Сплит расположен на живописном побережье Адриатического моря, сильно изрезанном большими и малыми бухтами и окруженном многочисленными островами, почти сплошь покрытыми вечнозелеными деревьями. С северо-востока и северо-запада город защищает суровый массив Динарского нагорья. Две его горные вершины — Мозор и Козьяк — четко вырисовываются на фоне синего безоблачного неба или теряются в мареве знойного дня.

Если приближаться к Сплиту со стороны моря на пароходе, то взору предстанет общая панорама города, широко раскинувшегося на берегу большой гавани, утопающего в пышной зелени садов. Выделяются белые пятна старых домов, изящная колокольня, как бы парящая над сгрудившимися черепичными крышами, несколько современных высотных зданий, блестящих на солнце зеркальными стеклами больших оконных проемов и поражающих легкостью конструктивных форм.

Чем ближе берег, тем заметнее становятся причудливая изре- занность его очертаний, мерцающие ленты дорог, заливы и бухточки, где прячутся яхты с белоснежными парусами, небольшие катера, лодки, рыбачьи суденышки с яркими тентами. И, наконец, в глубине большой гавани покажутся стройные ряды пальм, обрамляющие центральную набережную, с пестрыми цветниками, вазонами и разноцветными зонтиками у столиков открытых кафе.

Интересно рассматривать Сплит с борта самолета, пролетающего над городом. Прежде всего замечаешь четкий контур извилистого берега, резкий и вместе с тем очень красивый контраст лазурного моря и изумрудной сочной зелени многочисленных садов и парков с необычайно яркими красными черепичными крышами старинных домов, среди которых как бы вкраплены современные серо-белые здания из бетона и стекла. Вдоль побережья зеленые бульвары и сады, в западной части огромный зеленый массив национального парка на невысокой горе Марьян, на севере и востоке — районы нового строительства с кубами белоснежных зданий. А у самого берега глубокой гавани отчетливо различаются очертания старых мощных стен и башен известного во всем мире дворца римского императора Диоклетиана; ориентиром может служить плоский восьмигранный купол Мавзолея и стоящая рядом с ним высокая стройная колокольня, сооруженная в средние века. Сверху особенно хорошо видна тесная застройка территории старого дворца — древнейшего ядра города, от которого сложной паутинкой разбегаются улицы и проспекты современного Сплита.

Панорама центральной части Сплита (со стороны моря)

История города начинается именно со строительства дворца Диоклетиана. Правда, еще в первых веках до нашей эры на месте будущего Сплита находилось небольшое греческое поселение Аспалатос, название которого, возможно, и не дошло бы до нас, если бы это место не выбрал для строительства своего дворца римский император Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (243–313/316). С 284 года стоял он во главе огромного римского государства, завершив превращение его в неограниченную военнобюрократическую монархию восточного типа — доминат (от «до- минус»- господин). Обширность территории, сложность политической ситуации вынудили Диоклетиана избрать себе уже через несколько лет после прихода к власти помощника-соправителя Максимилиана, которому он отдал в управление западную часть империи. Мы напоминаем об этом здесь, так как именно при Диоклетиане было положено начало разделению Римской империи на Западную и Восточную (будущую Византию). Это разделение окончательно оформилось только в 395 году и имело важные последствия. Граница двух империй проходила как раз по территории, которую сейчас занимает Югославия.

Став правителем огромного государства, Диоклетиан задумал перенести свою резиденцию на балканское побережье Адриатики — в Далмацию. Но только незадолго до отречения он приказал возвести на берегу моря, в Аспалатосе, великолепный дворец. Выбор места был обусловлен, очевидно, тем, что в нескольких километрах от его будущей резиденции находился римский город Салона, где, по преданию, родился Диоклетиан. В хорошо укрепленном дворце-крепости бывший правитель Римской империи провел остаток дней, окружив себя невероятной роскошью.

После смерти Диоклетиана дворец был заброшен. Последующие римские императоры редко приезжали сюда. Однако именно в этом грандиозном дворце нашел приют один из последних императоров, Юлий Непот, живший здесь уже после падения империи.

Начавшиеся с конца V века опустошительные набеги соседних варварских племен постепенно разрушали города и селения, расположенные вблизи резиденции Диоклетиана. Спасаясь от преследований варваров, жители окрестных мест, в том числе и соседнего, почти полностью разрушенного города Салоны, переселились на территорию хорошо укрепленного и пустовавшего тогда дворца. В короткий срок он превратился в город с населением около четырех тысяч человек. Естественно, что это привело к значительным перестройкам — приспособлению бывшего дворца уже для многотысячного населения. По словам одного из путешественников, «множество почтенных обломков прошлого было принесено в жертву повседневной жизни».

Далматинское побережье. Фрагмент гравюры. 1650

В X веке византийский император Константин Багрянородный отмечал: «Император Диоклетиан основал город Аспалат и построил в нем дворец, превышающий всякое описание, которого остатки носят следы древнего величия, хотя они уже почти стерты веками». А спустя девять столетий, в середине XIX века, русский ученый и путешественник Е. Ковалевский писал: «Дворец императора Диоклетиана — увы, обезображенный, застроенный и заслоненный, все еще поражал воспоминанием прежнего величия».

Дворец Диоклетиана — замечательный памятник древнеримского зодчества, вошедший яркой страницей в историю мировой архитектуры. По справедливому мнению югославского историка К. Приятеля, «дворец Диоклетиана был источником многих элементов архитектуры Палладио» — крупнейшего итальянского зодчего XVI столетия, на чье творческое наследие опирались в последующее время мастера архитектуры европейского классицизма.

Дворец Диоклетиана. Реконструкция

Представить себе первоначальный облик и планировку дворца Диоклетиана помогает прекрасная реконструкция, созданная учеными и архитекторами в начале XX века. Впервые детальные обмеры и исследования памятника произвел немецкий архитектор Г. Ниман. Он в 1910 году опубликовал реконструкцию фасадов дворца, Перистиля и других частей дворцового комплекса. Позже Е. Хебрардом — И. Зейлером была создана общая реконструкция дворца Диоклетиана, которая принята как наиболее достоверная и ныне часто воспроизводится в книгах о Сплите. Большую роль в воссоздании общего облика дворца сыграли сохранившееся описание дворца, принадлежащее Константину Багрянородному, а также история Сплита и Солина, составленная хроникером XIII столетия Фомой архидьяконом Сплитским. Создавая реконструкцию, ученые опирались и на книгу-увраж английского архитектора Роберта Адама, побывавшего в Сплите в 1764 году. Он впервые зафиксировал архитектурные детали, многочисленные виды дворцовых зданий, живописных уголков одного из самых старых и удивительных городов на берегу лазурного Адриатического или, как его называют в Югославии, Ядранского моря.

В плане дворец представлял собой не совсем правильный четырехугольник. Стены с башнями надежно защищали императорскую резиденцию со всех сторон. Эти стены были одновременно и внешними стенами самого дворца. Внутри его все здания располагались в четырех квадратах, образованных двумя основными магистралями, пересекающимися в центре под прямым углом. Этот принцип планировки характерен для многих римских военных лагерей. Свой дворец Диоклетиан превратил в крепость. И именно такой тип постройки ляжет потом в основу средневековых замков-крепостей.

Дворец Диоклетиана — грандиозное по своим масштабам сооружение. Оно занимало площадь более 30 тысяч квадратных метров, длина его внешних стен составляла около 800 метров, число башен — шестнадцать.

Дворец располагался на самом берегу глубокой бухты, так что одна из стен — южная — поднималась как бы из воды. Эта стена достигала в высоту 25 метров и была выше остальных (северная- 18 метров), так как возводилась на более низком месте (участок, на котором строился дворец, имел небольшой наклон в сторону моря).

План дворца Диоклетиана

1. Золотые ворота. 2. Серебряные ворота. 3. Железные ворота. 4. Южная стена с галереей. 5. Перистиль. 6. Вестибюль. 7. Центральный зал дворца, 8. Мавзолей. 9. Храм Юпитера. 10. Служебные помещения. 11. Основные магистрали.

Южная стена дворца Диоклетиана. Реконструкция

Южная стена, являвшаяся морским фасадом дворца Диоклетиана, была нарядно украшена. По верху ее шла аркада, за которой находилась широкая крытая галерея или «променад», место для прогулок и отдыха императора. В центре стены внизу были устроены маленькие скрытые ворота, предназначенные для Диоклетиана. Подъезжали к ним только на лодке.

Можно себе представить, какой вид открывался на императорскую резиденцию со стороны моря. Огромный дворец из белоснежного камня с легкими красными и голубыми прожилками сверкал на солнце, как сказочное чудо, поднимаясь из морских глубин. В настоящее время камень изменил свой цвет, века наложили патину на стены дворца, и они уже не поражают искрящейся белизной только что отшлифованного блока.

Южная стена дворца Диоклетиана. Гравюра из книги Р. Адама. 1764

Панорама дворца Диоклетиана. На первом плане северная стена

Со стороны суши дворец выглядел неприступной крепостью. Многочисленные, ритмично расположенные башни, как суровые стражи, защищали его. Оформление стен северной, западной и восточной было простым и строгим. Лишь вверху проходил ряд больших, с полуциркульными завершениями, оконных проемов, которые освещали галерею для стражи, помещавшуюся в двухметровой толще стены. Завершались стены, судя по реконструкции, невысокой двускатной крышей.

С внутренней стороны эти стены дворца имели в верхней части окна, а ниже — открытую галерею, с четким ритмом арок на колоннах.

Башни крепости возвышались почти на четыре метра над общим уровнем стен. По углам располагались самые мощные четырехгранные; шесть восьмигранных (по две на каждой из трех стен) защищали въезды во дворец со стороны суши; и наконец, симметрично, между восьмигранными и угловыми башнями помещались еще четырехгранные, создававшие дополнительную защиту крепостным стенам.

С хематический план центральной части Сплита

1. Золотые ворота 2. Серебряные ворота 3. Железные ворота 4. Ворота в южной стене 5. Перистиль 6. Вестибюль 7. Мавзолей 8. Храм Юпитера 9. Дворец Папаличей 10. Ратуша 11. Цитадель 12. Дворец Милеши и памятник М. Маруличу 13. Памятник Гргуру Нинскому 14. Рынок 15. Отель «Марьян»

Каждый из трех въездов во дворец со стороны материка имел дополнительное укрепление, включавшее небольшой прямоугольный дворик-колодец, примыкавший изнутри к воротам и огражденный с трех сторон мощными толстыми стенами. В стене, параллельной основным воротам, размещались вторые, также снабженные спускными решетками. В случае необходимости и они закрывали вход на территорию императорской резиденции. Таким образом, если нападающие прорывались через первые, наружные, ворота, то они попадали в ловушку перед вторыми, внутренними, где вынуждены были вести бой в тесном пространстве, тогда как римские воины — стражи дворца — имели несомненное преимущество, находясь на верхней галерее стены. Такая система укрепленных входов в цитадель получит дальнейшее развитие в средневековой архитектуре замков.

Проезды во дворец располагались на концах магистралей — улиц, которые пересекались на его территории в центре под прямым углом. Эти улицы на всем протяжении с обеих сторон были обрамлены красивой стройной аркадой на колоннах, такой же, какая проходила с внутренней стороны обводных наружных стен.

Северную часть дворца занимал большой комплекс служебных помещений самого разного назначения. Ученые предполагают, что здесь были два больших, симметрично расположенных квадратных здания с центральными внутренними двориками. Они предназначались для гарнизона дворца, охраны и телохранителей императора. Тут же размещались и провиантские склады, а также подсобные хозяйственные помещения.

Метки каменщиков на стенах дворца Диоклетиана

В южной части, обращенной к морю, находились пышно и торжественно украшенные личные покои Диоклетиана, включавшие, судя по плану, большое число всевозможных по конфигурации комнат, библиотеки, купальни и прочее. Перед главным входом во дворец — Вестибюлем — располагались сохранившиеся до нашего времени Перистиль — огромный, открытый зал, обрамленный колоннадой, а восточнее его — Мавзолей с высоким восьмигранным покрытием; здесь, по преданию, был погребен Диоклетиан. К западу от Перистиля размещались общественные сооружения: термы, храмы, в том числе маленький храм Юпитера.

Таким в общих чертах предстает дворец Диоклетиана в имеющейся реконструкции. Теперь нам предстоит познакомиться с тем, что осталось от этого великолепного античного памятника.

