Огромный город Сиань (население около 5 миллионов человек) находится в самом центре Китая. Именно этот город был древней столицей Поднебесной империи, отсюда начинался Великий шёлковый путь. Он шёл до самого Рима — уже тогда, 2 тыс. лет назад, китайские шмотки попадали на европейские рынки. И какой-нибудь древнеримский патриций, рассматривая дырку в своей новой тунике, ругал свою жену: «опять купила китайскую дешёвку!»

Именно в Сиани жил древний император Цинь Ши-хуанди, впервые объединивший Китай под единым руководством (в 221 году до нашей эры). Гробница сего императора, содержащая 10.000 глиняных статуэток воинов, известна всему миру и является одной из доходных достопримечательностей региона.

(Посещение гробницы стоит 90 юаней (300 руб)., гробница находится далеко от города, сообщение на спец. автобусе, который стоит ещё 10 Ю. Хотя в путеводителях гробница Ц.Ш. именуется очередным «восьмым чудом света» (всего же версий восьмого чуда имеется в мире несколько десятков), по отзывом других автостопщиков, ни на 8-е, ни на 88-е чудо гробница не тянет и явно не стоит денег, которые тратятся на неё. Мы с Демидом не побывали там.)

В VII веке нашей эры Сиань был уже самым крупным городом мира, с населением свыше 2 миллионов человек. Тогда он назывался Чанъань. Центр города был когда-то обнесён квадратной стеной, размером три на пять километров, внутри стены жило около половины населения города. Потом стена подпортилась, но в 1980-х годах стену починили, и она стоит как новенькая, приманивая туристов. Ворота в ней сделали пошире, чтобы проезжали все машины и автобусы, пробок не образуя.

Кроме стены, в городе есть несколько старых пагод и башен, и древняя большая мечеть. Действующих храмов других религий мы не видели, хотя наверное на задворках есть и они (но не на главных улицах). В остальном — обычный китайский город, весьма большой, над городом дым и смог от миллиона машин, так что фотографии все у меня получились тусклые.

Сразу при выходе с ж.д. вокзала нас атаковали продавцы городских карт. В Китае вообще хорошо налажено производство и распространение карт города. Каждая столица провинции, и все другие крупные города, выпускают свои карты, обычно многих видов, на китайском и даже английском языках, с указанием номеров автобусов и с изображениями некоторых достопримечательностей. Продавцы этих карт кучкуются в центре города, их много. Например, в Сиани, я думаю, порядка 1000 продавцов карт. Они водятся по всему центру, на перекрёстках, на пешеходных переходах над дорогами, у вокзалов, достопримечательностей и гостиниц, и проявляют активность. Значит, спрос на карты велик, раз все продавцы на что-то живут! На всех картах, как и других печатных изданиях в Китае, в уголке написана гос. цена (в среднем 3–5 юаней), так что надувательство маловероятно.

Внутри городской стены, в отличие от нашей кремлёвской стены, никаких старинных достопримечательностей почти нет: там такие же широкие улицы, троллейбусы, зелёные таксисты, продавцы и магазины. Двухэтажные автобусы то и дело выезжают из старинных каменных городских ворот. И городские стены, и все улицы направлены с севера на юг и с запада на восток, и никак не иначе. Сиань, так же как и Пекин и многие другие китайские города, — уже последние 2 тыс. лет застроен по «перпендикулярному» генеральному плану, что сильно облегчает ориентировку в городе.

Проезд в городском транспорте происходит так. Посадка только в переднюю дверь, там стоит касса, и каждый пассажир бросает в неё один юань. Можно взять билет, но многие не берут, ревизий нету. Выход в заднюю дверь. Водитель наблюдает за желающими выйти по телевизору. В каждом большом автобусе и троллейбусе (кроме пекинских), имеется мини-камера над задней дверью, а у водителя телевизор, и он смотрит, есть ли кто на выход, а также — нет ли зайцев, злостно севших в заднюю дверь. Есть и проездные.

