Очень важным показателем качества жилища является уровень его комфорта. Этот показатель зависит не только от планировки и дизайна интерьера, на него существенно влияет степень защиты от внешних воздействий. Чем более изолировано жилище, тем выше степень защиты от внешних воздействий. Различают изоляцию от влаги (гидроизоляцию), от перепадов температуры (теплоизоляцию), от шума (звукоизоляцию, или шумоизоляцию). Это основные виды защиты от воздействий извне, которые желательно предусматривать как в индивидуальном доме, так и в квартире.

Теплоизоляция (утепление), как правило, подразумевает защиту внутренних помещений и внешних конструкций от переохлаждения и перегрева в результате изменения погодных условий. При этом изолируют внешние (ограждающие) конструкции дома или те конструктивные элементы квартиры, которые соприкасаются с внешней средой. Это наружные стены здания, перекрытия чердака, мансарды или подвала, кровля.

Для эффективной теплоизоляции необходимо утеплить все внешние конструкции и предусмотреть грамотную гидроизоляцию, иначе утеплитель будет намокать и потеряет свои свойства, теплоизоляция станет неэффективной.

Теплоизоляция должна быть совмещена с пароизоляцией – защитой от проникновения водяных паров через теплоизоляционный материал, в результате которого утеплитель намокает и теряет свойства. Пароизоляционный слой относительно теплоизоляционного должен быть расположен со стороны помещений, а не со стороны улицы. Тогда водяной пар из теплых помещений не будет проникать в толщу утеплителя. Многие современные теплоизоляционные материалы производят с имеющимся пароизоляционным слоем. Наружная часть ограждающих конструкций, напротив, должна быть паропроницаемой, чтобы водяные пары, попадающие в конструкции из внешней среды, свободно выходили наружу, а не скапливались в толще конструкций. Если утеплитель уложен снаружи ограждающих конструкций, поверх него должен быть предусмотрен слой ветрозащиты из паропроницаемого материала. Такой вид защиты называют паропроницаемой мембраной. Она ограждает утеплитель от продувания холодным воздухом.

Звукоизоляционную и теплоизоляционную функции зачастую выполняет один и тот же материал, поэтому в данной книге звукоизоляция зданий отдельно не рассматривается.

Гидроизоляция нужна тоже преимущественно для защиты внешних конструкций от проникновения в них влаги. Но изолировать необходимо также отдельные конструкции друг от друга (например, фундамент и цоколь от стен и перекрытий) и внутренние конструкции во влажных помещениях или для защиты от протечек со стороны соседей (при гидроизоляции квартиры) и наоборот. Необходимость гидроизоляции объясняется тем, что практически любой строительный материал содержит поры, через которые проникают влага и водяные пары, отрицательно влияя на свойства конструкций. Может показаться, что отдельные материалы (например, кирпич или бетон) достаточно плотные, чтобы совсем не пропускать влагу, но это не так, просто микропоры не видны невооруженным глазом.

При устройстве изоляции внешних и внутренних конструкций лучше в комплексе предусмотреть все меры защиты, поскольку они взаимосвязаны. При неправильно или не вовремя устроенной гидроизоляции может пострадать теплоизоляционный материал. Грамотно продуманная схема защиты от влаги и перепадов температур поможет сохранить тепло или прохладу в помещении (в зависимости от времени года), а также защитить внешние конструкции от влаги.

Существует и такое понятие, как чрезмерная изоляция. При устройстве системы защиты от внешних условий следует помнить о вентиляции помещений и конструкций. Излишнее усердие в изоляции может привести к скапливанию влаги в отдельных элементах конструкций, возникновению грибка и гниению. Особое внимание следует уделять изоляции в местах прохождения сквозь конструкции стояков и труб коммуникаций: газопровода, кабелей, водопровода и т. д.

Выбор типа изоляции тех или иных ограждающих элементов дома во многом зависит от климата в регионе строительства, а также вида конструкций дома.

Выбор гидроизоляционного материала зависит от следующих параметров.

1. Тип и материал изолируемой конструкции – подземная или надземная; кровля, стены, пол, перекрытие или фундамент и т. д. Например, гидроизоляция подземных конструкций требует повышенного уровня защиты от влаги, поскольку они постоянно контактируют с грунтом. Надземные конструкции нуждаются в гидроизоляционных материалах, которые выдерживают сильные перепады температур. Гидроизоляция подземных конструкций должна быть паронепроницаемой, надземных – паропроницаемой.

2. Климатические условия.

3. Наличие старого гидроизоляционного слоя, его вид.

4. Планируемый срок службы материала до следующего ремонта.

5. Вид гидроизоляции (внешняя, внутренняя, проникающая).

6. Существующие и предполагаемые нагрузки на изолированную конструкцию (например, при гидроизоляции кровли важно знать, будет ли она эксплуатируемой).

На выбор гидроизоляционного материала влияют такие его свойства, как паропроницаемость, прочность, морозостойкость, долговечность, экологичность, горючесть и водонепроницаемость.

Различают классификацию гидроизоляционных материалов по составу (активным веществам), области применения, физическому состоянию и способу нанесения (укладки).

Классификация материалов по составу:

• битумные;

• минеральные;

• битумно-полимерные;

• полимерные.

Классификация материалов по области применения:

• для наружных работ;

• для внутренних работ.

Различают также материалы для кровли (их часто называют не гидроизоляционными, а кровельными) и материалы для других конструктивных элементов.

Классификация материалов по физическому состоянию:

• рулонные;

• мастичные;

• порошковые;

• жидкие;

• пленочные (в том числе мембранные).

Классификация материалов по способу нанесения:

• окрасочные (штукатурные, обмазочные) – материалы, которые наносят на поверхность в жидком виде, после чего ждут их твердения;

• оклеечные – материалы в виде плит и рулонов, которые клеят на поверхность с помощью мастик и других специальных составов;

• литые – материалы, которые наливают на горизонтальную поверхность;

• засыпные – материалы, которые насыпают на горизонтальную поверхность;

• инъекционные и пропиточные – материалы для проникающей гидроизоляции;

• монтируемые – материалы, которые необходимо крепить к поверхности на крепежные элементы. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

Рассмотрим типы материалов по физическому состоянию.

Рулонные материалы – рубероид, стеклорубероид, гидроизол, гидробутил, бризол и др. – состоят из картонной основы, пропитанной гидроизолирующим составом (рис. 1). Это наиболее популярные материалы, в силу устоявшейся привычки. Рулонные материалы можно клеить только на тщательно выровненную сухую поверхность после грунтовки. Как правило, рулонные материалы паронепроницаемы и недолговечны, за исключением современных улучшенных материалов. Их преимущества – морозостойкость, невысокая цена, возможность применения в гидроизоляции, в основном горизонтальной, фундамента и цоколя.

Рис. 1. Слои двустороннего рулонного гидроизоляционного материала: 1) верхний защитный слой; 2) два слоя вяжущего вещества или пропитки с обеих сторон основы; 3) основа; 4) нижний защитный слой

Чаще всего рулонные материалы применяют для изоляции горизонтальных поверхностей. Различают наплавляемые и приклеиваемые рулонные материалы. Приклеиваемые (оклеечные) укладывают на специальные мастики, которые могут быть горячими или холодными. Наплавляемые материалы укладывают путем оплавления нижнего слоя специальной горелкой. Толь – наиболее простой оклеечный рулонный материал, представляющий собой кровельный картон, пропитанный дегтем и имеющий защитный крупнозернистый или мелкозернистый слой. Толь клеят на горячую дегтевую мастику или крепят на толевые гвозди (если основа – дерево). Наиболее распространены сегодня рулонно-битумные материалы.Рулонно-битумные материалы содержат в качестве пропитывающего вещества битумные составы. Производят следующие рулонно-битумные материалы:• рубероид. Его снова – кровельный картон; вяжущее – битум; верхний защитный слой отсутствует (класс П) или представляет собой крупнозернистую минеральную посыпку (класс К); нижний защитный слой – мелкозернистая посыпка. Это распространенный оклеечный или монтируемый двусторонний гидроизоляционный материал, отличающийся недолговечностью (5 – 7 лет службы), низкой ценой, но при этом эластичный и прочный; посыпка может состоять из асбеста, кварцевого песка, талька и других материалов; рубероид клеят как на горячую, так и на холодную мастику; • пергамин. Основа – кровельный картон; вяжущее – битум; защитный слой отсутствует: более тонкий и менее прочный двусторонний оклеечный материал, применяемый для внутренней подкладки под другие гидроизоляционные материалы; • изол. Основа – кровельный картон; вяжущее – битум с наполнителями (резина, минеральные частицы), антисептиком и технологическими добавками; защитный слой отсутствует: двусторонний оклеечный термостойкий материал, применяемый в основном для устройства пароизоляции; • стеклоизол, гидростеклоизол. Основа – стекловолокно; вяжущее – битумный состав с наполнителем и технологическими добавками; защитные слои – полимерная пленка и чешуйчатая либо крупнозернистая минеральная посыпка (марки ХКП и ТКП) или полимерная пленка с обеих сторон (марки ХПП и ТПП): двусторонний гидроизоляционный наплавляемый или оклеечный материал (возможно устройство с его применением и монтируемой изоляции);• гидроизол. Основа – асбестовый картон; вяжущее – битум: двусторонний оклеечный материал, обладающий биологической стойкостью; • металлоизол. Основа – фольга; вяжущее – битум; защитный слой отсутствует: прочный, но недолговечный двусторонний материал;• фольгоизол – металлоизол, имеющий одностороннюю структуру (слой битума только с одной стороны фольги); • бикрост. Основа – стекловолокно, полиэфир или пропитанный битумом картон; вяжущее – битумный состав с наполнителями; защитный слой – крупнозернистая посыпка из сланца или асбагаля, мелкозернистая посыпка из песка, полимерная пленка: наплавляемый двусторонний материал, бикрост марки К («кровельный») выпускают с крупнозернистой посыпкой (одна сторона – посыпка, другая – пленка, материал для гидроизоляции кровли), марки П («подкладочный») – с мелкозернистой посыпкой (обе стороны – посыпка или одна сторона с пленкой, материал для нижнего слоя кровельной изоляции и гидроизоляции других конструкций); • линокром. Основа – органическая, стеклохолст, стеклоткань или полиэфир; вяжущее – битумный состав высокого качества с наполнителем; нижний защитный слой – оплавляемая полимерная пленка; верхний защитный слой – полимерная пленка, мелкозернистая или крупнозернистая минеральная посыпка: наплавляемый двусторонний материал для гидроизоляции кровли с небольшим уклоном и фундамента, который укладывают на бетон или цементно-песчаную стяжку; марки линокрома аналогичны маркам бикроста;

...

• техноэласт. Основа – стекловолокно или полиэфир; вяжущее – битумно-полимерный состав с термоэластопластом (искусственным каучуком) и наполнителями; защитные слои и марки аналогичны линокрому и бикросту: модифицированный наплавляемый двусторонний материал очень высокой надежности и долговечности (до 30 лет) для гидроизоляции кровли, фундаментов и других конструкций в любом климате, обладающий биологической и физической стойкостью, звукоизоляционными свойствами, гибкостью даже при низких температурах; возможно устройство с этим материалом эксплуатируемой, озелененной, вентилируемой кровли;

• унифлекс. Основа – стекловолокно или полиэстер; вяжущее – битумно-полимерный состав с термоэластопластом или пластиковым модификатором и наполнителями; защитные слои и марки аналогичны линокрому и бикросту: двусторонний наплавляемый материал, предназначенный для гидроизоляции кровли и других конструкций в любых климатических условиях; унифлекс с термоэластопластом в качестве модификатора более морозоустойчив, с пластиковым модификатором – теплоустойчив; срок службы материала не менее 15 лет;

• другие, менее распространенные материалы (изоэласт, изопласт, биполь, бикроэласт, экофлекс, бирепласт, рубемаст, филизол и др.), преимущественно наплавляемые, на основе стекловолокна и полиэфира с нанесенным битумным вяжущим и защитными слоями.

Мастичные материалы – битумные, полипропиленовые, полиэтиленовые состоят из вяжущего (органического, битумного или цементного) и хорошо перемешанных и не растворяющихся в нем наполнителей (пылевидные и волокнистые частицы, крошка из старой резины). Мастики чаще всего применяют для гидроизоляции кровли, герметизации швов и стыков между рулонными материалами и деформационных швов, реже – для полного устройства гидроизоляции. Их выпускают как в виде готовой смеси в специальных упаковках (холодные мастики), так и замешивают при высоких температурах на месте устройства изоляции (горячие мастики). Долговечность мастичной гидроизоляции составляет 10 лет.

Битум – это не растворимая в воде смесь углеводородов и их производных, по консистенции твердая или напоминающая смолу (отсюда название «битумные смолы»). Битумная гидроизоляция без модификаций и добавок – недорогое и качественное защитное средство. С помощью битума устраивают гидроизоляцию конструкций из бетона, железобетона, кирпича, цемента и других подобных материалов. Его применяют для защиты от влаги плоской кровли, подвалов, фундаментов, балконов, лоджий и террас. Следует учитывать, что битум не обладает стойкостью к высоким и низким температурам среды (в результате он плавится или перемораживается). В строительстве применяют также модифицированный битум, приготовленный путем добавления и воздействия на состав основного компонента искусственного каучука.

Битумные мастики изготавливают из нефтяного битума (модифицированного или немодифицированного), минерального наполнителя, органического растворителя и специальных добавок: в зависимости от состава, различают битумно-полимерные, битумно-каолиновые, битумно-известковые, резинобитумные и некоторые другие битумные мастики. Такие мастики используют для наружной и внутренней гидроизоляции конструкций из бетона, железобетона, кирпича, металла, дерева и других материалов, поэтому их называют универсальными. Это хорошая гидроизоляция под паркетный пол. Однако кроме универсальных составов, есть специализированные, предназначенные для определенного вида работ. Битумные мастики обладают высокой эластичностью, адгезией к основанию, теплостойкостью и влагостойкостью. Различают битумные мастики холодного и горячего устройства.

Водоэмульсионные мастики представляют собой водную эмульсию модифицированного искусственным каучуком нефтяного битума со специальными добавками и минеральным наполнителем. Покрытия из такой мастики эластичны, обладают хорошей адгезией (креплением) к основанию, высокими теплоизоляционными свойствами и водостойкостью. Их применяют для устройства внутренней изоляции («мокрые» помещения, балконы и лоджии, подвалы), кровельного покрытия и ремонта любого вида кровли, гидроизоляции подземных конструкций.