В целях обороны города постоянно поддерживали лишь старые надежные стены дворца-крепости, чем и объясняется их лучшая сохранность. Многие сторожевые башни были разобраны или разрушены — до нас дошли только три (угловые) из шестнадцати существовавших ранее.

Северная стена, где находился главный вход в резиденцию Диоклетиана, сохранилась лучше остальных, несмотря на серьезные повреждения. После второй мировой войны она подверглась реставрации, в результате которой целиком освободилась и от многочисленных случайных пристроек.

Красивая кладка из разных по размеру квадров светлого камня, умелая раскреповка сводчатых перекрытий окон и арок, выразительная, хотя и несколько грубоватая резьба капителей, карнизов, консолей свидетельствует о мастерстве местных каменотесов. Искусно обрабатывать камень они учились у своих отцов и дедов. Да и как было не перенять их мастерство и опыт, когда заказы на строительство бесконечным потоком шли не только от местной знати и городских властей, но и даже из соседней Италии, главным образом Венеции. А искрящийся на солнце, плотный белый известняк в большом количестве находился на прибрежных островах. Особенно ценился камень с близлежащего острова Брач, из него и сооружен дворец Диоклетиана.

Любопытно, что в процессе реставрационных работ известному археологу Ф. Буличу удалось обнаружить на каменных блоках стены метки далматинских каменщиков. Такие метки на строительных камнях имели право оставлять только мастера высокого разряда.

Уже много веков спустя, в начале нашего столетия, югославский поэт Юрэ Франичевич-Плочар воспел труд простого каменщика:

Дворец Диоклетиана. Золотые ворота

В центре северной стены находятся так называемые Золотые ворота, к которым подходила главная дорога из Салоны. Размеры их велики — высота проезжей части достигает 6,5 метра, ширина — 4,17 метра. Две не сохранившиеся до наших дней башни фланкировали проезд. Ворота производили, да и сейчас еще производят, внушительное впечатление. Поражает размах широкого прямоугольного проема ворот и расположенного над ним огромного полуциркульного люнета. По сторонам люнета помещены большие полукруглые ниши, в которых, очевидно, раньше стояли статуи. Выше, занимая весь второй ярус, находилась чисто декоративная глухая «карликовая» аркада на небольших с резными капителями колонках, опиравшихся на великолепно очерченные, скульптурно проработанные консоли с сочными волютами. Из этого изумительного декоративного убранства ворот сохранилось не все. Почти полностью исчезли сами колонки. Но и сейчас, видя лишь четкие полукружия профилированных маленьких арок, резные капители и сильно выступающие консоли, слитые в единое гармоничное целое с кладкой ворот, мы невольно восхищаемся мастерством древних строителей, проявивших большое художественное чутье и вкус.

«Карликовые» аркатурные пояса, впервые появившиеся в римской архитектуре именно на стенах дворца Диоклетиана, были результатом переосмысления декоративных мотивов восточной архитектуры, с которой римляне познакомились во время походов в Малую Азию и северную Африку и, в первую очередь, в Баальбеке, Пальмире, городах Парфянского царства. В последующие века эти декоративные элементы вошли в практику европейского строительства. Их использует романское зодчество в самых торжественных и значительных постройках.

Дворец Диоклетиана. Серебряные ворота

Вид на Серебряные ворота и остатки укрепленного дворика со стороны Мавзолея

На месте, где находилось приспособление для спуска решетки Золотых ворот, в XI веке была устроена крохотная церковь св. Мартина. Она известна благодаря своей каменной резной алтарной преграде, удивительно лаконичной по композиции. Основание преграды и небольшая арочка на шестигранных столбиках со щипцовым навершием украшены чрезвычайно характерным для раннего средневековья рельефным стилизованным орнаментом и резными же христианскими символами — крестом, изображениями животных и голубя. Эта церковь с преградой по праву входит в ряд немногочисленных памятников романского искусства в Сплите.

Если пройти вдоль северной стены дворца по дорожке примыкающего сквера и обогнуть северо-восточную угловую башню, сильно изменившую свой первоначальный облик за многие века, можно попасть на небольшую улицу — Хрвоева, ведущую к морю вдоль восточной стены дворца. Эта стена сейчас тоже почти полностью освобождена от позднейших пристроек. Пожелтевший от времени брачский камень увит цветущими глициниями, а в швах и на выветренной поверхности его пробивается нежная зеленая трава.

В центре этой стены расположены Серебряные ворота, облик которых напоминает Золотые ворота. Но вместо декоративной аркады в верхней части находится ритмичный ряд оконных проемов, отделенных от нижнего яруса небольшим профилированным карнизом. Сохранились остатки двух боковых башен, некогда фланкировавших вход.

Юго-восточная угловая башня, выходящая к морю, значительно перестроена; на верхней ее площадке сейчас устроен ресторан.

Дворец Диоклетиана. Железные ворота. Гравюра Р. Адама. 1764

В настоящее время море значительно отошло от дворца и вдоль его южной стены проводит одна из самых прелестных набережных Сплита — Титова обала, любимое место прогулок туристов.

К сожалению, от южной стены с ее величавой аркадой почти ничего не дошло до нас. К ее внутренней стороне были пристроены большие жилые дома, выступившие на два-три этажа выше и включившие в себя часть аркады. Многочисленные окна прорублены в толще стены, нижняя ее часть со стороны моря скрыта за пристроенными уже в начале XX столетия маленькими домиками, которые используются под рестораны и магазины.

Дворец Диоклетиана. Перистиль

Перистиль в дни фестивалей

Предполагают их постепенно разобрать, чтобы раскрыть первозданную красоту главного фасада античного дворца.

Западная стена тоже целиком скрыта постройками, но возникшими главным образом в средневековье; поэтому восстановление ее не представляется возможным.

Отлично сохранились лишь западные Железные ворота, близкие по общей композиции к восточным — Серебряным. Однако они не имеют ниш и никаких украшений. Лишь над архитравом въездной арки остался фрагмент античного рельефа с изображением богини победы Виктории. От наслоений времени в стене укрепленного дворика ворот раскрыта внутренняя лестница, ведущая на верхнюю обходную галерею и в расположенную рядом, также в стене, маленькую церковь. Над ней в конце XI столетия была сооружена небольшая приземистая квадратная в плане башенка. Это — одна из построек раннего средневековья в Сплите.

Дворец Диоклетиана: Перистиль, Вестибюль, Мавзолей и храм Юпитера. Реконструкция

На территории бывшего дворца Диоклетиана, внутри его стен, немного осталось от античной эпохи. Значительно перестроенный в последующие века, дворец представляет собою своеобразный город в городе — в нем насчитывается более двухсот пятидесяти домов, буквально втиснутых внутрь стен старой императорской резиденции и разделенных лабиринтом узеньких улочек. В основном это постройки, возникшие в средневековье. От времени же Диоклетиана дошло до нас всего лишь несколько сооружений. Среди них — Перистиль, огромный (24,0 X 13,4 м) прямоугольный зал под открытым небом, расположенный между Мавзолеем и храмом Юпитера. С восточной и западной стороны его ограничивает строгая аркада из гранитных и мраморных колонн с коринфскими капителями, установленная на ступенчатом основании. Сильно профилированный карниз арочного антаблемента украшен сочной богатой резьбой в виде орнамента из пальмет и стилизованных листьев. Примечательно, что и здесь мы встречаемся с характерным для архитектуры Востока мотивом аркады, установленной не на столпах, а на колоннах. Впервые столь широко применяется это новшество в позднеримском зодчестве именно в архитектуре дворца Диоклетиана. В дальнейшем этот мотив будет использован и развит зодчими эпохи Возрождения.

Южная часть Перистиля является парадным входом во дворец. Она оформлена в виде портика с четырьмя колоннами из темно-красного гранита, расположенного на высоком подиуме с двумя симметричными маршами лестниц. Четкий ритм колонн и арок боковых сторон зала завершается взлетом огромной упругой арки портика под треугольным фронтоном. Многие исследователи считают, что его венчала скульптурная группа — квадрига с богиней Победы. Она акцентировала внимание на главном входе в личные апартаменты императора и придавала всему Перистилю особую торжественность.

Под основанием портика, между двумя боковыми лестницами недавно расчищен и открыт широкий проход в помещения цокольного этажа и через них к южным морским воротам. На подиуме, за колоннами, по сторонам от входа, в так называемом протироне или открытом фойе, еще в XVI–XVII веках были построены две небольшие часовенки в знак счастливого избавления города от эпидемии чумы.

Перистиль в целом очень хорошо сохранился, несмотря даже на то, что вся его западная колоннада еще в XIV–XVI веках заложена пристроенными домами знати, с небольшими балкончиками, удачно вписавшимися в проемы аркады. В этих домах были обнаружены части стен, потолков и полов различных помещений римского времени, найдены основания двух небольших, круглых в плане зданий — храма Кибелы и храма Венеры.

Восточную же аркаду время почти не тронуло; как и при Диоклетиане она свободно стоит, открывая сквозь проемы между колоннами вид на Мавзолей. У колонн, ближе к портику, лежит гранитный сфинкс — один из тех, которые раньше находились у входа в Мавзолей. По преданию, сфинксы были привезены из Египта, где украшали гробницу Тутмоса III (XIV век до н. э.).

Дворец Диоклетиана. Вестибюль

В Перистиле при Диоклетиане устраивались различные празднества и торжественные церемонии. Ныне здесь во время фестивалей идут театральные представления; античная архитектура заменяет декорации. В Перистиле всегда масса туристов, любующихся древними памятниками или отдыхающих в тени на ступенях аркады и за столиками расположенного в центре зала кафе.

Особенно хорош Перистиль в ранние утренние часы, когда толпы туристов еще не успели заполнить дворик. В прозрачной дымке утра, оставаясь наедине с древней архитектурой, можно спокойно любоваться прекрасным портиком и изящной колоннадой, очертания которой вырисовываются на фоне особенной, по южному чистой лазури неба.

Пройдя через портик Перистиля, попадаешь в так называемый Вестибюль — большой круглый зал с купольным перекрытием. В четырех полуциркульных нишах стен раньше стояли статуи. Некогда это был один из парадных залов дворца, с мраморной облицовкой, мозаичным полом. Во втором ярусе находилась нарядная пристенная колоннада. Сейчас же можно увидеть лишь обнаженную кладку стен и перекрытия.

Вестибюль вел в личные? апартаменты императора.

Зодчие, создавшие дворец, стремились достичь эффекта нарастающего воздействия архитектурного оформления: сначала строгая и величественная колоннада Перистиля, затем парадный Вестибюль, и только после этого посетитель попадал в чрезвычайно богато отделанные приемные залы. Первый из них, центральный зал всего дворца, расположенный на одной оси с Перистилем и Вестибюлем и выходящий своей торцовой частью к «променаду» южной стены, был самым большим — его длина превышала 30 метров. По предположению ученых, он был перекрыт коробовым сводом, украшенным кессонами. Внутреннее убранство покоев Диоклетиана отличалось невероятной роскошью. Стены залов были облицованы мрамором различных цветов. Мозаичные полы поражали затейливым узором. В интерьере — обилие дорогих редких тканей, скульптуры, ваз. Многое было привезено из восточных стран после удачных походов или взято из греческих храмов и дворцов. Естественно предположить, что главный приемный зал отличался особым великолепием отделки, но, к сожалению, от этого ничего не осталось.

Значительная часть покоев императора была разрушена или перестроена в последующие века. Прекрасно сохранился лишь цокольный этаж (обычно условно называемый подвальным), только недавно открытый для осмотра. Колоссальные реставрационные работы, проводимые здесь в течение последних десятилетий, раскрыли большую часть помещений III века н. э. с могучими купольными, крестовокупольными и коробовыми сводами, которые покоятся на мощных стенах или столпах, сложенных из огромных каменных блоков.

Эти помещения в плане своем точно соответствуют залам верхнего этажа и, таким образом, помогают представить расположение апартаментов Диоклетиана. В настоящее время раскрыты большой центральный зал базиликального типа и целый ряд других круглых, восьмиугольных или прямоугольных, большой крестообразный в плане зал под Вестибюлем, узкие коридоры, помещения терм.

Доминантой всего дворцового ансамбля являлся Мавзолей Диоклетиана, который расположен у самого Перистиля. В свое время он возвышался над всем комплексом построек дворца, сейчас он кажется более низким и приземистым из-за соседства стройной колокольни, возведенной значительно позже, в средние века.

