По нашей стороне Атлантики
Как-то раз довольно давно, в первые годы жизни в Канаде, мы решились на далекое путешествие на машине всей семьей. Подумали, что надо получше узнать страну, которую уже успели полюбить, и прокатиться на машине по нескольким провинциям вдоль побережья океана с нашей стороны. До этого мы никуда из Онтарио не выбирались, хотя наша провинция огромна. Моя подруга сейчас живет на севере Онтарио, так из Торонто к ней три часа лету на самолете.
Мы решили направиться из Торонто в сторону провинции Квебек, заехать в Монреаль, потом двигаться вдоль реки Святого Лаврентия и дальше вдоль берега океана, хотели посмотреть провинции Нью Брансвик, Нова Скошия, не забыв на пароме посетить и Остров Принца Эдварда, который тоже представляет собой отдельную провинцию. Мы тогда еще не знали, что кораблики и паромы не пригодятся, потому что к острову-провинции ведет длиннейший в мире мост! Очень хотелось посмотреть тюленей и китов, о которых мы много слышали, что их полно у берега океана. Напомню, что в Канаде 10 провинций. Каждая провинция имеет свое правительство, законы, столицу и т. д. Милейшая и красивейшая небольшая Оттава — столица нашей провинции Онтарио, а заодно и столица всей Канады. Есть на севере страны еще три территории, но они не имеют статуса провинции в силу того, что население там весьма малочисленно. Вот наши десять провинций:
Ньюфаундленд и Лабрадор
Новая Шотландия
Нью Брансвик
Остров Принца Эдуарда
Квебек
Онтарио
Манитоба
Саскачеван
Альберта
Британская Колумбия.
Итак, начнем наше путешествие из Торонто к берегам Атлантики. Включаем в машине музыку — и вперед. Это будет не Джордж Гершвин, слушая которого мы обычно проскакиваем мост через Ниагару и весело-торжественно въезжаем в Америку. Сегодня нас будет сопровождать Дайана Кролл со своими лирическими песнями. Дайана сама сочиняет песни и сама аккомпанирует себе на фортепиано. Редко бывает, когда женщина скажет доброе слово про другую женщину, мы с вами, как интеллигентные люди, это прекрасно понимаем, но скажу… скажу… Нравится мне это душевное пение, хорошие стихи, глубокомысленные слова текстов песен, прекрасные мелодии. Канадская певица Дайана продала больше 15 миллионов золотых и платиновых альбомов по всему миру. А чему здесь удивляться, если человек — потомственный, очень талантливый музыкант с великолепной школой, при этом родители были музыкантами, пианистами, а бабушка — певицей?
О чем ее песни? Да обо всем, о любви, природе, людях… Философия. Вдохновляют ее красивые канадские места, где она выросла сама и вырастила двоих сыновей-близнецов. Дайана еще молодая женщина, родилась в 1964 году, у нее много сил и энергии, поэтому она часто ездит по миру с концертами, иногда оставаясь на некоторое время в других странах. Творчеству это не мешает, а только способствует. Когда отправитесь в путешествие, включите ее песни погромче, и в путь.
Квебек
Начну свой рассказ с той провинции, с которой и началось наше путешествие, с ближайшей к нам провинции Квебек, которая по территории — самая большая в Канаде, ее население насчитывает 7,8 миллиона человек. Здесь развивается наука, образование, много всемирно известных университетов, например университет Макгилла, процветает промышленность — от биотехнологической до аэрокосмической. В Квебеке большое количество древесины, гидроэнергии и прочих природных ресурсов. Это единственная из десяти провинций Канады, в которой официальным, единственным и самым главным языком является французский. Для 80 % населения провинции французский язык — родной. Периодически в парламенте возникают споры между сепаратистами, которые требуют отделения Квебека, и федералистами, которые хотят оставить все как есть. Еще лет тридцать назад все было не совсем так, и процент англоязычных был повыше, но провинция выбрала свой путь.
Нам предстояло проехать вдоль реки Святого Лаврентия, которая в том месте, где впадает в Атлантический океан, превращается в великолепный, широченный, как море, Залив Святого Лаврентия, а дальше наш путь предполагал медленное продвижение вдоль берега Атлантического океана. Все осуществилось, как мы и планировали, о чем я с радостью поделюсь впечатлениями.
«По государству и река!» — сказал однажды Михаил Ломоносов про Волгу. Река Святого Лаврентия в Квебеке ни в чем не уступает Волге, хотя по ней никогда не ходили бурлаки, и фильм «Жестокий романс» на ней не снимали. Эта река, 1200 км длиной, пересекает всю провинцию с запада на восток. На самом деле это главная река Северной Америки.
Монреаль — самый большой город провинции Квебек, в котором есть множество преимуществ по сравнению с дорогущим мегаполисом Торонто: стоимость аренды жилья меньше, стоимость жизни, как мне показалось, — тоже, ну а в остальном все как и у нас в Онтарио: безопасность, спокойствие, доступное образование, бесплатное здравоохранение, море возможностей для проведения досуга. Столица Квебека, город Квебек-сити, считает себя колыбелью французской цивилизации на этом континенте. Об этом городе речь пойдет немного погодя, а сейчас — Монреаль.
Монреаль
Выехали мы из Торонто с настроением восхищаться, ахать, охать, отключиться от работы, учебы и всего прозаического. Ехали по шоссе часов пять. Лес, лес, бесконечный лес с двух сторон, как в России. Атака французов на нас началась, когда мы подъезжали к символической границе между Онтарио и Квебеком, и все радиостанции стали глохнуть, хрипеть и вовсе исчезли. Со всех сторон полезли новости на французском языке и пение шансонье. Мы поняли, что не приближаемся к самой большой провинции Канады, а уже находимся на ее территории.
В первом же городке я зашла в магазин попросить для собаки воды. Всего-то нужно было налить воду из крана в миску. На меня посмотрели, как на гуманоида, напряглись и сказали по-английски, что туалет в углу. В трех километрах от Онтарио не знают, как по-английски «вода».
Едем дальше, вдруг исчезают все надписи на английском. Даже на знаке «Стоп» написано что-то незнакомое на букву «А». Так сложилось, что я, лингвист, совсем не владею французским. Латынь знаю в какой-то степени, во всяком случае ориентируюсь (ее в инязе изучают в обязательном порядке), а французского не знаю. Стыдно. Дело в том, что у меня всегда было предубеждение: нельзя знать французский плохо, если говорить на этом языке, то с прекрасным произношением. Не смогла я в юности перешагнуть через этот барьер и не стала изучать французский, хотя была возможность. Ах, как я была неправа и как пожалела об этом, приехав в Канаду. Люди, владеющие свободно обоими государственными языками, нарасхват, они легко находят достойную и интересную работу и получают значительно больше денег, чем те, кто знает только английский.
На подъезде к Монреалю начались мосты, большие, железные, зеленые и коричневые. Дальше все три дня мы только и делали, что ездили через реку туда-сюда: гостиница находилась с одной стороны, центр — с другой. А что за центр? Мосты, трубы, заводы, технические сооружения, как в американских боевиках, где полиция гоняется за терминаторами, и происходят схватки не на жизнь, а на смерть. При этом в Монреале множество интересных вещей, есть даже кратер потухшего вулкана, внутри которого можно гулять.
Город зеленый и европейский, гораздо более европейский, чем американизированный Торонто. В Монреале много тенистых зеленых улиц со старинными домами и маленькими магазинчиками, что очень удивило нас, привыкших к плазам. Все это плавно переходит в центр города, то есть даунтаун, основанный в 1535 году. Там есть здания, сохранившиеся с тех времен, в основном правительственные, много зеленых от времени скульптур. Главный памятник — основателю Монреаля, который попросил вождя индейского племени показать ему дорогу туда, где сейчас находится центр города. На этом месте основатель города убил индейца, за что ему и установили памятник геройского вида. По центру ездят кареты, запряженные лошадками. Мы прокатились, заплатив за получасовую экскурсию 35 долларов, причем гидом была извозчик-женщина, она и рассказала о славном прошлом испанцев и французов, воевавших здесь с индейцами, расчищая место для Монреаля.
Гуляли мы, гуляли, и вдруг — огромная зеленая гора с парками, густым лесом и прудом. Уверяю вас, это самое красивое и интересное место! На самой вершине горы — смотровая площадка, откуда виден весь город со всеми его небоскребами, которых в центре, как и в Торонто, очень много, железными мостами, очень красивым зеленым олимпийским центром, парком, заводами, хотя мне говорили, что в Монреале промышленности почти нет. Ушла, мол, промышленность в виде крупных фирм в сторону Торонто, когда сильно стали проявлять свою власть сепаратисты. Какой там нет!
Отличают улицы города огромные деревья, весь город утопает, как говорится, в зелени. Магазинчики стоят прямо среди жилых домов на улочках, от чего мы отвыкли в Торонто, где люди живут отдельно, заводы, фабрики и магазины — отдельно. Магазины в Торонто располагаются на плазах, о которых я рассказывала выше: это магазины, кафе, парикмахерские, поликлиники, химчистки, плотно прилегающие друг к другу и напоминающие всей конструкцией букву «П», ноги которой смотрят на шоссе.
В Монреале плаз, кажется, нет вообще, только маленькие магазинчики и огромное количество ресторанов и кафе, в которых в хорошую погоду сняты витрины, и люди сидят вроде бы в кафе, но вроде бы и на улице. На улице ресторанов тоже предостаточно, они здесь всех наций и народностей. Здесь мало ездят на машинах, в основном ходят и гуляют пешком, что странно.