Порошковые материалы (гидроизоляционные порошки) состоят из цемента, синтетических смол и специальных добавок – пластификаторов, отвердителей. Их выпускают в виде порошков, которые перед применением затворяют жидкостью и размешивают до однородной консистенции. Такие материалы в готовом виде обладают достоинствами мастичной гидроизоляции: они плотно заполняют стыки, трещины и швы. Порошковая гидроизоляция быстро твердеет, однако полученный защитный слой неэластичен, поэтому такие материалы не применяют для заделки деформационных швов и стыков материалов в зданиях, подверженных усадке и вибрации. Удобно применять порошковые материалы для внутренних работ и на вертикальных поверхностях, поскольку они быстро твердеют. Готовый материал в жидком виде необходимо использовать в течение 20 – 30 мин.

Жидкие материалы (гидрофобизаторы, гидрофобизирующие жидкости) состоят из силикона, эфирных соединений кремниевых кислот и органических растворителей. Жидкие материалы применяют для устройства проникающей гидроизоляции, они впитываются пористым материалом (бетоном, кирпичом и т. д.), делая этот материал водонепроницаемым в наружном слое. Жидкие материалы удобны тем, что слой гидроизоляции не занимает дополнительного пространства, а располагается в толще самих конструкций, при этом нет необходимости закрывать естественный вид конструкций гидроизоляционным, а затем и декоративным слоем. При этом гидроизоляционный материал не заполняет все поры и пустоты, а покрывает их поверхность, поэтому материал конструкции остается паропроницаемым, не теряя способности к естественной вентиляции. Наносить жидкую гидроизоляцию просто и удобно. Среди минусов такого вида гидроизоляции – недолговечность, целесообразность применения только для вертикальных поверхностей, высокая цена и низкие экологические свойства (в основе – синтетические компоненты). Гидрофобизаторы на водной основе необходимо наносить раз в 1 – 3 года, на основе растворителей – каждые 6 – 10 лет.

Пленочные материалы – это полиэтиленовые пленки (перфорированные и неперфорированные), полипропиленовые пленки и мембраны. Их преимущества в малом весе и практичности. Пленку из полиэтилена закрепляют на конструкциях в один слой на специальной ткани или армирующей сетке. Пленки из полипропилена прочнее и стойки к воздействию солнечного излучения. Гидроизоляционные мембраны состоят из поливинилхлорида (ПВХ). Это двухслойные пленки, между слоями которых размещена армирующая сетка. Мембраны отличаются устойчивостью к внешним воздействиям, как механическими, так и химическим, стойки к перепадам температур, эластичны, удобны в установке, просты в ремонте и долговечны (минимальный срок службы – от 20 до 30 лет). Относительно низкие цены делают этот материал все более популярным. Мембраны чаще всего применяют для гидроизоляции кровель и перекрытий (особенно в многоквартирных многоэтажных домах), но их можно использовать практически для любых конструкций, вплоть до гидроизоляции фундаментов и бассейнов. Иногда поверх пленочной гидроизоляции наносят слой окрасочной.

Выбор теплоизоляционного материала зависит от следующих параметров.

1. Климатические особенности района.

2. Место устройства теплоизоляции (внутри или снаружи помещения, на каких конструкциях).

3. Свойства материала. Основное свойство утеплителя – теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше материал и тем меньше может быть слой теплоизоляции. Другие важные свойства – влагостойкость, паропроницаемость, огнестойкость, легкость, долговечность, экологическая безопасность, простота устройства и цена.

Рассмотрим классификацию теплоизоляционных материалов по различным параметрам и свойства наиболее популярных материалов.

Классификация по механическим свойствам: • сыпучие (гранулы облегченного, вспененного вещества);

• рулонные, в том числе волокнистые и в виде мягких пластин (различные виды ват, маты из стеганой ваты на синтетической основе или без нее и т. д.);

• плитные (жесткие, ячеистые) материалы (пластины или блоки);

• жидкие (напыляемые).

Классификация по типу основного компонента:

• органические – материалы на основе переработанной древесины, древесных и сельскохозяйственных (соломит, камышит) отходов, торфа, нефтехимических веществ, а также газонаполненные, или вспененные, пластмассы – пенопласт, сотопласт, поропласт и т. п.;

• неорганические – материалы на основе минеральной ваты, легких бетонов (газобетон, пенобетон), пеностекла и стекловолокна, вспученного перлита и других неорганических веществ;

• смешанные – материалы на основе асбеста, асбестовых смесей, вспученных горных пород и минеральных вяжущих.

Органические материалы обладают низкой водостойкостью и не стойки к гниению, исключение составляют пластмассовые утеплители, но даже они не обладают огнестойкостью. Все органические утеплители горючи и выделяют вредные вещества при горении. К органическим материалам относят пенополистирол и пенополиуретан, популярные в настоящее время благодаря своей долговечности и теплоизоляционным свойствам, а также другие полистиролы, древесноволокнистые плиты (ДВП) и фибролиты (плитные материалы из органической стружки и минерального вяжущего).

Неорганические материалы – это преимущественно материалы на основе минеральных веществ или искусственного камня. Минеральную (каменную) вату создают путем переработки горных пород или металлургических шлаков (шлаковата) с помощью плавления и других процессов, получая тонкое стекловидное волокно. Стекловолокно (стекловату, стеклянную вату) получают из песка, извести и вторичного стекла. Формально и шлаковату, и стекловату можно отнести к минеральным ватам. Шлаковата практически не применяется из-за своих низких качеств. Неорганические утеплители не горючи, биостойки, долговечны, более экологичны, удобны в монтаже и в большинстве своем имеют высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Ваты паропроницаемы благодаря своей структуре, но требуют герметичного покрытия.

Для изготовления смешанных утеплителей применяют асбестовый картон, асбестовую бумагу и войлок, вяжущие вещества на основе асбеста (силикатного тонковолокнистого материала), а также вермикулит и перлит.

...

Минеральная вата – неорганический универсальный утеплитель, обладающий всеми достоинствами этого класса, в том числе низкой ценой. Недостаток минеральной ваты – способность впитывать влагу, она нуждается в устройстве внешних гидроизоляционных защитных слоев. Поэтому этот материал выпускают в виде панелей (минеральных плит) с уже нанесенными защитными слоями и гидрофобизирующей пропиткой. Минеральную вату применяют преимущественно для утепления наружных стен дома.

Базальтовое волокно – разновидность минеральной ваты, наиболее долговечный и водостойкий материал среди минеральных ват, изготавливаемый на основе базальтовых горных пород.

Стекловолокно (стекловата) – неорганический утеплитель, выпускаемый сегодня в матах и рулонах. Маты из стекловолокна применяют для утепления больших площадей, рулоны – для небольших поверхностей. Стекловолокно бывает огнеупорным, но при этом повторяет основной недостаток минеральной ваты: пропускает водяные пары и влагу, а также при работе может немного осыпаться. Кроме того, с течением времени, в отличие от минеральной ваты, стекловолокно дает усадку. Поэтому его применяют для теплоизоляции перекрытий, легких стен, скатных крыш, наружных стен, инженерных коммуникаций.

Пенополистирол – органический утеплитель, обладающий прочностью, плотностью, водостойкостью, морозостойкостью, легким весом, невысокой ценой, удобный в обработке и монтаже, нетоксичный, весьма долговечный. Пенополистирол легко режется канцелярским ножом, не подвержен гниению. Среди его недостатков – высокая горючесть, выделение опасных веществ при горении, низкая паропроницаемость, относительно низкая химическая стойкость. Пенополистирол отличается от минваты и стекловолокна лучшими теплоизоляционными свойствами, что позволяет сократить толщину теплоизоляционного слоя. Согласно строительным нормам в нашей стране, пенополистирол можно применять только для утепления внешних конструкций (наружное утепление «мокрого типа», внутреннее утепление ограждающих конструкций, в том числе между слоями кирпичной кладки).

Экструдированный пенополистирол (в том числе пеноплекс) – пенополистирол с повышенной прочностью, паронепроницаемостью, водостойкостью и долговечностью (остальные качества те же, что у пенополистирола). Высокая степень горючести не отличается от пенополистирола. В середине XX в. этот материал умели делать только с использованием вредного вещества – фреона. Сегодня этот недостаток отсутствует. Пеноплекс выпускают в виде матов, что удобно при устройстве теплоизоляции на больших площадях. Ограничения по применению аналогичны обычному пенополистиролу.

Пенополиуретан – органический рулонный или жидкий утеплитель, применяемый для устройства теплоизоляции коммуникационных труб, стен, оконных и дверных проемов. Рулонный материал состоит из каркаса и заполняющей его ячеистой структуры на основе термореактивной пластмассы, жидкий возможно напылять на поверхность (при необходимости – армированную) только с помощью специального оборудования. Достоинства пенополиуретана – механическая прочность, очень низкая теплопроводность, химическая стойкость, биостойкость, экологическая безопасность, высокая адгезия к материалу; основной недостаток – горючесть.

Пеноизол – органический утеплитель, состоящий из карбамидного пенопласта на основе полимерных смол, пенообразователя, воды и модификаторов. Пеноизол выпускают в виде плит, крошки и в жидком состоянии для бесшовной изоляции. Его достоинства – экологическая безопасность, пожаробезопасность, биостойкость, простота обработки и монтажа, хорошая паропроницаемость, долговечность (гарантия 70 лет). Пеноизол хорошо впитывает влагу, но при этом не задерживает ее и не меняет объем и форму. Пеноизол применяют для теплоизоляции пола, стен, потолков, крыш.

Эковата – легкий бесшовный органический утеплитель, выпускаемый в рыхлом виде и состоящий из обработанной целлюлозы и борной кислоты (антипирен). Эковату наносят на поверхность путем распыления или укладывают вручную. Это качественный и экологически безопасный утеплитель. Эковата – трудновоспламеняемый (почти не горючий), биостойкий, паропроницаемый материал, обладающий хорошими звукоизоляционными свойствами, не вызывающий коррозию металлов, не подверженный усадке и простой в монтаже. Этот утеплитель часто применяют в деревянных конструкциях для увеличения срока их службы, который составляет 100 лет и более, при утеплении конструкций крыши, стен и при необходимости «доутеп ления» без разрушения существующих слоев. Недостатки эковаты – низкая прочность на сжатие (нельзя применять для теплоизоляции «плавающего» пола), необходимость устройства защитного слоя.

Отражающая теплоизоляция – материал, состоящий из полированной алюминиевой фольги и основы из стеклоткани, вспененного полиэтилена, нетканых негорючих материалов или бумаги. Такой утеплитель отражает все инфракрасное излучение, которое и переносит тепло. Долговечность напрямую зависит от характеристик здания.

Пенофол – разновидность отражающей теплоизоляции, органический двухслойный рулонный утеплитель, выполняющий также роль пароизолятора, состоящий из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Его достоинства – экологическая безопасность, высокий уровень паро-, гидро-, звуко– и теплоизоляции, обеспечение радиационной защиты, простота устройства изоляционного слоя, небольшая толщина при качественной изоляции, гибкость, небольшой вес, возможность устройства изоляции в любое время года. Пенофол может быть самоклеющимся (марка С), перфорированным, его выпускают разной толщины. Этот материал применяют для утепления стен, перегородок, крыш и перекрытий, систем коммуникации (трубы, вентиляционные шахты и т. д.), иногда комбинируя с другими изоляционными материалами.

Гранулы из пеностекла – сыпучий неорганический утеплитель, применяемый, главным образом, в теплоизоляции фундаментов и цоколей, реже – перекрытий и стен. Обладает всеми достоинствами неорганических наполнителей, но имеет существенный недостаток – трудоемкость устройства теплоизоляции.

...

Вспученный перлит (перлитовая засыпка, перлитовая штукатурка, перлитовые плиты) – изначально сыпучий неорганический утеплитель, из которого сегодня делают плиты и штукатурные смеси. Перлит – вулканическое стекло, которое при тепловой обработке подвержено вспучиванию с увеличением в объеме и уменьшением объемной массы. Достоинства перлитовых утеплителей – легкость, относительная водостойкость, негорючесть, высокий уровень тепло– и звукоизоляции. Перлитовые засыпки используют для теплоизоляции фундаментов и перекрытий, штукатурки – для изоляции стен и перекрытий, плиты – для утепления практически любых конструкций. Перлитовая теплоизоляция подходит для конструкций из камня, кирпича, бетона, железобетона.

Свойствами теплоизоляционных материалов обладают некоторые материалы, предназначенные для несущих конструкций, например, блоки из ячеистого бетона (пенобетона). Здание из таких блоков с учетом необходимой толщины наружных стен не нуждается в дополнительной тепло– и звукоизоляции.

Внешние стены дома – одна из основных конструкций, защищающих жилье от воздействия факторов окружающей среды: ветра, перепадов температуры, осадков. Очень важна правильная гидро– и теплоизоляция внешних стен.

Различают внешнюю и внутреннюю теплоизоляцию наружных стен здания. При внешней теплоизоляции дом «укутывают» снаружи, при внутренней – укладывают утеплитель на внутреннюю сторону стен. Выбор вида теплоизоляции зависит от конкретной ситуации. Однако единственным преимуществом внутренней теплоизоляции (рис. 2 а) является возможность утепления здания в сложных условиях: при ярко выраженном внешнем рельефе стен, в любую погоду, при наличии нового отделочного слоя на фасаде и т. д. Стена остается не утепленной и воспринимает все негативные воздействия перепадов температуры, в том числе промерзание. Кроме того, точка росы (слой в конструкции стен, в котором при значительной разнице температур внутри и снаружи дома выпадает конденсат из-за резкого охлаждения водяного пара на границе низких и высоких температур) находится в толще теплоизоляционного материала или на его границе со стеной. Это приводит к нарушению свойств утеплителя, образованию конденсата и грибка на внутренней поверхности стены. Поэтому оптимальным вариантом является устройство внешней теплоизоляции (рис. 2 б). При этом точка росы также находится в толщине теплоизоляционного слоя, однако стена не подвержена перепадам температур, не промерзает, сохраняет тепло и остается сухой, поскольку ее поверхности не подвержены образованию конденсата.

