Завлекает желтый цвет

У нас есть небольшая тепличка. Но в прошлом году не удалось с ее помощью получить ранний урожай. Растения болели и гибли, осыпая пожелтевшие листья. И черный налет на них был – будто сажа. Как избежать напасти нынче?

Заочно трудно ставить диагноз, но некоторые соображения все же есть. Черный налет – это, безусловно, сажистые грибы. А они часто развиваются на сахаристых выделениях белокрылки.

Что это за вредитель? Маленькое насекомое длиной 1–1,5 мм имеет желтоватое тело и две пары мучнисто-белых крыльев. Личинки бывают плоскими, овальными, бледно-зеленого цвета. Белокрылка наносит вред в основном в теплицах, это один из самых страшных вредителей защищенного грунта. Она питается соками растений. При массовом распространении белокрылка сплошь покрывает листья. Она не только наносит прямой вред, но и опасна тем, что разносит вирусные заболевания.

Бороться с этим вредителем трудно, потому что химические препараты уничтожают только взрослых насекомых. Если они успели отложить яйца, численность быстро восстанавливается. Хорошие результаты дают отечественные препараты циткор, моспилан, конфидор, зубр. Однако применять небезобидную «химию» в своей собственной теплице все же не следовало бы.

Многие с успехом используют ловушки. Изготовить их совсем не трудно. Куски пленки, картона или пластика, обязательно ярко-желтые (этот цвет почему-то привлекает белокрылку), намазывают долго не сохнущим липким веществом – касторовым маслом, эпоксидной смолой, олифой, вазелином, солидолом и развешивают или раскладывают вблизи растений. Ловушки можно свернуть в цилиндры, тогда они будут липкими только изнутри. Если процедуру проделывать регулярно, то сначала в ловушку попадут взрослые насекомые, потом молодь, еще не успевшая отложить яйца, а там и яйца откладывать будет некому.

Прыгают без устали

Не успели соседи скосить у себя посеянную весной горчицу, как на мой огород полетели рои мелких черных мошек. Как они называются? Большой ли наносят вред?

Это крестоцветные блошки к вам пожаловали. Они вредят всем крестоцветным без исключения: разным видам капусты, горчице, редису и редьке, рапсу и т. д. Даже сорняки не щадят и охотно подъедают сурепку, яснотку, пастушью сумку.

Мелкие прыгающие жуки семейства листоедов, конечно же, наносят урон. Они выедают углубления, и листья потом засыхают. Действовать можно так: при появлении первых блошек опрыскиваем крестоцветные растения простой водой и тут же посыпаем мокрые листья табачной пылью. В какой-то степени помогает опыливание смесью высушенной измельченной пижмы и золы – 1:2. В борьбе с блошками используют препараты фитоверм, фуфанон, карбофос.

Приманивать не будем

Насадила нынче много спаржевой фасоли. Мы ее любим – кладем в супы и салаты, добавляем в яичницу, просто вареную едим, на зиму консервируем. Представляете, как я расстроилась, когда, приехав на дачу, увидела, что у всех растений фасоли обкусаны верхушки. Выяснилось, что это сделали зайцы. Как их отвадить от участка? Может, по краям выращивать то, что они любят есть, а фасоль запрятывать в серединку?

Допустим, зайцы еще любят сою. Но, насадив ее по краям, вы их приманите, и уж тогда точно они съедят на участке все, что посчитают нужным. Собачку заведите на участке. Больше ничего посоветовать не можем.

Купила на рынке саженец кизила. Говорят, из него варенье хорошее получается и компот вкусный. Посадила, а он долго стоял сухой. Ну, думаю, зря деньги выкинула. Гляжу – зазеленел. Теперь я озабочена судьбой этого кустика. Зайцы грызут кизил или нет? И какие деревья от их зубов особо беречь надо?

Зайцы обкусывают кизил, особенно молодой. Хотя и не так активно, как яблони и груши. Какие меры можно предпринять против заячьих атак? Поздней осенью можно деревья побелить. Даже если дожди и смоют побелку, все равно какой-то эффект останется. Обвязка тряпками помогает, но ее надо делать хотя бы на метровую высоту. У зайцев задние лапы длинные, да к тому же еще снег будет лежать.

Народных способов защищать деревья от заячьих зубов существует немало: развешивают на ветвях собачью шерсть, пристраивают селедочные головы, обмазывают ствол и скелетные ветви протухшим салом. Трудно сказать, насколько это помогает.

К весне зайцы и мыши становятся особенно активными – наголодались за зиму. Следует, наверное, вспомнить тот факт, что зайцы очень пугливы и боятся движущихся предметов. Советы развесить гирлянды из черных картонных кружков нами в практике не применялись, но если кто-то пожелает опробовать, возражать не будем. А, может, подвесить на дерево фольгу? Она уж точно будет ворочаться при малейшем дуновении ветра. И не размокнет от осадков как картон.

Не вызывают аппетита у зайцев вишня, слива, облепиха, дуб, липа. Но если оставить плодовые деревья без поздней осенней побелки или обвязки, то в марте они могут пострадать от сильных перепадов дневной и ночной температур.

Недавно решил проветриться – съездить в сад. В результате сильно расстроился: зайцы перепрыгнули через ограждение и обкусали верхушки у молодых деревьев. Кое-где кору погрызли. Что теперь делать?

То, что верхушки и веточки теперь «подстрижены», это не страшно. Почки остались – значит, ветви отрастут. А кору надо лечить. Прежде всего, надо провести обеззараживание – промыть раны 1 %-м раствором медного купороса (10 г на 1 л воды). После этого поврежденные места замазывают коровяком и нетуго обвязывают тряпками, марлей, чтобы он не отвалился. Это, пожалуй, самый лучший способ лечения. Нет коровяка – используйте специальную водоэмульсионную краску с добавлением хлорокиси меди. Садовый вар не дает лечебного эффекта.

А весной и летом уделите этим деревьям больше внимания: поливайте, когда сухо, подкармливайте периодически. Случается в практике, что для замазки используют краску, глину, известь, но это меньше помогает, а то и вовсе не помогает. Ни в коем случае вместо тряпок нельзя использовать пленку. Она не пропускает воздух, под ней выпреет и та кора, которая еще осталась.

Сложной бывает ситуация, когда заяц обгрызет кору кругом. Дерево может спасти только прививка мостиком. О том, как это делается, рассказано в материале из главы 3 «Опыт сам не приходит». И не надейтесь на поросль, которая пойдет от корней, она будет дикой.

Не видны, а вредны

Очень вредоносными являются паутинные клещи. Это мелкие, трудно различимые простым глазом создания. Они живут на листьях и плодах растений, как в открытом, так и в закрытом грунте. В саду вредит бурый плодовый клещ. Зимует он в фазе яйца на коре побегов и ветвей, в развилках. Весной отрождаются личинки и начинают питаться распускающимися почками, молодыми листочками. Поврежденные листья светлеют и становятся как бы мраморными, могут приобретать бронзовый оттенок. Листья прекращают рост, не успев сформироваться. Бурый плодовый клещ не выделяет паутины.

В теплицах развивается обыкновенный паутинный клещ. Он оплетает растение паутиной. Зимует под растительными остатками, в верхнем слое грунта и в различных щелях. Сдерживают размножение клещей в природных условиях их враги: божьи коровки, хищный клещ фитосейлюс и другие. Но не всегда они управляются.

Один из самых простых способов борьбы с клещами – смывание их с нижней стороны листьев сильной струей воды (смытые клещи не возвращаются на растение). Эффективной бывает обработка мыльным раствором или растительными настоями. Для их приготовления используют картофель, лук, чеснок, перец горький, щавель, хрен, табак, полынь. Осенняя перекопка почвы вызывает гибель зимующих в почве клещей.

Большой вред смородине наносит смородинный почковый клещ. Он тоже высасывает сок из листьев, а, кроме того, является разносчиком вирусной болезни – махровости цветков. Зимует этот вредитель внутри почек смородины. Пораженные почки легко отличить – они круглые и крупнее обычных. До распускания листьев их следует удалить, иначе клещи расползутся по всему кусту, и с ними трудно будет справиться. При сильном заражении кусты обрабатывают 1 %-м раствором коллоидной серы или настоем чеснока в начале бутонизации и сразу после цветения.

На землянике очень часто встречается земляничный клещ. Самки зимуют у основания листовых черешков и в других местах, а весной выползают из укрытия и откладывают яйца на молодые, еще не развернувшиеся листочки. Отродившиеся личинки, как и взрослые клещи, высасывают соки из растений. Листья деформируются, приостанавливают рост и при сильном повреждении отмирают. За летний сезон развивается до четырех поколений. Размножению клеща способствуют повышенная влажность и загущенность посадок.

Важные профилактические меры против всех видов клещей – севооборот и прополка плантации.

Для уничтожения яиц и куколок вредителей, зимующих на побегах и в трещинах коры, можно применить эффективный способ: ранней весной, до набухания почек, кусты смородины, крыжовника и малины обливают горячей (80–95?) водой, расходуя на каждый куст 5 л. Правда, есть опасность опоздать и повредить почки.