На первый взгляд в Монреале нет полных людей. Кажется, это какая-то другая порода, даже черты лица более тонкие. Женщины на кaблуках и в обтягивающей одежде, миниатюрные, тонкие, гибкие. Многие в деловых костюмах. Можно встретить прогуливающихся cтаричка и красотку лет 75 в мини-юбке и с макияжем. Смотрят глазами иностранцев. Так когда-то в Москве на нас смотрели западные туристы с чужой психологией и чужой биографией, написанной в чужой стране. Здесь смотрят так же, никаких тебе улыбок, как в Торонто, никаких «экскьюз ми». Правда, многие бросались целовать нашу собаку и что-то ей по-французски мурлыкали. Она виляла хвостом и делала вид, что понимает. Я прошу прощения у жителей Монреаля за описание этого первого впечатления, но я решила быть честной и ничего в своем рассказе не изменять.
В Монреале много музеев и выставок. Одна показалась мне наиболее интересной — длинная галерея сравнительного искусства прямо на улице. Метровые картины-фотографии чего-то снятого сверху. Выглядит издалека как изумительный орнамент или ковер, а подойдешь близко, оказывается, это Филиппины с птичьего полета, или гейзеры Исландии, или лежащие на пляже нудисты. На одной площади выступал хороший джазовый ансамбль, на другой девушка на сцене распевала «Очи черные». Художники на ломаном английском предлагали нарисовать портрет. Хотя в магазинах — только французский.
В центре Монреаля не очень уютно, в Торонто чище и нет такой толпы. Всюду преследует запах китайских ресторанов. Магазин «Хлеб» встречается реже, чем «Секс-шоп». Работающему, как мы привыкли, человеку видеть этот праздный город с иностранными лицами довольно странно. Сюда можно приехать развлечься, сходить в рестораны и казино, но жить здесь я бы не хотела, наверное, опять дает о себе знать чувство неполноценности из-за незнания французского языка. Сама виновата! Не поленилась бы, не побоялась, выучила бы французский и все увидела бы здесь в другом свете. Но пока Монреаль не вызвал моей любви. Любовь — дело такое… неприказное. Как говорится, сердцу не прикажешь.
Я много раз слышала: «Ах, Монреаль, там люди сидят в кафе, как в Париже!» Ну и замечательно. Пусть сидят. Дома, даже самые богатые, в центре старые, обвитые плющом, отделанные часто квебекским камнем (это серо-коричневые камни неправильной формы, скрепленные цементом), иногда они выполнены из красного кирпича. Даже очень богатые дома не привлекают, кажется, что там живут привидения. Опять же, извините меня, монреальцы, может, погода была пасмурная.
Внизу, с другой стороны горы, живут в собственных домах представители среднего класса, обычные рабочие и служащие. Дома не такие, как в Торонто — широкие, светлые и веселые, а узкие, темно-красные, двух-трехэтажные с железными лестницами по внешней стороне дома, как пожарные, и такими же железными балкончиками. Внутри дома монреальцы, видимо, экономят пространство. Гора, о которой я говорила, называется Монт Ройяль. От нее пошло название и самого города.
Мы привыкли ездить по Торонто, где широкие и прямые улицы идут с севера на юг и с запада на восток. А в Монреале… сплошное петляние и указатели, которые на трезвую голову не прочтешь. Везде в Канаде все указатели на двух языках, и только здесь на французском и все. На каждом светофоре куча стрелочек в разные стороны. Пока читаешь, выкидывая окончания слов, разбираешься, французы, демонстративно постукивая себя по голове, обгоняют с обеих сторон.
К концу третьего дня мы чувствовали себя иностранцами в кубе, нас даже в кафе с трудом понимали, и мы бросались к своим толстым англоговорящим соседям, как к самым родным родственникам. В довершение ко всему мы заблудились на выезде из Квебека, где «Монреальская область» уже закончилась, а до Онтарио было еще пять километров. Был потрясающий закат, и мы решили искупаться в реке. Но не тут-то было: французы не знали слово «beach». В отчаянии мы между собой по-русски сказали «пляж», и тут нас поняли, это, оказывается, французское слово. Нашли через восемь километров этот несчастный пляж, там говорят: 7 долларов с каждого, но с собакой строго запрещено. Пришлось уехать и искать дикое место. Потом мы еще час плутали. Никто ничего не мог нам объяснить до отчаяния нашего полного, пока в одном деревенском магазинчике какой-то Наполеон не сказал: «Understand, road here!» Это была совсем не та роуд, но мы по ней выбрались на нужное шоссе, и, когда увидели слово Онтарио, дружно закричали: «Ура!» Дальше был небольшой, вернее, если честно, большой крюк, и мы снова вышли на запланированный маршрут через славную провинцию Квебек.
Квебек-сити
Дальше мы проехали вдоль реки Святого Лаврентия, повидав на пути еще многие удивительные города, в том числе прекраснейшую маленькую столицу провинции Квебек — утопающий в цветах городок Квебек-сити, состоящий на первый взгляд из одной улицы, но какой! Квебек — провинция очень большая, и ехали мы по ней долго, любуясь пейзажами за окном машины и останавливаясь на ночевку в гостиницах, а если понравился город или сельская местность, оставались там дня на три, благо мы были в отпуске и могли делать все, что угодно.
Здесь много красот, ухоженные поля разных цветов, бесконечные леса. Иногда леса переходят в парки, которые выглядят как тот же лес, только окультуренный, с посаженными на одинаковом расстоянии друг от друга рядами стройных елей и пешеходными тропинками. Парки неожиданно превращаются в поля для гольфа, при которых часто бывают гостиницы, в которых мы и останавливались.
Город Квебек-сити, столица франкоязычной провинции Квебек, стоит в живописном месте на гористой рельефной поверхности. Он, конечно, несравнимо меньше Монреаля, который, как я уже сказала, является главным административным мегаполисом провинции, как Нью-Йорк в Америке или Торонто в Онтарио. Здесь находится правительство Квебека и его парламент. Квебек-сити не так уж молод, ему больше четырехсот лет, и патриоты провинции называют его колыбелью французской цивилизации на территории Северной Америки. Город живет туризмом, принимая десятки тысяч туристов в год, однако с наукой здесь тоже все в порядке, есть институты, занимающиеся модной наукой биотехнологией, экономикой, медицинскими исследованиями и т. д. В нем есть целый район музеев и театров. Именно поэтому Квебек-сити называют городом театров. Это изумительно красивый городок, где все миниатюрное, есть площади, старинные дома, и где не покидает ощущение театральных декораций, настолько все аккуратно и продуманно. Все, включая свисающие с каждого фонаря «клумбы» и сувенирные магазинчики вдоль центральной улицы. Квебек-сити оставляет очень приятное впечатление. Постепенно продвигаясь по Квебеку, мы подобрались к Атлантической провинции Нью Брансвик.
Нью Брансвик
Нью Брансвик — единственная провинция Канады, где официальными и равными государственными языками являются оба языка: английский и французский. Однажды, путешествуя по Европе лет двадцать назад, я познакомилась с канадцем, который родился в Нью Брансвике. Я спросила, какой у него родной язык, имея в виду язык, на котором говорили с ним родители в детстве дома и на котором семья говорит сейчас. Он сказал: французский и английский… оба. Я этого понять тогда еще не могла и все допытывалась, какой же язык более родной. Канадец удивлялся и настаивал, что оба языка родные в равной степени. Все стало ясно, когда я узнала о двуязычной традиции провинции Нью Брансвик.
Я не собиралась в этой книге рассказывать о такой скучной вещи, как геральдика, но у Нью Брансвика герб уж очень занятный: с двух сторон стоят в профиль два оленя, в середине парусник, над ним лев, а на самом верху, изогнувшись, гордо смотрит Атлантический лосось. Вроде как и рассказывать ничего больше не надо, все ясно из герба, и чем здесь занимаются люди, и чем богата провинция. Нью Брансвик — поставщик даров моря: само собой, лосося, лобстеров, креветок, крабов, сельди, омаров, трески, устриц, очень вкусной белой рыбы (по-русски — сиг, на английском она так и называется «White fish»). Всем этим славится провинция. Здесь стоят суда, есть большой порт в городе Сент-Джонс, повсюду красуются удивительные памятники в виде то ракушки, то других даров океана. При этом жизнь довольно провинциальная и спокойная. Наши друзья, жизнь которых в Канаде началась лет сорок назад именно с Нью Брансвика, рассказывали о стиле общения людей в портовом городе: «А вы уже ходили смотреть на новый кораблик, который вчера причалил?» — «Нет, а вы? — «Мы тоже — нет. Давайте вместе пойдем смотреть в воскресенье».
Здесь развито производство мебели, потому что провинция богата древесиной, в основном для этого используют несколько пород ели. Добывают и перерабатывают нефть в неимоверных количествах. Именно здесь в 1924 году была создана огромная нефтегазовая компания Irving Oil. Сейчас она продвигает проект организации нового нефтеперерабатывающего завода в Северной Америке мощностью 300 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время, если не ошибаюсь, максимальная мощность — 250 тысяч баррелей в сутки.
Население провинции Нью Брансвик, по последним данным, составляет 802 000 человек. Столица — небольшой город Фредериктон. Нью Брансвик на втором месте после провинции Квебек по количеству проживающих франкоязычных людей (франкофонов). Их здесь 35 %.
