При размножении винограда черенками необходимо выполнить следующие организационные и агротехнические мероприятия:
1. Заготовка черенков.
2. Хранение черенков.
3. Подготовка черенков к посадке.
4. Кильчевание.
5. Подготовка субстрата и стаканчиков.
6. Посадка кильчеванных черенков в стаканчики (контейнеры).
7. Уход за посаженными в контейнеры черенками.
8. Посадка черенков в школку и уход за школкой.
Заготовка черенков
Заготовку начинаю после опадения листьев, обычно после небольших заморозков (конец октября — начало ноября), так как в это время запас питательных веществ в лозе наибольший. Черенки выбираю с лоз, на которых были крупные грозди и ягоды.
Черенки беру из вызревшей части лозы. Лозы должны быть чистыми, без образований и трещин. Кривые, с пятнами оидиума, треснутые и пораженные черенки отбраковываются. Режу черенки сразу на три глазка, толщиной 6–12 мм. Обеззараживаю черенки 3 %-м раствором железного купороса и связываю в пучок шпагатом. Навешиваю бирку размером 2×4 см с указанием сорта и количества черенков в связке. Черенок режу, обе стороны под углом 60°. Срезы делаю примерно на середине между узлами, как показано на рисунке.
Хранение черенков
Для хранения черенков использую специально оборудованный для винограда погреб, где выдерживается температура 0…+4 °C с влажностью более 80 %. Погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией.
После заготовки черенков и их вымачивания укладываю связки в мешок из под сахара (полиэтиленовую вставку убираю). Засыпаю в мешок с черенками влажные опилки (примерно 1,5 ведра). Опилки беру не свежие, а пролежавшие на воздухе 2–3 года. Мешок неплотно завязываю и помещаю в черный хозяйственный мешок. Хозяйственный мешок закрываю внахлест, т. е. открытым, как показано на рисунке.
При осмотре (контроле) черенков во время хранения обращаю внимание на влажность опилок и черенков, при необходимости добавляю 1–2 стакана воды комнатной температуры.
При хранении на черенках может образоваться плесень, тогда черенки необходимо проветрить и обработать 2 %-м раствором железного купороса.
При небольшом количестве черенков их можно хранить в нижней части холодильника, предварительно завернув их в мокрую тряпку, полиэтиленовую пленку.
Подготовка черенков к посадке и кильчеванию
В конце января — начале февраля достаю черенки из погреба (для выращивания вегетирующих саженцев) и тщательно промываю их раствором марганцево-кислого калия (бледно-розовый цвет) или медного купороса (одна ст. ложка на ведро воды). Для определения жизнеспособности черенка делаем разрез поперек черенка и по почке. Если по линии разреза черенка и почки мы видим зеленый цвет, то это говорит о жизнеспособности черенка. Если цвет разреза будет коричневым или светлым, такой черенок отбраковывается. Для выращивания вегетирующих саженцев черенки обрезаю следующим образом: нижний конец обрезаю на 3–5 мм от почки. Верхний конец не обрезаю, так как он был обрезан осенью на 2–3 см косым срезом.
Для выращивания саженцев в школке нижний срез делаю косым срезом на 5 см от почки. После этой операции произвожу бороздование черенков. Бороздование производится следующим образом: беру пилку по дереву с мелким зубом в правую руку, а черенок — в левую руку и наношу легкие царапины над нижним глазком (длина царапин 2–3 см).
После этих операций связываю черенки в пучки и ставлю пучки в снеговую (или обычную, без хлора) воду на два — три дня (можно и больше).
Контролирую вымочку следующим образом: беру черенок, срезаю верхнюю часть и слегка нажимаю на черенок; если появились капельки воды, то вымочка черенков прекращается. После этого черенки ставятся в стимулятор роста.
Стимуляторы роста следующие:
1. На ведро воды добавляю столовую ложку цветочного меда и гумат натрия согласно инструкции.
2. Использую сок алоэ (одну часть алоэ на две части воды).
3. Использую гетероауксин, развожу согласно инструкции. В стимуляторе роста держу черенки от шести часов до суток.
После всех операций к каждому черенку прикрепляю бирку с указанием сорта винограда.
Обработанный таким образом черенок можно посадить сразу в контейнер, создав ему определенные условия для роста. То есть в нижней части контейнера температура должна быть 20–25 °C, а в верхней части черенка — 15–17 °C. Это достигается следующим образом: контейнеры ставятся над батареей отопления, а верхняя часть контейнера — под форточкой, таким образом, в верхней части распускание почек замедляется, дальше следует следить за температурой в верхней и нижней части контейнера. Поливаю один раз в неделю водой комнатной температуры.
