и крыжовник ее 5 %-м раствором (50 г соды на 1 л воды). Обрабатывать куст надо, как только появились первые признаки заболевания. И ранней весной, до распускания почек, следует устроить промывочное опрыскивание, то есть отмыть от этой инфекции стебли. Но это не значит, что ложная мучнистая роса сразу исчезнет. Может, она у соседа на почве находится. Большая капля дождя поднимает фонтанчик мельчайших брызг, и снова все повторится, обработку надо делать опять. Смородина и крыжовник довольно часто поражаются мучнистой росой. Они выглядят так, будто обсыпаны мукой. Заметили очаг – срежьте все поврежденные части. При сильном распространении помогают опрыскивания настоем коровяка или перепревшего сена, молочной сывороткой. Используют для этой цели и препарат топаз.

А еще похожие симптомы на смородине может вызвать черная мухастеклянница. С нею справится любой препарат, который применяют против колорадского жука (если вы не собираетесь кушать черную смородину раньше, чем через три недели). Заодно это в какой-то степени спасет и от почкового клеща, от тли. Как точнее поставить диагноз? Срежьте веточку посередине и посмотрите. Если внутри есть чернота, значит, наверняка виновата стеклянница.

У нас на смородине листья как будто покрыты ржавчиной. Что бы это значило?

Значит, появился грибок, вызывающий ржавчину смородины. Тут можно использовать любые препараты, которые предназначены для борьбы с болезнями. Не с вредителями, а с болезнями. Пока что лучшим препаратом (он естественный) является смесь извести с медным купоросом – так называемая бордоская жидкость.

На кустах красной смородины появились какие-то белые капли. Это болезнь? Как тогда ее вылечить? И повторится ли это снова?

Да, это болезнь, и называется она антракноз. Инфекция распространяется с помощью дождя и насекомых. Пострадать от нее также могут черная смородина и крыжовник. Бороться с антракнозом помогает 3 %-я бордоская жидкость, которой опрыскивают кусты весной в стадии набухания почек и после цветения. Далее, с интервалом в две недели, используют уже 1 %-й раствор бордоской жидкости. Осенью снова опрыскивают 3 %-й бордоской жидкостью. Опавшие листья собирают и уничтожают.

Говорят, чтобы на смородине не было вредителей, надо в конце зимы полить ее под корень кипятком. Так ли это?

Под корень нельзя ни в коем случае лить кипяток. Его льют на стебли. На стебли! Температура воды не должна превышать 95 °C, лейку следует держать от верхушек на расстоянии 10 см, полив должен длиться не более пяти секунд. Такой метод борьбы с тлей основан на уничтожении ее яиц. Но горячий душ допустимо устраивать смородине только до распускания почек. Весной она очень рано начинает оживать, поэтому важно не упустить время. Некоторые устраивают такую обработку в конце октября, но это не так эффективно. Яйца имеют защитную оболочку, и с осени она – самая крепкая, тяжелее на нее воздействовать. А вот весной они слабеют и легче ликвидируются.

 

Крыжовник

 

Непривередливый куст

Трудно поверить, но на Руси этот колючий кустарник выращивают уже десять веков – тысячу лет. Среди ягодников крыжовник – одна из самых урожайных культур. Хорошо развитый куст дает 10–12 кг крупных ягод, а плодоносить он может два десятка лет. У многих сортов плоды завязываются и при самоопылении, однако, если на участке растут дватри сорта, то урожайность повышается из-за перекрестного опыления. Вегетация начинается рано, крыжовник в этом обгоняет на несколько дней смородину.

Кустам легче зимовать там, где снега выпадает больше – тогда они переносят морозы до –30 °C, а при укрытии снегом им вообще холод не страшен. Однако из-за недостаточного снежного укрытия и температурных перепадов подмерзают не только ветви, но и корни, поэтому важно бывает перед зимой замульчировать почву вокруг куста перегноем, компостом, любым подходящим материалом, а позднее укрыть снегом. Без этого корни молодых растений подмерзают уже при температуре -3 °C. Крыжовник растет на всех типах почв, мирится даже с высокой кислотностью, но заболоченные участки с близким стоянием грунтовых вод для него не подходят. К поливу он менее требователен, чем другие ягодники.

Лучше всего сажать крыжовник в период с конца сентября до середины октября. Весной он одним из первых покрывается зелеными листочками. И цветет он рано, чем очень привлекает пчел. В ряду саженцы размещают с интервалом 1–1,5 м. Сажают их без наклона, заглубляя стебель на 5–6 см. После посадки ветви обрезают, оставив по 4–5 почек.

В любительском садоводстве чаще всего размножают крыжовник горизонтальными отводками. Для укоренения берут хорошо развитые однолетние или двухлетние побеги с сильным приростом. Сначала прирост немного укорачивают, а в апреле, когда прогреется почва, побеги пригибают к земле и прижимают «шпильками». Осенью их можно будет высаживать на постоянное место.

Чтобы куст сохранял высокую урожайность, надо постоянно поддерживать определенное соотношение плодоносящих и молодых ветвей. Взрослый куст должен иметь 15–25 основных веток различных возрастов (количество зависит от сорта). Крыжовник опыляется пчелами. Они его охотно посещают, потому что цветет очень рано, когда еще нет листьев. Если кусты загущены, пчелы не залетают в их середину, и там опыления не происходит.

При посадке надо учитывать, что разные сорта крыжовника имеют разные сроки спелости. Это важно, потому что есть возможность получать урожай в любой год, каким бы он ни был по климатическим условиям. А заодно продлится период потребления свежих ягод. Они особенно полезны детям и пожилым людям. В них есть пектин, сахара, витамины, железо, фосфор, органические кислоты. Всем они хороши да нелегко в руки даются – пока соберешь, весь будешь исцарапанный. Было время, когда мы старались посадить на своих участках крыжовник без колючек. Оказалось, однако, что природа предусмотрела все – и целительную силу ягод, и высокий их урожай, и колючки. Созданные селекционерами формы крыжовника, утратившего колючки, менее урожайны, сильнее поражаются болезнями и вредителями.

В октябре, после листопада, нужно будет убрать все опавшие листья и сложить их в компостную кучу, затем снять с кустов высохшие плоды и не облетевшие листья, в которых могут гнездиться окуклившиеся вредители. Если на кустах крыжовника обнаружите ветки, пораженные мучнистой росой, вырежьте их и сожгите, а кусты обработайте раствором соды. Каждую весну крыжовник надо подкармливать азотным удобрением.

 

Плюсы не соединились

Говорят, существуют гибриды черной смородины и крыжовника. Чем они нам могут быть интересны?

Наверное, тем, что являются результатом 40-летней работы нескольких поколений селекционеров. Вывели этот гибрид в 70-х годах ХХ столетия в ФРГ. Его создатели хотели иметь на крыжовнике кисть как у смородины и много крупных ягод. Предполагалось, что новый куст не будет болеть мучнистой росой как крыжовник и не станет поражаться мухой-стеклянницей как смородина. Старались привить устойчивость к почковому клещу и махровости, избавить от колючек. Гибриду дали название – йошта. Потом его создали и в других странах – СССР, США, Швеции, Венгрии. В Западной Европе он распространен, в основном, как декоративный кустарник, диаметр кроны составляет 1,5–2 м.

