Из записей Ирины Конюховой

Первый этап Международной научной экспедиции «По следам Великого шелкового пути». Старт – 16 апреля 2002 года.

Маршрут прошел по территориям Астраханской области, Республики Дагестан, Ставропольского края, Ростовской области и Волгоградской области.

Протяженность маршрута – 1486 километров.

Продолжительность экспедиции – 58 дней.

Финиш – 12 июня 2002 года.

 

Планы

– Посмотри, как красиво! – воскликнул Федор однажды вечером и показал мне толстый журнал о путешествиях, на одном из разворотов которого ослепляла красно-песочным цветом самая большая пустыня в мире – Сахара. По ее гребню двигался караван. Так у Федора появилась идея совершить экспедицию на верблюдах.

Через несколько дней после этого эпизода на своем рабочем столе я нашла приглашение в Калмыкию на международную конференцию. В конце сентября 1997 года я впервые оказалась в Республике Калмыкия.

После конференции коллеги из Верховного суда показали мне красоты половецких земель. Я была очарована калмыцкой степью, наполненной ароматом полыни и осеннего разнотравья, прелестным видом овец, пасущихся небольшими отарами, но больше всего хотелось увидеть верблюдов, живущих на воле.

– Вы их сможете увидеть только в одном месте – в совхозе «Полынный», но это сто с лишним километров от Элисты, – сказали мне.

– Но почему только там?

– Это было в конце девяностых. Голод, охвативший страну в период перестройки, заставил зарезать на мясо целые стада овец, коров и лошадей. Добрались и до верблюдов. Тысячами их вели под нож. Оставшихся восемьдесят калмыцких верблюдов по указу президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова собрали в совхоз «Полынный» и стали заниматься их разведением.

Родина калмыцкого двугорбого верблюда – бактриана – Центральная Азия. Никто точно не знает, когда и откуда пришли первые караваны в половецкие степи Калмыкии. Одни говорят, что потомки калмыков привели верблюдов в Россию из Монголии во времена походов Чингисхана и его сыновей. Другие считают, что азиатский верблюд мог появиться в половецких степях значительно раньше. Известно только, что ранее II тысячелетия до н. э. здесь существовали торговые пути.

Сами калмыки – потомки ойратов (племени, идущего от Чингисхана) – с того времени, как обосновались на степной территории, расположенной на стыке Европы и Азии, интенсивно вели торговлю с соседями. Во владении только одного хана, кочующего по степям со своим родом, можно было насчитать свыше тридцати тысяч верблюдов.

Но индустриальная эпоха безжалостно вытеснила это величественное животное, называемое арабами кораблем пустыни, а калмыками – самым большим другом, главным символом песков.

Слушая историю о судьбе калмыцких верблюдов, я решила поведать новым друзьям из Калмыкии о желании Федора пересечь на верблюдах самую большую пустыню в мире – Сахару.

– А почему бы вам не отправиться в путешествие по нашей степи на калмыцких верблюдах?

Слова председателя Верховного суда Калмыкии Евгения Дакинова оказались пророческими. У каждого человека случается подобное. Стоит ему по-настоящему заболеть идеей – события начинают складываться в пользу ее воплощения. Важно только заметить это и не упустить шанс судьбы, не торопить события, а идти к ним с терпеливым достоинством.

 

Счастливое число тринадцать

13 апреля 2002 года

Наступил день, когда экспедиция отправлялась в намеченный путь.

Первый переход длиною в 75 километров должен был занять, по предварительным подсчетам, двое суток.

Караван направлялся к поселку Цаган-Аман, что в переводе с калмыцкого означает «белые ворота». Для экспедиции это символично. Белый особо почитается у калмыков как цвет счастья и удачи.

В Цаган-Амане намечался официальный старт экспедиции.

Сокровище калмыцких степей

В год нашего приезда поголовье верблюдов на ферме «Полынного» возросло только до ста двадцати. Размножение верблюдов – процесс очень медленный. Цикл рождения верблюжонка – один раз в три года.

Верблюд – могучее, но очень хрупкое создание, подверженное многим болезням. Он уязвим перед теми же недугами, что и человек, – перед чумой, туберкулезом (которыми не болеют ни коровы, ни овцы, ни свиньи, ни лошади), простудой. Если один верблюд заболеет, то мгновенно возникает эпидемия.

Одна из задач нашего каравана – призыв к людям, живущим на тех территориях, через которые мы пойдем: разводите верблюдов! Это сокровище должно умножаться и радовать нашу землю.

Верблюды завораживают

Оказалось, что можно бесконечно смотреть на этих огромных лохматых животных – темно-бурых, светло-песочных и совсем белых. Сначала на то, как они пасутся в степи и гуляют по песчаным барханам, потом – как пьют воду у колодца и шлепают при этом от удовольствия мягкими губами, и наконец – как они с любопытством поглядывают на нас из своего загона, куда стройными рядами заходят на закате солнца.

Мы и не заметили, как провели весь день с верблюдами.

К вечеру, полные впечатлений, мы ужинали в доме Бернияза. Он и двое его сыновей пасли верблюдов на ферме совхоза «Полынный».

– Бернияз, ты сможешь воспитать к весне тринадцать верблюдов, чтобы они способны были идти в караване? – спросил Федор у хозяина.

– Нет, не смогу. На это нужно особое умение. А вот Сарсынбай и его помощник Алят с соседней фермы смогут.

Для караванщиков пошили специальную экспедиционную одежду – темно-зеленые куртки, комбинезоны и кепки с желтой трафаретной эмблемой, изображающей верблюдов. В качестве обуви все получили кожаные ботинки. Вместо куртки Федор предпочел надеть широкий черный плащ, подаренный ему фирмой «Трак» в Москве. Я остановила свой выбор на пальто из тонкого кашемира с капюшоном.

– У меня для вас сюрприз, – хитро улыбаясь, сообщил караванщикам директор совхоза «Полынный» Феликс Николаевич, выгружая из своего уазика коробки с экспедиционной одеждой.

– Надеюсь, приятный, – предположил Федор, раздавая спецодежду караванщикам.

– На старте каравана в Цаган-Амане вам предлагается надеть калмыцкие национальные костюмы. Это подарок от Театра национального искусства Элисты.

Феликс Николаевич достал коробку, в которой лежали девять мужских и один женский наряд.

Я с интересом рассматривала длинное бордовое платье из шелка – бишмек, лиловый хитон, обрамленный по краю белой тесьмой, и калмыцкую шапочку – халванг, сияющую узорами и бисером на черном бархате. Верхушка цилиндрической шапочки была украшена красными нитями, развевающимися на ветру, как огонь.

Верблюдам тоже передали нарядную одежду – попоны, белоснежные накидки с синим орнаментом по краям, имитирующим цветы лотосов.

Заранее было решено, что первое время все люди в караване поедут на лошадях. Верблюды должны привыкнуть к караванщикам и новому для них пути, а нам это давало возможность лучше познакомиться с животными.

Верблюды шли медленным шагом. Они иногда спотыкались о камни и кочки, опускались на колени, отдыхая после дневного пути. Их сопение слышал каждый сквозь сон на привалах или укрывшись в палатке разбитого на ночь лагеря.

Ночами люди скрывались в палатках от ночного холода, змей и пауков. Дежурный сидел у костра и старался не смотреть в темноту ночи. Даже лошади вздрагивали от холода во сне. Только верблюды ничего не страшились. Их шерсть не покрывалась инеем, тела были горячими. Они всю ночь видели звездное небо.

 

Первые впечатления

14 апреля 2002 года

Второй день пути. На подходе к Цаган-Аману мы попали в широкую долину, наполненную тюльпанами – красными, желтыми, желто-красными и белыми. По этой долине при лучах полуденного солнца верблюды двигались плавно, а белые попоны с цветками лотоса и синим орнаментом по краям подчеркивали красоту этих величественных животных.

 

Старт экспедиции

16 апреля 2002 года. Торжественный старт экспедиции. Цаган-Аман (Калмыкия, Юстинский район) – Михайловка (Астраханская область)

Ровно в полдень стартовала экспедиция «По следам Великого шелкового пути». Старт каравана стал настоящим праздником для жителей и гостей Калмыкии. Президент страны приехал из Элисты проводить караван в далекий путь.

Караван, состоящий из тринадцати верблюдов, десяти лошадей и десяти караванщиков, должен пройти 1600 километров по степям и пескам Калмыкии с заходом в Астраханскую область, Республику Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Место финиша – столица Калмыкии Элиста.

Тринадцать – счастливое число по буддистской вере. Удивительным совпадением оказалось и то, что Калмыкия разделена на тринадцать районов.

Путь каравана, нарисованный на карте, напоминал цветок лотоса, а направление совпадало с ходом движения солнца.

На площади поселка, как цветы в степи, выстроились нарядные кибитки. Тоже тринадцать – от каждого района Калмыкии. Около кибиток танцевали взрослые и дети, звучала национальная калмыцкая музыка, пели свои лихие песни донские казаки.

На центральном стадионе состоялись скачки на лошадях и на верблюдах. Лошадиные скачки – привычное зрелище для калмыков. А вот гонки на верблюдах проводились здесь лишь в сороковые годы.

В тот момент, когда президент Калмыкии поздравлял победителей, ко мне подошла одна женщина.

– Скажите, Ирина, а вам-то, женщине, зачем все это надо?

– Это нужно каждому человеку. Если он разрывает связь с природой, то постепенно сходит с ума. Человек этого может даже не замечать.

 

Первые километры и первые испытания

17 апреля 2002 года. Михайловка (Астраханская область) – Енотаевка (Астраханская область) – 22 км

Раннее утро. Вчера было пройдено 25 километров из Цаган-Амана в Михайловку. Это был день испытаний.