Канада официально была образована как государство, состоящее из нескольких провинций, в 1867 году, тогда в состав страны и вошел Нью Брансвик. Это, конечно, не значит, что до того здесь не было истории. Была, и еще какая, о чем я расскажу немного позже. Пока скажу только, что следы на этой территории индейских племен говорят о том, что жизнь здесь протекала еще 10 тысяч лет назад. Исторически в этих краях все было непросто, поэтому и развивалась двуязычность. Итак, на этой земле веками жили индейцы, пока не началась французская колонизация. Первыми здесь высадились французы, в основном крестьяне и рыбаки, и стали создавать провинцию под названием Новая Франция. В семнадцатом и восемнадцатом веках здесь была образована франкоязычная община. Население провинции в те годы называлось франкоканадцами, язык был, само собой, французский. Все было бы хорошо и спокойно, если бы не произошло британо-американское вторжение. Началась самая настоящая война, которая длилась с 1755 по 1763 год. Она была крайне жестокой… Казни, конфискация имущества, насильственная ассимиляция, депортация. В конце концов все утряслось, но ценой крови очень многих людей. Погибло около 75 % франкоканадцев.
История Канады как государства и история отдельных провинций вовсе не была мирной. Именно теми страшными событиями прошлого и объясняется нынешняя государственная двуязычность провинции Нью Брансвик.
Пока мы находились на территории Нью Брансвика, решили воспользоваться паромом и переплыть на один из островков, расположенных недалеко от берега. Там мы провели потрясающий день на берегу Атлантического океана, который был вокруг нас. С нами на острове было несколько местных канадских семей, доброжелательных и спокойных. Один человек говорил только по-французски, а старался что-то рассказать и расспросить нас, белых людей с неведомым акцентом. Моя младшая дочь учит в школе французский, она переводила рассказ незнакомца о том, что жизнь в провинции скучновата, но зато все дешевле, дома например. Но опять же хоть все и дешевле, зарплаты ниже, чем в Онтарио и Квебеке. Он получает всего двадцать тысяч в год (что на самом деле немного) и жена его столько же. Когда дочка устала от французского и у нее стал заплетаться язык, все участники нашего небольшого однодневного путешествия в едином порыве и с большим энтузиазмом стали переводить для нас бесконечные рассказы француза на английский. Здесь нам франкоговорящие люди очень полюбились.
Вообще Нью Брансвик очень красив, и писать об этой красоте можно долго: водопады, окруженные лесом, необычных форм утесы и камни вдоль берега океана, закаты и рассветы над голубой водой, заповедники… Уезжая из Нью Брансвика, мы решили пересечь его поперек, и здесь нас ждало самое большое удивление: мы проехали через всю провинцию и не встретили ни одного дома, только лес, лес и лес. Позже я прочитала, что леса занимают 85 % территории этой провинции. Но мне показалось, что все 95 %. Впрочем, я уже, кажется, писала о том, что плотность населения в Канаде очень низкая, а лесов много, но чтобы вот так, вообще никакой плотности, вернее, никакого населения… Мы удивились и направились в сторону моста, который и привел нас на Остров Принца Эдуарда.
Остров Принца Эдуарда
Остров Принца Эдуарда (Prince Edward Island, или сокращенно, как принято говорить в народе: PEI) и континентальный Нью Брансвик, к востоку от которого плещется Атлантический океан, разделяются 13-километровым проливом Абегуэйт (Abegweit Passage), через который построен Мост Конфедерации — длиннейший в мире. Назвали остров в честь английского принца Эдуарда в 1799 году. Здесь много потомков выходцев из Англии, по статистике, их более 80 % от общего числа населения, а потомков французов, полюбивших эти чудесные красные пески, — меньше 15 %. Название столицы — Шарлоттаун (Charlottown) — в честь английской королевы Шарлотты. Население острова чуть меньше 140 тысяч человек. Остров давно считается атлантической провинцией Канады, с 1873 года.
Зеленые лесные массивы Нью Брансвика сменились невиданной раньше красотой. Мы и не думали, что такое бывает в природе. Вдоль берега лежали длинные полосы совершенно красного песка, а на нем были разбросаны волнами разноцветные, в основном фиолетовые, камешки. Что за чудеса? Почему песок красный? Я вам на этот вопрос ответить не могу, но, наверное, любой геолог или почвовед ответит легко. Я только смотрю на переливающиеся яркие камешки, которыми до сих пор завален дом после той поездки, и предаюсь приятным воспоминаниям. Это самая маленькая и, по-моему, самая прекрасная провинция Канады. Остров небольшой, но поскольку он имеет статус провинции — здесь есть все муниципальные здания, министерства и очень красивая крошечная столица Шарлоттаун. Мы остановились в гостинице, на территории которой был гольф-клуб, а значит, подстриженные бесконечные поля, лужайки и сады, и остались на четыре дня, хотя это не входило в наши планы. Просто невозможно было оторваться от всей этой красоты, фиолетовых камней на красном песке, прозрачной воды океана и спокойных улыбающихся людей.
Кстати, хоть остров и невелик, но в одном деле он занимает совершенно лидирующее положение. Угадайте, в каком? В выращивании и продаже картофеля. Остров Принца Эдуарда кормит картошкой самых разных сортов всю Канаду и еще 25 стран мира. Население провинции всего 138 тысяч человек, но вот столько картошки здесь выращивается, белой, желтой, красной, рассыпчатой и нерассыпчатой, большой, маленькой, круглой и продолговатой. Ежегодно здесь устраивается грандиозный праздник картошки, в котором участвуют все без исключения жители провинции. Земля здесь очень плодородна. Кроме того, это ведь приморская провинция, а значит, здесь идет постоянная ловля морской рыбы и крабов. Еще на Острове Принца Эдуарда есть месторождения урана. Посмотреть на этот чудесный край приезжает множество туристов со всего мира.
Новая Шотландия
Залив Фанди (Bay of Fundy) — место, очень любимое местными жителями и популярное среди туристов, которые приезжают отовсюду, чтобы посмотреть на самые высокие приливы в мире. Находится Залив Фанди между Нью Брансвиком и Новой Шотландией, или, как мы ее в просторечьи называем на английский манер русскими буквами, Нова Скошия (Nova Scotia).
Мы совершили семичасовой заезд без остановок, а то уже начинали чувствовать себя японцами, у которых в каждую экскурсию обязательно включаются «два часа любования», и оказались в Новой Шотландии. Поскольку мы очень устали, то, добравшись до городка Пиктоу, достопримечательности осматривать не стали, а сразу остановились в гостинице, каждый номер которой представлял собой отдельный коттедж, и пошли спать. Утром выяснилось, что гостинице, которую мы бронировали, сидя в машине с ноутбуком на коленках, больше ста лет. Завороженные странной атмосферой смешения истинной старины с современной мебелью и новейшим оборудованием, мы и там остались на три дня.
По утрам мы ходили на берег океана, смотрели на белые камни и огромные волны, которые шумно падали, оставляя на берегу медуз. Когда стихия немного унималась, пытались купаться, но дочка, да что там — и я пугались медуз, которых было здесь очень много, а на Острове Принца Эдуарда не было вообще. Возвращаясь в отель, любовались красными и белыми домами жителей провинции. Вдоль побережья Атлантики сохранилось много старинных особняков.
Потом поехали в большой промышленный портовый город Галифакс (Halifax), столицу провинции. Гавань Галифакса вторая по величине в мире после Сиднея в Австралии. Громадный порт, шеренги больших океанских кораблей, зрелище потрясающее. Не нужно долго объяснять, чем занимаются жители: строят суда, ходят в море, добывают все, что дает море. На набережной расположен Морской музей Атлантики, в котором стоят модели кораблей разных времен, военно-морское оружие и военные трофеи. Рядом с музеем мы увидели памятник морякам стран Британского содружества. Мы, конечно, поехали в этот интереснейший музей и там узнали про остров Сейбл, который в морских историях называется «гробницей Атлантики».
Этот странный, слегка дрейфующий остров находится в 110 километрах к юго-востоку от Галифакса. Остров длинный, протяженностью около 40 километров с востока на запад и шириной не более полутора километров, погода там всегда плохая, сильные волны, холодные дожди по причине протекающего здесь Гольфстрима, но самое отвратительное и опасное — это окружающие его мели и рифы, очень острые и опасные. Столетиями около этого острова бьются корабли, а моряки стараются слово Сейбл и не упоминать лишний раз.
По пути, когда мы уезжали из провинции, повидали очень старый форт и самое красивое место — Peggys Cove, старинный белый маяк на океане, построенный в начале девятнадцатого века. От маяка веяло стабильностью и основательностью.
Мы плавали на кораблике, смотрели на все эти камни вдоль берега и, глядя на Новую Шотландию издалека с океана, ощущали тот азарт и интерес, который испытывал, наверное, английский путешественник Джон Кабот (генуэзец по происхождению), первым из европейцев увидевший эти берега в конце пятнадцатого века.
Здесь тоже были серьезные многолетние столкновения между акадийцами с французскими корнями и англичанами, пока в конце концов акадийцы не присягнули, дав клятву королеве Англии не поднимать против нее оружия, хотя и после этого возникали недоразумения. Именно здесь, в Новой Шотландии, заседало первое канадское правительство. Здесь около 80 % выходцев из Великобритании, остальное население — потомки тех, кто прибыл сюда из Франции, Голландии и Германии. Население провинции — 950 тысяч человек.
В Галифаксе не только прогулочные суда красиво стоят в порту. Там есть и военно-морская база. В провинции строят суда и самолеты, добывают нефть и драгоценные камни. Со стародавних времен местные жители добывали и продавали пушнину. К сожалению, мы не доехали до чудного города Шелберн, который считается родиной яхт. Климат в этих краях довольно суровый.
