Стежка, как прием шитья, служащий в первую очередь для скрепления нескольких слоев ткани, применялась с давних времен у самых разных народностей мира. Японские кэса и таджикские чапаны много веков назад стегались по одной и той же технологии. Но постепенно творческая фантазия мастериц превратила ее из элемента чисто функционального в элемент в первую очередь декоративный. Я уже упоминала в начале этой книги квилты амишей, изукрашенные роскошной ручной стежкой, придающий этим изделиям неповторимый изыск и колорит. С другой стороны, в последнее время появились специализированные швейные машины, имитирующие ручную стежку, специально разработанные для простегивания квилтов большого размера, натянутых на раму.

К сожалению, мы пока что лишены подобной роскоши и в этой главе будем учиться стегать одеяла с помощью скромных средств, которыми располагаем.

Предварительно оговорюсь, что одеяла и панно стегают до того, как к ним пришита кайма, а все фигурные изделия (грелки, жилетки и т. д.) – раскраивают после стежки. При этом заготовки полотен для изделий делают на 3–4 см больше, заранее закладывая в размер усадку на стежку.

 

Виды стежки

По способу исполнения стежка делится на машинную и ручную. И оба эти способа мы рассмотрим ниже.

А сейчас поговорим о месте стежки на лоскутном лице нашего будущего изделия. К геометрическим квилтам относятся:

1. Стежка «в раскол шва». В этом случае стегальный шов точно совпадает со швом стачивания между двумя деталями. В процессе стегания на машинке детали для этого чуть растягиваются руками, и шов стежки впоследствии практически не заметен на изделии, хотя придает отдельным деталям искомую рельефность и выполняет все свои скрепляющие функции. Поскольку стежка – мощный художественный инструмент, которым можно как украсить, так и испортить готовый квилт, новичкам лучше придерживаться именно этого демократичного способа стежки, подбирая нитки точно в тон лицевой части изделия или чуть темней.

2. Стежка вдоль шва. Эта стежка повторяет очертания деталей и прошивается на одинаковом расстоянии от их контура (рис. 77). Желательно перед этим сделать стежку «в раскол», иначе швы стачивания деталей будут не слишком красиво выпирать между двумя стегальными швами. Взяв контрастные нитки, ею можно выделить отдельные элементы в орнаменте. Но делать это нужно очень аккуратно! Не полагайтесь на глазомер – полагайтесь на ширину лапки Вашей верной машинки! (У современных машин этот момент можно варьировать путем изменения положения иглы.) При ручной стежке лучше нарисовать линии заранее.

Рис. 77

3. Параллельная стежка. Геометрические орнаменты лоскутного шитья иногда сами подсказывают узоры стежки (рис. 78). Если детали лоскутного полотна у Вас достаточно крупные, можно простегать их несколькими параллельными швами, как на машинке, так и вручную. Нитками в тон или контрастными. В каждом из этих случаев визуальный эффект будет разный. Параллельные линии стежки, например на однотонной широкой кайме, могут образовывать самостоятельный узор, пересекаться, складываться в ромбы или квадраты, извиваться. Для большой поверхности (в случае, например, с каймой) такую стежку размечают заранее и шьют по разметке. Практически в любой машинке есть в комплекте приспособление для параллельной стежки (рис. 79) – внимательно изучите инструкцию!

Рис. 78

Рис. 79

4. Свободная стежка. В квилтерском просторечии такая стежка именуется кратко – «мозги» (рис. 80). Ее очень выгодно использовать для заполнения больших кусков фона или объединения отдельных элементов. Свободная стежка придает любому, даже самому простенькому квилту авторский шарм, а любой, даже однотонной поверхности, оригинальную фактуру. Делается она практически исключительно на машинке. Для этого нужно убрать зубцы транспортера, как для машинной вышивки, поставить лапку – колечко или лапку-рамку с пружинкой для штопки или вышивки и, слегка растягивая полотно руками, строчить, равномерно двигая ткань в разных направлениях. Чтобы достичь в этом деле заметных результатов, нужно немало потренироваться.

Рис. 80

5. Точечная стежка. Сшив красивое покрывало из джинсовых полос и сметав его с подкладкой и прокладкой, Вы с опозданием поймете, что Ваша белошвейная машинка такую толщину просто «не потянет». Но и простегать его целиком вручную под силу только сумасшедшей Золушке… Что же делать?? Вдевать в иголку толстую нитку (нейлоновую или акриловую, не принципиально, главное – толстую) и закреплять ключевые моменты узора точечно. Можно оформлять это на лицевой стороне квилта как узелки, можно как крестики, можно как пятиконечные звездочки, главное, чтобы точка не занимала у Вас больше одного-двух движений (рис. 81).

