1. Свойства штукатурных растворов

В строительстве используют разного вида материалы и изделия, создаваемые на основе вяжущих. Это бетоны и растворы, битуминозные материалы, а также искусственные каменные изделия заводского изготовления (фасонные детали зданий, стеновые и потолочные панели, различного вида плитки и т. п.).

Поскольку мы ведем речь о штукатурке, то и рассмотрим только относящиеся к ней строительные растворы.

Эти растворы по составу и свойствам сходны с бетонными смесями. Разница в том, что в бетонах наряду с песком обязательно присутствуют крупные заполнители — гравий, щебень. В строительные растворы вводят только мелкие заполнители. Ведь назначение этих растворов значительно более тонкое, чем бетонов: заполнение швов, соединение штучных материалов в кладке, покрытие поверхностей тонким защитным или декоративным слоем.

Строительные растворы различаются:

а) по виду вяжущего: цементные, известковые, сложные, смешанные;

б) по свойствам вяжущего: воздушные и гидравлические;

в) по роду заполнителей: тяжелые (с обыкновенными песками) и легкие (с песками пемзовыми, шлаковыми и т. п.).

Используют и специальные растворы, например: гидроизоляционные, звукопоглощающие, декоративные.

Всем растворам присущи восемь характеризующих их свойств:

1. Плотность — масса раствора в естественном состоянии в определенном объеме (например, масса 1 м3).

2. Прочность — способность сопротивляться различным механическим воздействиям: ударам, изломам. Ее принято характеризовать пределом прочности при сжатии образцов кубиков размером 70,7×70,7×70,7 мм в возрасте 28 дней. В зависимости от того, при каком давлении кубик разрушается, определяют марку прочности. Для строительных растворов установлены следующие марки: 200, 150, 100, 50, 25, 10, 4, 2.

3. Пористость — степень плотности массы раствора, степень наличия пустот в данном объеме. Это условие, как мы увидим дальше, влияет на целый ряд последующих свойств.

4. Теплопроводность — способность пропускать тепло. Пористость играет здесь большую роль. Известно, что воздух — плохой проводник тепла. А именно он заполняет замкнутые поры. Следовательно, чем больше в растворе таких пор, тем меньше его теплопроводность.

5. Водопоглощение.

6. Водопроницаемость. Здесь снова на первый план выступают пористость, характер пор. Замкнутые поры не поглощают воду, не пропускают ее сквозь слой раствора. Если же поры в наполнителях открытые, они могут превратить наш искусственный камень в настоящую каменную губку.

7. Морозостойкость — способность противостоять разрушающему воздействию низких температур. Раствор должен набрать определенную прочность до того, как он замерзнет. Не успевший схватиться, он при оттаивании потеряет прочность.

8. Пластичность, удобоукладываемость — способность раствора сохранять приданную ему форму, не расслаиваться, не трескаться при затвердении, не осыпаться. Пластичность определяется, главным образом, свойством вяжущего и зерновым составом заполнителя.

Пластичность не надо смешивать с консистенцией раствора, зависящей от количества воды в растворе.

Существуют вполне определенные нормы густоты, подвижности раствора. В условиях стройки обязательно нужно проверять, отвечает ли имеющаяся у вас масса (привезенная с центрального растворного узла или приготовленная на месте) установленным нормам.

Для этого существует простое приспособление — конус СтройЦНИЛ с углом в вершине 30° и массой 300 г (рис. 22).

На теле конуса имеются деления. Погружая конус в приготовленный раствор, рабочий смотрит, на какую глубину он опустился.

Растворы, имеющие различное назначение (для обрызга, первого или второго слоя грунта, накрывочного слоя), отличаются и разной глубиной погружения. Эти данные указаны в табл. 2, 3 и 4.

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Прочность раствора зависит, прежде всего, от вяжущего. Самые прочные — цементные растворы. Причем чем выше марка цемента, тем прочнее раствор.

Но в жилищно-гражданском строительстве при производстве штукатурных работ цементные и тем более высокомарочные цементные растворы применяются сравнительно редко. Дело в том, что цемент дорогой. А более простые, дешевые вяжущие дают растворы, вполне обеспечивающие требования, предъявляемые к большинству объектов жилищно-гражданского строительства.

Цементные растворы необходимы при отделке наружных стен и помещений с повышенной влажностью. Жилые помещения с нормальной влажностью штукатурят, применяя так называемые сложные или смешанные растворы. Сложные растворы содержат цемент и какое-нибудь другое вяжущее (например, цементно-известковые растворы). Смешанные растворы затворяют несколькими вяжущими, но без цемента (например, известково-гипсовый раствор).

Не надо думать, что раствор будет прочнее, если поместить в него много вяжущего. Во всем нужна строгая мера. Так называемые жирные растворы с большим количеством вяжущего при затвердении дают большую усадку, что далеко не всегда допустимо. А тощие растворы с малым содержанием вяжущего отличаются небольшой усадкой.

 

2. Роль заполнителей

Поскольку усадка — очень серьезная помеха на пути к прочности штукатурного покрытия, остановимся подробней на причинах, порождающих ее.

Усадка зависит от характера затвердения вяжущего и от количества и состава заполнителей. Дело в том, что вода, входящая в раствор, не идет целиком на химическую реакцию. Какая-то часть ее просто заполняет пустоты между зернами песка, а потом испаряется, оставляя в затвердевшей массе пустоты.

Если к моменту испарения воды вяжущее еще не приобрело достаточной прочности, то масса за счет образовавшихся пустот дает усадку.

Предотвратить это помогает правильный подбор заполнителей. Важно, чтобы зерна их как можно плотнее соприкасались друг с другом, образуя своеобразный каркас, препятствующий усадке. Тогда и медленно твердеющие растворы не потеряют в объеме.

Не наблюдается усадка в растворах с быстросхватывающимися вяжущими (гипс и др.). Затвердение таких растворов наступает раньше полного испарения воды.

Поскольку при штукатурных работах прочность раствора имеет даже меньшее значение, чем отсутствие усадки, то небольшой избыток заполнителя менее опасен, чем избыток вяжущего.

Мы заговорили о песке — одном из составляющих любых растворов — и видим, что он оказывает существенное влияние на качество штукатурки, как, естественно, и другие компоненты раствора: заполнители, добавки, вода. Остановимся подробнее на всех этих составляющих и их влиянии на свойства строительных растворов.

Прежде всего, продолжим разговор о песке. На крупных растворных узлах существует правило не просто отмерять любые пески в нужном количестве, но и знать, какими свойствами песок обладает.

Для этого определяют объем пустот в песке и крупность его зерен. Для разных слоев раствора нужны песчинки разного размера. Для верхнего (накрывочного) слоя они должны быть 0,3–1,2 мм, для первых слоев грунта допускаются размером до 2,5 мм.

Для определения пустот берут большую стеклянную мензурку (вместимостью 1,5 л), наливают туда 0,4 л воды. Затем тонкой струйкой всыпают строго отмеренный 1 л песка. Предположим, что уровень воды в мензурке поднялся до отметки 1,1 л. Но мы брали 0,4 л воды и 1 л песка, а получили в сумме не 1,4 л, а на 0,3 л меньше. Эта цифра и покажет нам объем пустот в песке между его зернами, который заняла вода.

Крупность зерен определяют последовательным просеиванием определенного количества песка через сита с разной крупностью ячеек. Обычно берут сита с ячейками 1,2 и 0,3 мм. Пропускают 2 кг песка.

Если на первом сите осталось больше 1 кг песка он считается крупным. Если через сито с ячейками 0,3 мм пройдет свыше 1 кг, то песок считается мелким. В остальных случаях средним по крупности.

Для более точного определения состава песка по крупности зерен используют целый набор сит с крупностью ячеек от 0,15 до 5 мм.

Для прочности раствора лучше использовать остроребристый песок — горный, шероховатая поверхность которого обеспечивает хорошее сцепление с вяжущим, особенно при известковых растворах. В штукатурных растворах применение остроребристого песка следует считать обязательным для известковых растворов, допуская круглый, обкатанный песок лишь для цементных.

Лучшим песком считается песок кварцевый.

Пески делятся на горный — с угловатыми зернами; овражный — с еще более угловатыми зернами; речной — с закругленными зернами; морской — тоже с закругленными зернами, более мелкими, чем в речном.

Кроме конфигурации зерен, пески отличаются и наличием примесей. Органические примеси и глина отрицательно влияют на свойства раствора. В горном песке всегда присутствуют примеси глины. В овражном — верхний слой загрязнен, а ниже, где песок промыт грунтовыми водами, — чистый. Морской песок содержит соли и органические остатки. Речной — наиболее чистый. Все это следует учитывать при составлении растворной массы. Для проверки качества песка берут 3 %-ный раствор каустической соды и взбалтывают в нем такое же количество песка. Через сутки цвет жидкости покажет пригодность песка: если он лишь слегка желтоватый — в нем нет органических примесей, он пригоден для раствора; желтый и темно-бурый цвета говорят о непригодности песка.

Удалять органические примеси трудно. Водой их не вымоешь — нужно или прокаливание, или промывка щелочами, а это дорого. С удалением глины дело проще: она успешно вымывается водой.

Уже говорилось выше, что по взятому заполнителю различают тяжелые и легкие растворы (их еще называют, соответственно, холодными и теплыми).

Тяжелые растворы — плотностью 1500 кг/м3 и выше. Легкие — плотностью ниже 1500 кг/м3.

Применяемые в качестве заполнителя природные речные или горные пески обладают большой плотностью, отсюда и большая масса раствора.

Легкий (теплый) раствор получают, используя в качестве заполнителя искусственный шлаковый или пемзовый песок — пористый материал, а также некоторые доменные шлаки, асбест и даже заполнители органического происхождения — древесно-угольная мелочь, опилки, фибра, костра и др.

Обязательное составляющее раствора — вода. Прежде всего, она должна быть чистой, питьевой, не содержать значительных минеральных включений.

Важно вводить в раствор определенное количество воды. Возьмешь ее больше нормы — масса будет жидкой, станет стекать со стен, а высохнув, штукатурка окажется недостаточно прочной. При недостатке воды раствор плохо ложится на поверхность и отслаивается.

Хорошо работать с пластичным раствором, а получение его зависит не только от использования нужного количества воды. Помогают так называемые пластификаторы.

 

3. Специальные добавки

Пластификаторы относятся к специальным добавкам — очень многочисленному семейству. Различные добавки способны придавать растворам и самые различные свойства.

Пластифицирующих добавок тоже много. Глина — естественная осадочная порода. В штукатурных растворах применяется в качестве пластифицирующей добавки. Лучшие результаты дает применение глины в виде жидкого теста.

В глине-пластификаторе не должны содержаться органические вещества в таких количествах, при которых глина окрашивается в темный цвет. Противопоказаны и растворимые соли в количестве, которое может вызвать появление выцветов. Прежде чем применять глину в растворе, ее необходимо проверить в лаборатории.

Концентраты сульфитно-спиртовой барды (ССБ) — отходы производства целлюлозы. Выпускаются в жидком, твердом и порошкообразном виде. Требуют предохранения от увлажнения. Применяются в качестве пластификатора цементных растворов. Вводятся в количестве 0,1–0,15 % (в расчете на сухое вещество) массы цемента. Действие ССБ зависит от химического состава цемента, поэтому количество пластификатора рекомендуют в некоторых случаях уточнять опытным путем.

Пластификатор ЦНИПС-1 — смыленный древесный пек. Применяется как добавка к цементным растворам. По виду это паста черного цвета. Привозят ее обычно на стройку в бумажных мешках массой 15 кг. Чтобы получить нужную добавку (водный раствор), содержимое мешка (15 кг) разводят, энергично размешивая, в 200 л подогретой до 20–30 °C воды. Хранить такой раствор можно не более 7 дней. Обычно применяют 3–6 л раствора пластификатора ЦНИПС-1 на 1 м3 цементного раствора. Более точное количество рекомендуется установить опытным путем.

Мылонафт — мыла нерастворимых в воде органических кислот. Требует осторожного с ним обращения: хранения в специально отведенных местах, в специальной таре, защиты от солнечных лучей и атмосферных осадков.

Мылонафт — пластификатор для цементных растворов. Расход его определяют опытным путем. Обычно он составляет около 3 л на 1 м3 раствора.

Активные минеральные (гидравлические) добавки. Эти добавки (природные и искусственные) смешивают в тонкоизмельченном виде с воздушной известью, затворяют водой и получают тесто, которое, начав твердеть в воздухе, может продолжать твердеть и под водой.

К природным гидравлическим добавкам относятся:

диатомиты — горные породы, представляющие собой скопление панцирей древних водорослей, ныне аморфный кремнезем. В рыхлом состоянии 1 м3 диатомита весит 300–700 кг;

трепелы — тоже горные кремнеземистые породы. Они тяжелей диатомитов: 1 м3 весит 600–800 кг;

опоки — уплотненные диатомиты и трепелы;

вулканические пеплы — могут встречаться в природе в виде рыхлых залежей или частично уплотненных отложений;

туфы — сильно уплотненные, сцементированные пеплы, плотностью камня 1100–1300 кг/м3. Разновидность туфов — трассы, плотность которых в измельченном состоянии 800-1000 кг/м3;

пемза — самая легкая камневидная порода, имеющая пористое губчатое строение. Ее плотность около 400 кг/м3.

К искусственным гидравлическим добавкам относятся: кремнеземистые отходы, получаемые при извлечении глинозема из глины;

обожженные глины — их получают искусственно, обжигая глинистые и углистые сланцы. Иногда эти породы самовозгораются в заброшенных отвалах и пустых шахтных породах, давая готовые обожженные глины;

топливные золы и шлаки — твердый продукт сжигания некоторых видов топлива;

доменные гранулированные шлаки — получают при выплавке чугуна. Их необходимо быстро охладить, чтобы придать мелкозернистую структуру.

Добавки, замедляющие схватывание, приходится вводить в цементные растворы очень редко. К этому прибегают лишь в тех случаях, когда на каких-нибудь специальных работах нужен замедленный против обычного срок густения. Тогда к портландцементам добавляют сернокислое железо или слабый раствор серной кислоты.

И наоборот, очень часто замедлители схватывания необходимы при работе с гипсовым раствором.

Практически чистый гипсовый раствор не применяется, к нему добавляют известь. Чистый гипс уже через 4 мин начинает схватываться, а окончание схватывания наступает не позднее 30 мин. Известково-гипсовый раствор имеет значительно большие сроки схватывания. Если этого недостаточно, добавляют животный клей, буру.

При введении в раствор клея нужно добавить и каустическую соду в размере 1,5 % массы клея. Если этого не сделать, клей может загнить.

Жидкий клееизвестковый замедлитель схватывания гипса наиболее доступен для приготовления в условиях стройки и широко применяется. В составе его животный клей (плиточный галерита или жидкий), известь-пушонка или известковое тесто и вода.

Плиточный клей предварительно замачивают в воде на 8-12 ч — до полного набухания. Затем одну часть клея и одну часть (по весу) извести помещают в котел и заливают пятью частями воды. Дают закипеть, потом, помешивая, томят на небольшом огне 4–5 ч. При закладке на котле риской отмечают уровень содержимого (он не должен быть выше 2/3 объема котла), по мере испарения доливают воду до риски. Клеевой раствор после варки разбавляют холодной водой с таким расчетом, чтобы на каждый килограмм сваренного клея в пересчете на сухое вещество приходилось 9 л воды. Такой замедлитель имеет 10 %-ную концентрацию.

Как определить, сколько замедлителя нужно на замес известковогипсового раствора или гипсовых мастик?

Например, для получения 10 л известково-гипсового раствора мы решили поместить в воду для его затворения 0,1 л замедлителя. Из этого расчета надо приготовить небольшую порцию раствора и через каждые 5 мин опускать в него и сразу вынимать кусок проволоки диаметром 1,5–2 мм. Через какое-то время след на растворе после очередного опускания проволоки перестанет заплывать — раствор потерял текучесть. Необходимо засечь время от начала затворения до потери текучести. Если это время больше 50 мин, то дозу замедлителя надо уменьшить, если меньше 35 мин — увеличить.

Существуют еще порошковые замедлители схватывания раствора, например, наиболее распространенный порошок БС. Но порошковые замедлители требуют особых условий для приготовления раствора, на стройплощадках их изготовить нельзя. Их привозят в готовом виде.

Определив опытным путем или по рецепту нужное количество замедлителя, его заливают (жидкий) или засыпают (порошок) в воду для затворения раствора, перемешивают до полного растворения (30–45 с), затем засыпают остальные составляющие и перемешивают до получения однородной пластической смеси.

Добавки, ускоряющие схватывание сложных и цементных растворов, применяют, если раствор надо сделать быстросхватывающимся, а также для повышения прочности в ранние сроки затвердения. Необходимы они и при производстве работ в зимнее время.

Ускорителями являются хлористый кальций, хлористый натрий, соляная кислота, молотая негашеная известь, углекислый калий — поташ. Это обычно растворимые в воде порошки.

Надо знать, что хлористые добавки дают высолы на поверхности штукатурки. И еще: нельзя их применять на внутренних работах вследствие опасности отравления людей.

Лучшим ускорителем является поташ.

Количество ускоряющих добавок определяет строительная лаборатория или производят пробные замесы.

Особых добавок требуют гидроизоляционные растворы, применяемые в тех случаях, когда необходимо обеспечить водонепроницаемость штукатурного покрытия.

