Извлекши один котелок на четверых (второй котелок был утрачен вместе с Машиным рюкзаком), мы пошли в город. У меня была пластиковая бутылка, наполненная ещё в Москве овсянкой. Пересыпали часть крупы в котелок и зашли в первую попавшуюся пятиэтажку.

— Здравствуйте! Можно у вас кашу сварить?

— О! Туристы? откуда?

…Через двадцать минут мы вчетвером уже сидели в этой, произвольно выбранной нами, квартире, поедали сваренную кашу вместе с предложенными нам хозяевами хлебом, маслом, сыром и зеленью, и настойчиво отдалялись от предложений ещё и выпить. Хозяева — мужчина и женщина средних лет — рассказывали, кто из их знакомых уже уехал на заработки в Москву, а кто ещё собирается уехать. В квартире — чисто, пусто, мебели почти нет, на стенах ничего не висит, холодильник, электроплита, стол и стулья.

Наевшись даже больше, чем можно было ожидать от такого маленького котелка, мы поблагодарили хозяев (они нас приглашали заходить ещё), попрощались с ними и пошли дальше, в город.

— Это вам, Владик, о методах-2, — нравоучительно заметил я.

— О, это классно! — отвечал он, — пойдём ещё самый дешёвый арбуз попросим!

* * *

На базаре арбузные деятели нас уже узнали.

— О, туристы! Арбуз хотите!

Нам вручили два арбуза на четверых и сказали, чтобы мы далеко не уходили, и когда съедим их, возвращались: нас накормят «нормально».

Мы так и сделали. Два арбузных армянина, торговавших на базаре, собрали большой пакет жареной рыбы, фруктов и овощей, и, дополнив удовольствие ещё одним арбузом и водкой, вредной для человека, пошли с нами «на природу».

Однако, народное пьянство не удалось, как и его тайная цель. Оказалось, что из нас четверых способен выпивать только один (скроем имя его).

Один из армян тоже отказался пить, произнося магическую формулу «я за рулём». (Существует много магичестих формул, например: «я спортсмен», «мне нельзя», «я за рулём», и т. д., которые произносят люди, не желающие пить.)

Напившись и накормив нас, первый арбузный торговец заинтересовался, не хочет ли женская часть нас заняться с ним сексом. Вовсе не готовые к такому повороту событий, мы напомнили арбузнику о вреде беспорядочного пьянства и секса и неторопливо покинули его. Напившийся (и его друг «Зарулём») не препятствовал нам.

* * *

Узнав, что вблизи города находится древний Севанский монастырь, основанный в 4 веке мы отправились туда. До него было километров пять. Вдоль озера идёт шоссе (уже не такая автомагистраль, как на выезде из Еревана, а обыкновенная асфальтовая дорога), вокруг, как скелеты динозавров — явления прежней туристической индустрии. Вот турбаза, когда-то населённая туристами, а сейчас — беженцами, вот когда-то был шикарный ресторан, который обслуживает сейчас только работников самого ресторана… Впрочем, попробуем войти, сварить кашу.

Внутри — пусто, сонные летние мухи, четыре человека сотрудников ресторана, посетителей нет. Провели процедуру «Каша». Кашу сварили, ничего к ней нам не предложили — верно, и не было ничего лишнего. Поблагодарили поваров и отправились дальше.

На мысу, вдающемся в озеро, находился старинный храм. Когда-то это был остров, но потом уровень Севана несколько снизился, и остров превратился в полуостров. Туда мы и направились. Храм — каменный, очень старый — оказался действующим, внутри довольно много людей. Вокруг храма могильные плиты. Вышли из храма и поднялись на высшую точку этого полуострова: там почему-то находился забор, разделяющий полуостров на две половины. Вокруг — Севан, горы, солнце, и мы, обрадованные красотой окружающей местности, поставили палатку на этом мысу, привязав её к забору.