По традиции люди бросали в сторону путников живые цветы и выкрикивали приветственные слова. Как только первые цветы попали на лошадей и верблюдов, те от испуга сбились в кучу, а некоторые, наоборот, устремились прочь из каравана. Возник хаос.

– Не кричите, не кидайте цветы, прекратите шуметь! – обратился Федор к людям.

На площади установилась тишина. Постепенно животные успокоились. Верблюды снова выстроились в цепочку, путники на лошадях распределились вдоль каравана, и экспедиция тронулась в путь.

Пройдя метров триста от линии старта, караван оказался на свалке. Это было новое испытание. Главная мысль – как бы не навредить животным. От этого все были предельно напряжены. Сарсынбай и Борис шли впереди и внимательно смотрели на землю. Найдя проволоку или битое стекло, они останавливались и убирали опасные предметы. Впрочем, не только они, а все неотрывно глядели на землю и расчищали путь.

Самое страшное – поранить животных стеклом. Наиболее уязвимы верблюды. У них особое строение ступней. Лошадь ступает по земле относительно крепкими копытами, а верблюд соприкасается с поверхностью земли мягкими, похожими на подушечки конечностями. На них натянута кожа, а внутри жидкость. При ранении ноги у этого животного мгновенно начинается заражение крови – сепсис. В редких случаях благодаря антибиотикам удается спасти животное. Обычно же оно погибает.

 

Схватка в степи

18 апреля 2002 года. Енотаевка (Астраханская область) – конеферма (Калмыкия, Юстинский район) – 30 км

19:00. Жизнь в караване приучает к самостоятельности. Лишь в первый раз, когда караван тронулся, Федор оглянулся. Я не успевала на своем неторопливом Каштане (я назвала его так за ярко-рыжий окрас) за покладистым и трудолюбивым Булеваром и на старте сразу же отстала.

Было очевидно, что мне достался самый ленивый конь в караване. Старый мерин чувствовал мою неопытность и шел слишком медленно. Опытные погонщики в любой момент могли наказать его, но я не просила их об этом.

Помучившись, я уже на второй день начала подстегивать ленивца. Каштан перестал отставать от лошади Федора. Но сегодня на водопое была допущена ошибка. Я плохо пристегнула карабином хлыст к седлу. Когда караван снова тронулся в путь, обнаружилось, что хлыста нет. Пришлось искать. Когда наконец пропажа была обнаружена, караван успел скрыться за холмом.

– Скачите вперед, не ждите меня. Сообщите Федору, что я догоню караван, – сказала я погонщикам, которые помогали мне.

Когда Сарсынбай и Алят скрылись, Каштан вдруг резко повернулся и быстрым шагом пошел обратно. Недалеко от водопоя была деревня, он почувствовал запах пищи и сена и жаждал отдыха.

Я со всей силы хлестнула его за вредность. Каштан повернул голову, недобро посмотрел на меня и ускорил ход. Я снова ударила его в надежде добиться послушания. Каштан в ответ встал на дыбы. Между нами началась схватка. Неопытная наездница и упрямый мерин боролись за власть. Меня охватили ужас и страх.

Я вцепилась в седло, закрыла глаза и ждала лишь одного – когда он успокоится.

– Все, Каштан, я устала с тобой бороться. Делай что хочешь.

Старый мерин изучающе посмотрел на меня, развернулся и не спеша пошел в нужном направлении. Нам предстояло пройти до места стоянки 10 километров.

Навстречу нам приближались силуэты трех всадников. Впереди два погонщика – Сарсынбай и Алят, а за ними угадывалась фигура моего мужа.

Сарсынбай подъехал первым, взял за поводья Каштана и потянул его за собой. Каштан повиновался и рысью помчался следом за молодым Арапом. Подоспевший на Булеваре Федор молча забрал у Сарсынбая поводья, и мы поскакали в сторону лагеря.

На стоянке Федор сказал:

– Не распрягай Каштана. Его нужно проучить. Он почувствовал твою слабость и теперь все время будет управлять тобой.

Запрыгнув на Каштана, Федор стал хлестать старого мерина, но тот упорно не слушался. В этой расправе ни Федор, ни я не чувствовали себя правыми. Оттого-то Каштан и упорствовал. Схватка между ними, казалось, не закончится никогда.

Усталые, мы направились в сторону лежащих верблюдов. Прилегли на широкий плащ Федора рядом со спокойным верблюдом Борисом и одновременно стали гладить большую теплую голову животного. Долго молчали.

Верблюды жевали непрерывно, не размыкая губ. От этого хруст фуража и сена был еле слышен.

– О чем ты думаешь? – спросил Федор.

– Пытаюсь насладиться покоем, но думаю о наших отношениях с животными.

– Я тоже.

 

Верблюд Яшка

20 апреля 2002 года. Бергин (Калмыкия, Юстинский район) – Смушковое (Калмыкия, Юстинский район) – 35 км

«Я не сойду с седла во время всего пути. Что бы ни случилось, как бы я ни уставала», – это был мой обет самой себе. Прошла неделя, и я наконец-то смогла ощутить прелесть движения на верблюде.

Сегодня в первый раз я шла на верблюде Яшке, автономно управляя им. Если все пройдет благополучно, то мне позволят все время передвигаться на нем в караване. Седло здесь уже и жестче, чем лошадиное, но как восхитительно движение! Лишь с высоты верблюда можно увидеть безграничность степи и птиц, пролетающих на уровне глаз. Это животное идет мягкой, еле слышной поступью, ровно и не спеша. В этот момент еще острее осознаешь, как бесконечен мир.

Верблюды для каравана

Сарсынбай волновался, ему предстояло показать тринадцать верблюдов, которых он подготовил в дорогу. У загона, куда нас повел главный погонщик, стоял огромный лохматый верблюд песочно-бурого цвета.

– Какой красавец! Не верблюд, а гора какая-то!

– Это Яшка. Он самый спокойный и самый опытный.

Яша рос отдельно от стада, среди людей, поэтому одомашнился и многое может. На нем возят воду, запрягают в телегу. Он самый безопасный для прогулок.

– Это будет твой верблюд, – сказал мне Сарсынбай.

Мы пошли внутрь загона. У самого входа лежал еще один большой лохматый верблюд. Громадное животное выглядело неухоженным.

– Это и есть Атаман, вожак каравана, – представил его Сарсынбай.

Атаман, услышав свое имя, издал недовольный хриплый звук, напоминающий рев медведя.

– Грозен!

– На то он и Атаман!

Внутри загона соседствовали верблюды, лошади, коровы, овцы и собаки. Верблюдов кормили лучше всех, им предстоял длинный путь.

Сарсынбая беспокоило, что у верблюдов нет попон.

– Их густая шерсть сойдет весной, а под ней обнажится оголенная тонкая кожа, новая шерсть не сразу нарастет. Если во время похода пойдет дождь, верблюды могут остыть и заболеть.

– Во время майских дождей не все верблюды выживают, – заметил стоящий рядом Алят, молодой помощник Сарсынбая.

– Мы уже заказали попоны, – успокоил Федор.

Сарсынбай приподнял шерсть верблюда на сгибе передней ноги и предложил потрогать кожу. Она была нежной и горячей, как у младенца.

Болезненная операция

Будущие участники каравана слишком худы. У всех у них, кроме Атамана, лежали горбы. Все из-за того, что верблюды, свободно пасущиеся в стаде и попадающие в неволю, испытывают такой тяжелый стресс, что теряют порой до половины своего веса. При этом верблюды, попадающие в караван, должны перенести болезненную операцию: им делают прокол в области между носом и губами.

В отличие от лошади, которой можно управлять при помощи уздечки, верблюд, долго проживший на воле, не подчинится такому способу управления. Своей могучей шеей, достающей до горбов, он способен не только сбросить, но и покалечить наездника. Поэтому нужны поводья, проходящие через отверстие между носом и губами. Только испытав от действий человека боль и страх, верблюд способен подчиняться человеческой воле. Так принято у всех погонщиков, и им нужно доверять.

Отверстие делается острым ножом. Операция тяжела не только для верблюда, но и для людей, которые ее осуществляют. Им тяжело слушать, как ревет связанный верблюд, как он громко стонет. Проколотое отверстие долго кровоточит и заживает очень медленно – почти год.

Атаману, которого очень жалели, прокол сделали позже, чем всем верблюдам нашего каравана. Его привезли к Сарсынбаю с другой фермы, где он жил среди людей и имел ласковую кличку Малыш. Этот грозный Малыш сотрясал ревом воздух всего «Полынного».

Я еще только узнавала своего верблюда. Яшка демонстрировал свои повадки. Он иногда подходил слишком близко к каравану и начинал прижиматься к другим верблюдам. Больше всего он любил так общаться с третьим в караване спокойным и покладистым Борисом.

Иногда Яшка увлекался и забегал вперед Атамана. Вожак недовольно косился на него. Но чаще всего Яшка убегал в конец каравана. Он оказался очень пугливым – боялся целлофана, белой бумаги, костей животных, незнакомых ему пышных растений, больших камней и кусков железа. Видя незнакомые предметы в степи, он останавливался, ожидал последнего верблюда в караване и пристраивался сзади него.

– Ну как тебе на верблюде? – спросил Сарсынбай.

– Очень нравится. Только почему Яша такой пугливый?

– Это он с детства такой. С ним беда случилась, когда он еще совсем маленьким был.

Верблюдица, когда рожает, обычно уходит от стада и людей километров за семь в барханы. Потом пастухи находят ее с верблюжонком и помогают добраться до стада.