Такими добавками являются церезит и жидкое стекло.

Церезит вводят в состав цементного раствора, а жидкое стекло является и поверхностным покрытием, и добавкой в растворы.

Церезит — сметанообразная масса, в воде не растворяется, а образует эмульсию. Для приготовления раствора 1 часть церезита размешивают в 10 частях воды и на этой эмульсии затворяют цементный раствор состава 1:3.

Слой церезитовой штукатурки толщиной в 2 см достаточен для обеспечения гидроизоляции сырых подвалов и неглубоких резервуаров. Лучше наносить его цемент-пушкой (рис. 23).

При больших напорах воды церезитовая штукатурка не гарантирует водонепроницаемость.

До схватывания раствора поверхность нужно оградить от воды, чтобы не произошло вымывания церезита, в жаркую погоду следует укрывать влажной рогожей.

Жидкое стекло — густая сиропообразная масса, она состоит из кремнекислых щелочей.

Перед употреблением массу следует проверить ареометром — прибором, определяющим крепость растворов, затем развести мягкой дождевой водой. Концентрацию разведенного жидкого стекла определяют в лаборатории.

Жидкое стекло наносят на хорошо просохшую штукатурку в 3–4 слоя, давая каждому слою хорошо просохнуть.

Если готовят раствор с добавкой жидкого стекла, то смесь цемента с песком затворяют раствором жидкого стекла в соотношении 1:5–1:10 (жидкое стекло: вода). Растворы на жидком стекле быстро схватываются, их надо готовить небольшими порциями.

Растворы на жидком стекле дают водонепроницаемую кислотостойкую штукатурку. Не защищают они лишь от воздействия фтористых соединений и фосфорной кислоты.

Для водонепроницаемых штукатурок добавкой может служить и алюминат натрия. Это вещество опасно для здоровья человека, раздражающе действует на кожу, слизистые оболочки, поэтому используют его крайне редко и при этом необходимо соблюдать целый ряд обязательных и очень строгих требований техники безопасности. Отделочнику, без получения специального инструктажа, без наблюдения мастера приступать к работе с алюминатом натрия нельзя.

Чтобы получить акустическую (звукопоглощающую) штукатурку, существует несколько рецептов растворов, в которых, как правило, присутствует пемза или шлак с такой же плотностью, как у пемзы — 400 кг/м3. Таковы растворы АЦП (акустический цементно-пемзовый), АГП (акустический гипсопемзовый), АЦШ (акустический цементношлаковый), АСП (акустический солянопемзовый на магнезите). Все эти растворы легкие с плотностью 600-1200 кг/м3.

Для примера, как готовят лишь один раствор — АЦП. Дробленую пемзу просеивают через два сита с отверстиями размером 5 и 3 мм. Заполнителем служит остаток, который образовался на сите с отверстиями 3 мм. Цемент и пемзу перемешивают насухо в соотношении 1:4 по объему и затворяют 1 объемом воды. Используют здесь портландцемент марки 400.

Штукатурка может служить и защитой от рентгеновских излучений, например, для изоляции рентгеновских кабинетов от других смежных помещений. Для этого в цементный или сложный тяжелый раствор плотностью 2200 кг/м3 добавляют баритовый песок, баритовую пыль. Приготовляют их, как обычные растворы.

Как уже было сказано, все компоненты растворов необходимо брать в строго определенном соотношении. Для подбора составляющих на стройках пользуются готовыми таблицами, например табл. 3–4, составленными на основе многолетнего опыта, научных разработок.

Может случиться, что таких таблиц под рукою не окажется, поэтому здесь дано несколько таблиц для растворов, наиболее часто употребляемых в жилищном строительстве. За единицу принимается количество вяжущего. Например, в графе «Цементный раствор» проставлены цифры 1:3. Это значит, что на 1 часть цемента нужно взять 3 части песка. В графе «Сложный раствор», например, даны три цифры — 1:1:4. Так как принято правило всегда в записях ставить на первое место цемент, на второе — известь, на третье — песок, данная запись означает, что надо взять 1 часть цемента, 1 часть извести и 4 части песка.

 

4. Выбор раствора

Для качества штукатурного покрытия большое значение имеет правильный выбор раствора. Прежде всего надо учитывать, из какого материала построено подлежащее отделке здание. Пористые материалы — кирпичные, бетонные, из гипсовых плит и т. п. — хорошо впитывают влагу. Поэтому во избежание быстрого пересыхания нанесенного слоя, следует применять растворы более жидкой консистенции. Вяжущие для них — известь, цемент и их смеси.

Для деревянных поверхностей более пригодны алебастровые вяжущие в чистом виде или в смеси с известью. Концентрация растворов благодаря меньшей всасываемости влаги древесиной может быть и более густой, чем применяемых на пористых поверхностях.

При выборе раствора следует учитывать химическую и физическую природу как вяжущего, так и материала отделываемой поверхности. Кирпичная стена с цементной или известковой штукатуркой, бетон с цементной штукатуркой работают вполне однородно.

Между прочностью раствора и прочностью материала плоскости, на которую его наносят, должна выдерживаться определенная зависимость. Мы говорили уже о том, что оштукатуривание зданий начинают лишь после того, как сооружение даст определенную усадку. Но и по истечении такого срока усадка в какой-то степени будет продолжаться. Штукатурка на нее будет реагировать. Вот почему нужна упомянутая выше зависимость.

Очень прочная штукатурка при усадке и иных объемных изменениях более слабого основного материала поверхности не может изменяться вместе с ним, неизбежны трещины, отслоения. Поэтому прочность штукатурки не должна превышать прочности материала отделываемой поверхности.

Нужно учитывать и коэффициент температурного расширения двух взаимодействующих — штукатурного слоя и основной поверхности. Особенно в этом отношении нужно быть внимательным, если придется оштукатуривать металлические балки и подобные конструкции. Наиболее близкие коэффициенты расширения у металла и цементного раствора.

Иногда причиной растрескивания штукатурки служит неправильный подбор состава раствора. Рецепты растворов для наиболее часто производимых работ приведены в табл. 2–4.

 

5. Приготовление и транспортировка растворов

В том случае, когда раствор приходится готовить на месте, нужно знать целый ряд обязательных правил.

Все составляющие растворов нужно проверить, подготовить к замесам.

Цемент не должен содержать комков. При наличии их цемент необходимо просеять.

Известь должна быть в виде известкового теста или известкового молока — продукта разведения теста водой. Если в распоряжении отделочников находится лишь комовая известь-кипелка, ее необходимо заранее погасить.

На крупных стройках известь гасят централизованным путем и привозят на площадки в виде известкового теста. Но надо знать, что в свежем тесте всегда присутствуют частицы не полностью погашеной извести. Если они попадут в штукатурный слой, то будут продолжать гаситься в нем, а это неизбежно приведет к появлению «дутиков» — серьезному браку штукатурки.

Известковое тесто обязательно нужно выдерживать. Если оно прошло через промышленные известегасилки, достаточно выдерживать его в течение семи дней. Если при гашении не обеспечивалось мелкое дробление извести, а при ручном гашении этого достичь невозможно, то срок выдержки должен быть не менее 14 дней.

В сельской местности, при индивидуальном строительстве ручной способ гашения наиболее вероятен. Как это сделать?

Для гашения извести нужен непротекающий ящик с задвижкой (рис. 24). Он может иметь размеры 2×2×0,5 м. При небольшой потребности они могут быть и меньшими, например 1×0,5×0,25 м. Дно должно быть меньшего размера, так как в такой емкости легче перемешивать известь. Готовое тесто через выпускное отверстие с сеткой сливают в яму, где и выдерживают.

Надо учитывать, что известь гасится с разной скоростью. Есть известь быстрогасящаяся, начало ее распада до 10 мин. При недостатке воды масса может сильно разогреться. Этот сорт извести необходимо заливать водой полностью, а в случае сильного парообразования еще добавлять воду.

У среднегасящейся извести начало распада кусков 10–30 мин. Здесь слой извести можно заливать водой на половину высоты, доливая небольшими порциями.

При гашении медленногасящейся (начало распада более 30 мин) извести избыток воды опасен. Куски кипелки следует сначала смочить водой, а после начала распада добавлять воду маленькими порциями. Воду применяют горячую. Загасившуюся известь защищают от потери тепла.

Песок должен быть проверен и соответствовать нормам по крупности зерен и чистоте (отсутствие вредных примесей). В зимнее время песок подогревают.

Добавки к вяжущим, прежде всего, проверяют на тонкость их помола. Сухие добавки должны проходить через сито с 4900 отв/см2 и оставлять на сите не более 10 %. Более крупный помол допускается лишь тогда, когда частицы добавки заменяют песок.

Добавки в виде жидкого теста пропускают через сито с отверстиями не более 1 мм или вибросито с отверстиями 0,6 мм.

Проверив все составляющие, можно приступать к замесам.

Обычно штукатуру самому приходится готовить раствор на каком-то небольшом объекте, где нецелесообразно устраивать сложную и дорогую систему изготовления и механической транспортировки раствора к рабочему месту. Для этого существуют различные малогабаритные передвижные растворосмесители. Уже говорилось о небольшой, на 40 л, растворомешалке. Для примера можно еще привести турбулентный смеситель СБ-43 (рис. 25). Он предназначен для производства цементных и известковых растворов с погружением конуса не менее 4 см, а также смесей типа эмульсий.

С помощью мерных емкостей через крышку в неподвижный бак загружают компоненты. Сначала заливают воду, потом цемент, известь, песок. Если готовят известково-гипсовый раствор, то сперва заливают воду, затем замедлитель схватывания, известь, гипс и заполнитель.

Материалы перемешивает быстровращающийся ротор с лопатками.

В движение его приводит электродвигатель. На конической части бака есть неподвижные наклонные лопасти. Ротор при вращении отбрасывает на них массу раствора. Лопасти, не давая растекаться массе по окружности бака, гонят ее спирально вверх к центру бака, оттуда снова на ротор. Готовая смесь выходит через окно и лоток. Производительность СБ-43 2–2,6 м3/ч, объем готового замеса 65 л. Весит этот растворосмеситель 160 кг.

Независимо от того, каким способом готовят раствор — машиной или вручную, рекомендуется на основе избранного состава компонентов затворить сначала небольшую порцию массы и этими пробами покрыть небольшие «карты» на стене. Их выдерживают на каменных или кирпичных поверхностях в течение 5 дней. После этого можно судить, отвечает ли покрытие всем требованиям, предъявляемым к качеству штукатурки, правильно ли выбран рецепт.

Очень удобны и экономичны сухие растворные смеси для штукатурных работ. Их изготовляют централизованно на заводах и привозят на площадки в бумажных мешках объемом не более 20 кг.

Преимущества таких смесей очевидны. Всегда найдется место для хранения мешков со смесью, было бы только оно сухим и не холодным. Зато, имея запас сухой смеси, отделочники не зависят от поставок «мокрого» раствора, который отнюдь не всегда приходит вовремя.

Использование сухих смесей обеспечивает высокое качество раствора, исключает просчеты в дозировке составляющих. Весь процесс заключается в затворении их водой. И здесь только надо следить за консистенцией массы.

Привезли, скажем, сухую цементную смесь состава 1:2:0,1 — цемент: мелкий песок: известняковая мука в качестве пластификатора. Такая смесь идет для накрывочного слоя, расшивки рустов, оштукатуривания откосов. Отделочник должен знать, что в первых двух случаях подвижность раствора по стандартному конусу должна быть 7–8 см, а в третьем — 10 см.

Может быть и такая смесь: известь-кипелка: известняковая мука: мелкий песок (1:1:2). Она годится для накрывочного слоя, для затирки железобетонных изделий. Здесь не только нужно выдержать нужную консистенцию раствора, но и дать ему постоять не менее 30 мин — известь-кипелка, входящая в состав сухой смеси, должна успеть полностью погаситься.

Раствор из сухих смесей можно быстро приготовить на месте по мере надобности в любых небольших растворосмесителях. Это очень удобно при малом фронте работ.

Растворы из сухой цементной смеси надо использовать в течение 4 ч, из известковых смесей — в течение 7–8 ч.

Нельзя использовать цементные растворы после начала их схватывания.

Для тех, кто задумает своими силами построить и отделать собственный дом, будет полезно несколько советов по приготовлению штукатурных растворов вручную, так сказать, в домашних условиях.

Известковый раствор готовится так. Известковое тесто надо разбавить водой до состояния жидкой сметаны. Затем малыми порциями добавить отмеренный по объему песок, при его тщательном перемешивании. После этого добавить воду и перемешать все окончательно.

Если известковый раствор сразу не выработан, надо его посыпать песком и покрыть мокрой мешковиной.

Известково-цементный раствор. Нужное количество песка рассыпать ровным слоем в корыте или длинном ящике. Толщина слоя должна быть приблизительно 30 см. На песок положить отмеренный по объему цемент. Теперь прямой лопатой перемешать все это насухо (гарцевать) так, чтобы не менее 3 раз смесь была перелопачена. Гарцовку ссыпать в растворный ящик, разбавить известковым тестом (взятым в нужном объеме) и, добавляя воду, довести раствор до консистенции густой сметаны.

В таком же порядке готовят цементно-глиняные и цементные растворы. Воду добавляют перед самым применением раствора. Цементный раствор должен быть выработан в течение 30 мин после затворения.

Если предстоит оштукатурить деревянные стены и потолок, надо приготовить известково-алебастровый раствор. Алебастр обеспечит лучшее сцепление штукатурки с деревянными поверхностями. Алебастр надо предварительно развести водой и затем смешать с известковым раствором.

Использовать известково-алебастровый раствор нужно немедленно. Если цемент в течение лета не успели пустить в дело, его нельзя оставлять на морозе даже в сухом месте. Чаще всего такие «беды» случаются у садоводов. Цемент у них замерзает и отходит иногда по несколько раз, катастрофически теряя прочность. Его обязательно надо проверить, прежде чем использовать.

Штукатурка из испорченного цемента, если сначала и будет держаться, то очень быстро отвалится. Единственное, что можно посоветовать, — сделать из этого цемента небольшие плиты, которые могут пойти на обрамление клумб, дорожек и т. п.

Чтобы проверить, годится ли вообще старый цемент, сначала следует приготовить образцы трех типов. Первый тип — бетонный. Коробку заполняют гравием, заливают раствором. Цемент, песок и гравий берут по весу в соотношении 1:3:5.

Второй образец — цементно-песчаный. Смесь цемента и песка разбавляют водой и доводят до консистенции теста. Лучше сделать несколько образцов этого типа при различном сочетании цемента и песка.

Третий образец — цементный. Старый цемент, включая измельченные куски затвердевшей массы, разбавляют водой до тестообразного состояния.

Образцы находятся в пакетах 5 суток. Раз в сутки их смачивают водой. Таким образом, можно выяснить степень сохранности свойств цемента и определить возможность использования тех или иных образцов в хозяйстве.

Для прочности хорошо в изготовляемые блоки поместить арматуру — проволоку, кусочки металлической сетки.

 

6. Инструмент и приспособления

На вооружении у штукатура множество самого различного инструмента и приспособлений. Есть предметы, которые можно назвать стандартными — они появились давно, многие существуют и служат до наших дней; иные, с изменением технологических процессов отделки, почти вышли из употребления.

С развитием производства появилось большое количество так называемого рационального инструмента. В большинстве случаев эти предметы помогают быстрее и качественнее выполнять отдельные операции.

Исстари для перенесения раствора штукатуру служил сокол (рис. 26). Когда-то это приспособление было деревянным, потом его стали изготавливать из алюминия. С сокола рабочий брал раствор штукатурной лопаткой (рис. 27) и набрасывал на стену. Небольшие плоскости затирал деревянным полутерком или той же лопаткой, а зачастую и соколом.

Для подчистки оштукатуренного участка, срезки лишнего раствора существует более узкая лопатка — отрезовка (рис. 28). Легче и удобнее работать штукатурным ковшом Шаульского (рис. 29) или совком Илюхина (рис. 30), которыми раствор на стену наносят непосредственно из штукатурного ящика. В свое время подсчитали, что, пользуясь соколом и штукатурной лопаткой, рабочий за смену делает около 3000 бросков одной рукой, а в другой переносит за это время почти 1,5 т раствора. Другое дело, если ящик с раствором стоит рядом, а ковш гораздо более емкий, чем лопатка.

Ящики бывают разные, но все они не должны быть громоздкими и должны легко транспортироваться. Таковы, например, малогабаритный ящик-носилки, а также штукатурный ящик-тележка (рис. 31).

Нанесенный на стену намет нужно разровнять и затереть. Для этого служат терки (рис. 32) и гладилки (рис. 33).

Для отделки углов существуют специальные гладилки: для выпуклых углов (их называют усенками) — усеночные (рис. 34), для вогнутых (их называют лузгами) — лузговые (рис. 35).

Точность отделки проверяют отвесом (рис. 36) и контрольным правилом (рис. 37).

Можно посоветовать, как предохранить правило от коробления. На прижимных правилах длиной 2,8 м надо сделать по всей длине доски столярным сверлом 6 отверстий диаметром 2 см. Доску следует после этого обязательно проолифить горячей олифой и дать хорошо просохнуть.