Рис. 2. Виды теплоизоляции внешних стен дома: а) внутренняя; б) внешняя

Следует также заметить, что при выборе внутренней теплоизоляции будет уменьшена полезная площадь помещений дома. Для бань и саун, напротив, предпочтительна внутренняя теплоизоляция. Возможна укладка утеплителя и внутрь несущей конструкции стены: например, при устройстве колодцевой кирпичной кладки.Среди всего многообразия утеплителей для изоляции наружных стен дома желательно применять неорганические теплоизоляционные материалы: они отвечают всем современным нормам. Изоляцию смешанного типа используют редко, поскольку она отличается высокой ценой. Органические утеплители высокого качества применяют, как правило, для внутренней изоляции стен и только в том случае, если это не противоречит противопожарным нормам и правилам.Для устройства внутренней теплоизоляции стен применяют плиты из пенополистирола, минеральной ваты, фибролита, ДСП, легких бетонов, а также перлитовые штукатурки.Если стены дома деревянные, лучше применить для теплоизоляции материал на основе древесины, обладающий высокой паропроницаемостью. По устроенной теплоизоляции стены обычно оштукатуривают. Еще один вариант изоляции деревянных стен – облицовка камнем, кирпичом или сайдингом с укладкой теплоизоляционных плит между стеной и облицовочной кладкой. Для утепления стен деревянных домов не применяют паронепроницаемые материалы на основе битума, поскольку они могут вызвать образование грибка на дереве.Стены подвала зачастую утепляют пенополистиролом, стены гаража – плитами минеральной ваты.Гидроизоляция наружных стен дома может быть горизонтальной и вертикальной. Горизонтальная гидроизоляция удобна в устройстве и обеспечивает защиту от капиллярного подсоса влаги по высоте. Ее устраивают по верхней плоскости цоколя, ниже перекрытия первого этажа, чтобы предотвратить подъем влаги по капиллярам (мелким порам) материала вверх. Горизонтальная гидроизоляция может быть рулонной или жидкой (наливной или с помощью инъекционного метода). Горизонтальную гидроизоляцию называют также противокапиллярной гидроизоляцией и отсечкой, поскольку она отсекает капиллярный подсос от грунтовых вод. Вертикальная гидроизоляция более трудоемка, она обеспечивает защиту от внешних воздействий: атмосферных осадков, влажного воздуха и т. д., препятствуя прохождению влаги внутрь конструкции стены. Без наличия горизонтальной изоляции вертикальная гидроизоляция зачастую ведет к насыщению влагой конструкций стены (влага поднимается от фундамента, но не может выйти наружу, поскольку извне конструкция закрыта гидроизоляционным материалом) и появлению грибка. Поэтому, как правило, устраивают комбинированную гидроизоляцию стен – горизонтально-вертикальную, применяя для вертикальной изоляции, где это возможно, паропроницаемый гидроизоляционный материал. Сплошная горизонтальная гидроизоляция необходима и в том случае, если дом стоит на столбчатом фундаменте. Горизонтальная гидроизоляция должна быть выполнена из паронепроницаемых материалов, поскольку она не мешает дому «дышать» и является важным элементом защиты от влажности со стороны грунта. Как правило, сегодня ее выполняют из рулонных материалов на основе битума, реже – в виде утолщенного слоя цемента со специальными добавками или асфальта (окрасочная, или обмазочная, гидроизоляция). Гидроизоляцию из асфальта не рекомендуют применять в жилых домах.Вертикальную проникающую гидроизоляцию внешних стен применяют для усиления защиты поверхности каменных стен от осадков (чаще всего – кирпичных стен, когда предпочтительно оставить фактуру кладки, не закрывая ее штукатуркой, но такой метод применим и для бетона). Важно учесть, что для вертикальной гидроизоляции цоколя и фундамента и для вертикальной гидроизоляции стен выше уровня перекрытий первого этажа необходимо применять разные материалы и составы. Во втором случае они должны быть паропроницаемыми. Поэтому нельзя производить вертикальную гидроизоляцию всех стен дома составом для обработки стен фундамента.В существующих стенах тоже возможно выполнение горизонтальной гидроизоляции, но это весьма сложная и дорогая процедура. В этом случае применимы два варианта: инъекционный метод (введение в стену гидрофобизирующего раствора или специальной смолы с предварительным «раскрытием» пор в уровне устройства изоляции) и установка в толщу стены металлических листов. Наиболее распространен первый способ, однако он применим только в каменных зданиях.На выбор материалов влияет и то, какими средствами будет создаваться изоляция дома (своими силами или с помощью наемной бригады), наличия инструментов. Например, наплавляемая гидроизоляция может быть устроена самостоятельно только при наличии горелки.Существует несколько вариантов изоляции.1. Технология «мокрых фасадов»: внешняя теплоизоляция стен с последующим оштукатуриванием по утеплителю с армирующим слоем. Название метод получил по «мокрому» способу нанесения верхнего слоя многослойной системы.2. Многослойная конструкция несущих стен с внутренней теплоизоляцией (колодцевая кладка, облегченная кладка) и, при необходимости, гидрофобизирующей пропиткой. К многослойным конструкциям относят также сэндвич-панели (слоистый материал, выполняющий роль ограждающих и внутренних конструкций с высокими изоляционными показателями) и технологию несъемной опалубки из пенополистирола.3. Технология навесных вентилируемых фасадов с утеплителем из стекловолокна, минеральной ваты или другого неорганического материала.4. Размещение утеплителя с внутренней стороны стены без «увязки» с гидроизоляцией.5. Облицовочная кладка с устройством теплоизоляционного слоя между стеной и облицовкой.Горизонтальная гидроизоляция стен с инструкцией по ее организации будет рассмотрена отдельно.

Устройство горизонтальной гидроизоляции стен на этапе строительства

1. Кладку (или заливку при монолитной конструкции) цокольной части стены останавливают на проектной отметке, на которой, согласно проекту, предусмотрена горизонтальная гидроизоляция. Если в проекте это не предусмотрено, следует остановить возведение цоколя на уровне, который расположен на 10 – 20 см ниже низа будущего перекрытия первого этажа.

2. Если стены из кирпича или другого штучного материала, необходимо тщательно заделать все вертикальные швы на данной отметке тем же раствором, которым производилась кладка. Горизонтальная поверхность должна быть сухой и чистой.

3. Приготовить гидроизоляционный материал. Цементную смесь с уплотняющими добавками можно приобрести в строительном магазине. Перед нанесением ее затворяют водой и при необходимости смешивают с песком согласно инструкции на упаковке. Рулонные материалы в особой подготовке не нуждаются. Если стена из монолитного железобетона, следует выбрать рулонную гидроизоляцию.

4. Если выбрана обмазочная гидроизоляция (рис. 3), с помощью кельмы и полутерка наносят и разравнивают горизонтальный слой раствора толщиной 2 – 3 см, проверяя ровность поверхности с помощью горизонтального уровня. На этот же слой раствора можно укладывать следующий ряд кирпича или другого штучного материала.

5. Если выбрана рулонная гидроизоляция (рис. 4), ее укладывают, в зависимости от взятого материала, в один или два слоя, насухо, на мастику или путем наплавления с помощью горелки. Толь укладывают в два слоя насухо, после чего продолжают возводить стену. Рубероид и другие оклеечные битумные материалы укладывают на высохший ровный слой раствора (если стена из кладки) или на очищенную подготовленную поверхность бетона (если стена монолитная), наклеивая на битумную мастику (слой мастики – 3 мм), затем на первый слой таким же образом клеят второй слой рубероида. Рулонную оклеечную изоляцию наклеивают участками длиной 50 – 100 см (это обусловлено временем высыхания мастики), куски изоляционного материала соединяют внахлест на длину 10 см. Если рулонный материал укладывают насухо, куски могут быть максимально возможной длины, стыки также соединяют внахлест. Верхний слой оклеечной гидроизоляции покрывают грунтовкой (универсальной или специальной), после ее высыхания наносят слой мастики толщиной 3 мм и продолжают возведение стены.

Рис. 3. Устройство цементной горизонтальной гидроизоляции стен: 1) цокольная часть стены ниже «гидроизоляционной» отметки; 2) слой цементного раствора с добавками (гидроизоляция); 3) перекрытие первого этажа

Рис. 4. Устройство рулонной горизонтальной гидроизоляции стен: 1) цокольная часть стены ниже «гидроизоляционной» отметки; 2) первый гидроизоляционный слой; 3) второй слой гидроизоляции

Если рельеф на участке строительства имеет сильный перепад, часто проектом предусматривают дополнительные слои горизонтальной гидроизоляции в местах пониженного рельефа (рис. 5). Технология укладки каждого слоя не отличается от описанной выше. Такой метод целесообразен, когда нижние перекрытия дома расположены в разных его частях на разных уровнях и нет возможности отсечь подсос влаги от перекрытия и выше расположенных стен одним слоем горизонтальной изоляции.

...

Рис. 5. Устройство «перекрывающих» друг друга слоев горизонтальной гидроизоляции в стенах дома на участке с большим перепадом рельефа

Устройство горизонтальной гидроизоляции существующих кирпичных стен

1. Стену в месте устройства гидроизоляции очищают от высолов (скопление солей на поверхности стены в результате подъема их с влагой по капиллярам материала), грязи и пыли, удаляют отставший раствор из швов, снимают отделочный слой. Если стена очень влажная, ее просушивают.

2. С помощью перфоратора в местах пересечения стыков кирпича или по выбранному горизонтальному ряду в бетонной стене (желательно ниже перекрытия первого этажа) пробуривают шпуры (рис. 6) – углубления диаметром 12 – 30 мм и глубиной до 3/4 толщины стены. Если планируется свободная подача состава, шпуры проделывают под наклоном (угол 30°) для удобства последующей пропитки стены гидрофобизирующим веществом. В остальных случаях возможно устройство горизонтальных шпуров. Расстояние между шпурами зависит от пористости материала стены, который определяют специалисты, занимающиеся обследованием здания. Обычно расстояние составляет 15 – 25 см. При этом шпуры пробуривают в два ряда, один над другим в шахматном порядке. Если в стене при обследовании обнаружен большой процент пустотности, перед устройством горизонтальной гидроизоляции необходимо произвести уплотнение стены с помощью иньецирования другими составами – чаще всего на основе цемента.

Рис. 6. Пробивание шпуров в кирпичной стене

3. В толщу стены через шпуры с помощью «капельниц» (картриджей) подают специальные гидрофобизирующие составы в жидком или пастообразном виде (рис. 7), свободно или под давлением. Если стена достаточно пористая и относительно сухая (влажность не более 60 %), подачу состава производят свободно – методом капельницы. В иных случаях вещество подают в стену под давлением, при этом достаточно одного ряда шпуров. Пропитку без давления проводят в течение 8 ч и более. Необходимый объем состава и его вид определяют специалисты. Как правило, это раствор на основе извести или цемента с различными добавками, в том числе полимерными. #Autogen_eBook_id15 Рис. 7. Подача гидрофобизирующего состава в толщу стены через пробуренные шпуры Устройство проникающей вертикальной гидроизоляции каменных стен1. Стену очищают от грязи и пыли. Если стена старая, проверяют прочность раствора в швах, при необходимости вынимают осыпающийся раствор. Стена должна быть относительно сухой.2. Обрабатывают стену грунтовкой (и поверхность кирпичей, и швы).3. При необходимости заделывают углубления в швах с осыпавшимся раствором.4. С помощью кисти наносят гидроизоляционный состав на всю поверхность стены.Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен1. Поверхность стены очищают от отделочного слоя (обоев, краски) при его наличии, снимают плохо держащийся слой шпатлевки и обновляют его с помощью грунтовки и нанесения нового слоя. В итоге стена должна быть сухой и чистой, с прочной поверхностью.2. Если выбрана изоляция минеральной ватой, древесными плитами или подобными материалами, в стене сверлят углубления в 5 – 7 см и диаметром 1 – 2 см. В эти углубления забивают молотком деревянные пробки, укрепляя их гипсовым или цементным раствором, или пластиковые дюбели.3. На укрепленные деревянные или пластиковые дюбели горизонтально устанавливают деревянные рейки толщиной, равной толщине плит утеплителя (рис. 8). Расстояние между рейками определяется размером теплоизоляционных плит. Рейки необходимо предварительно обработать антисептиком (раствор медного или железного купороса, кремнефтористого натрия и т. д.). Если взять более толстые, чем утеплитель, рейки, получится дополнительная теплоизоляция в виде воздушной прослойки.4. Между рейками в распор устанавливают плиты утеплителя, приклеивая их на цементный раствор (1 часть поливинилацетатной эмульсии и 5 частей цемента), синтетический клей или двусторонний скотч. Возможно не клеевое, а монтажное крепление плит утеплителя: проволока или шпагат, натянутый на рейки поверх вставленных в распор плит; деревянные дранки, прибитые к рейкам; металлические скобы, вбитые в местах стыка утеплителя и реек.#Autogen_eBook_id16 Рис. 8. Внутренняя теплоизоляция каменных стен плитным материалом: 1) кирпичная кладка; 2) деревянные рейки; 3) плиты утеплителя

5. При необходимости устройства пароизоляционного слоя (если он отсутствует на выбранном виде утеплителя), его выполняют из пергамина, гидроизола, рубероида, битумной мастики или другого подобного материала, нанося его на всю площадь утепленной стены, в том числе на рейки. Если в качестве теплоизоляции применены плиты из древесной стружки, то пароизоляцию устраивают из жестких древесных плит (см. п. 6 ). 6. Поверх теплоизоляции или пароизоляции устраивают внутреннюю облицовку стен из ДВП, ДСП, сухой штукатурки, закрепляя плиты материала с помощью гвоздей. Забивая гвозди, необходимо отступать от края материала по 2 см. Стыки листов и шляпки гвоздей шпаклюют специальными марлевыми лентами. Поверх облицовки устраивают отделочный слой (обои, краска и т. д.).7. Если выбрано утепление с помощью плит из легкого бетона (ячеистый бетон, керамзитобетон, перлитобетон), пункты 2 – 6 опускают. Плиты устанавливают на внутренней поверхности стен по уложенному слою цементно-песчаного раствора толщиной 3 мм и закрепляют оцинкованными гвоздями, располагая их в 5 см от края плиты (толщина плиты составляет от 1,5 до 17 см). Швы между плитами заполняют тем же цементным раствором. После высыхания раствора производят чистовую отделку стен.Устройство обмазочной теплоизоляции1. Стену очищают от грязи, пыли и старых отделочных слоев. При необходимости стену промывают водой и просушивают. Швы в кирпичной кладке вырубают зубилом на глубину 1 см или более: это улучшит сцепление штукатурки со стеной. Зубило при этом держат под углом 45° к поверхности и вбивают в шов тяжелым молотком. В бетонной поверхности, если она слишком гладкая, делают насечки с помощью зубила и молотка. Загрязнения маслами или смолами вырубают зубилом на всю глубину загрязнения.2. Покрывают стену грунтовкой. Можно использовать универсальную грунтовку. Если в качестве утеплителя выбрана перлитовая штукатурка, желательно в качестве грунтовки использовать цементное молоко (смесь цемента и воды), которое наносят на стену путем набрызга. Дожидаются высыхания грунтовки.3. Готовят смесь для нанесения на стены. Известково-перлитовую штукатурку готовят из перлитового песка, цемента и гашеной извести (соотношение 10 : 1 : 2; 8 : 1 : 2 или 6 : 1 : 1).4. Если слой штукатурки превышает по проекту 1,5 см, обязательно предварительное устройство армирующего слоя из металлической сетки или проволоки, натянутой на вбитые в стену гвозди.5. С помощью кельмы и шпателя наносят теплоизоляционную смесь на стену. Для утепления внутренних стен толщина цементно-песчаного поризованного раствора или перлитовой штукатурки должна составлять 1,5 – 3 см, для остальных видов обмазочной изоляции – от 1 до 2,5 см. Толщина одного слоя не должна превышать 1 – 1,5 см, поэтому зачастую раствор наносят в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя (для некоторых смесей такое ограничение отсутствует, их можно наносить более толстым слоем). Наружную обмазочную теплоизоляцию делают толщиной не менее 3 см. Асбестоперлитовые смеси на внешнюю поверхность наносят в 2 слоя по 4 – 5 см, перлитовую штукатурку – в несколько слоев по 5 см каждый. Как для внутренней, так и для наружной изоляции верхний слой штукатурки замешивают на мелком наполнителе, что позволяет проще и качественнее затереть стену. По перлитовой штукатурке последний слой выполняют из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 1 – 3 см.6. Снаружи обмазочную теплоизоляцию при необходимости покрывают фасадной краской в 2 – 3 слоя. По внутренней изоляции можно применять любые виды отделки помещений.

