За полуторавековую историю фотография развилась очень сильно, пережив несколько технических революций.

Но если абстрагироваться от технических особенностей того или иного фотографического оборудования, то можно увидеть, что сущность процесса принципиально не изменилась, несмотря на все усовершенствования, внедрение автоматики и даже применение других физических основ материализации изображения (ПЗС-матрица).

Если знаешь, как и по каким законам (которые остаются неизменными десятки лет) работает фотоаппаратура, можно снимать любой фотокамерой, будь то старая «Лейка» или «ФЭД» или современная цифровая камера. Технические особенности аппаратуры можно узнать и в инструкции по эксплуатации, и в многочисленной литературе, и непосредственно у производителей. Но нужно помнить, что все нововведения — это лишь усовершенствование и автоматизация тех процессов, которые сто лет назад делались вручную на примитивном оборудовании. Процесс фотосъемки, по существу, остался неизменным: объектив проецирует в фотоаппарате оптическое изображение снимаемого объекта, которое запечатлевается на светочувствительной пленке или ПЗС-матрице, при этом количество света, попавшее на светочувствительный слой, строго дозируется при помощи диафрагмы и затвора. А теперь поговорим об этом подробнее.

 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА

Фотографический аппарат состоит из следующих основных узлов:

— сама камера (body) с затвором, механизмом перемотки, видоискателем, индикатором механизма наводки на резкость;

— объектив со встроенной диафрагмой и механизмом наводки на резкость.

 

ФОТОКАМЕРА

Сама фотокамера представляет собой светонепроницаемый корпус, в который вмонтированы гнездо для крепления объектива, затвор, механизм перемотки пленки (или ПЗС-матрица с устройством записи информации), видоискатель, гнездо для крепления фотовспышки («горячий башмак»). В некоторых аппаратах также имеются встроенные экспонометры, электронные средства автоматизации процесса съемки.

Камеры, в которых все параметры фотосъемки устанавливаются вручную, называются механическими. Они пользуются большой популярностью у профессиональных фотографов, так как универсальны и независимы от источников питания. Но работа с ними предполагает наличие знаний, навыков и опыта. Поэтому тем, кто хочет стать фотографом-профессионалом, лучше начать именно с такой камеры.

Камеры, в которых те или иные процессы автоматизированы, называются полуавтоматическими или автоматическими.

Современные профессиональные камеры, оснащенные всяческой автоматизацией и электроникой, также могут работать в ручном режиме. Но наибольшее распространение получили фотоаппараты класса P amp;S (Point amp;Shoot: навел-и-снял), еще называемые за характерную форму «мыльницами». Они обычно сделаны из пластмассы, включая и простейший объектив. Многие имеют малый ресурс, как правило, до двадцати пленок. Более серьезные мыльницы имеют стеклянный объектив, высокую степень автоматизации съемки, но при этом их предназначение остается характерным для класса P amp;S. Для серьезной фотосъемки они не применяются, так как влияние фотографа на процесс фотосъемки обычно минимально и заключается лишь в том, чтобы навести аппарат на объект съемки и нажать на затвор. Тем более что они являются, по сути, однопрограммными аппаратами, то есть аппаратами, у которых экспонометр устанавливает сразу оба параметра: выдержку и диафрагму. Таким образом, фотограф лишается подавляющего большинства возможностей влиять на результат съемки.

 

ЗАТВОР ФОТОАППАРАТА

Затвор фотоаппарата представляет собой механизм для пропускания светового изображения на светочувствительный слой в течение необходимого промежутка времени (выдержка). Конструкции затворов многочисленны и разнообразны. Наиболее распространен шторный затвор, состоящий из двух тканевых или металлических шторок, которые в момент съемки образуют между собой щель той или иной ширины (в зависимости от величины выдержки), которая «бежит» вдоль кадра, экспонируя его. При применении вспышки выдержка должна быть установлена такой величины, чтобы шторки открывали кадр полностью.

Центральные затворы — это механизмы, которые открывают полностью кадр для экспонирования. Обычно вспышку можно применять с ними при любом значении выдержки.

Выдержка — это время, в течение которого пленка подвергается воздействию света, проходящего через объектив.

Значения выдержки обозначаются следующими числами: 1, 2, 4, 85 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000 и 2000. Эти значения обычно нанесены на регулятор выдержек, расположенный на верхней или передней панели фотоаппарата. Данные цифры обозначают доли секунды («1» — это одна секунда), а именно: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15 секунды и так далее. Символ «В» означает, что при нажатии спусковой кнопки затвора его можно как угодно долго держать открытым для света. Как только вы отпустите спусковую кнопку, затвор закроется.

 

ВИДОИСКАТЕЛЬ

Видоискатель представляет собой оптический прибор для наведения фотоаппарата на объект съемки.

В «мыльницах» видоискатель обычно является автономным, он оптически не связан с объективом камеры и служит лишь для определения границ кадра. Иногда в видоискатель бывают вмонтированы индикаторы, отображающие те или иные функции фотоаппарата.

Наибольшее распространение среди профессионалов и любителей получили так называемые зеркальные камеры, в которых откидывающееся зеркало через пентапризму передает в видоискатель то изображение, которое «видит» объектив. Это позволяет с очень большой точностью компоновать кадр при использовании разнообразных сменных объективов. При нажатии спусковой кнопки затвора зеркало откидывается и освобождает путь свету, проходящему через объектив к светочувствительному слою, после чего зеркало возвращается в исходное положение. В зависимости от модели видоискатели зеркальных фотоаппаратов могут реально отображать как весь кадр, так и немного уменьшенное поле, обрезая кадр со всех сторон.

В видоискатель зеркального фотоаппарата часто выводится огромное количество визуальной информации о режимах работы фотоаппарата, результаты замера экспозиции и так далее. Например, в видоискатель более или менее профессионального фотоаппарата встроен индикатор механизма наводки на резкость.

 

МЕХАНИЗМ ДЛЯ НАВОДКИ НА РЕЗКОСТЬ

Наводка на резкость в разных фотокамерах осуществляется по-разному. Смысл ее состоит в том, что в объективе изменяется расстояние между линзами, что позволяет получать резкое изображение объекта съемки независимо от его расстояний до фотоаппарата.

Недорогие «мыльницы» обычно имеют объективы с так называемым фиксированным фокусом (focus free). Фотоаппараты с такими объективами не требуют наводки на резкость, так как в большинстве случаев резко изображают пространство от полутора метров до бесконечности. Но резкость таких объективов — понятие относительное, так как подходит только для любительской съемки и конечных фотографий маленького формата.

Дальномерные фотоаппараты позволяют осмысленно наводить резкость на тот или иной объект.

Наводка на резкость контролируется через видоискатель, в котором обычно установлены те или иные механизмы контроля наводки на резкость. Обычно в дальномерных фотоаппаратах нужно в центральном кружке видоискателя совместить два изображения объекта. В зеркальных камерах также есть такой кружок для контроля наводки на резкость, имеющий различную конструкцию, но суть остается одной — если в этом кружке изображение резко, то оно будет резко и на фотографии. Наводка на резкость осуществляется путем поворота соответствующего кольца резкости на объективе.

Современные фотоаппараты обладают автоматической наводкой на резкость и называются автофокусными. Как правило, это полностью автоматические или профессиональные камеры. Технология наводки на резкость в таких фотоаппаратах различна и имеет свои тонкости, которые необходимо учитывать, предварительно изучив инструкцию по эксплуатации.

 

ОБЪЕКТИВ

Самая важная часть фотоаппарата — объектив, который является прибором для образования оптического изображения. Он проецирует на светочувствительный слой световое изображение фотографируемого объекта. Простое увеличительное стекло дает расплывчатое изображение. Поэтому современные объективы, которые сейчас применяются в фотографии, обычно являются сочетанием нескольких (от трех до восьми) линз; вогнутость или выпуклость которых и материал стекла точно вычислены и соблюдены при изготовлении. Соседние линзы разделяются воздушным промежутком или склеиваются.

Объектив монтируется в оправу, соответствующую конструкции фотокамеры, для которой он предназначен. Крепление объектива к фотоаппарату может быть жестким, когда его нельзя сменить, и он представляет с корпусом аппарата единое целое. Сменные объективы крепятся либо при помощи резьбового соединения, либо при помощи разнообразных байонетов, позволяющих быстро менять их и надежно крепить.

На оправе объектива указаны:

— название (иногда марка выпускающего его завода и серийный номер);

— его фокусное расстояние и относительное отверстие (светосила);

— шкала диафрагм;

— шкала расстояний;

— шкала глубины резкости.

 

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусным расстоянием (главным) называется расстояние между оптическим центром объектива и светочувствительным слоем (при резкой наводке на удаленный объект). Другими словами, если объектив сфокусирован так, что находящийся очень далеко объект получается на светочувствительном слое резко (это называется наводкой на бесконечность), то расстояние между плоскостью диафрагмы объектива и светочувствительным слоем будет равно фокусному расстоянию данного объектива. Фокусное расстояние выражается в сантиметрах (или в миллиметрах). От его величины зависят светосила и глубина резко изображаемого пространства, масштаб изображений объектов.

Для малоформатного кадра 24x36 мм нормальным является фокусное расстояние в 50 мм. Объективы с таким фокусным расстоянием называются штатными. Изображение на фотографии, полученное таким объективом, соответствует по пропорциям и размерам тому, что мы видим глазами. Объективы с большим фокусным расстоянием, которые называются длиннофокусными, приближают изображение, одновременно сокращая расстояние между разноудаленными объектами и уменьшая при этом угол зрения. То есть они действуют подобно биноклю. Чтобы узнать примерное увеличение объектива, по аналогии с биноклем, надо фокусное расстояние объектива разделить на фокусное расстояние штатного объектива — 50 мм.

Например, у вас есть объектив с фокусным расстоянием 300 мм, Чтобы узнать, во сколько раз он увеличит изображение, выполним арифметический подсчет: 300:50 = 6. То есть объектив даст шестикратное увеличение изображения.

Объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм дают уменьшенное изображение, но обладают большим углом зрения. Такие объективы называются широкоугольными. При фокусном расстоянии меньше 30 мм по краям кадра становятся видимыми оптические искажения. Объективы с фокусными расстояниями около 10 мм называются «рыбий глаз». Их угол зрения составляет почти 180 градусов, а получаемое изображение скомпоновано в сферу.

Снимок сделан широкоугольным объективом. Перспектива увеличена, объекты выглядят немного меньше, чем на самом деле, а расстояния между ними увеличены.

Снимок сделан штатным объективом. Перспектива и расстояния объектами адекватны нашему зрительному восприятию натуры.

Снимок сделан длиннофокусным объективом, Объекты выглядят крупнее, расстояние между уменьшено.

Ручной способ определения границ кадра:

1. Угол поля зрения 4–5 градусов, что соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием в 500 мм.

2. Угол поля зрения 10–12 градусов, что соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием в 200 мм.

З. Угол поля зрения 15–18 градусов, что соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием в 130 мм.

4. Угол поля зрения 40–50 градусов, что соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием в 50 мм.

5. Угол поля зрения 90-100 градусов, что соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием в 18 мм.

Для других форматов кадра фокусное расстояние объектива будет другим. На современных цифровых камерах дается реальное фокусное расстояние объектива и обычно всегда указываются соответствующие значения по аналогии с обычной малоформатной пленкой с размером кадра 24x36 мм.

Если вы применяете при съемке сменные объективы с различным фокусным расстоянием, то для примерного определения границы кадра по его длинной стороне можно воспользоваться показанным на рисунке способом. Руки надо держать на максимальном расстоянии от глаз. В последнем, пятом случае, большие пальцы должны касаться кончика носа. Фотоаппараты более высокого класса могут иметь зум-объектив (zoom), позволяющий в определенных пределах плавно изменять фокусное расстояние, как бы приближая или удаляя объект съемки. Фактически такой объектив заменяет одновременно несколько объективов.

Но объективами с очень большими изменениями фокусных расстояний, например, 28-300 мм, практически невозможно получить удовлетворительных снимков из-за низкого качества оптической системы.

 

ДИАФРАГМА

Диафрагмой называется механизм для регулирования действующего отверстия объектива (отверстие, которое своими размерами определяет размер светового потока, проходящего сквозь объектив). На объективе имеется ряд возрастающих чисел: 1,6; 2; 2,8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32. Это шкала величины диафрагмы. Ее конструкция может быть различной (самые распространенные — ирисовые), но суть заключается в том, что, увеличивая или уменьшая отверстие, она плавно изменяет величину действующего отверстия объектива. Когда стоит наименьшее число, то отверстие диафрагмы открыто полностью и, соответственно, к светочувствительному слою проходит больше света; когда наибольшее число — отверстие минимальное.

Диафрагма имеет самое непосредственное отношение к глубине резкости изображения на снимке: чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости изображения.

 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ (СВЕТОСИЛА) ОБЪЕКТИВА

Светосилой объектива называется его способность давать ту или иную яркость изображения для светочувствительного слоя. Чем выше светосила объектива, тем меньшая выдержка требуется при съемке. Светосила объектива зависит от двух величин: от размера отверстия и от фокусного расстояния. Объектив тем светосильное, чем больше его отверстие и чем короче его фокусное расстояние. Эта взаимосвязь выражается величиной относительного отверстия, которое представляет собой отношение диаметра полного действующего отверстия объектива к его главному фокусному расстоянию. Например, диаметр отверстия объектива 5 см, а фокусное расстояние 20 см. Выполняем арифметический подсчет: 5:20 = 1/4. Это и есть числовое значение относительного отверстия, которое показывает, во сколько раз диаметр полного отверстия данного объектива меньше его фокусного расстояния, обозначаемого буквой F (а данном случае F 1:4). Чем больше второй член отношения, тем меньше само относительное отверстие, тем хуже с потребительской точки зрения объектив. Например, есть два объектива с относительными отверстиями 1/1,6 и 1/5,6. При съемке в конкретных условиях при недостаточном освещении первым объективом выдержка, например, будет 1/30 секунды, тогда как для второго объектива, соответственно, выдержка будет довольно большой — 1/2 секунды, так что возникнут технические трудности во время съемки.

На этом снимке диафрагма была полностью прикрыта, и ее значение составляло 22.

На этом снимке диафрагма была полностью открыта, и ее значение составляло 2.

 

ШКАЛА ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

Резкость фотографического изображения зависит от многих факторов: оптических свойств объектива, движения камеры во время съемки, пусть даже с короткими выдержками, зернистости фотопленки (на фотопленке с большим зерном резкость хуже), а также переэкспонирования пленки.

Наводка на резкость у аппаратов с дальномером занимает считанные секунды, а в ее точности не приходится сомневаться. Когда объектив устанавливают по шкале глубины, резкость обеспечивается также безошибочно. В то же время видоискатель этого аппарата, где все предметы вблизи и вдали видны одинаково четко, не дает возможности судить, какие из них будут на снимке резкими. Шкала глубины только отчасти восполняет этот недостаток конструкции аппарата.

Преимущество зеркальных аппаратов заключается в том, что в видоискателе видно, какие именно детали изображения изображены резко, а какие — нет. При этом они позволяют довольно точно наводить на резкость, используя различные технические приспособления, встроенные в видоискатель. Однако наводка на резкость занимает больше времени, чем при использовании дальномера, и она менее точна.

Ну а если перейти непосредственно к нормальной съемке, то на каждом более или менее нормальном объективе есть так называемая шкала резкости. Она показывает, какая часть снимаемого сюжета попадет в зону резко отображаемого пространства на снимке. Если такой шкалы нет на объективе или корпусе фотоаппарата, обратитесь к соответствующему разделу инструкции к фотоаппарату.

Шкала глубины резкости, обычно расположенная на объективе, позволяет узнать ближнюю и дальнюю границу резкого пространства.

Сюжет для фотосъемки

Например, вы навели резкость на объект, находящийся от вас на расстоянии 5 метров. У вас установлено значение диафрагмы 11. По шкале резкости вы определяете, что резко изображенное пространство на снимке будет между 2,7 метра и 10 метрами.

Все расположенное ближе и дальше этих значений будет (без гарантии) нерезким.

Чем больше значение диафрагмы и, соответственно, меньше света проходит на светочувствительный слой: тем больше глубина резкости на кадре. Это особенно важно знать при съемке объектов, когда один из них расположен к фотоаппарату ближе другого.

Если кольцо со шкалой расстояний повернуть таким образом, что знак бесконечности в виде положенной на бок восьмерки будет напротив того значения диафрагмы, которое установлено на фотоаппарате, то в этом случае мы получим максимальную глубину резкости, начинающуюся от какого-то значения, показанного на шкале резкости, и заканчивающуюся бесконечностью. Это расстояние называется гиперфокальным.

Например, у вас на объективе установлено значение диафрагмы 11. Вы располагаете значок бесконечности напротив этого значения и видите, что глубина резкого пространства у вас в данном случае будет начинаться от пяти метров до бесконечности. А что еще нужно, например, для съемки пейзажа?

Небольшая глубина резкости 2,7-10 метров.

Гиперфокальное расстояние, максимальная глубина резкости.

Используя широкоугольные объективы, которые имеют большую глубину резкости, можно на резкость не наводить вообще, а лишь выставить гиперфокальное расстояние при довольно большом значении диафрагмы. В этом случае глубина резкости будет составлять примерно от двух метров до бесконечности.

Общая закономерность определения зоны резко отображаемого пространства заключается в следующем.

Если вы навели фотоаппарат на какой-либо объект, расположенный дальше полутора метров, но ближе двадцати метров, то у Вас, в соответствии с показаниями шкалы глубины резкости, резкое пространство будет составлять 1/3 значения глубины резкости до точки наилучшей фокусировки и, соответственно, 2/3 этого значений за этой точкой.

1 — глубина резкости при съемке пейзажа

1 — расстояние, определенное по дальномеру фотоаппарата 2 — глубина резкости изображения

Установка объектива по шкале глубины резкости дает фотографу гораздо большую свободу действий, чем точная наводка. Особенно это касается штатных и широкоугольных объективов. При средних отверстиях диафрагмы (5,6-8-11) глубина резкости здесь достаточно велика. Если снимаемые объекты находятся на разных расстояниях от объектива, но не ближе 3 метров, достаточно установить такое расстояние на шкале дальности объектива, чтобы и ближний, и дальний объект находились в резкой зоне в соответствии с показаниями шкалы резкости. И затем снимать, контролируя расстояние до объектов, чтобы не подойти к ним слишком близко или не отойти слишком далеко. Также надо учитывать, что от расстояния до объектов зависит крупность их изображения на кадре.

Очень часто бывает нужно, особенно при портретной съемке, «размазать фон» или, наоборот, все расположенное между объектом съемки и фотоаппаратом. В этом случае делают точную наводку на объект съемки, запоминают полученный результат по шкале резкости, а затем совмещают полученное расстояние со значением диафрагмы, установленной на фотоаппарате, на шкале резкости.

Однако надо помнить, что шкала резкости показывает только гарантированные границы резкости. А вот определить, откуда начинаются границы нерезкости, можно только опытным путем.

В некоторых автоматических фотоаппаратах предусмотрен специальный режим управления глубиной резкости. В этом режиме фотоаппарат сам выбирает такое сочетание выдержки и диафрагмы (с приоритетом диафрагмы), при котором обеспечивается заданная глубина резкости. При этом можно установить минимально возможное значение диафрагмы.

Аналогично этому, во многих фотоаппаратах с автоматической системой экспозамера можно управлять глубиной резкости. Это осуществляется выбором диафрагменного отверстия в режиме приоритета диафрагмы, так как от нее напрямую зависит глубина резкости.

«Размывание» фона на снимке

В некоторых камерах имеются различные автоматические режимы съемки, напрямую связанные с глубиной резкости:

«Портрет» — диафрагма устанавливается минимальная, что приводит к размытию фона. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка срабатывает автоматически.

Снимаемый сюжет — «Портрет»

«Горы» или «Пейзаж» — диафрагма устанавливается максимально большая, благодаря чему глубина резкости увеличивается максимально. Встроенная вспышка отключена.