Очень удобно правило совмещать с отвесом (рис. 38). При помощи такого совмещенного мерительного инструмента можно сразу осуществить две контрольные операции. Отвес покажет вертикальность стен, маяков и марок, а рейка — их прямолинейность. Изготовить такой комбинированный инструмент нетрудно самим отделочникам. На нижнем конце рейки вырезают треугольник, а посередине рейки на всю длину выбирают канавку для укладки шнура. Отвес крепят в прорези, сделанной на верхнем конце рейки.

При подготовке поверхности к штукатурке, если стены кирпичные с расшивкой или бетонные, то на них необходимо сделать насечку для надежного сцепления стены с покрытием. Для этого используют пневматические молотки и электромолотки. Но при небольших плоскостях можно обойтись и ручным инструментом. Это молоток двухсторонний с двойным заострением, зубило, скарпель (рис. 39), бучарда. Скребок (рис. 40) применяют для очистки поверхности от затвердевшего раствора. Нужны штукатуру и легкие переносные подмости, они бывают различной конструкции. Например, двухсекционный столик-вышка, с которого можно производить отделку в помещениях высотой до 4 м. Вышку изготавливают из тонкостенных труб диаметром 22×2 мм. Вместе с настилом она весит 101 кг. Складная стремянка высотой 2,5 м, наверху есть площадка, где можно поставить маленький ящик с раствором и разложить инструмент. Сделана стремянка из газовых труб диаметром 1–1,5 см.

В арсенале штукатура должны быть молотки и совок для сыпучих материалов.

Таковы основные, стандартные и универсальные инструменты и приспособления, с которыми должен быть в первую очередь знаком любой штукатур.

Что касается рационального инструмента, который, как уже говорилось, чаще всего имеет целью ускорить и облегчить качественное выполнение определенных операций, то о нем будет сказано по ходу знакомства с производством различного вида штукатурных работ.

 

7. Приемка помещений

Прежде всего нужно помнить, что строительство — это процесс строго последовательного осуществления самых различных операций, прочно связанных друг с другом и влияющих друг на друга. Если идущие впереди специалисты не полностью завершили свою работу или выполнили ее некачественно, это непременно отрицательно скажется на работе следующих специалистов, поэтому на стройках введены пооперационный контроль и приемка выполненных работ.

Штукатурные работы можно начинать лишь после того, когда пройдет определенный срок, во время которого возводимое здание, его конструкции уже дали неизбежную осадку, если этого не учесть, при осадке штукатурные покрытия будут повреждены.

Для разных зданий и конструкций степень и время осадки различны.

Стены и столбы, выполненные из штучного материала на цементных растворах, оштукатуривают по окончании кладки данного этажа; сложенные на известковых и сложных растворах по возведении следующего этажа.

Стены одноэтажных и верхних этажей многоэтажных зданий разрешается оштукатуривать после их возведения, независимо от рода применявшегося при кладке раствора.

Наиболее длительная выдержка необходима в домах с деревянными рублеными стенами — их можно штукатурить не ранее чем через год после возведения здания.

Это правило не распространяется на деревянные здания с каркасными и щитовыми стенами, собранными из сухих стандартных деталей и установленными на жесткое основание. Их оштукатуривание допускается сразу по окончании сборки.

Следует позаботиться о том, чтобы к началу отделочных работ было закончено устройство дорог и подъездов к зданию, определены места для складирования материалов и установки подъемников, чтобы объект был обеспечен электроэнергией и водой на каждом этаже.

Если возводится здание высотой всего 1–3 этажа, то до начала его отделки должна быть готова кровля. В зданиях большей этажности разрешается начинать отделку и при отсутствии кровли, но обязательно при наличии не менее двух железобетонных перекрытий над оштукатуриваемым этажом.

Для наружных штукатурок устройство кровли или хотя бы временных стоков дождевых вод с нее является обязательным требованием (постоянные наружные водостоки устанавливают после оштукатуривания фасада).

К началу штукатурных работ должны быть установлены перегородки, дверные и оконные коробки (окна застеклены), встроенная мебель; закончен монтаж систем отопления, водопровода, канализации; проложена скрытая электропроводка.

Обязательно надо проверить, не оставили ли строители сквозных щелей, трещин. Их нельзя замазывать раствором, нужно предварительно тщательно проконопатить, подбетонить.

Во избежание дополнительного намета штукатурки отклонение поверхностей конструкций из кирпича, бетона, сборного железобетона и дерева не должно превышать величин, указанных в табл. 5.

Таблица 5

 

8. Подготовка поверхностей

Проверив состояние помещений, переданных под отделку строителями, штукатуры приступают к подготовке поверхностей.

Плоскости, подлежащие штукатурке, следует тщательно очистить от грязи, пыли, жирных и смоляных пятен, а также от выступивших на поверхности солей — грязь снижает прочность сцепления штукатурного слоя со стеной. Очищают стены сжатым воздухом, щетками, скребками, пескоструйными аппаратами, промывают водой.

Отдельные жировые пятна удаляют, срубая их зубилом, бучардой, сплошные загрязнения обрабатывают пескоструйным аппаратом. Выступившие на поверхность соли, копоть, потеки удаляют металлическими электрофицированными щетками.

Масляную краску можно удалить скребком, выжечь паяльной лампой. Применяют и пасту, размягчающую краску, она состоит из 80 % известкового теста и 20 % водного раствора каустической соды. После такой химической обработки краску обычно довольно легко снять скребком. Если же ни один из названных способов не помогает, приходится поверхность штукатурить по металлической сетке.

Важное значение для надежного сцепления растворной массы со стеной имеет шероховатость плоскостей. Речь здесь идет не о сборных бетонных элементах повышенной заводской готовности, которые не подлежат оштукатуриванию, а где приходится только затирать швы между стеновыми панелями.

Если же стены сложены из обычных бетонных блоков, рассчитанных на последующее оштукатуривание, то их надо обязательно специально подготовить: нарезать борозды, насечь зубилом, скарпелью, бучардой при небольших площадях, а при больших обработать электрическим или пневматическим молотком.

В кирпичных стенах, предназначенных под штукатурку, каменщики обычно оставляют с внутренней стороны некоторую пустошовку: не заполняют швы между кирпичами на глубину 1–1,5 см. В эти пазы войдет штукатурный раствор и обеспечит прочность сцепления штукатурного слоя. Этого обычно бывает достаточно, если кирпич пористый. Если же кирпич имеет гладкую поверхность да еще кладка выполнена с расшивкой швов с внутренней стороны, то дополнительная насечка стен обязательна.

Наиболее трудоемкая подготовка стен под штукатурку в деревянных зданиях. Известно, что дерево и штукатурка на прочность соединения работают плохо. Вспомните, как легко отделяется опалубка от бетонного изделия. Приходится особо помогать их надежному соединению. Для этого деревянные стены обивают дранью. Кроме того, если хотят получить по-настоящему прочное покрытие, стену от штукатурки добавочно отделяют войлоком, рогожей и другими изоляционными материалами (которые к тому же являются теплоизоляционными).

Необходимо предупредить, что по войлоку простильный слой драни нужно набивать часто — через 2 см, чтобы при накладке выходного слоя получалась сетка с ячейками 4×2 см.

Набив дрань, надо слегка смочить войлок водой. Затем провести обрызгивание жидким чистым гипсовым раствором и хорошо разгладить соколом или полутерком. Когда слой обрызга схватится, можно приступать к полной штукатурке.

Остановимся подробней на изоляционных материалах и драни.

Войлок следует предварительно пропитать раствором сулемы против моли, а также противогнилостными антисептиками, после этого хорошо просушить.

Рогожа должна быть плотной, чистой. Может быть использована и бывшая в употреблении, но ни в коем случае не такая, в которой перевозили какие-нибудь продукты, содержащие соли.

Изоляционные материалы прибивают к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями по краям в натянутом состоянии, а к потолкам — еще и гвоздями посередине.

Войлок — недостаточно прочный материал. Прежде чем прибивать, его наматывают на палку и раскручивают по мере прибивания.

Дрань — само название говорит о том, что это не пиленые дощечки, а надранные, наколотые. Но это не значит, что они произвольных размеров, напротив, размеры строго определены. Для нижнего ряда (он называется простильным) отбирают более тонкую дрань — толщиной 3–4 мм. На верхний выходной (подбоечный) — можно ставить более толстые драницы — 4–5 мм. Ширина драни должна быть по всей длине (от 1,2 до 1,7 м) одинаковой — не менее 15 и не более 20 мм.

Подбивка драни может производиться как штучной дранью, так и при помощи драночных щитов.

Сначала о штучной подбивке.

Дранки крепят к стене гвоздями, располагая их под углом 45° по отношению к полу, и набивают на расстоянии 4–4,5 см одна от другой. Обшив стену в одном направлении, прибивают поверх второй слой, но теперь уже с обратным уклоном, тоже под углом 45°. Таким образом получают драночную сетку с квадратными ячейками 4×4 или 4,5×4,5 мм.

Прибивают дранки штукатурными гвоздями, забивая через два пересечения на третье, на потолках — через одно.

Подбивка штучной дранью дает наиболее качественную подготовку. Здесь между выходным рядом и поверхностью стены остается зазор, равный толщине простильного ряда. Сюда затекает раствор и, затвердев, прочно удерживает намет.

Но этот способ очень трудоемок. Однако его можно значительно ускорить, применив простое приспособление. Это рамка-шаблон, имеющая прорези, соответствующие сетке, которую образуют драницы простильного и выходного рядов. В пазы закладывают дрань. Но кладут сначала выходной ряд, наверх — простильный, затем рамку временно крепят на стене и прибивают сразу оба слоя драни. Быстро и экономно: ведь экономятся все гвозди, которые бы шли на простильный ряд. После подбивки рамку снимают. Концы выходной драни пробивают к стене, если этого не сделать, дрань может покоробиться, повредить штукатурный слой (эту подбивку следует делать при любом способе установки драни).

В прошлые годы, когда строили много деревянных домов и штукатурили их внутри и снаружи, изготовление драночных щитов вели централизовано в специальной мастерской. Инженер П. А. Величко сконструировал для этого стол-шаблон. Это верстак шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибиты квадратные бобышки, между которыми помещают концы драни.

Щиты изготовляют из драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые идут для укладки на углах щитов. Укладывают сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы концы их выходили наружу на 4–5 мм. Для забивки гвоздей применяют специальный молоток, также сконструированный П. А. Величко (рис. 41). Ударник молотка можно регулировать с таким расчетом, чтобы забивать гвозди на необходимую глубину.

В изготовлении щитов принимают участие двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака.

Существует и еще один способ изготовления драночных щитов — плетеных. Но, как показывает практика, при этом нет необходимых зазоров под дранью и прочность штукатурки от этого снижается. А в местах переплетения дранок получаются значительные утолщения (если берут дранки толще 3 мм), это ведет к нанесению более толстого налета. Поэтому щиты-плетенки применяют редко.

Бывает, что в отделываемом помещении деревянные конструкции соприкасаются с каменными или бетонными (рис. 42). В таких случаях линию стыка обшивают металлической сеткой.

С использованием металлической сетки мы еще встретимся в тех случаях, когда нужно сделать большой намет (более 25 мм) или выполнить какую-либо архитектурную деталь.

Прочность штукатурки гарантирует ее толщина: не более 18 мм по дереву и 15 мм по кирпичу и бетону. Намет в 25 мм без сетки допускают лишь в исключительных случаях, когда в отдельных небольших местах нужно выровнять кривизну стены.

Кривые стены — беда отделочника. Он не имеет права оставить их с такими изъянами. И, естественно, его обязанностью при приемке помещения будет выверка вертикальности стен, горизонтальности потолков.

Надо сказать, что степень требовательности к точности штукатурки не всегда одинакова. Различают четыре основных вида: простую, улучшенную, высококачественную (ее еще называют маячной) и декоративную штукатурку.

Простая штукатурка разрешена во временных строениях, подвалах, складах во всех зданиях, относящихся к III классу. При этом способе требуется смочить поверхности, очистить их от пыли, сделать обрызгивание, намет и разровнять последний правилом или просто соколом.

Углы оконных и дверных откосов, пилястр, столбов выравнивают полутерком. При этом способе стены не провешивают и не проверяют правилом.

Улучшенная штукатурка тоже не требует провешивания. Кроме обрызга и грунта здесь еще наносят накрывочный слой. Разравнивание ведется более тщательно: после правила плоскость проходят еще деревянной теркой с прикрепленным к ней слоем войлока или пенопласта. Применяется улучшенная штукатурка для отделки общественных зданий (школ, больниц, детских садов), промышленных зданий и подсобных помещений повышенного класса, а также для оштукатуривания фасадов зданий без специального архитектурного оформления. В жилых домах ее встретишь крайне редко.

Наиболее трудоемкие, отличающиеся большой точностью и высокими требованиями к эстетическому восприятию — высококачественная и декоративная штукатурки. Первая широко применяется в жилищном строительстве, вторая — для отделки как наружных стен, так и внутренних помещений и отдельных интерьеров административных зданий, объектов культурно-бытового назначения.

 

9. Маячная штукатурка

Первая операция при выполнении высококачественной (маячной) штукатурки — проверка стен и потолка. Цель — выяснить отклонение этих плоскостей соответственно от вертикали и горизонтали.

Издавна применяют метод проверки плоскостей провешиванием (рис. 43). Чтобы провесить стены, рабочему нужны отвес, шнур, молоток, гвозди и переносной столик-подмости.

В верхнем углу стены забивают гвоздь, с него, через шляпку гвоздя до низа спускают шнур с отвесом и внизу по отвесу забивают второй гвоздь. Первый и второй угловые гвозди забивают так, чтобы шляпки отстояли от поверхности стены на предполагаемую толщину штукатурки. Между гвоздями туго натягивают шнур и, ориентируясь на него, забивают гвоздь посередине.

Операцию повторяют на противоположном углу. Между гвоздями одного и второго угла натягивают шнуры, теперь уже по горизонтали вверху и внизу, и по этим шнурам тоже забивают гвозди. Делать это надо с таким расчетом, чтобы будущие маяки можно было расположить на расстоянии 1,5–2 м по длине стены.

Следует протянуть шнуры по диагоналям стены от верхних углов к противоположным нижним. Если эти шнуры будут в каких-то точках касаться стены — срубить выступы, а если это невозможно, то отрегулировать высоту гвоздей, вытянув их настолько, чтобы между шнуром и выступающими точками было расстояние 0,5 см для кирпичных стен и 1 см — для деревянных.

По такому же принципу провешивают и потолки. Правильность заглубления гвоздей проверяют ватерпасом (рис. 44).

Провешивание плоскостей можно произвести и без применения гвоздей. Двое рабочих производят предварительную проверку стены, натягивая шнур вверху, внизу и по диагоналям. Это уже дает первое представление, где и какие имеются отклонения от вертикали. Затем в одном из верхних углов стены, отступив на 30 см от его вершины, ставят первую марку из гипсового раствора. Определяя высоту первой марки, ориентируются на предварительно найденную наибольшую выпуклость стены. Вторую марку ставят внизу стены на одной линии с первой, отступив от пола на 30 см. К марке прикладывают правило с отвесом и добиваются точного положения марок по отношению друг к другу по вертикали (для этого наращивают или срезают вторую марку).

По той же схеме, как и при гвоздимых стенах, выставляют остальные гипсовые марки.

Нет принципиального отличия и при провешивании негвоздимого потолка. Здесь тоже предварительно определяют его горизонтальность, натягивая шнуры по периметру и по диагоналям потолка.

В одном из углов потолка, отступая от вершины на 30 см, ставят первую марку (тоже ориентируясь на предварительные промеры отклонений от горизонтали). На установленную марку кладут один конец ватерпаса, а под другой конец набрасывают раствор под вторую марку. Высоту ее уменьшают или увеличивают до тех пор, пока шнур ватерпаса не совпадет с его вертикальной осью.

Так последовательно ставят марки по периметру потолка. Среднюю часть провешивают тоже при помощи ватерпаса, продвигая его по прямой между противоположными марками, выставленными по периметру.

Естественно, если стена или потолок имеет кривизну, то и марки в разных местах будут различной высоты.

Марки представляют собой лепки раствора, равные высоте намета без накрывочного слоя.

 

10. Устройство маяков

По маркам выставляют маяки. Способов устройства их много.

На рис. 45 показано, как соорудить маяк из раствора с помощью правила. Его укрепляют по одной линии марок и в зазор между ним и стеной забрасывают раствор того же состава, что и будущая штукатурка. Осторожно сняв правило (после схватывания раствора), из полоски маяка вырубают гипсовые марки и удаляют гвозди (если стена при провеске гвоздилась). Образовавшиеся пустоты заполняют раствором, поверхность маяков затирают.

Удобно натирать маяки из раствора, пользуясь шаблоном Степанова (рис. 46, а ). Делается это так. В каждом верхнем углу стены, отступив от потолка на 25–30 см, забивают по гвоздю. Гвоздь должен выступать из стены на высоту подготовительного слоя штукатурки грунта. С этих гвоздей опускают отвес, проверяя вертикальность стены, и по шнуру отвеса забивают гвозди внизу. Далее по шнуру, натянутому между контрольными гвоздями вверху и внизу, забивают промежуточные гвозди по всей длине стены на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

Маячный шаблон навешивают на крайний от угла гвоздь. Его верхняя выдвинутая планка должна быть установлена в соответствии с требуемой толщиной грунта. Планка плотно прилегает к стене и в таком положении закрепляется барашком. Шаблон должен быть закреплен в строго вертикальном положении. Его проверяют отвесом, а нижняя — тоже подвижная планка с барашком — дает возможность устранить отклонения.