...

Устройство напыляемой гидро– и теплоизоляции снаружи и внутри здания

1. Стену очищают от загрязнений, пыли и легко отделяющихся слоев покрытия.

2. Поверхность обрабатывают универсальной грунтовкой.

3. На стену крепят обработанные антисептиком рейки по ширине будущего слоя утеплителя (см. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен, п. 3 ).

4. Пенополиуретан наносят методом напыления на поверхность стены между рейками слоями по 1,8 – 2 см. Общая толщина утеплителя оставляет обычно 5 см. Дополнительная пароизоляция в помещении не требуется, поскольку при напылении на материале образуется пленка, защищающая его от проникновения влаги.

5. При устройстве внутренней изоляции на рейки прибивают листы древесных плит или сухой штукатурки (см. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен, п. 6 ).

6. При устройстве внешней изоляции полученную поверхность покрывают водоотталкивающими составами или красками.

7. Оштукатуривание поверхности по армирующей сетке (не обязательный этап, нужен для выравнивания изоляционного слоя).

8. Устройство отделочного слоя (при необходимости). Для фасадов – это фасадные краски или декоративные штукатурки, для помещений – любой отделочный материал.

Технология «мокрых» фасадов

1. Стену очищают от пыли и загрязнений.

2. Утепляемую поверхность обрабатывают грунтовкой. После обработки поверхность должна быть сухой и чистой. Работы производят при температуре не ниже 5° С.

3. Устанавливают теплоизоляционный материал (плиты минеральной ваты или пенополистирола) на дюбели и/или клеевой состав. Чаще всего ради надежности эти способы крепления совмещают. Для плит пенополистирола подойдет клей ПВА или бустилат, для плит из минеральной ваты – практически любой синтетический клей или цементный раствор. Для установки дюбелей в стене сверлят отверстия соответствующего диаметра, в них забивают пластиковые или деревянные (пробковые) дюбели, закрепляя их в отверстии цементным или гипсовым раствором. К дюбелям можно крепить непосредственно теплоизоляционный материал или направляющие рейки или бруски, по толщине равные плитам теплоизоляции. Рейки устанавливают вертикально с таким шагом, чтобы между соседними рейками плотно уместилась по ширине плита утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают на дюбели в распор между направляющими рейками или вплотную друг к другу. Если толщина реек немного превышает толщину утеплителя, между утеплителем и отделочным слоем остается воздушный зазор, благоприятно влияющий на теплоизоляционные характеристики стены. Однако в таком случае необходима дополнительная установка по направляющим брусьям или рейкам горизонтальных реек, на которые крепят дюбелями и шурупами листы асбестоцемента, и уже по этим листам устраивают верхний отделочный слой.

4. Поверх теплоизоляции устраивают армированный слой из специальной сетки (стеклосетка, армирующая сетка из оцинкованной стали или полимерная сетка) или проволоки, закрепленной на установленные в утеплителе или рейках гвозди. В местах пересечения стен устанавливают перфорированные металлические уголки для выравнивания и закрепления теплоизоляционного слоя.

5. Наносят грунтовку под штукатурку.

6. С помощью кельмы, шпателей и полутерка наносят декоративную штукатурку в один или несколько слоев (рис. 9). Используют гидрофобную силикатную, силиконовую или минеральную штукатурку в готовом жидком виде или замешивая с растворителем согласно инструкции на упаковке.

7. При необходимости и желании, окрашивают стену по высохшей штукатурке, используя валики, кисти и пульверизаторы.

Рис. 9. Система «мокрого фасада»: 1) подготовленная поверхность стены; 2) клеевой состав; 3) плиты утеплителя; 4) крепежи (дюбели); 5) металлический уголок в месте пересечения стен; 6) клеевой состав под армирующую сетку; 7) армирующая сетка; 8) декоративная штукатурка

Устройство вентилируемого фасада

1. Стену очищают от отслоившихся элементов облицовки, пыли и других загрязнений. Производят временный демонтаж водостоков и других выступающих на фасаде элементов, которые могут помешать монтажу фасадной системы.

2. От выбранной базовой точки на фасаде, ориентируясь на проектные размеры, производят разметку для установки направляющих металлических профилей.

3. Направляющие несущие вертикальные профили устанавливают на специальные крепежи (кронштейны) с предварительным сверлением отверстий, ориентируясь на разметку и проверяя вертикальность с помощью отвеса (рис. 10).

Рис. 10. Установка направляющих профилей вентилируемого фасада: 1) несущий кронштейн; 2) опорный кронштейн; 3) направляющая

Шаг установки профилей (т. е. расстояние между их осями), вынос и тип кронштейнов, а также глубина отверстий зависят от выбранных по проекту материалов облицовки и их размеров. Между стеной здания и крепежным кронштейном устанавливают паронитовые прокладки (резиновый уплотнитель) на анкерных дюбелях. При необходимости, если расстояние между несущими кронштейнами слишком большое, между ними могут быть предусмотрены опорные кронштейны, не выполняющие несущих функций, но поддерживающие фасадную систему в вертикальном состоянии.Возможны и другие варианты расположения несущих направляющих профилей (горизонтальное или перекрестное), но принцип установки одинаков (основное правило – соблюдение шага согласно проекту и выверка горизонтальности и вертикальности профилей). Установку направляющих в кронштейны производят с закреплением на специальные заклепки через имеющиеся в элементах пазы.4. Между стеной и установленным профилем монтируют плиты утеплителя (на дюбели и/или клеевой состав). Монтаж ведут снизу вверх.5. На направляющие профили устанавливают облицовочные панели, начиная с нижнего ряда. Между плитами утеплителя и облицовкой остается воздушный зазор, являющийся основной целью устройства вентфасада (рис. 11). Панели облицовки устанавливают на направляющие профили с помощью специальных крепежных элементов кляммеров.#Autogen_eBook_id20 Рис. 11. Общая схема навесного вентилируемого фасада: 1) стена; 2) плиты утеплителя; 3) гидроизоляционное покрытие на теплоизоляционных плитах (пароизоляция); 4) дюбели для крепления плит утеплителя; 5) кронштейн для крепления направляющих; 6) вертикальный направляющий профиль; 7) кляммеры; 8) плиты облицовки; 9) резиновая прокладка-уплотнитель с функцией пароизоляции Технология изоляции деревянных стен с оштукатуриванием1. Стены готовят путем снятия старого облицовочного покрытия, обработки от грибка раствором-антисептиком и просушиванием. Если дом новый, необходимо выдержать 1 – 1,5 года перед оштукатуриванием, чтобы дерево прошло этап усадки.2. При желании, возможно устройство под последующей обрешеткой слоя рулонной теплоизоляции из мешковины, рогожи или войлока. Такой слой лучше предохранит дерево от намокания, а штукатурку от разрушения. Полотна утеплителя стыкуют внахлест на 2 – 3 см, толстые материалы – впритык во избежание слишком толстых швов. Утеплитель прибивают гвоздями на полдлины гвоздя (оставшуюся часть загибают). Материал должен быть предварительно обработан антисептиком и натянут без складок. Мягкий материал не используют.3. На стену набивают щитовую или штучную дрань (штучная подходит только для малой площади работ). Дрань – это узкие деревянные лучины, колотые или пиленые, шириной от 1,5 до 3 см и толщиной 0,3 – 0,5 см. Вместо штучной драни можно использовать высушенные камышовые стебли или расколотые надвое ивовые прутья, однако их сложнее монтировать на стену.Дрань приколачивают в два уровня, перпендикулярно друг другу, оба под углом 45° к полу (рис. 12). Ряд дранок, прилегающий к стене, называют простильным, для него можно использовать узкие лучины любой степени кривизны. «Лицевой» ряд называют выходным, для него подбирают наиболее ровные и широкие лучины. Простильный ряд прибивают слегка, в черновую (двумя гвоздями по концам каждой дранки и не забивая гвозди до шляпок), поскольку он будет держаться также за счет выходного ряда. Рейки устанавливают с шагом 4,5 – 5 см (если под слоем драни установлен слой теплоизоляционного материала, то шаг сокращают до 4 см). После устройства выходного ряда гвозди из нижних лучин вынимают. Рейки выходного ряда устанавливают с шагом 5,5 – 6 см, прибивая сначала двумя гвоздями по концам каждой дранки, причем второй из этих гвоздей забивают под углом 45° к стене, направляя острие гвоздя к концу лучины, обеспечивая ее натяжение. Затем в выходную дрань забивают гвозди в местах ее пересечения с простильной, в каждое третье пересечение.Для прибивания драни используют штукатурные гвозди длиной 15, 30 или 40 мм. Перед набивкой рейки следует намочить, чтобы они не раскалывались. Если одна линия драни состоит из нескольких реек, нельзя делать их концы примыкающими стык в стык или внахлест, следует оставить зазор в 2 – 3 мм, иначе при набухании дерево может разрушить штукатурный слой. Готовые щиты драни монтировать проще: их прибивают на уже выпущенные при сборке гвозди и дополнительно крепят гвоздями концы каждой лучины.#Autogen_eBook_id21 Рис. 12. Схема набивки драни под штукатурку: 1) простильный ряд; 2) выходной ряд; 3) крепление гвоздями

Вместо драни можно использовать металлическую или стекловолоконную сетку с размером ячеек не более 5 Ѕ 5 см. Сетку крепят на уплотняющих прокладках из резины или дерева на гвозди или шурупы с шайбами. Расстояние между крепежами в вертикальном и горизонтальном направлении составляет 15 см. Если сетка стальная, ее окрашивают для защиты от коррозии.

...

4. Полученную поверхность оштукатуривают, периодически выверяя вертикальность штукатурного слоя с помощью отвеса. Штукатурку наносят в три слоя. Первый слой – грубый (накидной), его наносят путем набрызга, применяя жидкий штукатурный состав консистенции сметаны. Набрызг производят с помощью широкого шпателя, совка или кисти, резкими уверенными маховыми движениями, останавливая руку недалеко от стены. Штукатурка должна заполнить пространство между планками или ячейки армирующей сетки, обеспечивая сцепление обрешетки с отделочным слоем. Второй слой – грунтовочный (основной), его наносят после полного высыхании первого слоя. Для второго слоя штукатурную смесь используют тестообразной консистенции и наносят с помощью кельмы и шпателя, сама штукатурка должна быть декоративной. Грунтовочный слой должен быть максимально ровным и гладким, его устраивают толщиной около 7 мм (максимально – 12 мм). Третий слой – накрывочный, его выполняют из той же штукатурки, что и грунтовочный. Его устраивают максимально тонким (2 – 5 мм) и ровным из штукатурки консистенции сметаны. Общая толщина штукатурного слоя должна получиться 1,5 – 2 см.

Технология изоляции деревянных стен с облицовкой

1. Подготовка поверхности стены (см. Технология изоляции деревянных стен с оштукатуриванием, п. 1 ).

2. Установка плит утеплителя. Плиты крепят к стене с перевязкой швов стык в стык с помощью дюбелей или анкеров со шляпками.

3. Возведение облицовочной кладки из кирпича, мелких бетонных блоков, искусственных или природных камней. Кладку устраивают на обрезе существующего фундамента или на отдельно возведенном фундаменте с устройством по цоколю горизонтальной гидроизоляции. Между теплоизоляционным материалом и облицовочной кладкой оставляют зазор 5 – 7 см, устраивая подобие вентилируемого фасада. Такой же по толщине зазор оставляют и в том случае, если облицовка ведется без устройства теплоизоляционного слоя. Кирпичную кладку ведут в полкирпича или в один кирпич, крепя к деревянной стене специальными Г-образными кронштейнами или сложенными вдвое полосками оцинкованной стали шириной 5 см и длиной 15 – 20 см. Такие элементы распора крепят к деревянной стене в шахматном порядке с шагом 30 – 40 см по вертикали и 100 – 150 см по горизонтали. Полосы оцинкованной стали одним (отогнутым под 90°) концом крепят гвоздем или болтом к деревянной стене, другой конец заделывают в каменную кладку. Таким же образом возводят облицовочные стены из других каменных материалов.

Утепление сруба конопаткой пазов

1. Стену подготавливают, очищая бревна от загрязнений и старых слоев изоляции, пришедших в негодность. При необходимости обрабатывают антисептиком. Сначала проводят внешнюю конопатку, затем внутреннюю. Важно знать, что после устройства такой теплоизоляции высота стен может увеличиться до 15 см на один этаж.

2. Готовят материал для утепления швов: пропитанный формалином войлок; антисептированные пакля, пенька или лен; известково-гипсовый раствор. Материал должен быть хорошо просушен. Перед вдавливанием в паз из тканого материала делают пряди.

3. Пазы (швы, стыки) конопатят выбранным материалом с помощью конопатки (лопатки с плоским лезвием из стали или твердого дерева длиной 15 см и шириной 3 – 17 см) и молотка (обычного или специального мушеля с широким обухом), которым бьют по конопатке, уплотняя заложенные в паз пряди утеплителя. Когда паз заполнен, в него вставляют валик из теплоизоляционного материала, надежно закрепляя выступающими из паза волокнами уже уложенных прядей, и вбивают с силой теми же инструментами.

4. Если выбрано утепление пазов раствором, им заполняют пазы с помощью кельмы, шпателя и широкой кисти, затем разравнивают и разглаживают раствор. Для лучшего сцепления раствора со стенами в пазы предварительно вбивают гвозди или делают небольшие насечки в бревнах, слегка приподнимая щепу.