«Цветок» (макросъемка) — съемка с очень близкого расстояния. Диафрагма устанавливается минимальная, а выдержка, соответственно, более короткая, благодаря чему уменьшается глубина резкости, но зато на снимок меньше влияет движение или сотрясение камеры во время съемки. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка сработает автоматически.

«Спорт» — съемка ведется с приоритетом выдержки, значение которой устанавливается максимально коротким, что позволяет «заморозить» движение объекта. Встроенная вспышка отключена.

«Спорт»

«Ночная съемка» — диафрагма устанавливается на среднее значение, выдержка становится более длительной, что позволяет проработать задний план. Встроенная вспышка срабатывает всегда. Рекомендуется снимать со штатива.

 

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ФОТОАППАРАТ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

При фотосъемке с рук необходимо обеспечить полную неподвижность фотоаппарата, за исключением съемки с панорамированием, Для этого надо учесть ряд условий и получить некоторые навыки.

Правильный способ держать фотоаппарат — это такой способ, при котором обеспечиваются удобство для фотографа и неподвижность для фотоаппарата. Необходимо следить, чтобы ваши пальцы или крышка футляра малоформатного аппарата в момент спуска затвора не оказались перед объективом, особенно если фотоаппарат не зеркальный, и не прикрыли собой разнообразные датчики.

Обычно фотоаппарат держат в правой руке, а ее указательный палец нажимает на кнопку спуска затвора. Левая рука также поддерживает корпус или объектив фотоаппарата, производя манипуляции с объективом. Масса фотоаппарата распределяется между двумя руками, причем локти упираются в грудь фотографа или прижимаются к телу. Фотоаппарат прижимают ко лбу, носу, щеке. Ноги следует слегка расставить, расположив одну немного впереди другой, при этом руки и ноги расслабляют, свой вес распределяют на обе ноги. При съемке длиннофокусным объективом лучше взяться левой рукой за объектив у передней стенки корпуса камеры, а правой рукой — за корпус таким образом, чтобы было удобно нажимать указательным пальцем на спусковую кнопку затвора. После настройки фокуса и установки параметров экспозиции следите за тем, чтобы левой рукой не сбить установки объектива.

В момент съемки необходимо выдохнуть, затаить дыхание и очень плавно нажать кнопку спуска. Нажимая на спусковое приспособление, остерегайтесь невольно качнуть аппарат, резко наклонив его книзу.

Если руки держатся на весу, то резкость на снимках минимальна.

Чтобы обеспечить неподвижность фотоаппарата, существует множество способов, но в любом их них действует принцип: руки не держат на весу, а опираются на различные части тела или предметы.

Например, при съемке с корточек, лучше не сидеть на них, так как устойчивость тела в этом случае минимальна.

Лучше одно колено поставить на землю, что сразу сделает позу устойчивой, а локоть упереть в колено, что, в свою очередь, добавит жесткости. Иногда бывает полезно опереться спиной о столб, стену или дерево.

Также для приданий устойчивости фотоаппарат упирают на разные предметы.

Используя принцип «скрытой камеры», также надо стремиться к неподвижности аппарата во время съемки.

Правильная поза фотографа

Использование опоры дня создания устойчивости при съемке

Съемка с нижней точки: 1 — правильно, 2 — неправильно

«Скрытая» камера

Использование предметов для создания устойчивости во время съемки

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФОТОТЕХНИКОЙ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Никогда самостоятельно не разбирайте камеру, если у вас нет соответствующей квалификации и знаний. Помните, что при самостоятельной разборке аннулируется гарантия на фототехнику.

Не направляйте открытый объектив на солнце и никогда не смотрите на него через видоискатель. Это может привести к тому, что выйдет из строя автоматика, будут прожжены шторки, а также вашему зрению может быть нанесен непоправимый ущерб.

Не держите камеру в местах с повышенной или пониженной температурой, с высокой влажностью, а также в агрессивной среде. К последнему относится и берег моря, где соль может вывести фотоаппарат из строя.

Не держите камеру без необходимости под воздействием прямых солнечных лучей.

Не допускайте воздействия на камеру дождя, песка, пыли, влажного воздуха.

Не оставляйте фотоаппаратуру вблизи источников сильного электромагнитного поля; телевизора, холодильника, СВЧ-печи и т. п.

При резкой смене температур не пользуйтесь фотоаппаратурой, пока температура не выровняется.

Не роняйте, не ударяйте, не трясите камеру; после каждого такого случая проверьте, как она работает.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Обращайтесь с камерой осторожно и аккуратно.

Регулярно, не менее чем раз в два года, проходите техобслуживание в сервисном центре.

При длительном хранении (больше двух недель) необходимо вынуть из фотоаппаратуры батареи и держать их отдельно, чтобы не окислялись контакты.

Если в фотоаппаратуре есть резиновые или прорезиненные детали, то ее лучше не держать вблизи отопительных приборов.

Объектив следует закрывать крышкой или хранить в футляре.

При длительном хранении пружины затвора и прыгающей диафрагмы должны находиться не во взведенном состоянии, чтобы они не ослабевали.

Если вы не используете фотоаппарат в течение длительного времени, то держите его в футляре. Это защитит его от повреждений, влаги и пыли.

 

СОХРАНЕНИЕ ФОТОАППАРАТУРЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

Перед путешествием или любой поездкой, в которой вы собираетесь фотографировать, рекомендуется сделать следующее.

Проверьте состояние фотоаппарата, наличие и годность элементов питания. При необходимости почистите карандашной резинкой контакты. Для удаления пыли из корпуса используйте поток воздуха: либо сжатый воздух из баллончика, либо от обыкновенной клизмы. Это позволит избежать царапин на пленке. Ни в коем случае не дуйте внутрь фотоаппарата ртом.

Если на улице непогода, то держите аппарат в кофре или под одеждой. В жаркую погоду держите фотоаппарат в прохладном месте.

При переезде из одного места в другое фотоаппаратуру лучше упаковать в полиэтиленовый пакет, чтобы защитить ее от влаги и непогоды.

Чтобы во время дождя защитить объектив от брызг, лучше использовать нейтральный или ультрафиолетовый светофильтр.

При съемке на морозе помните: что смазка фотоаппарата может загустеть, а батарейки теряют свою эффективность, что может вызвать проблемы в работе фотоаппарата. Поэтому его лучше держать в тепле, под одеждой. Иногда имеет смысл дополнительный комплект батареек держать в тепле — особенно щелочных, так как они менее других устойчивы к морозу. Замерзшие батарейки при отогревании восстанавливают свою работоспособность.

Особо следует помнить, что на морозе более 20 °C жидкокристаллические дисплеи выходят из строя и ремонту уже не подлежат.

Войдя в помещение с мороза, необходимо дать фотоаппаратуре время для прогрева, так как на всех оптических поверхностях может возникнуть запотевание.

Избегайте дышать на фотокамеру во время сильных морозов, так как оптические поверхности мгновенно покроются инеем, а пальцы могут «прилипнуть» к металлическим частям камеры, Во время съемки можно использовать перчатки типа велосипедных, то есть с отрезанными пальцами.

 

ЧИСТКА ОПТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Пластмассовые, желатиновые, стеклянные фильтры лучше всего чистить потоком воздуха из баллончика или простой клизмы. Ни в коем случае нельзя дуть на них.

Пластмассовые, желатиновые, стеклянные фильтры s зеркало в фотоаппарате, пластмассовые фокусировочные экраны нужно промывать (тереть нельзя!) бензином для зажигалок Zippo (Premium Lighter Fluid).

Оптические поверхности объектива от пыли лучше очищать беличьей кисточкой. Протирка оптических поверхностей от жирной грязи производится глазной ватой, намотанной на стеклянную или пластмассовую палочку, смоченную бензином для зажигалок Zippo (Premium Lighter Fluid). Если грязь, попавшая на объектив, растворима в воде, то лучше воспользоваться дистиллированной водой.

Бензин не должен погадать на резиновые поверхности и детали камеры, так как резина от этого портится и разрушается.

Категорически запрещается сдувать потоком воздуха пыль с линз объективов, так как пыль может попасть внутрь корпуса.

Чистый спирт необратимо растворяет разнообразные пластмассовые детали фотоаппарата, а также оставляет за собой трудно смываемый белый налет на всех поверхностях. А так как он плохо растворяет в себе жировые налеты, то им лучше не пользоваться, используя вместо этого бензин.

 

ФОТОВСПЫШКИ

Фотографическая вспышка представляет собой импульсный источник света, который горит очень короткое время — сотые доли секунды. Она позволяет снимать любые объекты в условиях недостаточной освещенности. Так как длительность светового импульса очень мала, то движение объекта съемки или сотрясение фотоаппарата во время нее не приводит к «смазыванию» изображения. Свет вспышки по спектральному составу очень близок к солнечному, поэтому позволяет использовать любые пленки, сбалансированные для дневного освещения. К тому же малогабаритность и автономность (срабатывание от одного комплекта батареек или источников питания до нескольких сотен раз) делает ее незаменимой в арсенале фотографа.

Как и любой прибор, фотовспышки имеют свои основные характеристики, которые необходимо знать и уметь их применять на практике.

 

ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО

Ведущее число является основной характеристикой вспышки. Оно является постоянной величиной, исключение составляют так называемые суммированные вспышки, то есть вспышки с переменной мощностью светового импульса.

Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм.

Например, у нас есть фотовспышка с ведущим числом 20, заряжено пленка 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20:2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8. Если вы используете фотопленку другой чувствительности, то, чтобы получить значение ведущего числа для этой пленки, стандартное ведущее число надо умножить на 1,4.

Например, при тех же условиях вы применяете фотопленку чувствительностью 400 единиц, то есть увеличиваете экспозицию на две ступени (100-200-400). Чтобы рассчитать ведущее число для этого случая, надо сделать небольшой арифметический подсчет: 20х1,4х1,4 ~ 39,2, то есть (округляем) 40. Это и будет ведущее число вспышки для данного случая.