Вот и город Баддек, в котором много лет жил и умер изобретатель телефона Александр Белл. Чего только не создал этот ученый, родившийся в Шотландии и проживший всю жизнь в Канаде: машину для лущения зерна, аудиометр, лодку на подводных крыльях, металлоискатель, вакуумный насос… конца нет этому списку. Однако самое главное его изобретение — телефон. В Европе принято считать, что изобретение принадлежит итальянцу Антонио Меуччи, потому что он первым запатентовал его в 1871 году. Но в Канаде и Америке все знают истину: изобретатель телефона — Александр Белл. Чтобы почтить его память, после его смерти все телефоны Соединенных Штатов и Канады, а это более 20 миллионов, были отключены в течение минуты. Наша канадская телефонная компания называется «Bell Canada», к чему все давно привыкли и, скорее всего, не ассоциируют это название с именем великого изобретателя Александра Белла.
Новая Шотландия произвела на нас очень приятное впечатление, чувствуется здесь размах, особенно в Галифаксе, какое-то спокойствие и уверенность. Кстати, на берегу Атлантического океана мы увидели тюленей, которые лежали, медленно ходили, если про них можно так сказать, и загорали, грелись на солнышке, а может быть, наоборот — охлаждались. Я не знаю, какие мысли могут быть у тюленей. Животных было очень много, и они тоже демонстрировали покой и удовлетворенность жизнью.
Ньюфаундленд и Лабрадор
Есть такая теория, заметьте, это только предположение, а не аксиома, что первые люди появились на территории Ньюфаундленда, Лабрадора (Newfoundland and Labrador) и Квебека примерно 10–11 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. Шли века, и на территории этих провинций, в основном Квебека, формировались небольшие народы-общности из пастушьих племен, которые по той же теории пришли из Азии в Америку, поскольку 10 тысяч лет назад существовал перешеек на месте нынешнего Берингова пролива. Эти индейские народы называются ирокезами, инуитами, алгонкинами. Существует и еще несколько более малочисленных народов. Ньюфаундленд и Лабрадор — это одна провинция, где Ньюфаундленд — остров, а Лабрадор — материковая часть. Эта провинция была формально объявлена таковой в 1949 году, поэтому это самая молодая провинция Канады, и население ее в настоящее время составляет примерно 535 тысяч человек. Повторю слова отца Федора из любимого всеми романа «Двенадцать стульев»: «Говорят, здесь добывают нефть!» Точно добывают. Кстати, в Канаде много анекдотов про нюфи (инуитов) — они здесь такие же легендарные, как чукчи в России.
Историки любят спорить между собой, сражаться, а в некоторых странах даже переписывать учебники истории, но давайте им поверим (проверить-то все равно невозможно) и примем за истину тот факт, что первый контакт индейцев и европейских путешественников произошел в десятом веке. Считается, что викинги встречались с индейцами Северной Америки на островах Ньюфаундленд и Лабрадор. Зачем встречались? Получается, что это было еще до официального открытия Америки. Все просто: они рыбачили у берегов Северной Америки и той ее части, которая теперь и есть Канада. Что за народы приплывали в эти края? Норманны, бретонцы и некоторые другие. Только в пятнадцатом веке были отправлены серьезные экспедиции с целью найти новый путь в Индию. Ну вы помните, что Европа все время искала новый путь в Индию, и разыскивая ее, путешественники все время натыкались на что-то другое. Еще искали пути торговли со странами Дальнего Востока, но это уже другая история. Первым французом, который по поручению французского короля проплыл от Флориды до Ньюфаундленда, был мореплаватель Джованни Верраццано. Цель была та же, наскучившая — открытие нового пути в Индию. Путь в Индию он не нашел, зато исследовал эту часть Северной Америки и ввел в оборот термин «Новая Франция», чем и прославился. Первое поселение на территории современного города основали англичане в начале шестнадцатого века.
Если смотреть со стороны океана, у города очень веселый вид: дома разноцветные, красные, белые, коричневые, все невысокие. Сейчас это провинция со своими традициями, университетами, промышленными предприятиями и институтами. Здесь добывают красивый камень «лабрадорит», который используется в ювелирной промышленности и очень любим народом за свой благородный вид и необычную голубую расцветку.
Здесь на острове встретил смерть славный Фредерик Грант Бантинг, открывший и сумевший получить в чистом виде инсулин, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии. Он трагически погиб в 1941 году от ран, полученных при крушении самолета. Самолет разбился на острове Ньюфаундленд. Канадский физиолог и врач Бантинг родился в провинции Онтарио. Учился в университете Торонто сначала на факультете богословия, потом на медицинском. Участвовал в Первой мировой войне и был награжден Военным крестом в 1919 году за героизм. После войны вернулся в Торонто, работал в детской больнице, открыл инсулин, который до сих пор спасает жизни миллионов людей, преподавал, читал лекции по фармакологии в Университете Торонто. Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября в память о Фредерике Гранте Бантинге и в знак признания его заслуг, это его день рождения.
Ньюфаудленд славится своими ветрами и переменчивой погодой, здесь она самая неустойчивая по сравнению со всей остальной Канадой. Может ярко светить солнце, а через 15 минут все небо покрывается черными тучами и начинается гроза с молниями. Проходит еще 15 минут — о грозе уже никто не помнит, канадцы мгновенно переодеваются в шорты, футболки и вьетнамки, снимая теплые куртки, джинсы и кроссовки. Потом снова налетает ветер… ну и дальше по сценарию: куртки — футболки, футболки — куртки.
Сент-Джонс — столица провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Город построен на побережье острова Ньюфаундленд в его юго-восточной части, на полуострове Авалон. Сент-Джонс по всеобщему признанию — самый старый и самый восточный город Северной Америки. Очень приятно пройтись вдоль городской гавани и посмотреть на старинные здания, которые сохранились здесь, несмотря на странную, изменчивую и разрушительную погоду. Здесь есть заповедники и национальные парки. Самое интересное, если не страшно — можно записаться на экскурсию и посмотреть дрейфующие айсберги, которых вокруг провинции-острова полным полно. Из Сент-Джонса отправляются экскурсии по острову Ньюфаундленд, с обязательным посещением большой Художественной галереи и национальных парков, где можно полюбоваться на диковинных птиц. У берега плавают киты, которых можно понаблюдать и сфотографировать, если повезет.
Путешествие по Атлантическому побережью на этом, как ни грустно, заканчивается. Мы разворачиваемся и едем домой в провинцию Онтарио.
Онтарио
Почти все, кроме описания разных провинций, что я уже вам поведала, касается прежде всего провинции Онтарио, в которой я живу. Осенние бордовые и красные клены озерного края, школы, медицина, праздники, традиции и тыквы, это все было в первую очередь про Онтарио. Поэтому сейчас, пожалуй, попробуем сконцентрироваться на чем-то другом, например, на статистике или политической географии.
Онтарио — не самая большая провинция по территории, она меньше Квебека, но самая большая по количеству населения. Здесь живет более 12 миллионов человек. Это экономический, политический, финансовый, и культурный центр. Пусть не сочтут меня патриотом Онтарио, но мне кажется, что Британская Колумбия и ее главный город Ванкувер на противоположном тихоокеанском берегу, тоже громадный и столь же значимый с экономической точки зрения, все-таки в чем-то уступают Онтарио. В состав канадской конфедерации провинция Онтарио вошла в 1867 году, когда и было провозглашено государство Канада. Столица провинции — Оттава, она же столица Канады — небольшой прекрасный город со старинными зданиями, министерствами, посольствами и музеями, а главный город, конечно, Торонто, в котором живет около 5 миллионов человек, такой канадский Нью-Йорк, расположенный на озере Онтарио, одном из пяти Великих озер, которые спокойно лежат и переливаются на солнце, занимая часть территории Канады и часть территории Америки. Когда я рассказывала о Скандинавских СПА в районе города Blue Mountain, забыла упомянуть, что там находится самый длинный в мире пресноводный пляж Wasaga Beach, имеющий непосредственное отношение к Великим озерам. Самое главное: Великие озера — один из крупнейших на земле источников пресной воды, так что в случае чего, приезжайте, воды всем хватит.
Канадская промышленность и экономика интегрирована в американскую. 90 % того, что производится в Канаде и продается за границу, — идет на экспорт в США. И еще интересный факт про золото, которого в Онтарио добывают больше, чем во всех остальных провинциях, вместе взятых. Добыча золота в Онтарио составляет 51 % от общеканадской добычи и переработки золота.
Онтарио принимает больше иммигрантов, чем любая другая канадская провинция. Здесь живут люди самых разных национальностей.
Торонто
В Торонто и вокруг него действительно высокий уровень жизни. Мы это поняли, проехав по нескольким атлантическим провинциям, а особенно когда случайно пересекли американский штат Пенсильвания не по скоростным дорогам, а как нарисовал прибор «навигатор» — напрямую через горы, покрытые зеленым лесом, или лес, бегущий по холмам, и не увидели ни одного высокого кирпичного дома, каких множество в Торонто, а только небольшие деревянные, пластиковые, виниловые и обшитые алюминием дома. Это, конечно, была глубочайшая провинция одноэтажной Америки, но… а впрочем, это их американские дела
Я не стану описывать этот гостеприимный город с небоскребами в центре, зелеными улицами, бесконечными парками, университетами и институтами. Пожалуй, коснусь того, о чем еще не было сказано: концертно-музейной жизни города.