Так было и с матерью Яшки. Она ушла в барханы, но стая волков почуяла добычу и окружила ослабевшую верблюдицу. На глазах у новорожденного верблюжонка восемь волков растерзали его мать. Прискакавшие погонщики, отогнав волков, увидели в кустах испуганного верблюжонка. Тот громко кричал и долго не мог успокоиться. Люди забрали его к себе и назвали Яшкой. Они кормили его из соски молоком и воспитывали. Яшка многому научился у людей, а вот пугливость свою так и не смог преодолеть.

Впереди на холме показалась деревушка. Несколько домов на песчаной почве стояли в окружении саксаулов. Запах сухого кизяка смешивался с ароматом полыни.

Картина вечно движущегося песка завораживала. Ветер уносил верхний слой, обнажая ослепительно белые, не тронутые временем ракушки. Гирлянды белых ракушек рассыпались по песку и сверкали на солнце свежестью утренних лилий.

Несведущие люди почти уверены, что песок непригоден для жизни. На самом деле здесь протекает жизнь целого народа.

Верблюды не оставляли следов на траве в степи, и здесь, в песках, путники увидели новую картину, поражавшую своей целесообразностью. Следы от мягких ступней верблюда лишь на мгновение запечатлялись на зыбучей поверхности песка. Верблюды не шли, а скользили, как настоящие корабли пустыни. А вот лошадь не чувствовала себя уютно на песке. Пронзая его своими острыми копытами, она спотыкалась. Но лошадь покорна хозяину и бредет туда, куда он указывает.

Пустыня – стихия для верблюда и дорога для лошади.

 

Танец судьбы

23 апреля 2002 года. Хулхута (Калмыкия, Яшкульский район) – Ацан-Худук (Калмыкия, Яшкульский район, кордон заповедника) – 32 км

Раннее утро. Уже выглянуло солнце, но еще прохладно. Без плаща утром не обойтись. Здесь весной как никогда чувствуется резко континентальный климат. Ночью иней, днем жара. И всегда дует ветер: полгода в одном направлении, полгода – в другом. Даже Беркут – собака Сарсынбая, бегущая с нашим караваном, – заметно мерзнет по утрам, а днем ищет водоем, чтобы освежиться.

Я люблю кормить Яшку с рук верблюжьей травой – дикой сурепкой. Эта высокая трава с желтыми соцветиями – после верблюжьей колючки самое любимое лакомство верблюдов.

Верблюд устроен совершенно для того, чтобы переносить зной, жажду и долгое отсутствие еды. Горб верблюда содержит жир и служит источником питания на случай наступления худших времен. Если бы жир у верблюда был распределен более или менее равномерно по всему туловищу, как у других животных, это бы затруднило охлаждение тела при сильной жаре.

Встречали нас в Хулхуте, как и в других селениях, очень приветливо. Калмыки на каждой стоянке устраивали для нас поистине праздничный прием. Ставили большую нарядную кибитку, накрывали щедрый стол с национальными блюдами, устраивали концерт.

Люди, живущие в Калмыкии, говорят, что через караван они для себя по-новому открывают степь.

Законы построения каравана

Перед тем как отправиться на верблюдах от фермы до места старта, нужно было проверить, как двигается караван.

Ранним утром Сарсынбай, его сын Эльдар, а также два других погонщика – Алят и Борис – стали выстраивать караван. Мы с Федором, запрягая своих лошадей, старались не упустить необычное для нас зрелище.

Построение в караван имеет свои законы. Выбирается широкая ровная поверхность. Туда по очереди приводят верблюдов. Животное держат за веревку, протянутую через отверстие между носом и губами. Сначала приводят вожака. Верблюда усаживают со словами «Чок-чок!». Тут же связывают его левую переднюю ногу, чтобы он не встал раньше времени. Затем подводят следующего верблюда. Его также усаживают и связывают, а потом привязывают веревку, протянутую между носом и губами, к карабину, укрепленному сзади на хомуте у впереди сидящего верблюда. Если нужно по какой-то причине поднять верблюда, то кричат: «Чу-чу!»

Не все верблюды охотно покидали свой загон. Некоторые упирались молча, другие сопротивлялись, издавая громкие крики, напоминающие страусиные.

Около часа понадобилось, чтобы собрать верблюдов в единую цепочку. Погонщики выстроили караван так: первый – Атаман, за ним Яшка, потом бурые верблюды – Алмаз, Борис, Баир, Аю, Черныш, и затем белые – Снежок, Алтын, Бельчик, Бэтман и Малыш. Такая композиция объяснялась тем, что бурые верблюды покладистее белых. Видимо, их отец более спокойного и прилежного нрава.

Между Бэтманом и Малышом определили одноглазого бурого Нельсона. Этого верблюда выписали из Казахстана. Он был меньше по росту и длине ног по сравнению с местными бурыми верблюдами, хотя по характеру – один из самых послушных и умных. Во время тренировки Нельсону [109] случайно выбили левый глаз, поэтому он получил такое имя.

Большинству верблюдов в караване было по шесть-семь лет. Самые старшие – десятилетний Атаман и девятилетний Яшка. Самый маленький – Малыш, которому только что исполнилось три года. Верблюды доживают до 35–40 лет, поэтому все наши участники каравана были еще очень молоды.

«Алтын – любимый верблюд моей Иринушки!»

Когда все верблюды были усажены в цепочку, предстояло написать фломастером их имена на широких брезентовых хомутах, опоясавших туловище каждого. Мне захотелось поучаствовать в этом рискованном деле, и я взяла в руки фломастер. Верблюды еще только знакомились с нами. Если бы я не понравилась кому-то из них, ему ничего бы не стоило ударить ногой или придавить меня своим мощным корпусом в тот момент, когда я буду тщательно выписывать на хомуте его имя. Вот почему от верблюда к верблюду за мной неотступно следовали Федор и Эльдар.

На попытку человека написать их имена верблюды реагировали по-разному. Атаман недовольно ворчал, Яшка фыркал, Алтын покрикивал, Снежок и Бельчик мотали головами, но никто не ударил, никто не дернулся резко. Похоже, верблюды хорошо чувствуют намерения человека.

Словно всегда ходили караваном

После того как имя каждого верблюда было обозначено, наш караван и мы на лошадях тронулись в путь.

Верблюды во время движения напоминали страусов. Они мягко ступали, вытянув шею. У них такие же, как у страусов, большие темно-карие глаза с длинными ресницами. Только, в отличие от птиц, они плюются зеленой жвачкой, когда думают, что им угрожает опасность.

Вожак Атаман вел караван уверенно. Корпус верблюда покачивался, а шея оставалась неподвижно нацеленной вперед. Он знал, что делает.

– Верблюды идут так, словно всегда ходили караваном! – мне трудно было скрыть восхищение.

– В них говорит зов предков, – улыбаясь, заметил погонщик Борис.

Каштан шел медленно и все время отставал от каравана. Федор, сидевший на послушном и скором на ход Булеваре, посоветовал мне:

– Плеткой его подгони. Лошадь нужно воспитывать кнутом и пряником. Если она почувствует слабость наездника, то сядет ему на шею.

Недолгий обеденный отдых в Хулхуте, и снова в дорогу. Наш путь пролегал по дну древнего моря. Когда-то, тысячелетия назад, в кайнозойскую эру, здесь было море. Песок и целые ракушки – тому свидетельство. Даже не верится, что столько времени прошло, а ракушки сохранили свою новизну и нетленность. Словно вчера их достали и разбросали по песчаным языкам. А на самом деле это ветер обнажил ракушки, выдувая верхний слой песка.

Всю дорогу жеребец Ураган, на котором шел проводник Виктор, громко чихал, а Булевар Федора часто спотыкался и хрипел. У Атамана сильно кровоточила рана в месте прокола, и назойливые мошки не давали ему покоя. Вожак тихо стонал и вздыхал, и всем было очень жалко верблюда.

– Нужно проверить животных, как только достигнем стоянки, – заметил Сарсынбай.

Лишь на закате солнца мы принялись лечить верблюдов и лошадей. Положить верблюда очень трудно. Еще труднее слышать его плач. Долго звучал у меня в ушах рев Атамана, которому кровоточащее отверстие промывали раствором марганцовки и присыпали белым порошком – тальком. А жеребцу Урагану и мерину Булевару сделали укол пенициллина.

Нам повезло, что в караване есть врач – Валерий Ханинов. Он присоединился к нам на старте и намерен все время идти с караваном. Валерий – хирург по профессии, но очень любит путешествовать.

 

Странный заповедник

24 апреля 2002 года. Ацан-Худук (Калмыкия, Яшкульский район) – Тройник (Калмыкия, Яшкульский район) – 31 км

Караван на территории заповедника «Черные земли». Он охватывает три региона России – Республику Калмыкию, Астраханскую область и Республику Дагестан. Речь идет о самом засушливом районе в европейской части России. По степени засушливости он уступает лишь пустыням Средней Азии.

Даже не верится, что это заповедник. Рваная распаханная земля чередуется с песчаными языками. Постепенно караван вошел в зону, где земли почти нет. Одни пески. Ветер несет в глаза песок, и они от этого слезятся. Мужчины обмотались шарфами и платками, а я закрыла глаза своей белой шелковой косынкой, пытаясь оставить маленькую щелочку хотя бы для одного глаза, чтобы видеть дорогу.