Дворец Диоклетиана. Помещения цокольного этажа

Мавзолей — одна из центрических усыпальниц, которые в большом числе создавались в период Римской империи. Это высокое восьмиугольное в плане сооружение, завершенное восьмигранной черепичной крышей, стоит на высоком основании — подиуме. Стены его почти глухие, их суровость смягчает колоннада, необыкновенно легкая по пропорциям, поставленная на край подиума и охватившая кольцом Мавзолей. Колонны небольшие- их высота достигает лишь 6 метров (тогда как высота всего здания более 20 метров). Выполненные из темного мрамора, они прекрасно гармонируют со стенами мавзолея, выложенными из брачского камня, слегка изменившего от времени свой цвет. В настоящее время открытая галерея между колоннами и стеной используется для экспонирования античных и средневековых саркофагов.

Внутри Мавзолей представляет собой большой круглый в плане зал с купольным перекрытием. Высота зала — 21,5 метра, диаметр купола -13,5 метра. Полусфера купола, опираясь на двухъярусную пристенную колоннаду коринфского ордера, как бы парит над залом. В каждом ярусе по восемь колонн. В стенах первого яруса между стройными девятиметровыми колоннами из розового гранита расположены круглые и прямоугольные ниши, зрительно увеличивающие объем зала. Второй ярус составляют пятиметровые колонны из красного порфира. Оба яруса завершаются сильно профилированными, с большими выступами над капителями колонн, карнизами.

Купол Мавзолея выложен из кирпича, а не из бетона, что было новшеством в технике античного строительства. Его некогда украшала мозаика. Мерцавшая в полутьме Мавзолея, она придавала таинственность погребальному залу.

Особого внимания заслуживает протянувшийся по кругу стены под верхним карнизом рельефный фриз с изображениями эпизодов охоты Эрота. Полные динамики сцены охоты чередуются со статичными фигурками амуров и разнообразными масками. Во фриз включены и медальоны с изображениями, как предполагают ученые, Диоклетиана и его жены Приски, а также Гермеса в крылатой шапочке, по преданию, провожавшего души умерших в подземное царство Аида.

Внутреннее пространство Мавзолея необычайно обширно. Свет, сильным потоком проникающий лишь через входную дверь и небольшое окно над ней, эффектно освещает интерьер. Четко и необычайно контрастно выделяются объемы колонн, выступы карнизов на фоне гладких стен. Интерьер Мавзолея поражает грандиозностью размеров, монументальностью форм, благородством цветового сочетания различных пород камня.

Внутренний вид Мавзолея. Гравюра из книги Р. Адама. 1764

С утверждением христианства Мавзолей был превращен в кафедральный собор св. Марии (позже переименованный в собор св. Доима). Тогда же было уничтожено многое из его первоначального убранства, был сломан и надгробный памятник Диоклетиану из порфира, стоявший в центре Мавзолея.

Последующие века постепенно привносили в интерьер собора новое, и в настоящее время Мавзолей является маленьким му- ¦ зеем, где соединились первоклассные образцы искусства античности, средневековья, ренессанса и барокко.

Внимание привлекает главный вход в собор — его деревянные резные врата (высота их более 5 метров, ширина — 3,60), дающие представление о творчестве блестящего далматинского мастера резьбы по дереву начала XIII века Андрея Бувины. Четкая композиция дверных створок включает двадцать восемь квадратов в резных рамках среди сплошного поля плетеного орнамента.

В центре квадратов помещены выполненные в глубоком рельефе сцены из Евангелия, с обобщенными монументальными фигурами.

Врата Сплитского собора по художественной значимости могут быть поставлены в один ряд с бронзовыми Корсунскими вратами Софийского собора в Великом Новгороде, исполненными магде- бургскими мастерами в середине XII столетия. Однако если Корсунские врата несколько суровы и строги по своему облику, то Сплитские поражают своей живописностью, великолепной общей декоративной композицией. Резные врата, исполненные А. Бувиной, восхищают богатством орнамента из виноградных лоз, среди которых помещены маленькие фигурки людей, животных, птиц, что было типично для искусства раннего средневековья. Узор удивительно сочен, изыскан, манера резьбы отличается мягкой пластической моделировкой формы. Сохранились и следы росписи врат, в которой преобладали красные, лазурно-синие тона и позолота, что в свое время еще больше их оживляло.

Вид на Мавзолей и колокольню

Вид на башню у Железных ворот дворца Диоклетиана

Сплитские врата более чем на два столетия предвосхитили знаменитые бронзовые двери (1425–1452) работы Л. Гиберти во флорентийском баптистерии, вошедшие в историю мирового искусства как непревзойденный шедевр. Деревянные врата Сплитского собора, к сожалению, менее известны. Но они, безусловно, являются первоклассным произведением средневекового искусства, ярким образцом далматинской пластики.

К замечательным памятникам средневековья в Мавзолее относятся и две скамьи для хоров (XIII век). Существует предположение, что они были созданы также Бувиной или в его мастерской- столь близок по стилю их декор к работам этого известного мастера. Высокие спинки скамей, увенчанные профилированным карнизом, почти сплошь покрыты резьбой, выполненной на проем и в низком рельефе. Резной узор, напоминающий нарядный ковер, включает чередующиеся поперечные полосы бесконечно разнообразного растительного и геометрического орнамента, в который вставлены небольшие ромбовидные и прямоугольные клейма с изображением апостолов, евангелистов и их символов.

Заслуживает особого внимания маленькая фигурка человека, склонившегося с долотом в руках, очевидно над верстаком. Ее замечаешь не сразу — она вырезана почти у самого края спинки скамьи, чтобы не нарушать общий орнаментальный узор. Прекрасно передана естественность позы, характерный облик простого ремесленника. Кто это? Возможно, сам мастер, создавший деревянную резьбу. Тогда мы имеем перед собой одно из редких автопортретных изображений народного резчика по дереву.

В XIII веке внутри собора была установлена кафедра из местного резного камня работы неизвестных далматинских мастеров. По своему художественному решению она напоминает знаменитую кафедру баптистерия в Пизанском соборе, исполненную в 1260 году Николо Пизано, Шестигранная кафедра Сплитского собора стоит на шести высоких граненых колоннах с резным- капителями сложных композиций, в которые включены изображения змей и чудовищ среди переплетенных листьев. Верхняя часть кафедры декорирована небольшой глухой аркадой на двойных колонках, под сводами которой помещены скульптуры четырех евангелистов и фантастических животных. Оригинален аналой в виде орла с распростертыми крыльями — он сидит на витой колонке, упирающейся в спину льва, который, в свою очередь, цепко вонзает когти в тело дракона. Существует предположение, что резьба кафедры связана со школой крупнейшего далматинского скульптора первой половины XIII века Родована из Трогира.

Мавзолей. Кафедра и фрагмент резных врат

А. Бувина. Резные врата Мавзолея. Фрагмент. Нач. XIII в.

Резная скамья для хоров в Мавзолее. Фрагмент. XIII в.

Капитель кафедры Мавзолея. XIII в.

К началу XV века относятся два алтаря, расположенные в нишах между колоннами по сторонам от главного алтаря. Первый из них — алтарь св. Доима был исполнен в 1427 году в стиле пламенеющей готики итальянским мастером Бонино из Милана, последнее десятилетие своей жизни работавшим в Далмации. Саркофаг алтаря имеет несколько рельефных изображений, в том числе св. Доима в епископском облачении и св. Анастаса с мельничным жерновом на шее. На сводах готической сени алтаря недавно были раскрыты фрагменты фресковой росписи того же времени, выполненной сплитским художником Д. Вучковичем.

Больший интерес представляет второй алтарь — св. Анастаса (или Сташа, Стаха), в художественном облике которого проявились черты не только готики, но и нового направления в искусстве — ренессанса. Он был создан позже, в 1448 году, одним из самых известных мастеров Далмации, скульптором и архитектором Юрием Далматинцем, творчество которого заслуженно считается вершиной далматинского искусства XV столетия.

Под высокой четырехстопной сенью с богатой резной орнаментальной и скульптурной обработкой верхней части, на небольшом возвышении расположен саркофаг с фигурой лежащего на нем святого. Черты его лица индивидуализированы, по-видимому, изображен вполне конкретный человек. Тяжелыми складками ниспадает над саркофагом полог, который поддерживают фигуры трех юношей.

Основание саркофага украшено рельефными изображениями амуров и раковинами с сочными завитками, характерными для искусства Ренессанса. И все это под готическими формами сени. Лицевая сторона саркофага заслуживает особого внимания. Вся плоскость стенки разделена на пять ниш, в центральной из которых помещена выполненная в глубоком рельефе композиция «Бичевание Христа». Три полуобнаженные фигуры даны в сложных ракурсах: в центре — Христос, пытающийся вырваться из рук мучителей, один из которых связывает его, другой, схватив за волосы, замахивается, чтобы ударить. Такой динамики и драматизма еще не знало искусство того времени. Фигура Христа по своей внутренней экспрессии, пластической моделировке напоминает известную скульптуру работы Микеланджело — скованный раб, — которая будет создана много десятилетий позже.

По сторонам от сцены «Бичевания» в боковых нишах помещены фигуры евангелистов, епископа и человека с моделью церкви в руках. Они довольно статичны, что подчеркивает драматическую напряженность главной сцены.

Юрий Далматинец. Алтарь св. Анастаса в Мавзолее. 1448

Острый психологизм, эмоциональная выразительность, богатство пластического языка в произведениях Юрия Далматинца позволяют говорить, что он значительно опередил свою эпоху; мы вправе поставить его имя рядом с именами современных ему знаменитых итальянских мастеров Возрождения — Донателло и Гиберти.

О жизни Далматинца известно крайне мало. Родился он в начале 1400-х годов в Задаре (недалеко от Сплита). Обучался в Венеции, в мастерской известных скульпторов и архитекторов братьев Джованни и Бартоломео Бон — ярких представителей венецианской готики. Еще будучи учеником, Далматинец участвовал в создании скульптур и декоративных украшений знаменитого Порта делла Карта во Дворце дожей. Любопытно отметить, что, судя по документам (счетам, распискам мастеров), в строительстве Дворца дожей только в XV веке приняло участие не менее двадцати скульпторов и архитекторов из Далмации и Истрии. Более того, имена некоторых из них можно прочитать на различных фасадах венецианских дворцов, выстроенных из далматинского камня, Юрий Далматинец возводил на родине в различных городах дворцы, легкие и нарядные; принимал участие в создании крепостных стен и башни Минчета, Дивоны и Княжева двора в Дубровнике, завершил строительство великолепного собора в Ши- бенике (в 1440-х годах). Превосходный скульптор и резчик по камню, он оставил произведения, которые и поныне украшают многие архитектурные памятники Далмации. В творчестве Ю. Далматинца переплелись черты уходящей готики и появляющегося Возрождения.

Юрий Далматинец. Бичевание Христа. Фрагмент саркофага алтаря св. Анастаса в Мавзолее

Большую известность получил выполненный им резной декор собора в Шибенике. Наружные стены апсид храма украшены фризом, в котором насчитывается более семидесяти выразительных изображений простых людей, современников скульптора. Их головы высечены в камне в натуральную величину. Это поистине изумительная галерея самых разнообразных и очень характерных портретов. Резец Далматинца буквально одухотворил мертвый камень — столь блистательно их исполнение. И не случайно архитектор, много работавший в Италии над строительством дворцов и особняков, известен там как Джорджо да Себенико, по местонахождению его самого лучшего памятника в Шибенике.

Юрий Далматинец. Фрагмент фриза собора в Шибенике. 1440-е гг.

Однако вернемся к описанию сплитского кафедрального собора. Главный алтарь его выполнен уже в XVIII веке. Он оформлен в стиле барокко — отсюда пышные декоративные формы, беспокойный строй композиции с многочисленными скульптурами. В центре алтаря живописный образ мадонны, созданный венецианцем Пальма Младшим (или Пальма Джоване) и известным местным художником Понцони. Заметим, что в живописи наблюдается столь же тесная связь между далматинскими и итальянскими мастерами, как и в скульптуре и архитектуре. Например, в Далмации насчитывается семнадцать работ живописца Пальма Младшего. В то же время большое число славянских мастеров из Далмации работало в Италии, где они именовались «Скьявоне».