Создали гибриды, они есть, ну и что? Во-первых, кусты, как правило, малоурожайные. Во-вторых, эти ягоды уже не богаты на аскорбиновую кислоту, которой много в смородине, и потерялась способность крыжовника стимулировать работу надпочечников. (Это очень маленькие органы, но чрезвычайно серьезные). Лучше есть ягоды смородины и крыжовника, выращенные порознь – в своем первозданном виде они полезнее.

 

Земляника

 

Не близкая родня

Не пойму, почему вы всегда называете клубнику земляникой. Повсеместно эту ягоду народ называет так, а вы иначе… Земляника – это мелкие дикие ягоды, а клубнику люди выращивают. Разве не так?

Есть дикая земляника, есть садовая. С настоящей клубникой мы с вами даже не встречались – она растет совсем в иных краях. Земляника и клубника – это совершенно разные виды, как, скажем, тополь и липа. При свободном опылении они даже не скрещиваются между собой.

 

Ухаживай как за невестой

Земляника очень отзывчива на уход. Чем больше крутишься вокруг нее, тем весомее отдача. Обычно крупные ягоды дает плантация по первому году. На плодоносящих кустиках обрезают все усы, чтобы не отнимали силу.

Как часто ее поливать? За сезон минимум три раза: сразу после цветения, сразу после полной уборки урожая и перед зимой, то есть в конце сентября – начале октября, чтобы зимовать было легче. Только воду льют не из леечки, не баночкой, а из толстого шланга. На 1 кв. м площади должно попасть не менее 20 л воды. При засухе, конечно, надо постараться устраивать промежуточные поливы. Воды льют столько, чтобы почва промокла хотя бы на 20 см. Если лить мало, то запасов влаги землянике хватит всего на день-два.

Важно чаще рыхлить почву, пользуясь не тяпкой, а рыхлителем. Эта штука имеет три-пять зубьев, загнутых крючками. Рыхлитель добирается до глубины 10–15 см. Запомните, что ближе 10 см до кустика землю «царапать» не надо. Между прочим, тонкие нитевидные корни земляники тянутся почти на 1 м. Земляника уязвима со всех сторон, поэтому нельзя оставлять ее без ухода и внимания, устраивать заросли из усов. Она не терпит сорняков, плотной почвы, засухи, страдает от вредителей и болезней. Ее кусты хорошо развиваются на разных почвах, но при условии, что они достаточно плодородны, богаты гумусом, питательными веществами и микроэлементами. Эта ягодка очень привередлива, требует большого труда. Так не бывает, что посадили кустики и больше ничего уже делать не будете, кроме как собирать урожай. Больному радикулитом с ней не справиться. От ваших стараний зависит, с чем идти собирать ягоды – с баночкой или с ведром.

В Англии землянику величают «соломенной ягодой», потому что плантации засыпают резаной соломой, которая служит мульчей. Вместо нее можно использовать руберойд – однажды положенный он прослужит не меньше трех лет. Его кладут внахлест, а на соединительные места лягут доски, по которым вы будете ходить. Годятся для этих целей и пленки типа агрил. «Усы» пристраивают на постоянное место жительства в маленькие прорези, сделанные крестиком. Не должно быть больших прорезей, а больших дыр – тем более. Иначе затея будет загублена на корню. Кустики потом сами создадут себе жизненное пространство. Солома или другая мульча, руберойд, агрил выполняют очень важные задачи: держат в почве влагу, не дают укореняться отрастающим «усам», не гниют и не пачкаются ягоды, потому что не соприкасаются с влажной землей. И сорняки не атакуют нашу любимицу землянику.

 

Ищите ошибки

Ни у кого из наших соседей не уродила клубника, а мы хоть и не крупную, но собирали. Думаем, причина в том, что она была заросшая, не прополотая – это помогло ей спастись от палящих лучей, от сильной жары. Так что и сорняки приносят пользу.

Уже доводилось слышать такое мнение. Сразу скажем, что оно ошибочное. Сорняки и загущенность посадок пользы приносят очень мало. Их самый большой минус в том, что они вытягивают питательные вещества, забирают влагу, и культура не получает необходимого. Земляника (которую упорно зовут клубникой) в ухоженном состоянии хорошо затеняет сама себя. При излишней ее загущенности и затененности часто развиваются серые и белые гнили.

Обилие сорняков, конечно, не дает почве перегреваться, но влаги там, где корни, не остается, они вытягивают ее для собственного потребления. Выход может быть только один – класть на грядки мульчу.

Вы случайно не знаете, почему некоторые кустики земляники не желают давать ягод, остаются бесплодными?

Конкретно не знаем, потому что причин может быть несколько. Допустим, земляничная плантация засорена не сортовой примесью. Или имеет много мужских растений. Нельзя исключить вероятность того, что культурные сорта просто жируют. В этом случае они имеют чрезмерно развитую листву. Может вы перестарались и с избытком удобрили землянику? На бесплодность также влияет поражение болезнями или вредителями. Присмотритесь внимательнее – тогда, возможно, поставите более точный диагноз.

Много лет наша семья успешно выращивала землянику, но жили мы на Кавказе. Здесь мы тоже решили развести ее. Но не получается. Люди добрые дали нам рассаду сортов Лорд и Виктория. Она прекрасно прижилась, имеет хорошие кусты, уже два года буйно цветет, но ни одной ягоды не было. В чем же дело? Все другие овощи у нас дают хороший урожай.

На ваш вопрос можно ответить только предположительно. Не исключено, что вы заложили плантацию в том месте, где идет проток холодного воздуха, а не в затишье. Даже в пределах одного участка условия бывают разными. У нас было так: земляника, «спрятанная» за фенхелем, дала ягоды, а та, что росла между кустами смородины, оказалась неурожайной, хотя и цвела. Еще неизвестно, где находится ваш участок – выше, ниже, в котловине, на бугре. От этого в немалой степени зависит микроклимат, который там создается. Одним словом, земляничную плантацию надо защищать от холодных сквозняков какими-то другими посадками.

Соседи ежегодно срезают листья земляники, но не могут объяснить, зачем это делают.

Многие действительно любят скашивать листья земляники после сбора урожая, но этот агроприем применяется только в двух случаях – если плантация заражена болезнями (тогда скошенные листья необходимо сжечь) или велика изреженность посадок. Скашивание проводят до конца первой декады августа. Его высота должна быть не менее, чем 5–8 см. При этом обязательна подкормка органо-минеральными смесями. Почву надо поддерживать в рыхлом и умеренно влажном состоянии. Следует помнить, что рыхлить междурядья земляники необходимо после каждого дождя или полива, вне зависимости от того, плодоносит она или уже нет. Срезать листья только для того, чтобы обновить кусты, все же не стоит. Они от такой «стрижки» слабеют. И будущие плодовые почки внутри розетки закладываются в меньшем количестве. Земля иссыхает быстрее, когда кусты «лысые». Для того, чтобы обновить их, вполне достаточно убрать только старые листья. Если есть инфекция, то она на них как раз и «сидит». Делать это лучше сразу после того, как земляника отплодоносит.