К шаблону приложена специальная малка (см. рис. 46, б). Ею разравнивают раствор, который набрасывают в промежуток между досками.

Поскольку шаблон высокий — на всю высоту стены, в нем предусмотрен специальный упор, исключающий прогибание приспособления при разравнивании раствора. Это металлическая пластина, укрепленная барашковым болтом на узкой боковой стороне. Упорная пластина тоже устанавливается вплотную к стене, закрепляется барашком и таким образом дополнительно обеспечивает и устойчивость шаблона, и необходимую толщину маяка.

Между маяками набрасывают раствор и разравнивают его правилом (рис. 47).

Используют штукатуры и деревянные маяки, устанавливая их на стенах и на потолках (рис. 48, 49). Маяки — это строганые бруски сечением 30×40 или 40×40 мм. Их устанавливают через 1,3–1,5 м, накладывая на марки с таким расчетом, чтобы их нижняя плоскость была на одном уровне с поверхностью грунта. Крепят или гвоздями, забивая их в стену через марку, или инвентарными зажимами (рис. 50). Между брусками набрасывают на стену раствор и разравнивают специальной деревянной малкой (рис. 51).

Этот способ можно упростить. Не во всякую стену — кирпичную, бетонную — легко забить гвоздь. Гораздо проще ставить рейки «на присос» и обойтись без установки марок.

Сначала изготавливают рейку шириной 10–12 см (длина — по мере надобности). С одной стороны рейка должна быть строганой, с другой — шершавой. По длине доски просверливают ряд отверстий диаметром 2 см — это предотвратит коробление, облегчит вес.

На откосе (дверного, оконного проемов) в том месте, где должна быть установлена рейка, набрасывают слой раствора, процеженного через редкую сетку. Рейку нестроганой стороной укладывают на раствор, прижимают правилом и проверяют контрольной рейкой с отвесом. После этого приступают к оштукатуриванию откоса.

Можно посоветовать еще два способа установки маяков, применяемых на стройках.

Первый способ — провешивание стен с помощью полос сухой штукатурки.

Для маяков нарезают полосы сухой штукатурки шириной 4 см. В небольших жилых помещениях (площадью до 12–15 м2), где могут быть установлены 2–3 маяка, поступают следующим образом. От угла на расстоянии 20–30 см по вертикали наносят сплошной слой гипсо-опилочной мастики. На него накладывают полоску сухой штукатурки, прижимают большим правилом с отвесом. Второй маяк ставят через 2,8 м от первого, третий — между ними.

Горизонтальность всех трех маяков по отношению друг к другу проверяют трехметровым правилом.

В больших помещениях сначала проверяют стены шнуром по диагонали. Затем устанавливают по углам маяки на расстоянии 20–30 см от угла. Кладут шнур на эти контрольные маяки внизу, возле пола и устанавливают по шнуру на мастике марки из обрезков сухой штукатурки размером 3×4 см. Расстояние между маяками 1,5 м.

Эту же операцию повторяют вверху, около потолка. После этого ставят маяки из полос сухой штукатурки заподлицо с марками, прижимая их правилом.

После нанесения грунта маяки остаются в нем. Их потом вместе с окончательной отделкой плоскости закроет накрывочный слой.

Необходимо предупредить об одной возможной промашке. Когда маячные полосы накладывают на мастику, нужно обязательно промазать той же мастикой с обеих сторон кромки полосок. Если этого не сделать, могут появиться трещины в штукатурке. Выполнение же сказанного выше требования гарантирует целостность штукатурного слоя, а маяки будут абсолютно незаметны на стене.

Метод установки маяков из сухой штукатурки ускоряет эту операцию в 8-10 раз.

Второй предложенный способ провески плоскостей — использование инвентарных марок-маяков (рис. 52). При этом становятся ненужными и гвозди, и маяки из сухой штукатурки.

Марка представляет собой дюбель, приваренный к металлической пластинке толщиной 4–5 мм, размером 40×30 мм.

Не в пример гвоздю, дюбель, как известно, легко входит в любую стену, даже бетонную.

Отступив от угла на 30–40 см, забивают в верхнюю часть стены первую марку. Вторую марку ставят внизу и проверяют обе рейкой с отвесом. Проверив шнуром по диагонали стену, ставят две марки вверху и внизу на противоположном углу. Далее поступают так же, как при маяках из сухой штукатурки: натягивают на марки шнур внизу, у пола, ставят по нему промежуточные марки на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Повторяют те же операции вверху, у потолка. Натягивая поочередно шнур на контрольные марки, ставят по плоскости всей стены нужное количество промежуточных марок.

После нанесения грунта металлическую марку нетрудно вынуть и использовать снова на другом участке.

Пользуясь инвентарными марками, вооружившись металлической стремянкой и контрольной рейкой с отвесом, рабочий может легко и быстро осуществить провеску стен. Производительность труда повышается.

В последнее время при больших объемах монолитной штукатурки используют и металлические инвентарные маяки, они очень удобны. Сделаны эти маяки из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 20×20, 25×25 или 30×30 мм, их крепят к стене при помощи специальных штырей с гайкой. Сначала ставят, выверяют и закрепляют крайние маяки. Затем между ними по туго натянутым шнурам размещают промежуточные.

Не менее широко применяют сейчас штукатуры и горизонтальные маяки из раствора и полос гипсокартонного листа.

На рис. 49 представлены деревянные горизонтальные маяки. По этому же принципу стали делать и другие горизонтальные маяки, считая их более рациональными, прогрессивными. Начинают провеску в следующем порядке: сначала контрольной рейкой с отвесом проверяют стены, определяют отклонения по вертикали, затем приготавливают раствор густой консистенции и ставят марки. Их нужно сделать в каждом углу всего две — вверху и внизу, отступив от угла на 30–40 см, а от пола и потолка на 50–60 см. Для более быстрого схватывания в раствор можно добавить 5-10 % гипса. Набрасывать раствор надо стараться так, чтобы марка имела высокий конус.

На раствор кладут кусочек сухой штукатурки размером 5×4 см, широкая сторона должна располагаться вертикально.

Рейкой с отвесом слегка прижимают марки, устанавливая их строго по отвесу в одном и другом углу. Затем натягивают шнур по угловым маркам вверху и внизу, ставят промежуточные марки через 1,5–2 м в зависимости от длины стены и натирают верхний и нижний маяки.

Горизонтальные маяки имеют свое преимущество при механизированном сопловании стен. Один рабочий с помощью рейки в 2,5–2,7 м легко разравнивает раствор по всей стене. За ним следом идет второй рабочий и мастерком или ковшом подбирает упавший раствор, снова пуская его в дело на отдельных участках и тут же разравнивает полутерком. Только надо не забывать перед соплованием делать уборку, чтобы на полу не было мусора.

Если нет на объекте сухой штукатурки, для марок можно использовать кусочки битой глазурованной плитки. Форму можно не подбирать — лишь бы была жесткость для опоры правила.

Так же можно применять и деревянные марки, использовать дощечки от ящиков из-под плитки. Дощечки здесь тонкие и нестроганые — как раз такие, какие нужны.

 

11. Нанесение штукатурных слоев

Обычная (монолитная) штукатурка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачественная.

Простая штукатурка состоит из двух слоев — обрызга и грунта, ведется без провешивания и проверки правилом. Накрывочный слой не наносят, лишь затирают поверхность грунта. Углы, откосы, пилястры, столбы выравнивают полутерком. Средняя толщина штукатурного намета не превышает 12 мм.

Улучшенная штукатурка состоит из трех слоев — обрызга, грунта и накрывки. Ведут ее без провешивания. Точность проверяют с помощью правила. Накрывочный слой затирают деревянными или войлочными терками или заглаживают резиновыми и стальными гладилками. Средняя толщина намета — 15 мм.

Высококачественная штукатурка состоит из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта, накрывочного слоя. Выполняют ее с предварительным провешиванием поверхностей и установкой маяков. Средняя общая толщина намета высококачественной штукатурки не должна превышать 20 мм.

Перед тем как приступать к нанесению обрызга не забудьте еще раз проверить стены. Если конструкции из кирпича и бетона сухие, их нужно слегка увлажнить, чтобы они не отнимали влагу из растворов во время их твердения.

Обрызг наносят на стены, следя за тем, чтобы он ложился на поверхность без пропусков, заполнял все неровности. Толщина обрызга по деревянным поверхностям должна быть не более 9 мм и покрывать драночную обивку. Обрызг не разравнивают, лишь снимают отдельные утолщения, если таковые получились.

Грунт наносят лишь после того, как обрызг несколько отвердеет. Каждый слой грунта не должен превышать 7 мм при известковых, известково-гипсовых растворах и 5 мм при цементных растворах. Каждый последующий слой грунта (если таковых требуется несколько) наносят после схватывания предыдущего — если используют известково-гипсовый, сложный или цементный растворы. Если применяют известковый раствор, то готовность для нанесения последующего слоя наступает после побеления предыдущего.

Каждый слой грунта разравнивают. При улучшенной штукатурке это делают полутерком после начала схватывания.

При высококачественной штукатурке разравнивание грунта ведут по маякам правилами, полутерками. Если применяют маяки, толщина которых превышает толщину штукатурки (например, деревянные), то разравнивание ведут с помощью специальных малок.

Накрывочный слой — лицо штукатурки. Для него берут полужидкий раствор с мелким заполнителем. Толщина накрывки после затирки, заглаживания не должна быть для обычной штукатурки более 2 мм.

Раствор для накрывочного слоя приготовляют на месте. Очень удобно использовать для этого сухие растворные смеси на мелкозернистых песках. Если пользуются обычными растворами, то их следует процеживать через сито с ячейками 1,5 мм.

 

12. Штукатурки специального назначения

Рассмотрим исполнение некоторых штукатурок специального назначения.

Гидроизоляционные штукатурки можно получить путем так называемого торкретирования или введением в раствор специальных уплотняющих добавок.

Торкретные штукатурки широко применяются в помещениях, подвергающихся сильному увлажнению. Ими отделывают сырые подвалы, плавательные бассейны, водохранилища.

Нанесение торкретных штукатурок на плоскости производится при помощи цемент-пушки (см. рис. 23), в комплект которой входят компрессор, воздухоочиститель и ряд других необходимых предметов.

Процесс торкретирования заключается в следующем. Сухая смесь цемента с высушенным песком (гарцовка) под давлением сжатого воздуха по шлангу поступает в цемент-пушку, а оттуда к распылительной форсунке. Сюда же по другому шлангу поступает вода, которая смачивает гарцовку — и эта смесь под давлением 0,2–0,35 МПа наносится на отделываемую поверхность.

Сухую смесь составляют в соотношении цемента и песка 1:1,5–1:4,4. В качестве вяжущего берут портландцемент или пуццолановый портландцемент необходимой марки.

Особого внимания требует песок. Нужен песок кварцевый без примесей, промытый и высушенный, острозернистый, разной крупности. Первая крупность — 1,5 мм, вторая — 1 мм, третья — проходящая без остатка через сито с 250 отв/см2. На 5 частей первой крупности берут 3 части второй и 1 часть третьей крупности.

Поверхность, подлежащую торкретированию, старательно очищают. Если это кирпичная кладка, расчищают швы на глубину 1 см. С бетонных оснований удаляют отслоившиеся части, расшивают трещины и зачеканивают их цементным раствором. Бетонные поверхности насекают.

Может случиться так, что необходимо провести гидроизоляцию конструкции, собственная прочность материала которой ниже прочности торкретной штукатурки. Тогда приходится такую поверхность предварительно обшить металлической сеткой, натянутой на каркас из стальной арматуры, жестко, надежно прикрепленный к поверхности.

Торкретную штукатурку наносят в несколько слоев. Первый слой — 5–6 мм, последующие — 8-10 мм. Последующий слой можно класть только через сутки после схватывания предыдущего. Перед нанесением каждого нового слоя поверхность тщательно промывают водой.

Каждый свежеуложенный слой следует предохранить от заморозков, от быстрого высыхания (укрывать соломенными матами, рогожами, часто смачивать водой). За всем слоем штукатурки следует ухаживать в течение 10 дней.

Толщину торкретной штукатурки определяет проект сооружения. Обычно слой в 25–30 мм уже гарантирует надежную гидроизоляцию. Цементные штукатурки с уплотняющими добавками сейчас применяются относительно редко. Наиболее употребляемая добавка — церезит. Если вы встретитесь с ним на стройке, то прежде всего помните, что с ним нужно обращаться осторожно: летом следует оберегать от высыхания — хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте, зимой хранить в помещениях с температурой не ниже нулевой.

Составляющие церезитового раствора: цемент и песок в соотношении 1:2–1:3, которые затворяют церезитовым молоком (одна часть церезита на 10 частей воды). Перед употреблением церезитового молока его следует тщательно перемешать.

Готовый раствор следует сразу пускать в дело: он схватывается через 30 мин. Поэтому затворяют его небольшими порциями. На 1 м2 штукатурки на церезитовом молоке состава 1:10 при толщине штукатурки 2 см расходуется 0,5 кг церезита. Этот расчет не случайно дается на 1 м2 штукатурки толщиной 2 см — за один намет более толстый слой класть нельзя.

Свежую штукатурку нужно предохранять от быстрого высыхания, мороза, сотрясений. После отвердения раствора на его высыхание требуется около 4 дней. Только после этого поверхность будет водонепроницаемой.

Алюминат натрия относится к гидроизоляционным добавкам. Как уже говорилось, алюминат натрия небезопасен, раздражающе действует на кожу и слизистые оболочки. Работать с такими растворами надо в очках, резиновых сапогах и перчатках, в фартуке. Необходимо иметь под рукой 1 %-ный раствор уксусной кислоты или 1,5 %-ный раствор двууглекислой соды — для оказания помощи при ожогах.

Состав раствора с алюминатом натрия таков: пуццолановый портландцемент марки 400 и песок в отношении 1:2. Сначала готовят сухую цементно-песчаную смесь и затворяют ее водой с содержанием 2–3 % алюмината натрия до нужной консистенции. Приготавливают небольшие порции раствора: он быстро схватывается. Температура окружающего воздуха при этом должна быть не ниже 5 °C. Применяют эти растворы для оштукатуривания сырых непросыхающих кирпичных и бетонных поверхностей.

Гораздо чаще применяют растворы на жидком стекле (калиевом). Они дают водонепроницаемую кислотостойкую штукатурку.

Жидкое стекло хранят в герметически закрытой таре.

Смесь цемента с песком затворяют жидким стеклом плотностью 1,4–1,42, растворенным в воде в соотношении 1:5–1:10 (жидкое стекло: вода). Концентрацию раствора определяет лаборатория.

Затворять раствор надо малыми порциями, так как он тоже быстро схватывается. Его наносят на стену обычным способом: слой обрызга, слой грунта. На накрывочный слой берут обычный цементно-песчаный раствор — жидкое стекло разрушается под воздействием углекислого газа воздуха. Накрывочный слой тщательно затирают или железнят.

Процесс железнения значительно увеличивает плотность штукатурки и ее водонепроницаемость. Затертую и еще достаточно влажную поверхность из жирного цементного раствора состава 1:2 — плоскости и приобретения ею металлического блеска.

Чтобы предотвратить появление трещин (особенно если в растворе использован пуццолановый портландцемент), железненную поверхность нужно 1–3 раза в сутки обильно смачивать водой и продолжать это в течение 7-10 суток.

Для снижения уровня шума существуют различные звукопоглощающие (акустические) штукатурки.

В табл. 6 приведено несколько рецептов для приготовления таких штукатурок.

Таблица 6

Окончание табл. 6

Поверхность, предназначенную для покрытия акустической штукатуркой, предварительно покрывают слоем грунта из обычного цементно-песчаного раствора 1:3,5…1:4 (портландцемент марки 400:песок) с добавлением 10 % известкового теста. Слой акустической штукатурки наносят на лишь слегка схватившийся грунт, не заглаживают, а лишь разравнивают полутерком.

В рентгеновских кабинетах поликлиник и больниц необходимо подрывать стены рентгенозащитной штукатуркой. Рецепты нужных для этого растворов приведены в табл. 7.

Таблица 7

Водоцементное отношение не должно превышать 1,4. Поэтому перед употреблением барита определяют процент его влажности и учитывают это при добавлении воды — избыток воды резко ухудшает прочность штукатурки.

Готовят баритовые растворы, как и обычные.

Толщину рентгенозащитного слоя определяют по проекту.

Штукатуру надо знать, что работы с баритовыми растворами можно вести при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C. Отделывать надо сразу всю плоскость, стыковать рентгенозащитную штукатурку нельзя.

 

13. Оштукатуривание фигурных поверхностей

Отделка углов. Любое помещение имеет, естественно, не только плоские поверхности стены и потолки, а и углы, откосы, русты, карнизы, ниши и все это требует отделки, причем особенно тщательной. Если на большой прямой плоскости небольшая неточность может быть и незамеченной, то кривой руст или небрежно затертый угол сразу бросится в глаза. А уж неряшливый оконный откос портит все впечатление от отделки: ведь входя в незнакомую комнату, вы обязательно, сами того не замечая, прежде всего смотрите на окно.