Возведение стен облегченной колодцевой кладки

1. Облегченную кладку кирпичных стен возводят по устроенной на верхнем обрезе цоколя горизонтальной гидроизоляции.

2. Кладку устраивают из двух параллельных стенок (внутренняя кладка и внешняя), между которыми оставляют зазор 14 – 34 см для устройства теплоизоляции. По длине стены внутреннюю и внешнюю параллельные стенки соединяют поперечными толщиной в полкирпича с шагом 65 – 120 см (рис. 13). Кладку ведут обычными для каменных работ методами, укладывая раствор толщиной около 1 см между слоями кирпича и отдельными камнями. Раствор укладывают и разравнивают кельмой. Кирпичи втапливают в раствор, проверяя горизонтальность и вертикальность ряда горизонтальным уровнем и отвесом. Ровности стены добиваются натягиванием шнура-причалки от одного угла до другого.

Рис. 13. Облегченная колодцевая кладка стены: 1) продольные стенки; 2) поперечные стенки; 3) внутренний слой утеплителя

3. Образовавшиеся пустоты между продольными и поперечными стенками, останавливая кладку каждые 1 – 3 ряда по высоте, заполняют теплоизоляционным материалом: пенобетон или другой легкий бетон (наливной материал); керамзит, щебень или песок легких пород (насыпной материал). Насыпной материал укладывают слоями по 10 – 15 см по ходу кладки, каждый слой трамбуют и проливают цементным раствором. 4. После размещения в пустотах теплоизоляционного материала следующие «связи» в виде поперечных стенок выполняют с перевязкой относительно предыдущих рядов.Технология возведения стен в несъемной опалубке1. Установка опалубки из пенополистирола (сегодня появляются и другие варианты несъемной опалубки, играющей роль изоляции – на основе камня, пластика и прочих материалов). Пустотелые блоки устанавливают насухо, соединяя с помощью пазов. За одну захватку устанавливают один горизонтальный ряд (рис. 14).#Autogen_eBook_id24 Рис. 14. Возведение стены по технологии несъемной опалубки: 1) блоки пенополистирола (опалубка); 2) вставки (распорные перемычки в блоках); 3) арматура; 4) пустоты для заливки бетона; 5) следующий ряд блоков

2. Армирование опалубки. Арматурные стержни устанавливают в горизонтальном и вертикальном направлении, жестко соединяя друг с другом путем сварки или перевязки проволокой. После заливки бетона в текущий ряд опалубки на его поверхности должны оставаться выпуски вертикальных арматурных стержней высотой не менее 5 – 10 см (для сварки или перевязки с арматурой верхних рядов). 3. Заполнение опалубки бетонной смесью (керамзитобетон, пенобетон и т. д.). Бетон подают в блоки вручную или с помощью специального оборудования. После окончания заливки смесь уплотняют погружным вибратором и начинают возведение следующего ряда.Возведение и гидроизоляция стен из легких бетонов1. Стену возводят из готовых блоков на цементном растворе с обязательной перевязкой швов (рис. 15) или монолитным способом в съемной опалубке из деревянных щитов. Блоки также можно изготовить на месте строительства, заливая в опалубку в виде ящиков приготовленную бетонную смесь. Смесь готовят из цемента марки м300 и легкого наполнителя (например, керамзита, пемзы или каменноугольного шлака) в объемном соотношении 1 : 10, после перемешивания этих составляющих в смесь заливают воду и замешивают бетон до консистенции жидкого теста. Для повышения пластичности смеси в нее добавляют 1 – 2 части (по отношению к приведенным частям цемента и наполнителя) извести-пушонки. Смесь готовят с помощью бетономешалки. Вариант облегченного бетона – опилкобетон. Его замешивают из цемента марки М-300, извести, песка и сухих опилок в соотношении 1 : 1 : 2 : 6, сначала соединяя попарно цемент с песком и известь с опилками, затем перемешивая и затворяя водой до нужной консистенции. Толщина возводимой стены должна быть не менее 35 – 40 см.#Autogen_eBook_id25 Рис. 15. Возведение стен из пеноблоков с перевязкой швов

Такая стена, особенно с добавлением теплоизолирующего наполнителя (керамзитобетон, опилки), может обеспечить нормативную теплозащиту без дополнительного слоя утеплителя. Однако при необходимости применяют пустотные блоки, которые заполняют в процессе укладки насыпной теплоизоляцией (керамзит, пенопластовая крошка). Каждые 50 см засыпки поливают цементно-известковым раствором и дожидаются его высыхания.

...

2. По стене устраивают гидроизоляционный слой путем оштукатуривания или облицовки штучным или щитовым материалом: сайдингом, искусственным камнем и т. д.

Изоляция стен квартиры в многоквартирном доме имеет такое же значение, как и изоляция стен дома, однако при этом возникают некоторые трудности. Если теплоизоляция и гидроизоляция внутренних стен и перегородок может быть устроена одинаково и в доме, и в квартире, то изоляция наружных стен зачастую оказывается трудной в устройстве из-за высокого расположения квартиры и наличия соседей. Ведь чтобы качественно изолировать наружную стену своей квартиры, часто необходимо разрешение соседей завести тепло– и гидроизоляцию на край наружной стены, которая относится уже к их квартире.

Для изоляции наружных стен квартиры возможны два принципиальных варианта: внутренняя и внешняя изоляция. Гидроизоляцию, как правило, устраивают внешней, теплоизоляцию тоже предпочтительно сделать внешней, поскольку при внутренней теплоизоляции, даже при соблюдении пароизоляции и защиты конструкций от конденсата, будет значительно «съедена» площадь помещений. Кроме того, внутренняя изоляция стен зачастую невозможна без разрушения отделочного покрытия и целесообразна только при проведении полного косметического или капитального ремонта помещения. А в некоторых случаях невозможно добиться и правильного температурно-влажностного режима наружной стены без вынесения теплоизоляционного слоя за пределы конструкций. Расчет теплообмена в таком случаем можно провести и самостоятельно, но лучше доверить специалисту: последствиями ошибки может стать появление конденсата, грибка, плесени на несущих конструкциях и самом утеплителе. Если все же выбран внутренний способ утепления стен, необходимо предусмотреть надежную пароизоляцию той стороны утеплителя, которая обращена внутрь помещения, и обеспечить бесшовность изоляционного слоя или герметичную заделку всех швов. Внутреннее утепление стен квартиры – единственный вариант в том случае, если фасад здания является предметом охраны архитектурного памятника или когда по техническим характеристикам здания разрешена только полная наружная изоляция, а не все жильцы дома на это согласны.

Наиболее популярны для теплоизоляции стен квартиры пенопласт и материалы на его основе, экструдированный пенополистирол, гипсокартон, минеральная вата, эковата. Распространен метод, при котором на стены крепят каркас из профилей или реек, заполняют его плитным утеплителем и обшивают листами гипсокартона с последующим оштукатуриванием. Реже используют дорогое, но экологически чистое и долговечное пробковое покрытие (плиты или рулоны из коры пробкового дуба). Изоляция из пробки обладает не только низкой теплопроводностью, но также хорошей влагостойкостью, высокими шумоизоляционными и эстетическими свойствами. Все перечисленные материалы можно использовать как для внутренней, так и для наружной теплоизоляции, однако снаружи они должны быть защищены от влаги и механических воздействий. Разумеется, дорогие отделочные материалы, играющие роль теплоизоляции (как, например, пробковое покрытие) не рационально прятать под наружную гидроизоляцию: такие материалы используют только для внутренней изоляции. При выборе материалов следует обращать внимание на их прочность, долговечность и экологические показатели (особенно если речь идет о внутренней изоляции).

...

Утепление может быть оклеечным, монтируемым, окрасочным и напыляемым. В качестве внутренней гидроизоляции применяют, как правило, различные штукатурные составы. Наружная гидроизоляция внешних стен выполняется теми же материалами и по тем же принципам, что и наружная гидроизоляция стен индивидуального дома (см. главу 2), единственное негласное правило – изолированную часть стены многоквартирного дома после окончания работ окрашивают в цвет остальной части стены. То же можно сказать и о комплексной изоляции с внешней стороны наружных стен. Поэтому в данной главе будут описаны преимущественно способы внутренней изоляции стен и перегородок.

Утепление внутренних перегородок, как и гидроизоляция стен внутри дома, тоже имеет свои особенности. Чаще всего их изолируют с целью звукоизоляции и защиты от влаги, исходящей из «мокрых» помещений.

Теплоизоляция стен и перегородок из плит минеральной ваты с оштукатуриванием

Процесс по своим принципам очень схож с описанным в главе 2 устройством внутренней плитной теплоизоляции каменных стен . Однако описанный метод можно применять также для перегородок и стен из любых материалов.

1. Поверхность стены очищают от пыли, грязи и некрепких отслоений, при необходимости выравнивают. Основание должно быть сухим. Все жирные и масляные пятна необходимо удалить. После этого поверхность покрывают грунтовкой и ждут до ее высыхания.

2. Плиты минеральной ваты монтируют на специальный клей и пластмассовые дюбели. Клей в виде сухой смеси разводят по инструкции на упаковке непосредственно перед применением. На стену его наносят с помощью зубчатого шпателя (тип шпателя может быть рекомендован на упаковке с клеем) сплошным слоем или отдельными пятнами, занимающими около 50 % площади стены. Затем плиту минеральной ваты прижимают к основанию с клеем по всей ее поверхности. При креплении плиты на дюбели шляпки шурупов утапливают в толщу утеплителя. Длина дюбелей зависит от толщины плит утеплителя и от типа основания. Возможна укладка плит только на клей или только на дюбели, но эти варианты менее надежны.

3. Если плиты минеральной ваты не имеют защитных пароизоляционных пленок на своей поверхности, необходимо после монтажа плит обеспечить полную пароизоляцию путем приклеивания полиэтиленовой пленки. Если защитный слой на утеплителе уже имеется, достаточно уплотнить швы раствором-герметиком (рис. 16) или изоляционной лентой.

4. На полученную поверхность наносят слой армировочной шпаклевки толщиной 1 – 2 см и приклеивают на нее армирующую сетку из металла, пластика или стекловолокна. Сетку «утапливают» в слой шпаклевки. Вместо армирующей шпаклевки возможно применение цементной штукатурки.

Рис. 16. Заделка швов между панелями с помощью герметика

5. После высыхания армирующего слоя на стены наносят «чистовую» (финишную) шпаклевку или штукатурку. Она должна соответствовать месту проведения работ (фасадная или для внутренней отделки). Толщина слоя должна составлять 1 – 2 см. Если данный слой выполняет отделочную функцию, то можно предусмотреть фактуру стены и во время нанесения обрабатывать штукатурку специальным валиком или шпателем, создающим рельефную поверхность.

Изоляция внутренних стен и перегородок с гипсокартоном

1. Подготовка стены с очисткой, удалением отделочного слоя, жирных пятен и отслоений шпаклевки. Чтобы упростить процесс устройства теплоизоляции и облицовки, стену желательно выровнять. Стена должна быть полностью высушена. Масляные пятна, грибок и плесень (при их наличии) удаляют металлической щеткой или специальными электроинструментами с насадками. Поверхность обрабатывают антисептиком, а затем гидроизоляционной шпаклевкой с помощью кисти или шпателя.

2. После высыхания шпаклевки производят разметку расположения направляющих. К стене с помощью дюбелей или саморезов (в зависимости от материала стены) крепят металлические направляющие профили (вертикальные профили ПП, установленные на горизонтальные основные профили ПН, рис. 17) или деревянные рейки каркаса, установленные по тем же принципам.

Рис. 17. Виды металлических профилей и крепежей, применяемых для создания каркаса под гипсокартонные листы: 1) ПН-профиль; 2) ПП-профиль; 3) прямой подвес (крепление)

Шаг профилей зависит от размера листов гипсокартона (стандартный шаг – 60 см). Все элементы каркаса независимо от вертикальности стены должны быть установлены строго вертикально или горизонтально. Для этого используют регулируемые элементы креплений – прямые подвесы, сгибаемые в нужном месте. Элементы металлического каркаса не должны напрямую соприкасаться со стеной из бетона или кирпича, такой контакт создаст мостики холода. Лучше подложить под металлические профили клейкую вспененную ленту (рис. 18). Деревянный каркас не нуждается в таком дополнении, но он менее долговечен. #Autogen_eBook_id32 Рис. 18. Устройство металлического каркаса под утепление стены с гипсокартоном (нижняя часть стены, примыкающая к полу): 1) нижний основной профиль ПН; 2) направляющие профили ПП; 3) изоляционная вспененная лента; 4) прямой подвес

3. Пустоты между профилями или рейками каркаса можно оставить без заполнения, однако расположенный в них утеплитель намного повысит теплоизоляционные свойства конструкции. Как правило, для этих целей применяют плитный утеплитель. Плиты располагают враспор между направляющими металлического или деревянного каркаса, фиксируя клеевым составом, дюбелями или клейкой лентой. Толщина плит утеплителя не должна превышать ширину направляющих каркаса. 4. Если плиты утеплителя не имеют пароизоляционной защиты, необходимо поверх них уложить пароизоляционную пленку (мембрану).5. На направляющие профили или рейки монтируют гипсокартонные листы, используя саморезы. Если помещение «сырое», необходимо применять влагостойкий гипсокартон. Листы монтируют не оставляя зазоров.6. Оставшиеся швы между листами заполняют гипсовым раствором. Им же затирают места креплений гипсокартонных листов.7. Поверх полученной конструкции устраивают чистовую отделку стены (окрашивание, оштукатуривание, оклейку обоями).Теплоизоляция из органического плитного материала1. Подготовка основания. Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, без пятен и грибка.2. На стену с помощью широкой кисти наносят универсальную или гидроизоляционную грунтовку.3. Плиты подготавливают по размерам, при необходимости подрезая.4. На стену наносят клей: если стена ровная – с помощью зубчатого шпателя сплошным слоем; если стена неровная – клей наносят на лист и на стену зубчатым шпателем так, чтобы полоски на стене были направлены перпендикулярно полоскам на листе утеплителя. При использовании термопанелей клей необходимо наносить только на изнаночную сторону панели, стены смазывают клеем, если они очень неровные. Плиту утеплителя плотно прижимают к стене по всей площади и после полного высыхания клея фиксируют пластмассовыми дюбелями. Шляпки крепежей должны быть утоплены в плиту утеплителя на 1 – 2 мм. Некоторые виды утеплителя (например, термопанели) не требуют дополнительного закрепления на дюбели. Вертикальность расположения плит проверяют с помощью отвеса и горизонтального уровня. При сильном перепаде неровностей стены клей наносят более толстым слоем там, где больше западание стены от вертикали. Во время приклеивания плиты ее вертикальность обеспечивают различной степенью прижатия к основанию в разных участках утеплителя. Швы между панелями необходимо устраивать с перевязкой, не допуская примыкания друг к другу четырех углов разных листов утеплителя. Все швы заделывают армирующей шпаклевкой и армирующей лентой (рис. 19).5. При отсутствии «встроенного» пароизоляционного слоя на плитах утеплителя пароизоляцию устраивают с помощью приклеивания пленки или мембраны.6. На следующий день после монтажа пенопласта с помощью специальной армирующей шпаклевки на полученную поверхность наклеивают, утапливая, армирующую сетку из металла, пластика или стекловолокна. После укладки сетки армирующий слой шпаклевки выравнивают шпателем. После полного высыхания первого слоя наносят второй слой той же армирующей смеси.#Autogen_eBook_id33 Рис. 19. Заделка швов между панелями утеплителя: а) нанесение первого слоя шпаклевки; б) наклеивание армирующей ленты; в) разглаживание ленты шпателем; г) нанесение верхнего слоя шпаклевки

7. После высыхания армирующих слоев на стену наносят финишную шпаклевку или отделочный материал (штукатурка, плитка, обои и т. д.).