Замечено, что растения, получившие много азотных удобрений, сильнее поражаются сосущими насекомыми – тлями, клещами. Видимо, им нравится хорошо развитая зеленая масса. А при удобрении золой наблюдается противоположный эффект. Может быть, вкус у листьев меняется… Можно воспользоваться биопрепаратами, разрешенными для использования в саду и на огороде, только покупать их следует в специализированных магазинах, а не с рук.

Спасите мой фикус

Рос фикус, радовал тем, что быстро тянулся вверх, а потом вдруг потускнел, листья похудели, кое-где желтизна начала проглядывать. На них появился какой-то серебристый налет. Понять не могу, что приключилось.

Это паутинный клещ губит ваш фикус. Такой маленький вредитель, что его только в лупу и можно рассмотреть. Но злостный! Он везде встречается – на огороде, в теплицах, на комнатных растениях. Распознают его именно по серебристым следам. У него нет какого-то любимого растения, он многояден. Опасен тем, что высасывает соки, предпочитая молодые листья. Откладывает яйца, но встречаются и живородящие экземпляры. Против клеща можно применить какой-нибудь химический препарат, но есть и народный способ. Фикус можно обработать мыльной пеной. Делать это надо два раза в неделю. Да подкормить его не забудьте. Глядишь, он и оживет.

«Биография» жука из колорадо

«Колорадский жук летом 1948 года забрасывался американскими самолетами на территорию советской зоны оккупации в Германии в специальных контейнерах. Зачем? На территории бывшей ГДР был хороший урожай картофеля, который в первые послевоенные годы служил основным продуктом питания. Американцы хотели уничтожить его посадки, чтобы создать голод в нашей зоне оккупации, вызвать недовольство немцев и, возможно, поднять восстание, к чему дело и шло. На борьбу с колорадским жуком привлекались и воины нашей армии. Я лично участвовал в ликвидации очагов в районе города Бранденбурга. Вот оттуда и распространился колорадский жук», – рассказывал в своем письме ветеран войны А. Нежута.

Помнится, один ученый рассказывал о том, что колорадский жук попал с американского континента вначале во Францию – с грузом картофеля. А оттуда уже распространился повсеместно. Но как было проверить правильность сведений? Расспросы специалистов конкретности не добавили. Главное, о контейнерах никто ничего не знал, а это уже порождало сомнения: какая версия правильна? Прояснить «биографию» жука помог журнал «Картофель и овощи». В? 3 за 1999 год была напечатана статья «Бич картофельных посадок».

Оказывается, до 1824 года никто нигде, кроме энтомологов, не знал и не слыхал о существовании колорадского жука. Первоначально его называли десятилинейным листоедом – по числу черных продольных полосок на оранжевом фоне. Он мирно обитал в отдаленных безлюдных районах американского штата Колорадо и питался дикими пасленовыми культурами. Потом в места исконного обитания жука пришли первые поселенцы. И стали выращивать картофель, который тоже относится к пасленовым культурам. Жуку он очень понравился. К 1865 году полосатых вредителей развелось так много, что они начали двигаться вперед живой армадой – как саранча. Покончив с картофелем, пошли в атаку на капусту, овес и даже на шиповник. Люди, к сожалению, чересчур поздно поняли, как опасен жук. К этому времени он распространился настолько, что никакого сладу с ним не стало. Тогда его стали называть картофельным жуком.

В 1871 году вредитель добрался до берегов Атлантического океана. А через пять лет, то есть в 1876 году, в Германии поймали первых жуков. Их передали ученым, и те быстро установили, какое чудовище обосновалось в стране. Поднялась тревога, рейхстаг запретил ввоз картофеля из Америки. На борьбу с жуком бросили армию. Солдаты днем и ночью копали глубокие траншеи вокруг картофельных участков, поливали землю нефтью и жгли. И жук исчез. Но ненадолго. В 1884 году он объявился вновь. Снова задействовали армию, и от полосатого врага как будто избавились. Забеспокоились французы. На границе с Германией ввели чрезвычайное положение. Люди отлавливали жуков и уничтожали. Вроде помогло.

А потом началась Первая мировая война, в которую вмешались и Соединенные Штаты Америки. Пока шли военные действия, о жуках не думали – не до того было, люди гибли. Но война закончилась, американцы отправились домой, и тут обнаружилось, что полосатые обжоры появились чуть ли не в каждой европейской стране. Против них использовали ядовитые смеси, серу, медный купорос, даже огнеметы – все напрасно. Жук оккупировал пол-Европы. Вот тогда-то его и стали называть колорадским. В 1933 году жук перелетел пролив Ла-Манш (он начинает летать при температуре выше 23 °C) и прочно обосновался в Англии. Через три года нашествию подверглись картофельные поля Бельгии, Голландии и Швейцарии. После Второй мировой войны жук завоевал Чехословакию, Польшу и Венгрию.

В 1955 году ученый-селекционер Александр Лорх предупреждал: жука в нашей стране пока нет, но в соседние он уже проник, поэтому надо быть бдительными. Не послушались. Защитные меры приняты не были. Наверное, понадеялись, что нас от нашествия спасут холодные зимы. Ничего подобного.

Жук превращается в куколку под землей и зимует на глубине более 60 см. Потеплеет – вылезает и начинает вредить.

То, что колорадский жук попал в Европу из Америки, – чистая правда. И что армию не один раз привлекали к его уничтожению, – тоже правда. А вот то, что завозили его специально в каких-то контейнерах, – это вызывает сомнение. Американцы ведь прекрасно знали, что локально наказать кого-то этим исчадием ада практически невозможно. Союзникам-то зачем бы они вредили? Американцы привозили из дома свои продукты питания, в том числе и картофель. С ним, вероятно, и попадали очередные «порции» полосатого «разбойника».

Одно только, наверное, могло спасти Европу от нашествия жука: если бы во время (то есть еще в XIX веке или в самом начале ХХ века) спохватились, и все страны нашего континента строго-настрого запретили ввозить картофель и другие пасленовые культуры из Америки – глядишь, лишний век царило бы спокойствие на наших картофельных участках. А там уже научились бы справляться с жуком сами американцы.

В Центрально-Черноземном регионе первые полосатые особи появились в 1971 году, ближе к осени. Сначала люди умилялись: ах, какие жучки красивые… Смотрели на них добрыми глазами, За следующее лето они очень сильно размножились, никто ведь с ними не боролся (одна самка откладывает 800 яиц – вот с такой силой идет размножение). И как начали объедать листья картофеля, даже хруст стоял. Только голые стебли и торчали. Начали собирать, да разве столько соберешь. Стали обрабатывать хлорофосом, который сейчас запрещен к применению. Вот с тех пор и боремся, а победить не можем.

Себя травить не будем

Нынче колорадские жуки какие-то очень уж живучие – пришлось пять обработок делать. А, может, препараты выпускают некачественные?

Тут надо следовать нескольким правилам. Одно из них – не покупайте препараты на рынках, с рук. Это самый верный способ обзавестись подделкой. За ядохимикатами надо обращаться в специализированные магазины. Использовать нужно препараты нового поколения. Подделок под них всегда меньше. Но, используя ядохимикаты, вы должны помнить, что они способны воздействовать при температуре не выше 20–25 °C. А часто сильная жара стоит. Жуку раздолье, ему такая погода нравится, личинки быстрее развиваются, их прожорливость возрастает. К тому же яды в жару срабатывают хуже. Но пять раз травить жука все же не следовало бы. Достаточно бывает двух раз, во всяком случае, более трех обработок делать не нужно.

И еще одно обстоятельство надо учитывать: колорадский жук быстро привыкает к препаратам, которыми мы его травим, и вырабатывает иммунитет. Яды надо менять, в первый раз обработали одним, во второй – другим. Выходить работать на картофельную плантацию после этого рекомендуется не раньше, чем на седьмой день.

Картофель в основном выращивает население, а люди у нас не приучены щадить себя. Между тем, есть правила, которым непременно надо следовать. На лицо надевают повязку, сделанную из марли и ваты. Обязательно наденьте какие-нибудь очки и водонепроницаемые перчатки или рукавицы. Если раствор попал на кожу, надо несколько раз смыть его водой. Халат, в котором работали, потом выстирайте хозяйственным мылом с содой. С содой же промывают потом посуду, которая использовалась, и просушивают ее на солнце. В эту посуду потом никогда не кладут никакие пищевые продукты – это запрещается категорически. Повязку для лица можно будет просто сжечь. При обработке важно смотреть, откуда дует ветер, чтобы на вас не летели брызги. И пониже держите наконечник опрыскивателя. Производить обработку рекомендуется рано утром или вечером, когда спадет жара. Это – обязательное условие. Скорость ветра не должна превышать 3 м в секунду. Многие люди о технике безопасности не думают совсем. Считают, что препарат опасен только для колорадских жуков, а им он никакого вреда причинить не может. Это неправда, яд есть яд. Его последствия могут быть и отдаленными.