Не случайно в памятках об условиях обеспечения высококачественной отделки написано: «Тщательно выполняйте штукатурку оконных и дверных откосов, радиаторных ниш, мест сопряжений стен с полом, усенков и лузг, применяя для этого соответствующие инструменты. Тщательно разделывайте русты в настилах перекрытий — русты должны быть прямолинейны».

Как же и чем выполнять эти операции? В главе об инструменте штукатура уже было сказано о специальных угловых полувеерках. Для внутренних углов служит полутерок лузговой, для наружных — усеночный. Их обычно делают из прямоугольных металлических пластин, согнутых под углом 90°, или даже из досок.

Несколько изменим их конструкцию. Дюралюминиевые полотна полутерка срежем с обоих сторон под углом 30°, к концам прикрепим стальные ножи. На рис. 53 как раз и показана такая усеночная гладилка. Такой усовершенствованный инструмент поможет хорошо снять излишки раствора (излишки легко удалять через отверстия, образовавшиеся в результате углового среза).

Порядок работы состоит в следующем. Когда угол загрунтован, проводят полутерком снизу вверх и в обратном направлении. Далее наносят накрывочный слой и снова проходят полутерком снизу вверх и сверху вниз. Поверхность получается гладкая, ровная. Теперь достаточно пройтись по ней слегка войлочной или поролоновой теркой и отделка завершена.

Такой порядок одинаков и для отделки лузгов, и для отделки усенков.

Отделка откосов. Приступая к отделке дверных и оконных проемов, штукатур должен, прежде всего, навесить направляющие. Для этого служат обычно деревянные рейки. Было время, когда их прибивали к стене гвоздями. Это далеко не лучший способ. Во-первых, правильного положения направляющих добиться трудно. Во-вторых, гвозди расходуются в больших количествах. И, в-третьих, не в каждую стену удается легко загнать гвоздь.

Для навешивания направляющих штукатуры используют винтовой реечный зажим (рис. 54). Острый конец стержня зажима вкалывают в оконный блок. Фланец с рукояткой может перемещаться по резьбе, нанесенной на верхнюю часть стержня. Перемещая фланец, рейку прижимают к стене.

Другой способ — с помощью их «примораживания». Поступают здесь так же, как при устройстве деревянных маяков «на присос». Берут специально заготовленные рейки шириной 10–12 см, толщиной 2 см. По всей высоте рейки просверливают несколько отверстий для облегчения веса и лучшего сцепления с раствором. С одной стороны дощечку простругивают, с другой оставляют шершавой — для лучшего сцепления.

На то место, где надо установить рейку, набрасывают слой процеженного известкового раствора, накладывают на него рейку неостроганной стороной, прижимают, проверяют вертикальность правилом с отвесом.

Такой способ вдвое повышает производительность труда рабочего, устанавливающего рейки, к тому же и гвозди становятся не нужны, и можно обойтись без винтового реечного зажима.

Там, где есть отходы сухой штукатурки, направляющие рейки делают из этого материала. Заготавливают из него полоски шириной 4–6 см и наклеивают их по краям откосов на сульфитно-гипсовой или гипсо-опилочной мастике: на брусок и стену сплошным слоем наносят сульфитно-гипсовую мастику, накладывают заготовленную полоску, подмазывают той же мастикой кромки, прижимают и проверяют контрольной рейкой с отвесом. Удобнее и быстрее на усенок оконного откоса накладывать уголок из сухой штукатурки с гранями 5–6 см. После установки уголка правильность ее проверяют правилом с отвесом. Оставшуюся площадь откоса оштукатуривают и затирают заподлицо с уголком.

Кстати, при мокром способе отделки полоски сухой штукатурки помогают укрепить места примыкания дверных коробок к стенам. Именно в этих местах со временем обычно появляются трещины. Полоска сухой штукатурки должна быть на 5 см шире бруска, к которому прикреплена коробка. Она должна заходить на перегородку или стену.

Полоска сухой штукатурки может служить и маяком для дальнейшей отделки стены раствором.

Теперь поговорим об очень важном условии качественной обработки оконных и дверных откосов. Дело в том, что откосы не прямоугольны. Внутренняя плоскость несколько развернута в сторону от рамы, образуя со стеной тупой угол — его называют «угол рассвета». Без этого проем выглядел бы некрасивым, приглушенным.

Но тупой угол для строителей — добавочные хлопоты. Как рассчитать угол, на который необходимо развернуть откос? Существует давно установленное правило: откос должен быть развернутым таким образом, чтобы отступление его от рамы на уровне стены было равно 1/10 глубины проема от стены до рамы. Как же поступали раньше? Рабочий замерял глубину проема, определял одну десятую от этого числа. Делал соответственно этому нужной длины планочку, набивал ее перпендикулярно на одну из сторон деревянного угольника. Вторую сторону прикладывал к раме. Вылет малой планочки и показывал место, до которого надо развернуть откос. Согласитесь, что такая технология делает работу долгой, неточной. Да и угольников с реечками не напасешься, забивая без конца гвозди.

Поэтому предложен инвентарный металлический угольник. Он состоит из двух линеек длиной 60 и 15 см и шириной 2,5 см. Линейки скреплены заклепками друг с другом под прямым углом. На длинной линейке сантиметровые и полусантиметровые деления, посередине у нее длинная прорезь. Нужна еще третья линейка-движок, длиной 10 см и шириной 2 см. В ней тоже выбрана прорезь такой же ширины, как в длинной линейке. На движке тоже сантиметровые деления.

Наложив движок на длинную линейку, их скрепляют через прорези общим барашковым болтом.

Работа ведется как и старым деревянным угольником. Упирая в раму короткую сторону металлического угольника, определяют на длинной стороне глубину проема. Затем устанавливают сюда движок. Выдвигают его в сторону откоса на 1/10 глубины проема, делают отметку на подоконнике. Такие же замеры производят на противоположном откосе и на верху окна.

Только определив положение «угла рассвета», ставят в соответствии с этим направляющие рейки.

У окна различают внутренний и наружный откосы, между рамами — заглушина. Все эти места требуют отделки.

Но сейчас применяют спаренные окна-блоки, где наружная и внутренняя рама соприкасаются.

В современных полносборных домах из деталей повышенной заводской готовности нет необходимости даже в оштукатуривании внутренних откосов, не говоря уже о наружных, — все это делается на заводах.

А вот если придется работать в доме старой постройки или возводимом по старинке, да еще предложат штукатурить наружный фасад, то здесь без «стариков» не обойтись. И отделка наружного откоса будет, пожалуй, далеко не самой легкой операцией.

И здесь, прежде всего, ставят направляющие рейки. Плоскость между рейкой и оконным блоком, а также промежуток между рамами заполняют раствором и разравнивают специальными шаблонами (рис. 55).

Заглушины между оконными коробками оштукатуривают тем же раствором, что и внутренние помещения, разравнивают фасонной малкой (рис. 56), придающей заглушине форму желобка. После разравнивания их обычно обрабатывают железнением.

Наружные оконные откосы отделывают тем же раствором, каким штукатурят фасад здания. Кирпичные здания не всегда штукатурят снаружи, а только старательно расшивают швы кладки. А вокруг окон создают из раствора так называемый «ремешок» — продолжение наружного откоса на стене. Эти «ремешки»-ленты штукатурят одновременно с откосами, используя для этого блок-шаблон (рис. 57).

Установив блок, забрасывают в паз раствор, стараясь его получше уплотнить. Это очень важное условие: именно хорошо утрамбованный раствор дает ровное, красивое обрамление окна, украшающее фасад здания.

Заметим, что без такого приспособления устройство «ремешка» можно доверить лишь опытному штукатуру. Пользуясь блоком-шаблоном, обрамление может выполнить и новичок-отделочник. Причем последний может даже обработать два окна, пока опытный мастер без блока будет возиться с одним.

Разделка рустов. Рустами называют искусственно созданные в штукатурке канавки или валики. Например, русты делают на фасадах при разделке под естественный камень, при оштукатуривании стен лестничных клеток, при отделке потолков, смонтированных из сборных железобетонных настилов.

Инструмент, которым прорезают русты, называют рустовкой, или расшивкой. Простейшая рустовка представляет собой деревянный шаблон с вырезанной на направляющей плоскости канавкой или валиком — это зависит от требуемой формы руста.

Профессиональные строители, как правило, давно не пользуются деревянными рустовками, их сменили дюралевые.

Сначала на базе деревянной рустовки была создана более удобная и универсальная рустовка, которой можно тянуть и канавку, и валик (рис. 58). Здесь деревянная площадка размером 240×100 мм служит основанием. Посередине ее укреплена деревянная вертикальная стойка размером 170×25×100 мм, которая скреплена дополнительно с основанием двумя деревянными подкосами диаметром 15 мм в сечении. С одной стороны стойки укрепляют на болтах металлическую пластинку с выступом, с другой — пластинку, имеющую полукруглый паз. Первая служит для расшивки канавки, вторая для вытягивания валика. Стороны стойки, на которых крепятся режущие пластинки, обивают металлическими полосками. Размеры такой рустовки 240×195×100 мм и весит она не более 250 г.

Но все же это приспособление громоздко. И скоро от него отказались, изготовив из дюралюминия более легкие рустовки отдельно для каждой операции. Рустовка по концам металлической полосы имеет два выступающих валика для выборки канавки руста (рис. 59) или две подобные же пластинки, но имеющие на рабочей части полукруглый паз. Рустовка может служить также для установки направляющей рейки.

Значительно сложнее обрабатывать русты на потолках. В современных индустриальных зданиях железобетонные перекрытия достаточно гладкие. Если перекрытие размером с комнату, то тут штукатуру вовсе делать нечего. Если же потолок собран из нескольких железобетонных настилов, то между ними существуют швы, которые нельзя оставить неотделанными.

Казалось бы, чего проще: заполнить стык раствором, затереть его получше — и дело сделано. Однако делать этого ни в коем случае нельзя. Скрыть шов не удастся, на потолке останется неряшливая полоса. Поэтому строители, наоборот, подчеркивают стык, расшивают его. Только при этом необходимо добиться того, чтобы по всей длине руст представлял собой четкую и ровную линию. Добиться этого без специальных приспособлений очень нелегко.

Для этого удалось разработать такие приспособления, которые одобрены и стали повсеместно применяться.

В комплект входят телескопические стойки (рис. 60), рустовки, дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием.

Стойка служит для крепления на потолке направляющих реек. Изготавливают ее из дюралюминиевых труб. Нужны две трубы диаметром 30 мм и третья такого диаметра, чтобы она смогла зайти внутрь первых двух и соединить их друг с другом. Верхняя и соединительная трубы имеют четыре отверстия, через которые продевают крепежный штырь, когда нужно раздвинуть стойку на определенную высоту. Внизу стойки опорная пята, а вверху винтовой домкрат с прижимной планкой.

Рустовка представляет собой дюралюминиевое полотно размером 270×70 мм. Края полотна отогнуты вверх, они скользят по направляющей рейке. Посередине полотна приклепана ручка, а по краям образованы прорези, в них приклепаны стальные ножи полукруглой формы радиусом 8 мм. Если нож расположен сферой вниз, он прорежет руст-канавку. В большинстве случаев именно такой рустовкой и пользуются штукатуры.

Валик — выпуклый руст в месте канавки — тянут лишь в тех случаях, когда плиты по каким-то причинам оказались уложенными с некоторым перепадом в горизонтальной плоскости. Канавка здесь не годится, она только подчеркивает перепад, а валик скроет этот дефект.

Разделку рустов ведут двое рабочих. Им нужны два столика отделочника, стремянка, три телескопические стойки, деревянная рейка, два ящика для раствора, две кисти, два мастерка, две дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием, рустовка, подштопа, два ведра.

Работу начинают с отметки осевых линий рустов на противоположных стенах.

Затем делают насечку кромки плит, очищают их, смачивают водой, при необходимости проконопачивают швы.

Заполняют шов цементным раствором (1:3), процеженным через сито с ячейками 1 мм. Плоскость затирают сначала пенопластовой, а затем поролоновой терками.

Следующая операция — установка по рискам направляющей рейки и закрепление телескопическими стойками. На всю длину потолка достаточно двух-трех стоек. Рабочий ведет рустовку по направляющей рейке, рустовка упирается в нее одним бортом. Два ножа по концам рустовки обеспечивают большую прямолинейность канавки.

Нужно запомнить: если вы пользуетесь цементным раствором (1:3), то прорезку руста можно начинать лишь через 1–2 ч с момента заполнения шва.

Можно избежать такой потери времени. С этой целью можно применять для заполнения шва быстросхватывающийся гипсоцементный раствор. На ведро воды (10 л) нужно взять 1 часть гипса, 4–5 частей сухой цементной смеси и 1000 г поливинилацетатной эмульсии (ПВА). Сухую смесь и гипс смешивают и процеживают. Раствор готовят небольшими порциями, в расчете на один руст.

С помощью кисти смачивают стык водой, куда добавляют эмульсию ПВА. Заполняют шов раствором, затирают пенопластовой или поролоновой теркой. Укрепляют направляющую рейку и сразу расшивают руст. Надобность в последующей шпаклевке при этом способе отпадает.

Нужно сказать в заключение о способе расшивки рустов на потолках промышленных зданий, где высота стен значительная — 3-10 м. Здесь нельзя установить рейки, для перекрытий применяют сферические плиты с выступающими ребрами. Эти ребра и могут служить направляющими для расшивки шва между стыками плит. Рустовка при этом нужна специальная — безреечная (рис. 61). Делается она также из дюраля толщиной 1,5–3 мм, размером 300×120 мм. Один из бортиков шириной 40 мм отогнут. В средней части сделаны вырезы, в которые крепятся ножи. И здесь, ставя нужные ножи, можно прорезать канавку или тянуть валик.

Может случиться так, что плиты перекрытий будут уложены неровно, с перепадами. В таком случае придется изготовить рустовку, плечики полотна которой имеют разную высоту. И делать не канавку, а тянуть валик.

 

14. Декоративная штукатурка

Общие сведения и требования. Обычная штукатурка внешне непривлекательна. Образованные ею серые плоскости строители спешат покрыть краской, облицовочными плитками или обоями.

Но, подобно дурнушке-золушке, штукатурка мгновенно превращается в красавицу, если ей придать декоративные свойства.

Здесь варианты безграничны. Можно просто приготовить цветную штукатурку, добавив к обычным смесям необходимые пигменты. Можно добиться декоративного эффекта, внося в раствор различные заполнители. Можно по штукатурному слою нарезать русты, канавки, борозды.

Декоративная штукатурка прекрасно смотрится во внутренних интерьерах уникальных общественно-культурных зданий. Она предлагает и множество вариантов для выразительной отделки наружных стен.

Декоративные штукатурки, в зависимости от применяемых вяжущих, подразделяются на три основные группы: ц

ветные известково-песчаные (известковые);

терразитовые известково-цементные с преобладанием извести;

каменные.

Последние, в свою очередь, подразделяются на цементно-известковые с преобладанием цемента, имитирующие облицовку известняком, доломитом, мрамором, и цементные, имитирующие облицовку гранитом.

У каждой из трех названных разновидностей свои свойства, что дает возможность выбрать вид штукатурки, соответствующей различным по материалам поверхностям, находящимся в различных средах.

Известковые и известково-цементные штукатурки применяют при отделке фасадов зданий из кирпича, туфа, шлакобетонов и керамических блоков марки ниже 50. Известково-цементные штукатурки допускаются также и в случае повышенной требовательности к механической прочности и атмосферной устойчивости покрытий. Но эти штукатурки не годятся для отделки оград, баз колонн, тяг с большим выносом, стен, подвергающихся сильному увлажнению. Известковые штукатурки запрещено класть на бетонную поверхность и металлическую сетку.

Цементные штукатурки без добавления извести применяют для отделки систематически увлажняемых поверхностей, для изготовления фасадных архитектурных деталей. Наносят их на бетон, кирпич, металлическую сетку. Не допускается наносить цементную штукатурку на материалы с маркой прочности ниже 100.

Общие замечания: при производстве наружных штукатурок любого вида всегда нужно следить за температурой воздуха. Нельзя пересушивать на жаре и ветре свеженанесенный слой, пока он надежно не схватился (это относится и к грунту, и к накрывочному слою). В жаркую погоду или в прохладную, но при сильном ветре поверхность грунта нужно увлажнять в течение 5–6 дней: при известково-цементных и известковых растворах не менее 2 раза в день; при цементно-известковых и цементных растворах 3–4 раза в день. В особо жаркую погоду южные, юго-западные и подветренные стороны следует дополнительно на 2 дня завешивать рогожей или заставлять фанерой. Если же погода прохладная и влажная, без сильного ветра, то увлажнение слоя грунта достаточно производить 1–2 раза в день и то только при использовании цементно-известковых и цементных растворов. Также губительны для штукатурки без специальных добавок и низкие температуры. Работы можно производить при температуре не ниже +5 °C. Если отделку ведут в начале весны или осенью и возникнет опасение, что ночью может быть понижение температуры ниже допустимой, свеженанесенный раствор должен быть каким-либо способом прикрыт, утеплен.

Декоративная штукатурка внутри здания на первых стадиях выполняется так же, как и высококачественная. А следовательно, и подготовка поверхностей проводится обычным способом. Обрызг и грунт производят также обычными растворами. Только накрывочный слой — декоративный. Его производство имеет свою специфику, в зависимости от избранного отделочного покрытия.