...

Напыляемая теплоизоляция из эковаты

Данный вид изоляции пригоден как для внутренних, так и для наружных работ.

1. Утепляемую поверхность готовят, очищая от загрязнений и отслоений, выравнивая и покрывая грунтовкой.

2. Установка каркаса из металлических профилей или деревянных реек. Элементы каркаса крепят к стенам с помощью дюбелей или саморезов с шагом 50 – 100 см. Под металлические стойки необходимо подложить вспененную самоклеющуюся изоляционную ленту.

3. Материал подготавливают к нанесению, разрыхляя с помощью электромешалки в течение нескольких минут.

4. Подготовленную в соответствии с инструкцией смесь наносят на стену путем пневмонапыления по захваткам (полосам между стойками каркаса, рис. 20). В процессе влажного нанесения материал вырабатывает клеящее вещество, поэтому дополнительного крепления к поверхности стены не требуется. Иногда эковату не только увлажняют, но для надежности сцепления с основанием смешивают с клеевым составом перед нанесением на поверхность.

5. После нанесения утеплителя на стену его слой выравнивают специальным инструментом с широкой насадкой (насадка должна быть шире, чем шаг между рейками каркаса, поэтому лучше выбрать меньший шаг между ними).

6. После укладки утеплителя внутри помещения необходимо устроить пароизоляционный слой из пленки или мембраны.

Рис. 20. Устройство теплоизоляционного слоя из эковаты: а) пневмонапыление; б) выравнивание с уплотнением

7. По рейкам каркаса устраивают жесткую плитную облицовку выбранным материалом и финишную отделку. Пробковая изоляция внутренних стен1. Подготовка поверхности стены (очистка от загрязнений, отслоившихся материалов, выравнивание, грунтовка, просушка).2. После покупки материал оставляют в помещении на 2 дня, чтобы он «привык» к температурно-влажностному режиму.3. Разметка будущего расположения плит или рулонов материала на стене (с помощью карандаша или водостойкого маркера) и подрезка плит по необходимым размерам. Разметку производят с помощью измерительных приборов, горизонтального уровня и отвеса.4. Пробковые обои клеят на обычный клей для тяжелых обоев. Пробковые панели крепят на любой клей, подходящий для поливинилхлоридных материалов, поскольку в качестве основы при изготовлении пробковых плит используют панели ПВХ. Клей наносят и на основание, и на изнанку материала тонким сплошным слоем с помощью плоского или мелкозубчатого шпателя. На 1 м2 поверхности следует наносить около 100 – 150 г клея. После нанесения клея материал прижимают к стене, при необходимости пользуясь резиновым валиком.5. После высыхания клея (2 – 3 ч), при котором необходимо поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, желательно обработать все швы между кусками материала герметиком.Теплоизоляция стены за радиатором отопления1. Поверхность стены готовят к утеплению: очищают, выравнивают, грунтуют. Между радиатором и поверхностью стены с учетом наложенной изоляции должен остаться зазор не менее 3 см. Если выполнить это требование с учетом наклеивания утеплителя невозможно, достаточно просто приклеить за радиатором отражающую изоляцию (см. п. 3 ). 2. На поверхность стены крепят с помощью клея рулонный изоляционный материал, который с наружной стороны может иметь фольгированный слой.3. Если отражающий слой на теплоизоляционном материале отсутствует, необходимо поверх утеплителя приклеить экран из алюминиевой фольги или фольгоизола (рис. 21).#Autogen_eBook_id36 Рис. 21. Утепление стены за радиатором отопления: 1) рулонный утеплитель; 2) отражающая изоляция

Штукатурная внутренняя гидроизоляция 1. Стену тщательно готовят к проведению гидроизоляции, очищая от пыли, загрязнений, отслоившихся материалов и выравнивая шпаклевкой по грунтовке.2. Подготовленное таким образом и высушенное основание грунтуют универсальным или гидроизоляционным составом и дожидаются его высыхания. Во влажных помещениях желательно выбрать состав с противогрибковыми (антисептическими) свойствами.3. Первый слой гидроизоляционной штукатурки наносят накидным способом, набирая смесь на кельму или шпатель и накидывая с небольшого расстояния на стену, снизу вверх. Желательно выполнять эту работу вдвоем: один накидывает штукатурку на стену, другой выравнивает ее полутерком по отвесу.4. Поверх полностью высохшего накидного слоя штукатурки наносят один или несколько обмазочных слоев, также выверяя их вертикальность по отвесу.Общая толщина штукатурки вместе с накидным слоем может составлять 0,5 – 5 см. Если эта толщина превышает 1 – 1,5 см (в зависимости от вида штукатурки), необходимо при выполнении п. 3 «утопить» в накидном слое штукатурки армирующую сетку, дополнительно хорошо закрепив ее дюбелями.Устройство гидроизолированных перегородок из влагостойких цементных панелейВлагостойкие панели на основе цемента («аквапанели») подходят для устройства перегородок ванной комнаты и санитарного узла. Они состоят из спрессованного минерального наполнителя или легкого бетона, обладающего теплоизоляционными свойствами, обернутого армирующей стеклотканью, и внешней цементной оболочки. На легкие перегородки (с минеральным утеплителем, а не с бетоном внутри) нельзя навешивать полки и устанавливать оборудование.1. После демонтажа старых перегородок (при их наличии) тщательно готовят основание потолка и пола в месте будущих стыков с перегородкой. Поверхности должны быть сухими, чистыми и ровными. Желательно обработать их грунтовкой.2. На потолок и пол (устанавливая друг над другом с помощью отвеса) с помощью дюбелей крепят опорные горизонтальные профили ПН, предварительно устроив разметку. Под профили при монтаже подкладывают вспененную теплоизоляционную самоклеящуюся ленту. Принцип установки профилей и монтажа панелей на них аналогичен гипсокартонной изоляции.3. На установленные опорные профили с шагом, равным ширине панелей, монтируют при помощи саморезов вертикальные направляющие профили.

...

4. Гидроизоляционные панели, закрепляя их саморезами, монтируют враспор между направляющими профилями или стык в стык на профили (в таком случае необходима установка панелей с обеих сторон каркаса).

5. Торцы плит, углы и стыки заделывают специальным клеем для швов или герметиком.

6. Готовую сухую поверхность покрывают отделочным материалом.

Утепление и гидроизоляция пола, особенно в помещениях цокольного и первого этажа (не важно, квартира это или частный дом), играют зачастую определяющую роль в уровне комфорта жилья. Кроме того, правильно изолированный пол защитит конструкции перекрытия от перегревания и увлажнения. Хорошо, если меры по изоляции пола будут совмещены с изоляцией стен.

Для теплоизоляции пола применяют насыпные, плитные, рулонные утеплители. Среди них наиболее популярны минеральная (в том числе каменная базальтовая) вата, стекловолокно, органические материалы (пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пеноплекс, пенополиуретан, древесные плиты и т. п.), перлит, керамзит.

Важными критериями выбора материала для утепления пола являются следующие показатели.

1. Уровень теплозащиты.

2. Звукоизоляционные свойства.

3. Прочность.

4. Упругость.

5. Долговечность.

6. Влагостойкость.

Из плитного утеплителя организовывают однослойную теплоизоляцию, рулонный чаще укладывают в два слоя. Плиты, как правило, имеют большую прочность, чем гибкий материал.

...

Для утепления полов в деревянном доме предпочтительно остановить выбор на неорганических утеплителях, опираясь на нормы пожарной безопасности. Однако по экологическим показателям неорганические утеплители лучше выбирать для любых конструкций. При этом необходимо следить, чтобы в них не было вредных примесей. Опознать неорганический материал с такими примесями можно по цвету: вредные смолы окрашивают минеральную вату в коричневый, а стекловату в желтый цвет. Теплоизоляция с акрилом и латексом для здоровья безвредна.

Хорошо, если материалы не будут обладать слишком большим весом, чтобы не перегружать конструкции фундамента.

В качестве дополнительной теплоизоляции применяют чистовое покрытие пола (линолеум, ковролин, пробковое покрытие) с низкой теплопроводностью или подложку под чистовое покрытие (ДСП, влагостойкая фанера). Популярным в наши дни решением является создание системы «теплый пол». Специалисты утверждают, что такая система вредна для здоровья из-за электромагнитного излучения, однако теплый пол бывает нескольких видов, а не только электрический. Оптимальным покрытием на него считают керамическую плитку, хотя другие виды отделки тоже подойдут, за исключением ковролина.

Гидроизоляция пола может быть окрасочной (обмазочной и штукатурной), литой (горячей и холодной), оклеечной, засыпной, проникающей. Окрасочную гидроизоляцию наносят, как правило, в два или более слоев. Обмазочная изоляция из битума проста в устройстве, дешева, но недолговечна. Рациональнее использовать битумно-резиновые и битумно-полимерные составы, а также специальные штукатурки. Окрасочную гидроизоляцию часто применяют по деревянному полу. В качестве штукатурной гидроизоляции используют полимерные и цементные составы. Оклеечную изоляцию выполняют из рулонных или листовых материалов. Засыпная гидроизоляция имеет большую толщину, сопоставимую только с оклеечной плитной изоляцией. Если пол подвергается в процессе эксплуатации интенсивным механическим воздействиям (например, спортзал), хорошим выбором будет устройство проникающей гидроизоляции. Для деревянного пола следует выбирать негорючие материалы, имеющие небольшой вес и высокие показатели гидроизоляции. К таким материалам можно отнести полиэтиленовую пленку, изопласт, рубероид и т. п. В целом, при выборе гидроизоляционного материала следует обратить внимание на следующие качества:

• влагостойкость;

• паропроницаемость;

• прочность;

• упругость;

• долговечность.

Итак, можно отметить наиболее распространенные меры изоляции пола.

1. Двойной деревянный пол, или изоляция между лагами (плиты, напыление или засыпка; неорганические или органические материалы). Это система из нескольких слоев: черновой пол, слои изоляции, чистовой пол и отделка (напольное покрытие). Между черновым и чистовым полом возможно устройство теплого пола. Лаги могут представлять собой несущие балки перекрытия либо дополнительные балки, установленные специально для укладки чистового пола по утеплителю. В первом случае утепление пола будет приравнено к утеплению перекрытия в целом. Двойной пол – оптимальный вариант изоляции деревянного пола, поскольку в данном случае обеспечена дополнительная жесткость конструкций и их вентиляция.

2. Изоляция однослойного деревянного пола (плиты или засыпка; неорганические или органические материалы, только прочный утеплитель). Несмотря на небольшой выбор теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов для данного метода, он имеет существенное преимущество: облегченная конструкция пола (благодаря наличию только одного слоя напольного настила).

3. Оклеечная теплоизоляция по бетонному основанию (можно применять только прочный материал).

4. Изоляция бетонного пола с лагами (плиты, напыление или засыпка; неорганические или органические материалы; возможно применение материалов с низкой прочностью).

5. «Плавающий» пол на основе экструдированного пенополистирола.

6. Монтируемая изоляция на основе ДСП.

7. Система водяного теплого пола. Совместим с любым напольным покрытием. Нельзя самовольно производить врезку в систему отопления. Установка возможна без ограничений только в индивидуальном доме, система подходит не для всех квартир.

8. Система электрического теплого пола с кабелем. Выгодный и простой в устройстве способ.

9. Система «теплый пол» с инфракрасной пленкой. Самая новая из всех систем, имеющая высокую эффективность. Подходит под любой тип напольного покрытия. Наружный слой системы – термопленка, излучающая инфракрасные лучи при прохождении через нее электрического тока.

10. Обмазочная гидроизоляция на основе битумных материалов. Метод изоляции, применимый как отдельно, так и в комплексной изоляции пола в некоторых из перечисленных выше способов.

11. Штукатурная гидроизоляция.

12. Литая (наливная) гидроизоляция по бетонному полу. Качественный, но скрадывающий относительно большую высоту помещения способ.

13. Проникающая гидроизоляция. Актуальна в «мокрых» помещениях, бассейнах, гаражах.

14. Оклеечная гидроизоляция. Этот вариант, как и обмазочную изоляцию, часто применяют по деревянным перекрытиям.

15. Изоляция пола, расположенного на грунтовом основании. Пол на грунтовом основании чаще всего представляет собой монолитную или сборную железобетонную плиту, уложенную непосредственно на выровненный грунт. Такой вариант встречается в индивидуальном строительстве, хотя довольно редко, поскольку не в любых климатических условиях он технически возможен.

Комбинировать тепло– и гидроизоляционные способы защиты пола можно в зависимости от свойств того или иного применяемого материала. Способ укладки чистового пола значительно влияет на выбор материалов для утепления и гидроизоляции.

Изоляция между лагами уменьшит высоту помещения на 7 – 10 см.

Двойной деревянный пол, или изоляция между лагами

1. Подготовка поверхности основания. Перекрытие должно быть сухим, чистым, обработанным антисептиком.

2. Устройство чернового пола. Его выкладывают из неотесанных досок шириной 15 – 50 см и толщиной не менее 2 см, тонких древесных плит или деревянных щитов, плотно прибитых к балкам перекрытия. Между досками не должно быть щелей. Роль чернового пола может играть черновая обшивка потолка нижнего этажа по несущим лагам. Если лаги, которые используют в качестве опоры для чистового пола, не являются несущими балками перекрытия, то черновой пол укладывают по несущим балкам (сверху, а не снизу) (рис. 22).

3. Укладка лаг. Если выбран плитный утеплитель, лаги удобнее располагать так, чтобы расстояние между ними соответствовало ширине или длине плит теплоизоляционного материала (чаще всего это расстояние составляет в створе 60 – 100 см).

