Для облицовки наружных и внутренних поверхностей дома применяется широкий ассортимент материалов и изделий. К ним относятся, прежде всего, керамические глазурованные и неглазурованные плитки, облицовочные плиты из природного и искусственного камня, стеклянные и полимерные плитки, а также листовые материалы и изделия: асбестоцементные и гипсокартонные листы, плиты на основе отходов древесины и др. Эффективность облицовки в значительной степени зависит от правильного выбора материала и способа его крепления.

 

1. Облицовка внутренних поверхностей глазурованными керамическими плитками

Среди современных облицовочных материалов керамические плитки являются наиболее распространенным благодаря своим качествам, выгодно отличающим от других облицовочных материалов. Они характеризуются высокими гигиеническими свойствами, а также влагостойкостью, водонепроницаемостью и долговечностью. Диапазон их применения весьма широк.

Облицовочные плитки выпускают одноцветными и с цветным рисунком, поэтому их можно использовать и как средство декоративного оформления. Они хорошо сочетаются с другими строительными материалами. Кроме декоративных особенностей самого материала, т. е. цвета или рисунка, можно использовать и различные способы (варианты) укладки плиток. Если укладывать прямоугольные облицовочные плитки горизонтально, облицованная стена зрительно расширяется и помещение кажется ниже. При вертикальном расположении плиток стена кажется уже и выше. Квадратные облицовочные плитки в этом отношении нейтральны, и если вы хотите добиться зрительного расширения помещения или увеличения его высоты, вам придется расширить и подчеркнуть горизонтальные или вертикальные швы между этими плитками.

С помощью цветных облицовочных плиток можно создать на облицовываемой поверхности декоративный рисунок. Он должен быть сдержанным, без использования ярких цветов. Такое ограничение связано с размером площади. Если помещение мало, то самым надежным решением будет светлая одноцветная облицовка. Спокойными являются неброские одноцветные участки с небольшими различиями в цветовом оттенке. Орнамент допускается только в том случае, если предполагается облицевать достаточно большую площадь.

Если вы хотите, чтобы облицованная поверхность выглядела оживленной, можно выбрать сочетание двух или нескольких цветов.

В современной архитектуре отдается предпочтение неназойливой элегантности, использованию простых геометрических орнаментов, которые ритмично разделяют поверхность, однако не вносят при этом диссонанса и не рассеивают внимания. Прокомментируем впечатление, которое они производят на окружающих (рис. 83).

1. Поверхность успокаивает и зрительно кажется больше.

2. Темное обрамление, несколько отступающее от края, уменьшает облицованную поверхность.

3. Двойное темное обрамление оживляет поверхность и направляет взгляд на ее центральную часть.

4. Ритмично повторяющийся декоративный элемент вокруг поверхности несколько смягчает контур, в особенности при выраженном цветовом контрасте между плитками по краю и внутри облицовки.

5. Равномерно расположенные темные плитки внутри темного обрамления оживляют поверхность.

6. Ритмично повторяющиеся декоративные элементы «разбивают» зрительно поверхность.

7. Декоративное разделение поверхности зрительно расширяет ее в горизонтальном направлении.

8. Ритмично повторяющийся декоративный элемент в верхней и нижней частях обрамления зрительно расширяет поверхность в горизонтальном направлении.

9. Центральное продолговатое поле, обрамленное более темным цветом, зрительно расширяет поверхность и снижает ее высоту.

10. Вертикальное расположение ритмично повторяющихся декоративных элементов производит впечатление, что поверхность выше, чем в действительности.

11. Светлое и сравнительно узкое обрамление ограничивает поверхность по сторонам. Круг в центре того же цвета, что и обрамление, сосредоточивает на себе основное внимание.

12. Поверхность с вертикально расположенными прямоугольниками в темном обрамлении зрительно кажется выше.

13. Выделение горизонтальных и вертикальных швов оживляет поверхность и улучшает ее декоративные свойства.

14. Темное обрамление поверхности и такие же вертикальные линии между светлыми полями позволяют получить интересное декоративное решение.

15. Ритмичное чередование темных и светлых плиток производит впечатление свободы, расслабленности.

16. 17. Центр поверхности, выделенный декоративным элементом — кругом, квадратом, прямоугольником, каким-либо символом — привлекает внимание, поэтому выбирать декоративный элемент необходимо с особой тщательностью.

18. Большое поле, например красного цвета, создает фон для асимметричного расположения небольших цветных вставок, образующих на поверхности уравновешенный декоративный рисунок.

Разное впечатление производят облицовочные плитки с блестящей или матовой поверхностями. Блестящие глазурованные облицовочные плитки отражают больше света, поэтому помещение кажется светлее и больше по размерам. Неглазурованные облицовочные плитки с матовой поверхностью отражают мало света, однако их цвет гораздо выразительнее. Помещение, облицованное такими плитками, кажется темнее и меньше. Плитки с матовой поверхностью пригодны там, где блики отраженного света от блестящих плиток нежелательны. При выборе плиток необходимо учитывать функциональное назначение помещения. Так для помещений, где облицовка должна выполнять гигиенические функции, чаще всего выбирают светлые тона. Черная облицовка (например, в ванной) эффектна, если ванная достаточно велика, оборудована большим зеркалом и в ней много блестящих хромированных деталей (например, трубы смесителей и обогревателей, краны, душ). Такая облицовка мало подходит для тесных помещений, которые черный цвет зрительно еще более уменьшает. Следует заметить, что недостатком облицовки черными плитками ванных комнат является то, что высохшие пятна от мыльной воды на них заметнее и за ними требуется более тщательный уход, чем за облицовкой, выполненной из светлых плиток. То же характерно и для облицовки плитками темно-синего и темно-красного цветов, хотя в других случаях она в высшей степени эффектна.

При выборе вида керамической плитки необходимо учитывать также, что замена готовой облицовки — процесс очень трудоемкий и дорогостоящий. В связи с этим облицовку керамическими плитками не следует применять во временных помещениях или в помещениях, которые могут с течением времени изменить свое функциональное назначение.

Облицовочные керамические плитки крепят к отделываемой поверхности с помощью цементного раствора, различных клеев, а также шурупами к деревянным пробкам или дюбелям при использовании крупноразмерных керамических плит. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, о них будет сказано ниже.

Глазурованные керамические плитки для внутренней облицовки стен используют, прежде всего, в тех местах, где это целесообразно, например, для облицовки ванных комнат, душевых, туалетов, кухонных блоков, пространства вокруг умывальников и везде, куда может попасть вода и где необходимо часто чистить и мыть поверхность. Глазурь на плитках практична, на ее поверхности не задерживаются загрязнения, а ее прочность способствует долговечности плитки. При облицовке стен таких помещений необходимо учитывать следующее. Высоту облицовки следует принимать либо в соответствии с высотой дверных проемов или окон, либо облицовывать только самые необходимые места. Например, если последний ряд облицовочных плиток выступает за дверной косяк хотя бы на половину размера плитки, это значительно снижает эстетические качества облицовки.

В одном и том же помещении, например, в кухне или в ванной, облицовочные плитки не должны быть разнотипными или разноцветными. Эстетические качества облицовки снижаются также, если она выполнена из плиток одинакового типа, но разного размера. Если на одной из стен находится какое-либо оборудование, то лучше не разрывать облицовку, а облицевать всю стену без пропусков.

Необходимо помнить также, что если вы в ванной комнате облицуете стену на всю высоту, то водяной пар, который при наличии известковой штукатурки впитывается в нее и затем вновь испаряется, будет конденсироваться на стенах и стекать вниз на пол. Об этой особенности облицовки, т. е. о неспособности впитывать конденсирующуюся влагу, не следует забывать.

Глазурованные керамические плитки для внутренней облицовки стен представляют собой изделия, предназначенные для применения в помещениях, которые не подвергаются воздействию мороза и прочих неблагоприятных атмосферных явлений, а также почвенных вод, кислот и их паров. Их изготавливают, как правило, квадратной формы (реже прямоугольной), а некоторая часть плиток имеет фигурную форму. Черепок, являющийся основой керамической плитки, порист и легко впитывает влагу. Лицевая сторона его покрыта слоем глазури. Исключительно твердая глазурь предохраняет плитку от повреждений, т. е. от ударов и царапин, а также обеспечивает необходимую цветостойкость лицевой поверхности. Примерный расход плиток определенных размеров и толщины (кроме плиток основных размеров) показан в табл. 12.

Таблица 12

В зависимости от вида обработки граней или форм, все керамические плитки делятся на плитки с завалом (с округленными гранями на лицевой стороне), фасонные и обычные с глазурованными гранями (одной или двумя соседними), которые используются в качестве заменителей плиток с завалом и угловых плиток. По цвету и отделке поверхности облицовочные плитки делятся на одноцветные, разноцветные и декорированные различными методами.

При выборе размера и формы облицовочных плиток необходимо учитывать особенности помещения, в котором их будут укладывать. На больших по площади поверхностях плитки большего размера смотрятся лучше, чем маленькие. Если в облицовке предполагается использовать большое количество фасонных плиток (например, в ванной комнате), то следует помнить, что подобные фасонные плитки имеют, как правило, основной размер, и поэтому лучше всего они сочетаются с облицовкой из плиток такого же размера.

Инструмент для облицовочных работ. Для каждого вида работ требуется соответствующий инструмент. Не обязательно иметь все то, чем пользуется мастер-профессионал, однако в вашем распоряжении должно быть все самое необходимое, что можно использовать и для других работ. Прежде всего, нужна малая кельма, небольшой молоток, полутерок и острое плоское и остроконечное зубило. Для деления плиток на части необходим стеклограф (чтобы начерченная линия была хорошо видна), стеклорез (лучше алмазный) и линейка. Для обеспечения горизонтальности облицовки и вертикальности швов понадобится отвес, уровень и длинная ровная рейка. И наконец, пригодятся гвозди для натягивания шнура, деревянные клинышки или толстые спички — для обеспечения одинаковой ширины швов, а также губка — для смачивания поверхности облицовки и ветошь для ее очистки.

Раствор. Раствор представляет собой смесь песка, вяжущего материала и воды. В качестве вяжущего используется цемент, причем лучше всего портландцемент. Шлакопортландцемент меньше подходит для этих целей, так как в нем содержится большой процент доменного шлака тонкого помола, который может стать причиной нежелательного изменения окраски поверхности светлых облицовочных плиток. При приготовлении раствора большое значение имеет качество песка. Песок не должен содержать загрязнений, посторонних включений, таких как глина, трава, листья и т. п. Если горсть песка, сжатая в ладони, держится комком — песок не годится. Это свидетельствует о большом содержании в нем глинистых примесей. Песок не должен быть слишком мелким или слишком крупным. Нормальной считается зернистость до 3 мм, в исключительных случаях — до 5 мм. Самый качественный раствор получается из песка зернистостью до 3 мм; он самый прочный, и для такого песка требуется меньшее количество цемента.

Воду следует брать из водопровода или из колодца. Менее пригодна дождевая вода — она слишком мягкая. Совсем непригодна дождевая вода, постепенно собираемая в емкость, в которой она обычно долго стоит и загрязняется. За долгое время в стоячей воде образуются органические вещества, которые впоследствии разрушают цементный вяжущий материал, так что раствор, вначале достаточно крепкий, постепенно теряет свою прочность.

Состав смеси: цемент и песок замешивают в пропорциях от 1:3 до 1:4, но чаще в пропорции 1:4 по объему. Не рекомендуется отмеривать «на глаз». В качестве мерки можно использовать литровую банку, ведерко и т. п.

При замешивании раствора в пропорции по массе полезно знать, что один мешок цемента массой 50 кг имеет объем 42 л; таким образом, 1 л цемента весит 1,2 кг. Взвешенное количество песка и цемента сначала перемешивают до однородной массы, пока смесь не примет один цвет, и только после этого постепенно добавляют воду. Раствор должен иметь легко формуемую консистенцию. Если добавить сразу много воды, раствор будет жидким. Лучше всего раствор готовить небольшими порциями, не больше, чем на час работы. По истечении этого времени раствор начинает затвердевать. А если затвердевший раствор снова размешать, добавляя в него воду, он теряет прочность, и впоследствии облицовочные плитки будут отпадать от основания. Чтобы раствор был более пластичным, в него добавляют немного извести, в количестве до 1/5 объема цемента. Ни в коем случае в цементный раствор нельзя добавлять гипс.

Сортировка, разрезка и выполнение отверстий в облицовочных плитках. Облицовочные керамические плитки не все одинаковы по качеству. Цветные плитки, например, могут отличаться одна от другой оттенками цвета. Чтобы облицовка была строго однородной, плитки необходимо вначале рассортировать, отобрать отличающиеся по цвету и затем использовать их для облицовки участков стен с нишами, под умывальником и т. п. Если в глазури какой-либо плитки имеются волосяные трещинки, такую плитку отбраковывают как непригодную. Такие трещины не всегда заметны, поэтому для проверки каждую плитку нужно слегка простучать. Облицовочная плитка хорошего качества издает ясный и звонкий звук. Если звук глухой, нечеткий, это свидетельствует о том, что плитка с дефектом.

Облицевать стену, размеры которой кратны размерам облицовочных плиток, — наиболее простая задача. В других случаях плитки следует подгонять по необходимому размеру. Для этого целесообразно использовать отбракованные плитки с поврежденными гранями, отбитыми углами.

Учиться резать можно на старой бракованной плитке. Для уменьшения размеров плитки до заданных, на стороне, покрытой глазурью, нужно начертить сначала карандашом строго вертикальную или горизонтальную линию. Если точность проведения линии не будет соблюдена, при укладке плитки образуется косая щель неодинаковой ширины, которая портит общий вид работы. Затем плитку надо положить на прочную подкладку и под линейку провести точно по линии стеклорезом, прижимая его с одинаковым усилием от начала до конца. Нельзя проводить стеклорезом дважды по одному и тому же месту. От этого не только портится стеклорез, но и в результате двойного ведения линия не получится четкой и грань плитки после разлома не будет гладкой. Если линия находится приблизительно посередине, плитку разламывают обеими руками или, подложив под место разлома круглый стальной или деревянный пруток, надавливают на противоположные ее стороны. Плитку можно разделить, слегка постукивая молотком по нелицевой стороне в направлении линии.

Если линия разлома находится близко возле края, край плитки можно захватить плоскогубцами до черты и отломить от плитки полоску. Но если с первого раза это не получится, образуется кривой разлом. После окончательного отделения от плитки лишней части грань необходимо зачистить наждачной бумагой или карборундовым бруском. Шлифовка будет выполнена ровнее и чище, если грань предварительно окунуть в воду. При выравнивании грани шлифовкой нужно начинать работу всегда на той стороне, где имеется глазурь, так как в противном случае глазурь может отломиться неправильно.

Выполнить отверстие для водопроводной трубы или других целей не так просто. Чтобы не испортить понапрасну несколько плиток, нужно быть очень осторожным. Самый простой случай, когда отверстие находится на стыке двух или четырех плиток. Тогда достаточно от каждой плитки отломить по кусочку в углу плитки. Отверстия на краях плиток осторожно «выкусывают» маленькими кусочками с помощью кусачек или щипцов. Сложно выполнить отверстие посередине плитки. Его обычно пробивают острым пробойником либо просверливают сверлом по металлу. Большие отверстия можно выполнить следующим образом: по окружности сначала просверливают малые отверстия, затем выбивают круг, а отверстие заравнивают напильником.

Разметка поверхности под облицовку. Эстетические качества облицовки в значительной мере зависят от швов между плитками. Поэтому облицовку нельзя выполнять, начав, например, снизу или слева, а в последнем ряду, обрезая плитки до размера, который получится. Только в случаях, когда высота облицовки заранее обусловлена (например, до края ванной, дверной или оконной коробки), как правило, обычно укладываются целые плитки. Если это не получается, следует разместить разрезанные плитки внизу, с тем, чтобы в верхнем ряду все плитки были целыми. В горизонтальном направлении сделать так не удастся, необходимо заранее решить, как разметить поверхность. Не стоит укладывать плитки меньше половинного размера, если это не вызвано особой необходимостью. Такие узкие полоски плохо смотрятся. Наименьшая допустимая ширина плитки 50 мм. При разметке поверхности часто стремятся к симметрии, т. е. к тому, чтобы в центре были расположены целые плитки, а по обеим сторонам — разрезанные одинаковой ширины. При этом способе существуют два варианта: либо посередине находится шов, либо ряд плиток.