В сакристии кафедрального собора в настоящее время располагаются музей («сокровищница») и архив. Собрание музея содержит много ценных ритуальных культовых предметов из серебра и золота и других материалов работы мастеров различного времени. В архиве хранятся рукописи и редкие манускрипты VIII–XIII веков, в числе которых памятник — «История Салоны», написанная Фомой архидьяконом, сплитским ученым XIII столетия. Это подробнейшая документальная хроника жизни города того времени, ценнейший источник для изучения истории Далмации.

Совсем рядом с Мавзолеем, превращенным в кафедральный собор, высится стройная пятиярусная колокольня. Изяществом силуэта она напоминает изысканные итальянские кампанилы.

Известный далматинский поэт XVIII века Винчо Грабович в своих стихах воспел четыре наиболее выдающиеся достопримечательности Далмации. Наряду с мощными стенами Форта Задар, гармоничной по архитектуре церкви в Шибенике и «медоточивыми» колоколами Трогира, он выделил стройную и воздушную колокольню Сплита.

Самое раннее упоминание об этой колокольне относится к XIII столетию, когда, очевидно, и началось строительство. Продолжалось оно несколько столетий, вплоть до начала XVII века, что и определило общий облик здания, в архитектуре которого сочетаются черты готики и ренессанса. В создании колокольни принимали участие самые различные зодчие, в том числе и Юрий Далматинец, которому приписывается резьба нескольких капителей колонн нижних ярусов. К концу XIX столетия здание сильно обветшало. Вызванная угрожающим положением стен колокольни реставрация, осуществленная в 1880–1908 годах, удалила, по образному выражению югославского исследователя Д. Кечкеме- та, «задумчивую патину прошлых веков», а вместе с ней и «уничтожила богатую фантазию средневековых скульпторов и каменщиков». Однако были сняты многие позднейшие наслоения и восстановлены общие формы здания и изящество его облика. В реставрационных работах принимал участие сплитский скульптор П. Билинич со своими учениками, в том числе Т. Росандичем и И. Мештровичем.

Колокольня

Все пять ярусов колокольни, разделенные карнизами, представляют собой разнообразные по рисунку сквозные аркады, которые придают зданию удивительную легкость. Венчает колокольню восьмиугольная башенка также со сквозной аркадой и шатровым завершением. Характерный для диоклетиановского дворца мотив аркады на колоннах дополнен аркатурным поясом под карнизами на верхних ярусах. По преданию, колонны были взяты из руин античной Салоны, а также частично из дворца Диоклетиана.

Колокольня непосредственно примыкает к Мавзолею; первый ее этаж имеет сквозной проход, соединяющий собор и перистиль- ный дворик. К сожалению, при строительстве колокольни был уничтожен прекрасный портик Мавзолея. Вход в колокольню фланкируется каменными фигурами лежащих львов. За ними, несколько выше, размещены скульптурные группы, высеченные в камне. Изображения святых Анастаса, Доима и Петра созданы в XIII веке мастером Отто, оставившим свою подпись. Неизвестному мастеру принадлежат скульптурные изображения хорватского и венгерского короля Белы IV и его жены Марии, содействовавших строительству колокольни.

Здание это очень удачно вписалось в архитектурный ансамбль старых и более новых окружающих построек; оно стало своеобразным символом города.

Напротив Мавзолея находится изящный по пропорциям маленький храм Юпитера с криптой в цокольном этаже. В былые времена его портик хорошо просматривался от Перистиля — сейчас храм скрыт более поздними постройками. Первоначально он был посвящен Асклепию, древнегреческому богу врачевания, который почитался иллирийцами на всем побережье Адриатики еще со времени появления первых греческих поселений. До наших дней прекрасно сохранилась вся центральная часть храма. Это — прямоугольное, стоящее на высоком основании здание, под двускатной крышей, с гладкими стенами, выложенными из ровных квадров светлого камня. Стройность и общее изящество его подчеркивают расположенные по углам пилястры с резными капителями. Небольшой фриз в верхней части и карниз крыши украшены резным орнаментом. С западной стороны храма раньше находился шестиколонный с фронтоном портик. Сейчас можно видеть только редкую по красоте дверь с резным антаблементом на скульптурных консолях. Последний богато орнаментирован рельефным плетением из акантовых листьев с включением фигурок детей, птиц, грифонов и ритмично стоящих между ними ваз. Мастерски выполненная, эта резьба заслуживает очень высокой оценки.

Скульптура у входа в Мавзолей

Дворец Диоклетиана. Храм Юпитера

Храм Юпитера. Консоль антаблемента над входом

Храм Юпитера. Внутренний вид

Внутри храма имеется единственное небольшое прямоугольное помещение с гладкими стенами. Обращает на себя внимание скульптурное оформление резного карниза, где можно увидеть ставшие впоследствии классическими все основные мотивы античного орнамента — овы, трилистники, пальметы, листья аканта, бусины. Зал перекрыт кессонированным коробовым сводом.

В эпоху раннего средневековья храм был превращен в баптистерий- крещальню Иоанна Крестителя. Здесь был погребен один из первых ревностных организаторов сплитской христианской церкви, епископ Иоанн из Равенны (Иоанн Равенский), его саркофаг помещен у западной стены. Вот почему много веков спустя крупнейший скульптор Югославии XX века Иван Мештрович исполнил специально для этого храма бронзовую золоченую фигуру Иоанна Крестителя, она поставлена у стены, напротив входа.

Еще в XI столетии в храме была установлена алтарная каменная преграда, исполненная /Местными скульпторами и резчиками по камню. Это великолепный образец раннесредневекового искусства Далмации. Почти всю поверхность преграды покрывает редкой красоты плетеный орнамент. В центре — рельефная композиция: на троне восседает хорватский король в высоком головном уборе с крестом в правой поднятой руке; перед ним пал ниц человек, видимо проситель; слева — фигура стоящего мужчины, Это одно из самых ранних в средневековой пластике изображение события из реальной жизни. Несмотря на некоторую неуклюжесть фигур, статичность, сцена в целом очень выразительна.

Храм Юпитера, фрагмент алтарной преграды. XI в.

Перед входом в храм, как бы охраняя его, лежит египетский сфинкс, когда-то украшавший портик Мавзолея.

Храм Юпитера, Мавзолей, Перистиль и Вестибюль — вот сооружения, которые сохранились на территории дворца Диоклетиана от античных времен.

В последующие века после смерти Диоклетиана на месте разрушенных стен и частей дворца были возведены новые здания. Иначе стали использоваться старые античные постройки: главный зал — Перистиль — превратился в главную площадь города, Мавзолей и маленький храм Юпитера — в кафедральный собор и баптистерий. Нарядная галерея — променад в южной стене дворца- была частично уничтожена. Обширные подвальные помещения и цокольный этаж — завалены строительным мусором, а затем и вековыми отходами города. Улицы, когда-то широкие, украшенные колоннадой, превратились в узкие проулки.

Однако и сейчас, несмотря на почти сплошную застройку, еще очень много фрагментов старого античного дворца можно встретить в средневековых и более поздних домах, главным образом на месте бывших покоев императора. Так, на юго-восточной стороне дворца, в здании церкви св. Клары, обнаружены части стен большой столовой, восьмиугольного зала и трех примыкающих к нему небольших крестообразных в плане помещений. На улице св. Ивана, идущей от Перистиля к храму Юпитера, находится комплекс зданий, включающих в себя остатки Диоклетианова дворца — его маленького круглого храма Кибелы и храма Венеры. На улице Бувины (в юго-западной части дворца), в подвальных и цокольных этажах современного отеля «Славия» хорошо видны фрагменты стен терм Диоклетиана, некогда состоявших из большого числа комнат различного размера.

Внутри стен дворца находится большое число средневековых и ренессансных зданий. Так, по данным югославского историка Д. Чулича, на территории дворца сейчас существует девять жилых домов, которым более восьмисот лет, то есть они были построены в XI веке, около двенадцати домов насчитывает более семисот лет, около пятидесяти — шестьсот лет и до пятидесяти — примерно пятьсот лет. Правда, многие из них не донесли в чистоте свой первоначальный облик и были частично перестроены в последующие века. Однако все они удивительно гармонично сочетаются с древними сооружениями, что придает уникальному центральному ансамблю Сплита особую прелесть. Бродя по довольно темным, невероятно тесным улочкам бывшего дворца, неожиданно оказываешься перед старой кладкой или какой- нибудь архитектурной деталью римского времени, в здании, построенном в средние века и украшенном по фасаду изящным стрельчатым окном, разделенным стройной колонной; то невольно остановит нас выразительная рельефная голова животного, вплетенная в орнамент готического портала, то резная консоль ренессансного балкона, увитого яркой зеленью.

Юрий Далматинец. Портал дворца Папаличей. Сер. XV в.

Юрий Далматинец. Фрагмент портала дворца Папаличей

В XV — начале XVI столетия, когда Сплит находился в зените своего расцвета, многие крупные аристократические фамилии, разбогатевшие в связи с развитием торговли, стали строить себе роскошные дворцы, призывая для этого крупнейших архитекторов и художников.

В это время возник интересный комплекс зданий в северо- восточной части Диоклетианова дворца, недалеко от площади Бошковича. Он включает редкий по красоте дворец Папаличей, сооруженный в середине XV века упоминавшимся ранее архитектором и скульптором Юрием Далматинцем, и перестроенный частично около 1500 года. Невольно обращаешь внимание на превосходный портал — главное украшение фасада. Высокие тонкие колонки, обрамляющие портал, декорированы скромной плоскорельефной резьбой в виде вьющегося побега и виноградных гроздей в контрасте с сочными резными акантовыми листьями на капителях. Восхитителен сплошь заполненный пышной резьбой тимпан полукруглого завершения портала. Здесь Ю. Далматинец показал блестящее мастерство в обработке камня — столь пластичны как бы развеваемые ветром акантовые листья, окружающие центральный щиток с символическим изображением герба Папаличей под рыцарским забралом. Еще выше, центрируя общую композицию портала, помещен дракон и под ним — пылающий факел. Рельефная лента с латинской надписью проходит по полукружию тимпана еле приметной полосой.

Через этот портал можно войти во внутренний дворик, окруженный легкой лоджией с небольшими коринфскими колоннами по нижнему этажу.

Ратуша

Прекрасно сохранился большой зал дворца на втором этаже с оригинальным деревянным балочным потолком на консолях и с огромным четырехчастным готическим окном, также украшенным эффектной каменной резьбой.

Дворец Папаличей, семьи известных гуманистов XV — начала XVI века, был в свое время центром культурной жизни Сплита. Здесь собирались поэты, художники, артисты. Среди них были крупный поэт, историк, богослов, философ Марко Марулич, известный поэт Франьо Божичевич-Наталис и многие другие. Один из Папаличей, Дмин, вместе с Марко Маруличем посетив развалины Солина, впервые начал собирать древности — античную скульптуру, рукописи, архитектурные детали, которые хранил в своем дворце. Так, по существу, возник первый музей в Сплите. И не случайно именно в этом здании разместился в 1964 году Музей города Сплита, многочисленные экспонаты которого увлекательно рассказывают об истории города. Здесь хранится большое число архитектурных фрагментов античных, романских, готических, ренессансных зданий, документы, связанные с деятельностью известных личностей города. Музей обладает богатой коллекцией скульптуры, оружия, костюмов.

С именем Юрия Далматинца связана еще одна замечательная постройка на территории бывшего Диоклетианова дворца. Недавно около Золотых ворот, в непосредственной близости от стены (в северо-западной части старого города), обнаружен в ходе реставрации старинного особняка, после снятия всех наслоений времени, фасад XV века с лоджией на втором этаже, близкий по своему оформлению к дворцу Папаличей. Внутри его также имеется дворик с лоджиями по первому этажу. Это еще одна работа Юрия Далматинца или его мастерской.

Башня городской цитадели

Еще в 1239 году Сплит получает городское право, оформляется политически как купеческо-аристократическая республика и становится архиепископской резиденцией. Быстро растущий город выходит за пределы стен старого дворца, перемещается и его центр. За западной стеной, у Железных ворот создается новая большая городская площадь св. Ловренца (или Ловра — по имени находившейся здесь, но не сохранившейся до наших дней церкви). Позже площадь стала называться Народной.