4. Укладка гидроизоляции (полиэтиленовая пленка или вощеная бумага, обеспечивающая паро– и гидроизоляцию). Этот слой можно выполнять и перед укладкой лаг, но лучше после нее, поскольку пленка, уложенная поверх лаг, защищает утеплитель со всех сторон, а не только снизу. Если гидроизоляцию пола одного помещения необходимо выполнить из нескольких кусков пленки, то их стыки делают внахлест на 10 см или более. Кроме того, желательно проклеить все стыки металлизированным скотчем.

Рис. 22. Устройство двойного деревянного пола по лагам: 1) черновой пол с гидроизоляцией по лагам; 2) лаги; 3) теплоизоляционный слой

5. Устройство теплоизоляционного слоя. Если применяют панели, их укладывают стык в стык враспор с лагами, засыпку также делают плотной. Если между лагами планируется укладка нескольких рядов панелей утеплителя, то укладку второго ряда делают с перевязкой швов по отношению к предыдущему. Перевязку швов устраивают и в вертикальном направлении. Для надежности после укладки материал можно закрепить на клейкую ленту или накрыть армирующей сеткой. Если после укладки плит остаются зазоры, их следует заделать монтажной пеной. 6. Поверх утеплителя устраивают еще один слой пленочной гидроизоляции, хотя его можно устроить и над чистовым полом (под отделочным покрытием). Стыки обрабатывают аналогично нижней гидроизоляции (см. п. 4 ). Слой теплоизоляции с учетом пароизоляционной пленки не должен доходить до верха уложенных лаг, необходимо оставить зазор между утеплителем и будущим чистовым полом для вентиляции перекрытия. 7. Устройство чистового пола. Чистовой пол укладывают на лаги (поперек них) из обтесанных досок, одинаковых по ширине или подобранных по размеру. Удобно использовать фрезерованную доску с пазами на боковых поверхностях для прочного соединения (обычная ширина досок 25 – 50 см). Все доски, как и доски для чернового пола, желательно заранее обработать анти септиком. Доски набивают с помощью молотка и гвоздей. Между досками не должно оставаться зазоров, а вот между полом и стеной со всех сторон необходимо оставить промежуток в 0,5 – 1 см. При отделке он будет закрыт плинтусом по всему периметру, но этот зазор необходим для свободного расширения деревянного пола под воздействием температур без деформации покрытия.8. Отделочный слой. При необходимости, его монтируют по уложенной подложке из полиэтиленовой пленки или другого гидроизоляционного материала.

Изоляция «однослойного» деревянного пола

1. Поверхность деревянного перекрытия очищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и снова просушивают. Необходимо, чтобы основание было ровным.

2. На доски или деревянные плиты перекрытия укладывают слой пленочной гидроизоляции с перекрытием стыков между ее кусками на 10 см или более. Пленку (или мембрану) монтируют на клей или гвозди, стыки проклеивают металлизированным скотчем. Возможно также устройство обмазочной гидроизоляции (рис. 23).

Рис. 23. Изоляция «однослойного» деревянного пола: 1) деревянное перекрытие; 2) слой гидроизоляции; 3) теплоизоляция; 4) верхний слой гидроизоляции; 5) отделочный слой; 6) кромочная лента, закрывающая зазор между досками и стеной

3. Полученную поверхность смазывают клеем и укладывают на нее один или несколько слоев утеплителя (техническая пробка, изолон или другие прочные материалы). Панели материала располагают стык в стык с перевязкой швов в горизонтальном и вертикальном направлении. 4. Поверх теплоизоляционного слоя устраивают еще один слой гидроизоляции, монтируя его на клей или укладывая насухо.5. Чистовая отделка пола.Оклеечная теплоизоляция по бетонному основанию1. Основание пола очищают от старых материалов, загрязнений и пыли, при необходимости выравнивают, затем грунтуют с применением специальной влагостойкой или универсальной грунтовки.2. Роль гидроизоляционного слоя может выполнять мастика (горячая или холодная в устройстве), на которую клеят рулонный или плитный утеплитель, либо гидроизоляционная пленка. Пленку укладывают, закрепляя края строительным скотчем, стыкуя листы внахлест на 10 или более см. Слой мастики для приклеивания теплоизоляционного материала должен составлять около 1,5 мм. Сразу после нанесения мастики укладывают ряд утеплителя. Если необходимо уложить несколько слоев материала, между ними не нужно устраивать слой гидроизоляции (рис. 24).3. По уложенному слою утеплителя наносят слой любого раствора, применимого для стяжки пола (например, готовые сухие смеси «наливной пол»), и утапливают в него армирующую сетку из металла, пластика или стекловолокна.4. После высыхания армирующей стяжки выполняют чистовую стяжку тем же материалом толщиной 5 – 8 см. По периметру необходимо оставить технологический зазор между стяжкой и стеной (около 2 см). Устроенная стяжка нуждается в уходе, который описан, как правило, на упаковке с материалом. Чаще требуется укрыть стяжку на время высыхания полиэтиленовой пленкой или мешковиной и время от времени сбрызгивать водой, чтобы при высыхании не образовались трещины.#Autogen_eBook_id43 Рис. 24. Оклеечная теплоизоляция по бетонному основанию: 1) бетонное перекрытие; 2) слой гидроизоляционной мастики; 3) утеплитель; 4) стяжка с армированием; 5) напольное покрытие

...

5. После высыхания стяжки зазоры между ней и стеной заделывают стекловолокном, монтажной пеной или другим подобным утеплителем.

Окрасочная теплоизоляция

1. Основание очищают от старого покрытия, грязи и пыли, при необходимости выравнивают. Если поверхность бетонная, то ее грунтуют, деревянное основание обрабатывают антисептиком и тоже грунтуют.

2. По подготовленному сухому основанию накидным методом или с помощью шпателя наносят теплоизоляционный окрасочный состав, тщательно его разравнивая.

3. Через 24 ч после нанесения первого слоя наносят второй, и так далее до достижения необходимой толщины теплоизоляции. Верхний слой разравнивают полутерком при помощи горизонтального уровня и широким валиком.

4. При необходимости, по устроенному изоляционному слою укладывают чистовую облицовку пола.

Изоляция бетонного пола с лагами

1. Поверхность перекрытия освобождают от старых материалов, очищают и обеспыливают, при необходимости выравнивают. Покрывают грунтовкой и дожидаются ее высыхания.

2. Укладывают слой пленочной гидроизоляции, приклеивая по краям металлизированным скотчем и стыкуя листы внахлест на 10 см или более (рис. 25).

Рис. 25. Изоляция бетонного пола с лагами: 1) плита перекрытия; 2) слой гидроизоляции по бетонному основанию; 3) деревянные лаги; 4) слой гидроизоляции по лагам; 5) крепление лаг на дюбели; 6) слой теплоизоляции; 7) отделочный слой с гидроизоляционной подложкой

3. Деревянные лаги, размер сечения которых зависит от необходимой толщины теплоизоляционного слоя, крепят на дюбели к бетонному основанию с шагом 50 – 100 см (в зависимости от ширины панелей, если выбран плитный утеплитель). Концы и боковые края лаг не должны плотно прилегать к стенам: необходимо оставить технологический зазор шириной около 1,5 – 2 см для возможности расширения материалов без деформации пола. Лаги укладывают строго горизонтально, выверяя правильность расположения горизонтальным уровнем. 4. По лагам устраивают еще один гидроизоляционный слой из пленки, монтируя его таким же образом, как и предыдущий. Устройство двух слоев необязательно: можно устроить только гидроизоляцию под лагами или над ними.5. Между лагами укладывают встык панели теплоизоляционного материала, или производят насыпку легкого сыпучего утеплителя, или создают напыляемый теплоизоляционный слой (например, из пенополиуретана). Напыление производят с помощью специального насоса. Наиболее простой метод укладки панелей. При этом между листами утеплителя не должно быть зазоров, их укладывают вплотную, при необходимости делая перевязку швов (если укладка производится в несколько слоев), небольшие зазоры заполняя обрезанными полосами того же материала или монтажной пеной. Для утепления между лагами подойдет утеплитель, обладающий любой прочностью, но желательно, чтобы он был стоек к усадке, несмотря на то, что между теплоизоляцией и чистовым полом предпочтительно оставить воздушный зазор для вентиляции. Между плитным утеплителем и лагами все зазоры закрывают монтажной пеной или теплоизоляцией из стекловолокна. Теми же материалами заполняют зазор между лагами и стеной.6. Если утеплитель не имеет защитного пароизоляционного слоя, поверх него необходимо устроить еще один слой пленочной гидроизоляции.7. После выполнения перечисленных работ по лагам стелют влагостойкую фанеру (при этом верхний слой гидроизоляции по лагам не нужен), древесностружечные плиты или доски, затем устраивают чистовую отделку пола из любого материала. Покрытие по лагам из досок, древесных плит или фанеры устраивают с таким же технологическим зазором от стен, как и слой теплоизоляции. Этот зазор можно не заполнять монтажной пеной, он не повлияет на показатели теплоизоляции, а после отделки будет полностью закрыт плинтусами.«Плавающая» изоляция на основе экструдированного пенополистирола по бетонному перекрытию1. Подготовка основания (см. Изоляция бетонного пола с лагами, п. 1 ). 2. Укладка плит экструдированного пенополистирола. Плиты укладывают стык в стык, соединяя в пазы (при их наличии). Все швы проклеивают скотчем или заделывают теплоизолирующим герметиком. При устройстве теплоизоляции в несколько слоев в обязательном порядке выполняют перевязку швов.3. Укладка слоя гидроизоляции из пленки с соединением стыков внахлест на 10 или более см и креплением к утеплителю скотчем. Пленку заводят также на стены, загибая на 10 – 15 см (рис. 26).4. Устройство цементно-песчаной стяжки или стяжки из готовой смеси «наливной пол». Стяжку выполняют с отступом от стен и без жесткого сцепления с основанием. Первый слой стяжки делают толщиной 2 см и утапливают в него армирующую сетку. Второй слой выполняют толщиной 3 – 6 см после полного высыхания первого слоя. Пленку нижней гидроизоляции обрезают при необходимости. Технологический зазор между устроенным полом и стенами заполняют теплоизоляцией из стекловолокна, монтажной пеной или герметиком.#Autogen_eBook_id46 Рис. 26. «Плавающая» изоляция на основе экструдированного пенополистирола (ЭППС) по бетонному перекрытию: 1) плита перекрытия; 2) плиты ЭППС; 3) слой гидроизоляции; 4) стяжка с армированием; 5) заполнение зазора между полом и стеной

5. Устраивают гидроизоляционную подложку из пленки или мембраны. 6. Укладывают любое напольное покрытие.Монтируемая изоляция на основе ДСП1. Поверхность пола очищают от старого покрытия и загрязнений, при необходимости выравнивают, покрывают слоем грунтовки.2. На основание укладывают слой гидроизоляции в виде толстой пленки, закрепляя с помощью скотча и стыкуя листы внахлест на 10 см или более.3. Древесно-стружечные плиты укладывают вплотную друг к другу, оставляя по всему периметру помещения между ними и стенами технологический зазор в 1,5 – 2 см. Если помещение большое и плиты необходимо укладывать в несколько рядов, швы между ними обязательно устраивают с перевязкой так, чтобы в одном месте не было соединения углов сразу четырех плит. ДСП монтируют с помощью дюбелей на бетонное основание. Зазор между плитами и стенами заполняют мягким утеплителем, герметиком или монтажной пеной. Стыки между плитами проклеивают армирующей лентой и заделывают герметиком или шпаклевкой (универсальной или влагостойкой).4. Поверх плит устраивают чистовое покрытие пола из любого материала, при необходимости подложив под него еще один слой гидроизоляционной пленки.Система электрического теплого пола с кабелем1. Подготовка конструкций к монтажу. Основание должно быть ровным и чистым. Если кабель планируется уложить на теплоизоляционный слой по лагам, то предварительно монтируют металлическую сетку (чтобы кабель позже не повредился на неровном основании).2. На основание перекрытия укладывают теплоизоляционный материал в соответствии с инструкцией по его монтажу и выбранному методу теплоизоляции, избегая материалов с защитным экраном из алюминиевой фольги.3. Если планируется укладка напольного покрытия из керамической плитки, то на этом этапе необходимо устроить цементно-песчаную стяжку по утеплителю (рис. 27). В остальных случаях стяжку выполняют позже.4. По уложенной теплоизоляции выполняют монтаж теплого пола. Электрический пол производят двух видов – готовые маты с кабелем и отдельный кабель, который необходимо закреплять на основании специальными направляющими. Электрические нагревательные маты состоят из секций, в которых кабель защищен прочным материалом. Перед монтажом элементов необходимо составить схему их расположения с учетом размеров помещения и места подключения пола. Еще один важный момент, о котором нельзя забывать – расположение мебели. Под мебелью и тяжелым оборудованием устраивать элементы электрического теплого пола нельзя, поскольку крупногабаритные предметы перекроют теплоотдачу. Если необходимо разрезать нагревательный мат в процессе укладки системы, это делают с предельной аккуратностью, чтобы не повредить кабель.#Autogen_eBook_id47 Рис. 27. Система «теплый пол» под керамической плиткой: 1) бетонное основание со стяжкой; 2) термоматы с кабелем; 3) плиточный клей; 4) керамическая плитка

5. Систему после соединения всех элементов по инструкции подключают к электросети и устанавливают терморегулятор с термодатчиком, а также устройство аварийного отключения. При отсутствии опыта работ в этой области лучше пригласить квалифицированного специалиста. 6. Устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 – 5 см (рис. 28). К следующему этапу приступают не раньше, чем через 5 – 7 дней (зависит от вида материала для стяжки и времени его полного высыхания).#Autogen_eBook_id48 Рис. 28. Система «теплый пол» под другими напольными покрытиями: 1) плита перекрытия; 2) слой теплоизоляции; 3) нагревательный кабель; 4) монтажная лента; 5) датчик температуры; 6) цементно-песчаная стяжка; 7) напольное покрытие; 8) термостат

7. Укладывают выбранное напольное покрытие. Керамическую плитку приклеивают на слой клея толщиной не более 7 мм. Материалы с функцией теплоизоляции (утепленный линолеум, пробка, ковролин, дерево) в данном случае не применяют. Не следует использовать синтетические материалы, которые при нагреве выделяют токсичные вещества. При выборе материала необходимо уточнить мощность приобретенного теплого пола и максимальную температуру нагрева напольного покрытия. Если все же выбран линолеум, то электрический пол необходимо устраивать из нагревательных матов, а не из отдельных кабелей.

...