Более сложно разметить поверхность в тех случаях, когда посередине облицовываемой площади находится отверстие, по обеим сторонам которого должен быть уложен горизонтальный ряд плиток одинаковой ширины. Все места, которые будут облицовываться, необходимо заранее тщательно обмерить в миллиметрах и сделать простой чертеж либо разложить плитки на полу у стены. Например, если швы между плитками будут составлять 3 мм, то 10 плиток размером 150×150 мм дадут общую длину: 10×150 мм + 9×3 мм = 1527 мм.

Если вам необходимо, например, облицевать поверхность с точной длиной 100 см, то у вас имеется возможность либо использовать шесть целых плиток, а по сторонам — две полоски шириной по 40 мм, что будет выглядеть некрасиво, поскольку полоски получаются слишком узкими, либо использовать пять целых плиток и две полоски по сторонам шириной 115 мм: 5 × 150 мм + 5 × 3 мм = 768 мм, т. е. приблизительно 770 мм; 1000 мм — 770 мм = 230 мм; 230 мм: 2 = 115 мм.

Подготовка основания под облицовку. Перед облицовкой необходимо проверить, достаточно ли надежно затвердел раствор кирпичной кладки и не будет ли стена давать усадку. Оконные рамы и дверные коробки следует установить до облицовки, а также необходимо выполнить все штукатурные работы и электропроводку. Распределительные коробки должны быть утоплены в пазах на такую глубину, чтобы они не выступали из плоскости стены; концы трубопроводов — закрыты пробками, чтобы в трубы не мог попасть раствор; трубы — находиться от облицовки на расстоянии не менее 5 см. Распределительные коробки и деревянные пробки нельзя крепить или замазывать гипсом, потому что цементный раствор с гипсом не сочетается. Для этих целей следует использовать цементный раствор.

Укладка облицовочных плиток на оштукатуренную поверхность. Если штукатурка прочная, с ровной поверхностью, то наиболее экономично укладывать облицовку прямо на оштукатуренную поверхность. Однако, если штукатурка непрочна, облицовка может со временем отпасть от нее. Поэтому, если нет возможности надежно укрепить штукатурку каким-либо пропитывающим средством, ее придется сбить, лучше всего молотком-кирочкой. При этом получается много отходов и пыли, которые нужно сразу убрать не только с пола, но и с поверхности стены. Кладку осторожно обметают всухую, тем самым устраняют крупные частицы. Затем всю поверхность дополнительно смачивают водой (лучше всего набрызгивая ее на стену), а затем щеткой или широкой кистью, смоченной в воде, очищают поверхность сверху донизу. Если этого не сделать, между основанием и раствором образуется промежуточный слой пыли, который мешает соединению с основанием, и если он не отпадет сразу, то позже все равно отделится вместе с облицовкой. Смачивать основание водой рекомендуется еще и потому, что при этом стена не отбирает воду у раствора, которая ему необходима для затвердевания.

Подготовка кирпичной кладки под облицовочные работы. Если стена, которая должна быть облицована, имеет неровную кирпичную кладку или неровную бетонную поверхность, либо на ней есть возвышения и уступы, ее необходимо, прежде всего, выровнять. Незначительные неровности устраняют с помощью раствора. Если разница между наиболее выступающим и наиболее низким местом значительная, то раствор, нанесенный толстым слоем для выравнивания поверхности, необходимо укрепить. Это можно сделать с помощью металлической сетки или добавить в раствор обломки чистой обожженной черепицы, кирпича и т. п.

На очищенное и смоченное водой основание с насеченными швами наносят жидкий цементный раствор. Набрызгивание раствора должно увеличить сцепляемость облицовочных плиток с основанием и предотвратить впитывание воды из основного слоя раствора кирпичным основанием. Кроме того, с помощью раствора устраняют неровности основания, что во время самой укладки плиток сделать трудно. Слой раствора не должен быть слишком толстым. Его наносят быстро и равномерно, а если толщина слоя в каком-то месте будет больше, избыток раствора нужно аккуратно снять со стены и нанести туда, где его не хватает. Чтобы полностью использовать раствор, до начала работы у стены положите широкую чистую доску и весь упавший со стены раствор соберите чистой кельмой и снова нанесите на стену либо положите обратно в ящик и размешайте с оставшимся раствором.

При набрасывании раствора не следует набирать его на кельму слишком много. Раствор набирают на самый кончик кельмы и по возможности каждый раз одно и то же количество, чтобы слой на стене был везде одинаковой толщины. Только при выравнивании основания раствор можно набрасывать неравномерно с учетом неровностей. Раствор не должен быть чересчур жидким, чтобы он не сползал со стены. Его следует наносить так, чтобы он образовывал в горизонтальном и вертикальном направлениях ровную плоскость. Для выравнивания раствора после его нанесения на поверхность возьмите ровную планку или доску, приложите гранью к стене и протяните снизу вверх короткими косыми движениями в левую и правую стороны (зигзагом). Раствор, который при этом остается на доске, можно собрать в ящик для дальнейшего использования.

Основание не должно быть слишком гладким. Напротив, оно должно быть шероховатым, так как только при таком условии может быть обеспечена прочность соединения поверхности основания с прилегающим слоем раствора. Если цементный раствор случайно попадет на чистые участки стены, где не будут производиться облицовочные работы, эти места необходимо сразу вытереть мокрой ветошью, иначе раствор затвердеет, снять его будет тяжело и придется соскребать, а при этом можно повредить штукатурку или слой краски. Цементный раствор затвердевает и в воде, поэтому остатки его нельзя выливать в умывальник или унитаз.

Укладка облицовочных плиток. Облицовку керамическими плитками выполняют снизу вверх. Первый ряд должен быть строго горизонтальным. При этом не следует полагаться на горизонтальность пола. Можно использовать подкладную доску или натянутый шнур. Первый ряд облицовочных плиток может начинаться от уровня пола или только от уровня плинтусов, которые являются его составной частью. Если размеры плинтусных облицовочных плиток (например, 100×100 мм) будут отличаться от размера плиток для облицовки стены (например, 150×150 мм), вертикальные швы на стыке одного и другого ряда не будут совпадать. Прежде чем начать работу с помощью натянутого шнура, еще раз проверьте ровность основания, на которое будут укладываться плитки. При этом отметьте, в каком месте потребуется более толстый слой раствора, а где можно нанести его немного меньше, чтобы плоскость облицовки не слишком сильно выступала за уровень штукатурки рядом с облицованной поверхностью.

Облицовочные плитки необходимо предварительно замочить в чистой воде, чтобы устранить тонкий слой пыли, который пристает к нелицевой стороне плитки и препятствует прочному соединению раствора с облицовочной плиткой (раствор, нанесенный на такую плитку, сползет с нее по слою пыли). Замачивают плитки еще и для того, чтобы в них впиталась вода.

Если у вас уже все приготовлено, увлажните еще раз основание и начинайте облицовывать плитками. Прежде всего по водяному уровню установите маячные плитки внизу и вверху (рис. 84).

Делается это следующим образом. На нелицевую сторону плитки наносят раствор в количестве, которое должно обеспечивать необходимую толщину слоя. При этом на выступающих местах основания толщина слоя должна быть, по крайней мере, 10 мм, а на местах с углублениями — 20–25 мм (толщина штукатурки обычно составляет 15–20 мм). Из раствора, нанесенного на нелицевую сторону плитки, отберите немного в центре, а по периметру кельмой снимите раствор с небольшим скосом, чтобы при прижатии плитки к основанию оставалось свободное пространство для заполнения раствором (рис. 85).

Особенно важно следить за тем, чтобы не оставалось пустых, не заполненных раствором мест по углам плитки. Потом облицовочную плитку нижней гранью приложите к стене под углом примерно 85°, быстро прижмите к основанию снизу вверх (рис. 86), после чего несколькими ударами деревянной насадки кельмы осторожно установите ее на место.

Правильность укладки плитки проверяется по уровню. Облицовочные плитки должны быть расположены строго горизонтально и вертикально, поэтому их укладывают по шнуру, натягиваемому для каждого ряда отдельно (рис. 87).

Плоскостность уже установленных рядом плиток каждый раз контролируют с помощью двухметровой рейки (правила). Точно таким же образом с помощью уровня проверяется горизонтальность швов, а с помощью отвеса — их вертикальность (швы должны быть строго сквозными по всей поверхности облицовки) (рис. 88). На соответствующем расстоянии установите вторую плитку. Затем по обеим сторонам над внешними углами двух установленных плиток нужно вбить два длинных гвоздя и натянуть между ними ведущий шнур на расстоянии примерно 1 мм от верхней грани облицовочных плиток. По этому шнуру укладывают все внутренние облицовочные плитки.

После снятия ведущего шнура и удаления гвоздей добавьте сверху на плитки немного раствора. Это укрепит последний выложенный ряд. Делать это необходимо аккуратно и осторожно, чтобы случайно не отделить плитки от основания (что не исключено при слишком сильном вдавливании раствора сверху). Чтобы горизонтальные швы имели одинаковую ширину, перед укладкой каждого последующего ряда между ним и предыдущим рядом устанавливают тонкие деревянные клинья (рис. 89) или толстые спички. Чтобы плитки крепче прихватывались к основанию, их нелицевую сторону слегка посыпают цементом, а если укладываемые плитки очень пористые — смачивают тонким слоем чистого цементного раствора. Это так называемый «шведский» способ облицовки.

При укладке следующих рядов придерживайтесь той же последовательности: нанесение раствора, установка плитки, проверка плоскостности и толщины швов. Фасонные плитки (например, мыльницы) толще обычных, поэтому их необходимо замачивать в воде дольше, а на нелицевую сторону раствора наносить меньше. Если в некоторых местах раствор выступит из швов, устраните его осторожно деревянной щепкой, делая насечки на заполненных раствором швах еще до того, как раствор затвердеет. Необходимо оставлять достаточное пространство для расшивки швов облицовки впоследствии, если в этом возникнет необходимость. Перед укладкой последнего ряда верхние маячные плитки убирают и устанавливают ряд облицовочных с закругленной верхней гранью. Эти плитки обычно укладывают без ведущего шнура.

Поверхности, загрязненные раствором, необходимо очищать через каждый час работы.

Просто и легко уложить плитку так называемым «кошицким» способом. Он напоминает наклейку облицовочных плиток. Однако при этом способе облицовки штукатурка на основании (лучше всего цементная) должна быть совершенно ровной и прочной. На нелицевую сторону плитки наносят слой цементного раствора толщиной 3–4 мм, после чего плитку прижимают к основанию. Штукатурка на основании должна быть свежей — это непременное условие прочности соединения.

Если вы решили облицевать ванну (рис. 90), установите ее таким образом, чтобы верхний край ее у стены совпадал со швом будущей облицовки или хотя бы с серединой облицовочной плитки, т. е. находился на высоте 540 или 615 мм от пола (при облицовке плитками 150×150 мм).

В верхней части облицовки ванной целесообразно установить скошенную облицовочную плитку. Для обеспечения безопасности при купании (чтобы можно было держаться рукой за край ванны). Можно также использовать металлическую трубку (в форме вытянутой подковы), установив ее в полу возле ванны. Она предохранит вас от падения, если вы подскользнетесь. Ванну устанавливают вплотную к неоштукатуренной стене, чтобы между ванной и облицовкой не образовалась щель. Основанием под облицовку ванны используют большей частью пустотелый кирпич, который можно легко подтесать до нужного размера. Вместо кирпича применяют также асбестоцементные или шлакоцементные плиты (рис. 91). Чтобы при укладке облицовки не повредить установленную на место ванну, ее можно закрыть досками или насыпать в нее древесные стружки.

Расшивка швов. Швы должны быть расшиты прежде, чем затвердеет раствор. Цвет швов может быть темно-серым, белым и др. Швы светлых облицовок выполняют обычно из темного раствора, а темных, наоборот, — из светлого. Проще всего использовать белый или темно-серый портландцемент. Раствор для швов должен быть не жидким, но пластичным, в противном случае он будет вытекать из швов или приобретет волнистую поверхность. После смачивания швов их заполняют раствором с помощью резинового шпателя. Если раствор кое-где выступает из щелей, его следует снять движением шпателя параллельно шву. После того как раствор затвердеет, облицованную поверхность рекомендуется осторожно промыть водой. При этом раствор впитывает дополнительную влагу, необходимую для его окончательного затвердения. После всего облицованную поверхность очищают от остатков раствора мягкой ветошью.

Если облицованную поверхность своевременно не очистить от остатков раствора, он затвердеет и поверхность придется протереть разведенной соляной кислотой. При этом надо помнить, что вся поверхность облицовки должна быть предварительно хорошо смочена водой, а после очистки разведенной соляной кислотой вновь тщательно вымыта.

Внешние дефекты облицовок. Свежеуложенную облицовку нельзя подвергать каким-либо сотрясениям, поскольку при этом снижается прочность раствора и нарушается соединение между основанием, раствором и плиткой. К перегородке или стене не следует ничего прикреплять, вбивать в нее гвозди, рубить и производить какие-либо удары до полного затвердения раствора.

Ни в коем случае нельзя облицовывать стены до полной их усадки. Это особенно относится к стенам, сложенным из кирпича на известковом растворе, которые дают усадку в течение длительного времени.

На пористых облицовочных плитках, в которые проникла влага, после ее испарения иногда остается белый налет. В таких случаях в результате образования волосяных трещин может нарушиться целостность поверхности плитки. Чаще всего это бывает, если плитками облицовывают не до конца высохшую кладку стен, из которой впоследствии в облицовку проникают соли, образующие налеты на поверхности. После мытья водой налеты обычно исчезают и больше не появляются. Более частое явление — выцветание на швах. Оно появляется там, где из основания к облицовке постоянно проступает влага. Выцветание можно предупредить, если заделать швы водостойкими составами.

Самопроизвольное окрашивание облицовочных плиток под глазурью встречается сравнительно редко. Более темный оттенок основного тона в каком-либо месте может быть следствием неодинакового по длительности замачивания, когда вода проникает через пористый черепок плитки непосредственно под прозрачный слой глазури. После полного высыхания различие исчезает, но этот процесс может длиться до года, поскольку из-за водонепроницаемой глазури удаление влаги осуществляется только через кирпичную кладку стен. Причиной окраски плитки под глазурью может быть также недостаточно чистая вода, в которой замачивали плитки перед укладкой, а возможно, и загрязненная вода с синтетическими моющими средствами, использованная для мытья облицовки. Загрязнения проникают под глазурь плитки по трещинкам и окрашивают ее.

Есть несколько причин отпадания облицовочных плиток от основания. Иногда это вызвано тем, что конструкция основания недостаточно жесткая. Тонкие перегородки, в которых обычно устанавливают дверные коробки, из-за частых ударов двери сотрясаются, в результате чего облицовочные плитки начинают отпадать. Если в основании под облицовкой имеется электропроводка, провода которой заделаны гипсом, на него необходимо предварительно нанести тонкий слой известкового раствора. Если облицовочные плитки отпадают вместе с раствором, это значит, что перед нанесением раствора кирпичное основание не было тщательно очищено и не были сделаны насечки.

Слой цементного раствора нужно наносить быстро, чтобы он прочно прихватился к неровностям основания. Бетонные конструкции перед нанесением раствора должны быть насечены или обтянуты металлической сеткой. Цементный раствор наносить на гипсовые перегородки нельзя, на них необходимо предварительно нанести известковый раствор. Однако, поскольку этот раствор сам по себе непрочен, его следует сначала укрепить с помощью металлической сетки и только потом наносить цементный раствор. На гипсовые или гипсокартонные перегородки облицовочные плитки лучше наклеивать.

Ремонт поврежденной облицовки. Треснувшую облицовочную плитку необходимо вырубить острым зубилом. Вырубку начинают посередине плитки и производят по направлению к краям (рис. 92). Нельзя слишком сильно бить молотком по зубилу, потому что в результате могут отпасть или расколоться соседние плитки. После очистки и выравнивания основания наклеивают новую плитку. Подходящим клеящим веществом является эпоксидный клей, клей на основе ПВА, клей-паста «Стиро-2М» и др.

Когда облицовочная плитка отпала от стены, если основание осталось ровным, необходимо очистить его от пыли, на нелицевую сторону облицовочной плитки и основание нанести тонкий слоя клея и прижать плитку к основанию на ее прежнее место. Если целостность основания нарушена, необходимо очистить его от отпавших кусочков раствора, увлажнить и выровнять свежим цементным раствором. Новую облицовочную плитку укладывают на свежий слой раствора или наклеивают в зависимости от высоты основания. Одинаковая толщина швов обеспечивается путем вставки деревянных клиньев, полос из древесноволокнистых плит, фанеры. После затвердения клинья или полосы необходимо вынуть, заполнить швы раствором и очистить поверхность облицовки.