Жук вредит без продыху

Нам сказали, что картофель надо оберегать от колорадских жуков только до той поры, пока он не отцветет. У нас нынче картошка отцвела, и тут выродилось очередное поколение вредителей. Мы не стали больше опрыскивать, так эти враги быстро уничтожили всю листву, остались торчать одни былки. Они тогда еще зеленые были, но без листьев быстро засохли. Конечно, это снизило урожайность…

Отцвел картофель или не отцвел, а если жук начинает съедать листья – это в любой период плохо. Листья представляют собой поверхность, накапливающую крахмал и сахара, которые уходят в клубни и там откладываются. Это питание. Если листьев нет, за счет чего картофель будет наливаться? Растение берет из почвы воду, питательные вещества, а накопление органических веществ идет именно через листья.

Для чего нужны картофелю цветочки? Чтобы образовались вверху на растении круглые зеленые плоды с семенами. Но ведь нам семена эти вовсе не нужны, мы ими не пользуемся, не выращиваем из них урожай. В употребление они тоже не идут, потому что ядовиты. Да не всегда они и завязываются. Так что цветение картофеля должно для нас представлять куда меньший интерес, чем сохранение листвы.

Личинки жука выводятся не одновременно, одни кусты уже подверглись нападению, другие еще нет. Как быть? Ждать, когда выведется много вредителей, или травить выборочно?

В том-то и проблема, что они не одновременно вылезают из земли и не одновременно откладывают яйца. А упускать сроки нельзя – съедят всю ботву. Можно травить жука выборочно, обрабатывая только те кусты, где личинки вывелись. Но в этом случае надо постоянно следить за ситуацией и повторять процедуру каждые два-три дня – нет таких препаратов, которые бы убивали яйца жука.

Наверное, зря мы не травим взрослых жуков, ведь тогда бы они не успевали откладывать яйца и наши огороды быстрее избавились от этого злостного врага.

Против взрослых жуков не рекомендуется применять яды – они не успевают погубить кусты. Иначе получится чересчур много обработок, а это пользы человеческому организму не приносит. Конечно, перед откладкой яиц жуку надо питаться, вот он и лезет на юные листочки картофеля, на помидоры, баклажаны. В один год пасленовые запаздывали, так жук даже пырей ел.

Несколько лет назад я купила большую упаковку отравы. И до сих пор не издержала. Срок годности кончился, а выкидывать жалко…

Можно ли пользоваться препаратом, у которого закончился срок действия? В принципе, можно, но количество действующего вещества там, вероятно, уменьшилось. Увеличить дозировку? Но на сколько? Это вам скажут точно только после специального анализа. Рекомендуется соблюдать дозировку строго и четко, это же ядохимикат.

Поделюсь собственным опытом. Я купил моспилан (в упаковке 6 г) и развел его в 1 л воды. Потом на ведро вливал 100 г этой жидкости. Остаток раствора держал в бутылке и использовал по мере необходимости. Так удобнее.

Специалисты по защите растений говорят, что упаковка обязательно должна быть герметичной, иначе нельзя гарантированно сохранить действующее вещество. Любой рабочий раствор должен быть использован в тот день, когда его навели.

Не секрет, что огородники часто выращивают картофель на одном месте много лет, сделали его монокультурой. И каждый год в ход идут ядохимикаты. Наверное, они скопились в почве в огромных количествах. Не в этом ли причина, что дети растут такие хилые? Скоро уже в армию брать будет некого – чуть ли не подряд бракуют…

Специалисты делали анализы почвы после обработки картофеля ядохимикатами. Через 10–15 дней обнаруживались в земле остаточные количества препаратов, а через 20–30 дней их уже не было – разложились. Это значит, что картофель после обработки против колорадского жука лучше копать для еды не раньше, чем через 20 дней. Тут выход может быть простым: несколько кустиков посадить отдельно и не поливать ядохимикатами, а жуков и личинок убирать с них вручную.

Не отдадим врагу картошку

Я пользуюсь самым дешевым и безопасным способом уничтожения жука, доступным даже дошколятам. Его рекомендовал мне сосед. Перед копкой картошки скашиваю ботву, убираю ее с огорода и сжигаю. Затем в нескольких местах на дощечке раскладываю разрезанные картофелины и занимаюсь другим делом. Нюх у жуков на картошку лучше, чем у мужиков на самогон. Через полчаса на картофелине соберется компания. Остается только уничтожить жуков. Через час на этой же картофелине их соберется еще больше. Процедура повторяется. Убрали картошку – жук лезет на помидоры и дальше. Подкладываю в разные места картофелины или просто очистки и снова уничтожаю разбойников. Суть этого метода в том, чтобы на зимовку в землю ушло как можно меньше жуков, тогда уменьшится весенний расплод.

Ежегодно мы теряем уйму времени на борьбу с полосатыми обжорами, тратим деньги на ядохимикаты, теряем часть урожая. Я твердо убежден: воевать с ними надо после уборки картофеля. А весной, когда они вылезут после зимней спячки, отлов продолжить. Уверен, что это пока лучший метод борьбы. Только браться нужно всем всерьез и обязательно. Если одни займутся уничтожением жука, а другие по разным причинам неделями не будут показываться на своих участках и огородах, дело не пойдет.

Пенсионер В. Ланской высказывает разумные мысли. Мы боремся с жуком несколько десятилетий, а ведь и сейчас чего-то недопонимаем.

Жук выходит с зимовки, выбирается на поверхность и практически беспрепятственно начинает делать то, что ему положено природой – слегка подкрепившись, чем придется, занимается размножением. Мы примемся бороться потом, когда выведутся личинки. А надо бы начинать пораньше, хотя бы вот таким простым способом, как устройство ловушек. Еще нужно в период массового откладывания яиц проводить высокое окучивание, это способствует уничтожению кладки. На нижних листьях задерживается появление личинок, уменьшается их численность.

Заведите царских кур

С большой неохотой я применяю на своем огороде ядохимикаты – хотелось бы есть чистые продукты. Но чем другим можно уничтожить колорадских жуков, я не знаю.

Согласны с вами в том, что использование ядохимикатов не проходит бесследно для здоровья людей, вдобавок гибнут полезные насекомые. Но что делать? Отдавать урожай этому полосатому врагу тоже не хочется. Пробовал народ накопить свой опыт борьбы с ним, но особых успехов пока нет. Делали настои из полыни, из помидорных пасынков, листьев тополя. Производили опыление древесной золой, опрыскивали зольно-мыльным раствором, потчевали жука отваром горького перца. Готовили настой чеснока и настой корней девясила. Пробовали использовать «адскую» смесь из горького перца, красного молотого перца, травы болиголов, хозяйственного мыла и стеблей чеснока. Проводили обработку водным раствором чистотела и хлористого кальция. Пробовали применять бактериальные препараты. Выращивали между кустами картофеля чеснок и календулу, надеясь, что они отпугнут вредителя, а жук и по этим растениям лазит. Он настолько плодовит, что так просто с ним не справиться.

Сильно рассчитывать на все эти рецепты не стоит. Дадим только один полезный совет – заведите царских кур, тогда вам колорадские жуки будут не страшны. Цесарки их склевывают. Конечно, яйца они несут маленькие и мяса наращивают меньше, чем бройлеры, но резон их держать есть. Птицы обычно не едят ни взрослых жуков, ни их личинок. Но бывают и исключения. Известен пока один только факт. Фермер из Дании подобрал четырех маленьких грачат, которые почему-то остались без попечения родителей, выходил их и приучил есть колорадских жуков. Правда, другой корм он им тоже давал. Эти грачи успешно ликвидировали жуков на картофельном поле площадью 14 гектаров. Думается, что нашим картофелеводам будет проще завести цесарок, чем найти и воспитать грачат. А может, и еще какая-то живность окажется способной к такой дрессировке…

Вредный копатель

Медведки распространены весьма широко. Они имеют длину от 3,5 до 6 см. Передние ноги – копательные. Живут в почве, проделывают в ней ходы и, естественно, повреждают при этом корневую систему растений. Зимуют взрослые насекомые и личинки в почве и навозе. С мест перезимовки выходят в разные сроки, в зависимости от погодных условий. Массовое вредительство наблюдается с конца апреля до середины мая. Яйца медведка откладывает в гнезда на глубину 10–15 см. Самка остается около гнезда защищать яйца, которые развиваются 10–20 дней. Потом охраняет вылупившихся личинок еще три недели. Стадия личинки длится около года. Полный цикл развития медведки – 13–14 месяцев.

Как заводится медведка? Иногда завозят ее с навозом. Или она приходит от соседей – постепенно осваивает новые территории. А если рядом с участком болото, низменные места, то с медведкой обязательно придется бороться: сырая земля – ее родная стихия. Избавиться от вредителя довольно сложно именно по той причине, что живет она в земле. Хотя прогнать на один год ее можно.

Берут крупнозернистый песок, прокаливают его, затем пропитывают керосином и разбрасывают по участку. Или в начале мая на участке раскладывают свежий навоз кучками по 4–5 кг. Под них заползают медведки и откладывают яйца. Через 20–25 дней кучки проверяют, личинки и гнезда с яйцами уничтожают.