В XIV — первой половине XV столетия почти прямоугольная в плане площадь была застроена домами, принадлежащими крупнейшим купеческо-аристократическим фамилиям. В облике этих зданий проявились черты поздней готики. Обычно гладкие фасады оживлялись окнами и порталами со стрельчатыми арками и тонкими колонками. Изредка на стенах помещали балконы. Карниз, венчающий фасад, иногда украшался зубчиками, как у крепостных башен того времени. Завершались дома высокими крышами с ярко-красной черепицей. В начале XIX века большая часть этих зданий была снесена в связи с новым строительством в городе. Сейчас лишь несколько зданий напоминает о средневековом центре Сплита. Наиболее значительным из них является расположенная в северной части площади трехэтажная ратуша. Она была сооружена в первой половине XV столетия, а в XIX значительно перестроена. Прекрасно сохранился лишь первый этаж, украшенный большим порталом — лоджией с тремя высокими стрельчатыми арками, опирающимися на колонны с резными капителями. На портале сохранились изображение герба -плита, вырезанное в камне, и надпись о возведении здания в XV веке.

В XIX столетии одновременно с надстройкой третьего этажа частично перестроили и второй. Сделано было это очень тактично с сохранением характерных элементов готики, чтобы не нарушить общий облик здания. В центре второго этажа находится большое окно-трифорий со старым балконом, богато декорированным резьбой, а по сторонам их на верхнем этаже окна с высокими стрельчатыми арками.

В первом этаже ратуши сейчас размещается Этнографический музей, основанный в 1910 году. Здесь собраны и экспонируютсл богатые коллекции костюмов, тканей, керамики, предметов народного быта.

Дворец Милеши и памятник Марко Маруличу работы И. Мештровича

Башня монастыря св. Бенедикта и памятник Гргуру Нинскому работы И. Мештровича

К старой ратуше примыкает дворец Карепича, возведенный в XVI веке и значительно перестроенный в XIX. От первоначального декора здания сохранился балкон на резных консолях, украшенный стройной балюстрадой с упругой формой балясин.

Недалеко от ратуши, на той же площади, но ближе к дворцу Диоклетиана, расположен дворец старейшей патрицианской семьи Сплита — Камби. Здание было сооружено в XV столетии в формах венецианской готики, впоследствии сильно перестроено. На втором этаже западного фасада, выходящего частично на Народную площадь и начинающуюся здесь узенькую улочку, сохранилось центральное окно с характерной тройной аркой (трифо- рием).

От дворца Камби можно пройти в небольшой проулок, который от Народной площади подходит к Железным воротам Дио- клетианова дворца. Здесь сразу же привлечет внимание высокое и узкое здание башенного типа. Оно относится к XIII веку. Его стены имеют лишь несколько полукруглых окон с двойными арочками. На западном фасаде в XVI веке были помещены огромные круглые солнечные часы. Здание завершает маленькая изящная на четырех колонках башенка (XV — начало XVI века) с колоколом. Напротив этого здания, к югу от ворот, расположено средневековое здание, на глухой западной стене которого находится небольшое рельефное изображение св. Антония с донатором, относящееся к концу XIV века.

Народная площадь вошла в историю современного города. В 1945 году, после окончания второй мировой войны, здесь было объявлено об образовании первого правительства Народной Республики Хорватии — это событие зафиксировано в надписях на каменной плите, вставленной в стену портала старой ратуши. Другая надпись свидетельствует еще об одном важном историческом событии — 26 октября 1944 года в Сплит вошла Народно- освободительная армия Югославии.

От Народной площади можно спуститься к морю либо по улице Марулича, идущей почти параллельно западной стене дворца, либо по улице Шубича, на которой сохранился, правда в сильно перестроенном виде, дворец, созданный Юрием Далматинцем. На портале здания можно увидеть резной каменный герб семьи Папаличей.

Обе улицы приведут на одну из старых площадей Сплита — площадь Возрождения. Здесь прежде всего замечаешь стройную многогранную башню с красивым зубчатым завершением и рядом другую, частично разрушенную временем, между ними — ворота. Это остатки так называемой городской цитадели, созданной в XV веке во время венецианского господства. Новые фортификационные сооружения, расположенные южнее Диоклетиа- нова дворца, защищали город с моря и с западной стороны. Комплекс укреплений включал крепостные стены и пять высоких башен, из которых сохранилось только две, из них одна имеет лишь две трети своей высоты. Западная башня по своему облику более всего напоминает массивную шахматную туру. Могучее тулово чуть расширяется у основания, а наверху завершается зубчатым поясом с грозными бойницами. Обе башни и сейчас еще производят впечатление мощных неприступных сооружений.

К западу от цитадели в сторону горы Марьян протянулась улица Ленинградская. По ней можно пройти в старый район Вели Варош, где находится несколько небольших храмов XII–XV столетий. В одном из них гробница Марко Марулича. Среди средневековых храмов наиболее интересна маленькая церковь св. Николая XII века с невысокой башней наверху. Прямоугольная в плане, однонефная, она сложена из грубых и неровных блоков камня. Несколько узких окон, портал с небольшим фронтончи- ком, покрытым черепицей над аркой прохода, и глухие аркады башни — вот весь ее декор. Жилые каменные дома с редкими окнами и маленькими мансардами на черепичных крышах расположены на склонах горы и сохраняются как редкие образцы раннесредневековых построек Сплита.

После того как в начале XVI века Далмация оказалась под властью Османской империи, история Сплита изобилует многочисленными восстаниями против турецкого владычества. Естественно, что в это время все деньги города вкладывались в значительно большей степени в строительство различных укреплений для защиты города. Но все это не означает, что сооружение зданий тогда было прекращено.

Из построек рубежа XVII–XVIII веков наиболее примечателен дворец Милеши. Он стоит на площади Возрождения против башен с въездными воротами. Здание это считается наиболее характерным памятником архитектуры барокко в Сплите. Четырехэтажный фасад, расчлененный тремя поперечными тягами, украшают балконы с резными фигурными балясинами. Разные по форме оконные проемы завершаются лучковыми и треугольными фронтончиками. Три мансарды живописно дополняют облик здания. В настоящее время во дворце размещается Морской музей. В нем хранятся ценные материалы и документы, знакомящие с морской историей Сплита, а также коллекция моделей кораблей разных времен.

Памятник Гргуру Нинскому работы И. Мештровича

Перед дворцом — памятник Марко Маруличу, созданный Иваном Мештровичем. Марко Марулич (1450–1524) — крупнейший поэт-гуманист, которого называют «отцом хорватской литературы», так как он одним из первых стал писать свои произведения на родном языке. Марулич обращался к близким сердцу народа темам национально-освободительной борьбы с турецкими завоевателями. Он был также автором нескольких известных трактатов на моральные темы. Иван Мештрович изобразил поэта в рост с книгой в руке. В его фигуре чувствуется внутренняя напряженность.

Средневековый Сплит рос главным образом в западном от дворца Диоклетиана направлении, куда переместился и центр города. В других местах вблизи дворца возникали единичные сооружения. Так, в XI–XIII веках около стен восточной и северной были возведены первые монастырские постройки. И сейчас можно еще увидеть недалеко от Золотых ворот, среди зелени расположенного здесь сада, развалины базиликальной трехнеф- ной церкви св. Бенедикта с капеллой, построенной Юрием Далматинцем в 1446 году. В капелле находился саркофаг его же работы с изображением сцены «Забрасывание св. Арнира камнями». В настоящее время он хранится в капелле Каштель-Лукшич вблизи Сплита. Церковь входила в ансамбль большого монастыря св. Бенедикта, основанного в XI столетии. В последующие века комплекс монастырских зданий разросся. В XIX столетии он был отдан под военный госпиталь и в конце того же века почти полностью сгорел.

От всего ансамбля монастыря сохранилась целиком лишь высокая четырехгранная ренессансная колокольня (XVI век) с открытой аркадой наверху под шатровым завершением. Глухие стены ее, сложенные из сероватого камня, увиты почти до самого верха плющом и диким виноградом.

Около северной стены дворца Диоклетиана живописно раскинулись скверы, бульвары и большой городской парк.

Почти напротив Золотых ворот, у небольшой лестницы, оформившей террасовый спуск разросшегося здесь сада, стоит необыкновенно выразительный памятник — восьмиметровая бронзовая статуя Гргура Нинского работы Ивана Мештровича. Она была выполнена в 1926–1927 годах и первоначально установлена в центре Перистиля. В 1964 году ее перенесли сюда.

Полный внутренней экспрессии монумент прекрасно передает характер и неукротимую энергию хорватского епископа Гргура из Нина, прославившегося своей фанатической и страстной борьбой за сохранение и распространение славянского языка и письменности. В последней преобладала глаголица (которая, как любопытно отметить, сохраняется до сих пор в отдельных местах Хорватии), почему священников — борцов за нее — и называли «глаголяшами». Не случайно Мештрович изображает Гргура в момент диспута, складки одежды как бы взметнулись от резкого движения высоко поднятой руки с указующим перстом, в то время как его взор устремлен в раскрытую книгу.

На улице Хрвоева, идущей вдоль восточной стены дворца Диоклетиана, где мы смогли уже побывать, осматривая резиденцию римского императора снаружи, находится комплекс зданий другого не менее известного в свое время Доминиканского монастыря, основанного в XIII веке. Он был разрушен турками во время одного из очередных нападений на город, но в XVII столетии восстановлен. В XIX веке его неоднократно перестраивали, так что от старых зданий почти ничего не сохранилось. Сейчас на улицу выходит один из более поздних фасадов огромной базиликальной церкви, украшенный треугольным фронтоном.

Внимание туристов здесь обычно переключается на яркий, шумный рынок, разбросивший свои лотки и палатки на небольшой площади у моря и занявший даже уголки у самых стен Диоклетианова дворца. Рынок этот особый, поэтому не сказать о нем нельзя. Здесь, как нигде в другом месте на всем Далматинском побережье, можно увидеть произведения традиционного и в то же время сугубо современного, живого искусства народных мастеров.

Из поколения в поколение умелые руки далматинцев ткут, чеканят, прядут, шьют, обрабатывают разные виды материалов, изготовляя практичные, нужные в жизни, в повседневном быту и в праздники вещи. Недаром народная пословица гласит: «Ремесло — золото!»

Для тех, кто попадает на Сплитский рынок, поразительным кажется многое. Радужны переливы домотканых ковров, дорожек, торб (сумок), поясов и других изделий, выполненных из грубой овечьей шерсти, окрашенной в яркие цвета — желтый, красный, зеленый, — они радуют глаз всякого. Полосатые, с различным геометрическим узором, дополненные черным кантом или оттененные белым фоном, с гладко заделанными краями, или опущенные бахромой — таковы грубошерстные изделия далматинцев, от которых невозможно оторвать глаз. На лотках рынка разложены всевозможные изделия, выполненные из дерева. Здесь и утварь (миски, тарелки), и коробочки разной величины. Встречаются точеные веретена и прялки, декорированные резными геометрическими узорами по лопаске, то есть той части, куда пряхи прикрепляют кудель. Далматинки и сейчас продолжают прясть преимущественно шерсть в долгие зимние вечера. Сверкая на солнце белизной, как праздничные фонарики, гирляндами развешаны плетеные из очищенных светлых прутиков хозяйственные корзинки разных форм — круглые, овальные, продолговатые, большие и маленькие. Изящно исполненные, они говорят о мастерстве их создателей. Не менее заманчиво подойти к лоткам, где лежат всевозможные кожаные изделия.

Наибольшее внимание привлекают опанки — кожаная мужская и женская обувь, также гирляндами или гроздьями развешанные около лотков. Светло-коричневые опанки с заостренными и слегка загнутыми носами украшены тисненым узором или прорезным плетением. Женская обувь подчас выполнена из кожи светлой или более темной, белой и красной. Далматинские кожевники издавна знали особые секреты выделки декоративных кож, которыми еще в XVI веке обивались стены богатых особняков. В наши дни можно купить узорчатый ремешок, кожаный кошелек или футляр для очков с изумительным тисненым, иной раз золоченым, узором, в виде легких растительных завитков или геометрических сеток. Мастерство далматинских кожевников глубоко традиционно. Иногда на рынке продаются и серебряные украшения, столь характерные для народного костюма далматинских женщин. Застежки, пряжки, декоративные накладки на пояса, нагрудные украшения — что только не выделывают местные ювелиры, также сохраняющие традицию мастерства обработки драгоценного металла.