В знаменитых музеях в центре города экспозиции постоянно обновляются, сюда привозят выставки известных художников со всего мира, здесь есть немало больших выставочных залов, где нет постоянных экспозиций, но выставки сменяют одна другую. Одна из моих любимых выставок, которая ежегодно проводится в марте, «Цветы Канады» (Canada Bloom), которая занимает много залов, наполненных цветами, самыми разными растениями, деревьями и кустами. Есть там и длинные столы, оформленные цветами, залы, где в разнообразных самых немыслимых вазах стоят срезанные цветы. Конечно, там можно увидеть множество домашних растений, которые кто-то посадил и вырастил в фарфоровой туфельке, деревянной бочке, декоративной тачке. Растения в горшках продаются, можно купить отростки практически всех растений, представленных на выставке, и выращивать дома. Там всегда есть выставка шляп, украшенных цветами. Когда ноги отказываются ходить по территории выставочного зала, можно присесть в кафе и перекусить, глядя на окружающие вас лилии и тюльпаны.
Подобные выставки, только посвященные другим темам, проходят раз в год или чаще, например, выставка «Все для дома», куда в основном ходят мужчины, умеющие строить своими руками. Там будет все: от крыш и стен до плитки, раковин и смесителей.
Когда приходит весна, интереснее всего бывать в парках. Во-первых, там проводятся концерты. Канадцы любят музыку в стиле кантри и джаз. Часами могут сидеть на раскладных стульчиках или на траве и подпевать-подтанцовывать. Иногда в парках есть сцены и зрительные залы. Если говорить о весне, то прекрасное место есть недалеко от города Гамильтон, примерно в часе езды от Торонто. То чудо, которое можно увидеть там в мае, называется «Фестиваль сирени». Это такой полулес-полупарк, в котором посажено море сирени всех существующих расцветок, от белоснежной и бледно-фиолетовой до темно-бордовой, почти черной.
На симфонические концерты можно купить абонемент и ходить весь сезон. Даже в нашем небольшом городе на севере Торонто есть свой концертный зал, где проходят концерты, спектакли и выставки. Кроме собственных театров, почитатели оперы любят смотреть прямые трансляциям опер из Нью-Йорка, для чего специально собираются в центре Торонто перед большими экранами, заранее купив абонемент на весь оперный сезон. Мы, само собой, не пропускаем концерты Андрея Макаревича, Аллы Пугачевой, Александра Розенбаума, Михаила Жванецкого и, конечно, театров, приезжающих из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов бывшего СССР с гастролями. Недавно мы посмотрели спектакль «Пять вечеров» с Ларисой Гузеевой и Евгением Сидихиным. Весь театральный и певческий бомонд России любит приезжать в Торонто и приезжает постоянно, о чем нас информирует городской сайт с новостями и афишами: www.torontovka.com.
Иногда приходишь на концерт местного североамериканского исполнителя и происходит… откровение. Об одном канадском певце, на концерт которого я попала однажды, не могу не рассказать. Я не знаю, как так случилось, что я не знала, кто такой Леонард Коэн до приезда в Канаду. Очень странно, но в мире столько всего, мимо чего мы проходим, даже не подозревая о существовании. Говорят, когда он приезжал в Москву в 2009 году и выступал в Кремле, был заполнен весь Александровский сад, тянулась длиннющая очередь, толпа встречала его.
Леонард Коэн — совершенно потрясающий канадский певец, автор песен, музыкант, поэт и писатель. Он очаровывает, гипнотизирует, обволакивает каким-то туманом, аурой и осыпает лепестками роз. Чаще всего он поет о любви, но иногда его песни закручивают вас в каком-то поиске веры, в исследованиях религий, иногда чувствуется изолированность, а иногда такая бешеная сексуальность, и море любви, и мужская энергия. Я больше всего люблю песню «Dance Me To the End of the Love». Перевести можно по-разному: «Танцуй со мной, пока не кончится любовь» или «Дотанцуй со мной до конца любви». Коэн считается одним из популярнейших канадских исполнителей. Еще он кавалер Ордена Канады, высшей гражданской награды страны. В 2011 году Коэн получил Премию Принца Астурийского за заслуги в области литературы.
Из всех написанных и озвученных произведений как-то: книг, статей, стихов, фильмов и т. д. труднее всего понять песни, потому что в них очень много сленга, исключительно разговорных элементов, идиом и вообще неожиданностей. Так что очень рекомендую тем, кто изучает английский и собирается приехать в Канаду, послушать песни, особенно песни Леонарда Коэна. Это целый пласт культуры страны, который поможет лучше ее понять и полюбить. Он закончил юридический факультет университета Макгилла в Монреале. Потом музыка нахлынула и взяла свое. Это очень хорошо, что Леонард Коэн не стал адвокатом. Какой он был бы адвокат, мы не знаем, а вот то, что мир остался бы без песни «Танцуй со мной, пока не кончится любовь», это точно неправильно. Вот такие музыкальные открытия случаются в концертных залах Торонто.
Если Нью-Йорк называют большим яблоком (Big Аpple), то Торонто американцы в шутку называют Большой картошкой (Big Potato) за стремление подражать во всем. Миллионы людей живут в промышленных городах вдоль берега озера Онтарио, которое имеет прямое отношение и к Америке.
Идея такова: Торонто — многонациональный богатый город и культурный центр, а Онтарио — замечательная провинция и озерный край, и вообще, как говорится, всяк кулик свое болото хвалит.
Оттава
Спокойная благородная Оттава встретила нас дождиком. Мы знали, что это ненадолго и скоро снова появится солнышко, поэтому оставили вещи в гостинице и пошли на Парламентский Холм. Жаль, что лето кончилось. Каждый год клянусь себе, что приеду в Оттаву в мае, когда тюльпаны цветут и яблони окутаны облаками белых и розовых цветов. Это называется «Фестиваль тюльпанов», но всегда именно в это время затягивает работа и вырваться невозможно. Вот и сейчас оказались здесь в ноябре. Дождик закончился, и мы погуляли немного у набережной Канала Ридо (Rideau River). Летом можно было бы поплавать на лодке и посмотреть на замки на островках. Зато в зимнее время в Оттаве можно кататься на коньках по замерзшему каналу! Это действительно здорово. Местные жители очень любят кататься на коньках, прихватив с собой Beaver Tail (горячая выпечка) и картонную чашку горячего шоколада. Особенно это весело во время Winterlude — зимнего фестиваля, который начинается в феврале.
Парламент находится в одном из многих красивых зданий Оттавы. Здесь работает правительство, и, конечно, грех сюда не прийти. Во-первых, красота, во-вторых, интересно. Экскурсия по территории Парламента проводится на английском и французском языках бесплатно. До начала экскурсионного тура мы успели подняться на лифте на Башню, почитать о ее истории, сделать пару панорамных снимков и поболтать с несколькими членами парламента, которые были очень доброжелательны. Я была просто потрясена прекрасной библиотекой, занимавшей часть здания, которое чудом избежало разрушительных пожаров. Тур был весьма хорош, и мы увидели все важные части здания, в том числе Сенат. Очень интересно. Один мой коллега сказал как-то раз, что когда он приходит на Парламентский Холм, он начинает испытывать гордость, что он канадец. А раз уж коснулись национальной гордости, нельзя не упомянуть Пьера Трюдо, который здесь работал.
Пьер Трюдо
Его любит и помнит вся Канада. Его даже называют отцом Канады. Это имя надо знать, потому что когда его произносишь, сердца канадских французов и англичан наполняются гордостью. Французы-сепаратисты (квебекуа) даже на некоторое время перестают думать об отделении. Пьер Трюдо — пятнадцатый премьер-министр Канады, он был главой правительства в течение 15 лет и кардинально изменил ее, причем не только статус Канады в мире, но и саму структуру страны, которая стала более понятной и доступной для остального мира, а главное, стала единой. То, что сейчас Канада — процветающая, знающая свой путь страна, во многом заслуга этого сухопарого человека с живыми глазами.
Раньше Канада была частью метрополии, то есть не совсем независимой от британского парламента. Трюдо создал Палату Общин в Оттаве и накрепко вложил в головы канадцам, что их страна сильна и независима тем, что многонациональна и населена сплоченными народами. Будучи французом по происхождению, Трюдо совершенно не поддерживал идею разделения страны на французскую и английскую части и много сделал, чтобы население страны почувствовало себя единой нацией. Канадцы благодаря ему стали довольно большими патриотами. Итак, при Трюдо Канада стала независимой от бывшей монополии, хотя при принятии гражданства мы поем гимн и присягаем королеве Англии, которая так и остается самой главной, и на денежных купюрах и монетах — ее портрет.
Пьер Трюдо родился в Монреале в 1919 году в семье адвоката. С детства был умным, прекрасным организатором, а уж сколько было в этом человеке харизмы, энергии и обаяния, это лучше попросить рассказать тех женщин, которые его помнят. Обратите внимание на то, сколько Пьер Трюдо учился: он получил образование в Монреальском университете, Парижском университете, Гарварде, Лондонской школе экономики. Изучал юриспруденцию, экономику, философию и политологию. Диссертацию в Гарварде писал на тему взаимоотношений христианства и коммунизма. Он занимал пост премьер-министра 15 лет, дольше, чем любой премьер-министр когда-либо в истории страны. Его заслуга — создание Хартии прав и свобод в Конституции Канады, подавление противостояния сепаратистов-квебекуа и, конечно, воспитание понимания у поколений канадцев, что такое национальное единство страны с центральным правительством и правами составляющих его провинций, каждая из которых имеет свои законы, правительство и устои. За это канадцы помнят и любят Пьера Трюдо.