По законам маячной штукатурки идет и подготовка фасадов к оштукатуриванию. Провешивание стен здесь осложняется необходимостью тщательной проверки расположения по горизонтали и вертикали пилястр, углов, поясков, откосов оконных проемов и других частей фасада.

Повышенная требовательность предъявляется к жесткости и прочности оснований. Ведь наружные штукатурки подвержены постоянным воздействиям атмосферных осадков и температурных колебаний. Возьмите хотя бы такое испытание, как «обработка» морозом. Отвердевший раствор постоянно испытывает попеременно то замораживание, то оттаивание. Поэтому растворы для фасадов лабораторным путем испытывают на морозостойкость, и стараются обеспечить надежное сцепление грунта со стеной и всех слоев набрызга друг с другом.

На основной плоскости тщательно заделывают отверстия, борозды, выбоины. Если ставят леса, то рекомендуется крепить их не к пробкам в стене, а через оконные проемы, чтобы избежать потом пятен в местах заделки пробок.

Накануне начала штукатурных работ поверхности бетонных и кирпичных стен промывают водой из брандспойта. На следующий день, примерно за час до нанесения первого слоя раствора, поверхности снова смачивают.

Подготовительный слой — один слой обрызга и один или несколько слоев грунта — зависит от вида вяжущих, входящих в состав декоративных штукатурок. Но при всех вариантах поверхность последнего слоя грунта, еще не окрепшего, процарапывают гребенками (рис. 62). Бороздки должны быть глубиной 3–5 мм на расстоянии друг от друга 2–3 см. Делают это для лучшего сцепления накрывочного слоя с грунтом.

Приступая к нанесению накрывочного слоя, нужно убедиться, что грунт окончательно отвердел — намет должен быть ровного просветления (это обычно бывает на 6-10-й день).

Может случиться, что декоративный накрывочный слой по какой-то причине наносят не скоро. Если перерыв между нанесением грунта и окончательной отделкой составляет 30 дней и больше, то перед началом работ необходимо с плоскости обмести пыль и промыть стену сильной струей воды.

И в любых случаях в сухую погоду слой грунта за 1–2 ч до накрывки следует обильно увлажнять из распылителя, а перед самой накрывкой добавочно смочить плоскость водой с помощью распылителя или кисти.

Для цветных известково-песчаных накрывочных слоев нужны грунты известкового состава или с небольшой добавкой цемента. Для каменных штукатурок грунт берется цементный с небольшой добавкой извести (для повышения пластичности). При терразитовых штукатурках грунты должны быть известково-цементного состава.

Подготовительный слой систематически увлажняют водой в течение 4–7 дней, защищают от солнечных лучей и ветра. После надежного затвердения грунта его перед нанесением накрывочного слоя обметают и промывают водой.

Перед нанесением накрывочного слоя на фасаде необходимо вытянуть венчающий карниз (и сразу же накрыть его металлическим козырьком), а также отделать откосы оконных проемов.

Для нанесения, разравнивания, заглаживания декоративной накрывки применяют те же инструменты и приспособления, что и для обычной штукатурки.

Толщина декоративного слоя для раствора с мелкозернистым наполнителем при слабом рельефе штукатурки должна быть 8-10 мм, со среднезернистым — 10–12 мм, с крупнозернистым — 12–15 мм. Декоративный слой наносят в два приема. При рельефных штукатурках с накрывочным слоем 20–25 мм раствор наносят в три приема.

Накрывочный декоративный слой необходимо некоторое время смачивать водой. При сложном растворе поверхность надо смачивать ежедневно 1 раз в течение 2–3 дней; при цементном растворе — ежедневно по 3–4 раза в день в течение 5–6 дней.

Чтобы избежать заметных стыков накрывочного слоя на плоскости, нужно в течение дня отделывать полностью участки, ограниченные какими-нибудь членениями (пояски, пилястры, оконные проемы, выступы стен). Если по каким-либо причинам приходится прервать работу, не доведя накрывку до какого-нибудь элемента, скрадывающего шов, то поверхность у стыка нужно завесить мокрыми рогожами и, приступив к продолжению отделки, старательно притереть новый слой к предыдущему.

Фактурную обработку ведут самыми различными способами, в зависимости от того, какую фактуру хотят получить (об этом будет сказано ниже).

При большом фронте работ применяют механизированный способ отделки фасадов декоративной штукатуркой.

Известково-песчаные декоративные штукатурки можно наносить механизированным способом обычными форсунками пневматического действия. Для нанесения растворов с крупным декоративным наполнителем применяются специальные форсунки, растворометы, крошкометы (рис. 63).

Известково-песчаные штукатурки. Декоративные известково-песчаные штукатурки применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Однако, больше они подходят для наружной отделки. Дело в том, что внутренние помещения жилых и общественных зданий по ряду причин приходится ремонтировать с изменением цвета стен. А изменить тональность цветных штукатурок трудно.

Наиболее распространенные составы цветных известково-песчаных штукатурок приведены в табл. 8.

Таблица 8

Окончание табл. 8

Цветные известково-песчаные растворы приготовляют в растворо-смесителе. Сначала заливают жидкое известковое тесто, затем засыпают цемент, перемешивают 1–2 мин, засыпают песок и перемешивают еще 3 мин. После этого вводят окрашивающий материал (пигмент и часть извести), предварительно перетертый в краскотерке.

Цветные известково-песчаные растворы готовят также из сухих смесей, изготовленных в заводских условиях. Наносят их на грунт из известкового раствора (иногда с небольшой добавкой цемента) после отвердения грунта (на 6-7-й день).

Толщина декоративного слоя зависит от величины зерен наполнителя.

Декоративный слой можно оставить гладким или придать ему различную структуру. Для этого существует целый ряд способов.

Нанесение накрывочного слоя набрызгом. На отделываемую плоскость с заранее нанесенным тонким слоем цветной накрывки набрызгивают еще несколько слоев. Если взятый для этого раствор имеет мелкозернистую структуру, то набрызг производят со щетинной щетки. Ее погружают в жидкий раствор, подносят к стене и проводят по волосу линейкой. Брызги падают на поверхность и придают ей вид шагрени. Набрызг производят в несколько слоев, давая предыдущему схватиться.

Чтобы получить среднезернистую фактуру, берут раствор с песком средней крупности. Набрызг ведут с веника, накладывают раствор в несколько слоев и доводят общую толщину до 8-10 мм.

Крупнозернистую фактуру набрызгивают через сетку с ячейками 3-10 мм, в зависимости от крупности наполнителей раствора. Кладут раствор тоже в несколько слоев до толщины набрызга 8–0 мм. Для набрызга разных слоев нельзя менять расстояние сетки от стены, оно должно быть постоянным около 15 см.

Набрызг хлопьями ведется по-иному. Сначала наносят на плоскость накрывочный слой темного цвета толщиной около 6 мм. Его старательно затирают и сразу набрасывают слой светлого раствора. Производят это при помощи металлического веника и кладут хлопья так, чтобы между ними просвечивалась темная основа.

Хлопья более крупного размера (набрызг бросками) производят штукатурной лопаткой с сокола. Надо следить, чтобы броски были одинаковыми и ложились один возле другого.

Разнообразную фактуру можно получить, обрабатывая отделанные поверхности разными инструментами по пластичному раствору и раствору полузатвердевшему.

Фактура «под травертин». На подготовленную стену набрасывают цветной раствор толщиной слоя 10 мм. Свежий раствор надирают металлическим веником, двигая его в горизонтальном направлении. После этого поверхность слегка сглаживают металлической лопаткой, двигая ее тоже по горизонтали.

Фактура «под валуны». Свеженанесенный цветной раствор разравнивают полутерком и торцуют жесткими волосяными или щетинными кистями.

Фактура «под губку». Наносят слой сметанообразного цветного раствора, разравнивают полутерком и торцуют поверхность губкой. Чтобы раствор не засорял и не прилипал к губке, ее нужно смачивать в мыльной воде и отжимать.

Цветному пластичному тестообразному раствору, разровняв его полутерком, можно придать фактуру «под борозды». Делают это с помощью специальных малок с вырезанными на них полукруглыми скошенными зубьями различной величины. Малки ведут по направляющим линейкам. Бороздчатую структуру получают также, обрабатывая свежий слой шткатурки гвоздевыми щетками.

Отделку фасадов зданий различными рустами тоже проводят чаще по свежему, неокрепшему слою штукатурки. Нарезку швов-лент делают самую различную: горизонтальную и вертикальную, узкую и широкую. Сложные русты вытягивают шаблонами (рис. 64, а, б). Менее сложные набивают стальной линейкой, толщина которой 8-10, ширина 40–50 и длина 500–800 мм. Для получения швов прямоугольного сечения линейку прикладывают к линиям разметки, постукивают по ней молотком, углубляя на заданную глубину. Затем линейку осторожно вынимают (рис. 64, в). Русты шириной 1–2 см прорезают рустовкой, двигая ее по приложенной линейке.

Тонкие русты прорезают в уже окрашенной штукатурке. Для этого пользуются обрезком пилы размером 20–30 см, помещенной в деревянную обойму (рис. 64, г).

Можно делать русты с помощью вкладных гладких деревянных реек трапециевидного сечения. В зависимости от заданной глубины руста рейку кладут на размеченную поверхность — на грунт или накрывочный слой. Пространство между рейками заполняют раствором, который разравнивают и уплотняют. После схватывания раствора рейки осторожно вынимают, русты расчищают.

Тело особо глубоких рустов образуют выступами кирпичной кладки.

По свежему отделочному слою выполняют и так называемые наборные и комбинированные фактуры. В свеженанесенную штукатурку вдавливают различные мелкие камни: гальку, осколки горных пород, кирпичную щебенку. Обычно так отделывают рустованные камни. Когда набор закрепится, делают обрызг цветным раствором толщиной не более 10 мм.

Комбинированной называют фактуру, которая получается при использовании различных способов отделки. Например, на отделочном слое нарезают различные борозды, а потом набрызгивают сметанообразный раствор со щетки, веника или через сетку.

По полузатвердевшему раствору известково-песчаные штукатурки, в том числе и цветные, затирают, циклюют, делают мелкую насечку.

Затирание проводят, чтобы получить гладкую поверхность, размеренными спиралеобразными движениями (затирка вкруговую) или одинаковыми по длине движениями терки (затирка вразгонку).

Хорошо смотрятся поверхности с зернистой структурой «под песчаник». Для этого через 1,5–2 ч после нанесения раствора поверхности циклюют. Цикля (рис. 65) снимает пленку с вяжущих материалов и выдирает какое-то количество песчинок. Полученную шероховатую плоскость очищают мягкой сухой щеткой или кистью.

Мелкая насечка производится в такие же сроки после нанесения раствора. Отделанную поверхность торцуют гвоздевой (рис. 66), щетинной или резиновой щеткой. Получают фактуру, напоминающую песчаник или туф.

Терразитовые штукатурки. Терразитовыми смесями называют сухие цветные штукатурные смеси заводского изготовления, имеющие в качестве вяжущего известь-пушонку, до 35 % портландцемента и в качестве наполнителя мраморную муку, слюду, мраморный и кварцевый песок. Наполнитель в смеси в зависимости от требуемой фактуры может быть с крупностью зерен от 1 до 6 мм.

В последнее время терразитовыми смесями часто называют сухие цветные штукатурные смеси заводского изготовления любого состава. Это в какой-то степени понятно. Ведь терразитовые штукатурки отличаются от известково-песчаных декоративных штукатурок только способом приготовления раствора для накрывочного слоя. Приемы выполнения терразитовой штукатурки — густота раствора. Для обрызга и грунта способ нанесения всех слоев, отделка поверхности циклей и придание ей другой фактуры полностью сохраняются те же, которые приняты для известково-песчаных декоративных штукатурок. Растворы для терразитовых отделочных слоев приведены в табл. 9.

Таблица 9

Окончание табл. 9

Терразитовые смеси затворяют водой непосредственно на площадке. Важно помнить, что установленное соотношение сухой смеси и воды следует строго соблюдать во всех замесах при производстве работ на данном объекте: изменение количества воды влияет на цвет готовой штукатурки.

Кроме этого, важно выдерживать одинаковые промежутки времени между нанесением терразитовых слоев и началом их циклевки или обработки гвоздевой щеткой. Места, циклеванные поздно, будут выделяться как более светлые, а циклеванные рано как более темные. Фактурную обработку проводят при полупластичном состоянии раствора, обычно через 2–4 ч после нанесения терразита. Но уточнить нужное время надо, проводя пробную циклевку. Если зерна песка и мраморной крошки выскакивают, не нарушая всего слоя, значит время как раз наступило.

Терразитовая штукатурка широко известна как штукатурка для наружных покрытий. Но ее с успехом можно применять и для внутренней отделки общественных зданий. Подготовительные операции при этом производятся так же, как и при высококачественной штукатурке.

Наносят накрывочный слой терразитового раствора с крупным песком на обычный грунт и оставляют его на 24 ч. После такой выдержки проверяют, готово ли покрытие к окончательной отделке: при затирке верхний слой должен несколько осыпаться. Штукатур вооружается своеобразной «щеткой». Это доска размером 150×150 мм и толщиной 20–25 мм. В доску в шахматном порядке вбиты гвозди. Они отступают друг от друга на 15 мм и выступают из доски на 10–15 мм. Когда «щеткой» проводят по штукатурке, гвозди вырывают из верхнего слоя отдельные зерна. Поверхность делается пористой, похожей на природный песчаник.

Можно несколько изменить фактуру. Например, отделать стены «под рваный камень». При этом способе не дают схватиться нанесенному и грубо затертому штукатурному слою, а берут полоску толстого стекла размером 300×100 мм и проводят ею по стене сверху вниз. Стекло тянет за собою отдельные зерна и на поверхности остаются рваные полосы, которые и дали название этому способу отделки.

По терразитовому покрытию делают и фактуру с бороздами. Стене дают подсохнуть 2–3 ч и приступают к устройству борозд. Для этого нужен специальный шаблон. Он представляет собой два двухметровых бруска, соединенных друг с другом с зазором 50 мм. Шаблон прикладывают к стене и на месте зазора выбирают борозды, пользуясь для этого деревянной щеткой с зубьями из жесткой проволоки.

Каменные штукатурки. Для этого вида декоративной отделки подготовительные операции ведутся обычным способом, как для высококачественной штукатурки.

Маяки натирают из того же раствора, какой будет использован для грунта. Это обычный цементный раствор с песком, куда для пластичности добавляют известковое молоко.

Грунт кладут в 2 слоя. Для первого толщиной до 5 мм берут слегка разжиженный раствор. Когда первый слой схватится, накладывают второй слой (толщиной 10 мм) раствором нормальной густоты. Грунт смачивают 4–7 дней 2–4 раза в сутки. Только на 7-10-й день производят накрывку декоративным раствором: первый слой — из более жидкого раствора, второй — из более плотного раствора — наносят через 1–2 ч. Иногда требуется нанесение и большего числа накрывочных слоев. Все их уплотняют и разравнивают. В табл. 10 приведены растворы для каменных декоративных слоев штукатурки.

Таблица 10

Декоративные горные породы дробят в специальных дробильных установках и сортируют на два сорта с крупностью зерен 0,6–2,5 и 2,5–5 мм.

Известковое тесто разбавляют водой до консистенции известкового молока. При этом надо следить, чтобы консистенция была постоянной во все время работ на данном объекте.

Составляющие загружают в растворомешалку в таком порядке: заливают известковое молоко, засыпают цемент и перемешивают их 2–3 мин. Затем засыпают крошку, мраморную муку и все перемешивают еще не менее 5 мин.

Накрывочный слой должен надежно затвердеть, ведь ему предстоит обработка ударными инструментами. Накрывку в течение 5–7 дней несколько раз в сутки смачивают водой, защищают от солнца.

К фактурной обработке можно приступать только тогда, когда при пробной наковке кусочки скалываются со звонким звуком. Если издают глухой звук — еще рано. Если штукатурка под острым инструментом сминается, зерна выкрашиваются — еще рано.

Наковка призвана удалить с поверхности штукатурки пленку, образованную вяжущим, чтобы вызвать игру кристаллов крошки естественного камня. Эффект этот достигается различными способами.

Можно получить мелкозернистую или крупнозернистую фактуру, применяя соответственно бучарды с большим числом зубьев — 36, 64 или меньшим — 16, 25 (рис. 67).

Широко известен метод обработки «под шубу» и «под рваный камень», когда в штукатурку забивают шпунты или скарпели, а затем боковым ударом молотка откалывают куски застывшей отделочной массы. Поскольку такие крупные сколки оставляют глубокие «раны» на плоскости, толщину отделочного слоя в этом случае приходится доводить до 30–40 мм, а в заполнитель вводить до 30 % крошки крупностью 5 и даже 7 мм.

Сколки меньшего размера отбивают также шпунтом или скарпелью при обработке поверхности «под тесаный камень». Здесь толщина отделочного слоя равна 20 мм, а заполнителем служит крошка крупностью 2,5–3 мм.

Если пользоваться троянкой (рис. 68) с зубьями разной величины и формы, можно получить различную штрихованную поверхность. Мелкой троянкой, ведя ею наковку параллельно в одном направлении, создают мелкоштрихованную поверхность. Более крупные и с разной конфигурацией зубьев троянки позволяют получить бороздчатую или желобковую фактуру.