Чем больше ведущее число, тем больше мощность вспышки. Однако при покупке вспышки надо обращать внимание на следующие обстоятельства: некоторые фирмы дают значение ведущего числа вспышки для объектива с фокусным расстоянием не в 50 мм, а в 80 мм. Поэтому получается число намного больше. Также надо помнить, что в некоторых странах применяется не метрическая система, а все измеряется а футах. Поэтому и ведущее число для такой вспышки будет в 3,3 раза больше.

Если вспышка предназначена для съемки в помещении, то ее изготовители иногда «закладывают» в величину ведущего числа отражательные способности стен и потолка, поэтому для съемки под открытым небом вспышку следует или протестировать, или исходить из меньшего ведущего числа.

 

УГОЛ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У отечественных вспышек он обычно не указан. У со временных вспышек, которые оснащены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШЕК

Фотографическая вспышка должна срабатывать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт, независимо от его конструкции, иначе на пленке получится нормально экспонированной только часть кадра. Обычно такие выдержки указаны на самом фотоаппарате на шкале выдержек значком в виде молнии, лампы и так далее. Сама синхронизация может иметь несколько разновидностей.

 

СТАНДАРТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Вспышка происходит в тот момент, когда кадровое окно полностью открыто. Если в фотоаппарате применен шторно-щелевой затвор, который характерен для большинства зеркальных камер, то выдержка будет достаточно длинной. Если затвор центральный, то выдержки могут более короткими.

 

МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Когда вспышка срабатывает при очень коротких выдержках, то задний план обычно получается излишне темным. Поэтому режим медленной синхронизации заключается в том, что выдержка увеличивается, иногда до нескольких минут, чтобы детали заднего плана смогли «проработаться». При этом, естественно, необходимо обеспечить неподвижность фотоаппарата.

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ ШТОРКЕ

Это довольно специфический вид синхронизации вспышки с затвором, позволяющий экспонировать различные части кадра как при помощи вспышки, так и при помощи естественного освещения. То есть на снимке в первом случае образуется световой след его дальнейшего движения уже после срабатывания вспышки. Во втором случае световой след движения объекта остается до применения вспышки, что усиливает его динамичность на кадре.

 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Применяется, когда нужно сфотографировать объект при полностью открытой диафрагме, например, для создания размытого заднего фона, а в аппарат вставлена высокочувствительная пленка. Некоторые фотоаппараты в этой ситуации имеют функцию высокоскоростной синхронизации со вспышкой, которая во время съемки генерирует серию часто повторяющихся световых импульсов уменьшенной мощности.

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВСПЫШЕК

Очень часто для нужд фотосъемки используется несколько вспышек, особенно во время съемок в павильоне. Чтобы обеспечить синхронность их срабатывания, наиболее распространены два вида: при помощи кабеля и при помощи светосинхронизаторов (устройств, которые реагируют на резкие перепады освещения от ведущей вспышки и включают ведомую вспышку). В первом случае все вспышки соединены между собой кабелем, при помощи которого они и срабатывают.

Во втором случае каждая вспышка снабжена своим собственным светосинхронизатором и срабатывает от вспышки на фотоаппарате фотографа.

В тех случаях, когда срабатывание вспышки на фотоаппарате фотографа не желательно, например, для обеспечения только бокового освещения, применяют так называемую «темную вспышку». Суть ее заключается в тои, что вспышка прикрыта инфракрасным светофильтром, либо фирменным, либо для этого применяют кусок неэкспонированной проявленной по процессу Е-6 обратимой пленки (для слайдов). В результате фотовспышки не видно, на экспозицию она никак не влияет, но ведомые вспышки, оснащенные светосинхронизаторами, срабатывают от этого невидимого импульса.

 

ТИПЫ ВСПЫШЕК

Ручная вспышка отличается от других тем, что она включается, работает, а также позволяет установить все параметры по воле фотографа. Вы вручную выставляете необходимые значения диафрагмы в зависимости от расстояния до снимаемого объекта и других условий съемки. Для облегчения этой работы в корпус вспышки обычно встроен калькулятор. Работа с такой вспышкой по времени несколько растянута, но зато появляются дополнительные возможности для фотографа. Автоматическая фотовспышка имеет встроенный датчик, который измеряет интенсивность света вспышки, отраженного от объекта, и в зависимости от этого регулирует длительность светового импульса вспышки, что обеспечивает правильную экспозицию. Выбор диафрагмы осуществляется по калькулятору, находящемуся на корпусе вспышки. В пределах заданного диапазона расстояний вспышка обеспечивает правильную экспозицию даже в том случае, если фотограф меняет расстояние от вспышки до объекта съемки.

Согласованная вспышка рассчитана на использование только с конкретными моделями фотоаппаратов, так как она непосредственно встраивается в их систему и осуществляет влияние на всю работу автоматики аппарата, а также подчиняется ее командам. Она учитывает значение выдержки, диафрагмы и сама регулирует длительность импульса.

Это самые удобные и практичные вспышки, которые позволяют получать снимки хорошего качества. Для эффективного использования вспышки необходимо досконально научить инструкцию по эксплуатации для конкретной вспышки.

 

ПОДАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА «КРАСНЫХ ГЛАЗ»

Эффект «красных глаз» заключается в том, что свет от вспышки, расположенной рядом с оптической осью объектива фотоаппарата, отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате на снимке они выглядят красными.

Для того чтобы избежать этого эффекта, необходимо удалить вспышку от объектива фотоаппарата на возможно большее расстояние, либо использовать для бокового освещения другую, более мощную вспышку, срабатывающую синхронно со вспышкой фотоаппарата. Если ее нет, то лучше попробовать усилить естественное или искусственное освещение снимаемого объекта.

Также в современных фотоаппаратах применяются различные технические решения для подавления этого эффекта.

Это может быть яркая лампочка возле объектива, которая загорается непосредственно перед срабатыванием затвора фотоаппарата, в результате чего зрачки моделей сужаются. При этом необходимо чтобы объект съемки смотрел прямо на эту лампочку до срабатывания затвора.

Другой вариант — стробоскопическая вспышка, когда в момент съемки происходит подряд несколько световых импульсов пониженной мощности.

Если глаза на фотографии получились все же красными, то их можно исправить прямо на снимке специальным карандашом для ретуши или, в крайнем случае, зеленым фломастером.

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ВСПЫШКОЙ

При работе со вспышкой необходимо соблюдать следующее:

* Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.

* Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.

Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки. Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания. Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.

 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Большинство современных фотоаппаратов имеют свои источники питания в виде различных батареек и аккумуляторов. Некоторые без них просто не работают.

Наиболее распространены литиевые элементы питания или щелочные батарейки.

Специальная аккумуляторная батарея обычно установлена на профессиональных камерах.

Литиевые элементы питания зарекомендовали себя как наиболее надежный, самый энергоемкий и всепогодный источник энергии, к тому же имеющий самый продолжительный срок хранения и использования. Однако литиевые батарейки являются самым дорогим источником питания.

Иногда к некоторым моделям фотоаппаратов предусмотрен бокс для щелочных источников питания или аккумуляторов, которые гораздо дешевле, чем литиевые элементы питания.

Вопрос в том, как использовать элемент питания, чтобы его хватило на съемку как можно большего количества фотопленок. Дли этого необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

* Старайтесь использовать встроенную вспышку только при необходимости, так как она является чемпионом по потреблению энергии источника питания. Причем в некоторых фотоаппаратах вспышка потребляет энергию, даже если ею не пользуются: уже на стадии подготовки устройства к работе происходит зарядка конденсатора, которая потом может и не потребоваться. Поэтому если есть возможность, вспышку лучше отключать или производить другие действия в зависимости от конструкции фотоаппарата. В этом смысле не стоит без необходимости использовать различные «сюжетные» программы, при использовании которых автоматически происходит активация фотовспышки.

* При пользовании современным фотоаппаратом не выключайте его часто без необходимости, так как при включении он начинает тестировать себя, проверяя различные свои системы, на что уходит много энергии. В современной технике предусмотрен так называемый «ждущий» режим, который включается через десяток секунд, когда потребление энергии сводится к такому минимуму, что от одного комплекта батареек фотоаппарат может непрерывно проработать несколько лет! Но стоит вам взяться за любой орган управления, как аппарат снова мгновенно становится готовым к работе.

* Без необходимости не крутите органы управления аппаратом, так как аппарат зачастую реагирует на эти действия, соответственно потребляя энергию. Что касается автофокусной техники, то эту функцию необходимо использовать только тогда, когда вы уверены, что объектив наведется именно на тот объект, который вы хотите сфотографировать. Например, если сюжет состоит из нескольких объектов, имеются блестящие поверхности, слишком яркий контраст между уровнями освещения, при съемке за стеклом, а также во время сильного дождя или в тумане, то от автофокуса лучше отказаться. При съемке длинномерных или движущихся объектов, а также при макросъемке это лучше сделать вручную или быть готовым к тому, что энергопотребление на привод мотора автофокуса будет очень большим. Тем более что все автофокусные зеркальные фотоаппараты имеют режим ручной фокусировки. То же самое касается и автоматического зуммирования объектива.

* Для продления работы источников питания зачастую имеет смысл заменить режим оптической стабилизации изображения, который есть у некоторых моделей фотоаппаратов, старыми проверенными средствами: штативом, фотострубциной или моноподом.

* В некоторых аппаратах немало энергии потребляет устройство для подавления эффекта «красных глаз» при помощи стробоскопической вспышки или светящейся лампочки, которые особой эффективностью не отличаются. Как преодолеть эффект «красных глаз», будет подробно рассказано далее, а вот в целях экономии энергии эту функцию иногда есть смысл отключить.

* Также в некоторых моделях фотоаппаратов лучше не использовать режим ускоренной обратной перемотки пленки, а отдать предпочтение «нормальной» перемотке. Помните, что емкость батареек в холодное время (зимой) быстро снижается. Рекомендуется всегда носить с собой запасной комплект батареек. В зимнее время держите батарейки во внутреннем кармане и производите замену комплекта батареек, как только почувствуете, что работоспособность батареек, находящихся в фотоаппарате, заметно снизилась. После прогрева батареек до комнатной температуры их работоспособность восстанавливается.

