Схема дорог на восточной половине острова

Крупнейшая страна Океании занимает восточную половину второго по величине острова Земли – и ещё ей принадлежит сотня более мелких островов. Вы уже знаете, что это самая разноязычная страна мира – шесть миллионов её обитателей говорят более чем на 800 языках. Для общения с соседями папуасы используют пинджин – особый искажённый английский, – да и на нормальный английский тут знают реально многие – на 800 языках не очень-то друг с другом договоришься.

Папуа-Новая Гвинея имеет, наверное, самое большое число аэродромов на душу населения. Но лишь 1% папуасов пользуются этими редкими маленькими и дорогими самолётиками, чтобы выбраться из деревни в город – для остальных 99% жителей глухих местечек, главным транспортом остаются собственные ноги.

ПНГ порождает и экспортирует три «К» – Какао, Кофе и Кокосы. Четвёртое «К» – Консервы – хотя и изготовляется на заводах в Маданге и в Лаэ, и цены невысоки – или вовсе не экспортируется, или везётся только в Австралию. Ещё кое-где производится пятое «К» – каучук. Некоторые продукты питания производит Папуа, но не на экспорт – для собственного потребления (рис, сахар, растительное масло, бананы и другие фрукты). Производят папуасы и ваниль, и экспортируют её на Запад.

Ввозится в ПНГ всё остальное. Почти на всё импортное, от сахара до автомобиля, установлены тут большие ввозные пошлины, что делает импортную продукцию значительно дороже, чем в странах-соседях. Ввозят сюда и неликвиды – товары, не нашедшие спроса в развитых странах, устаревшую электронику, просроченные продукты, одеждный и даже книжный австралийский секонд-хэнд.

Из полезных ископаемых, на территории страны добывается золото, газ и что-то ещё. На острове Бугенвиль была большая шахта, кое-что там ценное добывали – медь и золото, но как начался там сепаратистский мятеж – шахту забросили, и по сей день ничего там не могут начать добывать вновь. Не досталась шахта ни сепаратистам, ни властям.

Политическая система ПНГ – парламентская республика. Каждые несколько лет папуасы выбирают примерно сто членов парламента. Те же выбирают Премьер-министра, который, по общему мнению, есть один из богатейших людей ПНГ и подкупает парламентёров, чтобы те избирали именно его. Почти все папуасы не любят своих вождей и политиков, и нигде, ни в офисе, ни в доме, не найти портретов какого-либо папуасского политического вождя.

Коррупция, по уверениям местных жителей, пронизала все сферы общества, и воруют все, от Премьер-министра, до сторожа овощного склада. Как бороться с этим, никто не знает, ведь и полицейские, и судьи, и губернаторы – все соревнуются в том, чтобы больше украсть. Растаскивают деньги бюджета, выделяемые на разные проекты, и австралийские дотации, которые поступают ежегодно – тоже.

Вся земля в Папуа принадлежит народу, а каждый конкретный надел, лес, поле, гора, риф – чей-то конкретно. Владение землёй достаётся от предков, традиционно, каждая земля чья-то. Бумаг же о владении землёй нет, как и вообще нет почти никаких документов у папуасов – ни паспортов, ни свидетельств о рождении (редко у кого есть). Итак, по традиции, из поколения в поколение, передано, что эта земля вот от того дерева до той реки – такого-то, или такой-то семьи, а дальше – семья такого-то или его семейства. Отсутствие чёткой маркировки и документации приводят к конфликтам, которые тянутся десятками лет, к кровопролитиям и даже местным междудеревенским войнам.

Кровная месть и традиционные разборки до сих дней сохранились в ПНГ. Кто-то из клана такого-то убил кого-то из другого клана, и вот начинается взаимная вражда, требуется выкуп в деньгах, или в свиньях, или в других надёжных вещах. Или, если те отрицают вину, пострадавшие могут убить кого-то из клана виновника, или самого виновника, и так тянется десятилетиями. Погиб мужик из одной деревни, деревенские считают, что виноваты жители другой, и убивают иногда кого попало из чувства мести, а те мстят обратно… Ситуация осложняется тем, что многие папуасы верят в колдовство, и гипотеза о том, что такой-то умер не сам, а по причине колдовства со стороны таких-то – она может выйти за рамки гипотезы и стать общепринятой версией, и решать проблему папуасы пойдут уже не колдовскими методами, а с ножами, палками и даже огнестрельным оружием.

Государство существует тут отдельно от граждан. Простые люди тут не платят налогов, ибо продажа своих овощей, рукоделий и сигарет-самокруток никаким налогом-сбором не облагается. Простые люди не имеют, как мы уже писали, никакого документа. Полицейских в деревнях нет, а если и есть, то выглядит он как обычный человек босиком и без формы, и ни во что не вмешивается. На то, чтоб решать вопросы, есть старейшины, главы кланов и родов. И только если те не могут решить ситуацию, то тогда передаётся дело в государственные структуры – обычно ж этого стараются не делать. Люди нужны государству только раз в несколько лет, на выборах, в подтверждение легитимности того самого государства.

Госчиновники же живут в городах, ездят на машинах, летают на самолётах, получают неплохую зарплату. Налогами облагаются стационарные объекты бизнеса – магазины, оптовые базы, скупщики кофе-какао, официальные транспортные средства, гостиницы и всё другое большое, городское. Управленцы живут неплохо, они и являются потребителями дорогих услуг – гостиницы, самолёты, связь (то, что им оплачивает государство). Народ же и чиновников разделяет большая пропасть – ещё бóльшая, чем у нас.

Между собой обитатели называют свою страну «PNG» («Пээнжи»). Называть свою страну просто «Папуа» или просто «Новая Гвинея» («New Guinea», «нюгини») могут не все обитатели. Некоторые патриотические жители (в горах) считают, что они не папуасы, а новогвинейцы, а другие, на побережье, считают наоборот.

 

Проникновение первых белых людей

К началу Второй Мировой Войны белый человек исследовал только прибрежные районы ПНГ и земли максимум на 40 километров вглубь острова. Однако территории в глубине оставались совершенно неизученными. Австралийцы организовывали кокосовые и каучуковые плантации, а также добывали золото, используя дешевый труд местных жителей.

Именно поиски золота были причиной первой австралийской экспедиции в нагорья – трех братьев Лихи (Leahy). Поднявшись в горы в сопровождении нескольких десятков носильщиков, исследователи обнаружили там огромные долины с населением примерно в миллион человек. Местные жители жили в каменном веке: для земледелия и охоты они использовали орудия из дерева и камня. Они никогда раньше не видели белого человека, поэтому думали, что одни на этом свете, и за горами никто, кроме соседних племен не живёт. Также горные папуасы никогда не видели океан, т.к. за территорию своего племени никто никогда не путешествовал.

Впервые увидев белых людей, горные папуасы подумали, что это духи их умерших родственников вернулись в этот мир. Они так и называли белых – «человек из рая». У некоторых племен появилась даже легенда, что белые люди возникли из молнии. У них были на то причины: белая кожа, стреляющие палки (ружья), изделия из неведомых материалов (топоры, ножи), летающие железные птицы (самолеты).

«Вайтмены» нашли залежи золота и начали его добывать. На первом руднике в нагорьях работали местные папуасы, получающие зарплату ракушками и железными инструментами. Папуасы не знали ничего о деньгах, поэтому хитрые вайтмены, прознав это, привозили из Австралии с острова Withsundays и с побережья ракушки, которые имели ценность среди папуасов.

До 1975 года ПНГ была австралийской колонией. Австралийцы принесли христианство, ввели, наконец, в оборот деньги, построили дороги и города, посадили плантации кокосов, каучуковых деревьев, масляных пальм, кофе, какао, чая, сахарного тростника, – в общем, организовали инфраструктуру страны. Папуасы начали ходить в школу и церковь. Был придуман общий для всех язык – пинджин, на котором общаются обладатели разных наречий.

В 1975 году Папуа-Новая Гвинея обрела независимость – после многолетнего опекания австралийцы ушли из страны. Сейчас формально ПНГ – независимая демократическая страна, однако Великобритания и Австралия до сих пор в некоторой степени контролируют политические и экономические процессы государства. Королева Великобритании имеет своего представителя в правительстве (аналогичная ситуация с Австралией, Новой Зеландией, Канадой и некоторыми другими бывшими колониями Великобритании). Влияние (как культурное так и экономическое) Австралии (и Великобритании) до сих пор присутствует: папуасские деньги печатаются в Австралии, регби – самый популярный вид спорта ПНГ, большинство папуасов в разговорной речи используют слова из австралийского сленга, в больших городах можно приобрести жареную картошку (в Австралии её называют chips), день рождения королевы Виктории – официальный государственный праздник и выходной день в ПНГ, в стране работает много австралийских компаний. и т. д.

В экономическом и политическом плане ПНГ больше зависит от Австралии, чем от своего западного соседа – Индонезии.

Отношение папуасов к белому человеку.

Как мы уже знаем, первых белых людей горные папуасы приняли за духов их умерших родственников. Однако вскоре стало ясно, что белые люди вполне обычные существа: едят белые люди такую же еду, кровь такого же цвета, какашки пахнут так же и т. п.

В 1975 году австралийцы передали контроль над страной папуасам. Развитие инфраструктуры замедлилось. Итоги можно наблюдать сейчас: это фантастическая коррупция, отвратительные дороги, заброшенные аэродромы и т. п.

Белый человек встречается в ПНГ в двух видах:

1. Туристы – приезжают в ПНГ, обычно, уже с конкретными планами, ограниченным временем и необходимым количеством денег.

2. Специалисты различных компаний, миссионеры, пилоты – люди, которые занимаются какой-либо профессиональной деятельностью в Папуа-Новой Гвинее. Естественно, большинство папуасов их тоже не видит.

В Папуа-Новой Гвинее мало туристов. Да и те туристы, что попадают в страну, ограничиваются посещением всего нескольких самых «раскрученных» мест (например тропа Кокода, различные фестивали и проч.) из-за ограниченного отпуска. Туристы живут в отелях, летают на самолетах, пользуются услугами турагенств. Обычные папуасы почти никогда не видят туриста, свободно разгуливающего среди местных жителей. Поэтому если вы планируете путешествие по стране, например, на велосипеде или автостопом, то следует быть готовым к тому, что придется стать постоянным центром внимания папуасов. Особым событием для местных жителей будет являться появление вайтмена в какой-нибудь глуши. К вам выйдет вся деревня, каждый будет задавать одни и те же вопросы. И вам придется рассказывать о себе, пускай эти вопросы вы слышали уже сотни раз.

Представьте себе жизнь в глухой деревушке на берегу океана, где годами ничего не происходит. И тут такое событие – появление вайтмена! Все папуасы бросят свои дела (или безделья) и кинутся к вам, обступят, будут глазеть, общаться. Вас будут везде сопровождать, даже в туалет. Это довольно утомительно для психики неподготовленного человека. Особо впечатлительным людям стоит это учитывать при подготовке к путешествию по Папуа-Новой Гвинее.

У белого человека всегда много денег!

Практически все папуасы в глубине души уверены, что все вайтмены сказочно богаты. Даже если вам никто открыто об этом не говорит, то это не значит, что это не так. Это очень важный момент! Практически никто ничего не знает про Россию. Никто никогда не видел русских людей и не знает, как живут люди в России и СНГ. Некоторые будут рассказывать вам про русских вертолётчиков, работавших несколько лет назад в стране. Большинство вайтменов в ПНГ – австралийцы. Среднестатистический австралиец намного богаче среднестатистического жителя СНГ. Но папуасы этого не знают, они думают, что все вайтмены сказочно богаты. Поэтому лучше объяснять им ситуацию с финансами, если заходит об этом разговор.

Некоторые умные папуасы советуют, при знакомстве с местными, представляться студентом. Именно студентом, а не туристом. Тут срабатывает стереотип: турист богат, а студент не имеет денег, поэтому у папуасов отпадёт сразу много вопросов, и они постараются вам помочь.

 

Религия и народ

ПНГ – редкая страна, где число христиан составляет более 96%. Некоторые параллельно следуют традиционным папуасским верованиям, но официально почти все христиане. Более христианский лишь только Ватикан и ещё некоторые островки в Океании. Больше всех, среди христиан – католиков. Прочих папуасов разделили между собой десятки сект и церквей, самые крупные из которых – Адвентисты Седьмого Дня, лютеране, пятидесятники. Имеются в наличии также пресвитерианцы, Свидетели Иеговы, баптисты, Армия Спасения, Церковь Христа, Евангельские христиане и другие протестанты. Православных нет ни одного.

Папуасы восприняли христианскую веру в течение одного ХХ столетия. И так горячо, что начисто вытеснились все прежние языческие культы. В каждой деревне имеется церковь, а часто – несколько церквей разных конфессий. Церковь является обычно первым зданием, которое удостоено металлической крыши (а второе окультуренное здание – школа). Нередко во всём селе нет света, а в церкви стоит генератор и включается на вечернюю (или воскресную праздничную) службу.

Здание церкви является святым зданием, для папуасов – без шуток. Без шуток! Это Дом Бога! В церкви никогда нельзя есть, спать, ставить палатку, удовлетворять другие плотские нужды. Ни одна попытка заночевать в церкви не увенчалась у меня (А.К.) успехом – папуасы уверены, что это – Священный Дом Бога, и никакая непозволенная активность там не может происходить. Наверное, могут и силу применить в защите Бога и Его Дома.

Церковь в большом посёлке

Крест на вершине горы, провинция Симбу

Сельская церковь (посёлок Кауп)

Иногда, в больших сёлах, церковь является капитальным бетонным зданием, а рядом находится миссия, чаще – католическая. С католических миссий и началась христианизация и колонизация острова сто лет назад. При миссии может обитать «вайтмен» – белый священник (пастор), прибывший из дальних стран. Среди пасторов встречаются американцы, французы, поляки, корейцы, филиппинцы, латиноамериканцы. Бывает, что в миссии обитает «вайтмери» – белая женщина, миссионерка (или монашка). Иногда эти люди живут среди папуасов по 20—40 лет и более, знают местный язык, а некоторые даже переводят Библию на папуасские многочисленные языки – изобретая им, параллельно, и письменность, на основе латинского алфавита.

При каждой миссии есть обычно некоторые жилые помещения, куда можно попроситься переночевать. Бывает и много комнат, вполне чистых и аккуратных, которые большую часть времени простаивают пустыми. В них собираются на религиозные собрания священники соседнних сёл, на какие-нибудь курсы повышения квалификации. Когда же комнаты пустуют, нередко миссия даже оказывает платные услуги гостеприимства, и не дешёвые, как любые гостиничные услуги в ПНГ. Если размещение окажется платным, то от 50 кина за ночь с вас сдерут, а то и больше, до ста. По договорённости с руководством миссии, возможно и бесплатное поселение. Вайтмены, живущие в глуши среди папуасов, распространяющие там христианскую веру, нередко оказываются хорошими людьми.

При миссиях почти всегда есть церковные школы.

В ПНГ довольно много епископов, порядка двадцати штук. В каждом городке (по населению крошечном) есть свой епископ. Епископы живут очень неплохо, в отдельных домах, с хорошими машинами, и вокруг имеются обычно и другие жилые или офисные епископские помещения. Однако, епископы в ПНГ – малополезный народ в плане гостеприимства. В гости они не зовут, в миссиях не вписывают, или же хотят денег.

На религиозные праздники ходят почти все папуасы обоего пола. Атеистов среди них нет (или они не признаются). С детства в школе всем внушают христианскую веру, утро начинается с молитвы и каждый урок – с неё же. В каждом классе есть Красный уголок – угол с изображениями Христа, Марии и святых. Почти в каждом папуасском жилище, даже в хижине, можно найти иконы (иногда – самонарисованные), символы христианства. Иногда – Библию (обычно на пинджине). Уличные и сельские скульптуры в ПНГ весьма редки, но где они есть – они изображают Иисуса или Марию.

Воскресенье – реальный выходной день во всех папуасских городах. В этот день почти все идут в церковь. Не работают рынки, магазины, банки, почта, супермаркеты, на дорогах почти нет машин, почти всё закрыто. Единственно кто работает и торгует – Адвентисты седьмого дня, потому что для них выходной – суббота. На Пасху (католическую) народ гуляет четыре дня (с пятницы по понедельник включительно), так что транспорта тоже будет не так много, как в обычные дни.

Из прочих праздников отметим 16 сентября – День Независимости. В этот день тоже работать никто не будет.

Другие религии в ПНГ встречаются очень редко, и нужно проявить особую активность, чтобы найти папуасов-нехристиан.

Мусульмане. Официально считается, что мечеть – как большое капитальное сооружение – в ПНГ всего одна, в столичном городе Порт-Морсби. Имам, пожилой нигериец Абдуль-Азиз, хороший проповедник, уже несколько десятков лет живёт в ПНГ. В мечети можно обнаружить как дипломатических и торговых работников из Индонезии и Малайзии, трудящихся в Порт-Морсби, – так и местных папуасов-мусульман.

Кроме того, существует – менее известный – ареал расселения мусульман в горных провинциях, особенно в Симбу (окрестности Кундиавы). В последние пятнадцать лет исламская проповедь, начатая местным активистом по имени Иса Тине, принесла свои плоды – в горной Папуасии уже около десятка мусульманских сообществ. Мечети есть в сёлах Карла Марла (там – первый Исламский Центр в горах ПНГ), Минума, Вайгар, в районе села Бандж (село Калманг) и в других местах. Небольшие сообщества мусульман есть в Лаэ и в других городах, но найти их постороннему человеку – весьма сложно (разве что начать путешествие с Порт-Морсби, там у имама все контакты есть).

Мечеть (секта ахмадитов)

Мечеть (суннитская). Село Вайгар, провинция Симбу

Кроме обычных мусульман, есть мусульмане-ахмадиты. Внешне они не отличаются, но их мечети есть в некоторых других городах, включая островной Кимбе. Найти также непросто, нужно уточнять адреса и телефоны в Австралийском или Новозеландском центре «Ахмадия».

В Ванимо и других приграничных селениях мечетей нет.

Бахаисты. Религия Бахаи считает себя второй по распространённости в мире. Она хоть и есть во всех странах, но по чуть-чуть. Бахаистские центры есть в Порт-Морсби, в Лаэ и, по уверениям бахаистов, во всех провинциях страны. Но найти их непросто. Храмов у них нет (ближайший – храм на Фиджи). В бахаистских центрах можно приобрести их литературу, на английском и на пинджине.

Иудаизм. Мы не видели в Папуасии синагог, но в принципе папуасы очень хорошо относятся к евреям, к Израилю и ко всему, что с этим связано. Еврейские флаги, шестиконечные звёзды, евросиволика встречается во многих городах ПНГ – на заборах в виде графиити, на сумках в виде вышивки, в виде маек или наклеек. Мечта многих жителей страны – поездка в Иерусалим, но для них это очень дорого – $6000! Если же сам израильтянин приедет к папуасам, его ждёт восторженный приём.

Атеистов среди папуасов не обнаружено. Вероятно, они есть, но предпочитают не рекламировать свои воззрения в чрезвычайно христианско-ориентированной стране.

 

Источники информации

Папуа-Новая Гвинея – страна очень удалённая от нас, и информацию о ней найти непросто.

На русском языке книга 130-летней давности «Путешествие на берег Маклая» (автор – сам Н.И.Миклухо-Маклай) переиздавалась много раз, и имеет сейчас и исторический, и этнографический интерес. По-видимому, это лучшее, что выходило на русском языке о папуасах. Но относится это к давно минувшей эпохе.

Книга – А. Кротов. «Путешествие по Индонезии и к папуасам» описывает поездку по Индонезии и Западной Папуа. О жизни в Восточном Папуа она ничего не говорит. Но в ближайшее время выйдет особая подробная книга с фотографиями о новом путешествии А. Кротова (2011) по ПНГ – ищите её в продаже.

Также можно познакомиться с нашими путевыми очерками из ПНГ на сайте [битая ссылка] www.Tourbina.ru. Мы там называемся a-krotov и dane-mo. Там же – заметки другого россйиского путешественника, Александра Потоцкого, совершившего поездку в ПНГ за несколько месяцев до нас (тоже в 2011 году), побывавшего на Береге Маклая. Он на Турбине называется sandr.

Путеводитель всемирно известной серии Lonely Planet – «Papua New Guinea & Solomons» – лучшее и полезнейшее чтение, из всего, что можно найти про ПНГ. Бумажную версию найти непросто (цена $25, но в российских книжных магазинах она почти никогда не продаётся из-за низкого спроса на неё). Но в Интернете есть электронная. pdf-версия книги – найдите её и распечатайте, ещё до того, как будете въезжать в страну.

Путеводитель на русском языке пока имеется единственный, и его вы держите в руках.

Карты Папуа-Новой Гвинеи. Хорошие топокарты ПНГоченьтрудно найти. В природе нет ни советских генштабовских, ни «мишелиновских», ни других европейских (только в Австралии можно найти ПНГовские карты). Вырежьте из хорошего атласа мира или распечатайте карту из Интернета, а в самой стране уже приобретите задорого (30—60 кина) приличную карту-схему ПНГ, она продаётся в христианских книжных магазинах (а других книжных тут и нет).

«Papua New Guinea» из серии «HEMA maps», ISBN 978—1—87561—001—3, странный масштаб 1:2,167,000 говорит о том, что готовил её кто-то давно, и в системе неметрической. Дороги на карте давно не обновлялись. На ней отсутствует много деревень, не показано много дорог (в том числе и асфальтовых), зато, естественно, показана тропа Кокода. Эту карту можно использовать для общего ориентирования по стране.

Национальное Картографическое Бюро (National Mapping Bureau, http://www. lands.gov.pg/ Services/ National_Mapping_Bureau) – офис в Порт Морсби на Waigani Drive (напротив иммиграционного офиса). Там можно приобрести топографические карты 1970—80-х годов разных масштабов:

– 1:50 000, бланковка – http://img003.picture2life.net/11996113/DSC_9137_original_medium.jpg;

– 1:100 000, бланковка – http://img003.picture2life.net/11996368/DSC_9138_original_medium.jpg;

– 1:250 000, бланковка – http://img003.picture2life.net/11995996/DSC_9139_original_medium.jpg;

– 1:500 000, бланковка – http://img003.picture2life.net/11996079/DSC_9140_original_medium.jpg

Масштабы разные, карты есть не на всю территорию, лучше узнавать заранее. Стоят недорого.