Многое из того, что продается на сплитском рынке, можно увидеть и в залах Этнографического музея (на Народной площади), где представлены несомненно наилучшие образцы произведений народного искусства. Однако есть особая привлекательность в непосредственном соприкосновении с творчеством народных мастеров. Увлекательно, проходя между рядами лотков, рассматривать разложенный товар. Любую вещь можно взять в руки, полюбоваться красочным орнаментом, изяществом формы. Испытываешь особую радость от такой встречи с традиционным и вечно живым народным художественным творчеством.

Как уже говорилось, Сплит можно считать городом-музеем и городом музеев. Во многих старых его особняках, превращенных в музеи, сосредоточены огромные сокровища национальной культуры Югославии. Здесь есть Художественная галерея, Галерея Ивана Мештровича, Археологический и Этнографический музеи, Музей хорватских археологических памятников, Музей города, Музей Народной революции, Знакомящий с борьбой народов Югославии против фашистских оккупантов во время второй мировой войны, Зоологический и Морской музеи и многие, многие другие.

Невозможно на страницах этой книги рассказать обо всех музеях, знакомящих с художественной культурой страны, потому остановимся только на трех из них — Археологическом, Художественной галерее и Галерее Мештровича.

Старейший в городе Археологический музей находится в южной его части, на Зринско-Франкопанской улице, в специально построенном в начале XX века здании. Здесь собраны материалы, характеризующие различные периоды исторического развития Далмации — от древнейших времен до позднего средневековья. Но прежде чем знакомиться с коллекциями, представленными в этом здании, посетим филиал музея, расположенный на открытом воздухе в Солине, на окраине Сплита. Там в начале нашей эры находился цветущий римский город Салона.

В наши дни во многих странах мира ведутся работы по созданию таких археологических музеев на открытом воздухе, целые города прошлых эпох раскрываются учеными, изучаются, затем консервируются. В Советском Союзе, Чехословакии, Польше, Италии, Индии, Алжире имеются великолепные музеи такого типа. Наиболее известны прославленные Помпеи, Херсонес вблизи Севастополя, Шершель на алжирском побережье и Сарнатх недалеко от Бенареса. Это лишь часть музеев, среди которых Солин занимает достойное место.

Доехать до древнего римского города Салоны, по образному выражению одного из историков, «еще спящего под грудой обломков», можно городским автобусом. Поездка займет не более десяти-пятнадцати минут.

Солин. Раскопки

Общая панорама Салоны не сразу раскроет былое величие и красоту древнего римского города. Первое впечатление обманчиво. Взору предстает огромное эпически спокойное поле с небольшими холмиками, овражками, поросшее травой, кустарником, изредка деревьями. Лишь в некоторых местах неожиданно блеснут на солнце одна или несколько мраморных колонн с великолепными резными капителями или огромные каменные блоки, будто бы случайно кем-то оставленные. Проходя по старой Салоне, постепенно замечаешь отполированные столетиями остатки фундаментов, стены дворцов и храмов, нижняя часть которых поросла мхом или увита вьющимися растениями. Наконец, оказываешься уже там, где можно вступить на древние каменные мостовые, на мощеную дорогу с выбитыми колеями. Здесь уже встречаются не только остатки античных сооружений, но и развалины средневековых храмов, раннехристианских кладбищ и подчас непонятные на первый взгляд детали архитектурных построек.

В письменных источниках Салона впервые упоминается под 119 годом до н. э. Тогда это была греческая колония, выросшая на месте небольшого иллирийского рыбацкого поселка в устье реки Ядер (Ядера). При Юлии Цезаре в I веке до н. э. римляне превратили ее в укрепленный лагерь. А уже в первых веках нашей эры Салона стала столицей римской Далмации, важным торговым и культурным центром, крупным портом, резиденцией послов, одним из самых больших и богатых городов на Далматинском побережье. Около четырех тысяч жителей насчитывалось в нем тогда. Население занималось главным образом торговлей и ремеслами, судостроением (по словам известного древнегреческого историка и географа Страбона, в Салоне была единственная в Далмации корабельная верфь), а также сельским хозяйством.

В городе было огромное число общественных и гражданских построек, просторные виллы с перистильными двориками, величественный амфитеатр, театр, форум, храмы, термы, некрополь, В конце II века, при Марке Аврелии, город был обнесен массивной каменной, длиною в четыре километра, стеной, с боевыми башнями и воротами. Остатки этой стены были открыты археологами еще в начале XIX века.

Находясь на главном торговом пути, проходившем с побережья в глубь страны, Салона имела важное стратегическое значение. Она являлась городом-крепостью, надежной защитой жителей побережья от врагов, приходивших главным образом со стороны гор. Для дополнительной защиты города, в нескольких километрах от него, на вершине высокой отвесной скалы была сооружена крепость, превратившаяся уже позднее, в средние века, в замок Клис. Не случайно крепость называли «Ключом к Адриатике». Она производит впечатление даже и в наши дни, поражая своей горделивой неприступностью. Если смотреть на замок со стороны моря, то он, сливаясь с суровыми скалами, напоминает заснувшего на своем боевом посту богатыря-вели- кана. Стены крепости, расположенные на разных уровнях скалы, с боевыми башнями, бойницами, узкими проходами между стен, двойными воротами, укреплялись на протяжении многих столетий.

Замок Клис

Еще при римском императоре Тиберии, на рубеже нашей эры, от Салоны до Клиса проложили дорогу, известную под названием Виа Габиниана. Позже она была продолжена дальше через горы на Балканы. Древняя дорога от Салоны до Клиса существует и в наши дни, хотя за многие столетия естественно изменила свой вид. Сначала она идет по равнине, затем огибает скалу у подножия, серпантином вьется наверх, подводя к самому замку.

Время не пощадило Салону. В начале VII века авары и другие пришлые племена столь жестоко разрушили город, что население вынуждено было покинуть свои жилища и переселиться в другие места, в том числе и в пустой к тому времени дворец Диоклетиана. Оставшиеся здания были частично разобраны жителями окрестных селений — в течение многих столетий ими использовался камень с античных развалин для строительства домов. Подчас приезжие купцы скупали античные мраморные колонны, базы, капители и другие архитектурные детали, даже просто блоки камня и увозили в разные страны. В далекой Венеции на многих зданиях сохранились детали салонских античных построек.

К XVIII столетию от прекрасного города осталась груда развалин, земля вокруг которых использовалась местным населением под сады и огороды.

Только в XIX веке археологи и историки обратили наконец внимание на руины древней столицы. Впервые раскопки были проведены в 1818 году; с большими перерывами (особенно в середине XIX века) они продолжались позднее, ведутся и сейчас.

Еще в 1820 году на месте начавшихся раскопок для сохранения найденных предметов был создан музей, коллекции которого легли в основу Археологического музея Сплита.

Что же дали проведенные археологические раскопки? Какие постройки, относящиеся к римскому времени, можно увидеть сейчас на территории древнего города?

В северо-западной части Солина, недалеко от моря, высятся руины огромного (на 18 тысяч мест) амфитеатра, возведенного во II веке н. э. Основная ось здания была ориентирована с востока на запад — в этом направлении и вытянута несколько эллипсовидная в плане арена. Лишь частично дошли до нас стены обходной галереи и галереи ярусов, выложенные из светлого камня, скамьи многих секторов и лестниц. Арена этого грандиозного сооружения до сих пор сохраняет всю сложную систему специальных переходов в полуподвальных помещениях, где некогда размещались клетки для зверей и различные сценические машины. И сейчас, несмотря на очень большие разрушения, амфитеатр поражает величием. Этот великолепный памятник может быть поставлен в один ряд со всемирно известными амфитеатрами античного времени в Арле, Помпее, Вероне, колизеем в Риме. Кстати, на территории Югославии, недалеко от Сплита — в Пуле, также на берегу Адриатического моря, находится еще один амфитеатр, построенный в I веке н. э. и сохранившийся значительно лучше не только солинского, но даже и римского.

Солин. Амфитеатр

Недалеко от амфитеатра находится театр, сооруженный еще в I столетии н. э. в традициях древнегреческой архитектуры. В плане он полукруглый. Трудно сейчас представить себе его облик, определить высоту фасада, то есть стены, замыкавшей полукруг и одновременно служившей кулисами, так как время не пощадило этот памятник. Разрушена скена — о ней можно лишь судить по остаткам фундамента. Зато прекрасно просматривается орхестра, у которой расположен театрон — каменные скамьи для зрителей, идущие круто вверх. Но и они сохранились не полностью. Можно лишь предполагать, что масштаб постройки был значительным. Свидетельством тому и размеры скены театра, и массивные, крупногабаритные каменные блоки, в которых вытесаны кресла для особо почетных зрителей — правителей, жрецов, знатных граждан города, они сидели в первых рядах, а за ними выше все остальные на более низких и узких скамьях.

Даже те руины театра, которые дошли до наших дней, позволяют говорить о его близости к ставшему классическим образцом театру Диониса в Афинах, прекрасно сохранившему свой облик и все особенности структуры здания. Или столь же знаменитому, построенному несколько позже Геродом Аттиком, — театру Одеон на юго-западном склоне Афинского Акрополя.

Дорога, идущая мимо театра и амфитеатра, приведет к некрополю. Он расположен среди густой зелени кустарника. Вид на римские саркофаги, стоящие рядами, открывается неожиданно. Здесь, как нигде в другом месте древнего города, ощущаешь необычайную тишину, нарушаемую лишь негромким щебетом птиц. Элегическая красота некрополя настраивает на философические раздумья.

Наиболее интересные в художественном отношении саркофаги, украшенные рельефной резьбой с различными изображениями, перенесены в Археологический музей в Сплит. На месте оставлены главным образом простые, скромные, гладкостенные, без рельефов и поучительных надписей. Это небольшие каменные прямоугольные гробницы с двускатной крышкой. Они производят впечатление четкостью и лаконизмом скупых форм.

Аналогичные некрополи обнаружены в нескольких местах античной Салоны. Они расположены, как правило, у дорог, что было характерно для того времени. Вспомните Аппиеву дорогу в Риме с ее знаменитыми саркофагами и мавзолеями.

В восточной части Салоны можно увидеть остатки фундаментов некогда обширных терм со следами устройств для подачи горячего, холодного воздуха и труб для обогрева помещения. Здесь был перистиль, большой бассейн, просторные помещения с каменными скамьями.

Солин. Общий вид раскопок

Салона известна не только своими античными памятниками. Именно в этом городе впервые на территории всей Далмации утвердилось в первых веках нашей эры христианство. В V веке Салона стала местом пребывания митрополита Далмации, а в XI столетии здесь в одной из базилик короновался первый хорватский царь Звонимир.

Первым к изучению раннехристианских памятников в Далмации обратился Фране Булич, крупнейший югославский историк и археолог, создатель Археологического музея в Сплите и его бессменный директор в течение почти сорока лет. Он был одним из главных организаторов международного конгресса, посвященного проблемам раннехристианской культуры, который проводился в 1894 году в Салоне, непосредственно на месте раскопок.

Для изучения архитектуры раннего христианства очень интересен открытый еще в XIX столетии Ф. Буличем комплекс Мана- стирина (Старый монастырь), включающий ряд разновременных построек от II до VI века. Он находится в северной части древней Салоны, за частично сохранившейся крепостной стеной города. Фрагменты архитектурных сооружений — светлые колонны, базы, капители, саркофаги — красиво выделяются на фоне стройных кипарисов и раскидистых крон пиний.

Наиболее ранние постройки относятся ко II веку н. э., когда на этом месте еще находилось поместье некоего Ульпия. Найдены фундаменты хозяйственных сооружений, обломки давильни для выработки вина и масла, а также кладбище с саркофагами, надписи на которых отражают поклонение языческим богам, и саркофагами уже времени распространения христианства (III век). К III веку н. э. относятся руины небольших и непонятных полукруглых строений с трех сторон большого двора; возможно, это были часовни над захоронениями христиан. Такое наслоение разновременных памятников очень характерно для Салоны.

С Манастириной связана старинная легенда о первом ревностном проповеднике христианства епископе Салоны Домнионе, погибшем мученической смертью за свою веру при Диоклетиане. Археологические раскопки подтвердили достоверность этой легенды. Обнаруженные на могилах надписи рассказывают о самом Домнионе, о погребенных здесь солдатах, священнике Астерии и диаконе Семптимии, которые приняли новую веру под влиянием Домниона. Общий вид некрополя с руинами культовых построек вызывает в памяти слова Данте из «Божественной комедии»: «Страна полная скорби, вся взрытая гробницами».