Удалять облицовку следует также с помощью зубила. Поврежденную поверхность основания необходимо отремонтировать и заделать штукатуркой. Работы по устранению облицовки трудоемкие и требуют много времени, особенно на уборку, поэтому облицовку можно также закрасить под цвет стены или заклеить обоями.

Наклейка облицовочных плиток. Наклейка облицовочных плиток представляет собой новый метод, который находит все более широкое применение, хотя многие специалисты считают самым надежным способом — крепление облицовочных плиток с помощью раствора. Наклейка является менее трудоемким и весьма экономичным способом выполнения облицовочных работ. Лучше всего пользоваться специальными клеящими составами для облицовочных плиток, они удобны и недороги. Плитки можно наклеивать на любое прочное основание: штукатурку, бетон, дерево, асбестоцементные, древесностружечные или древесноволокнистые плиты. Клеящий состав не должен быть слишком липким.

Есть несколько видов клеящих составов. Их можно наносить на сухое основание и сухую облицовочную плитку. К эффективным клеящим составам, выпускаемым промышленностью, следует отнести клей-пасту «Стиро-2М», которая предназначена для облицовки керамическими плитками по различным ровным основаниям: деревянным, бетонным, древесностружечным плитам, штукатурке и т. п. Перед приклеиванием плиток поверхность, подлежащую облицовке, необходимо прогрунтовать 20 %-ным водным раствором клеящего состава. После того как грунтовка высохнет, на поверхность наносится слой «Стиро-2М» толщиной 1–2 мм. Лучше всего состав наносить с помощью зубчатого шпателя с высотой зубьев 1–2 мм. Плитка прижимается плотно к облицовываемой поверхности, а выступившие излишки пасты снимаются влажной ветошью. Загрязненную поверхность следует очищать сразу же, потому что устранить засохший клей трудно. Следует учитывать, что клеящая паста твердеет медленно, поэтому в течение двух недель облицованную поверхность не рекомендуется увлажнять.

Ориентировочный расход пасты 900 г на 1 м2.

Клеящую пасту можно приготовить также на основе портландцемента марки 400 в количестве 20 г по массе, песка — 60 г и 3 %-ного раствора клея КМЦ — 20 г по массе.

Керамические плитки можно клеить также поливинилацетатной эмульсией, латексом СКС 65ГП марки Б, а также эпоксидным клеем.

Если основание ровное и сравнительно гладкое, наклейка плиток даже для любителя не представляет трудностей и при таких условиях наиболее экономична, так как клей при этом используется только для крепления плиток. В этом случае отпадает необходимость в выравнивании поверхности клеящим составом. Ровная нелицевая сторона облицовочных плиток и ровное основание требуют незначительного количества клея. Облицовочные плитки с глубоким рельефом на нелицевой стороне рекомендуется укладывать на цементном растворе, поскольку такой рельеф предназначен для увеличения прочности сцепления с раствором.

Не менее важен тип основания. Например, прочная пленка масляной краски не является препятствием для наклейки плиток, в то время как клеевую окраску следует обязательно устранить путем тщательной смывки. Если основание имеет большую влагопоглощающую способность, на него необходимо нанести разведенный клей (1 часть клеящего вещества на 5 частей воды). Если поверхность гипсокартонных, асбестоцементных, древесностружечных плит слишком гладкая, ее необходимо сделать шероховатой с помощью наждачной бумаги.

Наклеивать плитки значительно легче, если контуры будущей облицовки предварительно начертить на стене карандашом. Необходимо также учитывать толщину швов (рис. 93, 94). При таком способе укладки облицовочных плиток следует также контролировать горизонтальность швов с помощью водяного уровня, а вертикальность — с помощью отвеса на тонком шнуре. Если угол стены не вертикален, нужно положить первый вертикальный ряд плиток на расстоянии примерно 10 см от угла, чтобы при подрезке плиток избежать узких полосок. Оставшуюся часть заполняют разрезанными облицовочными плитками.

Мозаичные керамические плитки. Мозаичные керамические плитки выпускают в виде мелкоразмерных цветных плиток размерами 15×15 и 20×20 мм либо из боя или намеренно разбитых негодных облицовочных плиток, отбракованных на производстве или в процессе облицовочных работ. Если нужно укладывать мозаику с узкими швами одинаковой ширины, детали будущей мозаики должны быть нарезаны необходимого размера, а грани тщательно отшлифованы. Неотшлифованные и невыравненные грани, особенно при большом различии между цветом облицовочной плитки и цветом раствора в швах, выглядят некрасиво. Укладываемые облицовочные плитки должны иметь одинаковую толщину, поскольку в противном случае не удастся получить ровную поверхность.

Мозаичные керамические плитки выпускают также в виде ковров (отдельные плитки размерами 20x20 мм и толщиной 4 мм наклеены на жесткую бумагу). Мозаику укладывают на совершенно ровную, слегка зачищенную наждачной бумагой поверхность основания. Ее укладывают снизу вверх или сверху вниз. В первом случае на пол кладут ровную доску, выравнивают ее по водяному уровню и укладывают первый ряд (рис. 95). Во втором случае на высоте верхнего ряда чертят горизонтальную линию или натягивают шнур.

Облицовку мозаикой с использованием ковров производят следующим образом. На изнаночную поверхность ковра наносят слой цементного раствора толщиной 4–5 мм, после чего его прижимают к основанию, причем раствор не должен быть жидким, чтобы ковер не сползал вниз по стене. На второй день после схватывания раствора бумагу смачивают водой и снимают с плиток. После этого швы мозаики заполняют цементным раствором с помощью шпателя. После затвердения раствора всю поверхность очищают от загрязнений и промывают водой. Возможен и другой способ — вдавливание ковра в слой свеженанесенного цементного раствора (рис. 96).

Мозаика из битых цветных облицовочных плиток привлекательна по своему виду. Такой мозаикой можно облицевать и стену, и крышку низкого журнального столика, столика для цветов, широкий подоконник и т. п. Из очень маленьких цветных обломков можно также выполнить декоративные вставки на стене, облицевать бетонные цветочные ящики, вазы и т. п. Основными требованиями, которые необходимо соблюдать при выполнении работ по облицовке мозаикой из цветных обломков облицовочных плиток, являются точность укладки, ограничение избыточной ширины швов.

Хотя мозаика, как правило, хорошо держится на основании, не рекомендуется наклеивать ее на дерево, поскольку под влиянием колебаний влажности окружающего воздуха дерево «дышит», в то время как мозаика на влажность никак не реагирует. Для мозаичных работ больше подходят плиты из отходов древесины. Отдельные обломки или кусочки мозаики докладывают один с другим таким образом, чтобы их форма и цвет гармонично сочетались. При необходимости в процессе работы кусочки мозаики подрезают (рис. 97).

Если вы хотите сложить мозаичную картину, прежде изготовьте эскиз в масштабе 1:1. Если мозаику надо выполнить из больших кусков, потребуется два эскиза. Сначала отдельные куски мозаики пронумеруйте, после чего один из эскизов разрежьте. Вы получите шаблоны, по которым подготовите мозаику к наклейке. Чем крупнее, проще и правильнее будет рисунок, тем легче и быстрее вы выполните мозаику и укладку.

Основание, на которое укладывается мозаика, должно быть ровным, гладким и сухим. Оно не должно иметь наклона, иначе мозаика будет «съезжать». Работу можно выполнить быстрее, если начертить узор и на основании. Подготовленная мозаика должна быть чистой, сухой, а главное — незапыленной. Клеящее вещество наносят равномерно и не слишком толстым слоем. Места, загрязненные клеем, следует сразу очистить сухой ветошью.

Клей оставляют для высыхания на 24 ч. Затем швы мозаики заполняют раствором, а поверхность еще раз чистят и полируют. Можно сделать также цветной шов. Следите за тем, чтобы ширина шва была пропорциональна размерам деталей мозаики. Если швы неодинаковы по ширине, а грани деталей неровные, мозаика выглядит некрасиво.

Мозаичная отделка столов, ваз и других предметов. По практическим и эстетическим соображениям иногда отделывают мозаикой крышки столов, цветочные столики, широкий подоконник (рис. 98), на который ставятся цветочные ящики.

Мозаикой или обломками керамических плиток можно облицевать также большие вазы. Последовательность выполнения работ приведена на рис. 99.

Эта облицовка практична: загрязненную поверхность можно легко вымыть. Для такой облицовки пригодны не только обычные глазурованные облицовочные плитки, но и клинкерные. Главным критерием качества облицовки является художественное впечатление от облицованного предмета. Можно использовать облицовочный материал одинакового размера, детали нескольких размеров с намеренной асимметрией, обломки плиток, мелкую мозаику. Цвета могут быть мягкие, пастельные или выразительные, живые и контрастные. При этом не надо забывать о таком декоративном элементе, как швы, особенно если облицовка из обломков, с помощью которых можно получить желаемый декоративный эффект.

При выполнении работ по наружной облицовке дома керамическими плитками необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации они будут подвергаться воздействию солнечных лучей, мороза и дождя. Разность температур от −20 до +40 °C — обычное явление (а для темных облицовок еще больше), поэтому температурные расширения материалов являются наиболее частой причиной отделения облицовки от основания. Если облицовываемой поверхностью является теплоизоляционный материал (ячеистый бетон, пенопласт, пеностекло), то его поверхность необходимо обтянуть металлической сеткой (рис. 100).

Не рекомендуется облицовывать тонкие стенки, у которых недостаточная теплоизоляция. Например, внешняя стена из шлакоблоков легко пропускает водяной пар, который проходит изнутри наружу и задерживается на нелицевой стороне облицовки. Если сконденсировавшаяся влага в зимний период замерзнет, облицовка может отделиться от основания. Поэтому единственным средством предотвращения попадания водяного пара в кладку стен является изоляция ее внутренней поверхности от влаги.

Швы между керамическими плитками должны быть хорошо заделаны чтобы избежать проникновения дождевой воды за облицовку, стойкими к воздействию солнечных лучей, воды и т. п. В раствор нужно добавлять пластификатор для уменьшения количества воды в нем и улучшения качества.

Не рекомендуется добавлять в шовный раствор известь.

 

2. Облицовка наружных поверхностей дома фасадными керамическими плитками

Фасадные керамические облицовочные плитки изготавливают из глины путем обжига. Эти плитки бывают неглазурованные и глазурованные. Нелицевая поверхность плиток имеет продольные рифления с выступами в виде «ласточкина хвоста», для того, чтобы соединение с основанием было прочным. Укладывают плитки встык либо вперевязку на цементном растворе состава 1:3. Перед укладкой плитки необходимо замочить на 10–20 мин в воде. Швы тщательно заполняют раствором после его затвердения.

Такими плитками можно облицевать весь фасад или только цоколи домов, а в интерьере помещений — камины и стены.

Фасадные керамические облицовочные плитки выпускают длиной 290, 250 и 145 мм, шириной 140, 120, 65 и 45 мм и толщиной 16 мм с гладкой, рельефной, матовой или блестящей лицевой поверхностью. С их помощью можно имитировать кирпичную кладку (рис. 101).

Лицевой кирпич выпускают размерами 290×140×65 и 250×120×65 мм. Он представляет собой обожженный дырчатый кирпич, лицевая поверхность которого также может быть гладкой, рельефной или офактуренной ангобированием, глазурованием и другими способами.

Аналогичные фасадные керамические плитки изготавливают способом полусухого прессования из глин без добавок или с добавками с последующим обжигом. Они могут быть гладкими или с рельефной поверхностью, одноцветными или многоцветными, глазурованными или неглазурованными. Их выпускают квадратной и прямоугольной формы. Наибольшее распространение получили плитки полусухого прессования размерами 48×48×4, 120×65×7, 150×75×7, 250×65×10, 250×140×10 мм и др.

Лицевые кирпичи и камни выпускают размерами 250×120×65 или 90, 250×120×140, 188×120×140 мм. Они имеют гладкую и рельефную лицевую поверхность естественного цвета или окрашенную в массе. Выпускают также кирпичи с офактуренной лицевой поверхностью — торкретированием минеральной крошкой, ангобированием, глазурованием или двуслойным формованием.

 

3. Облицовка печей и каминов изразцами

Изразцы печные — это облицовочные плиты из обожженной глины с ровной или рельефной лицевой поверхностью, покрытой глазурью. Их используют для облицовки отопительных печей и каминов. На нелицевой стороне у них предусмотрены ребра (румпа) для соединения и упрочнения конструкции отопительных устройств. Изразцы подгоняют один к другому так, чтобы вертикальные и горизонтальные швы были точными и плотными. В том месте, где изразец должен соединяться с глиной, его необходимо тщательно очистить щеткой от пыли, увлажнить водой и смазать жидкой глиной, которая не должна попасть в шов при соприкосновении изразцов.

Ряд уложенных изразцов стягивают скобами длиной 10–12 см из проволоки диаметром 2,8 мм. Стальные скобы упругие, потому стягивают изразцы, расширяющиеся под воздействием тепла (рис. 102). Стальные скобы устанавливают по две и только на вертикальный шов. Помимо скоб, весь ряд необходимо стянуть еще и проволокой.

 

4. Облицовка стеклянными плитками

Облицовочные стеклянные плитки используют для внутренних облицовочных работ. Лицевая сторона их гладкая, а нелицевая рифленая — для лучшего сцепления с раствором.

Стеклянные плитки выпускают размерами 300×150, 250×150, 150×150 и 150×120 мм, толщиной 6,5 мм. Их укладывают на выровненную, прочную и увлажненную штукатурку основания на цементном растворе толщиной 3–4 мм. Раствор приготавливают из цемента и песка состава 1:3 с добавлением 1,5 части густого известкового теста, разбавленного водой. При укладке оставляют швы шириной примерно 3 мм, которые заполняют цементным раствором состава 1:1,5. Зернистость песка в растворе для швов не должна быть больше 2 мм.

Стеклянные плитки разрезают стеклорезом. Для этого плитку смачивают в керосине, а затем надрезают поверхность. После нескольких несильных ударов молотка по нелицевой стороне плитка делится на части. Узкие полоски отламывают с помощью кусачек, после чего грани зачищают карборундовым бруском. Если в плитке необходимо сделать отверстия для установки дюбелей, их выполняют сверлом по металлу при непрерывной подаче масла. Если труба проходит по краю плитки, то выборку необходимо выполнить клещами, аккуратно отламывая стекло маленькими кусочками. Диаметр отверстия в плитке должен быть несколько большим, чем диаметр проходящей сквозь плитку трубы, которая не должна касаться стекла. Иначе плитка может треснуть.

К особому типу облицовочных плиток относятся декоративные облицовочные плитки из цветного стекла размерами 60×60 и 60×120 мм.

Если стеклянные облицовочные плитки отстают от основания, это в большинстве случаев является следствием неправильной их укладки (например, некачественный раствор). По сравнению с керамическими облицовочными плитками стеклянные в большей степени чувствительны к усадке стен. Отрицательно влияют на них также резкие колебания температуры, поскольку у них отсутствуют поры. Швы не следует заполнять раствором заподлицо с плиткой, чтобы они образовывали с ней плоскость, поскольку в таком случае грани плиток нередко откалываются. Начиная с размеров 200×300 мм, стеклянные облицовочные плитки укладывают не на растворе, а на специальных клеящих составах.

Стеклянные мозаичные плитки выпускают квадратной формы размерами 20×20 мм, наклеенными на жесткую бумагу в виде ковриков размерами 300×300 мм.

Наши заводы изготавливают стеклянные плитки размерами 120×65×5, 150×150×6, 250×140×8,5 мм. Такие плитки используются, как правило, для внутренней отделки зданий.

Стеклянные коврово-мозаичные плитки выпускают размерами 22×22 мм, толщиной 4,5 мм. Плитки могут иметь неограниченную гамму цветов и оттенков. Они наклеиваются на бумагу в виде ковров. Коврово-мозаичные плитки применяют для отделки фасадов зданий, ограждений, балконов и лоджий, интерьеров помещений, а также при выполнении мозаичных панно.

Стеклянную мозаику выкладывают, как правило, на прочную штукатурку, лучше всего цементную, которую при этом тщательно смачивают водой. Раствор приготавливают из цемента и песка крупностью зерен до 2 мм в соотношении 1:2.