Путешествуя по стране, что можно почитать? Конечно, газеты! Их две – «Post-Courier» и «The National». Обе газеты печатаются в Порт-Морсби и самолётами развозятся по всем областным центрам, от Ванимо до Алотау. Каждая из двух газет довольно толстая, страниц 48, выходят они обе на английском языке, и содержат и столичные, и региональные, и мировые новости, а также рекламу. Приобретите обе газеты (цена – в столице по 1 кине, в провинции 1,5—1,7 кины) и узнаете, чем живёт страна.

Первая газета лучше второй, а отличие в том, что в «Пост-Курьере» печатаются расписания всех пассажирских самолётов и пароходов ПНГ на сегодняшний (уже уходящий) день, а иногда и на завтрашний. Обе газеты есть и в Интернете – [битая ссылка] www.thenational.com.pg и [битая ссылка] www.postcourier.com.pg – с ними можно ознакомиться ещё до въезда в ПНГ.

Областных и районных газет тут, в отличие от России – нет. Даже во втором городе страны, Лаэ, не выходит ничего. А вот в западной, «оккупированной» папуасии, свои газеты есть почти в каждом райцентре, правда читают их в основном индонезийцы.

Книги в книжных магазинах – большая редкость, как и сами книжные магазины. К вашим услугам – жития святых, религиозная литература, Библии, учебники для школьных учителей (отпечатанные на австралийские деньги в Австралии, сочинённые также австралийцами), канцтовары и – изредка – просроченные прочитанные австралийцами романы на английском языке сэконд-хэнд, выброшенные их обладателями и доставленные в ПНГ по грузовому тарифу кина за килограмм. В самой ПНГ не печатается почти никаких книг, кроме религиозных брошюр низкого полиграфического качества.

Для тех, кто находится в ПНГ и хочет там что-то найти, полезнейшей книгой будет PNG telephone directory – [битая ссылка] www.whitepages.com.pg. Это ежегодно переиздающийся фолиант, в 700 страниц, тиражом 90 тыс. штук, бесплатно распространяемый по всей стране – экземпляры можно найти на почтамтах, в больших фирмах, в христианских миссиях и в других местах. В этом томе – телефоны почти всех полезных и бесполезных учреждений в стране. Эта книга содержит также хорошие карты городов Алотау, Вевак, Горока, Кимбе, Кокопо, Лаэ, Маданг, Маунт Хаген, Порт-Морсби и Рабауль. Можно вежливо попросить и вырезать ненужные хозяевам карты городов – вряд ли в мадангской фирме нужны карты Кимбе и Маунт-Хагена, а вам они могут пригодиться. Карты точные, составленные ещё австралийцами сорок лет назад, и изредка чуть дорисовываемые.

Есть и разные англоязычные интернет-сайты с информацией о ПНГ, но смотреть их надо ещё дома или в других странах, но не в самой ПНГ. Ибо интернет в стране независимых папуасов редок, плох и очень дорог. На форуме «Lonely Planet» [битая ссылка] www.lonelyplanet.com, можно поискать редкие англоязычные отзывы буржуев, их вопросы по ПНГ и редкие ответы на них. [битая ссылка] http://thorntree.lonelyplanet.com ([битая ссылка] http://www.lonelyplanet.com/thorntree)

Местный сайт [битая ссылка] www.pngtourism.org.pg содержит адреса, телефоны, сайты и Емайлы всех ПНГовских турфирм, их около пятидесяти. На этом же сайте – общая официальная информация о стране. На сайтах некоторых турфирм можно прочесть про интересные там места, посмотреть картинки, и отправиться туда самостоятельно, без турфирм этих.

CouchSurfing ([битая ссылка] http://www.couchsurfing.org). На этом сайте есть группа «Papua New Guinea», где можно задать вопросы и прочитать ответы на уже имеющиеся. На английском языке.

Посмотрите ещё Форум Винского ([битая ссылка] http://forum.awd.ru) и сайт «Турбина.ру» – [битая ссылка] www.tourbina.ru – там тоже можно найти какую-то информацию от прежде побывавших в ПНГ, на русском языке.

Документальные фильмы.

1. «Затерянные миры. Посланники джунглей Папуа Новая Гвинея» / «Lost Worlds. Ambassadors of the Jungle. Papua New Guinea» (Хосе Мануэль Новоа) [2000 год]. Скачать можно тут – [битая ссылка] http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3602725. Профессиональный перевод на русский.

2. «Затерянная земля Вулкана» / «Lost Land of the Volcano» (BBC) [2008 год], 3 эпизода.

Скачать можно тут – [битая ссылка] http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3451962. Без перевода. Три документальных фильма об экспедиции в Папуа-Новую Гвинею. Открыто много новых видов насекомых, птиц и проч.

3. First Contact, Black Harvest, Joe Neghbours. Эти три документальных фильма.

«First Contact» показывает самую первую экспедицию австралийцев в нагорья. В фильме можно услышать комментарии участников той экспедиции, а также папуасов.

«Black Harvest» и «Joe Neighbours» рассказывают о жизни Джо Лихи – сына Майка Лихи, рожденым в Папуа-Новой Гвинее от черной матери. Джо ведет бизнес на кофейной плантации. Т.к. он наполовину белый, а наполовину папуас, то показано, как трудно порой жить как «вайтмен» и вести бизнес со своим племенем.

В основном же, в поисках информации по ПНГ, вам придётся пользоваться слухами, и информацией местных жителей-папуасов: водителей, бизнесменов, учителей, полицейских, госслужащих, миссионеров, ну и редких вайтменов. И хотя их информация может быть противоречива («дороги нет… Дорога есть, но там есть река… Машины будут сегодня… Машин не будет… Лодки ходят каждый день… Лодки там не ходят…») – вы же умный человек, не впервой выходите в путь, раз собираетесь в ПНГ. Так что фильтруйте разговоры, спрашивайте нескольких людей, и радуйтесь, что многие тут говорят по-английски. Старайтесь воспользоваться как можно большим количеством источников информации.

Однако, запомните, что на местном языке «Не знаю» звучит «Yes». Если вы что-то спрашиваете, но папуас не постиг сути вопроса или не знает, что ответить – он отвечает «Yes», из вежливости, чтобы не обидеть белого мистера.

 

Визы. Попадание. Восточная Папуа

Попасть в ПНГ российскому человеку непросто. Нужна отдельная виза ПНГ, которую дают только в посольствах (консульствах) этой страны – а их всего десяток по всему белу свету, и в странах бывшего СССР нет ни одного.

В прежние годы визу приходилось нашему брату-россиянину ждать, как правило, месяц. В 2016 году пришла новая информация, что в Джакарте (консульство ПНГ) стали выдавать визы быстро и бесплатно. Также быстро выдавались визы в Брисбане (Австралия). Упростилось ли получение визы ПНГ в других консульствах – проверьте, пожалуйста, сами.

Официально, для получения визы в ПНГ папуасы требовали такие многочисленные документы:

загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее двенадцати месяцев с момента въезда в страну;

ксерокопия первой страницы паспорта с данными заявителя;

заполненная на английском языке анкета. На детей, вписанных в паспорт родителей, необходимо заполнить отдельную анкету;

2 цветные фотографии 3,5х4,5 см на светлом фоне;

оригиналы и ксерокопии билетов в обе стороны;

копия подтверждения брони отеля (факс либо электронная бронь) либо копия приглашения от принимающей стороны. В приглашении должна содержаться следующая информация: сроки и цели поездки, имя, фамилия, номер паспорта и телефон приглашаемого, данные о приглашающей стороне. Также принимающая сторона должна заявить о том, что берет на себя финансовую и иную ответственность за пребывание заявителя в стране. Еще одну копию приглашения принимающая сторона должна предоставить в МИД страны;

доказательства финансовой состоятельности (выписки с банковского счета, справки о покупке валюты из расчета как минимум 500 долларов США на человека на каждую неделю пребывания, т.е. для двухмесячной визы – 2000 долларов);

квитанция, подтверждающая оплату консульского сбора (или наличные деньги, вручаемые вами в окошечко в консульстве Папуа-Новой Гвинеи).

Итак, вот сколько официально нужно документов, и при этом ждать месяц-два, и никакой гарантии нет, что виза будет выдана.

По счастью, иногда можно обойтись и без билета и без приглашения. И выписку из банка о наличии 2000 долларов тоже можно не нести, посольщики полагают обычно, что у «вайтмена» необходимые деньги есть.

Интересно, что граждане западных стран получают визу гораздо быстрее, за несколько дней. Но для россиян и других бывших стран социализма процедура особая, которая занимает до месяца. Это, вероятно, связано с давней нелюбовью когдатошних властей ПНГ к СССР. Союз распался двадцать лет назад, но сложности с получением визы ПНГ перешли ко всем гражданам СНГ.

Консульство ПНГ в Куала-Лумпуре (High Comission of Papua New Guinea in Malaysia). Это дважды проверенное российскими путешественниками консульство (в 2011). Находится в районе метро Ampang park, в тихом уголке, в переулке возле Jalan U-Thant. Телефон +60—3—4257—9260, 4257—5405, fax +60—3—4257—6203, E-mail – [битая ссылка] [email protected]. Заполняете анкеты, платите 100 ринггит, прикладываете фотографию. И какую-нибудь справку о том, что вы хороший человек, зачем и для чего вы едете в ПНГ. За визой нужно было приходить через один месяц. Можно позванивать и спрашивать, готова ли виза. Можно предположить, что сейчас (2016) визу делают ещё быстрее.

Слева в паспорте: виза Папуа-Новой Гвинеи

Консульство ПНГ имеется также в Сингапуре, но тут менее удобно – надо ж подгадать, чтобы через месяц опять приехать (прилететь) в Сингапур и визу забрать.

Консульство ПНГ в Джакарте находится в здании Panin Bank Centre в центральном районе индонезийской столицы (Jalan Jenderal Sudirman, 1, Panin Bank Centre, 6th этаж), E-mail – [битая ссылка] [email protected], телефон +62—21—7251218).

До 2015 года визы выдавало медленно, а чаще вообще не выдавало ничего. Но вот в 2016 году пришла новая информация. Консульство ПапуаНГ в Джакарте стало выдавать туристические визы в российский паспорт всего за несколько дней, и при этом бесплатно! Насколько долго это свойство сохранится, неизвестно, проверьте сами.

Консульство ПНГ в Джайпуре (Индонезия) сейчас находится в посёлке Энтроп, и с недавних пор оно переехало на Jl. Raya Kelapa Dua Entrop, на главную улицу Энтропа, по которой ходят машины и маршрутки из центра Джайпуры. Email = [битая ссылка] [email protected]. Телефон (старый) +62—967—532—150.

Вредное свойство этого консульства – оно не давало визы россиянам (и жителям СНГ) вообще (в периоды моих посещений Джйапуры). Граждане европейских стран могут заполнить анкеты, сочинить письмо-прошение на имя консула, предъявить обратный билет (или обойтись без него), и уплатить 225 тыс.рупий и ждать несколько дней, но сколько точно – непредсказуемо. В иностранных форумах пишут, что нельзя делать вид, что сильно торопишься, иначе консульство задинамит вашу тур. визу и будет предлагать вам срочную бизнес-визу за 1,8 миллиона индорупий.

Может ли россиянин получить таковую? Может быть, уже что-то и улучшивлось? E-mail – [битая ссылка] [email protected]. Всё ж не советую оттягивать до Джайпуры момент получения визы, постарайтесь сделать её заранее.

Консульство ПНГ в Брисбане (Австралия) выдаёт визы всем желающим, включая россиян, которые случайно или намеренно там оказались, и быстро – за пару дней. Они говорят, что и по почте можно послать им паспорт. Но что будет, если они паспорт задинамят и скажут – ждите ответа, месяц или два? Так что Брисбанское консульство полезно лишь тем, кто уже в Австралии оказался. E-mail [битая ссылка] [email protected]; Level 11, Suite 8, 320 Adelaide st., Brisbane, тел.07—3221—7915.

Есть и единственное консульство ПНГ в Европе – в Брюсселе. Говорят, что оно выдаёт визы быстро, с полугодовым сроком годности, и там даже сидят умные люди. E-mail [битая ссылка] [email protected]; Av de Tervuren 430, Brussels. Если вы бываете в Европе, попробуйте связаться с этим консульством, может вам и повезёт.

В России и других странах интересы папуасов представляет австралийское посольство, выдаёт визы ещё медленней, чем обычные папуа-посольства, и требуют столько же документов, сколько нужно для поездки в Австралию.

Папуасская туристическая виза называется «Entry Permit». Это бело-жёлтая бумажка, вклееная в паспорт, с указанием ваших данных, с надписью TOURIST. Срок действия – обычно 4—6 месяцев со дня выдачи, срок нахождения в стране – 60 дней. По истечению 60-ти дней нужно обязательно выехать. На визе напечатано, что иметь обратный авиабилет – обязательно. На наземном въезде его никто не спрашивает, но на всякий случай полезно иметь при себе какой-нибудь билет или бумагу, похожую на него.

Продлить визу ПНГ можно только в столице, Порт-Морсби, и не быстро – начинайте продляться за неделю до окончания срока. Продлить туристскую визу можно только один раз и только на 30 дней. (Все миссионеры и работники, живущие тут годами, имеют особую долгосрочную резидентскую или рабочую визу, на год или даже на пять лет.)

Для продления туристической визы нужно, оказывается, вот что:

Заполненная анкета на продление визы,

Квитанция об оплате 200 кина (~70 долларов). Оплачивать с 9:00 по 2:45 в здании «Vulupindi Haus» на первом этаже, в 10 мин ходьбы от иммигрейшн. Вроде бы оплатить можно даже карточкой, во всяком случае на окошках указано, что к оплате принимаются карты. Это зеленое многоэтажное здание рядом с Т-образным перекрестком Waigani Drive и Sir Jihn Guise Drive.

«Cover letter» – письмо на английском, где необходимо описать причины продления. Можно от руки.

Любые другие документы (например, бронь билетов из страны).

Паспорт с действующей визой ПНГ.

Документы нужно сдать в Отдел виз, который находится в столице в здании Department Of Foreign Affairs на первом этаже на улице Melanesian Way (напротив здания Национального Картографического Бюро). Время работы: 9—12 часов (пон-пятн).

Стандартное время рассмотрения вашего заявления: 15 рабочих дней, однако на практике делают около 4—5 рабочих дней.

Виза через фирму. Есть в Папуасии около тридцати туристических фирм. Некоторые из них, находящиеся в Порт-Морсби, могут помочь с получением визы ПНГ – сотрудник турфирмы будет каждую неделю ходить в МИД ПНГ и проверять, как продвигается дело с вашей анкетой. Самая крупная фирма, которая уже имела дело с русскими туристами – Ecotourism Melanesia LTD, [битая ссылка] www.em.com.pg, Email – [битая ссылка] [email protected], телефоны офиса (+675) 323—4518, 340—5066, факс 325—4860, 323—4643, директора зовут Аарон (Aaron Hayes).

Стоит это удовольствие недёшево – 1000 кина (400 долларов), которые нужно отправить «Вестерн Юнионом» человеку из турфирмы в ПНГ. Оплатив услуги фирмы, вы получите от неё по Емайлу приглашение и с ним уже идёте подаваться в консульство. Копию посольской анкеты вы шлёте в турфирму по электронной почте. Каждую неделю сотрудник турфирмы будет ходит в иммиграционный офис и напоминать о вас.

На скорость изготовления визы это не повлияет – фирмачи говорят, для россиян это занимает 4—6 недель. Так что если очень нужно, озаботьтесь ещё за два месяца этим вопросом.

Виза ПНГ в аэропорту. Граждане западно-ориентированных стран, типа Австралии, США или Евросоюза, могут получить визу непосредственно в аэропорту Порт-Морсби за 50 долларов. Официально для этого нужен обратный авиабилет (его не всегда смотрят). Граждане РФ и СНГ не имеют права так влетать – «Entry Permit» уже должен быть у вас в паспорте. Разве что какой чиновник впустит вас по недосмотру, случайно. Но и на вылете в ПНГ вас должны не пустить в самолёт без ПНГвской визы. Не стоит и рисковать – вдруг прилетите, а вас развернут, попадёте на расходы – о них см. ниже.

На наземной границе, в порту и в аэропорту Маунт Хагена визы не выдают никому.

Попадание по воздуху. В ПНГ можно прилететь на самолёте, хотя это недёшево. Основной международный аэропорт страны – в столице, в Порт-Морсби (ПОМ). Он называется Jackson’s International Airport. Почти все международные направления (кроме Австралии) монополизировала местная Air Niugini, и дерёт она за перелёт большие деньги, а летает только в десяток мест – в Сингапур, Куала-Лумпур и Манилу (от 600 долл.), в Хониару, на Фиджи и в Австралию (Кэрнс, от 200 долл., и Брисбан).

Ещё в/из Австралии (Кэрнс) летает Airlines PNG. Минимум 150 долл., но чаще от 250.

Ещё из Австралии (Брисбен и Кэрнс) – Qantas – [битая ссылка] www.qantas.com.au.

Ещё Pacific Blue (летает из Брисбена).

Без папуасской визы в Австралии вас не посадят на самолет! И наоборот, в обратную сторону – без австралийской визы вас не посадят в самолёт из ПНГ.

Если вы берёте билеты не за месяц, а накануне, то цена выше – доходит до $3000, тогда конечно лучше взять билет на-через-недельку. Цены на перелёты могут возрасти к Рождеству – Новому Году, а также в сентябре, когда многие туристы летят в ПНГ на отмечание независимости Папуа и на «Горока Шоу».

Использовать Австралию как транзит не всем удобно – австралийцы требуют визу даже для авиа-транзита. Таковая виза выдаётся обычно в течение суток и она бесплатна, но нужно заранее иметь оба билета – на прилёт и на вылет, заполнить длинные анкеты, и посетить консульство Австралии. Зато Сингапур, Манила и Куала-Лумпур не требуют визы для транзита. Так что лететь из России / СНГ в Порт-Морсби проще всего через один из этих городов. Полёт из Москвы в ПОМ и обратно обойдётся, примерно, в 120 тыс.руб., а если повезёт – уложитесь в 100 тыс.руб. (2016 год), а дешевле – сложно найти.

Кроме ПОМ, международные самолёты может, в теории, принимать ещё и аэропорт в Маунт-Хагене (Kagamuga Airport). Однако, чтобы что-то туда регулярное из-за границы летало – мы не слышали о таком. Может быть только к каким-то фестивалям прилетит чартер из Австралии, не более того.

Попадание по морю теоретически возможно, если у вас имеется своя яхта, или вы как-то договорились с обладателями яхты, идущей на ПНГ. Визу сделать не забудьте. Или же на корабле, плавающем между Мерауке и Дару. Если вас выпустят индонезийцы. Дару является официальным международным пунктом прибытия. Если вы приплыли на яхте с Австралии, – тоже вам нужно отметиться в Дару.

А вот плавание на местных лодках между Соломоновыми островами и о. Бугенвиль – хотя там и недалеко – но не приветствуется ПНГовскими иммиграциогнными чиновниками. Говорят, что уплыть из ПНГ на Соломоны с местными лодочниками можно, а обратно – нельзя, потому что миграционные службы ПНГ более строги. Также нельзя официально переплыть с австралийских северных островков (есть у Австралии свои мелкие острова рядом с самой ПНГ) на близлежащий папуасский берег или обратно – все сообщения между этими странами проделываются официально, на самолётах, через Порт-Морсби.

TBC. Приграничные папуасы из двух половин острова ходят друг к другу в гости (и с товарами) без виз, имея на руках бумажку о TBC – Traditional Border Crossing. Это создаёт иллюзию простоты пересечения границы – вам могут местные сказать, что вон там есть дорога, есть переход, а там можно проплыть на моторке. Помните, что все эти возможности открыты только для местных жителей, а вам, как иностранцу, необходима виза.

 

Деньги и цены в PNG

Папуа-Новая Гвинея имеет славу почти самого дорогого места на всей Земле. По всем рейтингам и спискам жизнь и путешествие по ПНГ обходится дороже, чем в Европе, Австралии или в Соединённых Штатах. Не говоря уж про Азию. Средний турист тратит в ПНГ более трёхсот долларов в день!

В чём же секрет? Неужели всё так дорого? На самом деле, составители этих рейтингов – такого же рода учёные, какие сделали Москву вторым в мире городом по дороговизне, после Токио. А в июле 2011 года объявили, что самые дорогие города мира, по порядку: Луанда, Токио, Москва, Нджамена и Женева на пятом месте. Почему так странно? Потому что в рейтингах рассматривается стоимость очень особенной жизни – поездки на такси, жизнь в многозвёздочных гостиницах, обеды в ресторанах с официантами и винами, организованные фирмами туры и поездки, поход по Кокодской тропе со всею обслугой. В этом отношении ПНГ, конечно, дорогá.

Самые простые ночлежки (общежитийные койко-места) стоят тут не меньше 50 кина (20 долларов) в ночь, а средние – 100—400 кина ($40—160); в интернете пишут, что и дешёвые начинаются с К150 ($60), а приличные – К800 ($320). Но мы по таким местам не ходили.

Редкие интернет-кафе – 20—30 кина (8—12 долларов) в час; местные авиаперелёты – 300—800 кина (120—320 долларов); блюда в приличных столовых, где можно помыть руки (при гостиницах) начинаются от 20 кина (8 долларов) за тарелку риса; стаканчик мороженого в Ванимо стоит 6 кина (2,5 доллара), когда оно имеется; бензин – дороже чем в Европе; аренда машины – $120 в день, только ехать на ней будет почти некуда; а аренда квартиры с электричеством, проточной водой и унитазом в каком-нибудь задрипанном облцентре стоит дороже, чем снять такую же квартиру в Москве или Париже.

Ибо все перечисленные цивильные блага имеются в ПНГ в весьма ограниченном количестве, цены на них вздуты – бизнесмены и иностранцы (и их фирмы) готовы заплатить десятикратно за привычные им цивилизованные услуги и вещи, без коих они не могут обойтись.

С другой стороны, всё, что покупают обычные папуасы, чем они пользуются в своей простой папуасской жизни, стоит вполне обоснованных денег. Гроздь из дюжины бананов обойдётся в 0.4—1 кина, местная рыбная консерва – 1.5—2 кина (30—40 руб по курсу 2016 года), большая тарелка жареной картошки в горных облцентрах – 3—5 кина (60—100 рубей), 300 километров на автобусе по главной дороге – 50 кина (1000 рублей в 2016 году), что вполне сопоставимо с привычными нам ценами. При этом всё, что необходимо человеку (простое питание, транспорт и ночлег), может достаться ему и бесплатно, особенно если деньги кончились или их похитили воры.