Рис. 81

6. Второй, более древний вариант точечной стежки применяется в изделиях с толстой, мягкой прокладкой. Сделайте очень маленький стежок по лицевой стороне изделия, выньте иглу с изнанки, перпендикулярно сэндвичу. Затем введите иглу с изнанки рядом с точкой выхода и направьте внутрь прокладки. Выведите иглу налицо через некоторое расстояние от первого стежка и сделайте второй крошечный стежок, опять вертикально прокалывая иглой все три слоя. Смысл в том, что на поверхности с лица и с изнанки видны только крошечные стежки-точки, а промежуточные стежки проходят внутри прокладки. Нить после каждого стежка слегка натягивайте, но не очень сильно, так, чтобы притянуть слои друг к другу, но не стянуть и не покоробить все изделие.

 

Подготовка изделия к стежке

Для того чтобы простегать изделие (в нашем случае одеяло), нужно сначала произвести с ним некоторые подготовительные операции. В первую очередь еще раз как следует отутюжьте и даже отпарьте лоскутную часть. Утюгом можно убрать (сутюжить или чуть растянуть) небольшие погрешности сборки.

Затем нужно выкроить прокладку и подкладку. Прокладка – синтепон, ватин или флис – выкраивается примерно на 5 см по каждой стороне больше лоскутной части. Если стандартной ширины прокладочного материала Вам не хватает, нужно дотачать ее вручную, уложив нужную полосу встык и соединив с основным полотном широкими, свободными стежками через край, чтобы на месте стыка не было заметного утолщения.

Размер подкладки должен превышать размер лоскутной части на 8—10 см по каждой стороне. Многовато? Ну, можете попробовать обойтись 6–8 см, но лучше в конце спокойно обрезать лишнее.

Изнаночную ткань для одеял лучше брать хлопчатобумажную, она приятна в использовании и не скользит. Подбирают ее, конечно, в тон лоскутному верху. В случае, если у Вас остались значительные куски тканей, из которых собран верх, можно сделать подкладку из этих остатков.

Для панно допустимо и даже удобно использование синтепона, уже состеганного с нейлоновой подкладкой.

Итак, наступает торжественный момент сметывания вместе трех слоев – подкладки, прокладки и лоскутного верха будущего одеяла.

На чистом полу расстилаем отутюженную подкладку изнанкой наверх, тщательно разравниваем ее и крепим к полу скотчем. Затем аккуратно расстилаем прокладку, тоже разравниваем и накрываем все это лоскутным верхом так, чтобы подкладка и синтепон равномерно выступали из-под него с каждой стороны. Последнюю операцию очень желательно делать вдвоем, стоя по разные стороны квилта и держа лоскутную часть за противоположные углы. И чем больше Ваше изделие, тем нужнее помощник. В результате у Вас получится следующая картинка (рис. 82).

Рис. 82

После этого нужно сначала сколоть, а затем сметать все три слоя вместе для последующей беспроблемной стежки. Почему сначала сколоть, а потом еще и сметать? Потому, что вряд ли у Вас дома есть подходящий стол, на котором будущее одеяло можно расстелить полностью. А сметывать его, лежащим на полу, ползая вокруг на карачках – работенка физически очень тяжелая – не каждому под силу. Но и скалывать большое изделие, лежащее на полу, несколькими сотнями маленьких английских булавок, а потом стегать, не сметывая, как советуют западные мастерицы – тоже не вариант. Английские булавки – это Вам не булавки-гвоздики. Ваша машинка Вас не поймет.

А если скалывать гвоздиками – они повыпадают еще до того, как Вы донесете одеяло до машинки.

Поэтому советую купить примерно сотню-две маленьких английских булавок, сколоть ими лежащий на полу будущий шедевр через равномерные промежутки, помогая себе в нелегком деле застегивания булавок чайной ложкой. После этого, когда его уже можно будет свернуть в рулон или сложить в несколько раз, не боясь сдвижки слоев, перенести на большой стол и там сметывать, начиная с середины по схеме (рис. 83), постепенно убирая булавки.

Рис. 83

Причем тут ложка? Попробуете – убедитесь.

Подкладочную ткань, после сметывания, можно завернуть наверх изделия, чтобы закрыть срезы всех тканей и приметать этот подгиб. После стежки Вы развернете его и пришьете окантовку.