Цементный раствор слоем толщиной 1–2 мм наносят на нелицевую сторону бумажного коврика, который затем прикладывают к основанию по натянутому шнуру. После вдавливания коврика с помощью ровной дощечки раствор проникает на половину глубины швов между плитками. Следующий коврик необходимо тщательно приложить к предыдущему, так как его швы должны точно совпадать друг с другом и образовывать ровную линию. Если общий шов получается неровным, вид мозаики будет непривлекательным. После затвердения раствора бумагу смачивают щеткой с водой и осторожно устраняют, стягивая вниз. Вымыв облицовку, швы заполняют раствором, а после его затвердения моют еще раз водой и протирают чистой ветошью.

 

5. Облицовка плитками и листами из полимерных материалов

Облицовка плитками из полимерных материалов дешевле облицовки из керамических. Выполнение ее не представляет особых трудностей, а сами плитки легки по весу, упруги, не разбиваются от легкого удара, как керамические, не пропускают воду, устойчивы к кислотам и химическим растворам. Поэтому их используют при опасности повреждения этими веществами. К основанию стены их можно не укладывать на растворе, а приклеивать.

Пластмассовые плитки не рекомендуется применять для облицовки стен вблизи отопительных устройств, а также для наружной отделки и для использования на дачах с нерегулярным отоплением. Недостатком таких плиток является мягкая их поверхность, на которой хорошо видны царапины, вызванные механическими повреждениями или нерекомендованными чистящими средствами. Пластмассовые плитки имеют матовую поверхность.

Цветовая гамма облицовочных плиток из полимерных материалов, по сравнению с керамическими, в значительной степени ограничена, а многоцветные декоративные узоры, даже при изготовлении печатным способом, гораздо хуже по качеству.

При расширении и сжатии, вызванных изменениями температуры, облицовка из полимерных материалов может отделиться от основания, деформироваться и даже отпасть. Для облицовки наружных поверхностей рекомендуется использовать только специально выпускаемый для этих целей материал.

Облицовочные плитки из полимерных материалов крепят к стене снизу вверх, контролируя горизонтальность и вертикальность швов. Клеящие составы не обязательно наносить на всю поверхность нелицевой стороны, достаточно нанести клей по углам толщиной от 2 до 4 мм. По заранее проведенной горизонтальной черте плитки затем прижимают к основанию одну к другой. Между плитками следует выдерживать постоянную величину швов, например, на толщину спички. Если вы пользуетесь клеем, который очень быстро твердеет, спички в швах устанавливать не нужно. Однако, для медленно сохнущего клея без этого обойтись нельзя, поскольку плитки могут сползти вниз.

Если нелицевая сторона плитки гладкая, ее необходимо сделать шероховатой, иначе клей на ней будет плохо держаться. При неровном основании укладку выполнять сложнее, так как путем нанесения толстого слоя клея можно устранить только незначительные неровности.

Облицовочные плитки с твердой полиэфирной поверхностью, имитирующие керамику, применяются на кухнях, в ванных и в местах, где требуется, чтобы облицовочный материал был легким и практичным. Плитки стойки к воздействию всех жидкостей и кислот, имеющихся в домашнем хозяйстве, не деформируются, если поставить на них чашку горячего кофе или чая.

Их можно мыть с мылом или любым моющим средством. Для восстановления блеска достаточно время от времени полировать их средством для полировки мебели.

Плитки изготавливают путем заливки основы смесью полиэфирных смол, пигментов и добавок. В качестве основы используют твердые древесноволокнистые плиты толщиной 3 мм, для крупноразмерных плит — древесностружечные толщиной 18 мм. Поверхность древесностружечных крышек столов может быть украшена различными узорами.

На поверхности декоративных облицовочных плиток из вязкого полистирола можно получить декоративное украшение — рельеф. Такие плитки выпускают размерами 150×150, 200×200 и 250×250 мм. Поверхность плиток может быть оформлена по-разному. Например, она может быть окрашена под естественный цвет дерева светлых оттенков или имитировать кирпичную кладку. Электростатический заряд на поверхности этих плиток незначителен, поэтому на них не скапливается много пыли и других загрязнений. Их можно использовать при температуре от −15 до +75 °C.

Не рекомендуется размещать эти плитки вблизи печей и других источников тепла. Эти плитки применяют в основном для облицовки стен и потолков (рис. 103). Ими можно облицовывать штукатурку, дерево, бетон. При облицовке деревянных или древесностружечных оснований применяют клей КН-2, КН-3, ПВА, канифольный и др., а при наклейке на бетон — клей-пасту «Стиро-2М», бутилакс. Перед наклейкой на поверхности основания обозначают границы плиток и швы между ними. Клеящий состав наносят на основание и на нелицевую сторону облицовочных плиток. При подсыхании клея, плитку прикладывают к основанию и слегка подбивают ударами молотка через деревянную дощечку.

Стеклопластик характеризуется хорошими эксплуатационными качествами. Он водонепроницаем, на него не действуют масла и большинство кислот, щелочей и растворителей. Стеклопластик отличается хорошей коррозионной стойкостью.

Его изготавливают из стекловолокна, пропитанного смолой. В качестве связующего наиболее часто используют полиэфирную и эпоксидную смолы. Чем выше прочность стеклопластика на растяжение, тем больше в нем должно быть стекловолокна и тем меньше смолы. Стеклопластик, изготовленный с помощью штамповки, намного прочнее стеклопластика, затвердевающего без давления.

Стеклопластик не рекомендуется применять для облицовки поверхностей, находящихся вблизи отопительных устройств. В таких местах лучше устанавливать плиты из асбестоцемента.

Стеклопластик легко поддается обработке обычными инструментами. Для его разрезания можно использовать пилы с мелкими зубьями по металлу или дереву, а грани обрабатывать напильником. Можно пользоваться также электрической ручной пилой. Если листы стеклопластика нужно наклеить на основание, поверхность перед нанесением клея необходимо сделать шероховатой с помощью наждачной бумаги. Чтобы листы прибить к основанию, сверлом по металлу делают отверстия для гвоздей или шурупов. При этом нельзя сильно давить на электрическую или ручную дрель, потому что материал может отколоться или растрескаться. Листы крепят к деревянному или металлическому каркасу.

Промышленность выпускает не только ровные листы, но и с волнистым и продольным трапециевидным профилями. Каждый лист нужно прикрепить в нескольких местах. Листы с волнистой поверхностью крепят на вершинах «волн». При стыковке листы должны перекрывать друг друга на одну «волну».

Облицовочные листы из полимерных материалов выпускают в большом ассортименте, различных типов и цветов, с различной отделкой поверхности (рис. 104).

Они, как правило, больших размеров и пригодны в качестве облицовочного материала для конструкций, испытывающих трение и другие механические нагрузки (лестницы, вестибюли, прихожие, коридоры) там, где требуется постоянно поддерживать чистоту, для чего необходимо мыть поверхность мыльной водой или каким-нибудь моющим средством. Листы из полимерных материалов целесообразно также использовать для облицовки дверей (рис. 105).

Листы большого формата имеют красивый внешний вид и могут применяться для облицовки потолочных сводов, старых ванн (рис. 106) и т. п. Из них легко вырезать детали различной формы, например, прокладки для выключателя. При разрезании нож ведут по ровной линейке, лучше всего металлической.

Укладку листов в большинстве случаев выполняют встык. Их крепят к основанию путем наклейки, так чтобы клей был нанесен и на нелицевую сторону плиты, и на поверхность основания (стены, потолка). Особое внимание необходимо обращать на стыки листов по углам: они должны быть как можно более точными. При необходимости основание выравнивают с помощью шпаклевки. При наклейке целесообразнее использовать дисперсные клеящие составы, так как благодаря им лист по истечении недолгого времени прочно держится на основании. Облицовка приобретает необходимую прочность примерно через 8 ч.

Декоративные облицовочные листы из полимерных материалов выпускают с гладкой и рельефной поверхностями (рис. 107).

Поливинилхлоридные пленки промышленность выпускает различной толщины и обработки поверхности. На них могут быть нанесены цветные узоры, полосы, имитация древесины ценных пород или поверхности керамических облицовочных плиток. Их применяют в кухнях и ванных комнатах для оклейки дверей, платяных шкафов, стен с вешалками, а также для замены керамических облицовочных плиток.

Есть два способа отделки поверхностей поливинилхлоридной пленкой: ее можно натянуть на деревянный каркас или наклеить на основание с помощью специального клеящего состава (рис. 108).

Если вы решили оклеить поливинилхлоридной пленкой большую поверхность, нужно наклеивать несколько полотнищ одно на другое или встык. Сначала пленку плотно прижмите к стене, затем разгладьте щеткой или мягкой ветошью.

При образовании вздутий, которые невозможно вытеснить к краям щеткой, их протыкают булавкой, пленку прижимают к основанию разглаживают.

Если отдельные участки пленки сходятся на углах, их нужно тщательно смазать клеем и прижать к основанию. Места стыков на углах заполняют и выравнивают с помощью шпаклевки. Покрытие бесцветным лаком увеличивает срок службы пленки.

Пленки из жесткого (непластифицированного) поливинилхлорида при толщине не более 0,5 мм можно изгибать без нагрева под острым углом. Более толстые материалы необходимо изгибать только под нагревом. Намечают место будущего изгиба и по обе стороны от него прокладывают стальные полоски, чтобы не прогреть паяльной лампой ненужные места. Нагревается только узкая полоска пленки, чтобы изгиб был качественным и не образовывалась закругленная грань. Паяльной лампой необходимо проводить равномерно по всей длине намеченного места изгиба. Долго держать лампу над одним и тем же местом нельзя, чтобы не пережечь материал. Пережженный материал коричневого цвета и на нем образуются пузырьки. После нагревания пленку в намеченном месте перегибают через край стола или через приспособление с закругленной гранью нужной формы. После проверки правильности изгиба пленку следует немедленно охладить, положив на место изгиба ветошь, смоченную в холодной воде.

Декоративный бумажно-слоистый пластик изготавливают путем наслаивания пропитанных листов бумаги и их спрессовки при температуре от +140 до +160 °C. Для обеспечения надежности наклейки одну сторону его делают гладкой, блестящей, а другую — шероховатой. Декоративный бумажно-слоистый пластик выпускается размерами 1200×1250 и 800×1200 мм. У одностороннего материала толщина листа 1,5 мм, а у двустороннего — 3 мм. Поверхность листов блестящая, твердая, разных оттенков цветов, с рисунком под мрамор, имитацией ценных пород дерева и т. д. Этот пластик устойчив к воздействию температур до 130 °C, его легко содержать в чистоте. Он пригоден для выполнения облицовочных работ в ванных комнатах, кухнях, передних и туалетах, а также для облицовки мебели и др. Декоративный слой сохраняет цвет и рисунок даже тогда, когда он подвергается значительному механическому истиранию. Бумажнослоистый пластик можно сверлить всухую на деревянной подкладке с помощью обычных сверл по металлу, которые необходимо время от времени охлаждать.

Если вы будете клеить лист к крышке стола или на дверное полотно, его размер должен быть больше размера крышки стола, которая служит основанием, на 0,5–1 мм. Если вы хотите использовать эти листы в качестве облицовочного материала, швы которого будут закрыты планкой, необходимо учитывать зазор в швах от 1 до 2 мм.

Бумажно-слоистый пластик легко разрезается острым ножом. Лист материала нужно положить на неподвижный стол лицевой стороной вверх таким образом, чтобы предполагаемая линия разреза находилась на грани края стола. Планку, по которой будет проводиться борозда в листе материала, прикрепите к краям стола зажимами (столярными струбцинами), чтобы она не двигалась, а затем вдоль планки проведите ножом столько раз, чтобы лист на лицевой стороне был прорезан примерно до половины своей толщины. Затем лист разламывают, поднимая его край с равномерным усилием вверх (рис. 109).

Бумажно-слоистый пластик хрупок, поэтому его лучше резать пилой с мелкими и частыми зубьями. Можно использовать также различные ножовки по металлу. При разрезании лист необходимо положить всей плоскостью на горизонтальное основание лицевой стороной вверх. Наклон полотна пилы к разрезаемой плоскости должен составлять около 30°. На полотно пилы нельзя сильно нажимать, особенно при обратном движении, потому что оно может выломать и зазубрить края листа. Намеченное место разреза лучше обозначить линией. Бумажнослоистый пластик режется и дисковой пилой с электрическим приводом, если пила имеет мелкие неразведенные зубья.

Способов крепления листов бумажно-слоистого пластика есть несколько. Самым простым считается крепление листа по всему периметру деревянными или металлическими рейками, которые привинчивают к стене. На неровные места необходимо, прежде всего, установить подкладную выравнивающую плиту (древесностружечную или древесноволокнистую), к которой затем крепится лист бумажно-слоистого пластика. В противном случае его поверхность может деформироваться из-за неровностей основания. Если вы хотите облицевать этим материалом дверное полотно, целесообразно сделать двустороннюю облицовку. При оклеивании поверхности одной стороны дверное полотно может под влиянием напряжений покоробиться. Односторонние листы можно использовать только в сухих местах, поскольку во влажной среде листы бумажно-слоистого пластика становятся волнистыми.

Поверхность, на которую будут наклеивать бумажно-слоистый пластик, должна быть чистой, обезжиренной и шероховатой. Для этого ее слегка зачищают наждачной бумагой, трещины или углубления выравнивают с помощью столярной шпаклевки (смесь гипсового раствора и клея с добавлением темной или светлой охры).

Бумажно-слоистый пластик к оштукатуренным, бетонным и гипсовым стенам можно клеить мастиками КН-2 и КН-3. Для облицовки листы пластика раскраивают ножовкой по размерам, определенным при разметке стен. Кромки обрабатывают рубанком. За сутки до приклеивания нелицевую сторону листов грунтуют мастикой. Ее наносят зубчатым шпателем с высотой зубьев 1 мм. За 20–30 мин до наклейки нелицевую сторону листов, очищенную от пыли, промазывают тонким слоем мастики и выдерживают, пока мастика слабо не пристанет к пальцу.

Первый лист клеят от угла по вертикальной линии, нанесенной с помощью отвеса. Лист подносят к стене, приставляют к ней и протирают ветошью от середины к краям. В таком же порядке крепят остальные листы с небольшими зазорами. Швы (зазоры) необходимо прикрыть деревянными раскладками на мастике, которые в двух-трех местах прикрепляют гвоздями к заранее установленным деревянным пробкам.

Особое внимание следует обращать на вырезы и крепление металлических деталей — ручек, держателей и т. п. (рис. 110).

По окончании работ поверхность полируют пастой и протирают мягкой фланелью.

 

6. Облицовка деревом

Дерево — это естественный материал с исключительными свойствами. Оно имеет теплый, успокаивающий вид, различную текстуру поверхности. В качестве облицовочного материала его используют давно, особенно в сочетании с другими природными материалами и штукатуркой. Отделка деревом характеризуется высокими художественно-декоративными свойствами.

Дерево как пористый материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности мягкого дерева, измеренный перпендикулярно к направлению волокон, в 4–5 раз ниже по сравнению с кирпичной кладкой. В холодную погоду деревянная облицовка способствует быстрому нагреванию комнаты, поскольку в отличие от холодной кладки стен она не поглощает тепло внутреннего пространства комнаты.

Для того чтобы деревянная облицовка была красивой и чистой, поверхность необходимо обработать.

По сравнению с другими облицовочными материалами преимуществами дерева являются простота и легкость обработки, несложность крепления, при котором можно обойтись без применения клеев и растворов.

Дерево также издает приятный аромат. Специалисты по одному только запаху древесины могут определить породу дерева. Аромат дерева зависит от содержания дубильных веществ, эфирных масел, смол и других летучих веществ, характерных для определенной породы деревьев. У некоторых деревьев запах после сушки исчезает, у других, например у хвойных, он остается. Здоровое дерево приятно пахнет, а если оно заражено гнилью, ощущается гнилостный или грибной запах.

Облицованные деревом стены вызывают приятное ощущение, поскольку, способствуют созданию атмосферы уюта в помещении. Некоторые виды деревянных облицовок не представляют трудностей в изготовлении даже для любителей мастерить своими руками. Дерево легко поддается обработке, его можно подогнать под любую нужную длину, оно не требует сложной обработки.

Светлое дерево оживляет комнату, делает обстановку праздничной, необыденной. Оно особенно подходит для облицовки стен небольших комнат. Светлые поверхности хорошо отражают свет и помещение кажется больше.

Темное дерево смотрится более элегантно, строго. Его можно использовать для облицовки стен больших светлых комнат, поскольку темные поверхности поглощают свет.

Темная облицовка потолка зрительно снижает высоту комнаты. На общее впечатление от помещения оказывает влияние также и расположение досок облицовки — вертикальное или горизонтальное (рис. 111).