Итак, запоминаем: приличная еврожизнь – дорогая, простая папуажизнь – дешёвая или вовсе бесплатная. Многие папуасы вовсе не имеют и не используют денег, и вот, живут же как-то!

Валюта ПНГ – папуановогвинейские кины (PGK). Банкноты печатаются на пластике, чтобы не промокали, и бывают в таких номинациях – 2, 5, 10, 20, 50 и 100 kina. На 20 кина нарисована свинья, на 50 – Премьер-министр (на 2011 год) Сомаре, на других – прочие национальные символы. 1 кина – металлическая и с дыркой. Металлические копейки называются тоя (toea) и встречаются в виде 50, 20, 10 и 5 (редко). 1 папуасская копейка уже исчезла из оборота. В разговоре местные часто называют кину «долларом», таким образом высказывая уважение к ней (ведь во всех уважаемых странах – в США, Австралии и даже в крошечном Сингапуре – деньги называются «доллары»). Если про какой-то предмет или услугу вам называют цену «fifty dollars», не всегда следует пугаться – вероятно это «доллары» местного образца.

Кина Папуа-Новой Гвинеи

На лето 2016 года, приблизительно,

1 US$ = 3,59 PGK,

1 Евро = 3,56 PGK,

1 AU$ = 2,33 PGK,

1 PGK = 0,316 US$ = 0,281 евро = 0,429 AU$,

1 PGK = 20 RUB (Рублей РФ) = 3500 IDR (индонезийских рупий)

[битая ссылка] www.bankpng.gov.pg – сайт Центробанка ПНГ с текущими курсами. Проверьте перед выездом.

Папуановогвинейская кина не принимается к обмену больше нигде в мире, кроме одного обменника в Джайпуре. Расплачиваться в иностранной валюте в ПНГ не принято. Соответственно, нужно где-то эти кины взять.

В каком виде, вообще, ввозить деньги в страну? Для Папуа-Новой Гвинеи есть три варианта.

Выгодней всего приобрести кины в Джайпуре, или даже достать деньги в рупиях с банкомата в Джайпуре и перевести в кины тут же. Обменник (единственный выявленный, работает уже много лет) находится в Энтропе, пригороде Джайпуры, Jalan Kelapa Dua Entrop, 4, Phone (0967) 55—0840, и имеет вывеску «MONEYCHANGER». Прежде чем проводить обменно-масштабные операции, проверьте курс и наличие кин. Есть у них и монеты. Можно приобрести кины и на границе, но только в базарные дни (вторник, четверг, суббота). Но это полезно только тем, кто въезжает с Джайпуры.

Наличные валютные деньги берутся в форме американских долларов, евро или австралийских долларов и меняются на папуасские кины в любом областном центре, в банке BSP (Bank Souht Pacific) или в другом банке, с большой маржей. Индонезийские рупии не меняются в ПНГ.

Банкоматы есть, кажется, во всех областных центрах. Обычно банкомат находится в банке BSP и принимает только карточки VISA. За каждую операцию по извлечению денег, банк берёт с вас дополнительную комиссию в 15 кина (кроме обычной комиссии, которая оговорена вашим родным банком и указана мелкими буквами в договоре). Банк BSP есть в каждом городе – 35 отделений в стране. Нередко в городах есть также банки ANZ и Westpac, в них тоже имеются банкоматы, они принимают и VISA, и Cirrus Maestro пластиковые объекты. Все они выдают только кины (не доллары).

Супермаркеты в некоторых городах принимают кредитные карточки. Не очень рекомендуются такие эксперименты: магазин может списать у вас дополнительную сумму. Запасайтесь наличными деньгами, и заранее в городе поменяйте крупные банкноты на мелкие 2—5—10-киновые бумажки – у сельских папуасов обычно не бывает сдачи с 50 или 100 кин.

Международные денежные переводы можно получить в ПНГ через Western Union в городском банке BSP.

Цены на рынке, стоимость проезда и других услуг, как правило, является твёрдой и фиксированной. Нередко даже на базаре цены написаны на бумажке. Цены на фрукты на рынке – поштучно или покучно, весов нет ни у кого. Торговаться не принято. Но некоторые услуги могут иметь две цены, и если вам называют какую-то большую цифру, можно переспросить – Discount? Или: Best price? Как правило, вторая цена является окончательной. Даже продавцы сувениров и артефактов, которые имеют дело с иностранцами, тут не завышают цену в пять или десять раз, как в некоторых местах Юго-Восточной Азии, – тут сторговаться на скидку в 25—30% – уже хорошо.

Оставшиеся после поездки лишние кины вы можете с потерей 10% сбыть в Джайпуре или на границе, в базарные дни (вторник, четверг, суббота).

 

Опасности и неприятности в PNG

ПНГ имеет славу самого опасного места на Земле, и папуасы всячески этот имидж поддерживают – строят в своих городах заборы, защищаются колючей проволокой, ставят охрану, устанавливают решётки в окнах, в магазинах и даже стёкла машин зарешёчивают. Все уверяют, что в каждом городе (облцентре) живут грабители и воры, которые очень опасны, советуют не ходить в одиночку и вообще не ходить. Путеводители отмечают те или иные районы городов, как опасные, и в официальных буклетах про ПНГ советуют там не ходить по улицам пешком в одиночку, в особенности в столице.

Причина такого беспокойства действительно есть. Дело в том, что из деревень в города каждый день устремляются пешком на заработки самые бездельные папуасы, не нашедшие себе применения в сельской жизни. Мечтая о картинках богатой жизни в городе, идут они пешком через горы и леса в Лаэ и Порт-Морсби и там обнаруживают, что они, в сущности, там никому не нужны.

Города (оба) страдают от перенаселения – хотя и народу в городах немного, но жилищ ещё меньше, и в почти каждом доме горожанина живёт у него толпа бедных родственников из деревни. Итак, не находя достойного приложения своих неумелых рук, папуасы переходят в асоциальные слои общества – бомжуют, пьянствуют, курят не только табак, уходят от реальной жизни. Но деньги им нужны, поэтому и случается, иногда, что папуасы воруют что-то у кого-то, это для них не считается большим грехом. Иностранец тоже может случайно им подвернуться, но происходит это не так часто, как можно подумать.

Обычная предосторожность не помешает, как и всегда – деньги и документы держать ближе к своему телу, с пьяницами-наркоманами не напиваться и не совещаться, палатку на улице города не ставить, дорогими вещами, пачками денег и драгоценностями не светиться, основные деньги прятать поглубже. Лучше не разгуливать по улицам в темное время суток – большинство преступлений папуасы любят совершать под покровом ночи. Наматывайте ремешок фотоаппатата на руку, не посещайте особо пустынные улицы, старайтесь не заводить долгих разговоров со странными личностями, думайте дважды – и все будет хорошо. Во многих случаях к вам прикрепится какой-либо новый знакомый (папуас) – он с радостью составит вам компанию, что существенно уменьшит вероятность попадания в неприятную историю.

Паспорт нужно особенно беречь – ведь консульства России (и других стран СНГ) в Папуасии нет, и выковыривать вас отсюда домой будет очень непросто и недёшево.

(Про консульские дела. 21 сентября 2010 года в Посольстве России в Джакарте Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индонезии и по совместительству в Независимом Государстве Папуа-Новая Гвинея А. Иванов в торжественной обстановке вручил российской гражданке Лаврентьевой Марии Алексеевне патент на назначение её Почетным консулом Российской Федерации в Независимом Государстве Папуа-Новая Гвинея. М.А.Лаврентьева живёт и работает в ПНГ с 1994 года в качестве врача. Однако, избавить вас из неприятностей и выдать вам новый паспорт взамен утерянного она, наверное, не сможет.)

Какие другие могут быть неприятности? Полицейские тут не вредны, и активность проявляют только вблизи границы, где могут и прицепиться, проверить документы, и даже невежливо обыскать (в поисках контрабандных сигарет или чего ещё). В других регионах менты не несут ни видимого вреда, ни видимой пользы. Да, могут на машине подвезти, если едут по своим делам.

Полицейский. С бутылкой пива. Папуа-Новая Гвинея.

Письменные пропуска для наземного передвижения тут никакие не нужны, но изредка в некоторых турместах местные старейшины и землевладельцы вспоминают, что вся земля принадлежит им – может быть, вам придётся отстегнуть какую-то сумму им. Пик Кайзера Вильгельма, Кокодская Тропа, деревня, где жил Миклухо-Маклай и другие подобные популярные местечки – платные. Договаривайтесь.

Если вы попадёте на остров Бугенвиль («повстанческую» территорию Папуа), вполне вероятно, что местные власти и полицейские вас будут усилено охранять, как это бывает на свете.

(Менты в индонезийской части острова более активны.)

Про малярию и другие заразы уже было написано.

Каннибалы давно уже исчезли, и вероятность быть съеденным – нулевая. Людоедство – сказка для детей и для богатых туристов, а вас никто не съест.

В лесах, где шли сражения японцев и австралийцев во время Второй мировой войны, до сих пор можно найти старую ржавую мину или снаряд – но вы вряд ли попрётесь в чащу.

Большие дикие животные все съедены, остались только за деньги в национальных парках. Тропические насекомые крупные могут вас укусить, но это не смертельно.

Акулы где-то в море есть, но шанс быть откушенным невелик. Змеи в джунглях водятся, но редко первыми нападают на людей, и стараются сами от людей шифроваться – скорее всего, вы их и не увидите, если будете ходить по дорожкам-тропинкам.

На пике Кайзера Вильгельма вас может одолеть горная болезнь.

Плавая на лодке или без неё, можно утонуть. Не зная броду, не суйся в воду. Есть ли тут акулы? Не знаю, уточните у местных. Если не акула, то на морского ежа или коралл – точно можно наступить, ногу порезать, будьте внимательны.

Папуасы могут стащить какую-нибудь вещь из любопытства, или предполагая, что она вам не очень нужна. Поэтому будьте начеку. У меня украли – в разных местах – один кипятильник, один бич-пакет, одно зарядное устройство для батареек и одну банку с кока-колой, подаренную перед тем другим папуасом. Западная половина острова в этом плане более безопасна.

Вас могут заколдовать, но если вы не верите в колдовство – вероятно, никаких вредных последствий не будет.

Межплеменные войны и разборки – событие довольно обычное на обоих половинах острова. На востоке воюют из-за земли, на западе – бунтуют иногда «за свободу Папуасии». Маловероятно, что вас это коснётся. Однако, если все вокруг начинают друг друга резать и убивать, наверное единственный вариант – скрыться в церкви. Церковь имеется в каждом папуасском селении, кроме самых маленьких деревушек, а в святость церкви папуасы верят всерьёз и вряд ли будут добивать вас там.

Неприятность, необычная для нас, цивилизованных людей: жрать охота! А нечего. Магазинов мало, кое-где их вовсе нет. Папуасы угощают только вечером. Ешь кокосы, бананы, сахарфрукты и бататы, но они надоедают, и не очень они питательны. А если несколько дней на бататах и кокосах, можно взвыть от желудочной тоски и вспомнить изобилие стран иных! И потом, вернувшись в современный мир, отъедаться.

Чрезмерное гостеприимство папуасов, плохие дороги, кокосовая диета и отсутствие электричества и интернета могут вас наконец утомить, так что как устанете – перебирайтесь в Джайпуру, на Западную Папуасию, или в любую другую точку цивилизованного мира.

 

Автодороги

Папуа-Новая Гвинея не имеет единой сети автодорог. Те же, что есть, не всегда отличаются наилучшим качеством покрытия, не всегда имеют мосты, а асфальт, где есть – в выбоинах и дырах. Во время дождей грязь, лужи или наводнения. Грунтовки часто среднего или плохого качества, в зависимости от погоды. Наличие дождей делает некоторые участки дорог труднопроходимыми или вообще непроходимыми. В некоторых местах можно столкнуться с особой папуасской грязью. Папуасская грязь имеет очень плохие свойства – она вязкая, липкая и скользкая. Если вы путешествуете с велосипедом, она забивается в колеса велосипеда, а если пешком – то проникает и в обувь, доставляя порядочно хлопот. Особенно много такой грязи на лесовозных дорогах.

Дороги ПНГ

Есть и неплохие асфальтовые

Реки вброд, бывает и такое (под Айтапе)

Вдоль берега моря

Застряли под Айтапе

Хорошие участки асфальта попадаются нечасто: это участки Порт Морсби – Квикилла, Порт Морсби – Малалаула, Порт Морсби – Согери, дорога около Менди, дорога около Алотау, около Маданга, Лаэ, Вевака.

Самодельные «лежащие полицейские» на асфальтовых участах представляют опасность для машин: поперек дороги делается насыпь из камней и песка, или кладется бревно и засыпается камнями с песком. Обычно такие препятствия строят местные жители, желающие продать свой товар. Ведь машинам приходится сбрасывать скорость и тормозить, а иногда даже практически останавляваться перед препятствиями.

Километровые столбы, указатели, въездные таблички и другие полезные вещи, которые мы привыкли видеть на автодорогах в нашей стране – в Папуа-Новой-Гвинее отстутствуют вообще, даже на главной дороге страны – Highlands Highway!

Ни водители, ни местные жители, не способны адекватно оценить расстояние в километрах или милях до любого города страны.

Перечислим основные автодорожные системы ПНГ.

Центральная автородорожная сеть. Самая большая, развитая и протяжённая. Соединяет областные центры: Маданг, Лаэ, Горока, Маунт-Хаген, Вабаг, Менди, и новый ещё не нарисованный на картах облцентр Бандж. Всё это когда-то было асфальтом. Сейчас асфальт, с некоторыми дырами и выбоинами, лежит на самом грузонапряжённом участке М. Хаген – Лаэ (highlands highway) и на дороге на Маданг. Дорога эта проходит действительно в горах, поднимаясь до 2450 метров, а в среднем высота – около 2000. От главных дорог ответвляются сотни второстепенных, грунтовых и узких, ведущих в разные деревни Горных провинций. На западе дорога доходит до Тари (и из Тари в Комо) и Коробы (Koroba). До Телефомина дорога не доходит. С Маданга асфальтовая подбитая дорога идёт на северо-запад до большого села Богия и почти до устья Раму-реки.

Северо-западная автодорожная сеть. Соединяет индонезийскую границу (Вутунг), облцентры Ванимо и Вевак, а также Айтапе. Также три дороги-отворотки соединяют Вевак с городками на реке Сепик (Ангорам, Тимбунке и Пагви).

Столичная автодорожная сеть, небольшая, охватывает окрестности Порт-Морсби и не соединяется с облцентрами центра страны. Постепенно идут работы по соединению, и может быть лет через пять-десять можно будет проехать из Порт-Морсби в Лаэ. Пока можно из ПОМ доехать на запад до облцентра Керема, на восток – до маленькой деревни Бам. В настоящее время в районе деревни Бам работает южноафриканская лесозаготовительная компания, строющая новую грунтовку на восток. Возможно, лет через 5—10 по дороге из Порт-Морсби можно будет попасть в пров. Милн Бэй и город Алотау.

Дорога ПОМ – Керема (305 км). Из Порт-Морсби в Малалаулу можно доехать по асфальту. Далее начинается грунтовка. В июне 2011 года участок Малалаула – Керема не функционировал из-за плохого состояния дороги, а также из-за разрушенных наводнениями мостов. Приблизительно 8-км. участок около деревни Карама и вовсе не работал – грязь по щиколотку, временами по колено. Поэтому пассажиры плыли в Керему из Малалаулы на моторках.

Дорога ПОМ – Бам . Первые 100 километров – это асфальтовая дорога, временами с ямами, и самодельными «лежащими полицейскими». Далее начинается грунтовка, которая ведет в Купиано, Марегуину и другие деревни, оканчиваясь в Баме.

Внимание! Главный Горный хайвей соединен «секретной» дорогой с южным побережьем Папуа-Новой Гвинеи всего в одном месте. Это грунтовка, построенная специально для обслуживания нефтяной и газовой труб, которые проложены из нагорий на юг из района Менди в район Копи и Кикори. На картах ее нет, даже в Google Maps ее видно нечетко. Но это не уменьшает её важность, т.к. это едиственная дорога в Папуа-Новой Гвинее, по которой можно проехать из нагорий на южное побережье! Дорога в нескольких местах имеет блок-посты, где туристов, скорее всего, остановят и запретят дальнейшее передвижение. В сезон дождей (май-июль) некоторые участки дороги затапливаются, поэтому транспорт ходит не везде. Никакого пассажирского сообщения не существует – есть только транспорт компаний, работающих в этом районе: грузовики, доставляющие провизию в лагеря, тракторы, экскаваторы, автобусы, перевозящие рабочих, полноприводные джипы и иной обслуживающий транспорт. Возможно, потребуется официальное разрешение компании для путешествия по этой грунтовке. Может повезти, если найти, например, полицейских и попросить провезти через закрытые участки. Путешественников на этой дороге нет. Возможно, раз в несколько лет кто-нибудь проезжает по этому участку каким-либо образом, но информации об этом даже в англоязычных источниках очень мало. Под Кундиавой тоже что-то строят, обещают дорогу в ПОМ, может быть и впрямь она образуется?

Автодороги островов Новая Британия, Новая Ирландия, Бугенвиль и более мелких, ни с чем не соединены по понятным географическим причинам.

 

Транспорт по дорогам

Основной общественный транспорт, ездящий по автодорогам Папуа-Новой Гвинеи, называется тут сокращением PMV (Public Motor Vechile). PMV может быть и автобусом, и грузовиком, и легковушкой, и моторной лодкой, но чаще всего это грузовик (кузов бывает крытый, бывает открытый), в котором едут утром из деревни в город, а днём обратно из города в деревню, многочисленные селяне.

В городах узлами притяжения PMV служат базары, а также выезды в соответствующих направлениях. На PMV не написано, куда оно движется. В городе пункт назначения иногда выкрикивают билетёры-зазывалы, на трассе можно стопить всех и спрашивать. В сёлах точка отправления – обычно сельский рыночек, или площадка, где кто-то что-то продаёт. Если в селе есть дорога, то транспорт есть почти наверняка, хотя может быть не каждый день.

Кроме сельских грузовиков, есть и настоящие автобусы (небольшие, микроавтобусы), соединяющие соседние облцентры. Из Лаэ есть автобусы в Гороку и Маданг, и даже, говорят, в Менди и Вабаг. Стоимость проезда составляет примерно 3—5 росс.рублей за километр, но километры нигде на дорогах и картах не обозначены… Скажем так: недорогой проезд. Если ехать полчаса в пригород, то 2—3 кины, если час – то пятачок. От Лаэ до Гороки или Маданга 300 км – это часов шесть езды и около 50 кин. Если дорога очень плохая, и PMV – «Тойота» с кузовом, то 300 км от Вевака до Ванимо может стоить 100 кин, а ехать 12—14 часов. На плохих дорогах – дорого.

Ездить на PMV по городам страны неудобно и некомфортно, и вот почему. Во-первых, они очень долго ждут пассажиров, пока не набьются битком, а это может быть несколько часов вам придётся ждать, и потом ехать в очень тесном состоянии. Во-вторых, пассажиров много, они курят, жуют бетель-нат, бывают нетрезвы, рюкзак поставить некуда – на него кто-то может сесть, встать, его могут завалить грязными мешками. Некоторые PMV имеют открытый кузов, едешь – жаришься под солнцем, мокнешь под ливнем, да ещё и деньги платишь за это.

Все PMV ходят по рабочим дням; в субботу их меньше; в воскресные дни нет почти никакого общественного транспорта (его интенсивность раз в пять ниже, чем в понедельник).

Автостоп. В Папуа-Новой-Гвинее очень хороший автостоп. Местные сами часто ездят на попутках, но иностранцу просто рай – останавливается почти всё. Езда в кузовах не просто разрешена, но и является основным видом транспортировки людей. Многие легковушки – пикапы. На главном Горном шоссе вас быстро заберут дальнобойные грузовики – контейнеровозы (у них один недостаток – они медленно лезут на перевалы). Денег за проезд почти никто не просит, кроме специально таксующих машин-PMV на грунтовых дорогах, но тут можно и денег дать. Скорость езды автостопом выше, чем на официальном транспорте, потому что PMV обычно ждут, пока наполнятся, и потом высаживают-ссаживают повсюду пассажиров, а автостопные машины уже едут, остаётся только их перехватить на выезде из города (или они застопятся сами).

Это PMV – платный грузовик

Общественный транспорт

Маршрутка

Автостоп

Минус автостопа в том, что некоторые локальные водители не понимают идею автостопа и мечтают пересунуть попутчика в автобус / PMV, или даже вернуть его в город на автостанцию, и очень боятся оставить мистера без присмотра в лесу на повороте – перечитайте ещё раз вводный текст о «прикреплении» папуасов к мистеру. Водитель прикрепился к вам, но бросить вас он не может, поэтому готов везти в город, на автостанцию, в село, к себе домой, до пункта назначения или куда угодно, но оставить вас просто так на развилке ему очень тяжело. Всю дорогу вам придётся объяснять, что это нормально. Многие сельские машины постараются высадить вас в наиболее населённом месте, чтобы к вам кто-нибудь прикрепился, а вот для автостопа – наоборот, лучше уйти от хелперов и помощников подальше.

За длинный день, выходя на рассвете, при езде автостопом, можно доехать, например, от Маунт-Хагена до Лаэ или Маданга, что на автобусе никак не получится сделать. Но помните, что в воскресенье машин существенно меньше.

 

Пешеходное сообщение

Папуасы – хорошие ходоки, и им привычно переться пешком на десятки километров, поднимаясь вверх, срезая изгибы дорог, переходя из одной деревни в другую. Босиком, по грязи и горам, они способны преодолевать большие расстояния, но пользуются этим умением редко – только когда решают отправиться на заработки в столицу, в Порт-Морсби, или в город Лаэ.

Все горы и леса папуасов исчерчены тропинками, но понять, куда какая ведёт – невозможно. Для этого нужен папуас-проводник. Есть некоторые публичные и хорошо известные тропы, по которым идут многие люди – тут уж можно не искать проводника, а прицепиться к какому-то местному попутчику, а скорее всего и так к вам сам кто-то прицепится. Папуасы идут многие дни, ночуя в деревнях у своих родственников и знакомых, а вас сможет приютить любой. Питаться же вам придётся скромно, сладким картофелем (бататом), или же с собой вы должны тащить припасы – в глухих деревнях ларька может и вовсе не быть!