Для обработки архитектурных деталей и поверхностей, разбитых на камни, применяют гладкую наковку с выделенными кромками. Сначала насекают кромки камня. Скарпель кладут таким образом, чтобы штрихи ложились перпендикулярно кромкам. Начиная обработку гладкого поля, надо позаботиться о том, чтобы бучардой не испортить кромки. Для этого насечку возле них начинают троянкой, направляя удары от кромок. Только после этого берутся за бучарду.

Для большей выразительности, рельефности обработанную плоскость иногда протравливают соляной кислотой. Ее концентрация определяется проектом, в зависимости от вида декоративной штукатурки. После протравливания стену нужно хорошо промыть водой.

Так поступают, в частности, при отделке интерьеров и фасадов декоративной штукатуркой, имитирующей натуральные породы камней.

Технология здесь иная, чем при обычных каменных штукатурках. На подготовленную поверхность под правило или по маякам кладут первый выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора.

Второй подстилающий слой наносят через 2–3 дня. Раствор готовят из цемента марки 400, разведенного водой до сметанообразного состояния. Второй слой кладут толщиной 3–4 мм на небольших захватках 2–5 м2. Это необходимо для того, чтобы успеть на свежее покрытие нанести декоративный слой.

Третий декоративный слой наносят раствором такого состава: цемент марки 400, каменная крошка (в соотношении 1:5 или 1:6), затворенные водой с небольшим добавлением измельченной слюды. Этот раствор штукатурной лопаткой вдавливают в подстилающий слой. Выждав 30–40 мин, промывают отделанный участок водой из краскопульта. Делают это осторожно, ведя краскопульт сверху вниз и перемещая его по горизонтали.

Далее следует обработка специальным штампом (рис. 69). Его полотно из нержавеющей стали размером 110×80 мм имеет зубья 8×8 или 10×10 мм.

Закончив штамповку, еще раз промывают плоскость водой и оставляют на 2–3 дня. Заключительная операция — протравливание 7-10 %-ным раствором соляной кислоты и промывка водой.

Известен механизированный способ фактурной отделки бетонный поверхностей составами с мраморной и стеклянной крошкой.

Огрунтовочный слой состоит из водоэмульсионной краски марки ВА-17, разведенной водой до вязкости 34–40 с (измеряется вискозиметром ВЗ-4). Его наносят на сухую, очищенную поверхность с помощью мехового валика или пистолета-распылителя.

На высохший грунт меховыми валиками кладут клеящий состав из цельной поливинилацетатной краски марки ВА-17 (вязкость не менее 80 с). Возможно использование и другого клеящего состава: краска ВА-17, маршалит (пылевидный кварц) и белый цемент в соотношении 2:1:1.

Клеящий состав следует наносить захватками в 2–3 м2. Накрывочный слой из мраморной крошки с размером зерен 2–3 мм наносится на свежий слой клеящего состава. Для этого отделочнику нужен крошкомет.

Крошкомет представляет собой агрегат, с помощью которого сухая крошка под давлением 0,15-0,2 МПа наносится на клеящий состав. Крошкомет имеет бункер емкостью 2–3,5 л, к которому подведен воздуховод от компрессора, на дне бункера заканчивается форсункой с наружной насадкой и соплом для распыления крошки.

Крошкомет держат на расстоянии 0,4–0,5 м от отделываемой поверхности. Крошку наносят движениями сверху вниз. На отделываемой захватке на границе со следующей оставляют не покрытой крошкой клеевую полоску шириной 0,5 м — она будет покрыта клеем и крошкой при обработке следующей захватки.

Дав хорошо просохнуть декоративному покрытию, его покрывают из пистолета-распылителя защитным слоем гидрофобным кремнийорганическим лаком «Силикон-4» или акрильным лаком АК-113.

Искусственный мрамор. Большинство видов декоративной штукатурки, при желании, с успехом можно применять для внутренних и наружных работ. Исключение представляет лишь искусственный мрамор, используемый для отделки внутренних помещений. Но искусственный мрамор — оселковый (гипсовый) и утюжный (известковый) к штукатурным работам непосредственно не относится, хотя и образуется путем нанесения на плоскости специальной штукатурной массы. Это очень сложный, трудоемкий процесс, который выполняют специалисты-мраморщики.

Штукатуры называют искусственным мрамором другой вид отделки, входящей в их профессиональные обязанности. Суть его в том, что на обычный штукатурный грунт наносят отделочный слой, раствор для которого готовят из белого цемента со слюдой и мраморной крошкой.

Процесс протекает так. Сначала кладут слой чистого цементного раствора толщиной 2–3 мм и, не давая ему схватиться, сразу наносят смесь с мраморной крошкой, заглаживают поверхность. По сложившейся технологии поверхность после этого накрывают влажной рогожей и оставляют на 12 дней, следя, чтобы рогожа не высыхала. Очень нелегко и долго после этого оттирать декоративный слой, даже применяя карборунд.

Операцию можно ускорить и облегчить, если выдерживать накрывочный слой всего 3–4 дня, до окончательного схватывания.

Первую оттирку производят крупнозернистым карборундом и затем шпаклюют поверхность мраморной пылью с цементом.

На следующий день применяют мелкозернистый карборунд, на третий — проходят песчаником.

На 12-й день после укладки массы оттирка завершается (а не начинается, как раньше). Плоскость обрабатывают оселком, покрывают воском, растворенным в скипидаре, и протирают мягкой ветошью. Поверхность получается однотонной и блестящей.

Художественная штукатурка. Кроме приведенных выше трех видов декоративных штукатурок известково-песчаной, терразитовой и каменной существует еще несколько видов отделки, выполняемых штукатурами. Можно назвать их художественной штукатуркой. Познакомимся с некоторыми из них.

Декоративные вставки. Этот способ применяют, когда оштукатуренную стену хочется оживить каким-нибудь орнаментом, сделать какую-то надпись, фриз.

На оштукатуренной поверхности зубилом аккуратно вырубают место будущей вставки, старательно выравнивают кромки. На очищенное место кладут цементный раствор (1:2 или 1:3) или сложный раствор (1:1:5 или 1:1:6). На свежий раствор сажают отобранную для орнамента метлахскую или мелкую плитку ковровой мозаики. Можно набирать рисунок из кусочков плитки одного или разных цветов.

Плитку устанавливают по шнуру и отвесу, проверяют правилом. Иногда вставки делают даже из кирпичной щебенки, вдавливая ее в свежий раствор.

Не следует брать для вставок глазурованную плитку, так как глазурь неморозостойка.

Кистевая штукатурка. Если нужно покрасить стену надежным, долговечным составом, для этого годится кистевая штукатурка. Вместо привычной нам краски иногда выступают специальные штукатурные растворы, которые наносятся по-малярному — кистью из грубого волоса или даже мочала.

Кистевая штукатурка представляет собой тонкий цветной декоративный состав, состоящий из смешанных вяжущих с добавлением тонкомолотой каменной муки, имеет густоту жидкой сметаны. Составы кистевой штукатурки приведены в табл. 11.

Таблица 11

После смешивания портландцемента и каменной муки сухую смесь затворяют известковым молоком.

Если состав оказывается густым, его разводят водой. Следует применять жирную известь первого сорта. Кирпичную муку (она может быть заменена мраморной, известковой, туфовой, пемзовой, доломитом или трепелом) следует хорошо размолоть и просеять через сито с ячейками 0,15 мм. Для подцветки в известково-цементный состав можно добавлять охру, мумию и другие земляные пигменты.

Если сырой слой кистевой штукатурки прогарцевать кистью-торцовкой или проволочной щеткой, можно получить поверхность «под песчаник».

Если каменную муку помолоть так же тонко, как и цемент, и в состав краски ввести ее вдвое меньше, чем в указанных рецептах, получим раствор по консистенции такой же, как малярные краски, а следовательно, и наносить его можно будет обычным распылителем.

Наличие каменной муки позволяет таким краскам быть прочнее известковых: каменная мука создает прочный армирующий скелет.

Отделка штамповкой. Свеженанесенный накрывочный слой из хорошего пластичного раствора можно обработать различными штампами или прокатать резиновым валиком с рельефными рисунками.

Отделанную таким способом стену обычно окрашивают масляной краской.

Сграффито. Слово это итальянское и в переводе означает «выцарапанный». Оно и определяет принцип данного способа отделки: выцарапывание рисунка на слое цветной штукатурки, нанесенной на один или несколько слоев других цветов.

Грунт под сграффито наносят обычным способом, принятым для известково-песчаных штукатурок. Дав ему затвердеть, не до окончательного высыхания, кладут первый цветной слой толщиной 7–8 мм — подготовительный. Как только он слегка окрепнет, наносят накрывочный слой другого цвета — один, если предусмотрено двухслойное сграффито, или 1–2 для многослойного (все разных цветов).

Многослойное выцарапывание очень сложно выполнять обычному отделочнику, особенно, если это тонкослойное и многослойное сграффито, где необходимо добиться тонкой игры света и тени. Здесь обычно действуют художники. Штукатуру же вполне по силам двух- и даже трехслойное сграффито.

Для подстилочного цветного слоя можно брать раствор с крупностью зерен как в накрывке известково-песчаной штукатурки.

Для средних слоев нужен заполнитель с крупностью зерен 0,15-0,6 мм, в верхний слой идет раствор с пудрой — менее 0,15 мм.

Предположим, вы делаете двухцветное сграффито. Наложили верхний слой. Теперь нужно нанести на него рисунок. Для этого используют шаблон-трафарет, изготовленный из прочного неразмокаемого картона, пропитанного олифой. Трафарет укрепляют на отделываемой плоскости и шилом перекалывают на нее рисунок. Не снимая трафарет, опудривают места проколов черной пудрой или мелом (в зависимости от тона верхнего слоя штукатурки). Порошок для этой цели удобно поместить в мешочек из неплотной ткани. Когда трафарет снят, на стене останется четкий контур рисунка.

Все эти операции надо делать быстро: соскабливаемый слой должен быть достаточно влажным, если он пересох, дальнейшая работа невозможна. Выцарапывание следует начинать не позднее чем через 5–6 ч после нанесения обрабатываемого слоя. Поэтому и верхний отделочный слой наносят небольшими участками, рассчитанными на работу отделочника в течение смены.

Для выцарапывания рисунка существует целый набор инструментов: лопатки, прямые и полукруглые долота, скоблики.

Верхний слой подрезают по линии рисунка не под прямым углом, а с некоторым уклоном. Эти кромки предохраняют рисунок от разрушения, а также (если отделывается наружная стена) не дают влаге задерживаться по краям подреза. Подрезанный верхний слой аккуратно удаляют, обнажая расположенный под ним слой другого цвета.

Работу можно упростить, если пользоваться шаблонами, вырезанными из фанеры или тонких досок, пропитанных олифой. При двухцветном сграффито шаблон укрепляют на поверхности первого слоя.

Толщина шаблона должна быть равной толщине второго слоя цветной штукатурки. Раствор наносят заподлицо с шаблоном. Дав массе окрепнуть, шаблон снимают, и на стене остается рисунок цвета первого слоя.

При трехцветном сграффито сначала действуют как при двухцветном, но первый шаблон оставляют, а второй помещают сверху, перекрывая им первый, и наносят третий слой. Оба шаблона снимают, когда раствор окрепнет.

Не следует пользоваться шаблонами, работая с гипсовыми растворами. Гипс, как известно, при затвердении увеличивается в объеме, и снять шаблон, не повредив кромки рисунка, не удается.

Фреска. В заключение рассказа о декоративных штукатурках надо упомянуть еще о фресках. Фреской называют многокрасочную устойчивую живопись по штукатурке.

Штукатуру здесь отводится скромная роль — всего лишь готовить основание для росписи стен. Но от того, как он выполнит свою работу, зависит долговечность росписи. Требования к грунту под фреску очень строгие. Прежде всего надо проследить, чтобы стена была не только сухой в данный момент, но и надежно изолированной от проникновения влаги, в том числе и грунтовых вод.

Для надежного сцепления грунта с основной плоскостью кладку очищают от пыли, расчищают швы. Если кирпич не пористый, его насекают.

Грунт кладут из известкового раствора. Но готовят его особо. Для него годится лишь хорошо выстоявшееся известковое тесто из известняков, обожженных на древесном угле.

Известковое тесто выдерживают не менее года (старые мастера выдерживали его по 10 лет). За это время его несколько раз отмучивают: разбавляют до состояния известкового молока, пропускают через волосяное сито, дают отстояться и воду сливают.

Песок тщательно промывают, чтобы в нем не осталось глины и других примесей. Вообще рекомендуется брать песок из белого мрамора.

Грунт наносят в 5–6 слоев, толщина каждого 3–4 мм. Состав для нижних слоев 1:2, для верхнего 1:1,5. Крупность песка по мере нанесения слоев уменьшают.

После нанесения каждого слоя массу раствора следует хорошо уплотнить ударами терки или прокатать валиком.

Последний слой должен быть гладко затерт. Выступившие песчинки осторожно снимают кистью или мягким тампоном.

Художник начинает роспись сразу же по влажному грунту: как только на поверхности появляется пленка углекислой извести, краски класть нельзя. Поэтому штукатур готовит фронт живописцу малыми захватками — такими, какие можно расписать за день.

 

15. Оштукатуривание архитектурных деталей

Прямолинейные тяги. Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.

В предыдущей главе были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.

Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.

Простейшим карнизом является падуга — четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 70). Ею работают так же как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.

Все фасонные карнизы тянут только шаблонами.

Шаблоны изготовляют в натуральную величину из досок и брусков и оковывают с одной стороны кровельным железом, вырезанным

в соответствии с заданным профилем. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют «лоск», железную оковку — «обдир». Железо против доски выдвигают на 3–4 мм.

Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит обычный полозок (рис. 71), или улучшенной — для более тяжелых шаблонов, которые для облегчения движения снабжают роликами (рис. 72).

Если тянут профиль из декоративного раствора с крупным наполнителем, то делают двойную металлическую оковку. Первую оковку выдвигают против доски на 3–4 мм, а поверх прибивают вторую того же профиля, выдвигая ее против первой на 5 мм (рис. 73).

Одним шаблоном не удастся протянуть прямую часть карниза и угол. Для углов нужен особый шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам (рис. 74) и оковка расположена по-иному (рис. 75).

Предъявляют очень высокие требования как к точности изготовления шаблонов, так и к установке их и направляющих реек, по которым шаблоны движутся. Ведь отмазки будущего карниза (крайние участки, заходящие на стену и потолок) будут служить маяками для накрывочного слоя. Поэтому накрывку делают всегда после тяги карнизов.

Направляющие рейки ставят на стене и потолке. К кирпичным и бетонным стенам их «примораживают» раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями.

На деревянных стенах и потолках рейки крепят «лепухами» (часть рейки длиной 40–50 см, шириной 6–8 см). На расстоянии трети от края рейки забивают гвоздь — вот и вся конструкция. Противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на треть ее ширины. После полной выверки «лепухами» плотно прижимают рейки и для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

В зависимости от того, на какое расстояние будет выступать карниз, ставят или не ставят металлическую сетку. Сетка необходима, если карниз имеет вынос от стены и потолка более чем на 25 см.

Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают слоями не толще 10 мм (используют известково-алебастровый раствор 1:3) и каждый слой разравнивают шаблоном. Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.

Вытянув карниз начерно, нужно его несколько раз хорошо продрать шаблоном. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик. Сеют гипс через сетку с ячейками 0,5 мм, размешивают с водой до жидкой консистенции. Пропускают через сетку с ячейкой 1 мм.

Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз мастерком или ковшом Шаульского и тянут шаблон «на лоск». На тяге не должно оставаться ни одной царапины, именно для этого и нужно было так тщательно готовиться к накрывке.

И еще один совет. Производя накрывку, надо двигать шаблон не слева направо, а справа налево, вперед фаской. Тогда поверхность получится гладкой.

При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей плоскости фасада; это необходимо, чтобы не было расхождения в цвете между карнизом и стеной. Вытянув профиль карниза по грунту «на сдир», поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль «на лоск» (рис. 76). Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.

Криволинейные тяги. При производстве прямолинейных тяг, как говорилось выше, направляющими служат прямые рейки. А как быть, если нужно выполнить тяги круговые, полуциркульные, эллиптические? Здесь нужен иной инструмент, другой подход к работе.

Тяги различного вида кривизны выполняются с помощью так называемой воробы — профильной доски с подвижной радиусной рейкой. Каждый вид криволинейных тяг требует соответствующего ей инструмента. Чтобы его изготовить, надо, прежде всего, определить центр кривизны и длину радиуса каждой данной тяги.

Начнем с наиболее простой тяги — полуциркульной арки (рис. 77).

Здесь найти центр кривизны легко: поскольку арка представляет половину окружности, центр ее лежит на середине ширины проема. По диаметру будущей арки помещают рейку со штырем в центре. Вороба на своей рейке имеет отверстие, удаленное от нижней профильной грани воробы на расстояние радиуса арки. Посадив рейку воробы на штырь, рабочий ведет профильную доску по кругу, вытягивая нужный профиль.

Центр в пологой (или сегментной) арке (рис. 78) лежит на половине ширины проема на пересечении линий пят арки. В этой точке и ставят рейку со штырем, помещая на него рейку воробы, и ведут профиль.

Может случиться, что тяга имеет большой радиус кривизны (арка настолько полога, что центр кривизны располагается даже где-то под полом), тогда тягу выполняют без воробы. Для этого делают лекала — криволинейные направляющие (рис. 79) и по ним ведут шаблон. Лекала выполняют из сосновых реек. Чтобы они не ломались, их замачивают в воде. На одной стороне рейки до половины ее ширины через 5–6 см делают пропилы и сгибают рейку, чтобы пропилы сошлись.