Можно в 10 л воды добавить 4 ложки стирального порошка и с помощью воронки залить в нору 3–4 л раствора. Медведки непременно выползут. При этом способе погибают и отложенные яйца.

Вместо стирального порошка иногда применяют керосин. Суспензия состоит из одной части керосина и 15–20 частей воды. Медведка не выносит запаха керосина, покидает нору, и ее тут же уничтожают. Погибают и молодые, отродившиеся из яиц личинки.

Тем, у кого есть парник, советуем вокруг него прокапывать канавку глубиной 10 см и засыпать песком, пропитанным керосином.

Есть еще один действенный способ борьбы с этим вредителем. В землю закапывают стеклянные банки или бутылки с диаметром горлышка 5–6 см. Внутри их смазывают растительным маслом или, отступив 2–3 см от края горлышка, наносят пальцем полоску засахарившегося меда.

Но лучше всего медведки ловятся на свежее пиво. Оказывается, любят они его. Банки вкапывают почти вровень с поверхностью почвы. Медведка ночью попадает в ловушку, а выбраться наружу не может.

Помогает осенняя глубокая перекопка почвы – уничтожаются гнезда и ходы вредителя, он частично погибает от сильных морозов. Осенью копают приманочные ямы размером 0,5х0,5 м, заполняют их полуперепревшим навозом, желательно конским или соломистым навозом крупного рогатого скота. Медведки заползают туда на зимовку. Поздно осенью или рано весной навоз убирают, а вредителя уничтожают. Яйца и личинки медведки можно уничтожить рыхлением междурядий на глубину 10–12 см, начиная с третьей декады мая и до середины июля.

Достаточно эффективны отравленные приманки. К счастью для огородников, появился в продаже препарат «Медвегон». В пакете – шарики, которые надо просто разложить по норкам. Пользоваться очень удобно.

Резвятся «свинки»

Мои перцы подрастают в парнике. Начинаю поливать – тут же выскакивают мокрицы. Они и на огороде есть: темно-серые, округло-продолговатые, длиной до 50 мм. У них ножек много. Пошел третий год, как на участке завелись мокрицы. Замечаю, что их становится все больше и больше. Посоветуйте, как избавиться.

В мире распространена примерно тысяча видов мокриц. Они стремятся обитать во влажных теплых местах. Умеют вредить парниковым и поливным культурам, а вот в лесах их деятельность считается полезной. Вообще-то мокрицы не являются очень уж злостными вредителями. Они питаются прилегающими к земле листьями разных растений. Им нравятся помидоры, перец, огурцы, капуста, другие приятные на вкус зеленые листья овощных культур.

У нас распространены два их вида. Обыкновенная мокрица имеет серый цвет с поперечными перетяжками. Мокрицы-свинки – темно-серые. Избавиться от них, конечно, надо. Каким образом? Постараться не допускать в парниках и теплицах избыточной увлажненности. Для этого их следует регулярно проветривать, землю чаще рыхлить, сорняки ликвидировать. Не должны валяться растительные остатки. Меры борьбы носят в основном профилактический характер: чистота в теплице, удаление мусора, сбор вредителей вручную из-под укрытий. Учтите, горчичный порошок с золой, посыпание почвы известью в борьбе с мокрицами не помогут. Эти средства применяют против слизней и улиток.

Скрытный вредитель

Все лето досаждали улитки – огород находится в низине. Они испортили немало растений, а потом стали посягать на помидоры. Конечно, когда мы их видели, то уничтожали. Но этого недостаточно.

Улитки зимуют в земле. А вообще-то они ведут ночной образ жизни, на день прячутся под комочками почвы, под растениями, в капусте между листьями. Улитки оставляют на растениях и поверхности почвы беловатую слизь, которая высыхает и образует серебристую блестящую дорожку.

Как с ними бороться? Прежде всего, надо тщательно готовить почву под овощи, разбивать комья земли, убирать растительные остатки, глубоко перекапывать почву, уничтожать сорняки, прореживать загущенные посевы, скашивать траву на межах – тогда улитки лишатся своих естественных убежищ. Каждое открытое место на грядках надо чаще ворошить граблями, тогда при весенних ночных заморозках этот вредитель погибает.

Огород в низине – самое подходящее место для улиток, влага им необходима. В дождливые периоды они очень хорошо себя чувствуют. По этой причине надо осторожнее быть с поливом – лить воду точно в зону корней растений. Осторожнее пользуйтесь мульчой. Постоянные легкие рыхления снижают влажность почвы сверху и одновременно создают для улиток беспокойство и неудобства. Мульчой в этом случае могут быть сухие и колкие стебли – солома, кора, иглы хвойных деревьев, опилки, ячменная мякина.

Там, где улитки уже расплодились в больших количествах, выходом может стать их ручной сбор. Ловушками служат большие листья ревеня и капусты, влажные тряпки, фанерки, доски – там улитки сидят днем. Этот простой метод очень хорошо помогает.

А еще делают так: бороздки вокруг грядки опыляют свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. Рыхление почвы не помешало бы сопровождать опылением горьким перцем или сухой горчицей (1 чайная ложка на 1–2 кв. м).

Естественные враги улиток – ежи, жабы, веретеницы (ящерицы) охотно уничтожают этого вредителя. Будет неплохо, если они поселятся на вашей даче.

Их известь изведет

Храним картофель в подвале, там же, где и всегда, но нынче почему-то его более интенсивно подгрызают слизни.

Обычно слизни живут во влажном подвале. Его обязательно нужно было просушить и продезинфицировать. После того, как уберете оттуда весной овощи, проветрите подвал хорошенько, побелите стены и потолки, насыпьте на пол негашеную известь. Щелочная среда вызывает у вредителей выделение слизи, они от этого погибают.

Можно насыпать известь на пол. Можно устроить им ловушки: делаете ямочку, кладете туда то, чем они питаются – картофель, листья капусты, – и накрываете фанеркой или доской. Можно поставить низкую посуду с пивом или квасом. Слизни сползаются к приманке, вы периодически приходите и собираете их. Существуют для уничтожения слизней и химические препараты, но, наверное, их лучше не применять там, где хранятся овощи и картофель.

Панацеей служит бура

Когда-то мы слышали, что муравьи полезны, что они прославили себя необыкновенным трудолюбием. Но муравьи-то бывают разные. Те, которые живут в лесу – большие, черные, приносят природе пользу. Они собирают гусениц, уничтожают личинки и яйцекладки вредителей. А вот в саду, на огороде расселяются муравьи мелкие. Сами-то по себе они, может, и немного урона культурной растительности наносят, но вредны тем, что активно пестуют тлю, разносят ее. Это их кормилица. Сладкие выделения тли для муравьев – лакомая пища. Вот муравей, аккуратненько подхватив тлю, сбрасывает ее на землю, а потом тащит на растение или дерево, которое до того стояло чистым, там еще тля не высасывала животворный сок из его листьев. Размножается она быстро и запросто может погубить молодой кустарник или юное дерево. Да и взрослым растениям и деревьям она здорово вредит, оставляя нас без солидной доли урожая.

Методов борьбы с муравьями люди придумали уйму, но народные средства мало что дают. Места их обитания поливают разведенным в воде подсолнечным маслом, настоем махорки, уксусом, кипятком, раскладывают мяту, посыпают золой, обливают бензином и поджигают. Но все эти самодеятельные меры большого эффекта не дают. Однако, если вы имеете возможность часто бывать на своем участке и вести с муравьями непрерывную борьбу, то рано или поздно выйдете победителем. Только поливать ядохимикатами все вокруг, пожалуй, не надо. Существуют другие, более безобидные способы избавления. Если, допустим, ликвидировать тлю, а это довольно хлипкое насекомое, то муравьи сами могут уйти в поисках лучших мест для расселения.

Чаще, чем на всех вредителей, вместе взятых, садоводы и огородники жалуются именно на муравьев. Там, где их много, ни одно культурное растение нормально не развивается. Как избавиться от муравьев кардинально? Самые удачные рекомендации, на наш взгляд, дали специалисты по защите растений.

Способ первый: в горячей воде (3 столовые ложки) растворяют сахар (1 столовая ложка), добавляют буру (1/3 чайной ложки). Затем в охлажденный раствор кладется 1 чайная ложка меда. Полученную массу разливают, допустим, в чистые пузырьки из-под пенициллина (понадобится 15–20 штук) и раскладывают открыто в лежачем положении вблизи гнезд и на муравьиных тропах. Через неделю «угощение» заменяют свежим, потому что когда сахар начнет бродить, муравьи потеряют интерес к этому питанию. Буру покупают в хозяйственных магазинах как средство против тараканов и муравьев.

Способ второй: мясной фарш (2 столовые ложки) и буру (0,5 чайной ложки) тщательно перемешивают. Дальнейшие действия – те же. Пенициллиновые пузырьки нужны для того, чтобы масса не высыхала быстро. Дозу буры увеличивать нельзя – это важный момент. Яд должен обеспечить гибель рабочих муравьев только после того, как они унесут приманку и накормят ею других членов муравьиного семейства. Там ведь целое сообщество, в котором обязанности распределены. Таким образом, погибнут все: и те, которые заняты размножением, и те, которые обеспечивают уход за яйцами, и сами муравьи-кормильцы.