Самая известная тропа – Кокодская тропа – идёт из района Порт-Морсби в село Кокода в районе Попондетты. О ней написано отдельно в особом разделе. Здесь же пока скажем, что известная тропа является источником бизнеса для местных турфирм и гидов, и одно только разрешение пройти по ней стоит 300 кина, а гиды и услуги по дороге обойдутся в 10—50 раз больше.

Ещё одна известная «кофейная» тропа идёт из города Лаэ, начинаясь обычной дорогой на Булоло, Асеки, и далее пешком на Menyamya, Kaintiba, Kanabea, Kanina, Kerema, последний участок (говорят) можно проплыть.

Есть ещё тропы, которые ведут из района Кундиавы на южное побережье. Ими пользуются гастрбайтеры, идущие в ПОМ в поисках лучшей жизни. Говорят, что дорога в столицу занимает 10—15 дней.

По таким горам они и ходят в тумане

А это уже автодорога, но машины тут редки

С папуасами связываться в ходьбе – не очень приятно. Они прут вверх в горы, спускаются вниз, шлёпают по грязи, неприхотливы в еде, ночлеге, погоде. Всё им нипочём. Белому человеку трудно питаться одним бататом, и нести на себе всё, потребное для цивильной жизни в лесу. По крайней мере, белый человек будет отставать. Папуасы, прикреплённые к вам, будут вас поджидать, а это не всегда приятно. Большинство туристов, совершающих треккинги в ПНГ, нанимают в сопровождение специального гида и особого носильщика, и платят им за сопровождение немалые деньги, от 100 кина в день на обоих (50 на одного).

Местные люди, говоря о том, что нечто находится «далеко» или «близко», обычно противоречат друг другу, ибо понятия эти относительны. Расстояние в километрах или часах ходьбы для вас никто не оценит адекватно, и нужно сказать, что даже переход через один горный хребет в соседнюю долину может сильно утомить неприспособленного белого человека.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ в Папуа-Новой Гвинее отсутствуют.

 

Морское сообщение. Большие пароходы

Морской транспорт распространён и популярен в ПНГ. Причина просто географическая – у папуасов много мелких островов, куда попасть можно только на лодке (корабле). Есть и реки, вдоль которых нет никаких дорог. Так что лодки и пароходы тут – весьма популярный транспорт.

Нужно сразу отметить, что плавает здесь всё не очень часто – реже, чем в соседней Индонезии, и значительно реже, чем на Филиппинах. Плавает всё реже, пароходы и судёнышки меньше, цены на перевозку выше и вообще всё не очень хорошо работает.

И плюс к тому: одна из двух больших пароходных компаний, «Rabaul Shipping» (она же известна как «Star Ships») с недавних пор, в Лаэ и некоторых других городах, не сажает на борт своих судов иностранцев и не продаёт билеты белым людям вообще! Таково распоряжение руководства компании, сделанное, конечно же, для нашей с вами безопасности. Но напишем и про эти суда, вдруг идиотский приказ отменят, тогда вам пригодится эта информация. Тем более что в Алотау на эти судна сажают и иностранцев, так что запрет не повсеместный.

Две большие пароходные компании, Rabaul Shipping и Lutheran Shipping, владеют самыми «большими» (относительно большими, примерно 100-местными) и дальнобойными судами. Rabaul Shipping / Star Ships цивильней и дороже (и весной 2011 не брали иностранцев! Дураки!), Lutheran Shipping – дешевле (иностранцев берёт). Все эти суда ходят только в пределах ПНГ, международных судов – НЕТ.

Итак. Большие пароходы.

Северное побережье снабжено пароходами немножко лучше, чем южное. Основным портом является второй город ПНГ – Лаэ.

Из Лаэ «Rabaul Shipping» ходят на Кимбе и Рабауль, а с Рабауля есть пароход на г. Бука (остров Бугенвиль). Стоит удовольствие: до Кимбе 220, а до Рабауля 300 кина. С Рабауля до Буки – ещё 200. То есть чтобы попасть пароходами на Бугенвиль, папуасу нужно отстегнуть 500 кина – двести долларов.

«Lutheran Shipping» тоже ходит с Лаэ в Рабауль через Кимбе. Стоит: Лаэ – Кимбе 160, Лаэ – Рабауль 220 кина.

Также из Лаэ можно уплыть на юго-восток ПНГ, в Попондетту и Алотау (250 кина).

Большой корабль (пассажирский)

Мелкий платный лодкотранспорт

Другим важным портом является Маданг. Из него можно уплыть на Вевак и Ванимо. Эти рейсы производят обе компании. Цены примерно такие:

Вевак – Ванимо, Вевак – Маданг – по 150 кина. Ванимо – Маданг – 300 кина.

Пароходы между Веваком и Мадангом ходят раз в несколько дней. До Ванимо суда доходят редко – примерно раз в десять дней.

Порт-Морсби не связан пароходами ни с мелкими островами, ни с одним городом Северного побережья. Есть судно, курсирующее между Портом-Морсби и Алотау (250 кина). Что-то плавает и в Дару.

Расписание пароходов узнать заранее трудно. Может быть, и вовсе не существует сводного расписания судов, например, на три месяца вперёд. Сейчашнее расписание узнать несколько проще – нужно наведаться в гавань, спросить папуасов или приобрести свежую газету Post-Courier.

В той газете печатается отправление ближайших пассажирских судов по основным портам страны. Неудобно то, что газета ежедневная, пароходы анонсированы как сегодняшние или завтрашние, а газета может добраться до вас только двухдневной давности, если вы тусуетесь далеко от столицы, например в Ванимо. Так что расписание в Пост-Курьере, может оказаться, представит для вас лишь исторический интерес. Но в Лаэ и Маданге вы утром получите расписание на сегодня – покупайте газету с раннего утра, как только её привезут на самолёте из столицы!

Во многих маленьких городках о прибытии судов в ближайшие три-четыре дня гласят объявления (Toksave) на заборах, и при входе в крупнейшие магазины. Есть и офисы (конторы), где можно заранее приобрести билет. Число мест и билетов – ограничено, в день отправления их уже может не быть!

 

Моторные лодки

Распространённым транспортом на Папуа-Новой-Гвинее являются моторные лодки (в путеводителе «Lonely Planet» они называются «banana boat»). Лодки обычно пластмассовые, вмещают человек по десять и их груз, а может быть и до двадцати лёгких человек. Лодки плывут и по морю, на соседние с берегом острова, и вдоль побережья соединяют близкие и не очень близкие поселения, ходят и по реке Сепик, завозят в труднодоступные места пассажиров и товары. Путешественник тоже может на лодке куда-нибудь уплыть.

Планируя плавание на лодке, нужно учесть несколько трудностей, с которыми сопряжено это дело.

Во-первых, на флоте ничего точного не бывает. Лодки отправляются откуда захотят, в то время, в какое захотят, и трудно бывает их найти. Всё зависит от основного груза и от основных пассажиров, где забирает их владелец лодки. Вам же нужно активно расспрашивать деревенских жителей, узнавать, плывёт ли кто-то куда-то, и кто именно, и потом этого человека – владельца лодки – или саму лодку не выпускать из виду. Причём местные жители могут всё напутать или быть не в курсе, так что нужно спрашивать многих. И потом – не удивляйтесь, если вдруг хозяин передумает плыть, задержится с отправкой, будет заплывать куда-то за дополнительным грузом / пассажирами или же, например, у него в море сломается мотор – всякое бывает! Это море, с ним связались – готовьтесь к различному.

Во-вторых. Плавание на лодке – дорогое удовольствие, дороже, чем езда на машине или на грузовике. За час езды лодка съедает литров пятнадцать топлива – это, при цене горючего 4 кины за литр, выходит – 60 кина. А расстояние, которое проплывается за час, километров тридцать. Выходит, лодка «кушает» не меньше чем 2 кины, почти один доллар США на километр, а ведь что-то должен кушать и владелец лодки, и его помощник – они обычно вдвоём плывут. Сама лодка и мотор тоже должны постепенно окупаться.

Моторка

Плавание на моторной лодке

Вот так и плаваем

Итого, можно предположить, что сто километров на моторке обойдутся пассажирам суммарно кин в 400. Пять пассажиров – считайте, скидываетесь по 80 кин; десять пассажиров – по 40 кин, но трудно найти такое место и такое оживлённое направление, чтоб в лодку по десять пассажиров набежало.

Если идёте по реке, то вверх по течению – дороже и дольше, чем вниз.

Но ещё и трудно найти, чтобы когда нужно что-то плыло куда нужно. Некоторые путешественники, не имея времени ждать, требуют, чтобы их на лодке специально доставили куда-то. Тогда не забудьте, что платить придётся за всю лодку, да и в два конца! Сто километров лодочной прогулки встанут в 600—800 кин, цена немаленькая. Ну что вы хотите, время – деньги. Или ждите, что кто-то сам куда-то поплывёт и вас прихватит по дешёвке.

В-третьих. Море – штука непостоянная. Ветра, дожди, волны, могут ухудшить ваше путешествие, снизить его скорость. А есть и шанс промокнуть. И хорошо, если только сверху. А ведь можно и со всех сторон! Лодочники, конечно, плывут днём и в видимости берегов, но погода на море изменяется. Да и нетрезвые они обычно, лодочники эти. Могут быть и шторма, иногда люди тонут, вспомните «Титаник», да и у нас в России много чего тонет.

Если даже вы не утонете, – поездка на лодке может быть не комфортабельной, лодка прыгает по волнам, не лучше, чем машина по колдобинам дороги. Сидя в лодке, можно отбить себе нижние части тела.

Если вы боитесь качки, если очень не любите воду, то постарайтесь избежать лодочных приключений. А все ценные вещи, бумаги, паспорт, фотоаппарат и прочее старайтесь упаковать понадёжней – ну как минимум от брызг и от дождя. Можно посоветовать в рюкзак, заранее, всунуть несколько пустых пластиковых бутылок, наполненных воздухом – послужит вам как спасательный круг, на всякий случай.

Так как лодки, в принципе, могут идти откуда угодно куда угодно, то при определённом терпении, наличии денег и времени можно проплыть на них вдоль всего побережья ПНГ. Например, от Лаэ до Алотау. Или даже от Ванимо через Вевак, Маданг, Лаэ и разные промежуточные сёла, потом через Алотау до Порт-Морсби и Дару, через много промежуточных селений. Наверное, как раз два месяца (срок действия визы) потребуется вам на такое «Кругопапуасское» путешествие. Ну конечно в каждом селе нужно быть активным, спрашивать и переспрашивать всех – не идёт ли кто на запад / на восток!

Если вы попали в глухое место, то основной человек, который знает, куда и когда пойдёт лодка – это купец, владелец ларька. Почти в каждом прибрежном селе есть магазинчик, товары в который доставляются по морю (если нет дороги). Поэтому владелец магазина может быть в курсе лодок, а нередко он сам и организует рейсы на «Большую землю».

Итак, терпение, осторожность, и ещё раз терпение.

 

Самолётное сообщение

По стране летает несколько самолётов, их порядка десятка. Почти все они принадлежат трём основным авиакомпаниям.

Air Niugini ([битая ссылка] www.airniugini.com.pg или [битая ссылка] www.airniugini.com) – главная авиакомпания страны. Почти на все направления она – монополист. Её офисы расположены во всех облцентрах и некоторых райцентрах. Летает по всем основным городам. Главный хаб – Порт-Морсби. Из Порт-Морсби самолёты летают в каждый облцентр ПНГ, и в некоторые другие города. А чтобы быть точным, перечислим все – Tabubil, Tari, Wapenamanda на западе, Mt Hagen, Kundiawa, Mendi, Goroka, Madang, Wewak, Wanimo, Nazdab (это аэропорт в 50 км от города Лаэ), Lorengau, Popondetta, Hoskins, Rabaul, Kavieng, Buka и Alotau. Лаэ и Маунт-Хаген притягивают несколько самолётов в день, а мелкие городки типа Лоренгау (на острове Манус) или Ванимо – несколько самолётов в неделю.

Кроме Порт-Морсби, есть некоторые рейсы, отправляющиеся из Лаэ (Кимбе, Рабауль). Аэропорт Nazdab находится далековато от Лаэ, километрах в пятидесяти от города по трассе на Маданг. Есть ещё самолёты из Вевака в Ванимо и в Маданг. Некоторые самолёты, вылетая из Порта-Морсби в какой-нибудь далёкий облцентр, делают посадку по пути.

Все билеты по стране – дорогие! Готовьтесь отдать 350 кина ($140) за небольшой перелёт между основными городами, например из столицы в Маунт-Хаген; 500 кина ($200) за Вевак – Ванимо, и до 950—1000 кина ($400) за перелёт в дальний облцентр (например, из столицы – в Ванимо или в Рабауль!).

В разные дни недели цена немного различается. Купить по Интернету – немножко дешевле. Но так как с Интернетом в стране проблемы, нужные билеты можно купить заранее до въезда в страну или попросить интернет-друзей купить вам их.

Цены постепенно растут в связи с ростом цены на топливо. Сезонных распродаж у них пока не бывало никогда, билет в две стороны ровно вдвое дороже, чем билет в одну сторону.

В каждом большом городе – облцентре – есть офис Air Niugini, избушка, и в ней всегда очередь, обслуживание очень медленное, пять человек могут целый час обилечиваться.

Есть в природе, как минимум, три тарифа у этой авиакомпании. Тариф «Wantok» («приятель») – не сдаваемый, и самый дешёвый, именно цены этого «Вантока» и указаны в моём путеводителе. Тариф «Paradise» можно сдать за неделю с потерей 25—50%, он соответственно дороже. Тариф «Paradise+» можно сдавать когда угодно, с потерей всего 22 кин за одну операцию сдачи. Этот тариф ещё дороже. Но тут не указываем эти тарифы – в самом деле, мы же путешествовать приехали, а не заниматься сдачей билетов. Когда выбираешь билеты на сайте, все они кажутся сперва недорогими, но как только начинаешь их отмечать и покупать, цены вырастают, потому что вступают в действие «налоги и сборы», излюбленный авиакомпанейский трюк. В этой книге – цены уже со сборами, но по самому дешёвому, несдаваемому тарифу.

Кроме Air Niugini, есть вторая авиакомпания – Airlines PNG – [битая ссылка] www.apng.com. Летают они в меньшее число мест. Но тоже летают из ПОМ в Хаген, Лаэ, Алотау, Маданг и другие места и местечки. Цены чуть ниже, чем у конкурента. Бывают промо-акции, например из ПОМ за 300 кина улететь в Хаген, за 250 – в Лаэ или Алотау. Что тоже не очень дёшево. Но хоть за 100 долларов горы «перепрыгнуть», это лучше, чем неделю за 1000 долларов тащиться пешком по кокодской тропе (если цель ваша – не треккинг, а попадание именно в города).

Ещё одна авиакомпания, принадлежащая церковникам – MAF (Mission Aviation Fellowship) – летает также в некоторые города ПНГ и по удалёным сёлам. [битая ссылка] www.maf.org.au. Но на этом сайте ни расписаний, ни тарифов нет, так что видимо торговаться и договариваться нужно на месте.

Миссионеры летают даже в самые дальние уголки ПНГ и несут туда свет христианства. Можно дождаться такого рейса и полететь с ними, но нужно знать, что 1) это довольно дорого (в зависимости от расстояния – может быть и 300, и 500 кина в один конец), 2) самолёты летают редко, и две недели интервал – нормальное дело, 3) как вы будете выбираться обратно – ваши проблемы, обратный самолёт может долго не приходить, расписания может не быть, связи – тоже, и вы можете просрочить свою визу или извести кучу денег, выбираясь на моторках из далёкого региона.

Местные рейсы по провинции. Кроме основных авиарейсов, соединяющих столицу с центрами областей, – есть и местная авиация. Особенно важна она в не-горных провинциях, где почти нет автодорог. Местная авиация представлена в виде небольших самолётиков, и даже совсем маленьких самолётиков, на несколько человек. Принадлежат эти самолёты обычно каким-нибудь церквям, миссионерам. Узнавать о местных рейсах можно в столице провинции (если вы там оказались), или – в селе – у осведомлённых жителей. Аэродромов в ПНГ много сотен, в каждом глухом уголке есть небольшая посадочная полоса.

Если у вас много денег, или у вас группа охотников за приключениями – можете заказать самолёт, куда захотите.

Случайно можно подловить чартерный авиатранспорт, везущий рабочих, чиновников, церковников, вайтменов или других лиц, и улететь с ними. Но это – редкое везение.

Международные рейсы Air Niugini осуществляет примерно в десять городов планеты. На международные перелёты у этой авиакомпании – почти полная монополия. Полёты в Кэрнс и Брисбан (Австралия) обойдутся от $160 и $280 соответственно, в Манилу (Филиппины) – от $550, в Куала-Лумпур (Малайзия), Сингапур и на Фиджи – от $670, в Хониару (Соломоновы острова) – от $400 в один конец.

Периоды скидок и распродаж не выявлены – может быть и нету их.

Если берёте билет накануне или за два-три дня до отправления, цена может быть и очень велика и достигать $3000.

Все международные регулярные рейсы – только из ПОМ.

Кроме того, есть ещё одна авиакомпания – Papua Airways – но международные рейсы у неё только в Австралию.

 

Городской транспорт

Города здесь небольшие по населению, но иногда протяжённые и разбросанные, переходящие в пригороды. Столица, Порт-Морсби, и некоторые другие облцентры (Маунт-Хаген, Вевак, Маданг) имеют сеть городских маршрутов PMV – это могут быть микроавтобусы или басы покрупней. На некоторых написан номер маршрута, на многих ничего не написано, так что спрашивайте местных жителей, как куда-то добраться. Стоимость проезда в пределах города – от 0,4 до 1 кины.

Такси есть в Порт-Морсби, и, говорят, в Алотау. В большинстве городов нет таксистов вообще. В некоторых облцентрах есть одна или две машины-такси, которые совершенно не видны (как например в Лаэ), но они есть, и вызываются из гостиницы по телефону. Стоимость проезда может составлять порядка 2 кины за километр +5 кин за посадку, но суммарно не меньше десятки. О цене лучше договориться заранее. А вообще увидеть такси в ПНГ, кроме столицы – большая удача.

Рикши мотоциклетные и педальные, распространённые в ЮВА, тут совершенно отсутствуют.

Троллейбусов, трамваев, метро, монорельсов и электричек в Папуа-Новой Гвинее нет.

 

Аптеки, медицина, здоровье

В отличие от многих азиатов и тем более европейцев, – папуасы, как правило, не доверяют европейской медицине. Даже в Афганистане в каждом посёлке есть аптека, тут же – увы. Аптека есть только в большом городе, в облцентре. Ассортимент никудышный – тут лишь некоторые лекарства, бинты, пластыри, а также ботинки, средства от тараканов и разные товары для хозяйства, все скрывающиеся под крышей аптеки, чтоб место не простаивало. Лекарственные средства все импортные и дорогие, даже китайские недёшевы. Всё вчетверо дороже, чем на Западном Папуа. Для обеззараживания можно приобрести спирт, он имеется (видимо, на него есть спрос – не на как наружное, а на как внутреннее средство). В деревнях аптек нет.

Ещё интересно, в каждом городе вы найдёте лекарей, предлагающих лечение всех болезней народными жидкими средствами. Эти средства обычно налиты в поллитровые пластиковые бутылочки из-под Кока-Колы и имеют тёмно-бурый, серый или коричневый цвет. Согласно объяснениям продавцов, этикеткам и вывескам, эти средства лечат все болезни, каждая бутылочка от своей напасти: есть и от лихорадки, и от рака, и от сифилиса, и от СПИДа. Стоят средства недёшево, от 20 до 1000 кина, и помогают, наверное, в основном папуасам. Путешественник, если желает воспользоваться таким лечением, пусть спросит совета у умного папуаса (не у продавца). Ведь продавцов бутылок в каждом городе несколько (от двух до пяти точек), и может статься, что у одного более действенные средства, а у другого нет. Мы сами не испробовали ни одного средства, вкус и дозировка нам неведомы.

Лекарства папуасов

Лечебные средства

Госпиталь есть в каждом облцентре. В него и нужно ползти, если вам совсем поплохело – уж такие вещи, как анализ крови на малярию, они сделать смогут. Во многих городах может быть доктор-«вайтмен», и если таковой имеется, лучше обратиться именно к нему.

В крупных сёлах есть здравпункты, они называются AID POST. Там могут помочь советом, а если повезёт – то и какой-нибудь популярной таблеткой. От малярии там точно что-нибудь есть. Могут сделать перевязку, если нужно. Обращение на AID POST стоит недорого – 2—10 кин, какой бы вы не были охвачены болезнью. Если случай признаётся тяжёлым и неизлечимым в деревенских условиях, – на посту обычно есть рация или мобильный телефон (если в районе есть мобильная связь). Доктор с AID POST может запросить городской госпиталь в центре провинции – и если дорога в деревню есть, госпиталь может прислать машину-внедорожник, чтобы вас спасти. А может и не прислать.

За анализы и лечение в госпитале придётся заплатить, но не очень много. Лучше вообще не болеть.

Какие неполадки со здоровьем можно ожидать в ПНГ?

Малярия, в первую очередь, о ней уже написано выше. Профилактика – спите всегда под москитной сеткой. Проверив её на наличие комаров и дырок. Если прихреновело – выпить таблеток от малярии.

Лихорадка денге – разносится тоже комарами. Профилактики и лечения нет.

Разные части нашего белого организма могут начать гнить в ПНГ от местной антисанитарии. Это неприятно и некрасиво. Источником заражения может быть ранка, или крошечный укол, расчёс или укус насекомого. Может оказаться, что под кожу проникнет зараза. Эта часть тела распухает, становится горячей, ранка расширяется, из неё течёт гной, на него садятся мухи, и оно никак не проходит, до 25-ти дней. Можно протирать поражённые места йодом или спиртом, заматывать бинтом, избегая повторного загрязнения и заражения. Но полностью от грязи спастись в Папуасии не удастся, так и будут дыры в организме гнить, пока само не пройдёт, в более уже чистой местности.

 

Ночлег

Папуа-Новая Гвинея – одна из самых гостеприимных стран мира. Жители ПНГ, особенно сельские, мечтают зазвать кого-то к себе на ночлег, тем более вайтмена. Мистер, появившись в любом селе или деревне во время, близкое к вечеру (16—18 часов), станет сразу объектом, к которому прикрепится папуас и поведёт спать к себе в дом / хижину.