Скудность земли этой – плод недальновидности человека. В двадцатых годах прошлого столетия началось освоение «Черных земель» как крупных сельскохозяйственных угодий. Распашка производилась стихийно. В результате многие земли стали бесплодными. С 1930-х годов сюда стали завозить тонкорунных овец, а в послевоенные годы по указанию сверху в Калмыкии почти полностью перешли на тонкорунное овцеводство. Многочисленные отары тонкорунных овец безмятежно паслись в степях и не подозревали, что своими изящными, но острыми, словно лезвие, копытцами убивают степь, которая их кормит. Земли не выдержали, они обесплодились и стали превращаться в голые пески. Наступил момент, когда экологи и географы зафиксировали на юге Калмыкии первую и единственную в Европе антропогенную пустыню.

Сколько еще терпеть природе неразумного человека?

 

Опасно ссориться с верблюдом

25 апреля 2002 года. Тройник (Калмыкия, Яшкульский район) – пески Маштак (Калмыкия, Черноземельский район) – 35 км.

Мы продолжили переход по территории заповедника «Черные земли». Утро. Взошло солнце. Степь вся в инее. Вышли в направлении фермы «Озерная». Сегодня предстоит преодолеть 30 километров пути.

Каждый день в караване происходили разные события. Федор забрал Яшку и пробует вести караван на нем вместо Булевара. Мне взамен дали спокойного и доброго верблюда Бориса. Второй день, как я осваиваюсь на нем.

Федор вел караван и держал Атамана за веревку, а мы пристраивались к ним либо сбоку, либо сзади. Борису больше нравилось идти сзади Яшки, а мне сбоку, рядом с Федором.

Яша непредсказуем. Пугаясь очередного куста или камня, он все время останавливался. Федор недовольно подстегивал его плеткой и кричал:

– Чу-чу! Вперед!

Но Яшка не всегда повиновался. Тогда Сарсынбай забегал вперед с конем Арапом и забирал веревку у Федора. Караван трогался, и Яшка плелся за Арапом, слушая ворчание о глупой натуре верблюда.

– С верблюдами нужно уметь вести себя правильно, – считает Сарсынбай.

Это означает не баловать, но и не переусердствовать с насилием. Поиск золотой середины – непрерывный процесс, как воспитание ребенка. Здесь невольно можно наделать массу ошибок.

Самое опасное – поссориться с верблюдом. Это животное может нанести удар неожиданно. Передние ноги он выбрасывает вперед, задние – в стороны и назад. Ударом ноги верблюд перебивает кости человеку.

Разъяренный верблюд страшен. Он убивает человека своим телом так же, как слон. Верблюд ложится на человека и давит его до тех пор, пока тот не испустит дух.

Мы по-прежнему шли по дну древнего моря, и здесь часто встречались высохшие соленые озера – саги. Песчаное дно высохших саг покрыто густой соленой коркой. На дне одного из таких озер погонщики остановили караван и распустили верблюдов. Они тут же стали бродить по сухому дну озера и лакомиться солью высохшего озера.

– Они очень любят эту соль. Для них соль – это как сахар для лошадей. Без соли они не могут, – сказал главный погонщик.

– Когда соли нет, верблюды могут уйти очень далеко в ее поисках, – добавил погонщик Борис.

Когда до конца дневного пути осталось всего несколько километров, караван вдруг попал в долину красных маков. Красота и свежесть маковых полей поразила всех нас. Мы тут же сделали привал.

Позже мы узнали от местных жителей, что в этих местах маки так обильно цветут лишь раз в пять лет.

– Это теперь уже останется в нашей жизни навсегда, никто у нас не заберет эти минуты, – сказала я Федору.

– Да, это уже часть нашей жизни, – согласился он. – Еще час назад знали ли мы об этом?

Вот и Сарсынбай пятьдесят лет прожил в Калмыкии, но даже не догадывался, что есть такая красота.

 

Десятый день пути

26 апреля 2002 года. Пески Маштак (Калмыкия, Черноземельский район) – Комсомольский (Калмыкия, Черноземельский район) – 25 км

Теперь уже не только засохшие озера – солончаки, но и водоемы, наполненные соленой водой, попадались на нашем пути. Караван все ближе подходил к Прикаспийской низменности. За ней простиралось Каспийское море – остаток древнего моря, территория которого впечатляла своими размерами.

В одном месте все невольно ахнули. Пред нами предстала долина, окруженная с двух сторон солеными озерами. Бледно-голубое небо сливалось с полями полыни и светлой гладью воды. Зеленая и желтая трава, розовые венчики мятлика и пение птиц – все выглядело как земля необетованная, по которой еще не ступала нога человека и потому не успела нарушить гармонию. Казалось, мы первые, кто ступает на эту землю.

Жители поселка Комсомольский встретили нас гостеприимно и с радостью. Они устроили концерт прямо в степи, около белой кибитки.

 

Дождь в степи – хорошая примета

28 апреля 2002 года. Улан-Туг (Калмыкия, Яшкульский район) – разъезд Белое Озеро (Калмыкия, Черноземельский район) – 35 км

Утро в окрестностях селения Нарын-Худук совхоза «Улан-Туг» встретило нас дождем. «Нарын-Худук» в переводе с калмыцкого означает «солнечный колодец». В нем пятьсот пятьдесят три жителя.

Люди здесь, как и везде, гостеприимны.

– Начавшийся дождь – тоже хорошая примета. Небеса вам покровительствуют, – сказали местные жители.

Нехватка воды – беда не только этой земли. Для всей Калмыкии вода – ценнейший дар природы.

В этой экспедиции параллельно с нами всегда шла машина. Нехватка воды вынуждала возить на ней канистру для питья. Людям и лошадям вода и еда необходимы каждый день, только верблюды способны долго обходиться без воды, хотя и их нужно кормить фуражом.

Каждый раз, когда мы приходили на место стоянки, караван уже ждали люди, которые приспособили ее для ночевки, поставили летнюю кухню, готовили караванщикам ужин и с улыбкой встречали путников. Это не группа поддержки, а второй эшелон каравана, те участники экспедиции, которые, пожалуй, даже больше нас любили эту дорогу, землю, верблюдов и лошадей.

Под руководством начальника второго эшелона Сергея Григорьевича двое студентов и один младший научный сотрудник хлопотали на кухне, готовили, мыли посуду, ставили и убирали летнюю кухню.

Студенты – это Роман Балдашинов и Владимир Каташов. Они выиграли конкурс, чтобы участвовать в экспедиции. Пятьдесят заявлений поступило от студентов Калмыцкого филиала СГУ, и лишь двое получили такую возможность.

 

Красота временна

29 апреля 2002 года. Белое Озеро (Калмыкия, Черноземельский район) – Джилькита (Калмыкия, Лаганский район) – 55 км

Утро. Караван покинул разъезд Белое Озеро и направился в сторону Джилькиты. Теперь мы шли по земле Лаганского района, который прилегает к Каспийскому морю.

Лаганский район включает все каспийское побережье. Общая протяженность береговой линии – 170 километров.

На пути к Джильките природа дарила небывалую красоту. Сколько в степи оттенков? Я пыталась подсчитать и не смогла.

Красота временна. В конце мая исчезнет живописность, останутся сухие стручки и совсем мало травы для пастбищ. Эта картина привычна для тех, кто живет здесь. В ней будет своя красота, наполненная очарованием суровых испытаний.

Караван плутал до самого вечера. Устали все: и люди, и животные. Когда наконец нашли правильный путь, оказалось, что нужно идти еще не менее семи километров.

Чем ближе караван подходил к Джильките, тем сильнее ощущался запах Каспийского моря. На одном из бугров пред нами предстало большое озеро, наполненное соленой водой. Это был кусочек Каспийского моря. Дорога все сильнее увлажнялась, и кое-где заблестели большие лужи. Мы заволновались за верблюдов. Они пошли по мокрой поверхности. Только бы не поскользнулись!

Скоро путь стал еще сложнее. Когда оставалось совсем немного до места стоянки, дорогу, выложенную крупным булыжником, перерезал бурлящий водный поток. Молодые верблюды закричали от испуга.

Яшка, на котором Федор вел караван, сильно заволновался. Он заметался и сразу же пошел в конец каравана. Верблюд не хотел идти вперед, хотя Федор громко и властно приказывал ему: «Чу-чу!» – и усердно погонял его плеткой. Яшка упорно шел назад.

– Федор! Ирина! Идите в конец каравана, я к вам присоединюсь, – крикнул нам Сарсынбай. Он в этот день объезжал верблюда Баира, и тот был неспокоен.

Главный погонщик подъехал к Аляту и поручил ему вести караван. Алят на своем жеребце Исполине взял Атамана за веревку и стал переводить караван через бурный поток. Федор, я и Сарсынбай на наших верблюдах пристроились в конец верблюжьей цепочки. Остальные на лошадях распределились впереди и сзади каравана.

Молодые верблюды растопырили ноги и отчаянно сопротивлялись движению вперед. Особенно громко кричал Алтын. Переволновавшийся Нельсон поскользнулся и упал в воду. Другие верблюды тут же потянулись от испуга назад. Неожиданно возник хаос. Волнение в караване было сильнее водного потока. Кто выиграет эту схватку?

Не в такой ли момент начинаешь особо ценить вожака? Атаман принял вызов водной стихии. Спокойно и бесстрашно вошел он в воду и потянул за собой весь караван.

Каравану пришлось трижды пересечь водный поток. Вместо намеченных 55 километров мы прошли более 80.

Добравшись до стоянки, верблюды и лошади тут же опустились на землю.

Малыш лег рядом с Атаманом и прижался к нему. Вожак сидел с высоко вытянутой шеей, прикрыв глаза. Стоящий рядом таз был полон фуража. Он к нему так и не притронулся.