Основание под облицовку стен. Облицовку из древесины большей частью крепят к деревянному каркасу. Каркас удобен, если нужно улучшить теплоизоляцию, заполнив свободное пространство между стенкой и облицовкой слоем стекловаты или другого теплоизоляционного материала (рис. 112). В подвальных и цокольных помещениях, где не исключена возможность проникновения влаги из стен в деревянную облицовку, дерево должно быть предохранено путем пропитки водоотталкивающими составами и устройства гидроизоляции из рулонных материалов — пергамина, рубероида, толи.

Бруски каркаса крепят шурупами к деревянным пробкам или к дюбелям из пластмассы, заделанным в стену.

Вентиляция пространства за облицовкой. Почти при всех видах деревянной облицовки в пространство между облицованной конструкцией и внутренней стороной облицовки может проникнуть влага или сырость. Это относится к облицовке в подвальных и цокольных помещениях, а также к облицовке потолков. Чтобы отвести сырость и влагу, оставляют входные и выходные отверстия для циркуляции воздуха. У пола и вверху у потолка достаточно оставить свободные (незакрытые) щели небольшой длины между досками. Рейки, к которым крепят облицовку, должны устанавливаться таким образом, чтобы они не препятствовали циркуляции воздуха. При необходимости в них вырезают отверстия для свободного прохождения воздуха (рис. 113).

Горизонтальные доски крепят на вертикальных рейках. Это способствует свободной циркуляции воздуха за облицовкой. Поэтому такому способу крепления необходимо отдавать предпочтение при облицовке стен там, где приходится считаться с опасностью появления сырости (рис. 114).

Вертикальные доски крепят к горизонтальным рейкам, которые препятствуют циркуляции воздуха за облицовкой. Чтобы воздух мог проходить свободно снизу вверх, в рейках должны быть сделаны вырезы. Рейки можно устанавливать не плотно, а так, чтобы между их ребрами оставалось свободное пространство. Доски укладывают встык, на полупаз, на шип и паз (рис. 115).

Деревянную облицовку стен не обязательно жестко крепить к каркасу. Ее можно приклеить непосредственно к стенам, если штукатурка на стенах достаточно ровная и прочная. После снятия клеевой (или какой-либо другой) краски штукатурку покрывают клеем или мастикой. Для наклеивания деревянной облицовки можно использовать кумароно-нейритовые мастики КН-2 и КН-3, а также эпоксидные клеи холодного отвердения.

Вертикальную облицовку из тонких и узких досок можно сделать и другим способом. Из нескольких досок составляют одну панель, причем таким образом, чтобы доски на нелицевой стороне были соединены связующей планкой. Панели попросту навешивают на стену и точно так же просто снимают с нее в любое время. Подвесить панели можно либо на брусок, прикрепленный к стене, либо на утопленные в стене скобы.

Облицовка досками, соединенными с помощью шпонок, более пластична, чем облицовка, выполненная другими видами соединений. Шпонка устанавливается в паз, который не должен быть уже 4 и шире 12 мм. С одной стороны, это предпочтительно с эстетической точки зрения, а с другой — шпонка большей величины снижает прочность облицовки. Вставленные шпонки должны быть только деревянными. Изготовление их из цветной пластмассы или из анодированного металла нарушает цельность восприятия. Не следует также окрашивать их яркой краской. Шпонки не рекомендуется устанавливать в коротких облицовках, а если все же без них обойтись нельзя, то их необходимо установить так, чтобы они были незаметными. Чтобы шпонка могла войти в паз, он должен иметь зазор. В точно обработанных профилях достаточен зазор примерно 0,2 мм, в менее точно обработанных — до 0,5 мм.

При изготовлении облицовок из естественной или искусственной древесины невозможно обойтись без нащельников и раскладок. Они относятся к мелкому пиломатериалу и имеют различную форму. Нащельники и раскладки бывают плоскими, заоваленными и фигурными. Основное их назначение — использование для завершающих работ по облицовке и для закрытия щелей. В углах их стыкуют под углом 45°, и их взаимный стык должен быть точным и совсем незаметным. Для разрезания нащельников и раскладок под углом 45° используется специальное приспособление — усорез. Соприкасающиеся в угловом стыке поверхности намазывают клеем и прибивают тонкими гвоздиками.

Теплоизоляционная облицовка стен. Двуслойная конструкция, т. е. деревянная облицовка, отделенная от кирпичной стены, например, воздушным промежутком, может выполнять функцию теплоизоляции, которая способствует снижению массы строительной конструкции. Если отдельные участки деревянного каркаса заполнить теплоизоляционным материалом, например, стекловолокном, то тем самым может быть достигнута значительная экономия топлива (рис. 116, 117).

Звукоизоляционная облицовка стен и потолков. Пространство за деревянной облицовкой заполняют слоем звукоизоляционного материала (например, минеральной ваты). Если облицовка должна иметь особенно высокие звукоизоляционные свойства, между отдельными досками следует оставлять щели шириной примерно 10 мм. Выполнять звукоизоляционную облицовку не обязательно, так как дерево само по себе сравнительно хорошо поглощает звук, даже в том случае, если за облицовкой не предусмотрен звукоизоляционный материал.

Облицовка потолков. Потолок, так же как и стены, является элементом, влияющим на общее впечатление, производимое комнатой. Существует несколько способов облицовки потолков. Остановив выбор на одном из них, необходимо исходить из функционального назначения помещения и конструкций перекрытия. Если необходимо улучшить звуко- или теплоизоляцию потолочной конструкции, внутреннюю сторону облицовки закрывают звуко- или теплоизоляционными прокладками из минеральной ваты или стекловолокна.

Самым простым способом крепления облицовки к потолку является прибивка на деревянную дранку. Если дранка покрыта штукатуркой или монолитная потолочная конструкция выполнена без дранки, облицовку придется крепить к деревянному каркасу (рис. 118). Расстояние между отдельными рейками зависит от толщины досок или от размера кессонов (или других элементов большого размера).

Если облицовка потолка должна выполнять декоративные функции, можно чередовать более светлые и темные доски. Другим решением, интересным по внешнему виду, является применение светлых квадратных плит с темным обрамлением. В этом случае потолок смотрится как кессонный свод.

 

7. Снижение высоты потолка с помощью облицовки

В домах старой постройки еще часто встречаются высокие потолки. Комнаты с такими потолками кажутся неуютными, строго официальными. Для них нелегко подобрать подходящую современную мебель. Отопление таких комнат связано с определенными трудностями. Устройство подвесного потолка в больших комнатах технически сложно. В небольших комнатах пространство между обычным и подвесным потолками может быть использовано в качестве антресолей для хранения вещей не по сезону и т. п.

Высоту потолка можно снизить несколькими способами. Прежде всего необходимо решить, какой будет новая высота комнаты в свету. Затем с помощью водяного уровня обозначить карандашом по периметру комнаты плоскость нового потолочного свода. Подвесной потолок может быть либо подвешен к основному потолку, либо иметь самостоятельную несущую конструкцию из деревянных потолочных реек или металлических несущих элементов (балок, кронштейнов). Осевое расстояние между несущими элементами и их профиль зависят от геометрии комнаты.

Если верхний потолочный свод деревянный, необходимо определить положение несущих потолочных балок, что не так просто сделать. Осевое расстояние между потолочными балками составляет от 80 до 100 см. В деревянных потолочных балках через дранку просверлите отверстия диаметром 4–6 мм и в каждое из них ввинтите большой шуруп с шестигранной головкой, который удобно подтянуть гаечным ключом. К шурупу прикрепите заранее приготовленную подвеску из круглого прутка или полосовой стали, на конце которой имеется скоба для захвата конструкции подвесного потолка (рис. 119). Если перекрытие железобетонное или выполнено в виде кирпичного свода, подвески крепят шурупами, ввинченными в деревянные пробки или пластмассовые дюбели.

При устройстве подвесного потолка с несущей конструкцией (рис. 120) самым простым является монтаж, при котором к противолежащим стенам крепят небольшие деревянные балки. Затем в стене либо вырубают ниши, либо по всей длине с помощью дюбелей крепят угольник с широкой полкой, на которой затем устанавливают деревянные балки.

С помощью подвесного потолка можно также уменьшить звукопроницаемость помещений. Для этой цели используют сплошные или перфорированные, гипсокартонные листы, на которые уложены минераловатные плиты. Обычно их крепят к деревянному каркасу, прикрепленному к перекрытию шурупами, если оно деревянное, к бетонному перекрытию каркас крепят с помощью дюбелей.

Длинные прихожие на вид непривлекательны. Улучшить их внешний вид можно путем облицовки потолков тонкими высокими потолочными балками. Тем самым прихожая зрительно расширится, высокий потолок будет казаться ниже. Чем темнее цвет балок, тем ниже будет казаться потолок. Балки крепят с помощью скоб, заделанных в стенах. Такое крепление позволяет снимать балки при покраске и других ремонтных работах.

В больших помещениях свободные участки между отдельными потолочными балками могут быть выделены цветом. Например, оттенки красного цвета снижают высоту потолка, а белый цвет увеличивает ее. Отделка поверхности должна соответствовать обстановке той комнаты, в которой оборудуется подвесной потолок. Если между основным и подвесным потолком имеется большое свободное пространство, в нем можно установить вытяжное устройство для газовой плиты, провести электропроводку, установить осветительные приборы и т. д. Потолок может быть снижен по всей его площади либо только на части поверхности, например, над обеденным столом или над мягким уголком.

Приведем несколько вариантов устройства декоративных подвесных потолков (рис. 121).

Наиболее практичным является подвесной потолок из фанеры, древесноволокнистых плит и других материалов с небольшой объемной массой. Если вы решили подвесной потолок использовать для устройства освещения, то его поверхность (или часть ее) желательно застеклить, а светильники расположить в промежуточном пространстве (рис. 122).

Другим вариантом их использования является устройство различных видов непрямого освещения, при котором светильники размещают в карнизе на краю подвесного потолка (рис. 123).

 

8. Деревянные перегородки

Если вы решили полностью модернизировать свою квартиру, вы можете исправить и недостатки ее планировки. Новую перегородку можно поставить из дерева быстро и с минимальными затратами. Она может быть облицована деревянными строгаными досками и одновременно выполнять функции декоративной отделки стены (рис. 124).

Деревянная перегородка стоечной конструкции, обитая с обеих сторон строгаными досками, не требует дальнейшей отделки. Вместо досок для обивки можно использовать древесностружечные плиты большого размера с отделанной поверхностью (фотообоями, пленкой ПВХ и т. п.) или гладкие плиты без отделки, которые можно будет оклеить обоями.

Перегородки могут быть однослойными с тепло- и звукоизоляционной прокладкой между стойками либо двуслойными. Двуслойные перегородки обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, если при их изготовлении соблюдается требование раздельности обоих слоев, отделенных друг от друга звукоизоляционной прокладкой.

Для разделения комнаты можно также использовать шкафы-перегородки, которые очень удобны в эксплуатации.

 

9. Облицовка радиаторов

Этот вид облицовки выполняется, в основном, для улучшения внешнего вида помещения, поскольку в остальном такие облицовки нецелесообразны, так как они ухудшают теплообмен в помещении. Дерево перед обработкой должно быть хорошо высушено (влажность не должна превышать 8 %), иметь ровные годичные слои, чтобы облицовка впоследствии не покоробилась. При соблюдении этих условий для облицовки радиаторов можно использовать любую породу дерева. Облицовка должна быть спроектирована таким образом, чтобы она как можно меньше препятствовала свободной циркуляции воздуха. У пола должно оставаться свободное пространство высотой не менее 8 см, а вверху — 8-10 см. Ни в коем случае нельзя делать внизу у пола раму, которая препятствовала бы доступу воздуха к радиатору. Что касается конвекторов, то вполне достаточно, если будет обеспечен нормальный доступ воздуха снизу и не ограничен выход сверху. Боковые стенки могут быть полностью облицованы.

Радиаторы необходимо часто чистить, поэтому облицовочные кожухи должны легко с них сниматься. Самым практичным вариантом является обыкновенная подвеска облицовки на радиатор центрального отопления. Облицовки также могут быть подвешены на элементах крепления, заделанных в стенах, или же устанавливаться на пол (рис. 125). Доступ к вентилю регулировки и спуска воздуха должен быть обеспечен во всех случаях, независимо от того, снята облицовка или установлена на место.

Тонкие узкие доски шириной 40–50 мм и толщиной 10–12 мм можно использовать не только для облицовки стен, но также и для облицовки старых филеночных дверей. Образовавшееся свободное пространство может быть заполнено фанерой или древесноволокнистой плитой.

 

10. Облицовка листовыми и плитными материалами на основе древесины

Облицовка листами и плитами характеризуется наличием больших гладких поверхностей. Плиты и листы обычно крепят к рамам из деревянных брусков (рис. 126). Рамы, в свою очередь, крепят к стене таким же образом, как и деревянный каркас под облицовку досками. Вверху плиты прикрывают нательником, а внизу устанавливают плинтус или рейку.

Стыки, как правило, закрывают также нащельниками. В результате образуются поверхности, которые должны быть одинаковыми по внешнему виду. Поэтому необходимо заранее точно обмерить поверхность, которую предполагается облицевать, и выбрать такой размер элемента, при котором плиты приходилось бы разрезать как можно меньше. Можно использовать также и фальш-нащельники, которые не закрывают какого-либо шва, однако позволяют разделить плоскость на одинаковые по размеру части.

Если плиты или листы укладывают в полупазы, предусмотренные в деревянной раме, часть поверхности рамы остается видимой. В таком случае поверхность необходимо хорошо острогать. Края плит в полупазах закрывают тонкими нащельниками.

Фанера имеет одинаковые механические свойства в разных направлениях волокон древесины. Это плоские листы, изготавливаемые путем склейки трех или более слоев лущеного или резаного шпона, волокна которых расположены во взаимно перпендикулярных направлениях. Трехслойная фанера в зависимости от толщины слоев имеет толщину 3,4–5 мм, пятислойная — 6–8 мм, а семислойная — 9, 10 и 12 мм. В зависимости от направления волокон верхних слоев шпона фанера бывает продольная и поперечная. Основной размер по ширине — 1220 мм. Водостойкая фанера используется как в качестве конструктивного материала, имеющего высокую прочность, так и в качестве облицовочного материала (рис. 127).

Облицовка шпоном. Шпон — материал, получаемый путем разрезания или лущения стволов различных деревьев. Шпон из отечественных материалов изготавливают, чаще всего, из древесины таких пород, как дуб, ясень, вяз, бук, орех, сосна и лиственница. Импортные материалы — это махагони, тик и габон. Тонкий шпон имеет толщину до 0,6 мм, средний — 0,7–0,8 мм и толстый — 0,9–1,1 мм. Кроме этих размеров выпускается шпон и другой толщины (до 4 мм). Шпон наклеивают на столярные плиты толщиной более 35 мм, причем поперек направления волокон древесины основания, с тем чтобы волокна слоев, лежащих один на другом, перекрещивались.

Боковые стороны столярной плиты обрабатывают таким образом, чтобы слои не были видны со стороны. На них наклеивают либо полоски шпона, либо рейки. Для оклейки боковых сторон выпускаются также специальные полимерные пленки под дерево, полоски из тонкого бумажно-слоистого пластика и т. д.

Фотошпон трудно отличить от естественного дерева, которое он имитирует. Основанием для наклеивания в большинстве случаев служит столярная либо древесностружечная плита. Отдельные элементы облицовки из этих материалов соединяют один с другим шпонками либо в четверть. Эти элементы, чаще всего, крепят к деревянному каркасу, закрепленному на стене.

 

11. Отделка поверхностей расшивкой швов кладки из кирпича и камня

Расшивка швов представляет собой отделку поверхности нештукатуреных стен. Швы расшивают на стенах, сложенных из обожженного и силикатного кирпича, а также из естественного камня. При работе на неоштукатуренных стенах необходимо следить за тем, чтобы структура и цветовой оттенок кладки были однородными. Расшивка швов способствует, с одной стороны, повышению долговечности и стойкости кладки, потому что она препятствует прониканию воды в швы, а с другой — повышению тепло- и звукоизоляционных свойств стены и, в конечном счете, уменьшает степень оседания пыли и грязи на стену. Если раствор приготовлен более темного или более светлого оттенка, чем сама кладка, то после расшивки улучшается и общий внешний вид стены.