В хижине, скорее всего, будет тесно и грязно, особенно если это жилище – в Нагорной части. В прибрежных деревнях дома попросторней и почище. Связано это с тем, что в Нагорной части холодно, и поэтому жилища приземистые, и топятся по-чёрному, и окон нет, темно в них. У побережья тепло, но дождливо, поэтому дома часто стоят на ножках-сваях (на случай наводнения), а огонь они могут разводить под домом. Крыши часто крыты соломой и подтекают.

Лучше всего самому выбрать жилище. Если в деревне есть школа, идите туда – у школы, обычно, живут учителя (они вас увидят и поселят в класс). У самой школы обычно есть железная крыша. Учителя – интеллигентная прослойка папуасского общества – хорошо говорят по-английски, бывают осведомлены о транспорте, дорогах, достопримечательностях. Иногда пригласят к себе в дом, но если в школе просторней – оставайтесь в школе: там будет где поставить сетку от комаров, и папуасы не будут сильно беспокоить.

Если школы не видать, но виден какой-нибудь большой дом с железной крышей, идите туда – велика вероятность, что папуасы не упустят шанс познакомиться и вписать мистера. Да и просто в любом месте встанете в деревне – и вас заберут в гости, а часто ещё и накормят (с наступлением темноты).

В очень бедных местах и домах, говорят, принято платить за ночлег. В путеводителях «Lonely Planet» написано – аж 40—50 кина за ночлег с едой. Но чтобы ваши деньги не пошли на спиртное и на бетель-нат, полезней выделять продовольственную помощь. Если вы обитаете в деревне дольше одной ночи, живёте в каком-то доме и видите, что ваши хозяева реально бедны – купите в ларьке пару килограммов риса, сахар, чай, консервы, бич-пакеты, и таким образом кин за тридцать обрадуете и хозяев, и себя. От вас – еда, от них – всё остальное (дрова и услуги по готовке); из двух килограммов риса получится огромное количество еды, на вас и на них и на их родственников. Всю еду они съедят, холодильников обычно нету!

Можно индивидуально подкормить какого-нибудь хорошего друга-папуаса, каждый папуас будет очень рад еде – они прожорливы, хотя когда нет еды, они не подают виду.

В больших сёлах и городах ночлег бывает затруднён – вписывают не сразу. Если есть рядом школа или церковная миссия – идите туда. Во многих миссиях вам могут помочь и организовать ночлег, бесплатный или за деньги. В школах тоже много помещений, не только в деревенских – просто городские учителя менее гостеприимны. Могут просто послать, а могут даже вызвать ментов. Проявляйте терпение – есть другие школы, миссии, пожарные части, церкви. В саму церковь вас не поселят, но обратитесь к прихожанам – кто-то и заберёт вас.

Наконец, бывает платный ночлег в гостиницах, отелях, опять же в некоторых городских миссиях. Самый простой ночлег, с общим душем, без кондиционера и вероятно без вентилятора и без москитной сетки, стоит сейчас от 50 кина в ночь. Включая койко-места в общежитиях. Включая какие-нибудь островные отели-хижины без света и с очковым туалетом во дворе. Меньше 50 почти наверняка не найдёте, и даже то, что согласно путеводителю «Lonely Planet» стоило меньше, уже выросло в цене.

И всё, что стоит до 100 кина за сингл/дабл, в ПНГ считается дёшево. Нет большой разницы, номер «сингл» или «дабл». А с кондиционером, извините, от 200 до 400 кина в ночь. Вот сколько приходится платить гражданам, привычным к комфорту. А привычным к большому комфорту вообще трудно что-то найти, разве что в четырёх самых крупных городах, и отдадите 500—1000 кина в ночь! Уж лучше палатку в школе поставить. Если в городе не вписывают, можно за город выбраться, они все маленькие, пешеходно проходимые быстро, кроме Лаэ и Порт-Морсби.

Ночлег через сайты гостеприимства. Возможен пока только в Порт-Морсби, потому что там больше людей обладает Интернетом. Итак, залезаем на сайты [битая ссылка] www.couchsurfing.org, [битая ссылка] www.hospitalityclub.org (а в основном на первый из двух сайтов) и пишем заранее, за две-три недели, планомерно, всем обитателям столицы – кто-нибудь да откликнется. Их не так много, так что труда не составляет написать всем. Может быть кто-то проклюнется и в Маунт-Хагене. В других городах, кроме столицы, вероятность выцепить кого-то по Интернету невелика – пользуйтесь школами, церквями, деревнями и собственным мозгом.

Ночлег в палатке затруднителен в ПНГ. Для этого нужно быть хорошим маскировщиком или попасть в реально глухие места. Потому что почти наверняка вас заметят папуасы, соберутся и будут затаскивать в дом, пугая «опасностями» самостоятельного ночлега. Наибольшие хлопоты получаются от них самих – они точно не дадут спокойно спать, пока не утащат в гости. Любите тишину и спокойствие, а также безлюдье – трудно вам будет в Папуасии, тут никогда вас не оставят одних. На чьём-нибудь огороде вам тоже не дадут поставиться – скажут «опасно» и потащат в дом. Ночевать вне дома, на чьей-нибудь земле, даже и под домом – считается признаком дурного тона и негостеприимства хозяина.

Если вам нужна хотя бы иллюзия суверенитета, попросите поставить палатку в школе. Спрашивайте директора школы (head master) или кого-нибудь из учителей.

 

Телефон

Лет десять назад (2006) Папуа-Новая Гвинея была почти не телефонизированной страной, звонить можно было только из городов с переговорного пункта, а дальние церковные миссии связывались с центром по радио.

Сейчас, к счастью, всю страну наводнили мобильные телефоны, иностранной компании Digicell. И в областных центрах, и в районах, и во многих деревнях появились мобильные вышки. Электричества в селе нет, а телефон – ловит сеть. С каждым годом покрытие расширяется. С борта парохода, лодки почти везде можно зацепить сеть. Digicel – [битая ссылка] www.digicel.com.pg.

Звонки в Digicell оплачиваются посекундно. И стоит звонок – 1 кину в минуту на номера Digicell днём, а ночью 0,50 кины; на номера компании-конкурента BeMobile – 1,70 / 1,40 кины в минуту, на городские обычные номера 1,50 / 1 кина. СМСки стоят 0,25 кины куда угодно – хоть по стране, хоть за границу. Интернет от Digicell стоит 2 кины/МБ днём и 0,5 кины ночью (с 20.00 до 8.00), но нужен мобильный модем (он стоит 200 кин). Самая лучшая интернет-связь – на рассвете. Международные звонки стоят почти во все страны одинаково, 1,66 кины в минуту, кроме соседних Соломоновых островов (туда дороже) и соседних Австралии, Индонезии, Малайзии и Китая (туда днём 1 кина, ночью 0,5 кины/минуту). Пока вы доедете, может быть и подешевеет всё.

Купить симку можно в любом городе, и стоит она обычно 20—30 кина (3 кины – на счету). Паспорт не нужен. Вам покажут, как пользоваться. К симке не прилагается ни буклета, ни инструкции, ни таблицы тарифов, ни схемы покрытия – всё это вы должны экспериментально узнавать сами. Офисы Digicell есть только в двух городах – в ПОМ и в Лаэ.

Карточки пополнения баланса называются «Flex Kad» и продаются во многих магазинах и ларьках страны. Если на магазине есть логотип «Digicell», это обычно значит, что карточки продаются тут по номиналу. А бывают они на 3, 10, 20 и более кина, но самые популярные – на 3 кина, они продаются целыми простынями, ведь всего на чуть-чуть её хватает. В некоторых глухих местах карточку на 3 кина продают за 4. Также в удалённых сёлах есть система пополнения баланса – вы даёте ларёчнику, например, 12К, и он переводит 10К на ваш нумер.

Если у вас есть второй номер или друг с Digicell-ом, вы можете перевести ему деньги на его счёт – наберите *128*номер_друга*сумма_кин# и кнопку звонка. За перевод с вас возьмётся 0,20 кина.

Симка имеет срок действия один месяц с момента последнего платежа, если вы не купите 20-киновую карточку – она продлит активность на 3 месяца.

Вторая мобильная компания называется BeMobile, цены на звонки у неё немножко ниже, но и покрытие значительно меньше, чем у Digicellа. Работает только в городах. [битая ссылка] www.bemobile.com.pg.

Российские сотовые не все впадают в автоматический роуминг в ПНГ. По наблюдениям 2011 года, российский Beeline не роумился в ПНГ, а МТС роумился. Но роуминг штука дорогая: один входящий звонок обойдётся вам тут в 100 рублей в минуту, как и исходящий. Уж лучше берите местную симку.

Можно звонить в разные страны с домашних папуасских телефонов (у кого они есть). Стоит это недёшево. Звонки в Австралию обойдутся в 2,70 кины/мин днём и 1,76 кины ночью (с 22 по 6 утра); звонки в Россию, СНГ и Европу – 4,40 кины в любое время суток – уж лучше с мобильника позвонить. Звонки на спутниковые телефоны тарифицируются от 12,50 до 29,00 кин в минуту. Звонки на наземные телефоны той же провинции недороги – 0,33 кины днём и 0,17 ночью, в соседние провинции 0,66 / 0,33 кины, в дальние провинции 0,99 / 0,50 кин в минуту. Звонки с фиксированных линий на мобильники стоят аж 2,70 днём и 1,70 ночью.

Код Папуа-Новой Гвинеи +675. Телефонных кодов областей и городов тут нет. Вам могут звонить из России или любой страны, на ваш мобильный номер по Скайпу. Стоимость разговора для звонящего – доллар/минута. Можно через Nonoh.net к папуасам звонить – минута стоит полдоллара.

Входящие бесплатно.

 

Интернет

С этим дела обстоят печально. По состоянию на весну 2011 года, ПНГ входит в пятёрку стран, где выйти в Интернет сложно и/или дорого. Публичный интернет существует почти в каждом облцентре, но в очень небольшом числе мест. Скорость связи, обычно, низкая, стоимость – высокая. За час коннекта просят заплатить, как правило, 18—20—22—30 кин ($7—12)! Причём на эти деньги вы успеете открыть всего с десяток страниц без картинок. Большой удачей оказывается иногда обнаружение «дешёвого» интернета (12 кин/час в одном местечке в Маунт-Хагене) или быстрого (очень шустрое «китайское» Инет-кафе всего по 20 кин/час в Гороке).

Коммуникации улучшаются, и во всех местах мира появляется постепенно мобильный интернет, Чтобы им пользоваться, нужно иметь ноутбук, плюс купить тут же, в Папуасии, к нему мобильный модем. Корпорации, владеющие связью, дерут с клиентов сколько возможно. Мобильный модем «Digicel» в 2011 году в облцентрах ПНГ стоил 199 кин (3 кины – на счету), в столице – 149 кин. За те же деньги можно приобрести модем от другой конкурирующей компании – «Telikom».

Чем отличается Интернет у этих двух провайдеров? Скоростью. Digicel более медленный, зато он работает почти везде – в горах, в лесу, в маленькой деревушке. Telikom больше подходит городским жителям, или гражданам, проводящим в городе большую часть времени – скорость у него очень хорошая, но и цена соответствующая – он будет жрать кины с феерической быстротой.

Чтобы снизить траффик и увеличить скорость, пользуйтесь в Папуа упрощёнными версиями сайтов – [битая ссылка] www.m.livejournal.com, [битая ссылка] www.tel.mail.ru, [битая ссылка] www.m.vkontakte.ru. О выкладывании фотографий забудьте – 1 мегабайт грузится 20—30 минут (иногда до часа, а иногда и вовсе не грузится) и стоит, по мобильному модему, 2 кины днём и 0,5 кины в тёмное время суток.

 

Почта бумажная. Тарифы

В Папуа-Новой-Гвинее почти самая дорогая в мире почта. Одна открытка или лёгкое письмо, отправленное из ПНГ за границу, в Россию или Европу, требует марки на 7 кина, в Австралию – 5 кина, по стране – 1,05 кина. Послания доходят.

Каждый город (областной центр, а порой и городок поменьше) имеет почтамт. С него можно отправить открытку, письмо, посылку. И там же находятся почтовые ящики. Доставки по адресам в ПНГ нет. Если кто-то хочет получать письма, он арендует абонентский ящик на почте, или договаривается с друзьями, работающими в фирме, или в миссии, и имеющими ящик, что его почта будет приходить к ним. А вот послать письмо, например, с фотографиями, папуасу, живущему в деревне – невозможно, если абонентского ящика у него нет.

Итак, ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ. Местные письма.

1—50 граммов – 1,05

51—150 граммов – 3,00

151—250 граммов – 5,00

251—500 граммов – 10,00

Местные бандероли:

500—1000 граммов – 25,50.

1001—2000 граммов – 31,00

Местные посылки. 10 килограммов – 75,00. 20 кило – 130,00

ФАКСЫ международные («Квик пикса лета» на пинджине)

1 стр = 8—9—10 кина

2 стр = 10—11—12 кина

3 стр = 12—13—14 кина

Заказные местные и международные малые пакеты до двух килограммов. Первая цифра – цена местного пакета, дальше шесть цифр относятся к разным странам мира по шести поясам. Австралия относится к 1-му, самому дешёвому поясу, а Россия, Европа и СНГ – к 6-му, самому дорогому.

До 500 граммов – 10 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 60 кин

500—1000 грамм – 13 – 33 – 39 – 45 – 52 – 58 – 69 кин

1001—2000 грамм – 16 – 36 – 43 – 50 – 59 – 66 – 78 кин

Посылки и пакеты международные. По поясам. Опять же, Россия, Украина и большинство стран, нас интересующих, относятся к дорогому 6-му поясу. Приведено три цены – обычная авиапочта, ЕМС-почта-посылка в «6-й пояс», и ЕМС-почта (документы) в «6-й пояс». Итак, из ПНГ в СНГ послать что-то тяжёлое – будет стоить:

0,5—1 кило (пакет) – 135 \ 155 \ 122

1—1,5 кило (пакет) – 165 \ 180 \ 150

1,5—2 кило (пакет) – 195 \ 210 \ 178

2—2,5 килограмма – 225 \ 240 \ 206

2,5—3 килограмма – 250 \ 270 \ 234

10—10,5 килограммов – 438 \ 540 \ 590

В общем, дороговато отсюда что-то посылать. Это вам не Малайзия, откуда в несколько раз дешевле можно отправить хоть открытку, хоть посылку. Будете закупать что-то тяжёлое – имейте ввиду.

 

Еда

Что можно съесть в Папуа-Новой-Гвинее? Не нужно думать, что там бананы и ананасы растут сами – сорвал банан, дальше пошёл. Во-первых, все бананы незрелые, зелёные, их двадцать сортов, многие для жарки, не для еды непосредственно. А те, что для еды, срезают ещё зелёными, и только в хижине они уже дозревают, желтеют. Во-вторых, вся земля тут чья-то и фрукты тоже, и даже лесные фрукты – они чьи-то, хотя папуасы, конечно, не спросясь хозяев, рвут и едят что найдут. В-третьих, одними бананами сыт не будешь.

Итак. Городское общественное питание. Папуасия – не очень вкусная страна. Для гурманов и желудочных туристов поищите, пожалуйста, другую страну. Заведения общественного питания тут самые скромные и неопрятные, какие только можно найти.

Еда на пинджине будет «Kai-kai». В деревнях и сёлах столовых нет: предполагается, что люди все себе сами готовят. Но в городах, куда все приезжают, есть «Kai-kai bar» или даже несколько. Это – заведение, где за стойкой и решёткой спрятаны продавцы (иногда без решётки), которые продадут вам уже готовую еду – варёный рис, жареные мясо-куро-продукты, жареные картофельные чипсы и холодную кока-колу в железной банке. Иногда можно найти пирожки с рыбой (рыба запечена с костями целиком, пирожок длинный) или пирожки с картошкой (картошка запечена целиком, пирожок большой и круглый). Бывает – варёная свиная сосиска.

В столовой

Пирожки местные

Чем и как вы это будете есть – проблема уже ваша. В некоторых столовых нет даже стульев – сесть можно прямо на бетонный пол и сжевать приобретение. В заведениях получше есть стулья (скамьи), но нет стола – сиди ешь с колен руками или как хочешь (а еду тебе в пакет полиэтиленовый сунут). Наконец, в самых лучших местах, в Гороке, Маунт-Хагене, Маданге, Лаэ и в столице вы можете найти заведения, где есть и столы и стулья. Это таверны, созданные с участием китайцев. У них бывают и тарелки, иногда и ложки, а иногда – и кофе с молоком и сахаром вместо Кока-колы, что и дешевле, и приятней. И в одном-единственном нестоличном месте в ПНГ нашёлся рукомойник, это уникальное явление, но в каком городе – писать не будем, ведь наверное его уже сломали или в нём кончилась вода. Ну, в столице ещё можно найти.

Туалета тоже нигде нет, но если очень попросить, то могут провести на задний двор, где и готовят, и там же туалет.

Пообедать в таком «Кайкай-баре» стоит 6—10—13 кина. Если с мясом, то дороже.

Кроме таких народных «Кайкай-баров», есть рестораны при гостиницах. Там всё и почище, и сесть можно, и столики есть, и официанты – но дорого: одно блюдо от 20 кина, а с мясом и побольше.

Супермаркеты и магазины в городах. В городах есть супермаркеты, в них скромный ассортимент, но есть всё, что нам необходимо, что мы можем приобрести и съесть. В деревнях тоже есть ларьки, в них – еда тоже есть, самая базовая, цены повыше, чем в городе. Итак, цены на фабричную еду в Папуа-Новой-Гвинее:

Консервы рыбные местные, нетто 160—180 грамм – 1,45—1,60, в деревнях 2,00—2,50

Консервы большие рыбные 360 граммов – 3,50—4,00

Мясные консервы – порядка 5 кин (250 граммов)

Сахар – 5,0—5,60—6,50 кина/кг (в мае 2011 возник сахарный кризис, и белый порошок взлетел в цене до 10—20 и даже местами до 30 кин/кг)

Рис – 4—5,50 кина/кило, есть и импортный, и местный. Минимум обнаружен 3,80 (вьетнамский)

Хлеб белый буханочный порезанный – 3,30—3,80—4,00 (500 граммов), печётся и продаётся только в городе

Булочки белые несладкие, около 100 граммов – 0,5—0,6 кины

Маленькие сладкие хлебчики, пекут в деревнях, и сладкие колечки – по 0,2 кины

Большие сладкие булочки в деревнях – по 0,5 кины

Бич-пакеты (растворимая лапша), местная и индонезийская – 0,8—1 кина. В глухих деревнях может быть 1,5 кины

Варенье в банке (235 граммов) от 5 кина (только в городе)

Сироп («кордиал») местный, 750 мл – 4,5—5,5 кины, продаётся в каждом городе и разводится 5—6-кратным количеством воды

Сок в картонном литровом пакете – 6,30—7,40—9,50 импортный

Мука – 5,20—5,50 за килограмм, минимум 4 кины

Яйца – 1 кина за яйцо, десяток – 10 кин

Майонез – 7,50 за банку в 375 граммов, мало где имеется

Растительное масло – 6,60—7,50 за литр, его много повсеместно

Солёные огурцы – 10—15 кин за баночку (индийские, только в большом городе)

Соевый соус – от 4,5 кины за пробирку

Молоко вечного хранения – 7—8—9 кина/литр (новозеландское, длительного хранения, только в городе), дешевле бывает мятое, некондиционное или просрочка. Самое дешёвое просроченное молоко найдено за 2 кины/литр. Свежее молоко есть только в Порт-Морсби, по 7 кина/литр

Кефир, называемый йогурт, австралийский – 10 кина/литр (только в большом городе)

Масло новозеландское «Ангкор» 28 кин в пересчёте на килограмм

Маргарин – 15 кина за кило

Кока-кола в железных банках 0.33 л PNG – 2,50—3,00

Газировка просроченная австралийская – 3,50 (1.25 литра)

Обычная вода в бутылках – аж 3,20—5,30 за 1,5 литра, есть местная, индонезийская и даже фиджийская вода

Газировка непросроченная (кока-кола, фанта) – 6—7 кина (только в большом городе, 1.25 литра)

Мороженое в ваф. стаканчике – 1,5—2,5 кины (только в большом городе), шоколадное на палочке – 2,5 кины (только в большом городе в самом крутом супермаркете), в Ванимо было обнаружено по суперцене – 6 кина.

Фрукты. Продаются обычно в первой половине дня в городах, на рынках. Самый большой и вкусный рынок – в Маунт-Хагене, самый маленький и невкусный – в Ванимо. Плюс в крупных деревнях, особенно придорожных, местные выкладывают иногда один-два вида фруктов на продажу.

Бананы. В розницу 0,1—0,2—0,3 кины, чаще всего 0,2. Вязанка бананов (в среднем 15 фруктов) – 1—1,5—2 кины. В глухомани бывает и 0,1 кина за два-три банана.

Ананасы – 0,5—1—2—4 кины, среднего размера 2—3 кины

Батат (сладкий картофель) варёный – по 0,5 кины. Сырой очень дёшев: 1 кина за кучку в несколько килограммов

Апельсины – по 0,4—0,5 кины поштучно, бывает и 0,2

Сахарфрукт – 0,2 кины за три фрукта

Прочие фрукты – цена поштучная, или покучная, от 0,1 до 3 кин за штучку или кучку. Весов на базаре нет никогда.

Способ питания в деревнях. Деревенские люди едят мало и редко. Обычно они это делают вечером, после захода солнца. Заведений общественного питания в деревнях нет. Купить в селе, в дневное время, можно только фрукты (бананы), бетель-нат, сигареты-самокрутки и иногда – мягкие сладкие булочки. Недорого.

Редко-редко на рынке, в каком-нибудь селе, на большом базаре, куда стекаются не только местные, но и пришлые, – папуасихи продают не только фрукты, но и что-то другое. А именно. Может продаваться жареная сосиска (свиная) за 1 кина. Бывает редко рис с какой-то добавкой (на побережье). Суп с корнеплодами встречается в продаже крайне редко (цена была 0.2 кина за корнеплод). Бывает, что торгуют жареными бананами. Горячий чай (приготовленный на костре) встречается тоже редко в высокогорных сёлах.