Федор и я подошли к Нельсону. Бедняжка от усталости низко опустил шею и закрыл свой единственный глаз. Другой глаз, когда-то сильно поврежденный погонщиками во время тренировки, неожиданно закровоточил. Я аккуратно сняла с головы верблюда остатки шевелюры и положила шерсть в свою дорожную сумку. С лысой головой Нельсон напоминал большую мышку. Другие верблюды тоже изрядно истрепались в этом пути. Длинный переход ускорил процесс весенней линьки.

– Пройдет усталость, и они снова захотят в путь.

 

День отдыха

30 апреля 2002 года. Джилькита (Калмыкия, Лаганский район). День отдыха

После вчерашнего изнуряющего перехода мы решили дать отдых животным и себе.

В Джильките удалось испробовать на себе действие артезианской серной воды, той самой, которая горит, если ее поджечь. В день отдыха все от души наплескались в водном потоке, непрерывно бьющем из скважины.

 

День выдался тяжелым

1 мая 2002 года. Джилькита (Калмыкия, Лаганский район) – Артезиан (Калмыкия, Черноземельский район) – 45 км

Наступил новый день. Вся страна празднует 1 Мая, а мы, как обычно, отправляемся в путь. Вчера был день отдыха, но скорее для верблюдов, чем для нас.

Жара всех утомила, хочется отдохнуть от нее.

Я потеряла белый шарф, прикрывающий мое лицо от сильных лучей солнца. Погонщик Борис на своей лошади Мечте подобрал этот шарф в степи и вернул мне. В благодарность Федор подарил ему точно такой же для его жены Тани.

Этот день выдался тяжелым, путь завершили к закату солнца. Поменялся остановочный пункт маршрута. Вернее, одну стоянку караванщики решили миновать. В итоге вместо 25 километров прошли 45, восемь часов пути.

 

Верблюды скидывают шерсть

2 мая 2002 года. Артезиан (Калмыкия, Черноземельский район) – Кочубей (Республика Дагестан, Тарумовский район) – 24 км

08:30. Через несколько минут караван отправится в путь, чтобы пересечь границу между Калмыкией и Дагестаном. Вчера прошли около 45 километров, а сегодня нам идти чуть больше 20. Это займет всего около трех часов.

Рядом с нашей палаткой лежат Яшка и Борис. Верблюды хорошо отдохнули. Они паслись на сочных травах, и настроение у них доброжелательное. На наших глазах они скидывают густую шерсть, которая грела их зимой, и под ней виден мягкий пушок. В ближайшие дни погонщики приступят к стрижке животных.

Все просят на память кусочек верблюжьей шерсти. Люди берут его, делают веревочки, вешают их на запястье детям от сглаза, прячут клочок шерсти перед входом в дом.

В 09:35 караван подошел к границе с Дагестаном. Речка Кума – это граница между Европой и Азией. Много людей собралось нас встречать, некоторые пришли семьями, по двенадцать-пятнадцать человек.

Когда-то по этой земле через Дербент ходили караванные торговые пути до самого Китая, а теперь многие, особенно дети, дивятся каравану. Кто-то спрашивает:

– Куда идет ваш табун?

Слово «караван» непривычно.

Местным жителям не верится, что и здесь водились верблюды.

Тут же слышны вопросы: «Для чего вы идете? Зачем?» Всегда находятся те, кто задает такие вопросы.

– А вы зачем живете на этой земле? – спрашивает в свою очередь Федор.

Зачем люди пашут землю, пасут овец? Разве можно дать этому объяснение?

В Дагестане живут люди тридцати трех национальностей, разные по культуре и вере, но все они мирно сосуществуют.

Движение в караване – работа мышц и отдых души. Это и есть гармония.

 

Жизнь верблюда в диких условиях

3 мая 2002 года. Кочубей (Республика Дагестан, Тарумовский район). День отдыха

Мы остановились недалеко от Кочубея. Численность жителей этого поселка – чуть больше четырех тысяч человек. Кочубей – Дагестан в миниатюре.

 

Возвращаемся в калмыцкие степи

4 мая 2002 года. Кочубей (Республика Дагестан, Тарумовский район) – Артезиан (Калмыкия, Черноземельский район) – 15 км

11:30. Караван покидает Дагестан. Из Азии в Европу, через реку Кума мы вновь переходим в калмыцкие степи.

Федор на Яшке ведет караван. Путь каравана сегодня недлинный. Пройти 15 километров – это как пропеть песню, легкую и стремительную.

Мы стремимся из города в степь. Природа человека противоречива. Он не может просто так слиться с природой, ему нужно действовать, создавать свой искусственный мир и быть в нем победителем.

 

Люди воюют не из-за веры

5 мая 2002 года. Артезиан (Калмыкия, Черноземельский район) – Андратинский (Калмыкия, Черноземельский район) – 25 км

Утро. По православному календарю сегодня Пасха, по гражданскому – День радио.

Путь проходит вдоль канала, и на одном из участков встретились рыбаки. Они сетями ловили сазанов, и мы купили у них несколько больших рыбин на уху.

В полдень караван сделал остановку на ферме у даргинцев.

– Верблюд – любимое животное пророка Мухаммеда, – говорит хозяин фермы Ахмед. – И почему люди воюют из-за веры? – удивляется он.

Ахмед – мусульманин, он ходил в Мекку, но уважает все веры.

Это не люди воюют, а их правители. И не из-за веры, а из-за стремления к богатству и власти.

Дождь лил всю ночь. Мы с Федором отказались спать в доме, предпочли палатку. Перед сном долго слушали, как стучат капли по тенту. Этот стук был то тихим и медленным, то ускорялся и звучал, как поток струй. Мы думали о наших верблюдах. Им, должно быть, неуютно и мокро, попоны намокли и не греют.

Утром показалось, что все промокло насквозь, но дождь и воздух были теплыми, и это нас спасало. Никто не замерз: ни животные, ни люди.

 

Земля – единая для всех

6 мая 2002 года. Андратинский (Калмыкия, Черноземельский район) – Яковлево (Калмыкия, Черноземельский район) – 34 км

Дождь прекратился необычайно быстро, а казалось, он зарядит надолго.

Караван остановился, чтобы поздороваться с чабаном и его детьми. Мы всегда это делали, приветствовали каждого чабана – подлинного хозяина степи.

При остановке Борис сразу же прижался к Алмазу. Я погладила мягкие и нежные носы этих верблюдов. Продолговатые и чуть морщинистые носы такие же бархатные на ощупь, как кожа младенца или шерстка молодого котенка.

В нашем караване верблюды держатся отдельно, лошади пасутся своим табуном.

 

Караван прошел уже больше трети пути

7 мая 2002 года. Яковлево (Калмыкия, Черноземельский район) – озеро Можарское (Калмыкия, Черноземельский район) – 39 км

Можно бесконечно наблюдать за тем, как верблюды аккуратно срывают своими мягкими губами траву и листья, перемешивая ароматную полынь с сочной люцерной и эфирными маслами джузгуна. Они берут с куста несколько листиков, с пучка зелени немного травинок и идут дальше. После них растение остается таким же пышным и свежим. Верблюды никогда не вырывают растение с корнем, едят лишь верхушки. Они настолько мягко ступают по земле, что трава, попадающая под их широкие ступни, тут же выпрямляется.

Обычно караван приходил на стоянку после полудня. В два-три часа дня он достигал намеченной цели, если путь не превышал 30–40 километров. Нас кормили обедом, ужином и завтраком. Нас встречали и провожали. Караван уже прошел больше трети пути, пятьсот с лишним километров, но каждый раз мы по-новому открывали для себя жителей степи.

Заходя в очередное селение, мы всегда спрашиваем:

– Как вы здесь живете?

– Хорошо живем.

Один пас, другой огородничал, третий рыл колодцы и развозил воду. Были и такие, кто умел разделывать туши баранов. Учителя и врачи находили здесь себе занятие. Каждый трудился для себя и для всех одновременно. Больницы и школы – для всех.

 

Найденыш

8 мая 2002 года. Озеро Можарское (Калмыкия, Черноземельский район) – Новый (Калмыкия, Черноземельский район) – 33 км

Сарсынбай нашел в степи малыша козленка. Черный, как ночь, и нежный, как котенок, тот безмятежно спал.

– Возьми, это тебе, – сказал он.

Очутившись на моих руках, малыш сразу же прижался к груди, спрятав свою маленькую кудрявую головку.

– Положи его на седло впереди себя, – посоветовал Федор. – Ты устанешь его все время держать на руках. Мы прошли только половину пути.

Я положила козленочка впереди себя на седло. От испуга он жалобно закричал, но когда я стала гладить его за ушками, чуть успокоился. Прошло совсем немного времени, и он с любопытством стал поглядывать на верблюдов, движущихся в караване.

 

Радость дороги

9 мая 2002 года. Новый (Калмыкия, Черноземельский район) – Светлый (Калмыкия, Ики-Бурульский район) – 25 км

Зажглись звезды.

Подошел Федор, сел рядом и, обняв за плечи, спросил:

– Как ты себя ощущаешь здесь? Не устала?

– Счастливой ощущаю.

– А физически не тяжело?

Радость дороги побеждает физическую усталость.

 

«Верблюдов нужно постригать»

10 мая 2002 года. Светлый (Калмыкия, Ики-Бурульский район) – Шерет (Калмыкия, Ики-Бурульский район) – 45 км

Караван шел на юго-запад.

Сегодня мы перешли из зоны песчаных почв, долин и саг – обиталища древнего моря – в зону холмов и глинистой почвы. Это берега бывшего моря. Впереди голубеют холмы. Сколько бы ни шли, всегда новый ландшафт, всегда живописно и красиво.

Я до сих пор под впечатлением вчерашней стрижки Атамана. Во время этой процедуры вожак испытал настоящий стресс.