17 августа, воскресенье

Утром рано решили искупаться на Севане. Спуститься с мыса к воде оказалось не так-то просто: крутой обрыв, и всё в колючих растениях. Я пошёл на разведку пути. Всё-таки высоко мы забрались — метров 150 над уровнем Севана, — думал я, спускаясь вниз. Интересно, что же ограждает забор? Внизу, под нами, оказались пляжи, полные местных жителей (было воскресенье), а на другой половине мыса был только один человек, занимающийся сенокосом. Увидев меня, он заругался по-армянски, я не понял, но решил его не беспокоить и исчез из его видимости. Искупавшись, поднялся наверх (ну и колючее же здесь всё и неудобное!) и нашёл друзей валяющимися вокруг палатки — кайфовали они.

Природные виды располагали провести на этом мысу ещё долгое время.

Но мы решили поступить иначе. У нас оставалось ещё девять дней до момента ожидаемого получения (или неполучения) иранской визы. В это время мы с Олегом решили съездить в Нагорный Карабах, а Влад с Машей — ещё раз навестить Ереван и, если задача с получением новых документов на месте окажется неразрешимой, отвезти её в Тбилиси и посадить на автобус, грядущий в Москву.

Из Армении в Нагорный Карабах имеются две дороги (а из Азербайджана проехать нельзя). Первая — по северу Севана, через Цовагюх—Варденис—Зод—Мартакерт; вторая дорога — из Еревана на Горис—Лачин—Степанакерт. Было интересно проехать туда по северной, а вернуться обратно по южной дороге.

Мы добрались вчетвером до соседнего посёлка на Севане, который называется Цовагюх. Маленькие каменные дома, взбирающиеся в гору, пыльная дорога, огромные «поленницы» кизяка, коровы, маленький базар из пяти торговцев и одного покупателя, десяток детей от пяти до двенадцати лет, скопившихся вокруг нас, совершенно не понимающих по-русски. Солнце. Арбуз попросить не у кого. Дорога на Карабах направо, на Ереван — налево. Мы договорились о встрече в Ереване через несколько дней и разошлись в разные стороны.

* * *

Вдоль северного берега Севана, из Цовагюха в Шоржу и далее на Варденис, проходит приличная асфальтированная дорога.

Первую машину поймали легко, но ехала она недалеко. Во второй, до поворота на Шоржу, ехали два милиционера. Едем с ними и по дороге видим… чудо! По однопутной железной дороге, вдоль северного берега Севана, ехала — с выбитыми стёклами и открытыми дверями — самая настоящая, когда-то зелёная, четырёхвагонная электричка!! Я чуть не запрыгал от восторга.

— На лето пустили. Уже несколько лет не действовала, а теперь ходит, из Севана на Шоржу и обратно, — объяснили нам.

Мы достигли поворота на Шоржу (километров тридцать от Цовагюха), и тут нам повезло: «Волга» — хотя и горбатая, 1960 года выпуска, но до самого Вардениса.

В машине ехали двое: водитель лет сорока пяти (имя его, к сожалению, забылось) и Арсен, пузатый молодой человек, почти не говоривший по-русски. Водитель занимался рулением и торможением, а Арсен, если вдруг случалось остановиться, выходил из машины и толкал её, чтобы она завелась.

Едем, видим: на встречной полосе стоит военный карабахский джип. Водитель голосует: бензина, мол, отлей! Остановились. Отлили. Арсен выходит, толкает нашу «Волгу», она заводится…, ждём Арсена, но он куда-то пропал. Оборачиваемся: Арсен таким же способом заводит военный джип, толкая его в другую сторону. Растолкав обе машины и заведя их таким образом, Арсен залезает в машину, и мы едем дальше.

Останавливались мы часто. Вскоре то ли Арсен устал, то ли машина устала, но уже заводить друг друга им не удавалось. И вот мы уже толкаем втроём. Водитель:

— Толкуйте!

Толкаем. Завелась. Сели. Спустя несколько километров — опять остановка.

— Толкуем!

Все вчетвером катим старую «Волгу» в направлении Вардениса… Завелась.