НА ЗАМЕТКУ
Самое основное условие при выборе сорта: чтобы ягоды за лето успели хорошо вызреть. Под Воронежем срок созревания имеет границу от 90 до 120 дней. Конкретно по времени этот «потолок» приходится на конец августа. Если вы знаете, что срок созревания сорта приходится даже на первую декаду сентября, лучше от него отказаться, как бы он ни восхищал вас своими параметрами по размеру гроздей, ягод, вкусу и т. д.
Рассчитать этот рубеж очень просто. Например, если у приглянувшегося вам сорта от раскрытия глазков до созревания ягод проходит 120 дней, то получится следующее. В окрестностях Воронежа при ранней весне глазки начинают раскрываться в конце апреля, при запоздалой весне, какой была в прошлом году, — в начале мая. Допустим, наш сорт имеет срок созревания 120 дней, вот и получается — август.
На сентябрьское тепло надеяться не следует: солнышко светит, да уже не греет и не может существенно повлиять на повышение сахаристости ягод. К тому же только после съема гроздей начинают вызревать лозы и накапливать питательные вещества к зимовке. В результате кушаем кислятину, да и кусты подвергаем риску подмерзания или полной гибели от морозов, так как лозы не успели в достаточной мере одревеснеть и накопить пластических веществ.
Кильчевание черенков
Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке.
Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или включением-выключением кильчеватора после достижения температуры у оснований черенков 25 °C. После отключения кильчеватора температура сохраняется примерно 12 часов.
Ящики для рассады наполняются пропаренными опилками. В опилки вставляются черенки нижним концом. Кильчеватор помещается в прохладную комнату с температурой 8–12 °C, а нижняя часть подогревается. Опилки, используемые в кильчеваторе, необходимо прокипятить на медленном огне в течение 30–40 минут.
В ящике для рассады размещается 100–110 черенков. В кильчеваторе кильчуются сразу 400–450 черенков. Для того чтобы черенки не обезвоживались, я накрываю их пленкой. Через 15–20 дней проверяю образование корней. Приступаем к посадке черенков из кильчеватора в контейнеры, (контейнер — это полиэтиленовый пакет или пластиковая бутылка с отрезанным горлом).
Посадка черенков в контейнеры
Делаю это следующим образом: беру пакет, насыпаю в него 2–3 см крупнозернистого речного песка или отсев керамзита для дренажа. Насыпаю 3–4 см подготовленного субстрата, аккуратно ставлю черенок с корнями на землю и до половины засыпаю субстратом. Остальная часть контейнера засыпается пропаренными опилками (для облегчения веса контейнера).
Субстрат готовлю следующим образом: беру 2 ведра земли (взятой осенью из-под тополя или осины), 2 ведра речного песка, ведро перегноя, ведро древесной золы и все это тщательно перемешиваю.
Посаженный в контейнер черенок ставится в теплое место. Один раз в неделю (по необходимости) поливаю теплой водой. При появлении листочков подкармливаю азотно-фосфорным удобрением (1 г на литр воды).
При появлении 5–7 листочков необходимо провести обработку против клеща, мильдью, оидиума и серой гнили.
НА ЗАМЕТКУ
Пасынки появляются по мере роста основного побега. Более развитые пасынки — на нижних и средних узлах, а менее развитые — на верхних. Пасынки восстанавливают утраченную часть побега, и их практически используют для ускоренного восстановления поврежденных кустов винограда. Пасынки чаще бесплодные и реже с соцветием. Меньшая пазушная почка в течение всего вегетационного периода остается в покоящемся состоянии и пробуждается только следующей весной. Эта почка называется зимующей (глазком).
В центре располагается наиболее крупная, главная почка, а по бокам от нее менее развитые замещающие (запасные) почки. При гибели главной почки трогается в рост первая более развитая запасная, из которой чаще вырастает плодоносный побег, но с меньшим размером грозди. Вокруг запасных почек первого порядка (более развитые) формируются менее развитые замещающие почки второго и других порядков.
Посадка черенков в школку
С осени готовлю землю под школку. Землю обеззараживаю розовым раствором марганцовки или 3 %-м раствором железного купороса.
Вношу органические и неорганические удобрения, добавляю речной песок и мотоблоком обрабатываю участок под школку.