Расшивка швов кирпичной кладки — распространенный вид наружной отделки в современном строительстве. Обработка или ремонт швов кирпичной кладки намного легче и дешевле ухода за наружными штукатурками и их обновлением; кроме того, для расшивки швов достаточно самых простых лесов. К недостаткам кладки с расшитыми швами, по сравнению с оштукатуренными стенами, следует отнести пониженную теплоизоляционную способность стены и более низкую ее теплоемкость. Расшивку швов можно выполнять на кладке труб и колонн, внешних и внутренних поверхностей, где этот вид отделки обусловлен архитектурными требованиями. Расшитые швы встречаются также на тонких стенах специальных построек и неотапливаемых складов, где штукатурка имеет, обычно, недолгий срок службы.

Если вы задумали выполнить расшивку швов, следует соблюдать определенные правила уже при кладке стен. Прежде всего, важен выбор кирпича. Он должен быть строго определенной формы, с целыми гранями и углами и красивой поверхностью. При кладке стены необходимо следить за тем, чтобы вертикальные и горизонтальные швы были ровными и одинаковой толщины. Часто из эстетических соображений предпочитают делать горизонтальные швы более широкими, чем вертикальные (рис. 128).

При кладке стен нельзя набирать столько раствора, чтобы он заполнял швы до самой лицевой поверхности стены, а тем более вытекал из швов. Стенная кладка с расшитыми швами высыхает быстрее, чем оштукатуренная.

Расшивку швов рекомендуется начинать только после полной усадки стены.

С целью обеспечения долговечности шва необходимо выполнить подготовительные работы. Прежде всего, нужно убрать раствор, вытекший из швов, а сами швы углубить не менее, чем на 2 см. Из швов щеткой вымести все отпавшие кусочки раствора, а стену обмести метелкой. Поверхность, на которой будут расшиты швы, необходимо тщательно увлажнить водой, чтобы сухой кирпич не отбирал ее у вновь наносимого раствора.

Расшивку швов кирпичной кладки выполняют цементно-известковым раствором состава 1:1:10 (цемент: известь: песок). Песок следует брать с зернистостью до 2 мм. Раствор должен быть пластичным, умеренно густым или даже слегка подсохшим, содержать не более 15 % воды. Его необходимо использовать в течение 2 ч после приготовления. Он не должен быть слишком жирным, поскольку при изменениях температуры в результате усадки могут образоваться трещинки, через которые впоследствии внутрь будет проникать вода.

Расшивку швов лучше производить в сырую, но не дождливую погоду. Попадание прямых солнечных лучей на расшиваемую поверхность нежелательно. Порядок выполнения работ обычно таков: сначала заполняют раствором вертикальные, а затем горизонтальные швы. Раствор необходимо вмазывать в швы со значительным усилием, чтобы он соединился с раствором кладки стены. Затем швы разглаживают (сначала горизонтальные, а затем вертикальные).

Расшивка швов каменной кладки обычно выполняется на цоколях зданий, на цоколях и опорах оград и т. п. Целью такой расшивки так же, как в расшивки кирпичной кладки, является повышение атмосферостойкости и улучшение внешнего вида. Швы кладки из точно обработанных каменных блоков имеют одинаковую ширину; в некоторых местах ширина швов превышает 40 мм и поэтому качество расшивки влияет не только на внешний вид, но и обеспечивает долговечность кладки. Расшивка швов каменной кладки имеет большое значение для улучшения внешнего вида облицовки. Гладкая поверхность швов контрастна грубой поверхности камня и делает более выразительной форму отдельных камней (рис. 129). Эффект усилится еще больше, если цвет шва будет отличаться от цвета камня.

Для расшивки швов каменной кладки применяют различные растворы, выбор которых зависит от вида камня. Известковый раствор состава 1:6 (известь: песок) пригоден для расшивки швов внутри помещений, например, для отделки каминов или декоративных каменных стен. Комбинированный раствор состава 1:3:6 (цемент: известь: песок) применяется для расшивки швов цоколей в дворовых постройках. Для цоколей, сложенных из камня средней твердости или твердого камня, применяется более жирный комбинированный раствор, с большим содержанием цемента, состава 1:1:5. Цементный раствор состава 1:0,4:4 используется для расшивки швов блочной кладки из твердого камня, для лотков, по которым постоянно протекает вода, и т. п.

Густота раствора, используемого для расшивки швов, зависит от типа и впитывающей способности камня. Чем шире шов, тем гуще должен быть раствор, чтобы он не вытекал. При заполнении швов необходимо придерживаться их действительной формы и расположения. Попытки исправить линию шва таким образом, чтобы раствор наносился не только на шов, но и на поверхность камня, не дадут желаемого результата, поскольку раствор, нанесенный тонким слоем, через некоторое время отпадет.

 

12. Облицовка природными и искусственными камнями

Облицовка из природного камня. Горные породы по условиям образования делятся на три основных группы: изверженные (или магматические), осадочные (или пластовые) и метаморфические (или видоизмененные). Из магматических пород наиболее известны гранит, диорит, сиенит, андезит и базальт. Осадочные породы — это, прежде всего, песчаник, гипс, доломит, песчанистый мергель, известковый туф, известняки и др. К метаморфическим породам относятся гнейсы, глинистые сланцы, кварциты и мраморы. Камень добывают в каменоломнях. При добыче камня его естественный цвет не изменяется. После грубой обработки камня шпунтом и бучардой поверхность камня становится более светлой, а после шлифования и полировки его цвет становится более насыщенным. Шлифовать и полировать можно только камень, состоящий из примерно однородных составляющих одинаковой твердости — иначе при шлифовке или полировке отдельные зерна могут выкрашиваться. Кроме того, для полировки пригодны лишь те породы, поверхность которых устойчива к различным атмосферным осадкам и агрессивным средам. Это, прежде всего, граниты, сиениты, мраморы, известковые туфы и т. д.

При облицовке из естественного камня швы оставляют сравнительно узкими и ничем не заполняют. Узкими они должны быть для того, чтобы в них не могла проникать вода. Лишь в сооружениях больших размеров, подверженных действию солнца, рекомендуется делать швы широкими с учетом температурного расширения камня.

Для выбора подходящего камня необходимо знать преимущества и недостатки отдельных пород и способ наиболее целесообразной их обработки. Камень, даже в одном и том же карьере, отличается по качеству. Камень из осадочных пород имеет частично горизонтальное расположение слоев, и в таком положении его рекомендуют укладывать в конструкции. Не допускается вертикальное расположение слоев такого камня. Это в одинаковой степени относится и к каменным блокам, и к облицовочным плитам.

Для оценки пригодности или непригодности того или иного камня для облицовки необходимо исходить также и из его свойств. Например, долговечность известняка определяется, прежде всего, свойствами его поверхности. Если поверхность плотная и мало гигроскопичная, такой известняк лучше по качеству, чем известняк, сильно впитывающий влагу, стойкость которого ниже. Это можно определить, побрызгав камень водой. Если на поверхности камня долго будет оставаться блестящий слой воды, он мало гигроскопичен, и наоборот.

На качество песчаников оказывает влияние величина зерна и связующий элемент. Песчаник, содержащий глину или ил, считается менее качественным, так как он в большинстве случаев быстрее разрушается от температурных колебаний. Прочные песчаники имеют кремнистое связующее, в котором зерна держатся так прочно, что их невозможно отделить трением. Такой песчаник плотен и отлично выдерживает значительные колебания температуры.

Гранит тем лучше, чем больше он содержит кварца, и наоборот, чем больше в граните слюды, тем его качество хуже. Мелкозернистый гранит считается качественнее крупнозернистого.

Цокольный камень подвержен таким же атмосферным воздействиям, как и камень в естественных условиях. К природным факторам добавляются, особенно в промышленно развитых районах, пыль и отходящие газы, которые неблагоприятно влияют на камень, особенно на известняк. Пыль, оседающая на поверхности камня, связывает влагу и становится питательной средой для корешков мелких растений, которые постепенно разрушают поверхность камня.

Камень грубой обработки применяется для облицовок цоколей (рис. 130). Он не требует ухода и предохраняет строительные конструкции от атмосферных воздействий и механических повреждений. Такая облицовка долговечна и характеризуется хорошими эстетическими качествами, а расходы на ее изготовление сравнительно невелики. Для этой цели подходят гранит, известняк, известковый туф и песчаник. Камень должен быть здоровым, т. е. не выветренным. Оттенки, отличающиеся от основного цвета, не являются недостатком; наоборот, такие цветовые вкрапления часто улучшают декоративные качества камней. Камень грубой обработки имеет приблизительно форму куба.

Очищенные и увлажненные камни укладывают на деревянные клинья на заранее нанесенный цементный раствор состава 1:3 (цемент: песок). Горизонтальные швы при укладке оставляют свободными на глубину 30–40 мм и не заполняют их раствором. После затвердевания раствора швы углубляют на 30–40 мм, смачивают чистой водой и заполняют цементным раствором. Затем шов заглаживают с помощью расшивки.

Для облицовки цоколей используется также тесаный камень (рис. 131). Облицовки из него долговечны и почти не требуют расходов по содержанию. Тесаный камень представляет собой плиты с необработанными краями квадратной и прямоугольной форм толщиной 120–180 мм. Размеры камней квадратной формы колеблются от 150×150 до 600×600 мм, а прямоугольной — от 150×200 до 700×400 мм. Тесаный камень изготавливают преимущественно из выломленных кусков песчаника, гранита и травертина. Неравномерность окраски не имеет значения. На лицевых поверхностях допускаются сколы.

Прямоугольные каменные блоки применяются для облицовки стен (рис. 132). Оптимальная длина блока составляет 2,5–3,5 высоты камня. У угловых блоков самый короткий размер в плане (горизонтальный) должен быть не менее 1,5 высоты. Наиболее эффективные породы камня — граниты, сиениты, андезиты, твердые песчаники и травертины. Песчаники можно применять только в условиях эксплуатации, где отсутствуют попеременное увлажнение и высушивание или замораживание и оттаивание. Камень должен иметь равномерную окраску, ровные горизонтальные плоскости чтобы каждый камень после укладки лежал полной поверхностью, а вертикальные плоскости были ровными до глубины не менее 50 мм за лицевой поверхностью кладки. Нелицевая сторона камней имеет грубую обработку.

Прямоугольные блоки укладывают в подготовленное растворное ложе. С лицевой стороны их кладут на деревянные клинья или планки, а со стороны кладки стены — на железные. Горизонтальные швы оставляют на глубину 30–40 мм пустыми, чтобы затем можно было выполнить расшивку швов и не повредить грани и углы отдельных камней. Шлифованные и полированные блоки, ширина швов между которыми не должна превышать 4 мм, укладывают на свинцовые полоски примерно 30 мм шириной и несколько большей толщиной, чем рекомендуемая толщина швов. Здесь необходимо учитывать оседание кладки. Вертикальные швы с лицевой стороны заливают цементным раствором либо заполняют свинцовыми полосками.

Облицовка каменными плитами. Крупные пиленые каменные плиты предназначены не только для предохранения поверхности стены от механических повреждений и разрушений от атмосферных воздействий, но также и для улучшения архитектурно-художественных качеств домов. Цокольные плиты изготавливают из прочного, невыветренного камня, имеющего небольшие различия цветовых оттенков на лицевой поверхности. В зависимости от вида обработки камня его поверхность бывает бороздчатая, точечная, рифленая, пиленая, шлифованная, лощеная или полированная. Плиты могут быть квадратной и прямоугольной форм. Для их изготовления чаще всего используют гранит, сиенит, андезит, песчаник и известковый туф.

Установка крупноразмерных цокольных плит требует соблюдения определенной последовательности: первый ряд ни в коем случае нельзя укладывать на почву и непосредственно на бетон или кладку стены, а только на слой гидроизоляции, уложенный на защитный слой. Защитный слой толщиной 30 мм цементного раствора, состава 1:2 наносят на прочное основание из бетона или кладки стены. При достижении бетоном необходимой прочности на него можно укладывать клинья из твердого дерева, а на них — первый ряд камня. После этого промежуток в кладке заполняют цементным раствором состава 1:2,5. Отдельные плиты после укладки соединяют одну с другой и крепят к стене с помощью металлических анкеров (рис. 133). Пространство между нелицевой стороной облицовки и лицевой стороной кладки стены на высоту 100 мм от верхней и нижней граней плит заполняют раствором. Толщина плит из песчаника и песчанистого мергеля должна составлять не менее 50 мм, из гранита, сиенита, травертина и плотного мрамора — 30 мм.

Пиленые плиты более других подходят для наружной отделки элементов здания или сооружения, которые подвержены различным атмосферным воздействиям и механическому износу (удары, истирание). Однако, основная функция таких плит — декоративная. Эти плиты нарезают из камня. Поверхность среза мелкозернистая и ровная, поэтому плиты могут быть непосредственно использованы для облицовки. Существует также возможность дополнительной обработки поверхности таким способом, который отвечает общему архитектурному замыслу. Естественный цвет камня особенно ярко проявляется в полированной или тонко отшлифованной поверхности. Крепление камня должно быть надежным, поэтому плиты закрепляют стальными оцинкованными анкерными скобами, заделанными в стену. При наружной облицовке анкерные скобы крепят цементным раствором, а при внутренней — гипсовым. Величина скоб зависит от толщины, массы, а в некоторых случаях — и размера плит. Один конец анкера, изготовленного из полосовой стали или проволоки, заделывают в стену, а другой — вставляют в отверстие, просверленное в боровой стенке каменной плиты. Плиты укладывают на лепешки раствора толщиной 20–30 мм, которые находятся в местах расположения анкеров (рис. 134).

При выполнении облицовки большой площади, особенно на солнечной стороне, необходимо учитывать температурное расширение камня. С этой целью следует предусматривать расширительные швы. При этом прилегающие к швам плиты не должны иметь жесткого крепления, что позволит им перемещаться при колебаниях температуры.

Плиты из естественного камня обычно устанавливают плотно одна возле другой со швом примерно 1 мм. Перевязка плит из естественного камня бывает различной, а стыки на углах можно выполнить несколькими способами.

Облицовка входа в дом декоративным камнем применяется давно. Фактура лицевой поверхности используемого камня может быть точечной, пиленой, шлифованной и полированной.

Полировка камня в целях гигиеничности облицовки наиболее эффективна, поскольку полированную поверхность легко содержать в чистоте.

Облицовка камина, прежде всего, должна быть красивой, поэтому она всегда требует предварительного выполнения рабочих чертежей. Камень необходимо выбирать с учетом особенностей данного помещения и его оборудования (рис. 135). Он должен иметь красивый цветовой оттенок. Подходящим материалом является известковый туф, песчаник, полированный мрамор и другие виды камня. В прошлом камины часто облицовывали массивными камнями с декоративной рельефной поверхностью. В наше время облицовки большей частью состоят из пиленых и отполированных плит, ровных или незначительно рельефных. Толщина плит должна составлять не менее 30 мм.

Облицовка искусственными плитами из отходов естественного камня выполняется так же, как и облицовка плитами из природного камня — снизу вверх и вплотную одна к другой. К стене их крепят с помощью анкеров, закрепленных раствором. Швы делают как можно более тонкими и не заполняют раствором. Искусственные плиты изготавливают из отходов, получаемых при обработке мраморных и травертиновых плит. Обрезки плит склеивают с помощью синтетической смолы. Лицевая сторона таких плит — шлифованная или полированная, причем поры травертина иногда заполняют шпаклевкой. Плиты выпускают толщиной 20–30 мм, квадратной и прямоугольной форм (200×200, 300×300, 100×150, 150×300, 200×400 и до 300×600 мм). Они пригодны для внутренних облицовок стен, цоколей и обрамления дверных проемов.

Облицовка колотым сланцем. Цвет облицовочных плиток из колотого сланца чаще всего зеленовато-серый, однако он может быть также голубовато-стальным и др. Совершенство структуры и красивый цвет этого камня еще ярче подчеркиваются благодаря поверхностной обработке.

Облицовочные плиты имеют ширину 150–250 мм, толщину 10–35 мм, а длину — в зависимости от их назначения и требований, предъявляемых к ним. Облицовка из этих плит, благодаря своим архитектурно-художественным качествам, пригодна для устройства декоративных вставок в гостиных, залах, комнатах для приема гостей — там, где нужно создать торжественную, приподнятую атмосферу. Благородная поверхность колотого сланца, его цветовая гамма и ненавязчивый блеск подходят всюду, где предъявляются высокие архитектурно-художественные требования к облицовке. Этот камень хорошо смотрится и на небольших по площади поверхностях.

Облицовочные плиты крепят на цементном растворе. На внутренней стороне больших облицовочных плит используют анкеры из проволоки длиной примерно 100 мм, закрепленные цементным раствором в косо просверленных углублениях. При укладке облицовочной плиты свободный конец анкера вставляют в шов кладки стены. После этого пространство между плитой и стеной заполняют раствором (рис. 136).