В тот момент, когда его резко перевернули с одного бока на другой, у меня защемило сердце. А если сломаются горбы? Связанный Атаман громко и непрерывно ревел. Когда стрижка закончилась и его отпустили, он вскочил, отбежал метров на сто от людей и встал, высоко вскинув свою могучую голову. Оголенный, с тонкой беззащитной шеей и обнаженными боками, еще более похожий на нелепое существо, нечто среднее между страусом и динозавром, он все равно выглядел гордым и величественным.

Что-то по-детски беззащитное и потешное появилось в нем. Многие не выдержали и засмеялись, увидев новый образ вожака.

Глядя на Атамана, подумалось, что верблюды появились еще при динозаврах.

– Верблюдов нужно постригать обязательно, – объяснил Сарсынбай. – Иначе у них сгорит кожа под шерстью в жаркие дни.

Мы с Федором вчера сделали две подушки из шерсти Атамана. Спалось на них хорошо. Подушки были мягкие и упругие.

 

Булька и Сонька

12 мая 2002 года. Шерет (Калмыкия, Ики-Бурульский район) – гора Шаред – Чограйское водохранилище (Калмыкия, Ики-Бурульский район) – 44 км

Третий день идем по плато Кумо-Манычской низменности в сторону возвышенностей. С левой стороны простирается горная гряда с самой большой горой в Калмыкии – Шаред.

Вчера утром местные жители принесли нам в подарок полуторамесячного ягненочка. Он беленький, чуть больше козленочка Сони и будет теперь его другом. В честь хозяина, подарившего ягненка, мы назвали нашего нового малыша Булатом, или ласково – Булькой.

Булька рос без матери, воспитывался людьми и поэтому сразу же вписался в наш коллектив.

 

29-й день пути

13 мая 2002 года. База отдыха на Чограйском водохранилище (Калмыкия, Ики-Бурульский район). День отдыха

Вчера в полдень караван прибыл на Чограйское водохранилище – самый крупный искусственный водоем в Калмыкии.

В день отдыха погонщики постригли еще семь верблюдов.

Во время стрижки животных усмиряли по-разному. Алмаз, Яшка и Борис сидели спокойно. Неплохо повели себя Аю и Баир, но для подстраховки этих молодых верблюдов держали за переднюю веревку. Малыша и Снежка перевязали, положили на бок, а переднюю веревку привязали к машине. Иначе их невозможно было усмирить. У Малыша из места прокола капала кровь, а из глаз текли слезы.

 

Половина пути пройдена

14 мая 2002 года. Чограйское водохранилище (Калмыкия, Ики-Бурульский район) – река Калаус (Калмыкия, Ики-Бурульский район) – 32 км

Караван отправился в путь только после обеда.

С сегодняшнего дня Федор сел на Атамана, а я снова на Яшке. Бориса запрягли в караван.

Караван отмечает половину пройденного пути. Позади 800 километров. Возможно, что у субургана все участники загадали одно и то же желание: путь каравана не должен прерваться.

На наших глазах постепенно разрушается миф о том, что верблюды боятся воды. Вот и сейчас они все очень даже спокойно перешли болотную лужу – аппендикс реки Калаус.

 

Вожак отстаивает право на лидерство

15 мая 2002 года. Река Калаус (Калмыкия, Ики-Бурульский район) – Воздвиженское (Ставропольский край) – 36 км

Мы идем в сторону Воздвиженского. Солнечно.

Второй день Федор вел караван на Атамане. Иногда Атаман брал инициативу на себя и выбирал дорогу. Федор пытался усмирить его строптивость не слишком сильным ударом хлыста и настаивал на своем выборе. Он, как и три наших погонщика, был уверен, что в караване именно человек должен править верблюдом, властвовать над ним. Но иногда Атаман побеждал. С ревом он добивался своего.

Когда вожак сопротивлялся, он разворачивался внутрь каравана. Цепочка верблюдов начинала скручиваться по спирали, как змея. Так всегда группируются верблюды в караване, когда чувствуют опасность или когда им что-то не нравится.

Караван продолжил путь.

Впереди виднелись поля, засеянные ячменем и люцерной. Мы ступили на территорию Ставропольского края.

 

Маленький город солнца

16 мая 2002 года Воздвиженское (Ставропольский край). День отдыха

Со вчерашнего вечера караван расположился лагерем на окраине села Воздвиженское, которое вытянуто на семь километров.

Сегодня исполнился ровно месяц, как экспедиция стартовала из Цаган-Амана. Прошли уже больше половины пути. Сколько всего было пережито, испытано и совершено за эти дни! И как жаль, что время летит так быстро.

В каждом человеке живет страсть к путешествиям. Но особую тягу к ним испытывают люди-творцы.

Население села – четыре с половиной тысячи человек. Дома из белого кирпича добротные. Почти в каждом дворе стоит машина.

Жители, люди разных национальностей, приносили в лагерь плоды своего труда – молоко, хлеб, масло, сметану.

 

Караван пять раз перешел евразийский Рубикон

17 мая 2002 года. Воздвиженское (Ставропольский край) – Приютное (Калмыкия, Приютненский район) – 58 км

Сегодня у каравана была долгая, но очень живописная дорога. Больше половины пути двигались вдоль длинной и широкой реки Маныч. С правой стороны реки высокие песчаные кручи.

В центре на острове живут старообрядцы. В их особую жизнь мало кто стремится проникнуть.

Лишь к вечеру караван пришел в Приютное, преодолев 59 километров. Снова перешли границу Азии и Европы, из Ставропольского края вернулись в Калмыкию.

За время экспедиции караван пять раз переходил из Европы в Азию и обратно.

 

Первая православная церковь

18 мая 2002 года. Приютное (Калмыкия, Приютненский район). День отдыха

В Приютном живут около четырех тысяч человек, в основном это русские. Этим и уникально калмыцкое село, граничащее со Ставропольским краем.

Невозможно не заметить, что русские в этих краях отличаются от тех, которые живут в средней полосе России, в Нечерноземье. Здесь у них более развито чувство хозяина. Люди стремятся в чистоте содержать свой дом, выращивать сады, виноград и овощи. Они больше трудятся и меньше пьют спиртного. Пьянство мало развито.

Сегодня утром мы посетили первую православную церковь. Число прихожан все время растет. Труд на земле обостряет в человеке потребность в духовном.

 

Атаман чувствует, что везет главу республики

19 мая 2002 года. Приютное (Калмыкия, Приютненский район) – Оджур (Калмыкия, Приютненский район) – 35 км

Ждали прибытия президента Калмыкии. Он выразил желание пройти с нами в караване.

Выход назначили на 10 часов утра, а обычно мы трогаемся в восемь. Караван уже выстроен. Верблюды мирно лежали и дожидались команды. Ровно в восемь Атаман вскочил, чтобы отправиться в путь. У него уже выработался рефлекс.

В назначенное время Илюмжинов приехал в сопровождении охраны и сотрудников аппарата. Он одет по-спортивному и готов отправиться вместе с караваном в путь.

– Я бы хотел, чтобы вы как президент Калмыкии ехали на вожаке Атамане впереди каравана, – говорит Федор.

– Хорошо, – соглашается Кирсан Николаевич.

Атаман воспринял президента и его охрану спокойно. Он не сопротивлялся, когда президент Калмыкии сел на него.

Погонщик Борис на своей лошади Мечте взял за веревку Атамана, вожак встал и караван тронулся.

Атаман шел спокойно и ровно. Он чувствовал, что везет главу республики.

На половине пути, ближе к полудню, мы остановились, чтобы попить чаю у даргинца Магомеда-Али. Здесь Илюмжинов попрощался с караваном и вместе со свитой покинул нас.

 

Большое Ремонтное

20 мая 2002 года. Оджур (Калмыкия, Приютненский район) – Большое Ремонтное (Ростовская область) – 21 км

Раннее утро. Место ночной стоянки – у источника ключевой воды.

В этот день караван переходит в Ростовскую область, в поселок Большое Ремонтное. Светит солнце и дует прохладный ветерок.

В 11:30 экспедицию встретил глава администрации района Ремонтный. Хлеб-соль в руках красивой дородной девушки, рюмочка водки, песни и пляски нарядных женщин – все это рядом с курганом, который одновременно пересекает Калмыкию и Ростовскую область.

Село Большое Ремонтное возникло в период развития торгового пути – Екатерининского тракта. Во времена Екатерины II купцы двигались в сторону Астраханской области и останавливались в этих местах. Здесь, на перекрестке трактов, они чинили повозки, меняли лошадей и т. д. Так и появилось Большое Ремонтное, в котором живут представители более тридцати национальностей.

 

Подарок

21 мая 2002 года. Большое Ремонтное (Ростовская область) – Чагорта (Калмыкия, Целинный район) – 40 км

– Жди прибавления в своем хозяйстве, – весело заметил Владимир Зайцев, оператор и режиссер, сопровождающий в этот день караван на машине СГУ. Он загадочно улыбался, выглядывая из полураскрытых окон «соболя», когда машина поравнялась с нами. Владимир Зайцев и оператор СГУ Дмитрий ехали в Большое Ремонтное, чтобы, как обычно, заснять приход каравана и его встречу с местными жителями.

– Нам кого-то подарят, – предположили мы с Федором.

Так оно и вышло. В Большом Ремонтном на центральной площади каравану подарили полуторамесячного щенка кавказской овчарки по имени Алмаз. Подслеповатый комочек безмятежно спал у меня на коленях, пока мы ужинали в кибитке, накрытой жителями Чагорты – соседнего села.

Он совсем кроха, а проявляет характер, немного тявкает, когда замерзает, но больше пищит. Спать Алмаз будет с нами в палатке, так как по ночам еще холодно. Соня и Буля подросли и теперь укладываются на ночь в большую коробку возле палатки.