 

ФОТОГРФИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ

Несмотря на наступление эры цифровой фотографии, фотопленки пока прочно удерживают свои позиции, и это будет продолжаться еще довольно долго. Дело в том, что только сейчас цифровая фотография подошла к тому качеству изображения, которое дает фотографическая пленка. А учитывая большую стоимость как самой техники, так и расходных материалов, фотопленка еще послужит армии фотолюбителей и профессионалов.

Любые фотопленки имеют ряд характеристик, в которых необходимо разбираться.

На упаковке обычно указывается величина светочувствительности пленки, процесс, по которому ее надо проявлять (обычно это С-41 или Е-6), и количество кадров (обычно 12, 24 или 36). Самой распространенной на сегодняшний день является пленка шириной 35 мм, перфорированная с обеих сторон. Она продается заправленной в металлические одноразовые кассеты, оснащенные DX-кодом. Стандартная длина этих пленок — 12, 24 и 36 кадров размером 24х36 мм. На упаковке указано количество рабочих кадров, а для заправки в аппарат дополнительно выделено 4 кадра в начале пленки (они обозначены, например, как «ХХ», «X», «0», «00») и один кадр — в конце пленки (обозначен как «Е») На использование этих пленок рассчитано большинство как профессиональных, так и любительских фотоаппаратов.

 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Светочувствительность пленки показывает величину чувствительности фотоэмульсии к воздействию света. Светочувствительность выражается числом единиц. Чем выше светочувствительность, тем больше число. Значение светочувствительности обычно выражается в единицах международного стандарта ISO и стандарта ASA (стандарт США), которые в числовом выражении идентичны. Также этим единицам светочувствительности соответствуют и единицы ГОСТ. В Германии принята немного другая шкала DIN, но она не полупила широкого распространения.

На упаковке пленки обязательно указывается ее номинальная чувствительность, величину которой получают при стандартных условиях обработки и хранения. Обычно для пленки в 200 единиц эта надпись выглядит так: 200/24 (единицы соответственно ISO/DIN). Кроме того, современные пленки имеют так называемый DX-код, который позволяет вводить величину чувствительности, как в автоматические камеры, так и в принтеры при печати фотографий, Также, благодаря этому коду, фотоаппарат точно фиксирует момент завершения процесса экспонирования всех кадров пленки. Фотоаппараты с датчиками DX-кода, в зависимости от конструкции, запрограммированы на считывание кода в определенном диапазоне. Для профессиональных камер он может составлять от 25 до 5000 единиц. А есть камеры, рассчитанные только на использование пленки чувствительностью 100 единиц.

Поэтому, покупая автоматическую камеру, на это надо обратить особое внимание. В последнем случае величина чувствительности фотопленки выставляется на фотоаппарате вручную.

Фотопленки до 100 единиц считаются низкочувствительными, от 100 до 400 единиц — средней чувствительности, свыше 400 единиц — высокочувствительными. Чем больше чувствительность пленки, тем меньше нужна экспозиция для ее нормального экспонирования.

Высокочувствительные пленки применяются для съемок в условиях плохого освещения и при съемке движущихся объектов. Их обычно делают более контрастными, чем малочувствительные. Сделано это для того, чтобы снимать в условиях недостаточной освещенности низкоконтрастные сюжеты.

Чтобы примерно определить необходимую чувствительность пленки для конкретных условий съемки, существует эмпирическое правило: при съемке с рук самая короткая допустимая выдержка в секундах численно равна фокусному расстоянию объектива в миллиметрах. Например, если у вас фотоаппарат с объективом с фокусным расстоянием 250 мм, то при съемке с рук выдержка не должна быть длиннее 1/250 сек.

Если во время съемки у вас оказалась пленка меньшей чувствительности, чем необходимо, то положение можно исправить, прибегнув к так называемому пуш-процессу. Допустим, что у вас есть фотопленка 400 единиц, а необходимо 800 единиц. Вы снимаете на свою пленку как на пленку в 800 единиц, а затем в профессиональной лаборатории (в обычной мини-лаборатории это невозможно) проявляете ее в течение большего времени, чем положено. При этом контраст пленки и зернистость возрастают.

Черно-белую пленку можно без труда проявлять самим, причем «вытягивать» гораздо большие значения чувствительности, чем это возможно у цветной пленки. Если у последней это рекомендуется делать на одну ступень, не более, то чувствительность черно-белой пленки можно увеличить на несколько ступеней, например, со 100 единиц до 300, без сильной потери качества. Особенно если использовать проявитель «Ольха-1»

 

РЕЗКОСТЬ ФОТОПЛЕНКИ

Резкость фотопленки характеризует ее способность с высокой четкостью отображать мелкие детали снимаемого объекта. Чем ниже светочувствительность пленки, тем выше способность пленки передавать детали объекта.

 

ЗЕРНИСТОСТЬ ФОТОПЛЕНКИ

Зернистость фотопленки проявляется в том, что изображение на отпечатках имеет гранулярную текстуру. Чем выше чувствительность пленки, тем больше размеры зерна, из которого состоит изображение. Особенно хорошо их видно на фотографиях с большим увеличением. Поэтому для таких фотографий лучше использовать фотопленки с низкой чувствительностью.

Также увеличенное зерно может появиться на пленках в результате их неправильного хранения, большого промежутка времени между экспонированием и проявлением, неправильной экспозиции во время съемки.

 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Разрешающая способность пленки характеризуется максимальным количеством линий, проведенных друг рядом с другом, при которой визуально еще возможно различить соседние линии. Этот параметр обычно требуется при сравнении одинаковых пленок разных производителей.

 

ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС ФОТОПЛЕНКИ

У цветной пленки есть такая характеристика, как цветовая температура (измеряется по шкале Кельвина) или цветовой баланс. Каждая цветная пленка рассчитана на использование с определенным источником света. Наилучшие результаты можно получить, если при выборе пленки принимать во внимание тип источника света, на который настроен цветовой баланс фотоэмульсии.

Все цветные негативные пленки, предназначенные для фотолюбителей, сбалансированы для съемки при дневном свете или в помещении со вспышкой (цветовая температура 5500 градусов Кельвина).

Если вы будете при искусственном освещении лампами накаливания снимать на пленку, сбалансированную для дневного освещения, снимки приобретут красно-оранжевые тока. При съемке при свете люминесцентных ламп цветовая тональность будет зеленоватой или голубоватой.

Для цветовой коррекции применяются специальные фильтры, которые резко снижают чувствительность пленки, либо используются фотопленки, сбалансированные для искусственного освещения (3200–3400 К).

Смешивать искусственное и естественное освещение не рекомендуется, так как предугадать результат съемки в этом случае не представляется возможным.

 

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА ФОТОПЛЕНКИ

Это понятие характеризует способность пленки воспроизводить с одинаковой контрастностью различные по яркости участки изображения. Чем больше фотографическая широта пленки, тем больше ошибок в определении экспозиции она допускает без потери качества.

 

СЛАЙД-ПЛЕНКИ

Проявленная обращаемая пленка уже сама по себе представляет собой конечный продукт в виде диапозитива (слайда). В основном их применяют для проецирования изображения на экран, создания слайд-фильмов, а также для сканирования при использовании в полиграфии.

Слайды обычно проявляются по процессу Е-6.

Как правило, слайды имеют очень точную цветопередачу и имеют правильный цветовой баланс. Они также отличаются повышенной контрастностью.

С другой стороны, слайд-пленки имеют малую фотографическую широту и обычно «не прощают» ошибок в экспозиции.

Одним из способов получения необычных снимков является съемка на слайд-пленку и проявка ее по процессу С-41. Эта процедура называется «кросс-процесс». При кросс-процессах получаются «нестандартные» цвета и контраст.

 

НЕГАТИВНАЯ ПЛЕНКА

Проявленная негативная пленка по своей сути, является промежуточным этапом между съемкой и печатью готовых фотографий. Иногда она используется как конечный продукт в фотожурналистике, когда пленка сканируется, и фотографии сразу идут в печать газеты или журнала. Негатив проходит стадию печати, где можно откорректировать цвет и плотность готовых фотографий.

Негативы обычно проявляются по процессу С-41.

 

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

Хотя и считается, что век черно-белой фотографии миновал, он продолжается. Сейчас помимо обычных фотопленок, которые обрабатываются проявителем и фиксажем, есть в продаже и бессеребряные черно-белые пленки, которые проявляются по процессу С-41. Этот процесс создан фирмой «Кодак» и подходит ко всем пленкам других производителей, хотя у них есть и свои фирменные процессы проявления.

Большинство современных черно-белых пленок имеет завышенную чувствительность, поэтому при съемке есть смысл пленку переэкспонировать, а потом немного уменьшить время проявления.

 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ФОТОПЛЕНКИ

Любительские пленки предназначены для бытовых съемок любительской фотоаппаратурой, они имеют большую фотографическую широту и прощают серьезные ошибки в экспозиции. Они не требуют немедленной проявки после экспонирования, а также хранений при пониженных температурах.

Более высокая контрастность любительских пленок специально сделана для того, чтобы отпечатка были более яркими и насыщенными по цвету, а также с учетом возможного применения аппаратуры с плохой оптикой. Но из-за этого происходит ухудшение изображения тонких цветовых переходов, что при любительской съемке незаметно.

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

Профессиональные пленки отличает пониженный контраст, за исключением специальных случаев. Фотографическая широта у них небольшая и требует точного экспонирования. Эти пленки нуждаются в как можно более быстрой проявке после съемки. Хранить их нужно при пониженных температурах.

От любительских пленок их отличают более стабильные характеристики, высокая точность цветопередачи, а также специализация — разработаны типы пленки для каждого конкретного вида съемки (например, «портрет», «спорт», «пейзаж», «свадьба»).

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФОТОПЛЕНКОЙ

Всегда по возможности покупайте пленку в проверенном месте, где она не «левая», не перегретая и не просроченная (особенно эго касается профессиональных пленок). Если вы находитесь в незнакомой для вас местности, то лучше предпочесть для этого специализированные фирменные точки продажи фототоваров и фотоателье, а не различные лотки, продуктовые киоски, и точки, в которых продается все что угодно, в том числе и фотопленки. Правильно храните пленку. Любительские пленки изначально созданы со сдвигом цветового баланса таким образом, что предполагается, что они будут храниться при комнатной температуре. Профессиональные пленки однозначно лучше хранить в холодильнике. Если вы хотите хранить такую пленку очень долго, то ее лучше положить в морозильник. Перед применением лучше дать ей несколько часов полежать при комнатной температуре.