Небольшие облицовочные плитки из колотого сланца легче всего укладывать на ровную цементную штукатурку с грубой поверхностью с тонким промежуточным слоем цементного раствора. Чтобы плитки хорошо держались, а соединение было прочным, в раствор добавляют клеящее вещество, например, поливинилацетатную эмульсию. Облицовочные плитки укладывают снизу вверх, а первый ряд, который должен быть горизонтальным, кладут на горизонтальную доску по натянутому шнуру, подобно тому, как это делают при укладке керамических облицовочных плиток. На облицовочные плитки наносят раствор и укладывают их плотно одну возле другой со швами примерно 1 мм; эти швы дополнительно ничем не заполняют, потому что иначе неровная поверхность облицовочных плиток может загрязниться раствором, а цементный раствор устранить из углублений тяжело.

Облицовка полосками. В настоящее время этот вид облицовки приобретает все большую популярность, главное, что его выполнение не представляет больших трудностей. Полоски — продолговатые каменные плитки небольшого размера из сланца, песчаника, мрамора или известкового туфа. Лицевая и внутренняя стороны колотые, края прямоугольные. Полоски из колотого сланца шириной 40-100 мм и толщиной 10–20 мм могут быть различной длины, однако, длина полосок обычно не превышает 150 мм. Полоски из песчаника обычно шириной 40–50 мм, длиной 100–150 мм и толщиной 15 мм, мраморные — 30–40×100×15 мм, травертиновые — 50×100×50 мм. Цвет и фактура полосок, особенно мраморных, зависят от сорта камня.

Полоски укладывают шов в шов или с перевязкой швов на слой цементного раствора толщиной примерно 10 мм, причем основание, в качестве которого может служить бетон или твердая штукатурка с шероховатой поверхностью, должно быть предварительно выровнено (рис. 137).

Полоски обычно укладывают сверху вниз на высоте от 400 до 1000 мм ниже верхней грани облицовываемой поверхности. Приблизительно на этой высоте с помощью скоб к основанию по уровню крепят рейку. Раствор, на котором держатся такие плитки, оставляют на некоторое время для затвердения, чтобы облицовка не сползала вниз. Полоски, замоченные перед укладкой в воде, укладывают плотно одну рядом с другой на раствор и слегка подбивают рукояткой кельмы через ровную дощечку. После подбивки раствор должен частично проникнуть в швы, однако не настолько, чтобы выступать на лицевую сторону, иначе он загрязнит облицовку. Для этого при укладке продвигаются сверху вниз. После застывания раствора поверхность облицовки вымывают с помощью щетки чистой водой. При укладке можно продвигаться и снизу вверх. Облицовку начинают внизу, с опорой первого ряда на горизонтально положенную доску. Порядок работы такой же, как и при укладке сверху вниз, однако в этом случае необходимо очень осторожно наносить раствор и укладывать плитки, потому что застывший раствор убрать с поверхности невозможно.

 

13. Облицовка плитами из цементно-песчаного раствора

Облицовка плитами из цементно-песчаного раствора экономичнее других видов облицовок, однако уступает по своим декоративным качествам. К числу положительных свойств таких плит следует отнести их прочность, стойкость к агрессивным средам, надежность в эксплуатации и др. Однако следует учитывать, что стойкость к атмосферным воздействиям цементно-песчаных плит в значительной степени зависит от влагопоглощения, которое обусловлено видом и количеством заполнителя, качеством цемента и тщательностью выполнения работ.

Облицовочные плиты из раствора строители часто изготавливают сами, уплотняя смесь в формах. Формы — простые деревянные рамки с внутренними размерами 200×200 или 150×300 мм и толщиной около 25 мм. Чтобы плиты имели высокое качество, необходимо брать оптимальное количество цемента, песок необходимой зернистости и как можно меньше воды.

Растворная смесь из цемента и наполнителя обычно приготовляется состава 1:3. Деревянные рамки, в которых уплотняется смесь, должны быть расположены на ровной поверхности, покрытой бумагой, чтобы плиты не прилипали к основанию. Смесь необходимо хорошо уплотнить. Поверхность плиты тщательно разглаживают полутерком, время от времени посыпая ее цементом. Готовые но еще сырые плиты необходимо предохранять от солнечного света и сотрясений и держать их не менее недели увлажненными. Примерно через неделю их можно вынуть из рамок, однако необходимо оставить еще в течение примерно трех недель в абсолютном покое. Таким образом, изготовление плит в общей сложности займет 28 дней. Чтобы изделие легко вынималось из формы, на внутренние поверхности рамок, там, где они соприкасаются с раствором, необходимо заранее нанести слой смазки. Серый цвет раствора не всегда приятен, поэтому к смеси можно добавить пигменты. Облицовочные цементные плиты крепят на цементном растворе так же, как керамические облицовочные плитки. Чтобы плиты не сползали с основания, их фиксируют деревянными колышками, вставленными в швы. После затвердения раствора колышки вынимают, а швы заполняют цементным раствором.

Большие бетонные плиты размерами от 300×600 до 600×600 мм и толщиной 25–35 мм с рельефной лицевой поверхностью относительно велики по массе, поэтому их используют лишь для облицовки цоколей, где они предохраняют кладку стены от воды. Плиты подвешивают на стену на двух прочных скобах, а на углы наносят лепешки из цементного раствора. Плиты укладывают встык, а швы заполняют цементным раствором. Эти плиты можно изготавливать в деревянных формах своими силами в домашних условиях.

 

14. Облицовка асбестоцементными плитками и листами

Асбестоцементные плитки и листы обычного серого цвета, кроме используемых в качестве кровельного материала, не всегда приятны на вид и иногда производят впечатление временной отделки. В качестве наружной облицовки их применяют, главным образом, для защиты стен в местностях, где сильные ветры и частые дожди увлажняют стены, в результате чего они теряют теплоизоляционные свойства. Эти листы повышают морозостойкость сооружений зимой, а в летнее время — стойкость к повышенной температуре и солнечным лучам. Их теплоизоляционная способность еще более повышается благодаря воздушной полости между внутренней стороной облицовки и поверхностью облицованной стены.

Асбестоцементные листы и плитки изготавливают из смеси асбеста и цемента, иногда с примесью волокон плавленого базальта. Они имеют гладкую поверхность, стойки к атмосферным воздействиям, их можно резать пилой. Квадратные листы могут быть таких размеров: 300×300 и 400×400 мм и толщиной соответственно до 4 мм. Для облицовок используются также большие ровные плиты размерами 1200×2500, 1200×1250 и 1200×1220 мм и толщиной 4-10 мм.

Листы с волнистой поверхностью выпускают шириной 930 мм и длиной 620, 900, 1250, 1600 и 2500 мм. Наиболее часто используются листы длиной 1250 и 2500 мм, толщиной 6 мм, высотой волны 57 мм. Облицовочные волнистые листы для отделки больших поверхностей имеют размеры 2500x1500 мм, толщину 4 мм, высоту волны 21 мм и ширину волны 75 мм.

Облицовка асбестоцементными плитками. Асбестоцементные плитки небольших размеров применяются, прежде всего, для облицовок фронтонов зданий, особенно подверженных атмосферным воздействиям. По внешнему виду они напоминают скорее кровлю, чем облицовку. Их выпускают светло-серого, красного и реже зеленого цветов. Асбестоцементные плиты небольшого формата прибивают к каркасу из брусков 30×50 мм; их расстояние один от другого обусловлено размером плит (рис. 138). Облицовка бывает простой, двойной и диагональной. Наилучшим основанием является каркас из сухих досок шириной 80-160 мм и толщиной 20–26 мм. К каркасу в ряде случаев прибивают толь, рубероид, которые повышают влагонепроницаемость облицовки.

Профилированные листы, в свою очередь, выпускают волнистыми, обыкновенного (ВО) или усиленного (ВУ) профиля. Листы ВО имеют размеры 1200×686×5,5 мм, а ВУ — 2800×1000×8 мм.

Выпускают также волнистые листы унифицированного профиля (УВ) с увеличенной высотой волн размерами 1750–2500×1125×6 и 7,5 мм.

Каждая квадратная плитка прибивается к основанию двумя гвоздями, а стыковые и крайние накладки — тремя. Отверстия и вырезы в плитках проделывают молотком с острым наконечником или просверливают сверлом по металлу. Можно также рассверлить по намеченному контуру большого отверстия ряд маленьких, после чего прорубить отверстие острым зубилом. Чтобы ветер не отрывал плитки от cтены, в них предусмотрено отверстие или прорезь для соединения специальными закрепами. Прибивают такие плитки оцинкованными гвоздями, причем гвозди нельзя забивать глубоко в плитку до упора. Необходимо оставить зазор для объемных изменений плит и деревянной конструкции основания, вызванных колебаниями температуры и влажностью воздуха. Если плиты жестко прибить к деревянному основанию, они впоследствии могут растрескаться.

Работы по облицовке плитками ведутся снизу вверх. Гвозди, которыми прибивают плитки, должны быть прикрыты следующими плитками. Если плитки укладывают на каркас, то, в первую очередь, прибивают крайние плитки-накладки, причем таким образом, чтобы швы между ними были закрыты верхними плитками. Швы верхнего слоя плиток должны быть расположены посередине нижних плиток. Первый ряд плиток должен быть несколько приподнят, поэтому под него подкладывают рейку толщиной 10 мм.

Если облицовка простая, то после ряда крайних накладок укладывают стыковые накладки, которые прибивают одну возле другой, чтобы своей продольной стороной они перекрывали нижние крайние накладки на 70 мм. Затем по натянутому шнуру последовательно прибивают один за другим ряды облицовочных плиток. В плитках, которые имеют на вершине нижнего угла отверстие, шпильку или заклепку вставляют стержнем вверх между двумя стыковыми накладками, прибитыми одна возле другой. Затем плитку надевают отверстием на стержень заклепки и устанавливают в правильное положение, чтобы края скошенных углов совпадали с углами стыковых накладок. После этого края прибивают двумя гвоздями, продетыми через специально заготовленные отверстия, а выступающую часть заклепки загибают вниз. Плитки следует укладывать так, чтобы вершины углов верхнего ряда заходили за край плитки по меньшей мере на 10 мм; тогда вода с верхнего ряда будет стекать на середину нижележащей плитки.

Если в плитке имеется вырез, то в него вставляют специальную шпильку, причем таким образом, чтоб ее изгиб охватывал плитку. Затем плитку устанавливают на каркас или на обрешетку и прибивают с правой стороны гвоздем. Нижняя вершина плитки будет упираться в упорную планку шпильки, вставленной в нижнюю плитку. После прижатия нижней левой стороны плитка будет прилегать к самой планке шпильки. Планку нужно перегнуть через край плитки, слегка ударяя молотком. Только после этого плитку прибивают другим гвоздем с левой стороны. Верхняя часть облицовки заканчивается стыковыми накладками, повернутыми вниз. Окончание облицовки может быть различным. Если верхняя сторона стыковых накладок горизонтальна, то ряд заканчивается прикрывной горизонтальной планкой, которая прибивается или привинчивается к обрешетке основания или к опалубке.

Облицовка асбестоцементными крупноразмерными листами.

Преимуществом крупноразмерных листов является легкость монтажа «сухим» способом, сравнительно небольшая стоимость и долговечность. Такие листы целесообразно применять для наружной облицовки индивидуальных жилых домов (рис. 139).

Плиты, находящиеся длительное время на хранении, прочнее, следовательно, разрезать их на части будет нелегко. Легче разрезать на части плиты, только что изготовленные на заводе. Если их толщина не превышает 7 мм, можно нанести острым металлическим резаком или углом заточенного долота риски по обеим сторонам листа, по возможности точно одну напротив другой, а затем в этом месте переломить плиту об острую грань деревянного бруска или стола (рис. 140). Если вам нужно отломить узкую полоску, то сначала надо постепенно отламывать большие кусочки материала до риски, от которой затем будут отламываться куски с ровной гранью. При этом нужно продвигаться от края листа к центру.

Неровные края грани разреза зачищают напильником или рашпилем. Листы толщиной более 7 мм рекомендуется разрезать с помощью электрической дисковой пилы с мелкими зубьями или карборундового диска. Резать ручной пилой утомительно, и разрез получается неровным.

Отверстия сверлят спиральным сверлом для стали. Опилки и обломки, скапливающиеся вокруг сверла, следует сразу же убирать, иначе плита может треснуть. Отверстия для резьбовых соединение сверлят на 1 мм больше диаметра стержня болта, т. е. с учетом объемного расширения металла. Для винтов с потайной головкой в поверхности плиты сверлом большого диаметра делают коническое углубление. Если в плите нужно сделать отверстие большого диаметра, по периметру круга сверлят необходимое количество маленьких отверстий на расстоянии примерно 5 мм одно от другого, затем середину удаляют, а неровности зачищают напильником или рашпилем. Асбестоцементные плиты можно крепить, например, к ровно оштукатуренной и неоштукатуренной стене с помощью дюбелей по сторонам и в углах плиты. Отверстия сверлят на расстоянии примерно 50 мм от края. Если плита имеет ширину наверху сверлят дополнительно еще одно отверстие.

Отверстия у верхнего края плиты делают на расстоянии 400–600 мм. Крепление плиты посередине ее поверхности неэстетично. Внизу пола щель закрывают плинтусом, наверху — фигурным нащельником а вертикальные швы между отдельными плитами перекрывают нащельниками прямоугольной формы. Если основание неровное или необходимо облицовываемую поверхность покрыть теплоизоляцией, плиты крепят на деревянный каркас. Если кладка стены влажная, необходимо выполнить пропитку брусков каркаса антисептиками и подложить под них полоски рулонной гидроизоляции (рис. 141).

Для крепления плит к рейкам используют шурупы с потайной или полупотайной головкой. Плиты крепят шурупами на расстоянии 20–25 мм от края плиты. Расстояние между шурупами должно быть примерно 600 мм.

Плиты для облицовки стен, находящихся вблизи отопительного оборудования, которое нагревается до высоких температур, должны иметь толщину не менее 8 мм, причем их следует устанавливать не на деревянные бруски, а на подкладки из кусков асбестоцементной плиты или на фарфоровые кружки, причем таким образом, чтобы между нелицевой стороной плиты и основанием оставался воздушный промежуток.

При использовании плит для внутренней облицовки на обычные серые асбестоцементные плиты наносят декоративную отделку. Можно также использовать готовые декоративные облицовочные плитки с цветным лицевым слоем. Эти плиты выпускают размерами 320×200 см и толщиной 5,5 мм. Плитки крепят к деревянному или металлическому каркасу, прикрепленному к заранее вбитым деревянным пробкам, либо с помощью дюбелей. Швы закрывают простыми нащельниками (рис. 142).

Облицовка волнистыми плитами. Волнистые плиты используют для облицовки временных сооружений и для различных строительных подсобных помещений. Обычно их крепят к более массивным брускам с помощью больших оцинкованных шурупов с уплотнительной прокладкой (рис. 143).

Облицовка гипсокартонными листами. Гипсокартонные листы применяют, чаще всего, при модернизации интерьеров в старых домах, где оштукатуренная поверхность неровная, имеет много трещин и отставших мест. Вместо отбивки старой штукатурки и нанесения новой легче, а иногда и целесообразнее использовать листы большого размера, поверхность которых оклеивают обоями. Лучшим материалом для облицовок такого типа являются гипсокартонные листы.

Гипсокартонные листы больших размеров с волокнистыми наполнителями органического и неорганического происхождения толщиной 8-12 мм крепят к основанию из реек с помощью шурупов или устанавливают на растворные лепешки (рис. 144).

Эти листы пригодны не только для облицовки капитальных стен, но и для перегородок. Их крепят сухим способом к каркасу из тонких стальных профилей или к каркасу из деревянных брусков. Перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией имеют превосходную звуконепроницаемость и огнестойкость. Масса 1 м2 такой перегородки примерно на 1/5 меньше кирпичной.

Гипсокартонные листы пригодны также для облицовки потолков. В потолочную конструкцию вбивают скобы, к которым затем подвешивают регулируемые подвески, позволяющие подравнивать их до горизонтального положения.

Гипсокартонные листы крепят также к металлическому каркасу из тонколистовой оцинкованной стали с помощью самосверлящих, самонарезающих шурупов.

Для разрезания гипсокартонных листов требуется острый нож. Лист необходимо положить на ровное и гладкое основание, например, стол. На лицевой стороне верхнюю часть (картон) прорезают ножом, а гипсовый сердечник разламывают, положив место разреза на острую грань стола. Затем плиту переворачивают, а картон прорезают на нелицевой стороне (рис. 145).