Оттава (продолжение)
Мы решили пойти в Канадский военный музей. Было 10 ноября (за день до Дня памяти). Там мы ходили и делились впечатлениями с одной семьей. Мужчина лет сорока пришел в тот день в музей с родителями, которые оба — вышедшие в отставку сотрудники военно-морского флота. Поскольку этот человек знал историю всех военных событий Канады и все нам рассказывал, это было фантастическое путешествие по истории и конфликтам, которые сформировали страну и отчасти, заставляя помнить о себе, помогают ей строить свое будущее. Пожилые родители — аккуратная улыбчивая седая женщина с накрученными короткими волосами и ее муж, типичный канадский «red neck» (красная шея), как здесь принято называть крупных простоватых мужчин-провинциалов фермерской закваски — тоже кое-что рассказывали, вспоминали о своих товарищах, вернее, больше напоминали друг другу, поскольку то, что помнил один, не помнил другой, и они очень радовались, когда вспоминали какое-то событие оба.
Это невероятное место, подходящее для всех возрастов. Но поскольку его назначение в первую очередь — демонстрация военной мощи, я там быстро заскучала, и скажу честно, это все-таки музей, как сказал бы Марк Твен, «для мальчишек от семи до семидесяти лет». Мальчишки, конечно, обалдевали от такого количества бронетехники и других исторических объектов, таких как черный бронированный кабриолет Mercedes-Benz, который использовал Герман Геринг. Это то же самое, что Mercedes Гитлера. Нужно увидеть это, чтобы поверить, насколько это чудовищное транспортное средство, такое же как его владелец. Почему-то всплыла в памяти аналогия с «Роллс-Ройсом» Ленина в Горках ленинских, простите за тавтологию, потрясающим автомобилем на лыжах, работающим на чистом спирте. Музей предлагает образовательную экскурсию с целью объяснить и показать молодежи ужас войны. Будьте готовы много ходить: полный рабочий день. Цена входа в музей вполне приемлемая. Транспортные средства очень близко расположены друг к другу, и можно потрогать холодный металл. В отличие от других выставок, здесь ко всему можно прикасаться.
В воскресенье мы отправились в Нотр-Дам (Notre Dame Basilica), где исключительно все красиво и добротно, несмотря на возраст церкви. Говорят, что это самый лучший вариант классической архитектуры католической церкви, который можно найти в Северной Америке. Любой, кто посещал Нотр-Дам Монреаля, сравнит и поставит Нотр-Дам Оттавы на одну ступень выше. Мы поприсутствовали там во время воскресной мессы, которая читалась на английском языке, подивились акустике высшего качества, послушали, как поет хор, поддерживаемый с помощью небольших динамиков, установленных в каждом вертикальном столбце, поражаясь, как каждая нота отражается в огромном пространстве и улетает к высокому потолку. Каждое слово проповеди священника четко слышно. Органная музыка завершает картину, пробирает, потрясает, и уходишь очищенным и обновленным. Notre Dame Basilica — одна из самых прекрасных европейских церквей в Северной Америке, и это, конечно, драгоценность.
The Group of Seven
На следующий день мы рванули в Национальную галерею (National Gallery of Canada), где я давно мечтала побывать. Удобно расположенная в центре Оттавы, галерея хранит огромную коллекцию картин всех времен и не всех, но очень многих народов.
По четвергам с 17 до 20 часов галерея открыта для всех бесплатно. Был понедельник, но дело не в этом: мы знали, что там есть много работ художников «Семерки». Ах, сколько всего! Я еще не рассказала вам о канадских художниках конца девятнадцатого — начала двадцатого века, которые собрались группой из семи человек и поселились в пригороде Торонто, сейчас этот городок называется Кляйнбург. В той округе много парков, лесов и озер. Художники построили себе там дома, мастерские и стали спокойно работать, чтобы никто не мешал, и рыбу ловить, плавая на лодках по озеру. В том лесопарке сейчас находится большой современный музей с их работами. Иногда там проводятся выставки других художников и концерты. Это рядом с нами, и мы часто там бываем. Что же писали эти художники, которых в Канаде знают все и называют «Семеркой» (The Group of Seven)? Пейзажи в основном, и какие!
Мой любимый художник из этой группы — Том Томпсон. У Томпсона самые красивые, на мой взгляд, живые, мастерски и видно, что быстро написанные работы с такими переливами красок, такими реалистичными кусочками красивейшей канадской природы с прозрачной водой, которая отражает разноцветный лес. Я никогда не ухожу из галереи, не купив альбом с его работами. Том Томпсон погиб в 37 лет, утонул на том самом озере, которое не раз изображал в своих картинах.
Впервые выставка «Семерки» покинула территорию Канады в 2012 году. Ее повезли в Лондон. Успех был невообразимый, еще бы: если бы такие художники, хоть двое, а не семеро, жили в Париже, из них бы уже раздули… Бог знает что бы раздули, а в Канаде все тихо, по-деревенски, можно сказать. Очень настоятельно советую вам сходить в галерею, если будете в Оттаве. Кроме «Семерки» там есть работы и более поздних канадских художников, и произведения великих европейских мастеров. Национальная галерея Канады, может, и не бьет количеством произведений другие музеи, например, очень любимую мной галерею живописи Вашингтона, находящуюся в двух зданиях и с движущимся коридором-эскалатором между ними, со сверкающим лампочками потолком, но точно дает сто очков вперед превосходным искусством.
Любуясь картинами, не подходите к ним слишком близко — это очень раздражает охранников. Национальная галерея — это, конечно, музей мирового класса с отличной коллекцией. Бывают там регулярно и некоторые очень хорошие временные экспозиции. Галерея находится в красивом здании, которое само по себе является произведением искусства. Река недалеко, рядом велосипедные дорожки, которые связывают галерею с центром города, отелями, рынком Byward и другими достойными посещения местами. Кругом полно достопримечательностей, к которым можно просто подойти пешком без суеты, трафика и проблем с платными и бесплатными, но неизбежно забитыми, как и в Торонто, парковками.
Продолжаем наше путешествие и отправляемся в провинцию Манитоба, где суровая зима и жаркое лето, много озер и живописная столица Виннипег с небоскребами и другими традиционными атрибутами большого североамериканского города.
Манитоба
— Мама, ты пишешь про Манитобу? Обязательно напиши, что это была первая провинция, где голосовали женщины! — заявила моя младшая дочка, которая получает в школе нормальное канадское образование с упором на равенство полов, демократию и эмансипацию. Да, действительно, здесь впервые женщины приняли участие в выборах на тех же правах, что и мужчины, но если я начну уходить в историю и политику, то никогда эту книгу не закончу, так что обо всем понемногу, а об интересном и достойном изучения — побольше (о красотах природы, богатствах земли, улыбках людей).
Географически Манитоба находится в самом сердце страны. Я всегда, глядя на карту, думаю, что это самое безопасное место для жизни в мире. От границ отделяют тысячи километров, со всех сторон другие канадские провинции, океаном поблизости и не пахнет, цунами ждать неоткуда, ландшафт плоский совершенно, «канадский щит», никаких гор, а значит, и вулканов, извергаться нечему, воевать не с кем. Иначе говоря: хочешь стабильности и покоя — заберись в Манитобу, окопайся в ней и сиди всю жизнь. Манитоба развивается очень быстрыми темпами по сравнению с остальными канадскими провинциями, потому что первой приняла провинциальную иммиграционную программу. Лет пятьдесят назад нога иммигранта ступала сюда очень редко. Все вновь прибывшие считали, что им нужно селиться вдоль границы с Америкой в больших городах типа Торонто. Так оно и шло год за годом. По провинциальной иммиграционной программе, человек, который хочет иммигрировать в Канаду, должен найти себе здесь работодателя, получить от него подтвержденное в Министерстве труда приглашение на работу и после этого подавать документы в посольство. Таким образом сюда приехало очень много высококвалифицированных специалистов: сварщиков, электронщиков, инженеров, программистов и т. д. Очень помогают общины разных национальностей приезжающим сюда на постоянное место жительства. Здесь высокое качество жизни и гостеприимное окружение.
Виннипег — столица Манитобы. Это большой современный город со всеми атрибутами, где полно высоких зданий в центре, похожем на центр Торонто с теми же небоскребами. Здесь большое количество частных отдельных домов и таунхаусов. Люди учатся в университетах и колледжах, работают в научных институтах и на заводах. Манитоба — провинция с постоянно развивающейся экономикой и промышленностью. Здесь есть качественные дома, которые можно купить по приемлемым ценам, намного ниже, чем в Торонто. Жизнь дешевле и очень низкий уровень безработицы. Здесь есть эмигранты из всех уголков земного шара, чем провинция гордится. Это, пожалуй, самая интернациональная и многокультурная часть страны.
Статус провинции Канады Манитоба получила в 1870 году. Она из «провинций прерий», которых всего три. При этом здесь очень много озер, больше ста тысяч. В столице Виннипеге живет 700 000 человек, а всего в провинции население составляет приблизительно 1 150 000 жителей. Здесь много выходцев из Украины, есть русские, немцы, поляки, но более 40 % жителей — все-таки выходцы из Великобритании. Манитоба — провинция с развитым сельским хозяйством, животноводством и большим количеством ферм. Все здесь спокойно и неспешно. Впрочем, в Канаде везде так: никто никуда не спешит, никто не горячится, что-то доказывая. Если кто-то из вновь прибывших расшумится в банке или в клинике, сидя в очереди, ему спокойно объяснят, поговорят вежливо. Никто не волнуется, тем более по мелочам, все тихо, спокойно и даже замедленно.