Нельзя хранить пленки при большой температуре, влажности, а также вблизи агрессивных химических продуктов.

Для нужд фотосъемки лучше применять пленку с минимально возможной чувствительностью. Не снимайте на одну пленку в течение очень продолжительного времени, так как экспонированная пленка не выдерживает долгого хранения.

Заряжая пленку в фотоаппарат при сильном ветре, стойте спиной к нему.

В солнечную погоду делайте это в тени, можно от своего тела, не подвергая кассету с пленкой воздействию прямых солнечных лучей.

Во время съемки правильно экспонируйте пленку. Цветную негативную пленку настоятельно не рекомендуется недоэкспонировать, лучше для перестраховки немного увеличить экспозицию. По крайней мере, в последнем случае у вас не исчезнут мелкие детали, да и с контрастом все будет нормально; при печати можно будет ввести коррекцию и получить хорошие снимки.

Слайд-пленки очень плохо переносят любые ошибки в экспозиции.

При использовании слабых вспышек нельзя правильно экспонировать пленку, так как они не могут дать равномерное и достаточное освещение по всей плоскости кадра.

Помните, что в морозы чувствительность пленки снижается, и поэтому во время съемки лучше делать экспозиционную вилку.

На морозе нельзя быстро перематывать пленку, так как это может привести к ее растрескиванию, появлению засветки от статических зарядов. Лучше внести аппарат в теплое помещение, отогреть его и только потом перемотать пленку в кассету.

Проявляйте пленку только в проверенных лабораториях, где полностью соблюдают технологический процесс, не берутся жирными руками за изображение на кадрах (при сдаче фотопленки в проявку понаблюдайте за работой оператора, что бы потом не было мучительно больно за безвозвратно испорченные кадры), а результаты проявки с течением времени всегда стабильны.

Правильно храните негативы. Лучше всего для хранения подходят специальные пакетики из кальки — сливинги — в которые укладывается разрезанная по несколько кадров пленка. Сливинги можно подшить в специальный альбом. Негативы лучше хранить в темном, не пыльном месте вдали от любой бытовой химии. Не храните проявленные пленки на жаре.

 

ПЗС-МАТРИЦА

С наступлением эры цифровой фотографии вместо пленки используется ПЗС-матрица. Она представляет собой электронное устройство, которое сразу переводит видимое изображение, формируемое объективом фотоаппарата, в цифровой электронный код. Обычно в фотоаппарате три матрицы: для зеленого, красного и синего цветов. Качество фотографий, получаемых такими матрицами, определяется количеством пикселов (ячеек матрицы), или ее разрешающей способностью, светосилой объектива и степенью программно-аппаратного сжатия изображений. Чем выше эти характеристики, тем выше стоимость аппарата.

 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный слой, называется экспозицией (математически оно выражается произведением освещенности на выдержку). Величина экспозиции должна быть достаточной для того, чтобы на светочувствительном слое образовалось скрытое изображение снимаемого сюжета вплоть до подробностей в наименее освещенных его местах.

Что такое экспозиция, можно проиллюстрировать нехитрой аналогией, выливая одинаковое количество воды в таз из бутылки с узким горлышком и из банки с широким горлом. Вода символизирует необходимое количество света, таз — светочувствительный слой, горлышко — величину диафрагмы, а время вытекания из бутылки — выдержку.

Определение экспозиции по своей сути является поиском компромисса между светом и тенью, резкостью и нерезкостью. Так что к этому вопросу надо подходить серьезно и со знанием дела. От правильности экспозиции главным образом и зависит успешный результат съемки, правильное тоновоспроизведение объекта. Если отверстие диафрагмы было недостаточно прикрыто, то на снимке резко получатся не все предметы, которые вы хотели бы получить резкими. Или наоборот, на фотографиях будет резким то, что по вашей задумке и законам композиции совсем не должно быть таким.

Наглядная демонстрация сути экспозиции в фотографиях

Если экспозиция была недостаточной (недодержка), негатив или позитив получается недодержанным. Он становится слишком светлым и прозрачным, теряет мелкие подробности в слабо освещенных местах съемочного сюжета.

В случае чрезмерной экспозиции (передержка) негатив или позитив будет слишком темным и плотным, приобретает излишнюю контрастность, а мелкие детали в сильно освещенных местах съемочного сюжета будут утеряны.

Нормальная экспозиция для конкретного светочувствительного слоя есть величина постоянная, которая напрямую зависит от его светочувствительности. Величину нормальной экспозиции для каждого значения чувствительности можно взять из специальных таблиц, определить экспонометром или ознакомиться с ней на внутренней стороне картонной коробки, в которую упакована пленка (у большинства любительских пленок эта информация есть).

Обычно в установке точной экспозиции в момент съемки нет необходимости. Как уже известно, у пленок есть так называемая фотографическая широта, которая допускает некоторый разброс в применяемых значениях экспозиции. Также при съемке высококонтрастных объектов величина отклонений от нормальной экспозиции может увеличиваться.

Освещенность светочувствительного слоя находится в прямой связи с яркостью объекта съемки. Задача фотографа правильно оценить яркость снимаемого объекта, чтобы установить правильную экспозицию. Наш глаз оценивает не яркости каких-либо частей объекта, а перепады между различными полутонами, независимо от цвета. Об этом подробно будет говориться в главе о композиции. Поэтому, не имея большого опыта, правильно оценить освещенность объекта бывает довольно сложно. Также здесь необходимо учитывать, что глаз легко приспосабливается (привыкает) к самому невзрачному освещению и воспринимает его как более интенсивное, чем есть на самом деле. Также здесь влияет и цвет в том смысле, что чувствительность глаза к некоторым частям спектра (например, эффект сумеречного зрения) не соответствует чувствительности светочувствительного слоя к ним же. Например, на фотопленку наиболее сильно воздействуют лучи сине-фиолетового и ультрафиолетового спектра, тогда как первые кажутся глазу более темными, а вторые не воспринимаются им вовсе.

Экспозиция регулируется яркостью светового изображения, регулируемой диафрагмой и продолжительностью воздействий света на светочувствительный слой, регулируемый выдержкой. С увеличением одного уменьшается другое (они обратно пропорциональны).

Таким образом, сам процесс фотосъемки представляет собой поиск компромисса между глубиной резкости и четким воспроизведением тех или иных частей сюжета, что, по сути, и является творчеством фотографа в технологической части процесса съемки.

 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

В фотографической экспозиции действует закон взаимозаменяемости (закон Бунзена — Роско). Согласно этому закону, для любой пленки с заданной светочувствительностью большая выдержка при малом относительном отверстии эквивалентна малой выдержке при большом относительном отверстии.

Переход к любому соседнему значению диафрагмы или выдержки называется изменением экспозиции на одну ступень. Также увеличение чувствительности фотопленки на соседнее значение (например, со 100 до 200 единиц, или с 400 до 800 единиц) также вызывает изменение величины экспозиции на одну ступень.

Например, у вас на фотоаппарате стояла диафрагма 5,6, а вы установили значение 8. Значит, вы уменьшили экспозицию на одну ступень.

У вас на фотоаппарате стояла выдержка 1/500 с (500), а вы установили выдержку 1/250 с (250), то вы увеличили экспозицию на одну ступень.

У вас стояли на фотоаппарате, заряженном пленкой чувствительностью 100 единиц, выдержка 250 и диафрагма 4, Вы поставили диафрагму 8, а выдержку 60. То есть уменьшили диафрагму на две ступени (4–5,6-8) и увеличили выдержку на две ступени (250-125-60). Экспозиция при этом не изменилась. Вы зарядили в фотоаппарат фотопленку чувствительностью 400 единиц. Экспозиция увеличилась на две ступени (100-200-400).

Изменение экспозиции на одну ступень увеличивает или уменьшает количество света, попавшего на светочувствительный слой, вдвое.

Однако закон взаимозаменяемости действует только для нормальных выдержек. Если они слишком длинные (обычно секунда и длиннее) или слишком короткие (порядка одной десятитысячной секунды), то вступает в действие эффект Шварцшильда, и закон взаимозаменяемости уже не действует. Дело в том, что при использовании очень длинных выдержек светочувствительный слой медленнее экспонируется, на что надо делать поправку, то есть, например, приоткрыть диафрагму на одно значение, То же самое касается и сверхкоротких выдержек.

При съемке на черно-белую пленку с большими выдержками рекомендуется увеличить экспозицию на одну ступень при выдержках порядка 1 с, одну-две ступени при выдержке 10 с или две-три ступени при выдержке 100 с.

При работе с цветными пленками лучше избегать экспозиций, связанных с эффектом Шварцшильда, так как может нарушиться цветовой баланс пленки и результаты будут мало предсказуемы.

 

ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ ИЛИ ВЫДЕРЖКИ

В различных автоматических и полуавтоматических фотоаппаратах используется так называемый приоритет диафрагмы. Это когда диафрагма устанавливается либо фотографом, либо автоматически в зависимости от программы съемки, а выдержка подбирается исходя из уже установленного значения диафрагмы. Обычно этот режим применяется в случаях, когда необходимо контролировать глубину резкости.

Режим приоритета выдержки, когда выдержка устанавливается по необходимости, а экспозиция устанавливается за счет изменения диафрагмы, обычно применяется для съемки движущихся объектов, например, спортивных состязаний.

 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Как уже говорилось, человеческий глаз сам собой адаптируется к разным условиям освещенности, и поэтому для того, чтобы определить экспозицию на глаз, нужен соответствующий опыт. Обычно глаз приспосабливается к светлым участкам изображения и тени игнорирует. Этот эффект можно хорошо наблюдать, находясь ночью на улице, освещенной фонарями. Человек, стоящий в свете фонаря, виден очень хорошо. Но стоит ему отойти немного подальше в тень, как мы сразу перестаем его различать. А диапазон яркостей (контраст), который может воспринять светочувствительный слой, гораздо меньше по сравнению с глазом.