Едем!

— Сегодня Варденис приедем, у нас ночевать будем, стопроцент тебе говорю! Или вы мне не доверяете?

До Вардениса осталось километров десять, но мы опять остановились.

«Бригада реаниматоров» приступает к своей работе.

— Толкуем! Взад толкуем!

(Уклон дороги — назад, толкать туда будет проще.)

На этот раз, сколько мы не толкали, всё было бесполезно. Оттолкали уже метров на двести — назад, от Вардениса. Редкие встречные машины пытались помочь нам, и один грузовичок даже провёз нас немного на буксире, но бесполезно. Машина не заводилась.

— Толкуем!

Так мы провели в толкании машины целый час. Наконец, другая машина, видимо знакомые, остановились, и нас передали им «по эстафете». Всего десять минут спустя мы прибыли в Варденис. Небольшой посёлок, несколько пятиэтажных, много одноэтажных домов, огороды. Последний раз видим

Севан — всё это время дорога шла вдоль озера. Большое, однако, озеро. Солнце заходит.

* * *

«Стопроцент» вписка в Варденисе, которую нам обещали обладатели старой «Волги», обломалась. Была у нас и другая возможность заночевать с комфортом: пару дней назад в Ереване местный парень по имени Мгер оставил адрес своего дяди, живущего в Варденисе.

— О, если мы не уедем, пойдём к этому дяде, — предложил Олег.

— Ага, придём и скажем: «Здравствуйте, вам Мгер привет передавал, пустите переночевать!» Это смешно!

— Тогда просто в какой-нибудь дом впишемся.

— Зачем же лишние проблемы себе и людям создавать? В палатке переночуем!

Но долго препираться нам не пришлось. Минут через десять ожидания появился и застопился «уазик». Мы попросились доехать до Зода.

— Зод? А что вам там нужно? — удивились люди, сидевшие в «уазике». Их было трое.

— Мы вообще в Карабах едем, путешественники, — отвечали мы.

— А, ну садитесь, — и мы поехали. Дорога тряская, вокруг горы.

Темнеет.

Уже затемно прибыли в Зод.

* * *

Маленький посёлок каменных одноэтажных домов. Кое-где горит свет.

«Уазик» уехал.

— Куда пойдём ночевать?

— Сюда.

Постучались в дом. Открыл плотный седой мужчина лет пятидесяти пяти.

— Здравствуйте! Можно у вас где-нибудь переночевать? Мы путешественники,

на ночь застряли здесь.

— А сколько вас?

— Двое.

— Ну заходите.

Просторный каменный дом. Простая обстановка — стулья, кровати, шкаф. Познакомились. Хозяин ждал своего сына, застрявшего где-то на вечеринке. Одному, понятное дело, скучно, и хозяин был не прочь поговорить. В основном говорил он, выкуривая одну сигарету за другой.

— …Раньше как было: много азербайджанцев жили в Армении, а много армян жили в Азербайджане. Но после землетрясения, в декабре 1988 года, азербайджанцы отсюда уехали к себе в Азербайджан. А армяне всё ещё жили в Баку, пока там резня не началась, а потом уже начали переселяться. Так и получилось. Зод — здесь одни азербайджанцы жили, но все

в Азербайджан переехали, а кто не переехал, мы их выгнали отсюда.

Ни одного не осталось. Но надо же было землю заселять. Сам я в Варденисе живу, но надо было заселять, чтобы землю не оставлять, и здесь как дача у меня. И все остальные дома — тоже дачи, а люди сами из других мест.

— …У Армении сейчас всё есть, даже атомная станция. Если есть атомный станция, значит можно сделать атомный бомба. Горбачёв не хотел, чтобы у Армении был свой атом, и он приказал: закрыть! Горбачёв — он и Чернобыль взорвал, чтобы Украине и Белоруссии атом не достался. А вы что, разве не знаете? А мы потом опять открыли. Турки теперь затыкаются. Когда же атомный станция не работала, воду спускали из Севана. Там ГЭС стоит, воду всегда спускали, но в эти два года очень много спустили, вода сильно отступила. И хотя столько воды спустили, всё равно свет только по графику был — час, где два часа в сутки.