 

Земляника-непоседа

Сколько лет можно держать землянику на одном месте? Одни пишут, что оптимальный срок – три-пять лет. Другие уверяют, что при ковровом размещении плантацию можно не передвигать лет 20–30, и учат, как надо действовать. В общем, старые растения удаляют, оставляют молодые в пределах той же площади. При таком способе выращивания образуется сплошной листовой полог, способствующий лучшей перезимовке. Хотя наши зимы не так уж и суровы для этой ягоды. Другое дело, что ограниченные размеры наших участков не всегда позволяют выбрать новое местечко. По этой причине я, например, подолгу держу землянику на одном месте. Правда, стараюсь ее омолодить. Даю возможность усам свободно разрастись в междурядьях, затем старые кусты выкорчевываю, теперь тут будут междурядья. Таким образом, постепенно и неторопливо участок земляники перемещается. А усы отделяю от старых кустов только после их хорошего укоренения. Кому понравился мой опыт – перенимайте.

Вы не написали, сколько ягод собираете со своей плантации, а это ведь тоже немаловажно. Земляника не может быть здоровой, если долго сидит на одном месте, на нее быстро нападают всякие вредители и болезни, досаждают сорняки. Основные ее корни начинают отмирать уже на третий год, нарушается количественное соответствие надземной и подземной частей. Ягоды при этом теряют вкус, становятся мелкими или пропадают совсем.

Самый плодовитый период у земляники – первые два года. В первый год отмечают палочками самые хорошие, то есть крупноплодные и здоровые кусты и на второй год уже не дают им плодоносить – обрывают все цветоносы. Это будут так называемые маточные кусты, количество которых зависит от величины будущей плантации. Они отращивают «усы». У остальных кустов их регулярно удаляют.

Когда заниматься пересадкой? Оптимальный срок– до 15 августа. Не надо ждать начала сентября – это самый крайний срок, до которого дотягивают только ленивые. Из-за этого растения получатся слабенькие и на следующий год урожая не дадут. Хотя многое зависит и от условий – если осень окажется теплой, тогда может стать удачной и поздняя посадка. Весной тоже можно этим заниматься, только в первый год урожая не будет.

Место и почву готовят заранее, не позднее, чем за две-три недели. Вносят достаточно большое количество перепревшего навоза или компоста, да еще добавляют минеральных удобрений: на 1 кв. м вносят 10 кг органики, 50 г суперфосфата, 18 г сернокислого калия.

Известкование делают на год-два раньше. Землянике больше всего нравятся слабокислые, но хорошо удобренные почвы. Не подходят ей заболоченные низины, места с близким стоянием грунтовых вод. Правда, в таких случаях можно сделать гряды.

Расстояние между растениями делают 20–25 см, между рядами – 60–70. Или высаживают лентами из двух строчек. Между строчками оставляют 30 см, остальные размеры – те же.

Усам положено иметь не менее трех развитых листьев и мочку корней длиной 6–7 см.

При правильной посадке верхушечная почка (сердечко) находится на уровне почвы, нельзя ее засыпать. И корешки в лунке желательно расправить, чтобы они никуда не загибались. Выполнять эту работу лучше в пасмурную погоду или вечером, после посадки и полива не мешает замульчировать почву вокруг юных растений.

Те, кто не собирается заводить новую плантацию, должны поухаживать за старой.

 

Спасать ли урожай от птичек?

Научите спасать землянику, вишню и другие ягоды от птиц. Почему мы должны делиться с ними урожаем?

Вишню, если не всю, то хотя бы на доступном уровне, можно обмотать нитками. У птиц силен врожденный страх перед разного рода силками. Заденет она нитку, испугается и больше к этому дереву не подлетит. В Америке, говорят, научились спасать землянику с помощью камушков. Пока ягоды еще не поспели, раскладывают по плантации камушки, покрашенные в красный цвет. Птицы принимают их за ягоды, клюют, а они твердые… Улетают и больше не возвращаются.

Садоводы придумывают разные способы отпугивания, но не все они дают нужный результат. Кто-то надрезает полосками фольгу и развешивает, чтобы она шелестела, кто-то раскладывает на земле белые листы бумаги, но ни то, ни другое большого эффекта не дает. Доводилось где-то читать, как садовод спасает свой урожай от птиц с помощью собственноручно изготовленных сов. На пустых консервных банках он рисует черным лаком совиные глаза. Крышку разрезает пополам – так получаются когти. И подвешивает это «произведение искусства» на плодовое дерево или кустарник. Птицы не рискуют сесть рядом.

Однако не все садоводы хотели бы сберегать свой урожай такими способами. У птиц есть немало защитников, которым эти методы кажутся варварскими. В нитках птичка может запутаться и оторвать себе лапку. Вместо ягодки клевать камень тоже занятие болезненное.

Вот что, например, говорил деревенский житель, поэт Дмитрий Маматов:

Я за одну песню готов отдать птичке ведро вишни. Красота-то какая – пламя желтое летает, порхает по веткам. Особенно люблю иволгу. Она кричит: «Митя пиво пил». Кстати, мякоть у вишен она не ест, расклевывает косточку и добывает ядро. Скворцы – вестники весны, самые веселые птички. Они твист отплясывают на крыше скворечника. Свистят, подражают кошкам и людям. У меня всегда было много скворечников, а, кроме того, устраивал для них тайные гнезда, оборудовал где-нибудь под крышей уютные комнатки. Их прежде тьма была.

Птичек мало осталось. Удода уже не увидишь в огороде. Ласточки исчезли, всего штук пять летают по селу. Раньше стадо пасешь, а ласточки снуют среди коров. Птиц в буденовках нет почти (я так жаворонков называю).

Спасать или не спасать ягоды на участке – пусть каждый решает сам. Я бы не стал особо за них держаться. Птицы находят себе пищу и помимо ягод. Ну, поедят немного в саду – какая в этом беда?

 

Земляничные напасти

Когда земляника цветет, бывает радостно смотреть на ее плантацию – какое все-таки разнообразие красоты в природе! Представляешь, что вот скоро появятся красные, сочные, вкусные ягодки. Настроение испортилось, когда увидела в белых цветках черных с крылышками жучков. Уж ясно, что не с добрыми намерениями они туда забрались. Чего теперь ждать? Какие меры предпринимать?