Саскачеван
Саскачеван — одна из «провинций прерий», находящаяся тоже близко к центру страны. Столица — город Реджайна (Regina), произносится это название иногда и «Регина», то есть «королева» на латыни, названа так в честь королевы Виктории. Статус провинции Канады Саскачеван имеет с 1905 года. Больше половины территории покрыто лесными массивами. Население — чуть более миллиона. Самый крупный город — Саскатун (Saskatoon). Это центр промышленности, где есть заводы и другие предприятия, но Саскачеван не зря зовут Пшеничной провинцией (Wheat province). Это пятая по величине провинция Канады (651 900 кв. км). 80 % населения занимается сельским хозяйством, выращивает пшеницу, картофель, кукурузу и много разных зерновых культур. Саскачеван производит около 60 % канадской пшеницы, которая еще совсем недавно в течение двух десятилетий закупалась Советским Союзом как помощь Кубе, Вьетнаму, Северной Корее.
Я понимаю, что, наверное, уже сильно надоела вам с нефтью, но опять скажу: Саскачеван занимает третье место по добыче нефти после Альберты и Британской Колумбии.
Каждый год в Саскачеван приезжают сотни иммигрантов. Здесь работают специальные программы по облегчению процесса иммиграции и обустройства иммигрантов. Жители Саскачевана — теплые, душевные люди, которые хорошо их принимают. Считается, что эту провинцию основали украинцы, и здесь живет очень много потомков первых переселенцев с берегов Днепра. Помню, в 90-е годы была удивлена, когда почти все пассажиры самолета, прилетевшего в Монреаль, были украинцами, приехавшими в Реджайну к своим родственникам на сезонные полевые работы. В Саскачеване все-таки сельское хозяйство развито сильнее промышленности, может быть, благодаря этому провинция имеет прекрасную экологию, которой славится.
Альберта
Альберта — канадская провинция, четвертая по величине. Там живет мой родственник, профессор-сейсмолог, который приехал в Альберту лет десять назад по контракту, да так и остался. Провинция названа в честь принцессы Альберты (Princess Louse Caroline Alberta of Britain). Это одна из трех так называемых «провинций прерий». Эмигранты сюда тоже добираются, хотя, конечно, не в таких количествах, как в Торонто и Ванкувер. В этот процветающий край вкладывается много денег, которые инвестируются в ее экономику, промышленность, науку, вообще — в развитие. Здесь есть все, что нужно для жизни: прекрасная инфраструктура, богатый рынок вакансий во всех областях, самый низкий в Канаде уровень безработицы. Здесь тоже добывают нефть, и добывают прогрессивнейшим образом, и не только нефть, но еще и газ, и уголь, не зря Альберту называют Провинцией Энергии (Energy Province). Население провинции Альберта немногим больше трех миллионов (3,2 млн). В столице, городе Эдмонтон, есть самый большой в мире молл (торговый центр, где много магазинов под одной крышей), но этот молл — не столько магазины, сюда приходят позагорать, потому что здесь есть искусственное «море» и пляж с электрическим солнцем внутри молла, который, по сути, — магазин типа ГУМа, только больше. Есть еще прекрасный город Калгари, где и живет мой родственник, пристрастившийся к горным лыжам в свободное от исследований вулканов время.
В Альберте живут в основном выходцы из Великобритании (насколько я знаю, их 45 %), Франции, Голландии, Германии и Украины. Она стала провинцией Канады в 1905 году. Примечательно, что в Альберте самый низкий уровень безработицы в стране, около 4 %, тогда как в целом по стране — 7,6 %. В начале 2012 года здесь было создано больше 20 тысяч новых рабочих мест.
Один наш друг, музыкант и преподаватель музыки, решил сразу, получив визу на постоянное место жительства, поехать в Эдмонтон, потому что там жили несколько его бывших студентов. Надо сказать, что он там очень быстро устроился, купил таунхаус в полтора раза дешевле, чем в Онтарио. Сначала оброс частными уроками, но вскоре открыл музыкальную школу, в которой сейчас обучают игре больше чем на двадцати музыкальных инструментах. Один нюанс всей его эдмонтонской одиссеи слегка меня поразил, и я поняла, что вряд ли когда-нибудь я стала бы там жить. Нюанс такой: наш друг прибыл в Эдмонтон 1 октября… погода была минус 17 градусов. Я так не люблю холод! Но это мои особенности. Мало ли кто что не любит.
Альберта занимает второе место в Канаде по производству пшеницы. Три провинции Канады считаются фермерскими, поскольку на их территории находится 75 % ферм Канады. Вот еще одна важная деталь: Альберта — это единственная провинция Канады, где отсутствует провинциальный налог на товары и услуги. Вообще Альберта — очень хорошее место для жизни, работы по специальности, воспитанию детей. Все там есть: прекрасные университеты, театры, музеи, много научных институтов и вообще развитая наука… Но надо любить горные лыжи, зиму и не бояться холода. Красота там необыкновенная, но не такая, как мы видели во время путешествий по атлантическим провинциям, а совсем другая, горная, сверкающая, с водопадами, громадными деревьями и электричеством в воздухе.
Британская Колумбия
Британская Колумбия (British Columbia) — это самая западная провинция Канады, расположенная на берегу Тихого океана с той же стороны, где Аляска и Калифорния. Население провинции составляет более 4 миллионов жителей. Здесь очень много гор. За счет огибающих теплых течений там комфортный климат, почти не бывает снега и сохранились огромные секвойи, высота которых достигает 90 метров, а диаметры стволов больше шести метров, это реликтовые деревья-исполины, предки которых росли здесь еще во времена динозавров.
Вроде бы здесь очень много дождливых дней. Облака опускаются так низко, что иногда днем горят фонари и почти ничего не видишь, въезжая в Ванкувер, самый большой город провинции, третий по величине и второй по эмиграционной популярности город в Канаде после Торонто. Когда выезжаешь из этой зоны плотного тумана и поднимаешься метров на двести, оказываешься на склонах гор, покрытых снегом до июня. Жители Ванкувера имеют возможность кататься на горных лыжах, поднимаясь в горы на сотнях подъемников. Великолепные фьорды напоминают Швейцарию, только все в сотни раз больше.
Олимпиада очень поспособствовала развитию Ванкувера. Он и так был представительным, быстро растущим городом, а стал совсем модерновым. Дома здесь, как и в Торонто, очень дорогие. Цена жилья выше, если из окна вид на заливы. Здесь есть виллы известнейших людей мира с лифтами-элеваторами, поднимающими их с великолепных океанских яхт в персональные владения с умопомрачительными видами на океан и фьорды.
Население Ванкувера быстро растет. Торговля ориентирована на Китай и Японию. Огромный выбор рыбы и морских продуктов, которые жители города, подобно японцам, покупают совсем свежими. В ясный день прекрасно виден американский Сиэтл. Американцы очень любят приезжать в Ванкувер отдыхать и гулять по реликтовым лесам, а также кататься на горных лыжах.
Столица провинции город Виктория находится на острове, недалеко от Ванкувера. Она похожа, как мне показалось, на маленькую Оттаву, только круглый год утопающую в вечнозеленых парках с речками и диковинными растениями. Осадков, конечно, много, но выпадают они в виде дождей и туманов, а не двухметровых сугробов, которые случаются в наших краях, в Торонто и Оттаве. Альберта находится с восточной стороны от Британской Колумбии, там есть Скалистые Горы (Rocky Mountains).
Провинцией Канады Британская Колумбия стала в 1871 году. Ванкувер — это прежде всего громадный порт и выход в Тихий океан, самый большой сухогрузный порт в Северной Америке.
В Британской Колумбии чего только не добывают: золото, медь, цинк, свинец, лес, уголь, газ и, конечно, нефть. Британская Колумбия на втором месте по добыче нефти после Альберты. В этой провинции, особенно в Ванкувере, живет очень много китайцев. По статистике, их сто тысяч, но я думаю, намного больше. Выходцы из Индии, Японии, Гонконга, Кореи и Сингапура тоже облюбовали эти места, наверное, потому, что здесь тепло, хоть и дождливо, но пальмы растут, вот что удивительно. Однако большая часть населения — это выходцы из Англии. Сюда приплывали исследователи и путешественники, такие как капитан Кук, Симон Фрейзер и Александр Маккензи.
Как и Квебек, Британская Колумбия славится своими университетами и колледжами. В Канаде колледжи и университеты — это разные учебные заведения. Колледжи, как правило, специализируются на образовании со специальным профессиональным уклоном, и они обычно выдают своим выпускникам дипломы или сертификаты. Иногда колледжи могут присваивать степени младшего специалиста (associate degree) или прикладные степени (applied degree). Университеты могут присваивать степени бакалавра, магистра или доктора. Колледжи и университеты в Канаде — это в основном государственные учреждения, но есть и частные. Если открывается частный колледж, он должен быть зарегистрирован в соответствии с правилами, принятыми в провинции.