Солин. Вид раскопок в Манастирине

Руины некрополя Манастирины имеют огромную историко- культурную ценность еще и потому, что аналогичных кладбищ первых веков нашей эры сохранилось очень немного. Такие открытые, никак не замаскированные некрополи (в противоположность характерным для раннего христианства катакомбам, как, например, в Риме, Александрии, острове Мальте и других) распространены были довольно широко, но они подверглись большому разрушению и разграблению в период нашествия варваров в V–VI веках. И сейчас можно перечислить лишь несколько дошедших до наших дней, Салона среди них.

В VI веке при императоре Юстиниане были предприняты попытки привести кладбище в порядок, но довольно своеобразным способом. Расчистив место, где оно находилось, построили великолепную трехнефную базилику. В крипте ее поместили мощи всех ранее похороненных на кладбище мучеников. Причем для строительства храма употребили детали старых часовен и саркофагов. От здания базилики остались лишь основание стен, части мраморных колонн и пола. Но даже руины этого некогда роскошного храма производят и сейчас очень сильное впечатление.

Недалеко от Манастирины был раскрыт еще один комплекс культовых христианских построек — Марусинац. Так же как и в Манастирине, здания эти появились на развалинах небольшой римской виллы, остатки которой обнаружили археологи в начале XX столетия. На этой территории с III века н. э. хоронили христианских мучеников. Из погребений наиболее примечательное связано с именем местного жителя, сукновала Анастасия; он, так же как и Домнион, мученически погиб во время гонения на христиан при Диоклетиане. Анастасий стал одним из самых почитаемых святых в Далмации — ему посвящались храмы и алтари, в том числе алтарь в Мавзолее Диоклетиана, о котором уже говорилось.

В Марусинаце сохранились и фундаменты построек, назначение которых пока еще не удалось определить, а также руины огромной трехнефной базилики VI века, остатки ее стен и колонн скрываются среди разросшейся зелени.

Салона — это еще не до конца раскрытый, крупнейший памятник культуры и искусства первых веков нашей эры.

Ценнейшие художественные произведения античного времени и раннего средневековья экспонируются в Археологическом музее в Сплите, который после Солина и следует осмотреть.

Большой интерес представляет коллекция надгробных памятников, выставленных на открытом воздухе в так называемом лапидариуме музея. В свое время они были вывезены с кладбищ, находившихся вблизи древних городов, в том числе и из Салоны. Среди этих ценных произведений античного искусства — надгробная стела ветерана XX римского легиона Тита Фуфиция. В два ряда расположены семь рельефных портретов членов семьи Фуфиция, исполненных в реалистической манере, свойственной римской скульптуре.

Саркофаг с рельефом «Добрый пастырь». IV в.

Другое большое надгробие, моряка Гая Утия, украшено рельефными портретами погребенного и его жены. Патетическая надпись на памятнике рассказывает о тяжелой, полной скитаний жизни человека, закалившегося в постоянной борьбе со стихией и умершего на море. Внизу высечено изображение римского грузового судна, указывающего на профессию погребенного.

В музее много мраморные саркофагов римского времени. На одном из них, относящемся к концу II века н. э., в рельефе воспроизведены сцены из известного греческого мифа, легшего в основу трагедии Еврипида и повествующего о любви жены афинского царя Тезея Федры к своему пасынку, юному Ипполиту. На лицевой, передней стенке саркофага высечена в высоком рельефе сложная многофигурная композиция. Причем отдельные разновременные сцены как бы последовательно переходят одна в другую. С левой стороны сидит Федра в окружении прислужниц, у ног ее маленькая фигурка Амура. В центре — Ипполит, собирающийся на охоту, и кормилица, которая передает ему любовное послание Федры. В правой части композиции — концовка трагедии: отцу Ипполита, Тезею, слуга приносит известие о смерти Федры. Стремление к наибольшей точности в передаче сюжета типично для римского искусства II–III столетий н. э. Саркофаг этот по характеру резьбы близок к саркофагу из собрания Государственного Эрмитажа, на стенах которого развертываются сцены из этого же мифа.

Фрагмент рельефа «Добрый пастырь»

Всемирную известность имеет раннехристианский саркофаг с изображением «Доброго пастыря», датированный 20-ми годами IV века н. э. Он был обнаружен еще в 1859 году на территории Манастирины в Салоне. В его рельефах, в строгом орнаментальном обрамлении из ов, пальметок, растительных побегов легко прослеживаются черты античного искусства. Примечательно и то, что на торцовой стенке саркофага изображен языческий символ смерти — фигура печального Эроса с опрокинутым факелом, а на передней стенке, в центре, как бы в нише — юноша пастух с агнцем на плечах — «Добрый пастырь», типичное для раннего христианства олицетворение Христа. По сторонам от «Доброго пастыря» — две большие горельефные фигуры супружеской пары в окружении очень маленьких фигурок многочисленных родственников. Типичны для искусства периода раннего христианства скованность движения и статичность поз, нарочито подчеркнутая демократичность в характеристике персонажей. Несомненны высокое исполнительское мастерство, четкость компо- зиционного построения. Венчает саркофаг тяжелая каменная крышка с очень сильно поврежденным (а может быть, и незаконченным) изображением лежащей фигуры.

В музее находятся обнаруженные при раскопках Салоны и других городов мозаики. Сложенные из камней или смальты, они украшали полы домов богатых римлян и местной знати, общественных и культовых сооружений. В орнаменты часто включались сцены из греческой мифологии. Известна мозаика из Салоны с фигурой Орфея, окруженного сплошным орнаментом и изображениями животных, птиц, рыб.

Музей обладает большим собранием произведений художественных ремесел. Это работы как безвестных солинских мастеров, так и греческих и римских ремесленников и ювелиров. В экспозиции представлены глиняные светильники, стеклянные флаконы для ароматических масел, женские драгоценные украшения, бронзовые зеркала, перстни, ожерелья, гребни. Особенно богата в музее коллекция резных камней, в том числе гемм, служивших в свое время печатками.

Интересны также хранящиеся в музее фрагменты архитектурного убранства древних дворцов и храмов. Капители колонн, решетки окон, алтарные каменные преграды с орнаментальными украшениями свидетельствуют о большом мастерстве древних строителей и резчиков.

Т. Росандич. Автопортрет. 1929

Если Археологический музей — самый старый музей Сплита, то одним из самых молодых можно назвать Художественную галерею, основанную в 1931 году. Правда, идея ее организации возникла еще в 1908 году, когда в Сплите была устроена выставка, в которой приняли участие многие известные тогда художники и скульпторы: В. Буковац, Е. Видович, Ц. Медович, И. Рендич, И. Мештрович, Т. Росандич и другие. Часть экспонировавшихся произведений была куплена далматинским наместничеством, что и послужило основанием коллекции будущего музея.

В Художественной галерее, находящейся на Ловретской улице, представлены произведения местных далматинских художников и скульпторов, начиная с XV и кончая XX столетием. Наряду с прекрасными образцами резьбы по камню и дереву (музей обладает, например, первоклассным каменным рельефом с изображением св. Иеронима работы известного скульптора Андрея Алеши (ок. 1430–1504), ученика Юрия Далматинца), здесь можно увидеть живописные произведения — редкие ранние иконы. Кроме работ местных мастербв, здесь экспонируются картины итальянской, главным образом венецианской, школы живописи, а также есть несколько образцов русской иконописи.

Вершиной хорватской живописи начала XX века справедливо считают творчество Мирослава Кралевича и Иосипа Рачича. Блестящие колористы, они оставили серию интересных портретов и пейзажей. Лучшие произведения этих художников находятся в музеях Загреба и Белграда. Здесь же в галерее можно увидеть написанные в широкой живописной манере «Автопортрет» и «Портрет брата» Кралевича и изысканную по цвету пастель «Портрет старика» Рачича. Целестин Медович, мастер исторических полотен, представлен в галерее прекрасными портретами («Портрет старухи» и другие). В полотнах Влахо Буковца («Портрет прокурора Боланья» и «Мальчик-гусляр») заметен налет салонного академизма.

Со словенским вариантом импрессионизма можно познакомиться в работах Рихарда Якопича и Матея Яма. В творчестве художницы Надежды Петрович сочетаются черты импрессионизма и фовизма. В ее пейзажах привлекает цветовая насыщенность. Сочность красочной гаммы и декоративность полотна сближает ее с французскими художниками Матиссом и Вламинком.

Из числа работ современных югославских скульпторов выделяются произведения реалистического направления. Великолепны работы известного югославского скульптора Тома Росан- дича (1878–1958), друга и современника Мештровича. Они сблизились в годы учебы в мастерской сплитского художника П. Билинича. Росандич безукоризненно владел мастерством обработки камня, дерева, металла. На эволюции его творчества сказалось участие в реставрации древних памятников Сплита и античной скульптуры.

Здание галереи И. Мештровича. Вид со стороны сада

Пластика человеческого тела увлекала художника на протяжении всей жизни. Он умел передавать плавность и текучесть форм женского тела. Полны очарования нежные детские фигурки, отлитые в бронзе или высеченные в камне. Некоторые из таких скульптур можно видеть в Художественной галерее Сплита. Для Росандича типично также стремление к выявлению энергичных, подчеркнуто мужественных форм. Это особенно заметно в сложных, напряженных композициях, как, например, в его знаменитой монументальной группе «Игра с конем» (1937), украшающей одну из площадей Белграда у здания Союзной Народной скупщины. Большое внимание уделял скульптор и портрету.

В галерее экспонируются тонкие по моделировке портреты — старика и музыканта Глазбеника, — психологическая характеристика которых очень выразительна. Реалистическое видение, умение подчеркнуть внутреннюю экспрессию выдвинули Росандича в число лучших художников Европы.

Тома Росандич работал и» в области декоративно-прикладного искусства, создавал оригинальные светильники, блюда, сосуды и прочее в таком материале, как медь, серебро.

Этот темпераментный и многогранный мастер проявил себя и как архитектор, и даже как поэт.

Собрание Художественной галереи Сплита располагает рядом значительных работ Ивана Мештровича (1883–1962) — одного из самых известных и талантливых югославских скульпторов XX века, которого О. Роден назвал «феноменом, блестяще владеющим материалом, одухотворяющим его, превращающим композиции в музыку». Получив первые уроки у отца, мастера каменных дел, прекрасного резчика, он постепенно овладел тайнами обработки дерева, камня, глины.

В музее хранится одна из ранних работ Мештровича — «Босниец верхом на коне» (1898), исполненная в камне. Любопытна сама тема: перед нами отнюдь не герой, не известная историческая личность, а простой горец. Созданный образ является как бы отзвуком детских и юношеских впечатлений Мештровича, вышедшего из крестьянской среды далматинского Загорья. На формирование художника несомненно повлияли и яркие впечатления от своеобразного народного искусства Далмации. Тенденция запечатлеть в скульптуре образ простого, сильного человека, труженика, борца проходит через все творчество Мештровича.

Интересен скульптурный портрет Льва Толстого (1902), выполненный молодым мастером под сильным воздействием могучего таланта О. Родена. Фигура великого русского писателя решена удивительно цельно и обобщенно.

Находясь в первые годы XX столетия за рубежом, Мештрович получил возможность познакомиться с творчеством ведущих в ту пору мастеров скульптуры О. Родена, К. Менье, Ж. Минне и других. Тогда А. Майоль и А. Бурдель отстаивали свои взгляды и принципы в искусстве; русские скульпторы А. Матвеев, А. Голубкина и С. Коненков утверждали самостоятельную линию пластического мастерства; на выставках появились первые кубисты. То была эпоха исканий в художественной жизни Европы. Мештрович работал именно в этот сложный период борьбы различных течений и направлений, постоянно следуя тезису О. Родена: «Искусство- это прекрасный урок искренности». Художественные впечатления тех лет отразились на творчестве Мештровича, претворились в лишь ему присущие пластические образы.

И. Мештрович. Далекий аккорд. 1918–1920 гг.