Это землянично-малинный долгоносик завелся. Действительно, ничего хорошего его появление не сулит. Самка надкусывает плодоножку, пьет сок и откладывает там же яичко. Губа не дура – чуют жучки, что растение расходует на плоды лучшие соки. В природе так заложено, чтобы потомству отдавалось все самое хорошее. Между прочим, долгоносиков прогнать несложно. Им не устоять против обработки химическими препаратами, которые представляют собой либо кишечный яд, либо контактный. Опрыскайте землянику вечерком любым препаратом, который используется против колорадского жука. Вообще, это следовало бы делать во время бутонизации. Такие химикаты разлагаются в течение 20 дней, после чего вреда потребителям ягод не приносят. Разные растительные настои практически не губят вредителей, а только их отпугивают, поэтому сейчас прибегать к их помощи уже поздно: жучки сидят на землянике и вредят. Они, как и абсолютное большинство вредителей, зимуют в почве. Одна самка откладывает до 150 яиц. Представляете, как быстро увеличивается «армия» тех, кто желает высосать сок из земляники?

С нашей земляникой творится что-то странное. Растет хороший сорт Зенга-Зенгана, ягоды – одна к одной, крупные, сочные, сладкие. Беда в том, что листики начали краснеть. Становятся ярко-бордового или терракотового цвета. Бывает, что путаешь их с ягодками. Что происходит?

Думаем, ваша земляника заболела. Бурая пятнистость, как правило, поражает листовые пластинки, реже черешки и усы. Очень интенсивно она развивается на старых листочках, преимущественно во второй половине вегетационного периода. Болезнь усиливается при повышенной влажности почвы, причем температурный режим значения не имеет. В таких ситуациях растения обрабатывают медьсодержащими препаратами. Очень хорошо проводить опрыскивание в период бутонизации. Если начнет атаковать мучнистая роса, действуйте с помощью препарата топаз. Земляника нередко бывает поражена серой гнилью. Ягодки вянут на ветке, напитываются влагой и покрываются налетом. Серая гниль не поражает, если удалены старые кусты, вырваны сорняки, нет дождей.

 

Малина

 

Всех к себе манит

Малина – ягода изумительной красоты. Непонятным образом крошки-ягодки с семенем внутри скрепляются в рубиновую шапочку. Впрочем, цвета и оттенки у нее могут разные. Практичные люди не забудут о том, что малина – это лекарь во время простуды, и обязательно приберегут на зиму баночки с вареньем и компотом. Если есть у вас участок земли, большой или маленький, значит, и малинник там должен быть – нельзя же обделять себя и своих детей таким лакомством.

Малина – строгий солнцелюб, в тени ягод давать не будет. Недаром в лесу она растет чаще всего на самых солнечных поляночках. Так что под забором ее не держите. Малина любит плодородную почву, поэтому под ее кусты накладывают перепревший навоз или компост. Она очень требовательна к питанию, нуждается в постоянных подкормках и поливах. Без этого ягодки мельчают.

При посадке новых кустов никогда не оставляйте длинных веток, иначе кустик задержится в развитии. Побег пусть будет совсем небольшим. Малину можно размножать даже кусками корней – на них много почек. Оставляем самые мощные стебли, остальные вырезаем на уровне почвы. За лето, особенно в первой его половине, эту процедуру можно производить не один раз – тогда куст направит свои силы именно туда, куда надо, то есть на формирование урожая, на выращивание сильной замены. Малинник не должен походить на неуправляемые заросли, в нем регулярно нужно наводить порядок – вырезать ветки, выдергивать сорняки, рыхлить почву, давать подкормки, время от времени поливать. Новая поросль к осени успевает «повзрослеть», на ней завязываются ягодки, будто малина всерьез собралась дать второй урожай. Но в августе макушки у молодой малины обрезать не следует, это совершенно нерациональный прием. Кроме вреда такая обрезка ничего не принесет.

Самый обильный урожай дает средняя часть побега. Можно «обезглавить» ветки весной. Крона будет вся наверху, плодоношение растянется на все лето. Малину ведь вовсе не обязательно выращивать в форме «хлыста». В мае можно прищипнуть верхушки, в начале июня еще раз. Но это делают, если малина не посажена чересчур густо и ей достает простора для того, чтобы раскуститься. Появились новые сорта, не требующие такой обрезки, хотя очень рослые.

Как часто следует пересаживать малину на новое место? Делать это надо раз в семь-восемь лет, чтобы не накапливались в чрезмерных количествах разные вредители и болезни. У малины их много. Есть еще одна причина для смены места: даже при нормальном течении дел накапливается усталость почвы. Малина, как и все другие растения и деревья, складирует на своем участке продукты жизнедеятельности, а они ядовиты для нее же самой.

Частникам есть резон завести у себя на участке хотя бы один ремонтантный сорт. Он плодоносит три месяца, ягоду дает крупную, вкусную. Получите, можно сказать, длинное удовольствие. Детей удивите и побалуете. Появились очень привлекательные ремонтантные сорта, в их числе – Бабье лето, которое плодоносит с августа по октябрь.

Малину следует вырезать ежегодно на уровне земли, без всяких «пенечков». Это важно, потому что сердцевина у стеблей пустотелая, там любят собираться на перезимовку разные вредители. Ремонтантные сорта в октябре, когда посыплются листья, вырезают полностью, до единого стебля. Весной отрастут новые.

 

Листьям желтеть не положено

Такая вот печальная картина – у малины пожелтели, а потом стали осыпаться листья. Чего ей не хватает? Грешим на погоду – летом долго стояла сильная жара, мог сказаться недостаток влаги. Соседи жалуются на то же самое. Знакомые посоветовали обрызгать ее раствором марганцовки. Вроде помогло. Может, еще что-то надо сделать?

Марганцовка – это сильный окислитель, она не может служить лечебным средством и даже профилактической мерой для больных растений. Между прочим, во многих почвах марганца вполне достаточно. Повлияла жара? Нет. При нехватке влаги малина могла подгореть, вянуть, но листья должны держаться.

У малины есть свои болячки. Например, при корневом раке у нее желтеют листья, а новые стебли вырастают короткие. Кусты потом гибнут. Что делать? Выкорчевать малину и 15 лет потом на этом месте не сажать. Такое явление наблюдается и при опасном заболевании малины – вертициллезном увядании (вилте). Вилт – это вирус. Он приводит к усыханию листьев. Его признак – лилово-голубоватая окраска побегов, которые постепенно засыхают вместе с ягодами. Бывает еще вилт земляники, возбудитель один и тот же. Его резервацией считаются пасленовые культуры. Поэтому-то малину и землянику не рекомендуют сажать после картофеля, томатов и баклажанов. Особенно важно соблюдать это правило на чересчур увлажненных почвах.

Конечно, за посадками малины надо ухаживать. Во-первых, не давать им загущаться. Во-вторых, подкармливать. Чем? Лучше всего перегноем, компостом или куриным пометом. Куриный помет используют в растворе и поливают им малину перед перекопкой. Пропорции таковы: в 1 кг помета вливают 10 л воды и дают настояться сутки или двое. Бродить это удобрение не должно. А потом выливают по полведра такого раствора на каждый квадратный метр. Зола тоже дает эффект, но, может быть, ее лучше вносить под картофель – там она даст более весомую отдачу.

 

Непричесанный можжевельник

Мы посадили можжевельник, он прижился и растет. Зачем нужен? Ну, во-первых, говорят, что он обладает лечебными свойствами. Обручи из него надевают на голову, чтобы не болела. А какую пользу еще можжевельник приносит? И можно ли его стричь? А то он топорщится в разные стороны.