Удивительный человек живет и преподает в Британской Колумбии — Джон Кехо. На протяжении трех десятилетий его слушают люди в разных странах, приглашают, просят приехать с лекциями. Джон Кехо, философ, писатель, психолог и учитель в высоком смысле этого слова. Он заслужил всемирное признание за свою новаторскую работу в области исследования человеческого разума, заметьте — не мозга, а разума. Он сам называет это «Сила разума» (Mind Power). Это душевный, теплый человек, который спокойно и с радостью делится своими открытиями, на первый взгляд кажущимися немного странными, как, например, его идея о том, что прошлое, будущее и настоящее происходит одновременно… Идея о том, что подсознание не различает реальность и воображаемое, поэтому что в него запрограммируешь, то и получишь. Сейчас Джон Кехо — энергичный лектор, стремящийся донести свои открытия до как можно большего количества людей, а в 1975 году… он поселился в лесу Британской Колумбии, чтобы провести три года в полном одиночестве и интенсивном изучении и созерцании внутренней работы человеческого разума. Жил он в хижине, которую сам построил, жил тем, что давал лес, и тем, что он сам для себя вырастил. Одна из первых догадок о том, как устроен разум и как он влияет на все вокруг, создавая реальность, пришла неожиданно. Джон сидел в своем лесу и думал: я беден, ничего у меня нет, кроме этого леса вокруг. Вдруг разум начал работать по-другому и подкинул новую, неожиданную мысль: да не беден я, а богат: как же много у меня дров! Вот, нарубил себе дров, сложил аккуратно, богатство какое, ни у кого нет такого громадного количества дров! А какой прекрасный здесь чистейший воздух! Разве это не богатство? В городе выхлопные газы, пробки, трубы заводов… а здесь — красота и покой. Вот это и есть истинное богатство! Дров становилось все больше, здоровья, энергии и радости тоже. Человек стал смотреть на мир другими глазами. Джон Кехо вывел много законов о работе разума, проведя в лесу три года, начав программу «Mind Power».
Мы покидаем Британскую Колумбию, нам осталось посмотреть только три громадные северные территории, которые не имеют статуса провинций.
Нунавут
Нунавут — это край, где тысячи лет живут инуиты — канадские эскимосы. Всего население этой территории насчитывает около 30 тысяч человек. У инуитов свое искусство, свои легенды, рассказывающие о первых переселенцах из Европы в холодные арктические края. Инуиты — основное население Нунавута, и живут они здесь около пяти тысяч лет. Считается, что они откуда-то переселились, а откуда — об этом спорят ученые: этнографы, историки, географы.
Статус одной из северных территорий Канады Нунавут получил только в 1999 году. До этого лет двадцать индейское руководство решало, нужно им это или нет. Холодный климат — зимой до минус 30, летом не выше плюс 10. Водятся редкие звери: росомаха, горностай, овцебык, белые и бурые медведи. Там, конечно, добывают пушнину и ловят рыбу. Есть месторождения урана, и идет добыча цинка, серебра, золота и алмазов. Постоянно живущих белых людей в Нунавуте практически нет. Язык эскимосский, его точное название — инуктитут. На нем говорят, но как второй язык при случае используется английский, некоторые документы (наверное, анкеты) заполняются тоже на английском, что непросто для стариков. Интересную заметку я прочитала в энциклопедии: правительство Нунавута, как я понимаю, Законодательное собрание территории, в количестве 19 человек планирует к 2020 году полностью перейти на инуктитут.
Юкон
Юкон — это огромная территория, которая не получила статуса провинции по причине малочисленности ее населения. Какой-то поэт придумал название для этого края — «Страна Полуночного Солнца» (The Land of Midnight Sun). Столица — город Доусон. Изначально на этой территории жили атабаски и другие племена индейцев, которые поселились там — не сомневайтесь, я это читала в разных источниках — десять с половиной тысяч лет назад.
В 1750-х годах на берегах Юкона высадились русские и английские мореплаватели. Сейчас там есть города с развитой инфраструктурой, учебные заведения и поля для гольфа. Большой доход в казну края приносит туризм, который привлекателен такими развлечениями, как поездки на собачьих упряжках и сноубордах. Здесь вовсю катаются на равнинных и горных лыжах зимой, на велосипедах и лодках летом. В Торонто мы покупаем несколько сортов картошки, которую выращивают на Юконе. Когда-то здесь гробили свои жизни золотоискатели, а сейчас это вполне современная провинция (без статуса провинции) с хорошей экологией, свежайшим воздухом и чистейшей водой.
Население Юкона платит самые низкие по стране налоги, очевидно, это связано с тем, что территория находится за арктическим кругом, здесь часто бывает холодно, и даже очень холодно. Максимально низкая температура была зафиксирована зимой — минус 52 градуса, хотя средняя температура зимы минус 18–20 градусов. Это не страшно, такое и в Торонто бывает в феврале и даже в марте. Средняя летняя температура на Юконе — плюс 15 градусов, но изредка случаются и действительно жаркие дни до плюс 30 градусов в июле.
Северо-Западная Территория
Северо-Западная Территория не получила статуса провинции, потому что уж очень мало людей там живет: на огромной территории около 40 тысяч человек. В Канаде вообще плотность населения три с половиной человека на квадратный километр, а на севере, наверное — и вовсе четверть человека. Территория находится к северу от Альберты и Саскачевана, между Нунавутом и Юконом. Там еще пасутся стада бизонов, водятся волки и медведи, полно чистейших горных речек, лесов и прозрачных голубых озер. Природа, надо сказать, совершенно дикая. Спокойно бродят гордые северные олени и американские лоси. К берегам подплывают белые киты.
Редкие белые волки тоже облюбовали этот холодный край. Помню, как в детстве я увидела в Дарвиновском музее в Москве чучело белого волка, они когда-то водились в России. Может быть, я была маленькая, может — волк на самом деле громадный, но показался мне ненастоящим — такой был большой. Лапа этого белого волка была размером с лапу тигра.
Летом в этих краях никогда не заходит солнце, а зимой можно увидеть то, что многие мечтают увидеть всю жизнь — северное сияние. В общем, это Север со всеми вытекающими чертами и соответствующим климатом. Севернее 60-й параллели находится столица территории город Йеллоунайф.
Прощание на Ниагаре
Очень люблю ездить на Ниагару. Водопад находится в полутора часах езды от Торонто. Недалеко от водопада есть музей бабочек. Мы туда всегда заезжаем, это по пути, и любуемся на удивительных бабочек всех цветов, типов и размеров, которые свободно летают по крытому небольшому ботаническому саду. Вот и сегодня мы зашли туда, и я загадала желание: книга будет напечатана и понравится читателям, если хоть одна бабочка сядет на меня. Я ждала, ждала, гуляла, почти потеряла надежду, как вдруг роскошная золотисто-голубая бабочка опустилась мне на голову и не захотела улетать. Я так и ходила с ней, как с бантом. Люди удивлялись и высказывали разные предположения типа: «Ей, наверное, понравились ваши духи…» Мы долго ходили среди необычных растений, изумительных бабочек и тарелок с их едой — мелко нарезанным арбузом и апельсинами, и в конце концов пришлось смахнуть полюбившую меня красавицу с головы.
Вдоль набережной ходить очень приятно, хотя Ниагара шумит всегда одинаково, и мелкие брызги летят в лицо все сильнее по мере приближения к ее верхней части, где кажется, что вода совсем близко. Когда мы подъехали, уже начинало темнеть, а значит, скоро включат подсветку, и мы увидим самый потрясающий в мире водопад в радуге розовых, желтых, фиолетовых, голубых и зеленых движущихся лучей. Здесь всегда много американцев, потому что хоть Ниагара и находится большей частью на стороне Америки, смотреть на нее интереснее со стороны Канады.
К Ниагаре и мосту, ведущему в Америку, пристроился небольшой городок с таким же названием, как и водопад, в нем есть казино, высокая башня с вращающимся рестораном наверху, много современных гостиниц. Еще там есть Музей динозавров, при этом скульптурные динозавры почему-то стоят прямо на улице. Вообще в Канаде любят динозавров. Моя дочка еще в детском саду знала наизусть все их породы и виды. Может быть, Канада — родина динозавров?
Прибывших в аэропорт Торонто встречает выставленная в зале прибытия композиция — скелет динозавра. Интересно, почему… Однажды геолог-исследователь обнаружил в горах удивительную окаменелую цепочку странных камней. Это оказался хребет динозавра. Наверное, с тех пор у канадцев такой трепетный повышенный интерес и нежное чувство к ним. Действительно, жалко, вымерли и следа не осталось. Ходишь среди скульптур динозавров, слушаешь, как вдали шумит водопад, и думаешь о своей жизни. Переоценивать события прошедшей жизни — дело неблагодарное. Ничего там не изменишь, только нервы себе испортишь. Все нормально, что сделано — то сделано, и дети знают три языка, и сама прогуливаюсь в парке с динозаврами, и зеленые ветви сплетаются над моей головой…
Ниагара шумит, и ничего никогда с ней не случится, это ясно. Пройду я, промелькнет моя жизнь, а водопад и не заметит этого. Становится грустно, и вспоминается А. С. Пушкин: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Прав, прав Александр Сергеевич, счастье и есть покой и воля, но не только… Еще счастье — это идти вдоль Ниагары, никуда не спеша, любоваться разноцветными капельками в воздухе, чувствуя на своем плече руку любимого мужчины и видеть, как дочка перескакивает от одного бинокля, стоящего здесь же на парапете, к другому, чтобы рассмотреть что-то на том берегу, в Америке, которая совсем близко, только мост переехать… Америка, куда мы всегда въезжаем под музыку Гершвина, включенную в машине на полную катушку.
Я рассказала о Канаде, как я ее вижу. Она хорошо меня приняла, и все двенадцать лет я чувствую себя как рыба в воде, отчасти, может быть, благодаря свободному английскому или сильному характеру. Конечно, другой человек, получивший здесь какой-то свой негативный опыт, может видеть и рассказывать все совершенно иначе, начав с дорогого бензина (86-й стоит 1,20 доллара литр) и закончив долгой зимой и морозами. Бывает, что сама земля, скажем проще — страна не принимает человека, все ему дается сложно и тяжело. Стоит ли обвинять страну?
Любую историю — ведь даже историю собственной жизни можно в зависимости от настроения рассказать как трагедию, а можно и как комедию. Надеюсь, эта книга покажется вам любопытной и полезной.
Здоровья вам, любви и счастья!