8. Примерно через 20 дней после окончания монтажных работ систему можно включать. Этот срок зависит от полного высыхания клея под устроенным напольным покрытием.

Система водяного теплого пола

1. Основание готовят, очищая, выравнивая и покрывая грунтовкой.

2. Укладывают выбранный теплоизоляционный материал по устроенной пленочной гидроизоляции. Как правило, применяют прочный утеплитель, поскольку устройство водяного теплого пола по лагам теоретически возможно, но слишком трудоемко. Материал укладывают в соответствии с выбранным методом теплоизоляции. Если материал не имеет защитного пароизоляционного слоя, то поверх него укладывают гидроизолирующую пленку. Сегодня выпускают теплоизоляционные плиты со специальными выступами для монтажа водяного теплого пола.

3. По теплоизоляции или стяжке производят монтаж теплого пола. Сначала по имеющейся поверхности расстилают стальную армирующую сетку с размером ячейки 15 см и диаметром стержней 4 – 5 мм, закрепляя ее монтажным методом. Затем приступают к монтажу трубопровода, закрепляя трубы пластиковыми хомутами по армирующей сетке (рис. 29). Хомуты могут быть также закреплены на дюбели. Возможен монтаж труб на прочный утеплитель (например, ЭППС) с помощью специальных клипс и зажимов без установки армирующей сетки. Для системы выбирают трубы из полиэтилена или металлопластика диаметром 2 см или более.

Рис. 29. Монтаж трубопровода водяного теплого пола: 1) армирующая сетка; 2) трубопровод; 3) крепление проволочными хомутами

Монтаж труб и их соединение с котлом лучше поручить специалисту или самостоятельно изучить все инструкции и схемы, приложенные к приобретенной системе. Например, нельзя допускать сильных изгибов и переломов трубопровода. Шаг укладки труб принимают не более 30 – 40 см (в местах больших теплопотерь снижают шаг до 15 см), расстояние между трубами и стеной не должно превышать 7 см. Укладку производят по спирали (начиная от центра помещения или со смещением центра), параллельно стенам («змейкой») или меандром («двойной змейкой», когда подающая и возвратная трубы идут параллельно друг другу). «Змейка» подходит для небольших помещений, спираль – для больших. Поскольку температура труб при эксплуатации пола будет непостоянной (чем ближе к котлу, тем выше, и наоборот), то при укладке учитывают наиболее холодные участки помещения: в этих участках следует уложить трубопровод с наиболее высокой предполагаемой температурой при эксплуатации. Общая длина гибкой трубы в помещении должна быть не более 100 м, но лучше, если она не будет превышать 60 м. При этом на 1 м2 площади помещения необходимо 6 – 7 м трубы. Концы трубы выводят в коллекторный шкаф, который монтируют в специально созданной нише в стене размером 60 × 40 × 12 см. Кроме выходов труб, в шкафу устанавливают насос для подачи теплоносителя, вентили для перекрытия воды и терморегулятор с термодатчиком. К каждой трубе (подающей и возвратной) подключают вентиль, коллектор с разветвителем, сливным краном и воздухоотводчиком. Для упрощения задачи можно приобрести готовый коллекторный шкаф со всеми подключениями, тогда на месте останется подвести к нему концы труб и подключить котел. Если необходима длина трубы более 100 м, устраивают дополнительный коллекторный шкаф. Перед тем как приступить к следующему этапу, тщательно проверяют работу системы, проводя испытание с подачей воды под повышенным давлением и следя за поведением системы в течение суток. 4. Если применяется бетонная система монтажа, устраивают гидроизолирующую и выравнивающую стяжку из цементно-песчаной смеси или наливного пола (лучше использовать специальную смесь для теплых полов). Перед ее устройством по нижней кромке стен клеят теплоизоляционную вспененную самоклеющуюся ленту шириной 10 – 15 см. Толщина стяжки должна составлять 3 – 7 см. Во время выполнения заливки и еще 4 недели после система теплого пола должна работать под давлением.5. При выборе настильной системы монтажа поверх уложенных труб устраивают деревянный или пенополистирольный настил на опорах (рис. 30). Этот метод проигрывает бетонной системе монтажа, поскольку между трубами и напольным покрытием появляется воздушная прослойка, являющаяся хорошим теплоизолятором.6. Производят монтаж напольного покрытия, при необходимости укладывая под него гидроизолирующую подложку. Лучше выбирать материал с высокой теплопроводностью.#Autogen_eBook_id51 Рис. 30. Деревянная настильная система монтажа водяного теплого пола: 1) трубы; 2) армирующая сетка; 3) хомуты; 4) деревянные опоры (лаги) для настила, не доходящие до края стен или с выемками для прохождения труб; 5) деревянный настил Система «теплый пол» с инфракрасной пленкой1. Подготовка основания. Поверхность перекрытия должна быть свободна от старого отделочного слоя, грязи, мусора и пыли. При необходимости пол выравнивают, а затем обязательно грунтуют.2. Укладка теплоизоляционного материала в соответствии с выбранным методом. Необходимо использовать прочный жесткий утеплитель.3. Монтаж теплого пола. Термопленку укладывают на жесткую поверхность, делая отступы от отопительных приборов и труб не менее 30 см. Иногда под термопленку необходимо подкладывать гидроизоляционную пленку защитным слоем вверх (материал с защитным слоем из алюминиевой фольги применять нельзя). Для устройства плотного покрытия термопленку иногда требуется разрезать, это делают в соответствии с инструкцией к данному типу пленки. Места срезов изолируют специальным пароизолирующим скотчем и дополнительно герметиком (если разрезанная пленка будет расположена в месте с повышенной влажностью). Термопленку укладывают медными контактами вниз, располагая куски стык в стык без наложений друг на друга. Фиксируют пленку скотчем (обычным или бумажным). Материал не укладывают в тех местах, где будет стоять тяжелая мебель или оборудование (оно перекроет теплоотдачу). С помощью медных зажимов на пленке фиксируют электрические провода и прикрепляют провод заземления, соединяя его с заземляющим контактом розетки. Места соединений с проводами изолируют битумным скотчем (рис. 31).4. Подключение пленки и проверка системы. Подключение производит электрик, но можно разобраться и самостоятельно по инструкции на упаковке. Процесс аналогичен подключению кабельного электрического теплого пола, однако по термопленке иногда необходимо дополнительно уложить слой металлической сетки для заземления системы.5. Устройство стяжки. Если в качестве напольного материала выбрана керамическая плитка, то стяжку можно выполнить перед п. 3, а не данным этапом, однако это не обязательно.#Autogen_eBook_id52 Рис. 31. Система инфракрасного теплого пола: 1) термопленка; 2) провода («нуль» и «фаза»); 3) термодатчик; 4) терморегулятор; 5) источник питания

6. Укладка напольного покрытия. При укладке керамической плитки на термопленку сначала расстилают армирующую сетку с мелким размером ячеек, прикрепляя ее бумажным скотчем. Укладку напольного покрытия производят при отключенной системе теплого пола. При укладке ламината, паркета или паркетной доски на термопленку предварительно настилают гидроизоляционную пленку или мембрану из полиэтилена и т. п. материалов. Перед укладкой мягких материалов (линолеум, ковролин) на термопленку стелют листы фанеры или ДВП.

...

7. Систему можно включать сразу после укладки напольного покрытия.

Обмазочная гидроизоляция на основе битумных материалов

1. Поверхность очищают от мусора, пыли, грязи, жирных пятен, затем выравнивают и покрывают грунтовкой из двух слоев битумной мастики. Если гидроизоляцию производят по дереву, его предварительно обрабатывают антисептиком.

2. После полного высыхания слоя грунтовки поверхность покрывают гидроизолирующим окрасочным составом (битумно-резиновые, битумно-полимерные мастики, синтетические полимерные составы) с помощью кисти и валика. Если гидроизоляцию выполняют в «мокром» помещении, то дополнительно вместе с покрытием пола покрывают тем же составом 20 – 30 см стены снизу по всему периметру комнаты.

Штукатурная гидроизоляция

1. Основание под изоляцию очищают, выравнивают, грунтуют и просушивают.

2. На поверхность наносят слой цементно-песчаной стяжки с соотношением цемента и песка 1 : 2. Стяжка должна быть не слишком большой толщины, достаточно 2 – 3 см.

3. После высыхания стяжки на нее укладывают гидроизоляционный штукатурный состав в 3 – 4 слоя с небольшим интервалом (интервал зависит от выбранного состава, но не превышает обычно около 15 мин между окончанием нанесения предыдущего слоя и началом нанесения следующего). Состав наносят с помощью широкого шпателя и разравнивают полутерком, выверяя горизонтальность уровнем.

4. В течение 2-х недель производят уход за штукатурной гидроизоляцией: в первые сутки ее увлажняют из распылителя каждые 3 ч, затем примерно раз в неделю. Иногда требуется накрыть штукатурный слой на время высыхания (около 2-х дней) полиэтиленовой пленкой, но затем ее убирают.

Литая гидроизоляция по бетонному полу

1. Основание тщательно очищают, при необходимости выравнивают, покрывают грунтовкой и дают ей высохнуть (иногда просушивают горячим методом). Если в качестве гидроизоляции будет применена самовыравнивающая смесь, все равно следует выровнять бетонное основание, приведя его с помощью стяжки в горизонтальное положение. Слой гидроизоляции должен быть равномерным.

2. По периметру помещения устраивают защитное ограждение из гидроизоляционной пленки или самоклеющейся ленты шириной 30 – 40 см.

3. Наносят на поверхность несколько слоев наливного гидроизоляционного состава (общая толщина 5 – 15 см), выравнивая каждый слой после нанесения широким полутерком на длинной ручке (рис. 32). Наливать следующий слой начинают после высыхания предыдущего, однако это следует уточнить в инструкции к материалу. Состав может быть нанесен, в зависимости от его типа, горячим или холодным методом. В последнее время широко распространены полимерные жидкие составы, наносимые в холодном виде. Нижний слой гидроизоляции можно дополнительно армировать металлической, полимерной или стекловолоконной сеткой.

Рис. 32. Выравнивание нанесенного слоя литой гидроизоляции

4. Поверх слоя гидроизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку, утапливая в нее армирующую сетку, или наливной пол. 5. Укладывают напольное покрытие.Оклеечная гидроизоляция1. Основание для укладки гидроизоляции должно быть чистым, сухим и ровным. Его в обязательном порядке покрывают слоем грунтовки.2. На поверхности производят разметку будущего расположения листов гидроизоляции.3. Наплавляемые материалы подплавляют с изнаночной стороны воздушным феном, пропановой горелкой или (при небольшой площади материала) паяльной лампой. Подплавление делают очень осторожно, стараясь не слишком сильно нагреть материал, чтобы он не воспламенился. После подплавления изнаночного слоя материал укладывают, прижимая к основанию. Не наплавляемые материалы укладывают по слою мастики. Листы укладывают внахлест на 10 – 15 см. При необходимости устраивают второй слой гидроизоляции, укладывая тем же способом, что и предыдущий, с обязательной перевязкой швов.Проникающая гидроизоляция1. Поверхность перекрытия тщательно очищают от пыли, грязи, мусора и остатков старого покрытия. Если основание очень неровное (перепад 1 : 100 или более), производят выравнивание с помощью цементно-песчаной стяжки.2. Все трещины, стыки и примыкания плит расшивают перфоратором с образованием канавок сечением 2 × 2 см. Канавки очищают от бетонной пыли и грунтуют специальным гидроизоляционным составом для швов. После высыхания этого состава канавки заливают жидкой шовной гидроизоляцией.3. Всю поверхность перекрытия увлажняют водой из распылителя, а затем наносят на нее с помощью кисти или валика слой проникающей гидроизоляции (расход материала обычно указан на упаковке). Когда первый слой начинает схватываться (не более 6 ч), таким же способом наносят второй слой, затем, при необходимости, – третий. Гидроизоляционным слоем покрывают также нижнюю (10 – 20 см) часть стены по всему периметру помещения.Изоляция бетонного пола, расположенного на грунтовом основании1. Грунт в основании должен быть тщательно выровнен в горизонтальной плоскости и утрамбован.2. Непосредственно по грунту устраивают насыпную изоляцию в виде слоя щебня или керамзита толщиной около 10 – 20 см. Этот слой также уплотняют с помощью трамбовок. Можно уплотнить его, залив жидкой цементно-песчаной смесью. Материал насыпают слоями по 5 – 10 см, утрамбовывая каждый слой перед засыпкой следующего. Возможна замена щебня или керамзита гравием, в таком случае изоляционная «подушка» должна составить 30 см (рис. 33).3. На слой щебня или керамзита насыпают, увлажняя и утрамбовывая, слой крупного песка толщиной 5 – 10 см.4. По подготовленному основанию укладывают монолитную или сборную плиту пола с применением арматуры. До следующего этапа ждут полного высыхания бетона (до 2-х недель). Если пол на грунтовом основании уже имеется, а не возводится с нуля, следует после п. 1 сразу приступать к п. 5.#Autogen_eBook_id55 Рис. 33. Изоляция бетонного пола, расположенного на грунте: 1) уплотненный грунт; 2) щебеночная или керамзитовая подушка; 3) песчаная подушка; 4) слой гидроизоляции; 5) утеплитель; 6) пароизоляционная пленка; 7) цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами теплого пола; 8) напольное покрытие

5. По подготовленному бетонному основанию укладывают слой гидроизоляции любого типа в соответствии с выбранным методом. 6. На гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой в соответствии с выбранным материалом и методом устройства. Слой теплоизоляции независимо от материала должен составлять не менее 10 см.7. По слою утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки и устраивают цементно-песчаную стяжку (или наливной пол, или стяжку из бетонной смеси с пластификаторами) не менее 5 см толщиной. В этом слое возможно устройство системы «теплый пол».8. Монтируют напольное покрытие.Особенности изоляции пола на балконе и лоджииЕсли балкон имеет бетонный пол, то изоляцию можно производить по лагам шириной 5 см, уложенным на гидроизоляционную пленку и прикрепленным к основанию дюбелями. При деревянном поле лаги можно крепить саморезами. Крепежи располагают с шагом 30 – 40 см.Выравнивание пола на балконе производят осторожно, предварительно рассчитав нагрузку на консольную конструкцию. Возможно выравнивание с небольшим скатом или выравнивание при установке лаг или укладке утеплителя. Если поверхность ровная, тем более можно обойтись без стяжки.На лоджии и балконы категорически запрещен вынос батарей центрального отопления или монтаж теплого водяного пола. Если есть желание сделать теплый пол в этих помещениях, его выполняют из кабеля или инфракрасных пленок.В остальном устройство изоляции пола на балконе и лоджии ничем не отличается от изоляции пола в других помещениях.