Стричь можно, этот древовидный кустарник нормально переносит обрезку. Медицинское значение имеет только можжевельник обыкновенный, другие его виды (сибирский, карликовый, продолговатый) в таких целях не используются. Но это не значит, что они зря займут место на участке. Там, где растет можжевельник, воздух всегда чистый. Он выделяет в несколько раз больше фитонцидов, чем хвойные деревья, а с лиственными даже сравнивать не приходится.

Можжевельник обыкновенный принадлежит к семейству кипарисовых. Это реликт, появившийся на земле 50 миллионов лет назад. Люди давным-давно оценили его бактерицидные свойства. Наши предки окуривали можжевельником свои жилища, а также склады с запасами зерна и другой сельхозпродукцией. Если в доме был больной, протирали хвоей пол. В веники для бань добавляли можжевеловые ветки. При заготовке солений на зиму бочки и кадки чистили можжевельником. А североамериканские индейцы, чтобы излечить кожные болезни и туберкулез, надолго поселяли больных в заросли можжевельника. Еду и питье им поставляли туда и выходить с «лечебной» территории не позволяли.

Всерьез заниматься самолечением, конечно, не стоит, но даже то, что вы будете дышать чистым воздухом, дорогого стоит. Обрежете можжевельник, так веточки не выбрасывайте, даже если не собираетесь париться в бане. Их можно высушить, а потом класть под подушку и дышать эфирными маслами. Кстати, под можжевельником не растут сорняки.

 

Елки – зеленые иголки

Правда ли, что около дома нельзя сажать хвойные деревья? Якобы, они вредоносны…

Это всего-навсего примета, не надо к ней относиться серьезно. Можно сажать хвойные деревья и даже нужно. От них ничего кроме пользы вы не увидите. Они – вечнозеленые, их иголки зимой не просто висят, а дышат, выделяя кислород. Другие деревья в это время голые стоят, ничего не выделяют. А как пахнет хвоя!

Мало ли что кому нравится или не нравится. К вопросу о вреде и пользе это никакого отношения не имеет. К примеру, Сталин не любил тис и кипарис. Ну и что? Вырубить их все, что ли? Один доктор наук со своей семьей жил в доме, окруженном мощными, старой посадки кустами сирени. И там завелся соловей. Так вот они палками, рогатками его изгоняли, пока не добились своего. Вот им не нравилось пение соловья… Так что просто ориентируйтесь на свой вкус.

 

Несамостоятельная омела

Ехали в машине и, как положено, смотрели по сторонам. Изумило то, что на многих деревьях висят какие-то темные клубки. Может, птичьи гнездовья? Соседи по маршрутному такси сказали, что это болезнь. Какая?

Это не болезнь. На деревьях поселилась омела белая – паразитирующее растение. Белой ее называют потому, что ягоды имеют такой цвет. Из них делают лекарство для психических больных. Эти ягоды продают на рынке, но к самостоятельному употреблению стремиться не надо, потому что они ядовитые. И листья продают. Только учтите: лекарственных растений существует множество, и они, может быть, меньше вреда наносят организму, чем всякая «химия», однако надо знать точную меру в использовании, спрашивать совета у врачей.

Омела разносится птицами. И делать это им не запретишь. Рассчитывать на то, что кто-то будет лазить по деревьям и вырезать «гнездовья», тоже не приходится – никто этого не делает и делать не будет. Омела потихоньку и дальше продолжит распространяться, это ведь очень давнее растение, ее возраст старше, чем тот, который имеют яблони и груши. Особенно любит омела тополь серый. Встречается довольно часто на рябине. Эти две породы особенно подвержены «атакам». Но можно ее увидеть и на плодовых деревьях.

 

Отдохнем от суеты

Вы, наверное, и сами замечали, как поднимается настроение, когда видите цветущие растения. И работа на даче или в огороде лучше идет, и душа отдыхает от житейской суеты. Не так уж сложно обеспечить непрерывность цветения. Есть общее правило: то, что цветет весной, надо высаживать осенью. И наоборот. Лучшее время для пересадки многолетников – конец лета, начало осени.

Чтобы тюльпаны получились крупными, их надо каждый год пересаживать. Дело в том, что каждая новая луковичка образуется ниже материнской и по этой причине уходит вглубь, а там начинает истощаться и мельчать. Осенью высаживают флоксы. Все луковичные надо сажать в сентябре. Чуть позже можно заняться посадкой декоративных кустарников. Кустарники и деревья лучше сажать осенью, потому что весна очень быстро начинается, дальше наступает засуха, и они не успевают укорениться, чахнут. А осень обычно длинная и теплая. В октябре, когда наступят устойчивые холода, но морозов еще нет, можно посеять астры под зиму. Они рано взойдут, будут крепенькими, дадут обильное цветение.

Если вы хотите, чтобы тюльпаны цвели в вашем саду подольше, подберите сорта разных сроков созревания – ранние, средние, поздние. Нарциссы тоже есть ранние и средние. Чтобы раньше зацвели васильки и бархатцы, можно в марте посеять по десять семечек в горшочки, а потом водворить их на клумбу. И будут они вам на радость цвести с июня и чуть ли не до морозов. Бархатцы можно сеять и сразу в открытый грунт.

Многие сажают амарант. Это очень интересное растение с темно-фиолетовыми листьями разных форм. Есть загадка: овощное, лекарственное, кормовое, сорное растение – что это? Все это относится к амаранту. Он рано выскакивает и красуется все лето. Его раз заведешь, потом не избавишься. Но можно где-то и посадить. Листья добавляют в супы, салаты, напитки. Они обладают способностью снимать усталость.

После тюльпанов начинают цвести примулы – однолетние и многолетние. Эти растения можно делить и пересаживать даже во время цветения. Тут же заявляет о себе розовыми и белыми цветками космея («растрепа»). Ярко-желто-оранжевая рудбекия, долго цветущая эшшольция, неприхотливые бальзамины – выбор велик. Кто любит сидеть у крылечка, пусть заведет маттиолу. Вечером ее запах просто плывет по воздуху. Многим нравится люпин – многолетнее растение с декоративными листьями. Отцветет – вы его срезаете, а через две недели рост возобновляется, и он снова зацветает.

Обо всех цветах, которые можно вырастить, не рассказать при всем желании – выбор очень велик. Посмотрите какой-нибудь справочник по цветоводству. В конце там обязательно есть календарь цветения. Сад непрерывного цветения начинается с желания его создать.

 

Не всегда мешает тень

На участке есть места, которые летом практически не освещаются солнцем. Что там сажать? Должны же быть какие-нибудь растения, которые не очень страдают от того, что находятся в тени…

Есть ряд растений, ягодных и декоративных, которые могут расти под кронами деревьев. Например, крокусы и нарциссы цветут тогда, когда на деревьях еще нет листьев. Их луковицы залегают на небольшой глубине – 8–10 см, поэтому не составляют конкуренции деревьям.