Способ третий: муравейники обкладывают тряпками, смоченными в специальном растворе. Вот его состав: вода (200 г), бура (1 столовая ложка), борная кислота (1 столовая ложка), сахарный песок (4 чайные ложки). Пропитку тряпок повторяют после их высыхания до полного исчезновения муравьев. Этим способом могут пользоваться те, кто живет на даче.

Способ четвертый, самый простой. Надо разрыть гнезда и полить их кипятком. Делать это, однако, не рекомендуется вблизи деревьев, кустарников, других культурных растений.

В наказание «угостим»

Весной мы с надеждой оглядываем своей участок: чем бы там поживиться? Уже много лет сею корневую петрушку. Это двулетнее растение, но я по небольшому кусочку земли засеваю каждую весну. Та, что идет по второму году, рано выскакивает, но быстро и отходит. К этому времени как раз поспевает молодая. До поздней осени есть зелень. Нынче весной приехала на дачу, а петрушки почти и нет. Там-сям торчат самые маленькие кустики. На грядке углубления наискосок – будто кто черенком тяпки их наделал. Кто-то съел мою петрушку, подобравшись к ее корням. Может, это заяц действовал сильными задними лапами?

Такие ходы к корневой петрушке делают мыши, они ее и съели, зайцы тут не при чем. Если вы замечали присутствие мышей на участке, то обязательно примите меры к их ликвидации. Приманки бывают разные, но лучше использовать те, которые безвредны для человека, то есть не содержат ядов.

Первый рецепт: берут равные части муки, сахарного песка и алебастра (или цемента). Второй рецепт: смешивают мякоть черного хлеба и алебастр поровну. В приготовленные смеси желательно добавить немного подсолнечного масла. Такое «угощение» не следует просто разбрасывать по земле. Небольшие пакетики с ним должны попасть прямо в свежие норы. В этом и заключается неудобство применения подобных приманок. А вот зернышки, обработанные ядом, которые продают в магазинах, очень токсичны. Их нельзя раскладывать в открытых местах, да и самому надо проявлять максимум осторожности.

Есть ядовитые растения. Кое-кто их использует в борьбе против мышей. Способ эффективен, с его помощью можно изгнать с участка мышей и крыс, но он опасен и для самого огородника, поэтому конкретных рекомендаций давать не будем.

Для отпугивания грызунов можно разбрасывать вокруг деревьев опилки, пропитанные 10 %-м раствором креолина (100 г на 1 л воды). Мыши вредят саду и зимой. Особенно, если там с осени не наведен порядок, валяются ветки, растительные остатки. Это их привлекает. Спасти штамбы от мышей помогут привязанные к ним ветки сосны, толь, металлическая сетка, разрезанные вдоль бутылки из-под напитков. Зимой вокруг стволов притаптывают снег, это мешает им разбойничать.

Грызуны боятся нафталина

Если летом часто жалуются, что огороду вредят тля и муравьи, то осенью и весной объект недовольного внимания меняется – им становятся мыши. Конечно, с ними надо воевать всерьез. Все запасы в погребе они вряд ли съедят, но подпортить овощи и картофель могут основательно. И пахнет от них в погребе противно.

Грызунов отпугивают, травят и ловят разными способами. Мыши и крысы не любят дикую мяту, не переносят запаха нафталина. Обычно его подмешивают к древесным опилкам, которые насыпают около лазеек, ходов и норок. Не нравится им запах жженой резины. Обычно перед тем, как заложить дары лета на хранение, подвал окуривают дымом резины. Хорошо бывает в разные тепловые засыпки (например, опилки) добавить известь-пушонку. Грызуны, как правило, избегают такой среды. В старину около норок раскладывали головки репейника. Колючки цепляются, мышки от них избавится не могут и убегают куда-нибудь подальше от подозрительного места. Замечено также, что мыши никогда не селятся в торфе. Можно их сжить со свету негашеной известью, смешанной с сахаром. Рядом ставят поилку. Напившись воды, мышь погибает.

Погреб следует своевременно готовить к хранению овощей, учитывая опять же, что мышей туда допускать не стоит. Прежде всего, проверяют, не появились ли какие-нибудь дыры и лазейки. Их цементируют или плотно забивают камнями, засыпают битым стеклом. Приточно-вытяжные трубы затягивают металлической сеткой. Примерно за полмесяца до закладки в погреб запасов его дезинфицируют раствором формальдегида или хлорной известью. Многие пользуются мышеловками, это дает неплохой эффект.

Победительница крыс

Если вам не приходилось воевать с крысами, считайте себя счастливчиком. Нас они замучили. Сейчас вот убрали урожай с огорода и не знаем, как его уберечь от этих бестий. Их полно в подвале.

Как-то довелось прочитать большую интересную работу, написанную сотрудниками французского института крысы. Одно из старейших метро в мире – парижское. Так вот в расчете на каждого парижанина в метро живут восемькрыс. Организовали институт, он проработал 15 лет, делал разработки различного типа. Были яды, которые действовали через неделю, опробовались вирусные и прочие болезни. Но, в конце концов, ученые пришли к выводу, что крыс победить невозможно. И тот институт уже не работает.

Как с крысами бороться? Травят их, используя сильные яды. Но из крысиной семьи-стаи можно отравить одну или двух. Другие отраву брать уже не будут, это очень умные и хитрые животные. С ними вообще воевать очень сложно. Есть способы борьбы достаточно жестокие. Ставят живоловушку, ловят крысу, желательно самца. И держат его до тех пор, пока он не оголодает – дня четыре. Потом берут крепкой толстой рукавицей за хвост, окунают в солярку, поджигают и отпускают. Бежит «сноп» горящий, быстро очень бежит, потому что злой, голодный, и ни куда-нибудь бежит, а к стае. Он так и погибнет. Вид горящего, погибающего соплеменника вызывает у крыс жуткий шок, и стая с этого места уходит. Варварский, конечно, способ, но избавиться помогает. Учтите, что пользоваться надо только живоловушкой, а не капканом – он бьет по лапам. Крыса может свою лапу отгрызть и убежать без нее.

Один человек рассказывал историю, как в его подвале изводили крыс. Он пожаловался на работе, что никак не может с ними справиться. Вызвался помочь бригадир. Наставил ловушек, поймал пять крыс. Засунул их в железную бочку, закрыл крышкой, сверху положил какую-то тяжесть. К крышке привязал веревку. Что внутри творилось, никто не знает, но когда через пять дней бригадир за веревку сдернул крышку, оттуда выскочила одна ошалевшая крыса-самец. Одна! Остальных она съела! Из этого подвала ушли все крысы. Наверное, по-настоящему испугались.

Тем, кто не хочет бороться с крысами такими способами, можно дать только один полезный совет – заведите простую обычную кошку. Именно кошку, а не кота, потому что коты – отъявленные лодыри. Соседи держат в сарае домашнюю живность, птицу, лежат там зерновые корма. Но ни крыс, ни мышей нет. Почему? Там хозяйничает Дунька. Она их душит, но не ест. К приходу хозяина кладет мертвую крысу у дверей и ждет, чтобы ее похвалили. После этого у нее к своей добыче пропадает всякий интерес. Она их ловит из спортивного азарта, не от голода. Дуньке удается выходить победительницей в битве с крысами, потому что она ведет регулярное физическое их уничтожение.

Золотистая напасть

Основная масса картофеля выращивается в частом секторе. А тут семеноводству и сортообновлению внимания уделяется явно недостаточно.

Это автоматически приводит к заражению картофеля различными заболеваниями, в том числе и карантинными, такими, как золотистая картофельная нематода. Она уже «завоевала» немало мест и готова распространяться дальше.

Нематода – это микроскопический паразитический червь. Самка вначале белого цвета, затем золотисто-желтого. К осени она отмирает, оболочка ее буреет, и она превращается в цисту, наполненную яйцами. Каждая циста содержит до 600 яиц. Вышедшие из них личинки весной поражают корни картофеля и томатов. Цисты могут распространяться с клубнями картофеля, с частицами почвы, которая к чему-то прилипла – например, к таре, лопате, тяпке, обуви. Они могут переноситься также дождевыми каплями и ветром.

Нематода не дает получить урожай. Пораженные растения отстают в росте, образуют мелкие клубни, а при сильном заражении почвы могут и совсем их не образовать. В местах наибольшего скопления нематод на поле картофеля появляются плешины с чахлыми, сильно отстающими в развитии кустами. Личинки вредят корням картофеля в течение всего вегетационного периода. Выросшие и окрепшие растения легче переносят заболевание, а молодые нередко погибают. На больном кусте развивается лишь несколько мелких клубней. На сильно зараженных участках иногда не возвращают даже затраченных на посадку семян.

Картофельная нематода наиболее вредоносна при бессменном выращивании картофеля на одном участке в течение длительного времени. Но даже при отсутствии питающего растения может сохранять жизнеспособность в почве более десяти лет.