И. Мештрович. Моя мать. 1909

Знакомство с творчеством Ивана Мештровича может быть продолжено в другом замечательном музее Сплита — Галерее Мештровича, расположенной в стороне от центра города, у подножия горы Марьян. Галерея была основана в 1952 году, когда скульптор подарил городу свой загородный дом, построенный по его проекту в 1927–1936 годах. Сооруженное в белом брач- ском камне, здание с легкой ионической колоннадой по центру поставлено на высоком стилобате и возвышается над просторным садом с изумрудно-зелеными газонами, кустами диких роз и пальмами. Широкая лестница, по сторонам которой расположены каменные террасовые спуски с кустарниками, ведет к колоннаде и расположенному за ней вестибюлю.

Внутри дома — обширный центральный зал, столовая-трапезная с двумя кариатидами, изображающими хорватских женщин в национальных одеждах, и просторное ателье, где периодически ' работал Мештрович, приезжая из Загреба.

В Галерее экспонируются скульптурные произведения Мештро- ' вича, его рисунки, эскизы и картины, написанные маслом. Мештрович работал бесконечно много, в разных жанрах, в разном материале. Его работам свойственны монументальное величие и философское раздумье, волевая напряженность, страстность и проникновенный лиризм, музыкальность.

Перед входом в музей каждого, пришедшего сюда, встречают скульптуры, расставленные в саду среди зелени. Они сразу вводят в мир большого современного искусства. Одна из фигур представляет женщину, в неистовом порыве воздевшую руки к солнцу. Это «Персефона» (1946), жена бога подземного царства Аида, которую художник запечатлел, очевидно, в момент неожиданного похищения ее Аидом, когда она прощается со светом и солнцем. Другая скульптура — «Юная весталка» (1917). Она спокойно сидит, склонив голову, погруженная в свои мысли.

И. Мештрович. Мадонна с младенцем. 1917

Очень выразительна женская фигура, поглощенная игрой на национальном инструменте. Едва касаясь пальцами струн, она как бы прислушивается к мелодичным звукам, «Далекий аккорд»- так назвал Мештрович эту статую, выполненную в 1918–1920 годах. И действительно, смотря на нее, почти слышишь нежную мелодию, во власти которой находится играющая женщина. Эта скульптура — своеобразная пластическая параллель миру звуков.

Среди произведений Мештровича, выставленных в залах Галереи, особенно выделяется небольшой скульптурный портрет «Моя мать» (1909), исполненный в бронзе. Мештрович передал здесь не только индивидуальные черты близкого ему человека, но и создал обобщенный образ простой женщины, прошедшей через жизненные невзгоды. Это один из вариантов, над которыми скульптор работал несколько лет. Скульптор изобразил немолодую далматинскую крестьянку; усталое и скорбное лицо ее говорит о том, сколь много она видела и пережила на своем веку, в нем страдание и вместе с тем высокое благородство. Художнику удалось раскрыть здесь национальный характер.

Тема материнства в творчестве Мештровича занимает важное место. Проходя по залам Галереи, невольно обращаешь внимание на такие его произведения, как «Мать с ребенком», «Вдова с ребенком», «Мать и дитя» и многие другие, проникнутые особой теплотой.

Иногда мягкость моделировки в произведениях мастера заменяется подчеркнутым упрощением формы, почти схемой — утрировкой, и в этом плане работы скульптора в дереве поражают своей динамичностью и особым внутренним напряжением.

Хотя в творчестве Мештровича и проявлялись иногда салонно- модернистические и экспрессионистические тенденции, он был истинно большим художником-реалистом, который понимал и любил национальную культуру, обогатил ее подлинными шедеврами искусства.

В залах музея находится небольшая бронзовая отливка скульптуры Марко Кралевича — героя, воспетого в песнях и сказаниях югославского народа. Марко и мощный красавец конь, на котором он сидит, словно вышли из былины. Здесь и обобщенность в трактовке формы, идущая от примитивов народной резьбы, и пластичность, свойственная античной скульптуре. Статуя Марко Кралевича должна была входить в задуманный Мештровичем огромный памятник в честь битвы с турками на Косовом поле (1389). Этот монумент он хотел посвятить благородной борьбе своего народа за освобождение и национальную независимость. Но грандиозный замысел, над которым скульптор трудился несколько лет, вплоть до 1912 года, не был осуществлен.

Во время первой мировой войны Мештрович находился в эмиграции, жил в разных странах — Греции, Италии, Англии, Швейцарии. Именно тогда он обращался к религиозным образам, в них стремился воплотить близкую всему человечеству тему глубоких страданий, потерь и переживаний, связанных с войной и разрушениями. В Галерее имеются такие произведения, как «Снятие с креста», «Оплакивание», «Мадонна с младенцем», «Голова Христа» и другие, в которых эмоциональность доведена скульптором до предельной кульминации. Особенности дерева как материала позволяли мастеру достичь максимальной выразительности.

Дворик в Каштелете

Деревянной резьбой оформляет Мештрович и интерьер капеллы во втором своем доме, так называемом Каштелете, расположенном рядом с Галереей, Еще в XVI веке здесь, на высоком обрыве над Адриатическим морем, была построена нарядная вилла, которую Мештрович реконструировал в 1938–1941 годах. По его проекту были созданы квадратный двор, окруженный внутри дорической колоннадой, и небольшая капелла, которую скульптор украсил рельефами, очень обобщенными и выразительными, со сценами из Нового Завета и огромным деревянным распятием.

Длительное время живя за рубежом. Мештрович принимал участие в борьбе за освобождение словенцев и хорватов от австро-венгерского господства, за объединение их с сербами. Возвратившись на родину, он избирается почетным членом Югославянской Академии наук и искусств, ректором Академии художеств; одновременно с творческой работой занимается и преподаванием.

Период жизни в Югославии между первой и второй мировыми войнами был наиболее плодотворным и наиболее интересным в творчестве Мештровича. В это время он создает самые известные монументальные произведения: мавзолей семьи Мештровичей в Отавице, памятник неизвестному солдату на горе Авала под Белградом, памятник «Благодарность Франции» в парке Калемегдан, конную статую индейца в Грант-парке на авеню Могикан в Чикаго, статую епископа Григория Нинского в Сплите и другие. Тогда же он проектирует и строит загородный дом в Сплите, ныне известную Галерею Мештровича. В 1941 году скульптор был арестован усташами — членами хорватской фашистской террористической организации, после освобождения эмигрировал в Рим, а оттуда в США, где и скончался в 1962 году.

Мемориальный маяк

Сплит сегодня — это промышленный город, крупнейший в Югославии порт (второй после Риеки), город, в котором насчитывается более ста тысяч населения. Здесь находится большой судостроительный завод, а также известный комбинат по производству пластмасс, предприятия цементной, текстильной, пищевой промышленности. Все они размещены за пределами старого города.

Хорошо известен Сплитский научно-исследовательский океанографический институт с морским аквариумом, расположенный у горы Марьян, на одном из вдающихся в море мысов. В нем представлена почти вся фауна Ядранского моря. В институте ведутся постоянные научные наблюдения, решаются важные проблемы жизни в морской среде.

Новый Сплит разросся уже после второй мировой войны, главным образом в северо-западном, северном и восточном направлениях. Здесь и сейчас ведется большое строительство. Сооружаются новые, по последнему слову техники, гавани, пирсы, построен новый порт для грузовых судов в заливе Полюдска Лука. По типовым проектам возводятся школы, общественные и административные здания. Особенно большое внимание уделяется жилищному строительству, над проектированием жилых комплексов постоянно работают зодчие, стремясь создать не только комфортабельные, но и разнообразные по своему архитектурному облику дома- Широкое распространение получили здания башенного типа, выразительность которых достигается применением цвета, четкий ритм многочисленных балконов и лоджий дает богатую игру светотени.

Строя новый город, жители Сплита любовно оберегают и памятники минувших столетий — постоянно ведется большая работа по реставрации и консервации их. Не забывают жители города и о трагических событиях последней войны, чтут память погибших. В 1941 году Сплит был оккупирован итальянскими фашистскими войсками и вскоре стал центром национального освободительного движения. Город был освобожден только в октябре 1944 года. Все население героически боролось с фашистскими захватчиками. О событиях того времени напоминают названия улиц и набережных, многочисленные скульптурные памятники и просто мемориальные доски.

Отель Марьян

В городе имеется улица, идущая от дворца Диоклетиана к новому восточному району, — она именуется улицей Первых борцов, в честь молодых коммунистов, которые первыми начали борьбу с врагом под руководством Раде Кончара, члена ЦК Коммунистической партии Югославии. 9 сентября 1941 года они бросили гранату в итальянский военный отряд. Мемориальная доска на доме № 6 напоминает об этом.

Вдоль восточной части большой гавани, в глубине которой расположен дворец Диоклетиана, идет набережная Братства и единства. От нее несколько больших пирсов и молов вдается далеко в воды залива. На одном из них (его называют молом Пролетарской бригады) установлен памятник в честь докеров, погибших в годы последней войны. Бронзовый барельеф исполнен скульптором В. Радмиловичем.

Набережная Братства и единства упирается в невысокую скалу, на которой среди раскидистых пиний стоит Мемориальный маяк. Это высокое стройное сооружение из светлого камня, напоминающее стелу, своеобразный памятник морякам, погибшим в годы второй мировой войны (скульптор А. Крстулович). Необычность маяка позволила одному из югославских искусствоведов образно сказать, что «цель его не только показывать путь кораблям, но также и давать радость глазам».

На противоположной стороне большой гавани, в западной части Сплита, идет набережная Югославской Народной армии. Среди ее застройки выделяется высокое многоэтажное здание современного отеля Марьян, перекликающееся с ажурной колокольней старого города. Здание возведено в очень сжатые сроки, всего за один год (1963), по проекту архитектора Л. Перковича. Основанием высокого пятнадцатиэтажного квадратного в плане корпуса является своеобразный стилобат, значительно более широкий, чем само здание, и состоящий из четырех этажей. Причем все этажи расположены не друг над другом, а чуть смещены в разные стороны от основной оси. Вместе с тем все здание в целом очень уравновешено. Поверхность стен с большими оконными проемами ритмично разделена многочисленными балконами- лоджиями.

Отель Марьян является наиболее характерным в Сплите образцом существовавшего в конце 1950-х — начале 1960-х годов так называемого международного стиля в архитектуре, характеризуемого простейшими лаконичными формами зданий, в целом очень экономичных при строительстве. Архитекторы стремились разнообразить приемы объемно-пространственной композиции за счет усложнения структуры сооружения, несимметричной дифференциации отдельных объемов, как это видно на здании отеля Марьян.

Еще в 1967 году началась разработка проекта комплексного развития южной части Адриатического побережья, куда входит и Сплит. Группа архитекторов Франции, Италии, Англии, Швеции, Дании, Польши при участии двухсот югославских специалистов представила проект застройки приморской территории Югославии от Сплита до границы с Албанией и превращения ее в зону отдыха, зону туризма. К 1969 году проектные работы были закончены, и уже сейчас на побережье создаются новые туристские комплексы, комфортабельные здравницы, сооружаются многоэтажные отели, кемпинги, мотели, а в ряде городов осуществляется и большое промышленное строительство.

Одной из привлекательных страниц жизни современного Сплита являются летние фестивали и празднества, устраиваемые ежегодно с 15 июля по 15 августа. Сюда приезжают гости не только из городов Югославии, но и из различных стран. В фестивалях принимают участие как югославские, так и приглашенные иностранные актеры, композиторы, драматурги, поэты, в том числе из Советского Союза. Так, на фестивале «Сплитское лето» 1973 года с большим успехом выступали Игорь Ойстрах, камерный хор и оркестр из Риги.

Оперные, балетные, драматические представления, концерты проходят на самых различных площадях города, на открытом воздухе. Чаще всего они устраиваются либо на территории старого дворца — в Перистиле, либо недалеко от него, на площади Республики, а также в красивом саду Галереи Мештровича или в Каштелете. При этом учитывается архитектурное окружение, используемое как декорация для представлений и спектаклей.

И, пожалуй, именно в дни фестивалей как никогда остро ощущается молодость древнего города. Десятки тысяч приезжих заполняют шумной и яркой толпой его улицы и площади. Слышится разноязыкая речь, музыка, песни, смех. А вечерами темное южное небо озаряется красочным фейерверком, освещающим стройную ажурную колокольню, ставшую символом Сплита, и древние стены дворца, которые на протяжении более шестнадцати столетий были свидетелями истории Далмации.