Это ярко демонстрирует столь распространенный «эффект тоннеля», когда съемка ведется с одной вспышкой установленной на фотоаппарате. Объект на переднем плане получается освещенным слишком ярко, а все находящееся за ним плавно уходит в темноту.

«Эффект тоннеля» при съемке со вспышкой

Из этого вытекает второй основополагающий момент, который всегда необходимо учитывать: любой светочувствительный слой, пусть даже обладающий большой фотографической широтой, не в состоянии в яркий солнечный день, когда контраст между светом и тенью максимальный, показать одновременно то, что находится на свету и то, что находится в тени. Он способен отобразить либо одно, либо другое. Например, при съемке в театре вы не сможете полноценно снять частично освещенного прожектором актера.

Контрастный сюжет: Модель в виде контура, фон виден хорошо.

Модель видна хорошо, фон белесый и размытый.

Таким образом, общим правилом является установка экспозиции по наиболее важным участкам изображения, иногда приходится жертвовать ради этого другими. Если вы снимаете ярко освещенную часть объекта, то все остальное канет в темноту. Если вы акцентируете внимание на теневом участке объекта, то освещенные части будут блеклыми как бы сильно разбавленными.

При цветной фотосъемке определение экспозиции по ярко освещенным частям снимаемого сюжета приводит к наиболее точному и яркому воспроизведению цветов. Черно-белая фотография в этом смысле более демократична и менее подвержена сокрытию мелких деталей в освещенных или затененных местах.

Максимальный контраст изображения, который невозможно отобразить на снимках

Снимаемый сюжет

Объект в тени, фон виден хорошо

Объект виден хорошо, фон «разбавлен»

Экспозиция замеряется при помощи специальных приборов, которые называются экспонометрами. В современных фотоаппаратах экспонометры встроены непосредственно в фотоаппараты. Но чтобы было понятно, каким образом они работают, необходимо знать, как осуществляется экспозамер, понимать, что именно автоматика автоматизирует.

Самый простой и эффективный способ замера экспозиции, особенно когда есть большая разность уровня освещенности, — подойти к объекту съемки настолько близко, чтобы исключить из показаний экспонометра влияние светлого или темного фона, и замерить освещенность того места снимаемого объекта, которое на снимке должно получиться лучше всего. Затем вернуться на точку съемки и сделать снимок. Если объект находится на очень ярком фоне, то необходимо увеличить экспозицию на одну ступень.

Если вы пользуетесь автоматическим фотоаппаратом или мыльницей, на которых нет дисков управления диафрагмой и выдержкой, то это можно сделать при помощи диска установки светочувствительности пленки, обманув фотоаппарат и выставив на нем следующее по порядку значение светочувствительности используемой пленки. После съемки не забудьте вернуть диск установки светочувствительности в первоначальное положение.

Таким образом, мы замерили яркости объекта съемки.

Не менее эффективен метод замера освещенности. Для этого на приемное световое окно экспонометра надевают молочный фильтр, который обязательно входит в комплект поставки (измерение отраженного от объекта света по яркости производят без диффузной насадки). Затем становятся на место снимаемого объекта, направляют экспонометр в ту сторону, где должен будет находиться фотоаппарат для съемки. Таким образом замеряется уровень света, падающего со стороны снимаемого объекта на камеру. Этот способ определения экспозиции является очень точным и недоступен встроенным в фотоаппарат экспонометрам.

Замер экспозиции по освещенности наиболее значимой части сюжета

Замер экспозиции по уровню освещенности места съемки

Замер экспозиции по методу отражения

Экспонометры, работающие по методу измерения отраженного света, которыми обычно оснащены все фотоаппараты, откалиброваны из расчета 18 % отражательной способности, что приблизительно соответствует отражательной способности типичного освещенного солнцем ландшафта. То есть при съемке стерильно белой простыни или абсолютно черного фона мы получим в результате их серое изображение. Об этом нужно помнить всякий раз, когда используется камера со встроенным экспонометром.

Если отражательная способность объекта сильно отличается от этой нормы, то экспозиция, которую покажет экспонометр, будет ошибочной. Обычно ошибки измерений возникают в тех случаях, когда сюжет включает слишком светлый или темный фон. Из-за лишнего света экспонометр преуменьшает значение экспозиции, и в результате на снимке получается темный объект на светлом, или обратная картина, так как экспонометр показывает избыточную экспозицию. Для правильного определения экспозиции необходим опыт, позволяющий оценивать сюжеты и степень их отличия от стандартных с точки зрении освещенности.

Положение солнца меняется в зависимости от времени года и суток. Его яркость также меняется, но в незначительной степени.

В инструкциях к пленкам или на ручных простых фотоаппаратах часто используются термины, характеризующие уровни естественного освещения:

«Солнце» — солнце стоит высоко в небе в течение шести часов в середине дня летом.

«Солнце в дымке» — наличие легкого облачного слоя в верхней атмосфере.

«Светлая облачность» — наличие явно выраженных облаков, сквозь которые еще просматривается солнечный диск, но на земле нет резких теней.

«Сплошная облачность» — облака не обязательно тяжелые, но солнечный диск не виден.

«Пасмурно» — на небе серые тучи.

«Ненастье» — на небе темные тучи.

Экспозиция при каждой последующей смене естественного освещения изменяется на одну ступень.

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

Если вы применяете вспышку для подсветки объекта при естественном освещении (иногда этот способ съемки называют синхросолнцем), то помните, что из-за отсутствия отражающих поверхностей ее ведущее число меньше, чем обычно, что надо учитывать при определении экспозиции.

При применении двух вспышек, дающих одинаковую освещенность, экспозицию есть смысл уменьшить на одну ступень.

Если дополнительная вспышка создает освещенность в 4 раза меньшую, чем основная, например, вторая вспышка такой же мощности, как и основная, но стоит от снимаемого объекта на расстоянии в два раза большем, то ее освещением при определении экспозиции можно пренебречь.

При съемках пейзажей, чтобы свести к минимуму влияние неба на экспозамер, есть смысл направить экспонометр немного вниз, на землю.

При съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые из-за отраженного света воспринимаются экспонометром как более яркие, чем есть на самом деле, есть смысл увеличить экспозицию на одну-две ступени.

Если вы снимаете черный объект на темном фоне, то экспонометр дает увеличенное значение экспозиции, в результате объект на снимке будет не темным, а серым. В этом случае есть смысл уменьшить экспозицию на одну-две ступени.

Когда на снимке присутствуют большие светлые или темные области и экспозицию практически невозможно точно определить, экспонометр лучше наводить на границу между этими областями, чтобы получить среднюю экспозицию.

Если все-таки вы не можете определить точно экспозицию, то есть смысл воспользоваться так называемой экспонометрической вилкой (эксповилкой). Суть заключается в том, чтобы снять сюжет с нормальной экспозицией, рекомендуемой экспонометром или вашим опытом, а также сделать еще два снимка с увеличенной и уменьшенной на одну ступень экспозицией.

Если вы снимаете на улице при солнечной погоде, то тут можно использовать следующие рекомендации в зависимости от направления света солнца:

* при фронтальном освещении экспозиция определяется по сюжетно-важной части;

* при боковом освещении экспозицию определяют отдельно по освещенной и затененной частям снимаемого объекта, и находят среднее значение;

* при контровом освещении экспозицию определяют по затененной части, если не делается силуэтный снимок.

При облачной погоде экспозицию замеряют по сюжетно важной части.

При съемке восхода или заката, когда солнце находился над линией горизонта под углом не более 15 градусов, экспонометр направляют на небесное светило. Чтобы снять небо без солнца, экспонометр направляют на небо.

Если в кадр попадает в основном зелень, неба мало, то экспозицию определяют по поверхности земли, направляя на нее экспонометр под углом 45 градусов.

Если в кадре в основном небо, зелени мало, то экспозицию определяют по небу. Если на поверхности земли есть блестящие пятна, лужи, мокрая трава и т. д., но они не доминируют, то экспозицию замеряют по общей фактуре поверхности. При их доминировании экспозицию определяют по блестящим поверхностям и при необходимости вводят ее коррекцию.

При съемке при естественном освещении экспозицию замеряют по наиболее важному объекту или занимающему большую площадь.

При съемке в лесу, независимо от погоды, экспозицию замеряют по затененным сторонам деревьев.

При съемке человека или группы людей на природе экспозицию замеряют по яркости лица. То же самое касается зимнего пейзажа, съемки человека в темной или светлой одежде.

 

ОБРАБОТКА ПЛЕНОК И ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ В МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯХ

При печати в минилабах (то есть в мини-лабораториях) нужно соблюдать некоторые правила, чтобы получить хорошие результаты съемки.

Большое значение имеет выбор лаборатории, в которой вы собираетесь обрабатывать фотоматериалы.

Во-первых, обратите внимание на загрузку данной фотолаборатории.

Лучше всего, если лаборатория имеет полную загрузку. Но чрезмерное или недостаточное количество работы в ней является не очень хорошим признаком.

Очень большая загрузка оператора приводит к тому, что у него остается меньше времени на вашу пленку и на первый план выходит скорость работы, зачастую в ущерб качеству. Особенно если пленка у вас не стандартная.

Малая загрузка минилаба приводит к тому, что оператор не может адекватно оценить степень соответствия изображения на мониторе и конечными отпечатанными фотографиями.

Минилабы бывают аналоговые, в которых операторы оценивают качество негатива по самому негативу, и цифровые, когда позитивное изображение негатива выводится на монитор, и оператор вводит с клавиатуры необходимую коррекцию, результаты которой тут же отображаются на экране.

Если вы печатаете фотографии в аналоговом минилабе, то лучше и проявку пленки, и ее печать делать на одной машине, так как ее принтер настроен в соответствии с проявленными на нем пленками. При печати в других лабораториях иногда может потребоваться цветовая коррекция.

При проявке пленок не стоит пользоваться услугами приемных пунктов, так как собираемые в них заказы могут отправляться в разные лаборатории, к тому же велика вероятность утери или повреждения пленок при транспортировке. Поэтому сдавать пленку лучше непосредственно в лабораторию, а если она представляет собой особую ценность, то заказать срочную проявку.