Увидеть нематоду на корнях больных растений можно примерно через 40 дней после посадки картофеля. Простым глазом различимы мелкие, величиной с маковое зерно, крупинки. Цвет цисты зависит от ее возраста: молодая – белая, а созревшая – золотисто-коричневая или бурая. Созревшие цисты опадают от корней и остаются в почве.

Как бороться с нематодой, если она появилась?

На приусадебных участках в течение двух лет следует высевать культуры, которые она не поражает (зерновые, кукурузу, свеклу, травы и т. д.). На третий год высаживают нематодоустойчивые сорта картофеля. Жители некоторых сел закупили их и начали соблюдать севооборот, в результате количество вредителя значительно уменьшилось. Основные методы борьбы с нематодой на приусадебных участках – это вынос огородов в полевой севооборот и посадка чистых, свободных от земли клубней. При сильной степени заражения земельного участка нематодой картофель на этом месте можно будет выращивать только через восемь лет.

Очень важно раннее выявление вредителя, тогда с ним легче бороться. Специалист может обнаружить нематоду даже путем визуального обследования посадок картофеля, а еще помогает это сделать анализ почвы. Пробы отбирают в любое время года, лишь бы земля не была промерзшей.

Берут по 5 куб. см в 50 местах с глубины 5–20 см, объединяют и 250 г представляют на анализ в отдел надзора карантина растений.

Бороться с нематодой помогают мытье клубней, предназначенных для высадки, выращивание раннеспелых и нематодоустойчивых сортов, соблюдение севооборота (возвращение картофеля на прежнее место не ранее, чем через четыре года). Этот комплекс мер позволяет ликвидировать вредителя в течение трех лет.

Не поддаются нематоде такие сорта: Агриа, Аспия, Белорусский-3, Вализа, Диамант, Жуковский ранний, Каролин, Латона, Нарочь, Памир, Пикассо, Планта, Пригожий-2, Пушкинец, Розара, Шурминский. Эти сорта устойчивы не только к нематоде, но и к раку картофеля. Можно найти и другие нематодоустойчивые сорта.

Сейчас наши плантации одолевают колорадский жук и золотистая картофельная нематода, борьба с которыми требует денежных затрат на приобретение ядохимикатов и устойчивых сортов. А с юга приближается еще и картофельная моль, которая наносит ощутимый ущерб картофелю уже при его хранении, превращая его в труху, приводит к гибели до 90 % урожая. Существует еще более опасное заболевание картофеля – рак. Нужно серьезно относиться к проблеме болезней и вредителей на наших огородах.

Компот для бабочек

Саду досаждают вредители, от которых так или иначе надо избавляться. Хотим вам рассказать об опыте садовода И.В. Болотова, который ловит бабочек на яблонях с помощью… компота. Правда, для этого он заблаговременно насушивает падалицу яблок. На 5 л воды берет два стакана сушеных яблок и кипятит 20 минут, остужает и наливает в банки объемом 0,5 л примерно наполовину. Этого хватает на 15 яблонь. Подвешивает их на деревья, как только начинают распускаться цветковые почки. Банка пристраивается примерно в 2 м от земли. Садовод периодически подливает туда компот. И каждое утро собирает «урожай» вредителей – вычерпывает их ложкой и бросает в банку с керосином. Сначала их мало ловится, а потом начинается массовый лет – только успевай выбирать. С тех пор, как он начал применять такой метод, червоточина в яблоках исчезла.

Вспомните о старых методах

Как частник-садовод скорблю по поводу того, что яблони нынче малоурожайны, а, кроме того, плоды подъедаются червяками, и они, не дозрев, падают на землю. Но теперь, наверное, уже никаких мер принять нельзя, ведь деревья опрыскивают от вредителей ранней весной…

Если не оберегать сливы, яблони и груши, вредители «побьют» все, что там растет. На молоденьких деревьях не бывает плодожорки. Она заселяет только плодоносящие сады. Наиболее распространены три ее вида: яблоневая, грушевая, сливовая. Яблоневая плодожорка повреждает яблоню, грушу, сливу и абрикос. Грушевая губит только грушу, сливовая – только сливу.

Бабочки определяют свое дерево по запаху, поэтому можно попытаться сбить их с толку, разложив по веткам, допустим, мяту или какое-то другое растение с сильным запахом. Чтобы определить начало лета, в сад выводят электрическую лампочку, накрывают ее черным абажуром. Когда бабочки появятся, внизу ставят бродящую патоку. Они к ней устремляются и прилипают.

Еще один метод борьбы – ловчие пояса. Их делают из мешковины, соломы, травы или нескольких слоев бумаги. Ширина полосы – около 20 см. Обматывают ловчий пояс вокруг ствола в нижней его части, а также вокруг оснований скелетных ветвей. Затем туго закрепляют шпагатом, но только не по самым краям. Края даже надо немного отогнуть, чтобы гусеницы могли залезть. Пояса проверяют раз или два в неделю, найденных гусениц уничтожают. Гусеница с плодом упала на землю, а потом лезет обратно на дерево и прячется в этом поясе – она ночник, она все время должна быть в тени. Прячется в гуще дерева, в поясе, а на земле – под каким-нибудь комочком.

Плодожорка дает два поколения за лето, поэтому ее никак нельзя оставлять в покое и позволять размножаться беспрепятственно. Надо собирать все засохшие и опавшие плоды и закапывать на глубину не менее 0,5 м. Если оставить на поверхности, снова выйдут гусеницы. Чаще всего негодные плоды просто бросают в компостную кучу или где-нибудь за пределами участка. И в результате преподносят «бяку» и себе, и соседям, потому что гусеницы распространяются без учета всяких границ. Если не желаете закапывать испорченные вредителями плоды – обработайте их химикатами и потом уже отправляйте в компост. Или сварите в воде и тоже вылейте в компост. Иначе вредитель продолжит размножаться.

Сад нуждается в уходе

Кое-кто считает самым главным делом заложить сад, а уж потом, мол, деревья и кустарники пусть заботятся сами о себе – добывают с помощью корней питание и влагу. Это неправильный подход, на самом деле сад нуждается в постоянной заботе. Весной и летом проявляются разные болезни, активизируются вредители. Им лишь бы тепло было, а уж пищу они найдут.

Немалый вред наносит огневка, гусеницы которой едят ягоды смородины и крыжовника. Крыжовниковый пилильщик и пяденица оставляют куст без листьев. А малинный жук ест все подряд – бутоны, цветы, ягоды. Малинная муха оставляет посадку без молодых побегов.

Яблонный пилильщик и разные плодожорки не столько съедят, сколько перепортят плоды. Нельзя их допускать в крону. Опавшие плоды собирают каждый день, не оставляют их на ночь, иначе гусеницы запрячутся в землю или уйдут обратно на дерево. Присмотритесь, нет ли гнезд яблонной моли. Вишневый слизистый пилильщик походит на пиявку. Справиться с ним не так уж и сложно, потому что тело ничем не защищено.

А еще появляются «слоники» – различного вида долгоносики. Существует 15 видов, которые вредят только садам. Их травят кишечными ядами, которых продается множество. Есть механический способ борьбы. Рано утром «слоников» стряхивают на подстилки и уничтожают. Но делать это надо каждый день. Солнце поднялось – «слоника» уже не возьмешь. Он с веточки планирует на расстояние до 3 км.

Как спасти сад от этих незваных пришельцев? К деревьям вечером подвешивают банки и бутылки с квасом, патокой, компотом, а утром снимают. Применяют феромоновые ловушки. Эти меры особенно полезны во время цветения. Есть еще один рецепт для обработки деревьев. Берут 200 г махорки, куска хозяйственного мыла, 200 г толченого чеснока на ведро воды. В молодых садах могут быть зимующие вредители, проявляются какие-то болезни. А в старых садах их чересчур много.

Кто дырявил мой картофель?

Замечаю не первый год: какой-то вредитель портит клубни картофеля. При их чистке нахожу узкие длинные ходы, заполненные незнамо чем. При хранении клубни начинают загнивать. Отсюда вывод – надо разобраться, в чем дело, и принять меры.

Похоже, на огороде обитают жуки-щелкуны. Личинки у них плотные, напоминают проволоку. Это тонкие жесткие черви длиной до 2,5 см. Личинку старшего возраста даже раздавить трудно. Цвет у них варьируется от светло-желтого до темно-желтого. Они живут и развиваются в почве тричетыре года, а потом окукливаются, и через две-три недели появляются новые жуки. Зимуют они в почве. Проволочник вредит не только картофелю, он повреждает высеянные семена разных культур, их проростки, корни – все, что есть под землей. Конечно, от него надо избавляться. Есть два способа: химический и агротехнический. Продаются препараты, которые уничтожают личинок. Но надо ли их применять на своем приусадебном участке? Ведь вместе с личинками жука-щелкуна погибнут и полезные микроорганизмы, в том числе дождевые черви.

Лучше, конечно, взять на вооружение агротехнические методы. С их помощью можно в течение двух-трех лет значительно уменьшить количество проволочника. Позволяет от него избавляться поздняя осенняя перекопка или глубокая вспашка. Делать это надо как можно позднее – в середине октября или даже в конце, перед наступлением устойчивых заморозков. Оказавшись на поверхности, личинки погибают от переохлаждения. Они малоподвижны, не успевают запрятаться.