Любое растение любит солнце. Всякий процесс оплодотворения требует повышенной температуры, тепла. Под кронами, но не густыми, может расти крыжовник. Это растение третьего яруса леса, которое рано цветет и рано дает урожай. Но крупноплодные сорта лучше под кроны не сажать – они измельчают. Ландыш – лесная травка, нормально в тени растет, но если тень густая, то цветы получаются мелкими.

Бывает, построят на участке дом, и перед ним какая-то часть земли оказывается в тени. Что можно посадить? Если отступить 3 м, это уже не будет сплошная тень. Посадите жасмин или калину декоративную (другие ее названия – бульдонеж, снежный шар). Место зря не пропадает, если там что-то растет и цветет.

 

Газон – уже не сон

Пришла в голову идея создать у дома газон, он ведь очень красиво смотрится. Но с чего начинать? Как почву готовить? Когда сеять? Какие семена искать?

Кандидат сельскохозяйственных наук В.И. Чернявских обстоятельно ответил на все вопросы о том, как создать газон.

– В цивилизованных странах газоны можно увидеть у многих домов. А мы чем хуже? Хотим иметь такие же, тем более, что здесь они тоже кое-где появились.

– Создание элитарного газона – тяжелая работа, своими силами обойтись вряд ли получится. То есть все зависит от площади: 2 кв. м – вы управитесь, 20 кв. м – может быть, управитесь, а 2 сотки – уже сложно, потому что придется выполнять много тяжелой земляной работы. Почва должна быть водопроницаемой, иметь хорошую структуру и нормальный механический состав, чтобы влага не застаивалась. Иначе после первой же зимы получится вымокание, появятся большие желтые пятна, которые мы наблюдаем на большинстве любительских газонов. В то же время почва должна обладать хорошей водоудерживающей способностью, поскольку травам нужна влага. По этой причине классические газоны делаются двухслойными, даже трехслойными.

Вначале надо снять почву до твердого водоупора, плотного горизонта земли. Далее кидаем туда песок, перемешанный с почвой в соотношении 3:1. Это слой 10–15 см. Сверху насыпается почва, хорошо удобренная органикой. Вносят 200 кг навоза на сотку, чтобы был достаточный запас питательных веществ. Удобрений газонные травы требуют в полтора раза больше, чем сахарная свекла. Еще нужна идеальная выровненность.

– Думаю, элитарный газон мы своими руками не создадим, поэтому нужен более простой вариант. Давайте основываться на той почве, которая есть…

– Убираем камни, железки, мусор. Если почва имеет тяжелый механический состав, тогда по поверхности раскидываем песок слоем 1 см, вносим навоз и перекапываем. Ведем интенсивную борьбу с сорняками – еще до посева трав. При высеве семян можно использовать сеялку специальную, можно сеять вручную, но тогда уж обязательно в двух направлениях – вдоль и поперек. Норма высева – 30 г на 1 кв. м.

– Какую травку будем сеять?

– Обычно берут травосмеси. Что можно рекомендовать? Есть несколько вариантов:

1 Райграс пастбищный (20 %), овсяница красная и мятлик луговой (по 40 %).

2 Овсяница красная и мятлик луговой – пополам.

3 Овсяница красная (50 %), мятлик луговой (40 %), полевица тонкая (10 %).

4. Райграс пастбищный (10 %), мятлик луговой и овсяница красная (по 40 %), полевица тонкая либо белая (10 %). В первый год быстрее развивается райграс. Через четыре-пять лет он выпадет, останутся травы-долгожители. Овсяница более засухоустойчива, чем мятлик. В засушливые годы она чувствует себя лучше, в более влажные – мятлик. Если на газоне собираются отдыхать, а не просто на него любоваться, то в любую эту травосмесь можно добавить клевер белый. Чем больше по нему топчешься, тем интенсивнее он развивается. Это ползучее растение.

– Есть много видов овсяницы. Почему берем именно красную?

– Это низовой злак, он формирует облиственность в нижней части. Есть полуверховые, верховые. Разнолистная очень близка к красной. Овечью можно рекомендовать для засушливых мест и для газонов, по которым будут интенсивно ходить. Овсяница луговая и тростниковидная годятся для создания грубых газонов, в Америке они используются для залужения откосов, придорожных зон, где не требуется высокая декоративность.

Райграс в переводе означает «красивая трава». Пастбищный райграс, несмотря на свое небольшое долголетие, считается у нас основной газонной травой. Другие виды райграса имеют кормовую направленность. Мятлик луговой имеет около 50 разновидностей, массу сортов. Любой подойдет. У него один недостаток – влаголюбив, требует поливов. Этим же отличается полевица.

– Какие травы категорически не надо брать для газонов, хотя они есть в продаже?

– Овсяницу тростниковидную и луговую, райграс многоукосный, ежу сборную, хотя ежа в затенении прекрасно себя чувствует. Почему она не годится? Широколистная, имеет сизоватый оттенок, растет кочками, очень агрессивна. Вытеснив другие травы, погибает сама, потому что не терпит возврата февральских холодов. Лучше всего, наверное, было бы купить в магазине готовую травосмесь.

– Тогда не исключен обман…

– Опасно покупать, когда на этикетке написано, что это газонная трава и не указан состав. Если стоит просто овсяница, то сразу возникает вопрос: какая? Без конкретного названия, скорее всего, продается не то, что нужно, иначе бы указали.

– Когда положено засевать газон?

– Годятся два срока. Если достаточно прохладная и дождливая весна – можно весной. Если сухое лето, необходимо сеять в августе, не позднее 5–10 сентября. Иначе появляется риск, что наступят ранние холода, растения не успеют развиться и не перезимуют.

Учтите, газон требует ухода. Нельзя просто бросить семена в землю и больше ничего не делать. Сверху их засыпают мелким перегноем или сухой землей. После этого устраивают мелкодисперсный полив, чтобы семена тронулись в рост. Шлангом пользоваться нельзя – сильная струя все испортит. На первом этапе в жаркую погоду поливать надо часто, лучше каждый день.

Зимой нельзя бросать на газон снег с дорожки, газон начнет выпревать. А с солью – тем более, для травы это смертельно. Почему газоны по-над дорогами сохнут? Соль попадает. Едут машины, летят из-под колес брызги – и трава не выдерживает.

Следующей весной газон надо подкормить нитроаммофоской (100–300 г на сотку). Летом дают один азот, осенью – фосфор и калий. Для газонов главным удобрением считается азот. Если посеян клевер белый, то он сам в какой-то степени обогащает почву азотом.

– Можно ли создать газон, не требующий стрижки?

– Нет, все газоны необходимо стричь. Чем чаще это делаешь, чем больше появляется побегов на единице площади. Косой пользоваться нельзя по той причине, что появляются полосы. Нужна газонокосилка – бензиновая или электрическая. Есть еще специальная ручная электрическая коса, которую вешают на плечо и водят ее рукой.

– Интересно, в какой стране появились первые газоны?