На подходе к Чагорте мы увидели табун ахалтекинцев. В первых рядах стояла белая беременная лошадь. Она встречала караван. Говорят, увидеть такое – к счастью. Другая хорошая примета – в день прихода каравана в Чагорте родился жеребенок.

В Чагорте проживает всего восемьсот жителей, она знаменита своими ахалтекинцами, которые завезены сюда из Туркмении.

Директор конефермы, председатель совхоза и глава местной администрации, встретив караван, задумались о закупке верблюдов. Туристы из разных мест приезжают сюда и очень любят кататься на лошадях.

«Почему бы нам не открыть туристический маршрут для прогулок и на верблюдах?» – принялись размышлять они.

 

Нужны ли лошади каравану?

23 мая 2002 года. Переход по территории Целинного и Кетченеровского районов, Калмыкия. Стоянка в 5 км западнее поселка Годжур – 53 км

В знойный день караван вышел из Чагорты в сторону Годжура, что в переводе с калмыцкого означает «голубой родник».

В переходе длиной 53 километра испытываешь все тяготы изнуряющей жары.

А в Москве ноль градусов, выпал снег.

Караван шел по ровному полю, усыпанному желтыми цветами, и казалось, что это земля раскалилась от солнца.

Выдержать бы эту дорогу.

В караване способен идти только человек, обладающий страстью к этому виду передвижения. Пройти 20–30 километров в день может каждый, а вот 40–50 – утомительно.

Передвижение на верблюде особенно трудно. Скачущие на лошади могут оторваться, отдохнуть в степи, пока движется караван. На верблюде от каравана не оторвешься.

Когда до места стоянки оставалось не более километра, все увидели, что по степи навстречу идет седой человек. Это был Горя Гакович, ветеран войны. Он работал гуртоправом, пас коров. В день прихода каравана ему исполнилось 79 лет.

Люди тут же слезли с верблюдов и лошадей и поклонились ему. Он обнял каждого и сказал:

– Я дарю вам свои годы.

Это был самый щедрый подарок.

Уже на закате члены экспедиции разбили палатки среди старых раскидистых вязов с большими стволами. Возраст этих деревьев – 300 лет. Когда-то их посадили наши предки, а теперь мы пользуемся плодами их трудов.

 

В общей дороге люди связаны между собой

24 мая 2002 года. Переход по территории Кетченеровского района, Калмыкия. Стоянка в 1 км западнее поселка Ергенинский

Караван вышел в полдень из Годжура в поселок Ергенинский. Переход небольшой, 12 километров.

Люди навязывают верблюдам этот путь, но вправе ли они? Иногда я вижу в глазах верблюдов страх, иногда усталость.

Сетка у входа в палатку отделила нас от внешнего мира. Здесь приходится отгораживаться: кругом клещи и москиты. Если бы каждый был сам по себе, то, наверное, проявлял бы больше легкомыслия и реже закрывал сетку. Но здесь, в караване, каждый связан с остальными.

Заболеть или травмироваться – это значит подвести своих друзей.

В общей дороге люди связаны между собой. Утром нельзя вставать тогда, когда захочется. Нужно завтракать вместе со всеми. Невозможно сделать привал тогда, когда твое тело и спина верблюда чувствуют безмерную усталость. Движение и время остановок едины для всех.

За стеной палатки слышен голос Федора. Он обсуждает план завтрашнего дня. Это тоже несвобода. Все заранее просчитывается. Таков ритм движения в караване.

Перед тем как зайти в палатку на ночлег, Федор собирается починить седло. Он все время устраивает караван. Меняет седла, веревки. Он будет его устраивать весь наш путь. Такова психология человека, ведущего людей вперед.

 

И вновь в дорогу

25 мая 2002 года. Переход по территории Кетченеровского района, Калмыкия. Стоянка в 2 км западнее города Кетченеры – 30 км

Для путников дни недели потеряли смысл. Сегодня караван покинул поселок Ергенинский и двинулся в сторону города Кетченеры.

 

Обильное

27 мая 2002 года. Обильное (Калмыкия, Сарпинский район). День отдыха

Вчера мы совершили небольшой переход по маршруту Кетченеры – Обильное. Прошли 27 километров. Селение расположено в глубине балок в оазисе деревьев – вязов, яблонь, груш и старых ив. Здесь благодатная земля дает хороший урожай, поэтому и называется селение Обильным.

 

Все немного устали

28 мая 2002 года. Обильное (Калмыкия, Сарпинский район) – Кануково (Калмыкия, Сарпинский район) – 35 км

Бывает ли безмятежным путь, по которому идет человек? Вселять в людей оптимизм – это не значит говорить о просторах и красоте степи, величии и самобытности верблюдов, на которых сидит человек, физически немощный по сравнению с теми, кто везет его.

Наблюдая за людьми, идущими в караване, неизбежно задаешься вопросом: что движет ими?

Один из погонщиков вот уже несколько дней не идет в караване, предпочитая машину. Он слишком молодой для такого медленного пути. Ему бы мотоцикл или скоростной автомобиль, и он тут же полетел бы с ветерком по степи, обгоняя табун лошадей. Таковы законы молодости.

Другой погонщик все время скучает по дому, жене и детям. Он не расстается с фотографиями близких. Тихо, наедине с собой скучает, и тем заметнее его грусть. Этот погонщик слишком привязан к своей семье.

Третий погонщик тоже грустит. Он уже далеко не молод, и дома осталась больная жена под присмотром младшего сына. Путешествуя в одиночестве по степи верхом на любимом коне Арапе, этот погонщик часто думает о старшем сыне, погибшем в армии. Его молодая собака Беркут уже давно устала бежать рядом с караваном. Пес похудел и осунулся, ему тоже хочется покоя.

Но больше всего устали люди, сопровождающие нас, – караванщики «второго эшелона». Постоянная дорога на машинах и устройство ночных стоянок намного утомительнее, чем наше путешествие, ибо их труд лишен разнообразия. Этим людям мы должны быть благодарны больше всего.

Осталось чуть больше двух недель до завершения пути. Невольно начинаешь думать: а не упустил ли ты что-то важное, что может дать эта дорога?

Чем дольше идет караван, тем быстрее бежит время.

 

А зачем ты живешь?

30 мая 2002 года. Новый (Волгоградская область)

День отдыха.

Караван остановился вчера вечером в дубовом лесочке на границе между Сарпинским районом и Волгоградской областью.

Поздно вечером Федор и я возвращались с прогулки по песчаным кручам вместе с нашими малышами Соней, Булькой и Алмазиком. Целая галерея машин, направляющихся в сторону лагеря, попалась нам навстречу. Эти люди приехали из Волгоградской области.

Тучный мужчина решительно зашел на кухню-палатку, где караванщики только что разместились на ужин.

– Где тут у вас главный? Мы приехали специально, чтобы сфотографироваться.

Главным назвали Федора, и тогда гость обратился к нему с тоном, не терпящим возражений.

– Потом поешь, пошли, нашим женщинам не терпится с тобой запечатлеться.

Федор оставил ужин и направился к гостям. Их было человек десять: мужчины и женщина. Они столпились у двух машин и ожидали встречи.

– Что они у вас такие дохлые, ваши верблюды? – задала вопрос одна из женщин.

Мы промолчали, просто не знали, что сказать в ответ на такое приветствие.

– Зачем ты идешь с этим караваном? Для себя ищешь приключений? Живешь для себя? – спросил Федора тот самый тучный мужчина, что прервал ужин в палатке.

– А зачем ты живешь? – резко парировал рассерженный Федор.

С какой целью вы идете?

Такой вопрос нам задают часто. Иногда мы терпеливо поясняем о целях нашей экспедиции, а иногда уклоняемся от ответов, задавая встречные вопросы.

– А зачем вы печете хлеб или пасете овец? Зачем вы приехали к нам сюда в лагерь?

– Интересно.

– Вот и нам интересно.

У каждого человека, живущего на земле, должна быть цель, осуществление которой было бы ему интересно. Цели эти разные. И может наступить момент, когда человек обнаруживает, что цель его пуста или достижение лишь одной цели привело в тупик, а дальше наступило бесцельное существование.

Цель велика, когда ее осуществление породит добрый плод. Построить храм или восстановить его – великая цель. Вспоминается храм Архангела Михаила в селе Обильное, душный маленький молитвенный дом в Кегульте, где отмечали столетие разрушенного храма. Что-нибудь изменится в этих местах, если через десять лет караван снова посетит их?

«Знойный воздух Парижа»

Если нет заботы о малом, то и большое развалится. Погубивший дерево не построит на этом месте добротный дом. Если можно его спасти, сначала пересади, а потом возводи строение. Тогда будет счастье в твоем доме.

 

Три свадьбы – хорошая примета

1 июня 2002 года. Перегрузное (Волгоградская область) – Коробкин (Калмыкия, Сарпинский район) – 25 км

Первый день лета. Караван покинул село Перегрузное Октябрьского района Волгоградской области и снова шел по степям Калмыкии.

В селе, которое мы оставляли, в этот день праздновали сразу три свадьбы. Хорошая примета.

Природа дарила обилие цветущего льна. Нежные синие и голубые цветочки рассыпались лагунами вперемешку с цветущим белогривым ковылем. Хочется взять кисть и запечатлеть на холсте увиденное. Голубые и зеленые волны на земле. Степь и океан – субстанции одного величия. Лишь пение жаворонков напоминает о том, что мы на земле.