Ранней весной произвожу раннюю обработку почвы (мотоблоком, конец марта). В начале апреля выравниваю участок и накрываю его агрилом для прогрева почвы перед посадкой. Температуру под агрилом контролирую термометром. При достижении температуры 18–20 °C приступаю к посадке черенков в школку. Для этой цели изготовил маркер.
Беру маркер, ставлю его на агрил, наступаю на маркер ногой и прижимаю его к земле — получаю 10 мест для посадки черенков. В образовавшиеся лунки сажаю черенки винограда.
Перед тем как посадить черенки в школку, опускаю их в горячую воду (температура 45–50°) на 30 минут. Через 30 минут вынимаю черенки из воды и нижнюю часть обсыпаю смесью древесной золы и гумата калия.
Черенки растут с сорняками, которые, поднимая агрил, образуют как бы парничок, этим создавая оптимальный режим для роста черенков. При отсутствии дождей поливаю черенки по агрилу. Агрил свободно пропускает воду, обеспечивая равномерное поступление воды к черенкам. В середине июня снимаю укрытие и пропалываю школку, избавляясь от сорняков. В дальнейшем саженцы систематически пропалываю и поливаю.
В июле месяце подкармливаю под корень раствором фосфора и калия (одна спичечная коробка на ведро воды). В августе опрыскиваю однопроцентным раствором калия и фосфора по листьям. На пятом-шестом листе необходимо обработать против мильдью, оидиума и серой гнили. В конце сентября-начале октября саженцы готовы к посадке на постоянное место.
Болезни винограда
Для нашей местности распространенными болезнями являются: мильдью, оидиум, бактериальный рак, серая гниль, хлороз.
Мильдью
Появление на всех вегетирующих органах — листьях, побегах, соцветьях и ягодах светло-зеленых пятен является первым признаком данной болезни. Затем с нижней стороны образуются белые пятна. На пораженных ягодах (размером до горошины) у основания появляются грязно-серые пятна, затем они становятся темно-шоколадного цвета. Ягоды винограда сморщиваются и осыпаются. Крупные и спелые ягоды не поражаются.
Болезнь начинает развиваться до цветения винограда, поэтому обработку 2 %-м раствором бордоской смеси необходимо провести до цветения, последующие обработки проводятся 1 %-м раствором бордоской смеси.
Можно обработку кустов производить Радомилом концентрацией 0,25 %. Защитные действия Радомила -14 дней. Последующие обработки тем же раствором. Последняя обработка Радомилом прекращается за 14 дней до уборки урожая.
Оидиум
Болезнь развивается в местах повышенной влажности и высокой температуры (выше 24–26 °C). На бутонах, зеленых ягодах появляется серый налет со слабым запахом селедки, в дальнейшем под серым налетом появляются бурые пятна. При более позднем поражении ягоды винограда растрескиваются, обнажая семена. На таких ягодах в первую очередь развивается серая гниль.
Меры борьбы: собрать остатки листьев и лозы, все это сжечь. Обработать вокруг кустов 3 %-м раствором железного купороса или 4 %-м раствором медного купороса. Далее кусты обрабатываются коллоидной серой через 7–12 дней. Нужно систематически обламывать зеленые побеги, подвязывать ветви к шпалере, пасынковать и проводить чеканку, чтобы не допускать затенения.
Серая гниль
Благоприятными условиями для развития болезни являются дожди, то есть повышенная влажность. Ягоды покрываются серым налетом и загнивают. Меры борьбы: обработка кустов раствором питьевой соды. Исключить эту болезнь можно проведением зеленых операций, то есть ликвидацией загущенности куста.
Бактериальный рак
Болезнь проявляется в виде шарообразных наростов. К концу вегетации светлые пятна буреют, отвердевают и отпадают. На следующий год в этом месте он появляется вновь. В результате куст слабеет, и это может привести его к гибели. Возбудителем является бактерия, которая проникает в растение через раны. При обнаружении бактериального рака куст вырезается до здорового места, и рана обрабатывается 5 %-м раствором медного купороса с последующей замазкой садовым варом.
Инструмент после обрезки дезинфицируется 5 %-м раствором формалина или денатурата, спиртом.
Хлороз
Вызывается нарушением баланса питательных веществ в растениях: желтеют листья, образуется поросль. Необходимо найти причину болезни и провести подкормку навозом под корень, а по листьям обработать 1–2 %-м раствором железного купороса. Добавить в почву микроудобрения.
РЕАЛИЗУЮ САЖЕНЦЫ ЭЛИТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
Тел. 80920–468–47–02
Воронежская обл., с. Нечаевка, ул. Виноградная, 9.
Мещеряков Валентин Васильевич