Маршруток типа «Автолайна» в Китае нет, китайцев для этого слишком много! Автобусы в основном большие, часто двухэтажные. Но на окраинах мегаполисов, а также в мелких городах, есть автобусы поменьше. В них нет кассы самообслуживания, там билетёр, собирает от пол-юаня до двух в зависимости от дальности. Трамваев в Китае я не видел. Бывают троллейбусы с аккумуляторами — ездят как при помощи проводов, так и без них.

В автобусе на дверях, на высоте 110 сантиметров от пола, нанесены метки: «Высота ребёнка для приобретения билета», — написано на китайском и английском языках. То же и на вокзалах, при выходе на перрон: каждый человек ростом более 110 см должен приобрести билет. Проезжая в двухэтажных автобусах, я подумал, что вообще удобно быть маленьким, а иметь рост свыше 170 см в Китае вредно: всё будешь стукаться головой о низкие двери и потолки, особенно в транспорте. Людей выше 180 см очень мало.

(Один человек в России рассказал нам обратное: он служил на китайской границе и наблюдал в бинокль за китайскими погранцами. И те все как на подбор были сильными и рослыми, 180 см и выше. Наверное, на границу специально выбрали таких, чтобы достойно противостоять угрозе с севера…)

Большая улица, идущая от вокзала на юг, оказалась улицей распродаж. На ней по сверхнизкой цене продавались бесполезные, но очень приятные вещи. Например, коробки со статуэтками а-ля-гробница Цинь Ши-хуанди (глиняные копии, в наборе 4 солдата и лошадь, вес 1 кг), большие китайские лупы, пластмассовые бинокли, каменные шарики (в руке катать), веера, пластмассовые папирусы с напечатанными образцами каллиграфии, наборы палочек для еды, амулеты и сувениры восточной направленности (продаваемые в Москве в магазине «Путь к себе»), кошельки, ножи, часы-будильники и всё такое прочее, всё по три юаня (10 руб.), то же что в Москве стоит в 5-10 раз дороже. Комплект статуэток в России легко продавался бы за 200 руб, лупы продают за 100. Камни, талисманы и статуэтки пузатых божеств, наборы китайских древних (поддельных) монет и другие ненужные вещи — когда их продают в России, то пишут, что якобы обладают они все лечебным или магическим воздействием. Например, древняя китайская дырявая монета — якобы амулет, деньги приносит… — И вот такие распродажи тянулись целой улицей, да и всем городом.

Не стали ничего покупать, ведь надо было искать позавчерашнего китайца Чжан Баошаня. Его университет оказался на южной окраине города, возле телевышки, куда ходил автобус 603. Показывая молодым китайкам иероглифы, коими Чжан написал свой адрес, — через час после начала поисков мы вошли на территорию университета. Шансийский государственный университет (от названия провинции — Шанси) содержал десяток, а то и больше зданий, среди улиц и зелёных аллей, по которым бродили студенты. Другие сидели на уличных скамейках и все учили английский язык, в основном безуспешно. Одно пятиэтажное здание, возможно деканат, было до самой крыши завито плющом.

Не зная, куда идти далее, мы позвонили (с мобильника кого-то из студентов: мобильники у всех!), и вскоре Чжан вышел к нам из одного из зданий. Был он не один, а даже с женой и с ребёнком. К себе домой, правда, не повёл, а доставил на кафедру пищевых технологий, где он работал. От незнания языка и разности менталитета Чжан сперва не мог понять, что нам надо, пытался запихнуть в гостиницу, но всё же потом понял. Закончилось тем, что нам на три дня выделили комнату, в которой в учебное время заседал, наверное, какой-нибудь учёный совет: с большущим столом и тяжёлыми начальственными стульями. Мы были очень довольны.

Чжан отвёл нас в китайский ресторан, где нас дорого и невкусно накормил. Вот тебе и профессор кафедры пищевых технологий. Мы на такие деньги можем поесть три раза гораздо вкуснее!

К счастью для нас, после обеда мы приобрели свободу и последующие два дня посвятили осмотру города. Питались самостоятельно, избегая крутых и подозрительных ресторанов.