Если на участке или рядом с ним растут пырей ползучий и куриное просо, то от проволочника не избавиться. Надо вначале ликвидировать эти сорняки, потому что они служат как бы резервацией для вредителя, на их корневищах собирается много личинок. И случайно оставленные в земле во время уборки клубни тоже служат местом зимовки.

Много пользы приносит поверхностное рыхление почвы в мае и июне – сохраняет влагу, уничтожает проростки сорняков, выворачивает из земли наружу яйца жуков-щелкунов, которые под воздействием солнечных лучей становятся нежизнеспособными, личинки из них не выводятся.

Есть и такой метод: за полторы-две недели до посадки картофеля высевают гнездами ячмень, пшеницу, кукурузу или овес (по 15–20 зерен) через каждые 60–70 см. При появлении всходов их выкапывают и выбирают проволочников. Надо признать, что дело это довольно трудоемкое.

Особенно много проволочника бывает в целинных землях. Там он размножается беспрепятственно. Его уничтожали прежде аммиачной водой, но потом признали, что это серьезный бич для почвы. Кроме того, она никогда не разрешалась к применению в частном секторе. Помогает химический препарат базудин. Его вносят в почву при посадке картофеля – 15 г на 10 кв. м. Можно класть в лунки по паре гранул.

Чтобы уничтожить проволочника на участке, предназначенном, допустим, для томатов, за три-четыре дня до высадки рассады зарывают в почву на глубину 15–25 см кусочки сырого картофеля или моркови, свеклы, насаженные на палочки длиной 16–17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через два-три дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками выкапывают и уничтожают. Палочки ставят примерно через 1 м. Эту процедуру производят весной, когда почва прогрета.

Проволочников обязательно надо собирать при перекопке огорода и уничтожать. Их численность снижают известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений.

Гибель этого вредителя можно вызвать, если лить под корень концентрированный раствор марганцовки (5 г на 10 л воды). Перед высадкой рассады там, где есть угроза повреждения проволочником, в каждую лунку заливают 0,5 л раствора марганцовки.

Сам жук-щелкун безвреден. Если его положить на спину, то, стремясь перевернуться, он издает звук, похожий на щелчок. В почве зимуют и жуки, и личинки. И те, и другие страстно любят пырей. Отсюда вывод: на участке и около него пырея быть не должно. Можно ловить самих жуков – они очень любят сладкое. Допустим, на палку нанести что-то липкое и сладкое – жуки быстро соберутся. И тут уж вы не медлите. Есть сообщения о том, что щелкуны не любят запаха бобовых растений. Можно к картофелю подсаживать их. Не зря же для очищения сильно зараженной проволочниками земли рекомендуют два-три года засевать ее горохом, фасолью, бобами.

Какой способ лучше?

Часто огородники жалуются на то, что в их владения вторгаются кроты. Так люди называют слепышей, которые ведут исключительно подземный образ жизни. Настоящий крот – зрячее животное с длинным носиком. Он бегает ночью по поверхности земли и охотится за насекомыми. Так что нашего врага правильнее называть не кротом, а слепышом. Но суть не в этом. Каждый понимает, что свежие холмики земли на его участке – это сигнал, что он скоро останется без урожая: клубни картофеля слепыш утащит в свои кладовые, а, проделывая ходы, нарушит корневую систему культурных растений, и те завянут.

Многие отмечают, что на полях, в ярах слепышей развелось очень много. Не платят кротоловам, а бесплатно никто этим заниматься не будет, поэтому вредители беспрепятственно плодятся. На одного слепыша и полдня, и день убить можно – это животное очень чуткое и так просто в руки не дается, его выслеживать надо. Но увеличилось «поголовье» слепышей не только по этой причине. Есть и другие. Прежде на поля вносилось немалое количество безводного аммиака, а слепыши его не выносят. Поверхностная обработка почвы слепышам нравится больше, чем глубокая вспашка, потому что не нарушает их ходы.

Сельские механизаторы жалуются, что при наезде на кучи земли у комбайнов ломаются косы. А каким бывает недобор урожая, никто никогда не подсчитывал. С полей слепыши перебираются на частные огороды – там всегда есть чем поживиться. Тут уж дремать не приходится.

Говорят, что этого вредителя отпугивают конские (кормовые) бобы. Значит, весной надо их сеять там и сям, в разных местах участка.

Помогают избавиться от напасти пропеллеры, сделанные из жести, из консервных банок. Они тарахтят, а слепыш никакого шума не выносит, он сбежит из тех мест, где нет тишины.

Охотятся на слепыша с лопатой. Увидев свежие холмики, устанавливают, где находится ход. Он обычно бывает с какого-нибудь бока от холмика. И далее начинают следить. Только слепыш начал выбрасывать землю, ход перерывают и ждут, когда животное побежит обратно. И бьют лопатой. Есть умельцы, которые таким образом очищают свой огород от этих вредителей.

Механизатор И.И. Гайдышев однажды увидел у знакомого самодельное устройство для ловли кротов. Присмотрелся и сам сделал такое же. Это своего рода капкан, который убивает слепыша на месте. Использовать можно сколько угодно раз. Иван Иванович считает, что сделать его в механических мастерских совсем не сложно. Умелец объяснил, что труба должна иметь диаметр не менее 25 мм, штырь – около 12 мм. На трубе есть прорезь. Вначале приваривается шайба с отверстием, в который входит штырь. На штыре еще шайба есть, куда упираются пружины. Клапан должен быть чувствительным. Слепыш бежит, толкает мордой заслонку, пружина срабатывает, освобождая пику. Вот и весь принцип действия.

Один человек рассказывал, что в свое время был вынужден бросить освоенный участок земли из-за того, что там поселились слепыши. Не удалось ему тогда с ними справиться, хотя разные меры предпринимал. Действительно, слепыша водой из шланга не вымоешь – он делает ходы на разных уровнях. Не помогают тухлая селедка, тряпки с керосином, горелая резина, слепыш забьет этот ход землей и уйдет в сторону. Приспособлений для отлова люди изобрели достаточно много: самострелы, ловушки, крючки рыболовные и тому подобное. И металлические стойки вбивают вокруг огорода, увешивая их «погремушками». Помочь может карбид кальция, который применяется при сварочных работах. Раскопал «вулканчик» земли, вырытой кротом, нашел нору, положил небольшой кусочек карбида и залил водой. Затем быстро, пока не пошла реакция, закопал той же землей, плотно утрамбовал, чтобы не выходил газ. Проделаешь это несколько раз, и кроты покинут участок. Учтите только, что при работе с карбидом обязательно надо соблюдать технику безопасности, потому что он взрывоопасен.

Слепыши ведут исключительно подземный образ жизни. На поверхность они выходят только во время миграции. Самка, выкормив детенышей, прогоняет их, и они переселяются дальше. С нашей точки зрения, слепыш довольно неприятен. И вред наносит немалый. У него ходы очень заковыристые. Есть несколько кладовых, где он складывает свои запасы, есть спальня, где он отдыхает, есть место, где он зимует. Это животное очень активно роет свои ходы двумя мощными клыками. А лапами выгребает землю. Ему поддается почва любой плотности, кроме, наверное, одного гранита.

Они едят все

У культурных растений много вредителей. Сейчас разговор пойдет о бабочках и их гусеницах. Они умеют основательно портить наши посадки. Начиная с весны и до поздней осени, над растениями порхают красивые легкие бабочки. Эти создания откладывают яйца, из которых выводятся прожорливые гусеницы, приносящие вред различным культурам. Гусеницы повреждают все виды растений и все их части. Одни живут на надземной части растения и питаются стеблями, листьями, цветками, другие обитают в почве и вредят тем, что перегрызают у основания стебель растения. Одна совка может за короткое время уничтожить несколько растений.

Совки, в зависимости от вида, зимуют в почве в виде куколок или гусениц. Некоторые их виды предпочитают определенную культуру – например, капустная совка. Подгрызающие совки (озимая, восклицательная) многоядны и питаются различными растениями. Начало лета бабочек определяется погодными условиями. Они питаются нектаром, без этого самки не достигают половой зрелости. При обильном питании каждая может отложить до 2000 яиц.

Наиболее распространена озимая совка. Ее гусеницы матово-голые, серо-землистого цвета. Это ночной вредитель, днем не увидишь. Она развивается в двух поколениях. Первое поколение повреждает свеклу и другие пропашные культуры, овощи, просо, кукурузу. Гусеницы второго поколения вредят в начале осени озимым.

У восклицательной совки клиновидное пятно, похожее на восклицательный знак, расположено вдоль жилок. Гусеницы у них похожие. Восклицательная совка отличается от озимой более замедленным развитием – вылет происходит на 6–8 дней позже.

Меры борьбы с подгрызающими совками предусматривают содержание почвы в чистом от сорняков состоянии, рыхление в период кладки яиц и в начале отрождения гусениц. Есть биопрепараты, разрешенные к применению на дачах и частных огородах. Для отлова бабочек применяют ловушки из забродившей патоки.