Редкое явление: суп из каких-то корнеплодов (остров Кар-Кар)

Обычно же в деревне днём нет ничего съедобного. Что же делать? Нужно найти ларёк, он имеется почти всегда. Если нет ларька, кто-то из местных укажет вам, кто тут занимается бизнесом – продукты могут продавать прямо из дома (скромный ассортимент). Можно приобрести бич-пакеты, чипсы-крекеры и консервы. После чего придётся активизировать папуасов, чтобы они сделали кипяток, заварить бич-пакеты и пообедать. Полезно всегда с собой иметь пару бич-пакетов, консервов, чай и сахар, на случай, что в деревне вовсе не окажется ни ларька, ни иной торговли.

Вечером папуасы начнут что-то готовить, и если вы живёте в чьём-нибудь доме, скорее всего и вас не оставят голодным. Еда самая простая, и обычно – пресная, без приправ и добавок, и без мяса (вегетарианцам на радость). Запивают обычной водой. Мясные продукты – редкость, и хотя они сами бегают по деревенским улицам, в виде куриц и свиней, – режут их только по особым случаям. Вообще же говоря, какарук (курица) стоит 30 кина, а пиг (свинья) – 800—1000, в зависимости от величины. Свинья служит средством накопления, но не ежедневным питанием. Даже на деньге в 20 кина нарисована свинья, как символ богатства папуасского народа (на 50 кина – Премьер-министр).

Некоторые деревни не едят свинину, например там, где есть Церковь Адвентистов Седьмого Дня.

Коров и овец разводят мало. Молоко практически не пьют.

Чтобы не объесть папуасов, хорошо им что-то подарить, особенно если местность бедная, и семья, которая принимает вас – тоже небогата. Если вы живёте в одной деревне больше одного дня, то можно оказать принимающей стороне продовольственную помощь. Купите в ларьке рис, сахар, чай, консервы, бич-пакеты и подарите папуасам. Они в этот же вечер устроят пир на весь мир – все ваши подарки будут съедены папуасами вместе с вами, а вы обретёте счастье, что ели не один лишь батат.

Что вообще едят папуасы в деревнях?

Кокос. Кокос в равнинной Папуасии является непременным атрибутом практически всех блюд. Он доступен и недорог. Во-первых, для утоления жажды можно напиться соком из одного кокоса. При этом папуасы мастерски очищают кокос и делают в нем дырку. Если кокос молодой, то белую субстанцию на внутренних стенках кокоса можно соскабливать с помощью ложки или отрезанного кусочка того же кокоса (сам кусочек напоминает лопатку).

Папуасы делают из кокосов некий суп (или сок), по вкусу немного напоминающий манку. Некоторые подсаливают этот суп. Пьют его из чашек.

Ту белую субстанцию, которую вы видели в рекламе или на шоколадках, папуасы называют кокосовым мясом. Ее соскабливают с помощью специальных приспособлений. Получившуюся кокосовую стружку используют в приготовлении большинства блюд.

Рис. В Папуа-Новой-Гвинее рис почти не выращивают, его импортируют из других стран. Благодаря относительной дешевизне и питательности, рис является неотъемлемой частью питания пролетариата.

Бананы. Русскому человеку известен всего один сорт бананов, импортируемый в страны СНГ преимущественно из Южной Америки (большие желтые бананы).

В Папуа-Новой Гвинее (как и в других странах с тропическим климатом) бананов гораздо больше сортов, чем может себе представить русский человек: желтые, розовые, зеленые, короткие, очень длинные, очень толстые и т. д.

Банан толстый

Бананы обычные

Со сладкими плодами все понятно. Но не каждый знает, что папуасы зеленые бананы варят (преимущественно) и жарят. На вкус напоминает картошку, только с банановым привкусом.

Ямс (ям), таро, батат (сладкий картофель) и маниок (кассава).

Эти растения, произрастающие в тропическом климате, папуасы готовят практически ежедневно. Все по вкусу более-менее напоминают обычную вареную картошку. Нередко все эти плоды варят сразу в одной большой кастрюле вместе с бананами. Обычную картошку на побережьях можно найти только в городских супермаркетах, ее выращивают в горных районах. Рядом с морем климат слишком жаркий и влажный.

Морепродукты. Странным было бы жить на берегу моря и не рыбачить. Поэтому папуасы, живущие на берегу, занимаются рыболовством. Море кишит рыбой, поэтому рыбаки практически всегда возвращаются с уловом. В сети попадается столько видов рыбы, что названий мы просто не знаем. Размер пойманных рыб зависит от размеров сетей. Также ловят и собирают осьминогов и других моллюсков. Кстати, для того, чтобы вареный осьминог не был очень жестким, перед варкой натрите его листьями папайи.

Специально плавают на риф и ловят морских черепах на специальные сети с крупными ячейками. Пойманных черепах привозят в деревню, переворачивают на спину и оставляют умирать в тени. Пресмыкающиеся не могут перевернуться на живот и спастись. Некоторые особи умирают только через 2 недели. Зрелище, честно говоря, невеселое. Часть черепах могут приготовить. Но основную часть черепах, пойманных в южной части страны, возят в Порт-Морсби на продажу, т.к. черепашье мясо стоит недёшево.

Птицы. Практически везде разводят кур. Яйца почти не едят, т.к. в большинстве случаев куры откладывают яйца в укромных местах. Некоторые разводят что-то наподобие страусов. Иногда пристреливают из рогаток и диких птиц, после чего сдирают перья, разделывают и жарят.

Чай и кофе. В Папуа-Новой Гвинее выращивается свои чай и кофе в горных регионах. Особенно сильно папуасы гордятся кофе. Пьют и то и другое. Приготовление ничем не отличается от нашего.

Сахар и сахарный тростник. Папуасы любят сахар. Добавить в кружку горячего чая/кофе тройку (или больше) ложек сахара с горкой – всегда пожалуйста. Сахар преимущественно местного производства (в магазинах иногда попадается сахар из Таиланда, Японии и других стран). Сахарный тростник продается на рынке. Его просто откусывают и жуют, а затем выплевывают. На вкус как сахар.

Продажа сахарного тростника. Маунт-Хаген

Сахарный тростник

Консервы. Консервы можно купить только на рынках. В некоторых районах рынок имеется только в одной деревне, куда один или два раза в неделю съезжается народ из окрестных деревень поторговать и пообщаться. Консервы бывают такие: тунец в масле и в томатном соусе (это самые дешёвые, производятся в Маданге и Лаэ), говядина, свинина, ветчина. Австралийские и новозеландские недешёвые консервы продаются только в городских магазинах, народ покупает их неохотно.

Пирожки и пончики. Эти яства можно только или приготовить самому или купить на рынке. Обычная цена за небольшой пирожок/пончик – 20 тойя (~5 рублей на 2016 год). Хлеб в деревнях никто не ест. В городах его покупают в супермаркетах и употребляют состоятельные люди.

Другие фрукты и овощи. Реже папуасы питаются ананасами, манго, апельсинами с зеленой кожурой, гигантскими апельсинами, плодами хлебного дерева, кукурузой и прочими плодами.

Фрукты

А. Кротов со странным фруктом

Продажа фруктов

Кенгуру. Не только в Австралии есть кенгуру. В Папуа-Новой Гвинее они тоже есть, мясо которых кое-где можно купить (например, в Центральной провинции). Кенгуриное мясо – скорее редкость для здешних мест.

Сайго (саго). Этот продукт готовят из крахмала саговой пальмы. Похож чем-то на клей. Сайго является основной едой в районах на побережьях. Существует несколько видов.

Бетель-нат. Почти все папуасы жуют бетель-нат – семена бетелевой пальмы, оказывающие легкий наркотический эффект и способствующие повышенному слюноотделению. Из-за высокого содержания в орехе красного пигмента слюна жующих окрашивается в кирпично-красный цвет. Благодаря этому папуасы все время везде плюют красными плевками. На любом маленьком рынке бетель-ната продают больше, чем других товаров.

Употребляют этот плод в качестве наркотика двумя способами. Жуют вместе с лаймом (белый порошок) и плодами горчицы (стручки), не проглатывая. Или едят его, ничем не закусывая и не запивая.

В первом случае наркотический эффект более сильный, однако и рот (зубы, губы, язык, десна) выглядит не очень привлекательно из-за окрашивания в кирпично-красный цвет.

Как видите – простенько и со вкусом. Вообще ассортимент продуктов на рынках не очень обширен, и привыкшему к европейской еде человеку будет непросто перестроиться к местному питанию.

Муму в Папуа-Новой Гвинее – это особый способ приготовления еды: разжигают большой костер, куда кладут камни. Далее вырывают яму, куда перекладывают предварительно раскаленные камни. После этого на камни кладут банановые листья, а на них то, что хотят приготовить (свинина, курятина, рыба, овощи), накрывают банановыми листьями, сверху прижимают оставшимися раскаленными камнями и закапывают. Время приготовления зависит от приготавливаемой еды и размеров камней. В среднем готовка занимает 2—3 часа.

Печёный питон по-папуасски.

Рецепт, любезно описанный жителем одной из деревень недалеко от Кунтубу (Southern Highlands). В районе Кикори и на юге провинций Южные Нагорья водятся большие питоны.

1. Ловите питона, отрубаете ему голову;

2. Прочищаете внутренности питона: через отверстие, которое образовалось после отрубания головы, в тело питона заливаете воду и выливаете обратно. И так несколько раз;

3. Тело питона нашпиговываете овощами и зеленью со специями (папуасы обычно кладут внутрь бананы, соль, таро, местную зелень и прочие овощи, произрастающие в данной местности);

4. Выкапываете яму. Размеры ямы зависят от размеров питона и количества еды;

5. Разводите костер, кладете туда камни. После того, как камни раскалены – складываете их в предварительно выкопанную яму;

6. На раскаленные камни кладете банановые листья, нашпигованного питона (см. п.3) кладете на них по кругу, спиралеобразно;

7. В середину кладете овощи, зелень и специи;

8. Накрываете все банановыми листьями, сверху кладете оставшиеся раскаленные камни, закапываете.

9. Время приготовления: 2—3 часа.

 

Устройство папуасских городов

Каждая столица провинции в ПНГ официально считается городом, хотя население каждого облцентра очень невелико – в среднем 10—20 тыс. жителей. Плюс некоторые провинции имеют по одному дополнительному городку, не являющемуся облцентром (на 5—10 тыс. жителей). Три города больше остальных – Маунт-Хаген (30 тыс.), Лаэ (80 тыс.) и столица, Порт-Морсби (250 тыс. жителей). Население городов никто лично не пересчитывал, цифры указаны приближённые.

Итак. Город – это, вообще говоря, не место для жизни, а торговая фактория. Каждый день (кроме воскресенья), рано поутру, сюда приезжают автобусы и грузовики из деревень, и местные привозят овощи-фрукты, рыбу, бетель-нат и другие товары на продажу. Или сдают оптом кофе или какао, что сумели произвести. К середине дня или раньше они всё продают и идут в супермаркеты, которые больше напоминают оптовые склады. В супермаркетах – небольшой ассортимент простых промышленных товаров, продуктов и вещей. Там они затариваются (одеждой, консервами, печеньем) и рассаживаются по своим грузовикам. Грузовики, наполнившись, отчаливают. Поэтому почти весь транспорт утром на рассвете, с расстояния 30—50 км, идёт в город, а в обед отправляется из города.

В самом городе живёт не так много людей. Двадцать тысяч – это супер-мегаполис. Но визуально кажется, что людей в городах очень много. Они тусуются на улицах, жуют бетель-нат и ничего не делают. Сотни людей сидят на обочинах, вдоль супермаркетов, стоят на дорогах, сидят на вытоптанных и заплёванных лужайках. Кто это? Это сельские жители, приехавшие в город что-то продать, или купить, или сделать какую-нибудь бумажку у чиновников, или получить зарплату (сельские учителя и другие госслужащие ходят за зарплатой в город, там же они её и тратят) и вот они уже всё сделали и ждут грузовика обратно в свою деревню. И вот эти люди создают иллюзию многолюдья. С заходом солнца города пустеют.

Есть расхожее мнение, что в городах ПНГ очень много преступников, бандитов, грабителей. Вас все будут предупреждать об их наличии. В городах с населением 10 тыс. чел. преступники составляют 10% населения, в 20-тысячных городах – 20%, в столице – все 30%. Так, по крайней мере, кажется по беспокойству местных жителей. Все магазины охраняются, дома – за заборами, в супермаркетах – охранники с собачищами, даже в ларьке с пирожками тётка с пирожками отделена прочной решёткой с маленькой прорезью для денег и пирожков. По всем признакам, жители готовы всё украсть. Но не нужно быть параноиком – опасности в городах ПНГ, о которых все говорят, сильно преувеличены.

Столовая в Гороке

Столовая

Автобусная остановка + столовая

Итак, в каждом городе есть: рынок с овощами и бетель-натом. Магазины австралийской одежды секонд-хэнд. Супермаркеты с печеньем и консервами, с товарами для быта-сада-огорода. Бывает ещё оптовая база, где затариваются оптом мелкие сельские предприниматели для своих лавочек. Стоянка PMV – грузовиков (иногда и автобусов). Почта. Телефонный узел. Радиостанция. В некоторых протяженных городках – несколько маршрутов городского транспорта (микроавтобусы). Церковь или несколько церквей, католическая миссия, церковная школа. На окраине города или за городом – высшая школа с общежитием. Магазин компьютеров и частей к ним. Христианский книжный магазин с Библиями, житиями святых, канцтоварами, религиозными плакатами на христианскую тему. Аэропорт (в городе или его окрестностях). Офис авиакомпании Air Niugini c очередями. Если город приморский – то и один-два офиса билетных компаний, где вывешивают объявления о ближайших судах. Порт с редкими пассажирскими и грузовыми судами. Полицейский участок. Госпиталь. Гостиница или несколько гостиниц, все – дорогие.

И двухэтажное, как правило, здание – в нём правительство области или городские власти.

Банк-монополист BSP имеется в любом областном городе, и даже банкоматы у него есть (принимают карточки VISA). Иногда – ещё несколько банков.

А вот что в городах ПНГ встречается редко. И можно найти только в самых крупных городах – не в каждом облцентре! Это – приличные закусочные, едальни, где можно сесть и помыть руки перед едой. Ну пусть даже не моя рук, но хотя бы сесть не на асфальт. Таких заведений в стране очень немного, и все они созданы с участием китайцев.

Также редкостью являются Интернет-кафе (только в самых крупных городах, скорость низкая, а цены огромные – в среднем $10 в час). Нет скамеек и парков, чтобы посидеть не на заплёванной земле, а на скамейке в тенистом месте. Нет никаких памятников местным героям (только статуэтки Иисуса и Марии). Нет вообще никаких уютных общественных мест, где приятно посидеть, полежать, погулять. Весь вид каждого папуасского города – с решётками, заборами, колючими проволоками, охранниками – говорит приезжему примерно так: сделал свои дела? Проваливай!

Университеты в ПНГ редкость, их всего четыре. Сконцентрированы они в Порт-Морсби, хотя некоторые имеют филиалы в Лаэ, Маданге. Университеты небольшие. Грызть гранит науки и получать высшее образование направляются только 1% учащихся. Студенческие тусовки тут, в Папуа, не распространены.

Города, в которых может быть любопытно провести больше одного дня (например, два дня) – это Вевак, Маунт Хаген и Порт-Морсби, как любая столица страны (но и там не стоит засиживаться слишком долго). И, конечно, помните, что жизнь в папуасском городе – если вы обитаете не в гостях у людей, а в отеле – требует существенных денег. Житьё в гостиницах и приличное питание в папуасском городе потребуют от вас больше денег, чем в каком другом городе Евразии.

 

Устройство папуасских деревень

Папуасские деревни, и мелкие, и крупные, могут тянуться на несколько километров, постепенно переходя одна в другую. Домá могут стоять на большом расстоянии друг от друга. Какая-нибудь горная долина, с россыпью ста домов, стоящих отдельно – один там, другой тут – может иметь своё название, Деревня Такая-то, а в соседней долине может так же, на пять-десять километров, растянуться Другая Деревня, и сто метров между хижинами считается – соседи.

Сельский дом

Сельский дом

Вдоль реки, вдоль моря, вдоль побережья острова, хаотично могут быть расставлены домики, и между крайними – два часа пешего хода, и всё это – Деревня Некая, на нашей карте может быть и не обозначена она. «Деревня Какая-то» и «Местность Какая-то» – могут быть синонимами, настолько население может быть размазано, и лес или нагорье равномерно пересекается тропинками, ведущими от дома к дому, и только папуас знает, к какому именно дому какая тропинка, дорожка.

Правительство, а до него – колонизаторы, – безуспешно пытались это население как-то систематизировать, уплотнить, собрать, флаг свой воткнуть, и чтобы удобнее было управлять – стянуть народ из равномерно распределённого в лесу, в локальные посёлки-городки.

Частично правители достигли успеха – городки возникли и расширяются потихоньку, и некоторые работяги мигрируют в них. В остальном же папуасская провинция – деревенская, неуправляемая и географически размазанная.

Чтобы народом хоть как управлять, правительство создало во многих местах «Government stations». Это собрание из пяти или семи одноэтажных сараев с железными крышами, среди которых мы находим – сельсовет, Aid Post (поликлинику первой помощи), начальную школу, иногда – место приписки полицейских. Иногда у них бывает генератор, и, по вечерам – электричество.

В самих же деревнях можно найти следующее.

Ларёк или несколько ларьков с солью, пивом, бич-пакетами, рисом, консервами, растительным маслом и другими товарами, не требующими холодильника. (Если деревня бедная, ларёк не виден, нужно спросить у местных, кто здесь торгует – торговая точка размещается в какой-нибудь хижине.)

Церковь – главное здание в деревне, и обычно первое, которое удостоено металлической кровли. Иногда даже в маленькой деревне несколько конкурирующих церквей, а в крупном селе их может быть до десятка, и все принадлежат разным церквям или сектам.

Школа для малолеток – обычно второе здание, снабжённое железной крышей (а ребята постарше уже отправляются учиться в высшую школу в какой-нибудь большой деревне, где живут в общежитиях при заведении).

Нередко бывает, при дороге, одна или несколько точек, где местные тётушки выкладывают самокрутки, бетель-нат, самодельные булочки, и другие папуасские продукты на продажу. Они могут торговать только в определённое время, или по каким-то дням недели. Бывает даже деревенский или лесной «междудеревенский» рынок, работающий раз в неделю, в определённый день.

Ещё бывает навес, где собираются, скрываясь от дождя и солнца, местные мужики и организуют себе «культурный досуг» – играют в карты, пьют, жуют бетель-нат, общаются. Иногда туда же пристраиваются тётушки – продавцы булочек и бетеля, чтоб было мужикам, что жевать.

Больше в деревнях, как правило, нет никаких общественных учреждений и заведений. Интерес представляет обычная их деревенская жизнь, хижины, сельское хозяйство, пейзажи вокруг. Папуасы с удовольствием покажут гостю все местные достопримечательности, а они вполне могут быть. Какой-нибудь холм с хорошим видом, водопад в лесу, пещера с черепами, большой валун, с которым связана старинная легенда, или что прочее – всё это вам местные жители продемонстрируют.

Многие большие деревни в ПНГ (Марегуина, Купиано, Нубэ, Малалаула, Магарида и т.п.) называются станциями (station). Они были созданы австралийцами для различных целей: плантации каучука, кокосовых и маслячных пальм и проч. Обычно на станциях есть аэродром (часто заброшен), больница, школа, полицейский участок (не всегда), церковь, рынок, китайский магазин. Когда-то построенные и обустроенные, в настоящее время станции находятся в упадке: дороги практически не ремонтируются, аэродромы заброшены, электричества нет.

В большинстве деревень также нет централизованного электричества. Но в крупных сёлах, некоторые купцы и зажиточные люди могут иметь генератор и включать его: вечером – чтобы посмотреть телевизор, днём – чтобы позволить сельчанам зарядить мобильники и заработать на них по 2—3, а то и 4 кины за эту услугу.

 

По стране. Айтапе

Совсем маленький городок (около 5000 жителей) на полпути между Ванимо и Веваком. До каждого из этих городов дорога нелёгкая, переправы вброд – нет мостов. Город порождает ежедневно транспорты на Вевак, а в Ванимо – день на день не приходится. В сухие дни, и в дни накануне пограничного базара, вероятность появления машины почти 100%. Стоимость проезда – от 50 кина в каждую сторону. Ехать шесть часов на легковушке, что до Ванимо, что до Вевака. Грузовик идёт целый длинный день.

В городе – четыре супермаркета, облезлый почтамт, аптека, рынок в тени деревьев (фрукты и индонезийский ширпотреб). Дорога в самом городе и его окрестностях (на 6—10 км) асфальтовая. Интернет-кафе в «городе» нет, и вообще почти ничего тут нет.

Столовых в городе нет.

Айтапе. Рынок

Айтапе. Почтамт

Имеется монастырь, проявляющий гостеприимство. Мужской монастырь находится в 4 км от центра «города». Сперва 2,5 км нужно проехать на восток по главной дороге, и ещё 1,5 км на юг по асфальтовому ответвлению. Монастырь называется «Обитель Святого Джона, человека Божьего» (St.John of God). Гостеприимство оказывается бесплатно. Желательно помочь братьям по кухне, принести продуктов или спросить, чем ещё можно помочь.

 

Алотау

Самый восточный город ПНГ, столица провинции Милн Бэй, которая находится в восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Этот регион не связан автомобильной дорогой с «большой землёй» – сюда можно добраться на самолёте, корабле или моторными лодками с пересадками («диньги», ударение на первое «и»). Есть вариант дойти пешком, но это займёт не одну неделю и потребует наличия проводника и соответствующей подготовки.

В регионе очень много пальмовых плантаций, из которых добывают пальмовое масло. Много людей задействовано в обслуживании этих плантаций: посадка пальм, сборка урожая, транспортировка и переработка.

Сам Алотау находится на берегу залива Милн Бэй, окруженного живописными горами. Вода в заливе довольно мутная из-за большого количества рек, приносящих муть с гор. Поэтому в заливе никто не купается. От города можно добраться до Восточного мыса (около 70—80 км на восток), до северного побережья и до деревни Нубэ (50—60 км на запад, лодки в Магариду), которая находится на южном побережье.

В городе полно супермаркетов и магазинов, есть рынок, который работает каждый день, банки Westpac и BSB, почта, больница (приём у врача официально стоит 10 кина), школа, порт, магазин «сэконд хэнд», туристский офис (бесплатная карта города! Уникальное явление для Папуасии) и прочие блага цивилизации.

Корабли компании «Star Ships» из Алотау.