— …Я и сам часто в Москве бываю, да и на Украине. Отношение сейчас, конечно, изменилось. Ехал вот недавно в поезде. На украинской границе: «Паспорт!» Я даю. «Это какого государства? Как фамилия?» Я говорю: всё написано, читайте, вот, по-армянски, по-английски. «Я, — говорит пограничник, — не могу такие буквы прочитать. Но с вас пятьдесят тысяч штраф, за то, что вы проезжаете в пьяном виде.»… А Армения скоро войдёт в состав России. Белорусы первые поняли. Армяне тоже. Скоро, очень скоро. Тогда всем проще будет.

…Спустя долгое время, примерно в час ночи, появился сын хозяина, которого так долго ждали, Поужинали и легли спать — нам достался большой раздвижной диван.

* * *

Может быть, вы думаете, что нам невероятно повезло, когда в первом же доме, куда мы постучались, нас приняли на ночлег? Но здесь это естественно. Несмотря на общую бедность, на разруху, мы никогда не уходили с базара без бесплатного арбуза — нам давали, мы не стояли на трассе среди потока машин — нас подвозили, нас приглашали на ночлег, и мы не испытывали никаких особых трудностей. Да и в Москве нас часто угощали арбузами и дынями торговцы — как правило, жители Кавказа. И мы ещё раз задаём себе вопрос: а как мы относимся к тем, кто просит нас помочь, кому негде ночевать, кому нужен арбуз или ещё что-нибудь?

Над посёлком Зод стояла холодная ночь.

18 августа, понедельник

Часов в девять утра проснулись, встали; хозяин угостил завтраком: картошка, чай, местный белый солёный сыр. Мы попрощались, сфотографировались с хозяевами, оставили на всякий случай свои адреса и отправились дальше. Только мы вышли на гравийную пыльную дорогу — основную улицу Зода, она же трасса на Карабах — тут же поймали машину до таможни.

Карабахская таможня оказалась километров на десять восточнее Зода. Туда и шла машина. На таможне, как сказал водитель, нам будет проще поймать попутный транспорт.

Небольшая будка. Несколько солдат. Шлагбаум.

— Здравствуйте! Скажите, на Кельбаджар эта дорога?

— Эта… А вы кто такие?

— Мы путешественники из Москвы, путешествуем по Армении.

После минутного удивления нам предлагают зайти в будку. Спросили «Какой нации». На всякий случай обыскали. Стойки для палатки: «Это что, антенны?» Потом: «А у вас есть документ, что вы путешественники?» «Документ» у нас был, правда, без печати. Бумага, напечатанная на принтере, следующего содержания:

«Некоммерческая общественная организация «Академия вольных путешествий". Россия, г. Москва.

Академия вольных путешествий (г. Москва) проводит сбор информации для «Вольной энциклопедии», в которую войдут сведения о современном состоянии путей сообщения (автомобильных и железных дорог), об основных достопримечательностях на территории России и ближнего зарубежья, а также расписания пригородных и местных поездов.

Действительные члены Академии вольных путешествий Кротов Антон Викторович и Моренков Олег Альфредович отправляются в путешествие по маршруту Москва — Тбилиси — Ереван — Тегеран — Ашхабад — Бухара — Ташкент — Кзыл-Орда — Самара — Москва для сбора вышеуказанной информации.

Просьба ко всем организациям и частным лицам оказывать содействие А.Кротову и О.Моренкову в прохождении маршрута."

— А почему без печати?

— А Бог его знает. Забыли.

…Через некоторое время таможенники уже угощали нас яблоками, призывая не торопиться и обещая выловить машину до самого Мартакерта. Мы сфотографировались на память и подарили солдатам книгу «Практика вольных путешествий».