 

Коней на переправе не меняют

3 июня 2002 года. Коробкин (Калмыкия, Сарпинский район) – Ханата (Калмыкия, Малодербетовский район) – озеро Шардава-Хаг (Калмыкия, Малодербетовский район) – 27 км

Караван вышел поздно – в 9 часов утра. Уже через час наступила изнуряющая жара. Сегодня нет спасительного ветра. От верблюдов исходит сильное испарение, им тоже жарко.

Летом температура в этих местах достигает 40–50 градусов в тени, и такая жара стоит 40–50 дней. Высыхают все источники, вода остается только в глубоких колодцах. Но люди не покидают эти места.

Вчера в скачках на Джангариаде в поселке Ханата участвовали три верблюда из каравана: Атаман, Яшка и Борис. Выиграл Атаман. Он скакал галопом и напоминал большого разъяренного льва. Его разозлил Сарсынбай, который управлял им на этот раз через веревку, продетую в отверстие между носом и ртом.

Атаман уже два дня не в настроении. Его одолевают мухи и жара. Он очень чувствителен к мелким неудобствам, зато большие испытания переносит стоически. Такие качества характера обычно присущи лидеру.

Федор задумал искать другого лидера, пообщительнее, который мог бы всегда идти вперед, отвечать на все команды ведущего караван.

Возможно, есть такой, больше отвечающий требованиям к вожаку, но сейчас Атаман лучший, и пока ему замены нет. Коней на переправе не меняют.

 

Приезд сыновей

7 июня 2002 года. Дашман (Калмыкия, Кетченеровский район) – Алцынхута (Калмыкия, Кетченеровский район) – 21 км

Караван вышел в сторону Алцынхуты.

Радостью для нас стал приезд в караван наших старших сыновей – Оскара и Анатолия. Все время в дороге нас не покидало чувство досады: дети не видят той красоты и не испытывают того блаженства пути, что подарила нам судьба.

И вот сегодня они с нами идут весь переход. Оскар хорошо освоился на Булеваре, мерине Федора, а Анатолий, уверенно восседая на верблюде Алмазе, любуется степью и не скрывает своего восторга. Наши сыновья пройдут с нами до самого финиша, и мы сможем разделить с ними всю палитру чувств, охватывающую путников, когда они проходят последние километры.

 

Причастность к роду

10 июня 2002 года. День отдыха. Бага-Чонос (Калмыкия, Целинный район)

Бага-Чонос в переводе с калмыцкого означает «молодые волки». Среди народов, живущих в степях и часто сталкивающихся с волками, это животное с древних времен служит тотемом. Существует легенда о происхождении предка всех тюрок от волчицы. На знаменах тюрок красовалась золотая волчья голова. По-тюркски волк – «бури», по-бурятски – «шоно», по-калмыцки – «чоно». Вот мы и пришли в калмыцкое селение, в названии которого присутствует слово «чоно».

У калмыков глубоко развито чувство родовой общности. Житель половецких степей ощущает себя не только обитателем Калмыкии, он чувствует свою принадлежность к тому или иному роду, к историческим племенам, составляющим калмыцкий народ.

Начиная с XVII века калмыки сохраняют связь с религиозным центром ламаизма – Тибетом. Хождение в Лхасу, поклонение буддийским реликвиям и местам, далай-ламе и другим иерархам считалось святым долгом для каждого верующего калмыка.

После Бага-Чоноса каравану предстояла дорога в Овату.

Овата – Святая земля. На ней стоит Белая ступа, построенная в 2000 году.

 

Завтра – последний день пути

11 июня 2002 года. Целинный (Калмыкия, Целинный район) – Троицкое (Калмыкия, Целинный район) – 42 км.

Завтра последний день нашего пути.

Караван идет по территории Целинного района и направляется в Троицкое.

На шее у Атамана звенит колокольчик, напоминая о любви к тем, за кого люди в ответе. Обнимая Яшку за шею, чувствую глубокую тоску. Лучшие эпизоды остались лишь в памяти, как о них рассказать?

Сегодня утром мы присутствовали на открытии ступы Просветления.

Там мы встретились с народным поэтом Калмыкии Давидом Никитовичем Кугультиновым. Он однажды сказал, что Калмыкия богата тремя бесконечностями: бесконечностью неба, бесконечностью степи и бесконечностью души калмыцкого народа. Все это мы испытали на пути каравана.

Давид Никитович дарил нам свои 80 лет.

Я не переставала удивляться тому, сколько благодати на нас сошло в Калмыкии. Люди готовы были отдать все, что у них есть. Они делились с нами пищей и кровом, дарили свои годы и духовное богатство.

Как хочется ответить такой же любовью!

Два месяца пути прошли как одно мгновение и как вечность.

Наши верблюды шли по степи, словно пели песню, они создавали картину жизни, выбирая лучшую дорогу.

Завтра я с удовольствием надену бишмек – длинное бордовое платье, черную просторную накидку и великолепный женский головной убор, сяду на Яшку и пропою с караваном лучшую песню.

Так же поступят и другие караванщики. Они наденут мужские национальные костюмы, и караван станет еще красивее.

Я думаю о наших верблюдах. Все наши верблюды еще молоды. К двадцати годам они станут зрелыми. Но независимо от того, попадут ли они в новый караван, эти животные навсегда останутся первопроходцами, участниками первого в России и в Европе каравана, состоявшегося в начале нового века и тысячелетия.

Караван встал на ночлег в нескольких километрах от села Троицкое.

Все взволнованы. Завтра мы завершим свой путь. Обсуждали, как будет выстроен караван при заходе в Элисту, как разместятся люди на лошадях и верблюдах.

Когда поздно вечером мы с Федором забрались в палатку, я спросила:

– Ты обратил внимание, что село называется так же, как раньше именовали твое родное?

– Да, это символично, – улыбнулся он.

 

Благодарю всех

12 июня 2002 года. Троицкое (Калмыкия, Целинный район) – Элиста (Калмыкия, Целинный район) – 18 км

Караван подходил к Элисте. О чем думал каждый из участников? Можно лишь предположить, но чувство благодарности переполняет каждого.

«Созерцающая»

Благодарю Калмыкию, ее людей и степь за счастливые дни, которые никогда не забудутся. Мы все получили за время пути заряд любви от этой земли и ее людей, но получили ли они то же самое от нас? Нас не мучили такие жара или холод, которые сделали бы дальнейший путь невозможным.

Благодарю погонщиков и других участников экспедиции за то, что они во время этого пути были настоящими друзьями и всегда останутся ими.

Благодарю своего мужа – Федора Конюхова. Мы шли рядом в караване. Больше молчали, чем говорили. Но это молчание вдвоем связывало нас сильнее, чем самые горячие признания. Испытать вдвоем вечность – что может быть глубже этого ощущения?

Благодарю верблюдов и прошу у них прощения.

 

Завершилась экспедиция по следам Великого шелкового пути

12 июня 2002 года

Верблюды уверенно шли по асфальтированным дорогам Элисты. Одетые в национальные калмыцкие костюмы, мы махали руками, демонстрируя доброе отношение к жителям этого зеленого и уютного города.

«Я не хочу, чтобы все это закончилось!»

 

Я совершила свое восхождение

14 июня 2002 года. Ферма Сарсынбая – чабана и погонщика верблюдов. Совхоз «Полынный». 18 км от поселка Бергин (Калмыкия, Юстинский район)

Оставалось выполнить еще одно желание. Нам предстояло совершить восхождение на верблюдах на самый высокий бархан Калмыкии в поселке Бергин. Его высота – 8 метров.

Весной 2000 года в маленьком швейцарском городе Фрибуре, где я читала лекции в университете, случилось событие. Федор, ожидая в нашей уютной квартире моего возвращения с лекции, писал новую картину. На бумаге возникли песок, небо, верблюд и женщина, стоящая на верблюде.

Федор радостно встретил меня на пороге и воскликнул:

– Я написал твой портрет.

Песчаный бархан, на нем верблюд, освещенный золотым солнцем, и женщина, стоящая на верблюде. Белое платье и шелковый шарф, укрывающий ее лицо, чуть развеваются на ветру. Глаза и женщины, и верблюда устремлялись в безграничное небо.

– Эта женщина – я?

– Да, ты. Разве нет?

– А возможно ли это в жизни?

Шел лишь второй день нашего путешествия на верблюдах.

Главный погонщик Сарсынбай подъехал к нам и сказал:

– Вот и сбылась моя мечта. Я собрал караван, и он идет по этой земле. Но есть у меня еще два желания. Хочу, чтобы после этой экспедиции наш караван поднялся на мой бархан. Он самый высокий в Калмыкии, и его хорошо видно в солнечный день с моей фермы. На этом бархане, Федор, пусть Ирина встанет на Атамана. Пусть будет так, как на твоей картине (Федор подарил репродукцию ему и его жене Даше).

Верблюдов, всех по очереди, подняли на вершину. Сарсынбай принял решение:

– Встанешь на Атамана, Яшка на вершине спокойно стоять не будет, он боится.

Я села на вожака. Он при этом привычно издал недовольный звук, но тут же смирился. Главный погонщик подъехал сбоку на Яше, подал мне руку, и я стала медленно вставать на седло. Все! Я стою!!!

 

Главное – идти. Дорога не кончается никогда

16 июня 2002 года

Зазвонил будильник. Мы встречали утро в Москве, в художественной мастерской моего мужа. Федор нажал на кнопку будильника. Тишину теперь нарушал лишь шум машин за окном.

– Ирочка, – обратился ко мне Федор, – нужно поискать в библиотеке побольше материалов о Монголии, Китае и Тибете. Пора начинать готовиться к следующему этапу экспедиции на верблюдах.

В планах каравана теперь значились Монголия, Китай, а затем – Тибет и святыня буддистов – Лхаса.