Из Алотау можно уплыть в другие части Папуа-Новой Гвинеи на корабле компании Star Ships PNG, офис которой находится в центре городка (Masurina Business Centre, 1 этаж, Charles Abel Highway). Расписание все время меняется, существует только примерное расписание. В некоторые города рейсы отменяют, в некоторые – восстанавливают.

В офисе компании можно узнать актуальное расписание и приобрести билеты (взрослый, студенческий или детский).

Ниже приведено расписание с тарифами на май 2011 года. Обязательно проверяйте наличие рейса и дату отправления в офисе компании! Цены указаны в кина.

Каждую пятницу:

Alotau – Salamo (взр.-75; студ.-60; дет.-45) – Budaya (цена такая же).

Каждый вторник: Alotau – Rabaraba (взр.-110; студ.-95; дет.-63) – Cape Voga (взр.-115; студ.-95; дет.-65) – Kewansasap (взр.-135; студ.-115; дет.-75) – Airara (цена такая же) – Sinapa (цена такая же) – Keppei Point (взр.-145; студ.-120; дет.-80) – Tufi (цена такая же) – Oro Bay (взр.-210; студ.-170; дет.-130) – Lae (взр.-340; студ.-275; дет.-205).

Каждые две недели (в один из дней на неделе):

Alotau – Port Moresby (взр.-225; студ.-180; дет.-135)

Рейсы без расписания (на момент мая 2011):

Alotau – Mapamoiwa (Fergusson Island) (взр.-95; студ.-80; дет.-55) – Wailagi (Goodenough Island) (взр.-100; студ.-85; дет.-57) – Kilia (взр.-100; студ.-85; дет.-57) – Kalo Kalo (Fergusson Island) (взр.-105; студ.-90; дет.-60) – Bolubolu (Goodenough Island) (взр.-110; студ.-95; дет.-63) – Boyama (взр.-110; студ.-95; дет.-63).

Иностранцам билеты продают без проблем, в отличие от Лаэ, где это не практикуется (2011).

Частные корабли.

На центральном пирсе можно найти несколько небольших частных кораблей, которые курсируют между ближайшими островами и Алотау (в Порт-Морсби не ходят). Расписания и точных цен не существует, поэтому всю информацию необходимо узнавать непосредственно на месте и договариваться с хозяевами кораблей.

Моторные лодки.

Моторные лодки нужно искать в двух местах: центральный пирс рядом со стоянкой частных кораблей и небольшой пирс рядом с городским рынком. Пересечь залив на моторке будет стоить примерно 20 кина.

Окрестности: НУБЕ.

Начало грунтовки на Алотау, PMV, больница через реку, пальмовые плантации.

Все моторные лодки приходят на пляж, откуда ходят даже PMV несколько раз в день в Алотау (15 кина). На пляже есть 3 дома, остальные жители живут немного дальше. Чтобы попасть в Нубэ, необходимо пройти до реки и пересечь её вброд. В деревне есть медпункт.

 

Ангорам

Город-порт на реке Сепик, недалеко от её устья, является местным транспортным узлом. PMV из Вевака ходят в Ангорам несколько раз в день по пыльной грунтовой дороге (это грузовики), в пути около 5 часов, цена около 30 кин с человека.

В самом Ангораме можно найти водный транспорт в виде лодок. Некоторые моторки ежедневно стартуют из Ангорама, гружёные мешками с бетель-натом, и везут его в село Богия в провинции Маданг (автодороги из Ангорама до Боги нет, а вот с Боги можно уже проехать на наземном транспорте хоть в Маданг, хоть в Лаэ, хоть в нагорья). Моторка идёт примерно 5—7 часов, проезд в ней стоит 50—70 кина с человека.

Также в Ангораме можно поймать более редкий и нерегулярный транспорт в виде моторок вверх по Сепику. Приготовьте много денег, много времени, терпение и мазь от комаров.

 

Бам

Если поехать на восток от Порт-Морсби, то через сотню километров асфальт заменит грунтовка, по которой рано или поздно вы попадете в маленькую деревню с названием Бам. Всего несколько лет назад жители Бама и окрестных деревень жили среди джунглей, попадая в другие места только по тропам.

Совсем недавно сюда пришла цивилизация в лице лесозаготовительной компании из ЮАР «Cloudy Bay», где работает всего четыре белых человека из Новой Зеландии, Южной Африки и Австралии. Все остальные работники – из ПНГ. Компания построила грунтовую дорогу (в 2008 году), которая в данный момент оканчивается в Баме. До 2011 года местные жители никогда не видели туристов, поэтому на вас будут смотреть с нескрываемым любопытством… Люди очень дружелюбны.

30—40 лет назад, не доезжая нескольких километров до Бама, располагались кокосовые и каучуковые плантации, которые впоследствии после ухода австралийцев из ПНГ были заброшены. Сейчас папуасы пытаются собирать каучук с заброшенных посадок каучуковых деревьев, т.к. цены на каучук в последнее время подскочили.

Из деревни есть тропы в другие деревни. Можно попасть по тропам и на побережье, но необходима помощь местных жителей.

В деревне есть школа и здание церкви. Не доезжая 1 километр до деревни у дороги располагается лагерь компании Cloudy Bay, где есть электричество, душ, медпункт. А вот рынка тут нет.

 

Бандж

Крошечный облцентр (5 тысяч жителей), село – даже на картах его часто невозможно найти, а находится оно между Кундиавой и Маунь-Хагеном, близ села Куджип. В Куджипе рыночек на повороте. Тут вам нужно повернуть на север – 10 км, асфальт, много маршруток, проезд 1,5 кина. И вы в Бандже, центре новосозданной провинции Дживага (Jiwaga province).

Честно говоря, не знаю, что вас может занести в этот Бандж. Тут вообще почти ничего нет. Пяток магазинов, «кай-кай бар» без стульев (сиди на бетоне, пирожок жуй), банк BSP в деревянном здании, центральная остановка PMV. Никаких достопримечательностей. В окрестностях есть мусульманская деревушка с мечетью, но найти её без помощи местных невозможно.

 

Богия и остров Манам

Большое село, растянувшееся километров на пятнадцать вдоль побережья, к северо-западу от Маданга. Попасть сюда можно автостопом из Маданга, дорога – хороший, а временами битый асфальт, за день можно доехать автостопом, а можно и на PMV, которые ходят несколько раз в день.

Остров Манам

Храм в селе Богия

Богия

В центре села имеется: 1) католическая миссия, с пастором-поляком, 2) «супермаркет», похожий на наше сельпо по размерам и ассортименту, 3) полиция, 4) рыночек. Остальное – деревенские дома вдоль моря, с редкими ларьками. Вдоль всей Богии ездят раздолбанные маршрутки и грузовики-PMV.

Богия важна как база для переправа на вулканический Остров Манам. Остров виден невооружённым взглядом. Многие жители Богии являются беженцами с Манама: когда там прошло очередное извержение, весь остров засыпало вулканическим пеплом, и 80% людей слиняли оттуда в Богию и заселили всё побережье.

Точек отправления лодок на Маннам – две. Может быть лодка из центра села, может же пойти лодка с севера (15 км к северу от Боги, Boroi или Awar на карте), где основной рыночек товаров с Манама и на Манам. С острова везут апельсины, оттуда – всё остальное. Имеется гавань (песчаная гавань, лодки и рыночек), оттуда и на Маннам плавают (в среднем ежедневно), а также – внимание – на Сепик!

Между провинциями Маданг и Восточный Сепик нет автодороги, их разделяют устья рек Раму и Сепик. Но отсюда, с района северной Богии, в район Ангорама, в сам Ангорам, или в Кауп, каждый день ходят лодки за бетель-натом (они везут с Ангорама бетель-нат, обратно пустые). Плыть около пяти часов. Стоит удовольствие от 50 до 70 кина. Это самая дешёвая связка между этими провинциями.

 

Бука и остров Бугенвиль

Остров Бугенвиль – самый специальный остров ПНГ, самый труднодоступный, площадью 10 тыс. кв. км., жителей тут – 18 тысяч. Полететь из Порт-Морсби сюда стоит $400, пароходы отказываются брать иностранца, а если и возьмут, плыть из Лаэ придётся с пересадкой в Рабауле и выйдет около $200 в одну сторону. Остров этот лежит близко к Соломоновым островам, и он весьма известен. Во-первых, на нём имеется огромная медная шахта, на которой в 1970-х годах работали тысячи людей, и приносили большой доход (хозяевам большого бизнеса).

С наступлением независимости ПНГ бугенвильцы поняли, что их деньгоносный остров принадлежит им, и восхотели отделиться (и разбогатеть), а с центрального правительства потребовали аж 10 млрд. кина (4 млрд. долларов) компенсации за то, что уже выкопано. В мае 1989 началась война. Через год, в мае 1990, повстанцы объявили независимость своего Бугенвиля, провозгласили «Республику Meekamui». Но другие страны её не признали. Война и блокада Бугенвиля продолжались много лет, потом начались мирные соглашения. Окончательный мир был подписан в Араве 30 августа 2001 года.

Сейчас остров поглощает многомиллионные дотации из центра. Уже не воюют. Там, где много лет активничали повстанцы, наблюдается некоторая разруха. А шахта, из-за которой начался весь сыр-бор, не работает – хозяйство пришло в упадок. Хотели извлечь миллиарды, а получили – ничего не получили, и иностранцев отговаривают от посещения острова, говорят – опасно.

 

Вабаг

Столица провинции Енга. Крошечный городок – 6000 жителей. Тут почти ничего нет. Несколько магазинов, ментовка, школа. На удивление, есть Интернет-кафе.

Провинция Енга – единственная в ПНГ, уникальная тем, что тут есть только один язык – Engalish (не путать с English).

Дорога в Маунт-Хаген, около 100 км, занимает около 3 часов на джипе или 5 часов на грузовике. Это битая грунтовка с примесью асфальта.

Wapenamada и Laiagam – крупные сёла около Вабага. В них есть электричество, и рыночки, и ларьки. За крупными покупками съездить лучше в Маунт-Хаген.

Алкоголь запрещён тут, но они его гонят сами. Остерегайтесь пьяниц.

Католическая миссия в Вабаге вредная и людей не принимает на ночлег, несмотря на большое количество помещений и навесов, которые у них имеются.

 

Ванимо

Столица провинции Сандаун, очень маленький городок, который посещают все, кто едет в Индонезию или возвращается оттуда. Население – 10 тыс. жит. По сравнению с Джайпурой это просто почти пустая деревня. Рынок почти никакой, только бетель-нат, индонезийские контрабандные сигареты и шмотки, тоже из Индонезии.

Ванимо. Бухта

Ванимо

Супермаркет Ванимо

Также в городке – несколько полупустых супермаркетов, с повышенными ценами и скудным ассортиментом. В одном из них – ангаре с большой надписью Vanimo Supermarket – есть также папуасская столовая без столиков и с невкусными блюдами, а также иногда тут продаётся мороженое в стаканчике, аж за 6 кин.

Консульство Индонезии в Ванимо работает ежедневно, с понедельника по пятницу. Подаваться на визу проще всего в 9.00, а результат в виде визы будет готов в тот же день в 14.00. Если документы подали утром в пятницу, то будет готово в понедельник наутро.

Для визы не нужны никакие приглашения, авиабилеты и прочие бумаги, а нужно только две фотографии, анкета и деньги. Месячная виза Индонезии стоит тут 70 кина. На самой границе виза Индонезии не выдаётся.

Существует трасса на Айтапе. Это лесовозная дорога, идущая далеко от берега – в 7—15 км от моря, так что море не видно. Грунтовка. Как найти эту трассу? Она ответвляется на юг от основной дороги в районе аэропорта. Чуть ЗАПАДНЕЙ аэропорта. То есть, если вы едете с Джайпуры, в принципе можно в Ванимо и не заезжать – свернуть на ЮГ по асфальтовой дороге ещё перед аэропортом. Спрашивайте местных. Если вам из Ванимо ехать в Айтапе, то идите сперва назад, в сторону Джайпуры, минуете аэропорт и ответвляетесь на юг.

Каждый сухой день в сторону Айтапе может проехать машина. Дотуда около 150 км. Но примерно на 100-м км имеется река, через которую в нижнем теченьи нет моста. Глубина реки в сухой период 1 метр, в период дождей 2 метра. Если нет дождей, машины проходят реку вброд. В мокрый сезон пересечь реку возможно на каноэ за 5 кина. На восточном берегу реки – Base Camp, базовый лагерь лесорубов (в 5 км от переправы), оттуда есть устойчивое движение машин на Айтапе (езды часа два дотуда). Лесовозные машины не пересекают реку.

В верхнем течении реки есть, говорят, настоящий мост, тоже принадлежащий лесорубной фирме (другой). Указателей на всей дороге почти нет (я видел лишь один микроуказатель), легко запутаться. Спрашивайте местных. Придорожных столовых, гостиниц и других общественных заведений нет по всей трассе.

Платный транспорт от Ванимо до Айтапе стоит 50—70 кина за 150 км пути. Ванимо – Вевак 100 кина (300 км).

Проблемы с Интернетом наблюдались во время нашего посещения Ванимо. Общественных интернет-кафе в городе не было вообще. Есть две гостиницы (ночлег в оных стоит порядка 100К), но интернет они не предлагали. Можно попробовать отправить Емайл из радиостанции (она тут имеется в Ванимо) или из здания правительства области. Некоторые госчиновники подрабатывают отправкой электронной почты со своих компов, и стоила эта услуга, в 2010 году, аж 10 кина за одно письмо. Мобильный интернет тут, однако же, работает, если у вас имеется нужный модем.

 

Вевак

Это крупный город (окрор 20 тыс. жителей), столица провинции Восточный Сепик. Исторически имеет такое значение: именно здесь 13 сентября 1945 года закончилась Вторая Мировая Война окружением какой-то большой японской армии.

Вевак интересен мемориалами в честь этой WWII.

Памятник заверешению 2-й Мировой Войны

Cape Wom International memorial Park – в 15 км к западу от Вевака – то самое место, где последняя японская армия сложила оружие. Доехать автостопом можно в выходные дни. Или заказать машину из города. Вход слегка платный, сторож на входе возьмёт у вас 2—5 кин.

Japanese War Memorial – в 2 км от центра города к югу. Гора, с которой виден весь Вевак, откуда он и обстреливался. Старые артиллерийские орудия и мемориальные камни. Бесплатно.

Japanese Memorial Peace Park – к востоку от центра города, недалеко от нового стадиона. Обычно закрыт.

Обнаружено интернет-кафе, в здании Sorup Corporation Ltd., +675—856—1520, возле Почтамта. Интернет медленный и стоит 30 кина в час!

Магазин

Житель Вевака

Пароходы «Lutheran Ships» ходят в Маданг каждую неделю или пять дней, проезд 120—150 кина, и столько же стоит проезд до Ванимо – но судно туда ходит только раз примерно в десять дней. Есть у них же и ежемесячный примерно грузовой пароход, что ходит по маршруту Ванимо – Айтапе – Вевак – Маданг – Манус, проезд из Вевака до Ванимо стоит на нём 112 кина, до Маданга столько же, до Мануса 262 кины.

Кассы продажи билетов на пароходы находятся в разных местах. На лютеранский пароход касса находится в восточной части города, недалеко от нового стадиона и от «мемориального мирного парка». В воскр. кассы закрыты.

На «стар шипс» билеты продают в центре города, недалеко от почтамта (спрашивайте местных).

По городу ходят городские автобусы! Стоимость проезда – 1 кина.

 

Горока

Интересный и приятный город в горной части ПНГ, население около 20 тыс. чел. Ровно в 300 км от Лаэ. Дорога Лаэ – Горока асфальтирована, и даже размечена, каждые 10 км, десятикилометровыми столбиками. За один день легко проехать это расстояние автостопом. Любителям платного транспорта – Горока соединена с Лаэ регулярным автобусным сообщением (40 кина), есть и автобусы на Кундиаву и Маунт-Хаген (30 кина). Ежедневные самолёты летают в Порт-Морсби.

Сама Горока имеет типовое устройство. В дополнение к обычным супермаркетам, тут есть едальни, вполне приличные и вкусные, созданные китайцами. И рынок папуасских сумок и рукоделий в самом центре города. Аптеки. Несколько гостиниц. Компьютерные магазины. В центре города – и аэропорт.

Рукоделия в Гороке

Продажа рукоделий

Многие иностранцы направляются в Гороку в середине сентября, чтобы посмотреть на папуасскую трёхдневную показуху, именуемую Goroka Show ([битая ссылка] www.gorokashow.com). Люди-папуасы там наряжаются, раз в году, в свой старинный наряд, пачкаются грязью (это называется Asaro mudmen), надевают маски, копья, луки, и пляшут в таком виде. А иностранцы, заплатив аж по 100 долларов за вход, фотографируют зрелище, выдавая потом своим друзьям и читателям, что видели мол дикарей-папуасов. На самом деле эти папуасы вполне приличные люди, а наряжаются они только ради шоу, один раз в году, и получают за это деньги от организаторов (а те дерут деньги с вас, доверчивых туристов).

Цены на гостиницы, перелёты и переезды в окрестностях Гороки в это время возрастают, так что желающие посмотреть на «дикарей» должны бронировать всё заранее, и готовить много денег.

Компьютерный магазин (Elisabeth str., на втором этаже большого двухэтажного офисного здания) – интернет за 20 кин/час – самое быстрое интернет-кафе, найденное мной в стране. Пользоваться им нужно утром. Там же можно купить компьютерные запчасти, и записать фоты на DVD. Сам диск стоит 5 кина, ещё 3К – запись на него. Как и хорошие едальни, интернет-кафе и магазин принадлежит китайцам.

 

Дару

Дару находится на юго-западных окраинах ПНГ. Рядом Индонезия, и совсем рядом Австралия (острова, принадлежащие Австралии, совсем рядом). Местные жители плавают и туда, и туда. Так, из Дару еженедельно ходит пароходик в индонезийский Мерауке. Но вот имеет ли право иностранец проплыть в соседнюю страну, это нам неизвестно. Даже при наличии визы Индонезии вас могут туда не пустить, ведь единственный международный переход – между Ванимо и Джайпурой. Но может быть и пустят? Неведомо. Но индонезийскую визу необходимо иметь, её в Мерауке не поставят, а без визы вас посадят в тюрьму.

В Дару, говорят, есть иммигрейшн-офисы трёх стран (ПНГ, Австралии и Индонезии). Вроде бы тут могут поставить выездные штампы лицам, едущим в Индонезию и даже в Австралию. Но обслуживают они только ли папуасов или также и иностранцев, науке пока неизвестно.

В Дару можно приплыть на моторке из Кикори (плыть почти весь день).

 

Керема и путь оттуда в центр страны

КЕРЕМА является столицей провинции Галф (Gulf Province). Здесь заканчивается хайвей, который соединяет провинцию со столицей страны. Есть работающий аэропорт, магазины, банк BSB (в 2011 году не работал из-за отсутствия денег), полицейский участок, рынок, обшарпанное двухэтажное здание администации провинции, церкви, школа. Из Керемы ходят моторные лодки в Малалаулу, Баимуру, Кикори (около 6—8 часов) и другие деревни, а также в Дару.

Есть аэропорт, начало трека на север в Булоло (идти примерно 7 дней) – Bulolo Track. И ещё один трек есть отсюда на север. Наши мудрецы его не проходили.

КИКОРИ – Начало нефте-дороги на север, лодки на Дару и по реке Кикори.

Станция находится на реке Кикори, по дну которой проложен нефтепровод. Есть аэропорт, магазины, рынок. Отсюда начинается грунтовка на северо-запад в Моро (в сторону Менди). В сезон дождей грунтовка размыта. По дороге ходят полноприводные машины или грузовики.

КОПИ. Лагерь для обслуживания нефтетрубы, куда качается нефть из нагорий. Этот лагерь – первый на дороге Кикори – Моро. Если ехать на север, то около Копи дорога разделяется на две, которые вскоре соединяются. В сезон дождей одна из дорог затоплена, поэтому для проезда некоторые машины могут использовать второй участок (дорога вдоль нефтетрубы, закрыта для свободного посещения). Из Копи проложена нефтетруба по дну реки далее в сторону моря.

НУБЕ. Лагерь на дороге Кикори-Моро, где живет много людей, работающих на проекте. Здесь есть аэропорт, мобильная связь, мед. пункт, полицейский участок. Дорога около Нубе является закрытой (обилие блок-постов, скорее всего нужен пермит компании если вы передвигаетесь без какого-либо сопровождения).

МОРО. Лагерь, начало нефтетрубы, аэропорт.

Находится на грунтовой дороге, соединяющей главный хайвей (Highlands Highway) с южным побережьем Папуа-Новой Гвинеи. В сам лагерь попасть непросто, но возможно. На въездах с обоих сторон оборудованы блок-посты. Территория Моро – собственность компании, добывающей природные ресурсы. На территорию Моро можно попасть с помощью PMV, некоторым из которых разрешено пересекать территорию лагеря, или на других машинах. Из Моро можно уехать на юг только на PMV. После блок-поста территория компании заканчивается, поэтому тут можно свободно передвигаться пешком, на велосипеде или автостопом.

В Моро есть аэропорт, откуда можно улететь в Порт-Морсби, Маунт Хаген и прочие места. Летают Air Nuguini, Airlines PNG и прочие более мелкие авиакомпании. Есть полицейский участок, больница, китайский магазин.

 

Комо

Папуасы из Комо и Тари имеют плохую репутацию – многие советуют быть очень осторожным в этом регионе.

До Комо можно добраться из Тари по грунтовке (около 5 часов), которая проходит через множество деревень. Будьте осторожны при передвижении по этому участку – местные жители часто устраивают драки между племенами прямо в деревнях и на дороге, поэтому вас могут ненароком задеть. Местные жители хоть и агрессивны, но подавляющее большинство дружелюбны. Стоит вам завести друзей среди местных – и вас будут опекать, оберегать и показывать свою деревню.

До недавнего времени Комо была станцией с заброшенным аэродромом. В округе проживало всего несколько сот человек. Этот район богат природным газом, поэтому в 2010 году сюда пришел белый человек в лице компании «Exxon Mobil». Началось строительство огромного аэропорта, длина взлетно-посадочной полосы – 3,2 км. Т.к. дорога до Комо плохого качества, то доставка громоздкого оборудования невозможна. Поэтому оборудование будет прилетать на самых больших в мире грузовых самолетах АН (Антонов).

Вполне возможно, что через несколько лет этот новый аэропорт будет принимать обычные рейсы, вплоть до международных. На лето 2011 года постройка велась в полном темпе, однако благодаря специфике работы с папуасами и возникающим трудностям запланированное открытие взлетно-посадочной полосы перенеслось с 2012 года на неопределенный срок.