Что касается того, какую пленку (какой фирмы) лучше сдавать в лабораторию, то тут нет однозначных рецептов. По существу, нет никакой разницы, проявлена ли пленка по технологии ее фирмы-производителя или по любой другой совместимой технологии. Но лучше поинтересоваться у оператора выбранной вами лаборатории, с пленками каких марок у него возникает меньше трудностей. И отдать им предпочтение, Трудности с пленками редких марок возникают практически у всех операторов минилабов.

Если у вас есть претензии к работе лаборатории, то лучше просто ее поменять, «проголосовав ногами». Существует целый ряд мифов, которые работники лаборатории могут рассказать заказчику с целью сокрытия недостатка мастерства оператора, конструктивные недостатки минилаба или его плохую настройку. Это стоит гораздо дешевле вызова наладчика или обучения специалиста. Основной миф касается используемых реактивов. «Просроченная химия», «химию в машине редко меняют, она истощилась», «химию экономят»… Современная химия поставляется в виде герметически упакованных концентратов в одноразовых емкостях. Гарантийный срок ее хранения составляет иногда несколько лет. В современных машинах в идеале химию полностью меняют только во время капитального ремонта. Все остальное время она находится в состоянии динамического равновесия за счет точно рассчитанного объема пополнителя, который регулярно автоматически доливается в бак с рабочим раствором. Благодаря этому и становится возможным точно откалибровать машину и получать на ней стабильные результаты. Экономия химии приводит в конечном случае к таким тратам, которые многократно перекрывают полученную выгоду, и ни один здравомыслящий человек не будет этим заниматься. На пленке это заметно по приоритету одного цвета над другим.

Есть расхожее мнение, что фотографии получились плохими из-за того, что машина «печатает на автомате», а оператор в это время занимается другими делами. Действительно, в современных минилабах есть такой режим, но сделать так, чтобы хотя бы большинство фотографий, изготовленных при его помощи, были нормального качества, очень сложно. Машина действительно печатает сама, но использует при этом режим программирования: оператор сначала прогоняет всю пленку, вводит коррекцию на каждый кадр или группу кадров, а потом машина, используя эту информацию, производит печать.

Очень много значит аккуратность оператора. Если на фотографиях появились черные волосы и следы грязи — это ваша вина. Если они белые — вина оператора.

Иногда в лабораториях печатаются фотографии, которые не предназначены для посторонних глаз, например, эротического содержания (а где их еще в наше время печатать?). Чтобы избежать несанкционированной печати таких снимков, нужно сделать срочный заказ на печать снимков и стоять рядом с оператором, наблюдая за ходом процесса. После этого желательно оплатить и забрать весь брак, чтобы ваши фотографии не появились потом в самом неожиданном месте (как для вас, так и для тех, кто на них изображен).

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Вы собираетесь снимать в отпуске. Какую камеру предпочтете?

2. Какую пленку, любительскую или профессиональную, слайд-пленку или негативную вы будете использовать для следующих съемок: а) для съемки календаря для полиграфического воспроизводства; б) для съемки юбилея; в) для съемки портрета большого формата; г) для создания слайд-фильма; е) для фоторепортажа в ежедневной газете; ж) для пересъемки семейного архива.

3. Вы используете для съемки «мыльницу» с фиксированным фокусом. Помимо всего прочего вы отсняли портрет друга крупным планом и несколько пейзажей, но на снимках они получились не резкими. Почему?

4. Вы фотографируете движущийся автомобиль на фоне исторического памятника. Как сделать так, чтобы оба этих объекта были резкими на фотографиях?

5. Вы едете в туристическую поездку. У вас есть на выбор три фотоаппарата: дальномерный, зеркальный, с фиксированным фокусом. Какой из них будет наиболее практичен в путешествии и почему?

6. Вы снимаете очень динамичное мероприятие в небольшом помещении. Что надо сделать, чтобы не терять времени на наводку на резкость?

7. Вы снимаете портрет человека при солнечной погоде на пленку чувствительностью 400 единиц, Вам надо сделать так, чтобы фон за снимаемым объектом был размыт. Как это сделать?

8. Вы снимаете очень красивый пейзаж. Как сделать так, чтобы резкость снимка была максимальна?

9. Вы собираетесь заняться макросъемкой. Какую камеру предпочтете?

10. Вы снимаете погрудный портрет человека на фоне красивого пейзажа. Вы навели резкость на модель. Посмотрели на шкалу глубины резкости и видите, что пейзаж получится нерезким, так как бесконечность не попадает в глубину изображаемого пространства. Как выйти из этого положения?

11. Вы снимаете световую дорожку от заходящего солнца на море. Каким образом вы будете измерять экспозицию?

12. Вам подарили бывшую в употребления вспышку без документации. Как опытным путем определить ведущее число?

13. Вы делаете силуэтный снимок девушки при контровом освещении солнца. Каким образом вы будете измерять экспозицию?

14. Какие объективы с точки зрения фокусного расстояния вы предпочтете для съемки: а) животных на фотоохоте; б) семейного праздника; в) погрудного портрета человека; г) пейзажа; д) футбольного матча; е) соревнований по пинг-понгу; ж) заката солнца.

15. Вы снимаете модель на пляже в полный рост на фоне моря. По экспонометру вы определили величину экспозиции. Нужно ли вносить в нее какие-либо коррективы?

16. Вы снимаете человека в темной одежде на темном фоне. Каким образом вы будете измерять экспозицию?

17. У вас есть две вспышки разной мощности с ведущими числами 12 и 48. Какую из них вы укрепите на фотоаппарате в качестве ведущей, а какую будете использовать со светосинхронизатором в качестве ведомой, чтобы исключить появления эффекта «красных глаз» у снимаемых моделей?

18. У вашей вспышки ведущее число 15. Вы хотите подсветить лицо модели, снимая ее на улице против солнца. По калькулятору вы определили, что диафрагма в этом случае должна составить 8. Какую диафрагму вы поставите на объективе во время съемки?

19. Вы снимаете в помещении двумя синхронизированными при помощи светосинхронизаторов вспышками. Вам надо осветить лицо модели строго сбоку, чтобы получить только его освещенные контуры. Как вы будете производить съемку?

20. Вы фотографируете черный автомобиль на фоне серых скал. По экспонометру вы нашли значение экспозиции; выдержка 125, диафрагма 8. С какими значениями выдержки и диафрагмы вы произведете съемку?

21. Вы фотографируете два объекта, один из которых стоит от вас в трех метрах, до другого двенадцать метров. На фотоаппарате штатный объектив. Как сделать так, чтобы оба эти объекта были резкими на фотографиях?

22. Вы снимаете в лесу в солнечную погоду. Каким образом вы будете измерять экспозицию?

23. Вам надо снять два мероприятия по десятку кадров на каждое, которые пройдут с промежутком в полтора месяца. Фотоаппарат будет использоваться только для их съемки. Для этой работы вы купите одну пленку на 24 кадра или две пленки по 12 кадров?

24. Пленку какой чувствительности для съемки с рук вы будете использовать для фотографирования: а) дневного пейзажа; б) своего дня рождения в помещении; в) на пляже; г) спортивных состязаний по легкой атлетике; д) производственного процесса разливки стали на заводе; е) на горнолыжном курорте; ж) салюта; з) ночного города; и) объективом с фокусным расстоянием 300 мм; к) широкоугольным объективом; л) со вспышкой, установленной на фотоаппарате; м) с несколькими синхронизированными вспышками.

25. У вас есть черно-белая пленка чувствительностью 50 единиц. Вспышки нет. Вам надо снимать в темном помещении, при этом чувствительность пленки должна быть не менее 800 единиц. Ваши действия?

26. Вы снимаете пейзаж в условиях надвигающейся грозы, когда света явно недостаточно. Что надо сделать, чтобы получить нормально экспонированный снимок с большой глубиной резкости?

27. Вы снимаете объект при помощи двух одинаковых вспышек. Одна вспышка установлена у вас на фотоаппарате, другая, снабженная светосинхронизатором, находится в двух метрах позади и сбоку от вас. Вы определили величину экспозиции. Какие нужно внести в нее коррективы с учетом срабатывания второй вспышки?

28. Вы снимаете на природе портрет модели. Фон по вашей задумке должен быть размыт. По экспонометру вы нашли значение экспозиции; выдержка 60, диафрагма 8. С какими значениями выдержки и диафрагмы вы произведете съемку?

29. Вы снимаете соревнования по велоспорту. По экспонометру вы нашли значение экспозиции: выдержка 125, диафрагма 8. С какими значениями выдержки и диафрагмы вы произведете съемку?

30. Вы снимаете пейзаж и очень красивые облака на небе. По экспонометру вы нашли значение экспозиции; выдержка 125, диафрагма 8, С какими значениями выдержки и диафрагмы вы произведете съемку?

31. Вы снимаете модель на фоне природы. В кадр попадает довольно большой кусок неба. Каким образом вы будете осуществлять экспозамер?

32. Вы фотографируете лыжника, стоящего на снежном склоне. Каким образом вы будете измерять экспозицию?

33. Вы фотографируете цирковой балаган в пасмурную погоду. Сюжет пестрит красками. Каким образом вы его будете снимать?

34. Вы фотографируете два объекта, один из которых стоит от вас в пяти метрах, до другого — одиннадцать метров. Первый объект находится в тени, второй — освещен солнцем. На фотоаппарате штатный объектив. Как сделать так, чтобы оба эти объекта хорошо получились на фотографиях?

35. Вы снимаете «мыльницей», снабженной автофокусом, отходящий от перрона пассажирский состав. Ни снимке резко получился только последний вагон из семнадцати. В чем причина?

36. Вы снимаете со вспышкой. Вы определили по калькулятору на вспышке, что для стандартных условий (выдержка 30) диафрагма должна составлять значение 11. Но ваш фотоаппарат имеет синхронизацию со вспышкой и с выдержкой 125, которую вы по условиям съемки и хотите использовать. Какое будет значение диафрагмы в этом случае?