– Они были еще у персидских шахов. Именно стриженые. Англичане давно выдвинулись вперед. Туманный Альбион называют еще изумрудным островом. В свое время там вырубили леса, пустили овец, которые выедают траву очень низко. Глянули – смотрится красиво. И стали сами устраивать газоны.

– В Америке, говорят, привозят по заказу готовые газоны и расстилают их, как ковровые дорожки.

– Травы выращивают 18 месяцев на специальных полях. Потом дернорежущая машина срезает, получаются рулоны, их везут и укладывают.

И в России появились фирмы, которые этим занимается. Но покупать там – дорогое удовольствие.

– Существует еще, говорят, какой-то мавританский газон. Что это такое?

– К травам добавлены цветы: мак-самосейка, виды ромашек, наши любимые ноготки, звездчатка, колокольчики и так далее. Создается иллюзия луга. Такой газон не надо стричь, он и так неплохо смотрится, но его приходится полоть. Думаю, проще устроить на газоне клумбочки.

 

Кто обидел гладиолусы?

Любимые цветы – гладиолусы в этом году не радуют. Вижу, что напала на них какая-то хворь. Бутоны не распускаются, а листья становятся белесыми. Как их спасти?

Такие признаки у гладиолусов появляются от повреждения гладиолусным трипсом. Он портит листья, цветы, луковицу цветка. Трипс вредит многим растениям. Это насекомое темно-коричневого цвета, длиной 1–1,5 мм. Личинки зеленовато-желтого цвета без крыльев. В период вегетации трипс откладывает яйца в молодые ткани растения. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из цветков и листьев, в результате чего на растениях появляются пятна серебристого цвета. При сильном поражении цветки раскрываются не полностью или совсем не раскрываются, верхние бутоны засыхают.

Развивается трипс при температуре выше 10 °C. При понижении температуры насекомые переходят на подземную часть растения. Во время хранения трипс питается соком луковиц, истощая их. Поверхность становится шершавой, тусклой, на ней образуются серые, бурые пятна.

Как бороться с трипсом? Во время вегетации гладиолусы нужно несколько раз обработать инсектицидами с интервалом 10–15 дней. Из биопрепаратов подойдут отвары табака, тысячелистника.

Массовому размножению трипса способствует сухая, жаркая погода. Если есть возможность, то гладиолусы нужно чаще поливать. Нередко трипс живет на сорняках, поэтому необходимы прополки.

Луковицы гладиолусов следует выкопать, пока температура не опустилась ниже 10 °C. Хранят их не в холоде. Если во время хранения обнаружите повреждение луковиц трипсом, то их нужно выдержать в растворе инсектицида, просушить и хранить дальше. Перед посадкой луковицы обработайте ядохимикатами или выдержите их в течение 40 минут в горячей воде, нагретой до 50 °C. Возвращать гладиолусы на прежний участок можно не раньше, чем через четыре года.

 

Это не веник

Многие, наверное, обратили внимание, что на городских клумбах появились симпатичные пирамидальные кустики. Говорят, что из этого растения вяжут веники, а в украшение клумбы оно превращается благодаря своевременно произведенной прищипке. Сообщите, пожалуйста, как правильно его назвать при покупке семян.

Сообщаем правильное название этого растения – кохия веничная. Последнее слово, видимо, и сбивает с толку людей. Веники вяжут из сорго. Хотя при желании сделать его можно и из кохии, и из полыни, и из березы.

Род кохия веничная объединяет около 40 видов. Она растет везде – в Европе, Азии, Америке. Это однолетний полукустарник. Цветочки у него мелкие, невзрачные, их можно даже и не заметить. Красоту создают листики – волосистые и пушистые. Кохия легко переносит стрижку, ей можно придать любую форму – пирамидальную, шаровидную, даже «талию» обозначить. Если не трогать, то она способна вырасти в высоту до 1 м. Эти кустики действительно смотрятся на клумбе хорошо, они как бы вносят разнообразие в ковер цветов. При похолодании кохия краснеет и от этого выглядит еще оригинальнее.

Кохия размножается семенами, можно выращивать через рассаду. Обычно растения высевают группами или по краям клумбы, чтобы получилась окантовка, маленькая живая изгородь. Она весьма неприхотлива, распространяется самосевом, но это не значит, что займет всю клумбу – выпалывается она легко.

 

Светлого мая привет

Очень люблю ландыши, хочу завести на даче. Наверное, можно их взять в лесу – выкопать и пересадить. Но какое место для них выбрать?

Мы поддерживаем вашу затею. Эти цветочки просто прелестны. Несколько белых, будто фарфоровых, колокольчиков, пара светло-зеленых листьев – и все. Но ландыши умеют дать полное представление о том, что такое красота и изящество. А еще они дарят упоительный запах – один из самых тонких и приятных.

Ландыши – лесные растения, поэтому и на даче их надо сажать под деревьями, они любят тенистые места. Под кустарниками, под забором, там, где ничего толком не растет, ландыши будут чувствовать себя хорошо, потому что неприхотливы. Разрастаются очень быстро. Только надо учитывать, что другие цветы боятся соседства, запах ландышей их убивает. Осенью можно ландыш пересадить в горшок, зимой он зацветет. Правда, будет не таким сочным и здоровым, как в природных условиях.

 

Бутоны падали с пионов

Куст пионов почему-то так и не порадовал нас своим цветением. Бутоны, правда, появлялись, но вскоре чернели и опадали. Что бы это значило?

Обычно в первый год после посадки пионы не цветут. Спросите: откуда же тогда взялись бутоны? Ну, может быть, посадочный материал брали с большого куста, и там уже были заложены цветочные почки.

Я пришла к выводу, что белые пионы более привередливы, чем розовые и бордовые. Те цветут, эти не желают. Может, есть какие-то особенности в уходе за ними?

Уход от окраски цветов не зависит, требования все пионы предъявляют одинаковые. Рассаживают их в августе. Плохо они переносят заглубленную посадку. В этом случае листья появляются, а цветочные почки не образуются. Только этими причинами и можно объяснить «капризность». К цветам пионов бывают «неравнодушны» жуки бронзовка и оленка. Впрочем, ирисы и люпины им тоже нравятся. Они выедают пестики и тычинки, тогда цветы начинают неприятно пахнуть.

 

Заведите себе розы

Розу считают королевой цветов. Конечно, не зря – очень красива. Она капризнее по сравнению, скажем, с календулой, но не бойтесь связываться со столь благородным цветком. Розы любят свет и тепло, поэтому в саду надо выбрать такой участок, который защищен от ветра с севера и северо-востока, но в то же время слегка продувается, освещается солнцем, особенно в первой половине дня. Недопустим застой воды весной и летом после дождя. Лучшие почвы – среднесуглинистые, хорошо удобренные.

Розы, выращенные из черенков, имеют собственные корни. Есть и привитые, когда на корневую систему шиповника прививают культурный сорт. У тех и других есть свои достоинства и недостатки. Корнесобственные не дают дикой поросли, как это делают привитые, но они менее морозостойки.