Облицовка крупноразмерными листами и плитами из цветного стекла. Порядок работы при облицовке стеклянными облицовочными плитками описан в соответствующей главе. По сравнению с керамическими облицовочными плитками, декоративные качества облицовки стеклянными плитками ниже. Если стеклу не грозят механические повреждения и трещины вследствие температурного объемного расширения, такая облицовка долговечна. При использовании крупноразмерных листов и плит снижается трудоемкость выполнения облицовочных работ. Крупноразмерные листы из цветного стекла, которые обычно устанавливают на металлическом каркасе, прикрепленном к стене, применяют для внутренней и наружной отделки. При креплении листов к каркасу в качестве прокладки используют шпаклевки, эластичные мастики на основе полимеров или специальные пружины.

Облицовка теплоизоляционными материалами. Достаточно надежная теплоизоляция, препятствующая потерям тепла, становится в настоящее время одним из основных требований, предъявляемых к конструкции зданий. Из-за плохой теплоизоляции теряется до 40 % тепла, выделяемого отопительными устройствами.

В индивидуальных домах причинами потери тепла, в большинстве случаев, могут быть: холодные стены в надземных этажах, холодные и влажные стены в подвалах, а возможно и на первом этаже, недостаточная теплоизоляция мест установки подоконников, перекрытия последнего этажа или подвала, пола первого этажа, под которым нет подвала, и т. д.

Утеплять жилые помещения можно постепенно. В первую очередь достаточно увеличить теплоизоляцию перекрытий последнего этажа и наружных стен, выходящих на север, затем окон и балконных дверей. Если радиаторы установлены в углубленных нишах без теплоизоляции, это упущение необходимо исправить.

Теплотехнические характеристики жилого дома в целом или отдельной квартиры зависят от места расположения здания и ориентации относительно преобладающего направления снега и ветра, а также от толщины и материала стен, размеров и конструктивного решения окон и дверей и, наконец, от качества выполнения строительных работ. Низкая теплопроводность преобладающего большинства теплоизоляционных материалов обусловлена наличием воздуха, заключенного в небольших по объему пустотах теплоизоляционного материала. В волокнистых материалах такие пустоты образованы перекрещивающимися волокнами.

Теплоизоляционный слой должен, как правило, находиться на наружной стороне конструкции стены (рис. 146). Если это выполнить невозможно и теплоизоляция располагается на внутренней поверхности стены, перед ней необходимо установить паронепроницаемый слой.

Если необходимо удалить влагу из конструкции с паронепроницаемым слоем на наружной стороне, то лучше всего поступить следующим образом. Одновременно с установкой непроницаемого для пара слоя на наружной стороне выполняют паронепроницаемый слой на внутренней стороне; кроме того, оставляют также вентилируемый воздушный промежуток перед наружным паронепроницаемым слоем.

Если вы решили устроить дополнительную теплоизоляцию ограждающих конструкций с внутренней стороны, работу выполняйте в такой последовательности: снимите плинтуса; если на штукатурке имеются электрические розетки или выключатели, учтите, что они будут расположены выше на толщину слоя теплоизоляции; теплоизоляцию можете наклеить на основание либо прикрепить отдельные плиты к рейкам и покрыть штукатуркой или обработать каким-либо другим способом. Теплоизоляцию можно проложить также между рейками, к которым потом будет прикреплена деревянная облицовка, гипсокартонные листы и т. п. (рис. 147). Расстояние между рейками должно соответствовать ширине теплоизоляционных плит.

Большое количество тепла уходит через плоскую крышу, а также через чердачное помещение. Недостаточность теплоизоляции крыши можно легко определить по выпавшему снегу: он быстро тает. На крыше с хорошей теплоизоляцией снег лежит долго, потому что тепло изнутри к нему не поступает. Если над последним этажом имеется чердачное перекрытие, которое не будет оборудовано под жилье, на перекрытие необходимо положить маты из минеральной ваты толщиной 50-100 мм или теплоизоляционные плиты из различных материалов (рис. 148).

Дополнительная теплоизоляция горизонтальной поверхности не так сложна, как изоляция наклонных поверхностей под крышей, необходимая в тех случаях, когда помещение на чердаке оборудуют для жилья. Теплоизоляционные плиты или маты на чердаке размещают чаще всего между стропилами (рис. 149). Такой теплоизоляции угрожают две опасности: влага, поступающая изнутри, и вода, затекающая через кровлю сверху. Для обработки внутренних поверхностей целесообразно также применять гипсокартонные листы, прибитые к стропилам, дерево, древесностружечные плиты.

Для теплоизоляционной облицовки используют различные материалы, которые крепят способом, зависящим от характера основания, специфических особенностей конструкции и самого помещения. При забивке гвоздей в мягкие и полутвердые плиты нужно использовать подкладки, потому что иначе головка гвоздя может пробить плиту и нарушить крепление.

Пенополистирол — синтетический материал, в 6–8 раз легче пробкового дерева, характеризуется хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способен выдерживать температуру до +70 °C. Используется, прежде всего, в качестве теплоизоляционного материала. Выпускается в виде плит или блоков. Пенополистирол легко режется любой пилой. Его также можно резать острым ножом или металлической струной, через которую пропускается электрический ток, нагревающий металл до +150 °C. Для склеивания пенополистирола используется поливинилацетатная эмульсия и другие клеящие вещества.

Если вам нужно наклеить пенополистирол на стену с известковой побелкой или клеевой краской, то последние должны быть полностью удалены. Не рекомендуется укреплять побелку или покраску разведенным клеем для обоев, потому что в результате внутренних напряжений нарушается соединение материала с основанием и наклеенный пенополистирол отделяется от стены.

Для отделки поверхности не следует применять материалы, содержащие органические растворители, поскольку они разрушают пенополистирол. Поверхность пенополистирола можно покрывать латексной, темперной или клеевой краской либо затирать жидким гипсом.

Строительные фибролитовые плиты размерами 2000×500 мм и толщиной 25, 35, 50, 75 мм имеют грубоволокнистую структуру, благодаря которой после укрепления поверхности металлической сеткой их можно оштукатуривать. Эти плиты используют для теплоизоляции стен и потолков, плоских крыш, а также для установки легких перегородок. С точки зрения пожаробезопасности они считаются легковозгораемыми. Плотность плит зависит от их толщины. Чем больше толщина, тем плотность ниже: плиты толщиной 25 мм имеют плотность 460 кг/м2, а плиты толщиной 75 мм — 375 кг/м2.

Минераловатные плиты представляют собой минеральные волокна, соединенные формальдегидной смолой. Они являются самыми распространенными, наиболее эффективными и одновременно одними из самых дешевых теплоизоляционных материалов. Выпускаются в форме плит с плотностью 80-100 кг/м2 или в форме полос с плотностью 60–80 кг/м2. Из-за низкой плотности полосы поддаются сжатию. Маты, изготавливаемые из минерального войлока, шьют на волнистом или гладком картоне (бумаге), а также их можно вставлять между двумя листами гладкой бумаги. Они пригодны для изоляции пароводяных трубопроводов и водяных теплопроводов, изоляции полов (от шума шагов). Если такие маты будут использоваться при температуре свыше +80 °C, на их поверхность необходимо нанести предохранительный слой из гипса, цемента, алюминиевого или цинкового листового металла и т. д.

Тепло- и звукоизоляционные штукатурные смеси. Для улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств и одновременно для повышения огнестойкости к растворной смеси добавляют минеральное волокно (стеклянное или асбестовое), а также легкие заполнители — вспученный перлит, пемзу. Зерна вспученного перлита не очень стойки, поэтому необходимо, чтобы смесь в растворомешалке размешивалась не более 2–3 мин.

Достоинством штукатурных смесей на вспученном перлите является также снижение расхода необходимых строительных материалов. По сравнению с традиционными материалами 10 мм перлитовой штукатурки имеет приблизительно такую же теплоизоляционную способность, как 40 мм бетона со стружкой и пемзой, 50 мм кирпичной или 150 мм каменной кладки.

Изоляция окон. Недостаточность теплоизоляции проявляется в виде утечек тепла, которые увеличивают эксплуатационные расходы на отопление и снижают комфортность жилища. Способ выполнения теплоизоляции зависит от размеров застекленной поверхности, а также от конструкции рам, которые бывают одинарными или двойными (иногда встречаются и тройные рамы, имеющие наилучшие теплоизоляционные свойства). Немаловажным фактором является плотность примыкания оконной коробки к стенам и оконного стекла к раме.

При низких температурах наружного воздуха теплый воздух изнутри помещения стремится наружу, а внутрь проникает холодный воздух. Интенсивность такой естественной вентиляции возрастает с увеличением разности между внутренней и внешней температурой и зависит от направления ветра. Потери тепла, вызванные негерметичностью окон, могут достигать 80 % общих тепловых потерь.

Одинарное застекление не всегда является достаточным. При двойном застеклении оптимальное расстояние между стеклами составляет примерно 40 мм. Впрочем, если эту величину уменьшить на 10 мм или увеличить на 10 мм, различие будет незначительным.

Если вам нужно дополнительно усилить теплоизоляцию окна с одинарной рамой, можно заменить второе стекло стеклопакетом или одинарную створку дополнить второй одинарной створкой. Стеклопакеты имеют общую толщину 20 мм и более, в то время как четверть оконной рамы имеет ширину 16–18 мм, поэтому закрепление стеклопакета представляет определенные трудности. Они изготовляются стандартными, стоимость их достаточно высока. Более доступное решение — добавление еще одной створки, которая может быть выполнена из брусков толщиной около 35 мм. Оконные петли крепят к старой створке, чтобы вновь добавленная створка могла легко открываться. Такая дополнительная створка в окнах, открывающихся внутрь, располагается с наружной стороны, однако сверху необходимо устроить жестяной желоб для предотвращения затекания воды в окно. В окнах, открывающихся наружу, дополнительную створку располагают на внутренней стороне. При этом необходимо учесть, чтобы щель была плотной и в пространство между створками не проникал теплый и влажный комнатный воздух, иначе окно будет запотевать и покрываться льдом.

Солнцезащитные устройства в квартире. В летние месяцы средством предохранения от перегрева и слишком яркого солнечного света служат чаще всего ткани — занавеси и шторы. На окнах с двойным остеклением штору могут заменить жалюзи (металлические, пластмассовые или из слоистого пластика с бумажным наполнителем), расположенные между стеклами. Такие жалюзи выпускаются промышленностью и имеются в продаже.

Шторы размещают с внутренней стороны. Днем достаточно завесить окна редкими сетчатыми шторами, которые одновременно выполняют и декоративные функции. Их подвешивают на металлических или деревянных штангах или в закрытых корпусах на металлических нитях желательно с большим количеством складок. При ярком солнечном свете, а также при вечернем и ночном освещении, окна закрывают более плотными и непрозрачными портьерными тканями.

Деревянные жалюзи изготавливают из узких дубовых, еловых или сосновых реек, соединенных одна с другой проволочными соединительными звеньями. Они используются для зашторивания. Жалюзи относительно дороги. Естественная вентиляция обеспечивается при поднятии нижнего края жалюзи, а также с помощью отверстий, предусмотренных в рейках жалюзи.

 

15. Облицовка акустическими плитками

С увеличением уровня шума окружающей среды повышаются и требования к звукоизоляции помещений. Акустические характеристики помещения или здания в целом зависят от расположения помещений в зданиях. В ряде случаев достаточно, прежде всего, правильно расположить помещения, являющиеся наиболее частыми источниками шума, относительно помещений, где этот шум не должен быть слышен. Например, в доме или квартире спальня или кабинет должны быть отделены от более шумных комнат. Если вам необходимо оградить какое-то помещение от шума, следует изолировать его ограждающими конструкциями, обеспечивающими требуемую звуконепроницаемость.

Звук проникает через материалы и воздух. Проникновение звука через материалы может быть ограничено путем отделения источника звука (например, какого-либо бытового прибора, механизма и т. п.) от окружающих строительных конструкций с помощью изоляционных прокладок, которые гасят сотрясения и препятствуют прохождению шума. Таким же образом изолируют и водопроводные трубы (рис. 150, 151).

Лучше всего предотвратить распространение звука в окружающие помещения в той комнате, в которой расположен источник шума (например, фортепиано). С этой целью для звукоизоляционной облицовки стен используют пористые либо звукопоглощающие материалы, например, акустические плитки «акмигран», «акминит», гипсовые перфорированные плиты.

Проникновение шума в жилые помещения по воздуху можно ограничить с помощью правильно сконструированных перегородок, потолков, окон и дверей. Следует учитывать, что чем больше масса конструкции, тем больше ее звуконепроницаемость по отношению к шуму, передающемуся в виде колебаний воздуха.

Междуквартирные перегородки обычно выполняют простыми, в один кирпич. Чем они тяжелее, тем лучше поглощают звук. Большое значение имеет штукатурка, которая должна герметично закрывать все незаполненные щели и промежутки. Очень тяжелые перегородки применять нецелесообразно, поскольку они, с одной стороны, излишне утяжеляют конструкцию перекрытия, с другой — дорогостоящие. Поэтому используют комбинированные конструкции, которые состоят из кирпичной перегородки и тонкой стены, установленной перед ней и выполненной, например, из гипсокартонных листов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и т. п. (рис. 152). По периметру этих перегородок укладывают пористые прокладки, например, из поролона, пористой резины. Благодаря им звук не проходит в местах примыкания элементов перегородок. Воздушный промежуток между кирпичной и легкой перегородками заполняется тепло-, звукоизоляционным материалом, например пенопластом. Легкая двойная перегородка может быть смонтирована из перечисленных листовых материалов, а воздушный промежуток шириной 50-150 мм (ширина зависит от степени требующейся звуконепроницаемости) может быть заполнен тепло-, звукоизоляционным материалом из минеральных волокон.

Дополнительное увеличение звуконепроницаемости перегородки чаще всего осуществляется с помощью дополнительной облицовки листовыми материалами по деревянному каркасу с заполнением пространства между стеной и листами тепло-, звукоизоляционными материалами (рис. 153). Звукоизоляционные плиты часто крепят к деревянному каркасу из брусков 30×50 мм.

Швы между листами шпаклюют и заклеивают миткалью или марлей, а также закрывают нательниками. Листы можно окрашивать клеевой или латексной краской, оклеивать обоями и т. п.

Окна имеют те же звукоизоляционные свойства, что и простые перегородки. Степень звуконепроницаемости зависит от толщины стекла, а в двойных и сдвоенных окнах — от толщины воздушного промежутка между стеклами. Чем он больше, тем выше степень звуконепроницаемости. Каждая щель или неплотность заметно снижают общую звуконепроницаемость.

Двери по звукопроводности такие же, как и простая перегородка. Их звуконепроницаемость зависит от плотности дверного полотна. Чем тяжелее двери, тем выше звуконепроницаемость, и наоборот, чем двери легче, тем звуконепроницаемость ниже. Дверные полотна должны плотно прилегать к четвертям дверной коробки. Звукоизоляцию дверей обычно можно повысить путем установки дополнительного уплотнения из пористой резины (рис. 154).

На новых перекрытиях из железобетона можно выполнить звукоизоляцию от шума шагов и звуков, распространяющихся по воздуху, например, таким образом: покрытие пола располагают на полужестком изолирующем основании, которым может быть древесноволокнистая или гипсобетонная плита (рис. 155). Для увеличения звуконепроницаемости потолков и полов, т. е. снижения уровня шума шагов и звука, распространяющегося воздушным путем, можно воспользоваться самым простым решением: покрыть пол мягким и достаточно толстым ковром. Дополнительную звукоизоляционную облицовку можно также установить на поверхности потолка (рис. 156).

Для создания акустического комфорта в жилом помещении целесообразно использовать ковры, шторы и обивку мебели, постольку они, поглощая звуковые волны, способствуют снижению уровня шума. Дополнительную звукоизоляцию необходимо выполнять весьма тщательно.

 

16. Облицовка лестничных маршей

Не слишком привлекательный вид новых (да и старых) бетонных ступеней может быть улучшен с помощью различных облицовочных материалов, из которых необходимо выбрать тот, который по своему внешнему виду и функциональным свойствам в наибольшей степени отвечает поставленной цели (рис. 157). Лестницы следует содержать в чистоте, часто мыть. Чтобы вода не затекала под стену, в нижней ее части, возле лестницы, обязательно должен быть сделан цоколь (плинтус) из облицовочных плиток (рис. 158).