Кто хозяйничал в земле?

Копаем картошку на еду. И видим изъеденные клубни. Углубления в них. А мелочь бывает даже полностью изгрызена. Что это за вредитель появился?

Возможно, что на вашей плантации поселилась озимая совка. Она умеет выедать круглые углубления в картофеле. Может перейти на морковь, свеклу, другие корнеплоды. Ест она все и вредит практически весь сезон. Второе поколение у нее появляется ближе к осени. Бороться с совкой трудно, потому что прячется в земле или под комочками почвы. Может помочь рыхление. Увидите в процессе работы гусеницу – уничтожьте. Заметить ее можно, потому что шевелится. Эта совка весьма плодовитая. Яйца свои откладывает на стеблях растений, ближе к земле и даже на почву. Единственное орудие борьбы – тяпка. Никакие химикаты не помогут, не будешь же ими обильно поливать весь участок.

Опасные колонии

Такого чуда я еще не видела. Отвернула нижние листья капусты, а там сплошь сидят маленькие вредители, с крыльями и без крыльев, живые, шевелятся. Их так много, что появилась реальная возможность остаться совсем без урожая.

Думаем, что досаждает вашей капусте тля. В благоприятные годы она может расплодиться сверх всякой меры. В теплое время дает 11–19 поколений, а это уже несметное полчище. Тля высасывает сок растения, листья скручиваются и желтеют. Эти насекомые повреждают молодые листья и верхушки побегов, являются переносчиками вирусных и бактериальных болезней.

Тля поражает все плодово-ягодные и овощные культуры. Мелкие, длиной всего 2–3 мм, вредители бывают зеленого, серого и черного цвета. Зимуют большей частью в фазе яиц, отложенных на побегах или в трещинах коры плодовых и ягодных кустарников, на сорняках. Весной из яиц выходят личинки, которые через 10–15 дней превращаются во взрослых тлей – самок-основательниц. После этого размножение идет лавинообразно.

У тли есть немало естественных врагов: божьи коровки и их личинки, хищные осы, златоглазки и их личинки. Кроме того, она очень чувствительна к опрыскиванию различными растительными настоями и отварами. Их делают из картофельной и томатной ботвы, перца, хрена, пижмы, щавеля, табака, лука, горчицы, крапивы, бархатцев, полыни.

Хорошим средством для борьбы с тлей считается щелок (300 г золы, 50 г хозяйственного мыла на ведро воды). Готовить можно так: залить золу кипятком и дать охладиться. Процедить, добавить мыльную стружку, добавить воды до нужного объема.

Оказывает действие и настой луковой шелухи – 200 г на 10 л воды. В небольшом объеме воды шелуху кипятят около часа. Прекрасно помогает препарат из чеснока. 300 г неочищенного чеснока мелко нарезают или раздавливают, заливают 2 л кипятка. Через сутки отстой отжимают и фильтруют, добавляют 50 г мыла и 8 л воды. Годится для борьбы с тлей табак. 400 г табака настаивают двое суток в 10 л воды, процеживают, добавляют еще столько же воды и 40 г мыла, которое во всех таких случаях служит в качестве прилипателя.

Эти препараты, между прочим, годятся для борьбы со многими вредителями сада и огорода. Чеснок помогает уничтожить еще и клещей, медяниц, морковную муху. Табак не выдерживают трипсы, капустная моль, медяницы, листовертки, блошки, ложногусеницы пилильщиков и другие мелкие вредители. Луковая шелуха избавляет от клещей, а зольно-мыльный раствор – от пилильщиков, клещей и тли. Из препаратов годятся карбофос, а также его импортный аналог фуфанон.

Тля и горький перец ест

На окне растет перец – самый жгучий и сильный, какой только есть на белом свете. Мы привезли его с Дальнего Востока. Росли три экземпляра, но два, к сожалению, уже погибли, и третий тоже плохо себя чувствует. Виной этому тля. Она их просто замучила. Но как с ней бороться в условиях квартиры, мы не знаем.

Тля действительно довольно вредное насекомое – она высасывает сок из листочков. Растение начинает болеть и слабеть, сильно отстает в росте. Тля размножается с большой быстротой, она живородящая. Но она довольно легко ликвидируется. Можно действовать так: взять горшок с растением, наклонить над раковиной и промыть его щеточкой с мылом, ополоснуть чистой водой. Такую процедуру можно периодически повторять, и тля исчезнет.

Свернулся калачиком

Говорили, что хрущ – личинка майского жука – не считается особо опасным вредителем, а его наличие свидетельствует о том, что почва на участке здоровая. Но лично нам он досадил изрядно: и клубни картофеля грыз, и клубнику подъедал. Смотрю, кустик засыхает. Выкапываю его и вижу: в корневище свернулся калачиком хрущ. Нам просто необходимо его вывести.

Хрущ в основном вредит там, где плодородная земля. Как с ним бороться? Самый верный метод – поздняя глубокая вспашка под зиму. Перевернутые пласты земли промерзнут за зиму, личинки погибнут. Важно соблюдать севооборот, важно устраивать частые рыхления, удалять сорняки.

Тот, кто будет вносить навоз или перегной, должен глубоко его заделывать. С органическими удобрениями можно легко растащить вредителей по всему участку. Тут нужен тщательный досмотр. Некоторые стараются весной майских жуков убрать – стряхивают их, сонных, с деревьев еще в апреле. Конечно, такой метод помогает уменьшить количество насекомых, но так просто от них не избавиться – прилетят другие и отложат яйца. Опрыскивание эффекта не даст. Майский жук питается листьями дуба, березы, яблони, сливы, черешни и т. д., но ведь все деревья в округе не обработаешь.

Вы, наверное, и сами замечали, что хрущей больше всего скапливается под навозной кучей или кучей с сорняками. Самки умеют выбирать места, где много перегноя. Вот этим и надо воспользоваться. Если знаешь место обитания вредителя, проще с ним справиться. Кучу перевернул – хруща выбрал и уничтожил.

Когда личинки майского жука находятся в земле, их не видно, пока не станет очевидным нанесенный урон. Сидели бы они на поверхности, избавиться было бы намного проще. Но бороться надо постоянно. Заметили, что кустик начинает увядать – подкопайте его, отыщите личинку и вытащите. Проблема в том, что весь сад и весь огород не осмотришь. Этим и нехорош механический способ борьбы.

Весной можно принять кардинальные меры для спасения, допустим, земляники от опасного для нее вредителя. Занимаются этим в начале вегетации, до цветения. Готовят раствор и поливают им растения. Хорошо поливают. Этот рецепт дала специалист по защите растений Н.А. Крапивенцева. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины и 1 столовую ложку хвойного концентрата. Он продается, приобрести его нетрудно. Полили под корень и убили хрущей. Считайте, что на сезон от них избавились. Ослабите усилия – вредитель со временем вернется.

Некоторые «знатоки» рекомендуют поливать землю раствором марганцовки. Но это не помогает. Чтобы от хрущей не страдала земляника, надо каждые три года ее пересаживать на новое место, ведь первые два года личинки практически не вредят растениям. Земляника, таким образом, уйдет от вредителей, но может пострадать та культура, которая придет ей на смену.

Жаль, мало осталось птиц и летучих мышей, которые поедали жуков. Кроты (не слепыши) и барсуки раньше во множестве истребляли хрущей. Где теперь взять помощников?

Садовый «киллер»

Подскажите, когда и чем обработать плодовые деревья. В прошлом году бутонов на яблонях и грушах было много, но лепестки опадали, завязей почти не осталось, урожай мал. То ли погода сказалась, то ли вредители постарались…

Ощутимый урон садам наносит яблонный цветоед. Он успел расплодиться в больших количествах, а ведь это самый опасный вредитель. Особенно от него страдают яблони и груши. Этот жучок для сада – самый главный враг. Если дадим ему похозяйничать, то урожая не дождемся. Цветоед зимует в кроне дерева, за корой. Потеплеет – выбирается наружу и питается почками. Потом самки откладывают в бутоны по одному яйцу. Отродившаяся личинка питается содержимым бутона. В результате он не раскрывается, засыхает. Новое поколение жуков питается листьями. Против цветоеда биопрепаратов нет, помогают только ядохимикаты.

В самые первые дни мая следует разобраться, есть в вашем саду этот вредитель или его нет. Когда тепло приходит раньше, то и смотреть надо раньше. Расстилают простыню или какое-нибудь покрывало и трясут дерево. Посыпались темно-бурые жучки – требуется обработка. Если их нет, тогда ядохимикаты не нужны.

В холодную погоду цветоед прячется в развилках веточек, его не усмотришь, поэтому разведку откладывают до потепления. Опрыскивание тоже производят только в теплую погоду. Годятся для этой цели фуфанон и карбофос, они дают хороший результат. Целенаправленную обработку проводят в фазу выдвижения – начала обособления бутонов. По прежним рекомендациям обработку следовало делать в период, когда зарозовеют бутоны. Сейчас много вредителей развелось, поэтому советуют опрыскивать против цветоеда дважды: сначала в те дни, когда вредитель только появился, потом перед цветением. Главное – не опоздать.