 

Машинная стежка

Теперь приставьте к столу, на котором стоит машинка, большой полированный или накрытый скользкой пленкой стол (см. рис. 2), чтобы во время стежки изделие не свешивалось и не застопоривалось, а свободно скользило по его поверхности, что очень важно для получения качественного результата.

Перед стежкой крупного изделия сверните его с двух сторон в рулоны и закрепите их. В продаже имеются для этого специальные зажимы. В крайнем случае подойдут большие английские булавки. Стегать всегда начинайте с центральной части. Например, выполните все горизонтальные линии от центра к краям. Перед тем как строчить, каждый шов поочередно очень рекомендую для верности сколоть поперек булавками-гвоздиками через все три слоя.

Конечно, это занимает некоторое дополнительное время, но не поленитесь: этот прием, наработанный мной в процессе частого простегивания крупных изделий, надежно гарантирует Вам отличный результат!

Итак, применяя принцип «от центра – к краю» и скалывая поперек тонкими булавками каждый шов, мы добрались до окончания стежки. Если Вы не слишком торопитесь, то, сделав два-три закрепочных стежка в конце каждого шва, выведите нитки на изнаночную сторону, проденьте в большую иглу и заправьте внутрь квилта. Если сильно торопитесь – закрепите нитку надежней несколькими ударами иглы в одно место и обрежьте.

Продумывая порядок стежки, старайтесь, чтобы мест обрыва нитки было как можно меньше.

На углах, чтобы изменить направление, опускаем иглу, поднимаем лапку, разворачиваем полотно и шьем дальше.

Чем гуще и аккуратнее Вы простегаете вещь, тем дольше она прослужит, не потеряв формы и вида, тем устойчивей она будет в стирке.

 

Ручная стежка

Изделия, простеганные вручную, обладают необыкновенной мягкостью, теплом и зарядом положительной энергии. И вот если сшивать вручную отдельные лоскутки в наш век сумасшедших скоростей кажется неоправданной тратой времени, то простегивать квилты вручную отнюдь не роскошь. Ручная стежка придает собранному на машине изделию необыкновенную «домашность», шарм настоящего хэнд-мейда. То, как против ручной стежки смотрится машинная, одна известная мастерица определила двумя словами: «Не греет».

Для того чтобы простегать изделие вручную, нужно выполнить те же предварительные операции по сборке и сметыванию трех слоев, что и при машинной стежке. Так же, как и при стежке на машинке, все швы выполняются от центра к краям изделия. Поскольку Вы вряд ли обеспечите себя в ближайшем будущем рамой для стежки (я и так от Вас требую слишком многого), я расскажу вам по секрету, как стегать вручную без нее. Ручная стежка – это просто равномерный красивый шов «вперед иголку», захватывающий все три слоя изделия (рис. 84 a, б). Удобно расположите работу на коленях. Возьмите нитку не длинней 45 см. Правой рукой набирайте на иглу небольшие стежки, а левую руку держите со стороны изнанки, контролируя пальцем, чтобы игла проходила через все слои тканей. Нанизав 3–4 стежка с интервалом 2–3 мм, протолкните наперстком иглу сквозь ткань. Выдерните ее наверх и повторите операцию. Длина и количество стежков, набранных за один раз на иглу, зависят от качества тканей, использованных в изделии и толщины прокладки. Важно выработать свой ритм, чтобы размер стежков и промежутков между ними оставался одинаковым на всем изделии, а это нарабатывается практикой.

Рис. 84 а

Рис. 84 б

 

Специальные инструменты для машинной и ручной стежки

Для прямой машинной стежки Вам очень пригодится громоздкая на первый взгляд лапка – верхний транспортер. Благодаря ей даже белошвейные машины справляются с простегиванием тяжелых трехслойных одеял. Иголку желательно брать не тоньше № 100. Очень хороши в стежке также специальные иголки для трикотажа и для металлизированной нити – с большим ушком.

Для свободной стежки, как уже было сказано, нужна лапка-колечко с пружинкой. Современная модификация этих лапок из прозрачной пластмассы (см. рис. 1).

Для ручной стежки – специальные иголки с пометкой «quilting». Они, как ни странно, очень короткие и острые, но удобные в работе. Попробуйте – и убедитесь сами. Можно также сделать специальную коробочку для вощения ниток, так как у нас в продаже их, к сожалению, нет (рис. 85).

Рис. 85