Криволинейные направляющие можно выпилить из доски.

Тяга кругов и круглых розеток. На стене эта тяга производится по тому же принципу, что и при отделке арок, только здесь тянут круг, а не полукруг или сегмент.

Несколько сложнее вытянуть круглую розетку на потолке. Здесь приходится между полом и потолком устанавливать вращающуюся стойку. На потолке отмечают центр круга. Из этой точки опускают отвес и переносят отметку на пол. Между ними и ставят вращающуюся стойку, на которой укреплена профильная доска (рис. 80).

Для тяги купола применяют шаблон, изображенный на рис. 81.

Есть еще несколько видов арок различной конфигурации, которые требуют более сложного геометрического построения для определения центров радиусов коробы, поскольку обычно приходится вести криволинейные тяги из нескольких центров. Так из двух центров тянут стрельчатые (рис. 82), из трех или даже из пяти — коробовые.

Остроконечные арки имеют участки радиусных и прямолинейных тяг. Сложны по своему построению контуры эллиптических тяг, тяг криволинейных суживающихся профилей, криволинейных тяг с центрами кривизны с двух сторон тяги. Во всех этих случаях квалифицированный штукатур должен иметь специальные познания, чтобы не только уметь прочесть чертеж, но и перенести его контуры на плоскость.

 

16. Дефекты штукатурки

Наука и практика давно установили характер дефектов штукатурных покрытий и причины, их порождающие. Дефекты вовсе не должны иметь места при добросовестной работе, соблюдении всех технологических правил.

Различают следующие основные причины, приводящие к браку: плохое качество материалов для раствора; несоблюдение правил подготовки основных поверхностей к оштукатуриванию, неправильное выполнение работ; небрежная эксплуатация отдельных поверхностей.

Разберем каждую из этих причин.

Качество растворов. К образованию дефектов может привести неправильный выбор растворов. А именно: применение слишком тощих растворов ведет к понижению прочности штукатурки, слишком жирные растворы вызывают усадочные трещины (трещин не дает лишь чистый гипсовый раствор).

Причиной трещин в штукатурке является использование раствора, уже начавшего схватываться в ящике.

Напомним, что известь-кипелка перед употреблением в дело гасится водой и превращается или в известковое тесто, или в известь-пушонку.

В комовой извести всегда есть частицы, которые гасятся дольше других. И если не выдержать загашенную известь определенное время, а сразу пустить ее в раствор, то непогасившиеся частицы попадут в штукатурный слой. Они обязательно потом будут взаимодействовать с влагой, причем такой процесс может обнаружить себя даже через 2–3 месяца. Чаще всего и скорее они проявляются в наружной штукатурке, находящейся постоянно во влажной среде.

Частицы извести, продолжающие гаситься в штукатурном слое, увеличиваются в объеме, вспучивают штукатурку — и наружная корка отскакивает, оставляя на плоскости раковины. Строители это явление называют «дутиками», или «штукатурной оспой».

Как бороться с «дутиками»? Правильно гасить известь. Перед выпуском известкового молока его обязательно нужно пропустить через сито с ячейками 0,6 мм.

К браку может привести и недоброкачественная пушонка, полученная с завода, в ней тоже могут быть непогасившиеся частицы. Иногда пушонку привозят в лопнувших мешках. Это говорит о том, что она увеличилась в объеме — гасилась, пока дошла до стройки. Непригодна к употреблению и теплая на ощупь пушонка. Чтобы избежать неприятностей, ее надо на сутки замочить водой.

С гипсом дело обстоит проще. Если он плохо схватывается, то это выясняется сразу, и его, естественно, не пустят в дело.

Непригоден для раствора плохо хранившийся цемент. Об этом скажет наличие в нем комьев и глыб.

К образованию «дутиков» может привести применение непромытого песка, загрязненного глиной. Частицы глины при намокании увеличиваются в объеме и ведут себя в штукатурном слое, как и незагасившаяся известь.

Для устранения «дутиков» поврежденные места расчищают и заделывают раствором заподлицо с поверхностью штукатурки.

Нарушение технологии. Часто причиной брака является оштукатуривание сырых поверхностей. Если вы отделали их известково-гипсовым раствором, то раствор сначала схватится будто бы надежно. Но затем, впитывая влагу основной поверхности, он непременно размокнет, что приведет к отслоению покрытия.

Серьезной ошибкой является оштукатуривание наружных стен раньше, чем внутренних. Испаряющаяся из стен влага давит в этом случае сильнее на внутреннее покрытие, чем на наружное — ведь внутренняя штукатурка всегда менее прочная, чем наружная. Потому вспучивания и отслоения проявляются раньше и особенно на внутренних стенах.

Сырость основных поверхностей неизбежно приводит к образованию на штукатурке пятен, полос — высолок, появляющихся вследствие оседания на поверхности различных солей, принесенных с испаряющейся влагой из глубин кладки. Если же кладка была хорошо просушена, то соли, имеющиеся в ней, не выступают. Поэтому рациональнее до начала штукатурки сушить именно кладку, а не готовую штукатурку, уложенную на сырую поверхность. Так надо поступать в том случае, если сроки поджимают, и вы будете в итоге в выигрыше.

Может случиться так, что стены просушили хорошо, но недостаточно позаботились о том, чтобы изолировать здание от проникновения в стены грунтовых вод, или не убрали течь в кровле, в водопроводных и отопительных трубах, тогда порча штукатурки неизбежна.

Для предотвращения проникновения влаги от дождя и снега в стены снаружи следует надежно изолировать нижние части здания, применяя водоизоляционные штукатурки.

С дефектами, вызванными сыростью, нужно бороться, прежде всего устраняя причины появления этой сырости. А уже появившиеся высолки должны быть удалены до основания штукатурки, места эти хорошо прочищены и заново оштукатурены по хорошо просушенной стене. При этом швы в кладке промазывают цементным раствором на церезите. Этот же раствор идет для первого слоя намета.

Уже говорилось, что штукатурку нельзя делать до тех пор, пока здание не осядет. Несоблюдение этого влечет появление самых различных осадочных трещин. Заделку их следует вести очень тщательно, чтобы они не появились вновь. Трещины расчищают на всю глубину и по ширине на 3–5 см. Простукивают штукатурку вокруг, удаляют слабо держащийся намет. Края трещины и места, где отбита штукатурка, увлажняют. Берут раствор несколько прочнее основного, наносят его несколькими слоями поочередно, давая предыдущему слою схватиться.

Если трещины многочисленны, то лучше снять в этом месте весь слой штукатурки и наложить новый.

Часто отлупы происходят из-за того, что рабочие поленились должным образом подготовить плоскости к отделке, не удалены были грязь и пыль, не сделана насечка гладких бетонных или кирпичных стен, не увлажнена слишком сухая поверхность.

Наконец, трещины и отлупы обязательно появятся, если оштукатуривают непрочные, зыбкие поверхности. Будут они и в местах, где соприкасаются поверхности, имеющие разную влагоемкость (например, дерево и кирпич, кирпич и бетон). Вспомните (мы уже говорили об этом), что места соприкосновения дерева и кирпича надо перед оштукатуриванием обшить металлической сеткой. Требуют особого внимания места, где к кирпичу примыкает бетон, например, бетонная перемычка над окном. Здесь советуют в первом слое штукатурки применять цементный раствор с церезитом или эмульсией ПВА.

Причиной отслоения штукатурки может быть не только сырая или не подготовленная должным образом стена, но и ряд других небрежностей при непосредственном производстве отделочных работ.

Вот, к примеру, оштукатуренную стену покрывают масляной краской. И вдруг через какое-то время поверхность начинает шелушиться. В чем дело? Оказывается, отделочный слой штукатурки впитал в себя окрасочный состав и после высыхания сжался больше, чем нижние слои. Этого бы не произошло, если бы грунт не был слишком сухим или гладким, когда на него накладывали накрывочный слой штукатурки.

Надо запомнить и такое правило: нельзя наносить прочный слой раствора на менее прочный. При этом отслоение верхнего слоя от более слабого нижнего неизбежно. Так случится, если на известковый грунт нанести накрывку из цементного раствора. Если же нельзя избежать такого нежелательного соседства, то следует для прочного сцепления, прежде всего, хорошо увлажнить грунт и использовать не чисто цементный, а известково-цементный раствор (в крайнем случае — нежирный цементный).

Сейчас для перегородок используют различные плиты, блоки, ставят и готовые гипсобетонные перегородки размером на комнату. Отделка их требует определенных навыков.

Если вам встретилась стена из гипсовых плит и ее нужно покрыть цементной штукатуркой, не забудьте ее предварительно обмазать цементным молоком. Это предотвратит поглощение плитами влаги из раствора и отслоение последнего.

Коварны гипсобетонные перегородки. Они появились сравнительно недавно и, возможно, не все знают, как с ними обращаться.

Гипсобетонные перегородки следует насечь и отгрунтовать 8-10 %-ной эмульсией ПВА. Но делать это надо перед самым нанесением обрызга. Если произвести грунтовку заранее, то она потеряет свои свойства, засохнет, и раствор к стене не пристанет. Произведя обрызг жидким раствором, перегородку выдерживают 10–12 ч и только после этого кладут грунт, дают ему полностью подсохнуть. Дело в том, что гипсобетонные панели подвержены короблению. Возможные искривления надо исправлять при накрывке. Для лицевого слоя используют раствор из сухих смесей, добавляют известковое тесто и 10 %-ную эмульсию ПВА.

Случается, что перегородки ставят из двух слоев гипсобетонных плит. Здесь коробление проявляется особенно сильно, ведь штукатурят лишь одну сторону каждой плиты, что вызывает неравномерность внутренних напряжений в конструкции.

Отдельно нужно остановиться на причинах дефектов наружной штукатурки, которые обусловлены нахождением ее в особых неблагоприятных условиях.

Наружную штукатурку, как правило, зимой не ведут из-за мороза. Однако, оказывается, и летом у нее есть достаточно серьезный враг — солнце. Если на солнце без укрытия оставлен ящик с раствором, из него быстро испаряется вода. Раствор начинает схватываться и штукатурный слой из него будет непрочным.

Грозит браком и быстрое высыхание раствора на стене, если эту стену не защитили от прямых солнечных лучей. Теряя воду, необходимую для твердения, штукатурка «сгорает», теряет прочность и отваливается. В жаркую погоду не рекомендуется штукатурить фасады. Если такой возможности нет, следует обильно смачивать кладку и нанесенный грунт, прикрывать отделанную поверхность рогожей или щитами.

При штукатурке фасадов особо высоки требования к прочности сцепления накрывочного слоя с грунтом. Ведь верхний очень тонкий слой постоянно испытывает на себе влияние влаги воздуха, впитывает эту влагу. Но вот пригрело солнышко и верхний слой быстро отдает влагу, сжимается. Если он надежно не связан с грунтом, отслоение неизбежно.

Результат небрежной эксплуатации. Нам остается поговорить о дефектах штукатурки, которые не относятся непосредственно к строителям-отделочникам, а возникают в результате небрежной эксплуатации здания.

Хозяин помещения не должен забывать, что штукатурный слой, хоть и является искусственным камнем, но реагирует на удары, царапины. Это происходит обычно при небрежном перемещении мебели, неумелом вбивании гвоздей. В оштукатуренные бетонные и кирпичные стены нужно ставить деревянные пробки в предварительно просверленные электродрелью отверстия и только тогда забивать в эти пробки гвозди. Существуют и различные дюбели — заменители гвоздей, которые легко забивать непосредственно в стену.

Часто выбоины в штукатурке остаются от дверных ручек, если не ограничить разворот открываемой двери. Чтобы она не ударялась в стену, проще всего установить для этого на полу резиновый упор.

Следует избегать неравномерного нагрева какого-то одного места стены. Сюда усилится приток влаги (она присутствует в любой конструкции) из других мест и повлечет появление уже знакомых нам высолок. Придется их удалять (мы уже говорили, каким способом).

Особенно подвержены ударам наружные углы зданий у подъездов, в подворотнях. Здесь нужны оградительные тумбы или накладные металлические угольники.

В защите нуждаются и углы внутренних помещений, где бывает многолюдно, например, школы, магазины и т. п. Иногда в таких помещениях углы еще в процессе строительства делают скругленными или снимают широкую фаску.

 

17. Способы устранения дефектов штукатурки

Со временем по разным причинам в штукатурке неизбежно появляются трещины, выбоины, царапины. Ремонтнику, приглашенному устранить повреждения, нужно прежде всего установить и устранить причину, вызвавшую это явление.

Наиболее частой причиной повреждений штукатурки является ненадежность сцепления ее с основной поверхностью или разных слоев друг с другом. Прочность сцепления проверяют простукиванием. Глухой звук свидетельствует о неудовлетворительном сцеплении.

Таким образом определяют границы поврежденного участка. Если площадь его превышает 0,25 м2, то штукатурку на нем отбивают полностью и заменяют новой.

Удаление штукатурки не на всю глубину производят при отслоении лишь верхнего слоя, при технических повреждениях наружных слоев.

Кирпичные поверхности после отбивки штукатурки следует тщательно очистить от остатков раствора и промыть, края старого покрытия обрезать по прямой линии. Для лучшего сцепления нового намета со стеной надо на глубину 1 см расчистить швы кирпичной кладки. Бетонные поверхности очищают от старого раствора и промывают.

Перед нанесением на кирпичные и бетонные поверхности обрызга их слегка смачивают водой.

При снятии старой штукатурки с деревянных поверхностей часто портится драночная решетка. Ее следует аккуратно исправить и тщательно удалить мусор и пыль. При замене штукатурки на больших площадях драночный слой заменяют полностью.

Отдельные места штукатурки на кирпичных стенах заделывают известковым раствором, на бетонных — цементным, на деревянных — известково-гипсовым, затем тщательно разравнивают длинным правилом, чтобы он был в одной плоскости со старым покрытием.

Очень важно хорошо притереть друг к другу места соприкосновения новой штукатурки и старой: без надежной притирки места соединения будут выделяться на общем фоне стены.

Будут выделяться отдельные отремонтированные места и в тех случаях, если рабочий-ремонтник не учтет, каким способом была затерта старая штукатурка. Если, скажем, ее затирали «вкруговую», то таким же способом надо затирать и новый участок, а не «вразгонку».

Когда целиком в помещении, на отдельных стенах и потолке нужно заменять штукатурку, то, убрав старый намет и очистив плоскости, ведут отделку теми же приемами, что и при новом строительстве.

Иногда ремонт приходится производить из-за того, что на стенах и особенно на потолках со временем появляются трещины. Они могут быть следствием неравномерной осадки здания, что вызывает перекосы перегородок и, как следствие, появление трещин в углах на всю высоту стены. Прежде чем приступить к устранению этого дефекта, нужно вмешательство специалистов-строителей, которые поставят перегородку на место, укрепят ее и проконопатят паклей щели.

Только после этого и установки в углах металлической сетки проводят новое оштукатуривание.

Чаще же приходится сталкиваться с мелкими трещинами. Чтобы подготовить стены и потолки к новому окрашиванию, начинают с устранения старой краски, соскабливают ее скребками, промывают плоскости.

Щели и трещины разрезают ножом или концом штукатурной лопатки на всю глубину штукатурного слоя. Очистив от пыли, их смачивают водой, заполняют известковым раствором и затирают. Гипсовый раствор для заполнения трещин не годится: при твердении он увеличивается в объеме, из-за чего на поверхности появится рубец.

Однако и гипс может пригодиться для заделки трещин. Но для этого его надо смешать с мелом в соотношении 1:1 и добавить немного клея для замедления схватывания. Шов, заполненный таким раствором, нужно затереть пенопластовой теркой. При побелке исключено (за счет клея) всасывание побелки в новый шов, стыки будут незаметны.

Сняв старую краску и заделав щели, всю плоскость нужно перетереть. Ее при помощи кисти смачивают водой и, пользуясь теркой, перетирают известковым раствором.

Ремонт наружной штукатурки ведется по тем же правилам. Как уже говорилось, часто штукатурный слой здесь портится из-за неисправности крыш, водостоков, их и надо, прежде всего, исправить. Отдельные места фасада, часто намокавшие, покрытые ржавчиной, надо заново оштукатурить, особенно тщательно подготовив для этого поверхности.

Отдельные поврежденные или отслоившиеся места расчищают за пределы контура повреждения на 4–5 см. Очищают бетонные и кирпичные поверхности металлической щеткой, расчищают швы кладки, делают насечку, промывают водой.

Для ремонта фасадов не допускается применение известково-гипсовых растворов. Используют известковые, сложные и цементные растворы.

Если отдельные места заменяемой штукатурки не превышают 0,5 м2, раствор на смоченную поверхность можно наносить в один слой. Если площадь больше 0,5 м2, раствор наносят в несколько слоев. Обрызг делают более жидким раствором. Когда первый слой затвердеет, грунт кладут более густым раствором, стараясь массу не намазывать, а с силой набрасывать. Когда грунт подсохнет, кладут накрывочный слой. Причем, если накрывка производится цветной или терразитовой штукатуркой, то грунт следует еще в незатвердевшем состоянии не только разровнять, но и нарезать для лучшего сцепления с накрывочным слоем (см. рис. 62).