При покупке нужно выбирать такие саженцы, у которых хорошо развитая корневая система имеет массу тонких корешков, а надземная часть – вызревшая. Для посадки годятся одно– или двухлетние саженцы. Не покупайте растения с сухими корнями и морщинистой корой.

Посадочную яму копают с таким расчетом, чтобы в ней свободно поместились все корни. Предварительно обрезают слишком длинные, сухие и поврежденные. На стеблях оставляют три-пять почек. Если саженец привитой, то место прививки нужно заглубить на 5 см ниже уровня почвы, иначе вместо роз начнет расти дикая поросль. После посадки необходимо обильно полить кусты.

Сажать розы лучше всего осенью, не позже, чем за две-три недели до наступления заморозков. Если не хотите рисковать, то прикопайте саженцы до весны в подвале.

Уход заключается в регулярных поливах, подкормках, рыхлении почвы и прополках. В сухую погоду растения поливают один раз в неделю, но обильно – 10–15 л воды на один куст. Подкармливать их лучше органическими удобрениями – перегноем, компостом, навозом.

Роза очень страдает от вредителей и болезней. При заболевании мучнистой росой (на листьях выступают белые пятна) применяют опрыскивание марганцовокислым калием, кальцинированной содой (48–50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды), настоем чеснока (15 г на 1 л воды, отстаивать сутки), настоем коровяка, топазом.

Видовое разнообразие роз обширно – от миниатюрных, высотой до 30 см, до плетистых, достигающих 10–12 м. Заведите себе розы – в любом случае не пожалеете, что взялись за ними ухаживать, они позволят вам любоваться своей замечательной красотой.

 

Спасет шалаш

Этим летом впервые цвели розы в нашем саду. Хочется сохранить их на будущий год. Расскажите, как подготовить нежные растения к зимовке, чем и как их следует укрыть?

Все культурные сорта роз в средней полосе нуждаются в зимнем укрытии. Уже в августе надо прекратить срезку цветов, а, начиная с сентября, не поливать их и не рыхлить почву вокруг куста. Сорняки удаляют постоянно. Тогда побеги будут лучше вызревать, а зимовка пройдет успешно. Еще до первых заморозков розы хорошо бы укутать рыхлой землей или торфом. Если в хозяйстве найдутся ведра без дна, то можно надеть их на кусты, а потом уже насыпать внутрь тот или иной утепляющий материал. Но сначала удалите с них все листья, потом обрежьте больные, слабые и невызревшие побеги и укоротите здоровые ветви на 40–50 см. Плетистые и штамбовые розы осторожно пригните к земле и закрепите деревянными шпильками или палочками.

В качестве утепляющего материала можно использовать еловый лапник, листву (лучше дубовую), опилки, рыхлый торф. Укройте кусты на высоту 20–30 см. Сверху положите полиэтиленовую пленку, присыпьте ее небольшим слоем земли. Этот способ укрытия известен многим цветоводам-любителям. Он прост, но не гарантирует защиту от болезней, особенно в теплые зимы.

Есть более надежный, так называемый сухой способ укрытия роз. Утепляющим материалом служат деревянные бруски или доски, которые укладываются на каркас высотой 30–40 см в виде шалаша. Сверху деревянный настил покрывают толем или полиэтиленовой пленкой. Почва под таким укрытием будет сухой, а растение время от времени можно проветрить, открыв шалаш с торцов. При этом побеги полностью сохраняются, розы раньше зацветут.

 

Слово в песне – не название

Купила на рынке отводок червоной руты и посадила на своем участке. Два года она радовала своим цветением, а потом погибла. Хотелось бы знать причину этого.

Надо сказать, что такого ботанического названия нет в природе. Из песни, конечно, слово не выкинешь, но обратите внимание на перевод с украинского языка. «Червона» означает «красная». А красных цветков у нас много растет…

Есть рута душистая, но это совсем не то, что имеется в виду. У нее красивые серебристо-зеленые листья, а цветки мелкие, желтые, расположены щитком. Декоративность этого растения определяют не цветки, а листья. Считается лекарственным растением.

А червоной рутой у нас обычно величают монарду дудчатую. Это многолетник. Куда она делась у вас? Наверное, что-то ей не понравилось – например, длительная засуха. Она ее очень плохо переносит. Любит плодородную почву, не выносит засилья сорняков. Это тоже лекарственное растение. Используется и как пряность. Сажайте снова. Если практическую пользу не извлечете, так на цветы полюбуетесь.

 

Все условия соблюдались?

Прошло лето, а нарциссы так и не цвели. По какой причине это могло случиться?

Причин может быть несколько. Во-первых, чрезмерная плотность посадок. Обычно нарциссы пересаживают через два-три года. Через четыре-пять луковицам в гнезде не хватает места, они мельчают и не цветут.

Во-вторых, чрезмерная тень, если, к примеру, цветы посажены под фруктовыми деревьями. Не менее половины светового дня нарциссы должны находиться на солнце.

В-третьих, недостаточный водный режим: нарциссам необходим хороший полив даже после окончания цветения. Особенно важно это, если почвы песчаные.

В-четвертых, цветы могли быть повреждены насекомыми, болезнями, морозом.

 

Не цветут «выскочки»

Я выращиваю голландские ранние тюльпаны, поддерживаю их размножение, то есть в соответствии с правилами отделяю «деточек», храню луковички перед высаживанием в нужных условиях, но цветут они почему-то не каждый год. Может быть, существуют правила посадки луковиц на определенном расстоянии? Или требуются какие-то особые подкормки?

По величине тюльпаны делятся на пять групп. Самые крупные из них называются экстра и используются, в основном, для зимней выгонки цветов. Лучше всего сажать луковицы размером 3–4 см (это 1-й, 2-й класс). Глубина посадки зависит от величины луковицы. «Детки» зарываются на 6 см, самые крупные – на 10 см, остальные – в этом промежутке. Расстояние в ряду между тюльпанами 10–15 см.

Если почва тяжелая и кислая, тюльпаны будут слабо цвести, могут погибнуть. Перед посадкой вносят 3–5 кг перегноя на 1 кв. м или 1–1,5 кг птичьего помета. Можно использовать и минеральные удобрения: на 1 кв. м берут 50–70 г суперфосфата, 40–50 г хлористого калия, 40–60 г аммиачной селитры и 200–300 гр древесной золы.

Непростой вопрос: когда высаживать в грунт? Все знают, что это положено делать в конце лета или в начале осени. Но тут обязательно надо учитывать температуру воздуха. Она должна быть не ниже 10 °C и не выше 17 °C. Тогда при достаточной влажности почвы успевают вырасти корешки, а дальнейшего развития не происходит.

Теперь представьте себе, что стоит более теплая погода. Тюльпан пустит корешки и продолжит развиваться, пустит ростки. А в ростке зачаток цветка. Рано или поздно мороз его прихватит, и весной тюльпан не зацветет.

Есть еще одна причина, которая губительна для появления цветков. Возможно, срезая цветы в прошлом году, вы удалили и все листья. Нужно оставлять у растения не менее двух листков, иначе на следующий год луковица не зацветет.