Сейчас же (2011 год) в Комо много приезжих из окрестных деревень, а также из других провинций, многие из которых работают в проекте.

На станции прямо напротив аэродрома есть небольшой рынок и пара магазинчиков. Цены в Комо выше обычных. Это связано с тем, что большинство местных жителей зарабатывают хорошие деньги, работая в проекте. Например, обычный неквалифицированный рабочий получает порядка 900 долларов в месяц, не считая различных добавок. Однако многие папуасы спускают все на сигареты, дорогие телефоны, пиво, марихуану, азартные игры.

 

Кундиава и пик Кайзера Вильгельма

Маленький городок в горах, на полпути между Горокой и Хагеном, самый высокогорный облцентр ПНГ (высота более 2000 м), центр провинции Симбу. Население Кундиавы – около 10 тыс. жителей.

В самом городке – несколько супермаркетов, два рынка – с едой и с барахлом, пара гостиниц (ночлег – порядка 100 К), аэропорт (офис прямо в городе). Толкучка в центре Кундиавы порождает грузовики-PMV и даже автобусы во все соседние деревни и города, включая Гороку (15К) и Маунт-Хаген (тоже 15К). Ехать до Хагена или до Гороки несколько часов, дорога – приличный асфальт. Много и грузовиков.

Кундиава

Кундиава. Продажа дров

Кундиава известна среди некоторых туристов как пункт, откуда начинается путешествие на Пик Кайзера Вильгельма, высшую точку ПНГ и всей Океании (4509 м). Из российских граждан, первые, кто побывали на пике Вильгельма, были Вадим Должанский, Николай Носов, Владимир Шатаев и кто-то с ними ещё.

Покорение пика технически не сложно, он не отвесный и не обледенелый. Но наверху всё-таки холодно, до -1˚С. Поэтому нужна тёплая одежда. Стартовой точкой для покорителей является деревня Кегсуги (Kegsugi), в 60 км к северо-западу от Кундиавы. Тропа поднимается на красивые озёра Pindaunde Lakes (3500 м) и далее на вершину. В Кегсуги к вам постараются присоединиться местные платные носильщики (40—60 кина в день) и гиды (50—80 кина в день), и все пользуются ими. Имеется ещё и плата в 10 кин, которые собирает владелец вершины (ведь, как уже писалось, вся земля в ПНГ кому-то принадлежит).

С апреля по октябрь сезон более сухой, и восхождение более удобно. Поход на гору займёт несколько дней – отведите до пяти дней на всё это дело, на случай дождей или других неприятностей. И позвольте себе акклиматизироваться, заночевав в Кексуги и на озёрах. На вершине нет ни магазинов, ни источников воды, поэтому тащить это всё придётся на носильщиках или на себе.

В окрестностях Кундиавы есть несколько сёл, где живут мусульмане-папуасы и имеются даже мечети. Среди таковых – село Вайгар (полчаса езды на запад в сторону Маунт-Хагена), и деревня Карла-Марла (в горах, в районе, именуемом «Дом», к югу от Кундиавы).

 

Лаэ (произносится «Лээ»)

Центр провинции Моробе, второй по величине город страны (80 тыс. жителей). Индустриальный центр, главный транспортный узел ПНГ. Отсюда ходят и пароходы на острова, и наземный транспорт в горы. Город довольно большой, протянулся километров на пять в разные стороны, хаотической застройкой, много пустот, каких-то полей, между которыми изредка стоят 2-этажные, как правило, здания. И только один квадратный километр в центре застроен более-менее плотно, 3—4-этажными офисными сараями.

В городе – много супермаркетов, аптеки, офисы некоторых банков, даже с десяток столовых. Не меньше пяти гостиниц, ночлег – от 50 кина. Есть госпиталь. Городские микроавтобусы. Из исторических достопримечательностей – мемориальное австралийское кладбище, где захоронены жертвы Второй мировой войны – как австралийцы, так и индийцы и лица других национальностей. Кладбище – самый чистый уголок города, там стригут траву, убирают мусор, территория охраняется, вход бесплатный. Адрес – Memorial ave., Lae War Cementery. Есть и ботанический сад (Milford Haven Rd), и Институт исследования леса.

Лаэ

Австралийское военное кладбище в Лаэ

Со вписками в городе нелегко – все учреждения и частные люди страдают от перенаселения, ведь в Лаэ приходят пешком все папуасы с гор, в тщетной надежде трудоустроиться, и поселяются здесь. Вечером и ночью на улицах города много пьяниц и депрессивных элементов. Будьте осторожны.

Пароходы вредного «Рабауль шиппинга» (Star Ships) довезут папуасов до Алотау (340 кина), Кимбе (220), Рабауля (320 кина). Кассы Star Ships находятся в паре километров от моря, примерно в центре города, близ середины длинной Milford Haven Rd., Air Corps Rd., в небольшом облезлом здании.

Более полезный, но редко ходящий «Лютеран шипинг» отвезёт в Кимбе за 150, в Рабауль за 250 кина. Кассы их – на юго-западе от центра города, близко к морю и к самой пристани, район Voco Point.

Автостоп в Лаэ интересен тем, что многие машины в городе стопятся сами, предлагая подвезти куда-нибудь. По главной дороге можно подстапливать ещё прямо в городе. От Лаэ до ближайшего аэропорта Наздаб аж целых 50 км, и аэропорт сей находится на главной трассе Лаэ-Маданг.

Если вы любите пользоваться PMV, проезд от Лаэ до Маданга (300 км) стоит 50 кина, от Лаэ до аэропорта (50 км) – 30 кина. Есть автобусы из Лаэ в Гороку и другие горные облцентры.

 

Магарида

Первые испанские исследователи, приплывшие в район, назвали это место Амазон Бэй (Amazon Bay) из-за сходства с Южной Америкой, а саму деревню в честь испанской королевы Магариты. Магарида окружена живописными горами и островами с белым песком. На острова можно попасть на каноэ или моторной лодке.

В деревню (местные называют её «станцией») можно попасть только по морю. Некогда работающий аэродром заброшен, однако в мае 2011 папуасы строили забор вокруг взлетно-посадочной полосы и косили траву с помощью мачете. Возможно, скоро в Магариду можно будет прилететь. Но в Папуа-Новой Гвинее все происходит очень медленно. Участок грунтовой дороги протяженностью примерно 20 км соединяет Магариду с несколькими деревнями. Восточнее Магариды на берегу моря находится лагерь лесозаготовительной компании, которая в мае 2011 года построила грунтовку далее на восток (не проверялось). В округе есть три машины: джип, грузовичок и микроавтобус. Раз в неделю грузовичок разъезжает по плантациям и собирает каучук. Каучук транспортируют в Купиано.

Местные жители занимаются рыболовством и сбором овощей/фруктов в джунглях, владельцы каучуковых плантаций сбором и продажей каучука.

Самый интересный день в Магариде – рыночный день (market day), проходящий два раза в неделю по средам и субботам. Жители окрестных деревень и островов съезжаются на рынок поторговать, обменяться новостями и потусоваться.

Есть школа, небольшой магазинчик (спички, рис, крекеры, чай, соль, консервы), церковь и медпункт. Электричества нет, хотя около школы еще сохранились столбы со старыми проводами. В 2011 году папуасы привезли большой генератор. Но генератор размером с контейнер, стоит рядом со школой и, возможно, в будущем, он будет вырабатывать электроэнергию для деревни. У многих жителей есть свои генераторы, поэтому можно их просить подзарядить ваш мобильник (батарею фотоаппарата или ноутбука).

Кроме посещения рынка и любования природными красотами в Магариде практически нечем заняться. Из деревни ходят моторные лодки и каноэ (каноэ с мотором и без) в Гадаису, Нубэ (начало дороги на Алотау), Купиано и в более мелкие деревни как на побережье, так и на ближейшие острова. Отправление, обычно, происходит ночью или рано утром (3 – 6 утра). Спрашивайте у местных – расписания нет. Если вы хотите уплыть из Магариды, то лучше всего обратиться за помощью к хозяину единственного в деревне магазина (его зовут Тони), который знает владельцев всех моторных лодок в округе. Раз в неделю он плавает в Алотау за товаром, можно попроситься в лодку. Скорость лодки зависит загружености и погоды. Каноэ ходят медленнее. Возможен гидростоп.

Цены на лодки:

Магарида – Нубэ: 30 кина, плыть 60 км;

Магарида – Купиано: 80—100 кина, плыть 130 км.

Пляж серого песка (Си-ини – Магарида)

Этот пляж протяженностью 80 километров находится между маленькой деревней Си-ини и станцией Магарида. Из-за отсутствия дорог некоторые местные жители путешествуют пешком по этому пляжу в обе стороны.

На пути приходится пересечь около пяти рек вброд, и три реки вплавь или на каноэ с местными жителями. Самые большие деревни: Бору и Магаубо, жители которых будут угощать вас кокосами и бананами. В деревнях нет электричества, у некоторых есть генераторы. Можно проехать по пляжу на велосипеде, но необходимо иметь ввиду, что солёная вода и песок неблагоприятно влияют на велосипед. В некоторых местах можно увязнуть в песке. Иностранцы появляются на этом пляже один раз в несколько лет. А вот мобильная связь уже есть практически на всем протяжении пляжа.

 

Маданг (произноится «Мэдэнг»)

Столица одноимённой провинции. 25 тысяч жителей. Довольно-таки туристический городок, если слово «туристический» можно применить к обделённой туристами ПНГ. Можно сказать, что это самый красивый город ПНГ, хотя никакой старинной архитектуры или памятников здесь нет.

Пароходы «Luteran Shipping» отвезут вас, примерно раз в пять дней, в Вевак. Внимание – у компании есть два корабля: пассажирский и грузовой. Пассажирский корабль плывет до Вевака около 12 часов (144 кина). Грузовой корабль тащится до Вевака аж 21 час! Со скоростью 15 км в час (замерено с помощью GPS) и стоит дешевле – 112 кина.

Раз в две недели пароход продолжает свой путь до самого Ванимо (проезд около 250 кина). Раз в месяц грузовой пароход этой же компании идёт в Манус и берёт пассажиров (150 кина до Мануса).

Русский путешественник, биолог и антрополог Миклухо-Маклай в 1871 году высадился тут на побережье, в 30 км к югу от будущего Маланга, в заливе Астролябия. Прожил он с папуасами более года, и потом ещё два раза возвращался и продолжал жизнь с папуасами. Местечко это называется Бонгу, и туда можно добраться на иногда ходящем PMV или на моторке.

Сейчас на этом месте никаких следов Маклая не осталось, но имеется памятный знак (бетонный пупырь с металлической табличкой), установленный в 1970х годах. За интерес к памятному знаку местный вождь пытается содрать много денег, о чём поведал миру Аленсандр Потоцкий из Владивостока, посетивший Берег Маклая в 2011 году (от оплаты он всё же уклонился). Про село Бонгу и попадание в него он сообщает здесь: [битая ссылка] http://tourbina.ru/authors /Sandr/travels /view/133837/ advices /5/look/51920/ и здесь: [битая ссылка] http://tourbina.ru/authors/Sandr/travels /view/133837 /memo/44259/.

 

Манди (Мэнди)

Очень маленький городок (6 тыс. жителей), столица провинции Южные Нагорья, примерно в 100 км (4 часа езды по грунтовке) от Маунт-Хагена. Магазины, полиция, стоянка грузовиков PMV, школа, госпиталь, несколько церквей. Город любопытен тем, что на его улицах просто огромное количество людей, которые приезжают ежедневно из деревень за покупками или слоняются без дела. Цены в Манди повыше, чем в Хагене, ассортимент товаров – меньше. В городе есть один семиэтажный одноподъездный дом – чудо цивилизации (и колонизации).

Аэропорт прямо притиснут к городу, и принимает самолёты ежедневно – как со столицы, так и с провинции. Местные жители с большим удивлением разглядывают иностранца и почти наверняка предложат вам своё гостеприимство.

 

Маунт-хаген

Крупнейший и интереснейший город Горной Части ПНГ, третий город страны (30 тыс. жит). Центр скупки кофе. Соединён приличной асфальтовой дорогой с Лаэ и Мадангом, и проехать от побережья в Хаген или обратно возможно за один очень длинный день – как автостопом, так и на PMV. Большой поток грузовиков идёт круглосуточно из Лаэ в Хаген и обратно, везя многочисленный груз «наверх» и мешки с кофейными зёрнами «вниз».

В городе можно найти всё, что вообще есть в ПНГ. Еда австралийская и местная в супермаркетах, товары для быта, и аж три интернет-кафе, совсем недорогих по меркам ПНГ (12—15 кина в час). Есть китайские едальные забегаловки, где вас вкусно накормят жареной картошкой (большая тарелка – 3—5 кина, кофе – 1 кина). Магазины секонд-хэнда, пара церквей, почтамт и здания правительства области.

Маунт-Хаген – один из «туристических» городов ПНГ, сюда прилетают иностранцы в поисках счастья, посетить Горока Шоу, пик Кайзера Вильгельма и прочее. Имеются гостиницы (от 50К). И один шестиэтажный одноподъездный дом – чудо колониальной архитектуры (начало 1970-х годов). Городские маршрутки (0.4К) отвезут вас в дальние уголки этого города.

Рынок Маунт-Хагена – самое интересное, ради чего сюда стоит ехать. Это один из самых интересных рынков всего Южного Полушария. Такого разнообразия фруктов нет почти нигде в мире. Есть и горные фрукты, которые водятся только в Папуасии, и привычные нам бананы-ананасы-кокосы, и всякие чудные овощи. Много сотен продавцов, может быть до тысячи одновременно, продают все дары папуановогвинейских гор, и порядка тысячи покупателей посещают рынок Хагена одновременно. На рынок лучше прийти с большой сумкой или мешком, так много всех фруктов там продаётся. Цены обычно фиксированные и написаны на картонках возле каждого товара.

Рынок Маунт-Хагена

Рынок

Рынок

 

Попондетта и Кокодская тропа

На востоке северного побережья ПНГ находится Попондетта. Пароходы приходят не в саму Попондету, а в порт Оро Бей (Oro Bay), 40 минут езды на PMV от Попондетты. Из Попондетты можно приплыть в Лаэ или Алотау, если вас допустит мерзкая компания «Рабауль шиппинг».

Из Попондетты можно доехать до села Кокода. С этого селища начинается самая знаменитая в ПНГ пешая тропа – Kokoda Track, самая раскрученная тур. достопримечательность Папуа-Новой Гвинеи. Она начинается в деревне Kokoda, а приводит почти в сам Порт-Морсби (точнее – в местечко Owers Corner возле Sogeri в районе ПОМ), а протяжённость её около 96 километров. Самые быстрые группы проходят тропу Кокода за 6 дней, некоторые тратят на это 10 дней. Некоторые спортсмены пробегают по этой тропе за 24 часа, происходят и такие забеги.

Кокодская тропа излюблена турфирмами, которые водят по ней туристов, это вообще уже торговая марка страны: есть минералка «Кокодская тропа» и какие-то ещё кокодские товары. Тропа интересна тем, что тут происходили сражения Второй мировой войны, а японцы старались проложить там настоящую дорогу.

Kokoda Track – [битая ссылка] http://www.kokodatrackauthority.org.

Для того, чтобы сходить в поход по тропе Кокода, необходимо оплатить пермит (300 кина за человека, это более 100 долларов) и нанять минимум одного гида-портера на каждого человека в группе. При этом вы оплачиваете работу гидов (80—100 кина или около 30 долларов в день каждому) и питание (себе и портерам).

Выдачей разрешений и консультациями занимается специальная служба – Kokoda Track Authority. Офис находится в ПОМ, в районе Boroko в здании Brian Bell Plaza на втором этаже.

Гидов можно выбрать самостоятельно, также в офисе KTA вам смогут посодействовать в этом. На тропе Кокода работает несколько больших турфирм и куча более мелких. Их контакты можно найти в офисе KTA, местных «Желтых Страницах» или в Интернете.

Без оплаты пермита тропу пройти не удастся – на треке в каждой деревне (всего их 17) есть рации, по которым рейнджеры и гиды связываются друг с другом. К вам обязательно будут подходить и спрашивать – где ваш гид? Если вы не захотите платить – вас, скорее всего, попросят вернуться обратно. Если же вы просочились на трек без пермита и были вынуждены вернуться – то по возвращению на начало трека вас могут попытаться заставить заплатить 300 кина, даже если вы не прошли тропу.

Есть два варианта прохождения трека:

Начать из Owens Corner (1 час на машине от Порт Морсби) и идти на север. Обратно лететь из деревни Кокода;

Перелететь в Кокоду из Порт-Морсби и начать трек оттуда, двигаясь на юг. Финиш в Owens Corner.

Адрес конторы: Kokoda Track Authority, Level 2, Brian Bell Building, Boroko, Papua New Guinea. Телефон: +675 323 6165; +675 3236020.

Web-адрес:www.kokodatrackauthority.org.

E-Mail: [email protected].

Если у вас нет опыта походов, то лучше нанять хотя бы одного портера. Он поможет вам нести часть груза и еду. Тропа извилиста, крута, скользка и трудна для неподготовленных путешественников. Каждые несколько километров на тропе оборудованы гестхаусы из досок и соломы, где можно переночевать (за дополнительную плату).

Примерные расходы на тропе Кокода.

– пермит – 150 кина для папуасов, студентов и детей или 300 кина взрослым иностранцам;

– перелет Порт Морсби – Кокода (или обратно) – около 385 кина;

– ночлег в деревнях на тропе – 20 кина с человека за ночь;

– ночлег гида/ портера – 5 кина с человека за ночь;

– дополнительные развлечения на тропе, такие как деревенские музеи, осмотр мест боёв, знакомство с местной культурой – 5—10 кина в день;

– услуги гида – 80—100 кина в день;

– услуги портера (носильщика) – 50—70 кина в день;

– питание гидов и носильщиков – максимум 20 кина в день на гида/носильщика;

– питание для себя – максимум 30 кина в день;

– расходы на транспорт из Порт-Морсби к Оуэнс Корнер или обратно – 150—550 кина за машину (на 6—25 человек);

– жилье в Порт-Морсби или Согери – 150—1000 кина за ночь с человека (в пакет может быть включено питание);

– прочие расходы (аренда, сувениры).

Отстегнуть за проход по тропе в фирму «Kokoda Track Authority» можно или в Порт-Морсби, или в Кокоде, если вы движетесь с севера. Вариант «Пройду по тропе, сэкономлю $100 на самолёт» отпадает! Сэкономить не получится.

Тропа проходит в горах на высоте 300—2200 м с многими подъёмами и спусками. Есть сайт, посвящённый знаменитой тропе [битая ссылка] www.kokodatrail.com.pg и форум на нём, где вам посоветуют гидов и носильщиков (гиды от К80, носильщики от К60 в день). С мая по сентябрь тропа наиболее популярна. Турфирмы дерут за поход по тропе от 2700 до 6250 долларов.

 

Порт-Морсби, сокращённо ПОМ

Самый большой город ПНГ и всей Океании, находится на южном берегу ПНГ. Население – аж 250 тысяч жителей. И хотя он не соединён с северными и центральными провинциями какой-либо автодорогой, каждый день сотни папуасов устремлены туда пешком изо всех деревень, в поисках заработка, который там их, якобы, ожидает.

Город назван по имени капитана Джона Морсби (John Morsbey), который впервые, из всех белых людей, причалил в этой гавани в 1873 году, а уже в 1888 ПОМ стал столицей новообъявленной колонии Британская Новая Гвинея, а Лаэ был столицей другой територии, называемой просто «Папуа». В 1906 году территория стала австралийской. Во время ВОВ японцы наступали с севера по знаменитой Кокодской тропе, но захватить ПОМ не смогли – он оставался австралийским. После войны Порт-Морсби стал столицей объединённой «Папуа+Новой Гвинеи», потому что другой город – значительно более удобный для нас Лаэ – был разрушен бомбардировками и войной. Так и осталось по сей день.

Карту города, подробную и точную, на десяти страницах можно найти и выдрать из телефонного справочника ПНГ, издающегося ежегодно. Есть ещё и рекламные фуфлыжные буклеты с неким подобием схемы города.

Порт-Морсби – единственный, на сей день, международный аэропорт ПНГ и главный местный авиационный хаб. Jacksons International Airport принимает самолёты с дюжины стран мира и с десятков направлений внутри страны. Аэропорт близок от города, и соединяется с центром города общественным транспортом – PMV стоит порядка 1 кины, такси – порядка 30. Столица – уникальный город ПНГ, где много таксистов (возят за 20—30 кина), ведь в других городах их практически нет.

Здесь же есть два уникальных небоскрёба – 14-этажные здания, высочайшие в стране. ПНГ – единственный город страны, испускающий газеты и телепередачи.

«Порт Морсби – один из самых опасных городов мира» – эту фразу повторяют многие люди. Но не так страшен чёрт, как его малюют. На улицах немного грязно, везде наплёвано, дороги среднего или плохого качества, но сами папуасы довольно доброжелательны. Вас будут разглядывать с ног до головы, здороваться и улыбаться. К этому стоит привыкнуть, т.к. белый человек в Папуа-Новой Гвинее – это всегда объект повышенного внимания. А если вы путешествуете на велосипеде, автостопом или еще каким-нибудь «нестандартным» способом – то тогда молва о вас будет циркулировать по стране долгое время, передаваясь из уст в уста. В ПНГ туристов довольно мало, да и то, те, кто прилетает в страну, ограничивается посещением только нескольких мест.

В любом большом городе всегда есть «криминальные элементы», Порт-Морсби – не исключение. Но происходит обратное явление. Увидев белого человека на улице, некоторые машины останавливаются, и водители спрашивают, все ли вас в порядке и нужна ли помощь. Такое же явление наблюдается и в Лаэ – все говорят про грабителей и стараются туриста спасти от них.

Несмотря на мусор и разбитые дороги, администрация столицы Папуа-Новой Гвинеи старается украсить город. Бесконечные картины на заборах напонимают Южную Америку, а различные объявления и кривые указатели на улицах являются скорее подражанием австралийцам. Есть и чисто местные специфические объявления: «Не жевать бетель», «Не плевать» и т. п.

Почти каждый автомобильный круг украшен различными скульптурами: черепахи, рыбы, железные папуасы с копьями, свиньи. Задумка неплохая, однако вокруг всё замусорено, наплевано, всё, что можно сломать или украсть – сломано и украдено. Поэтому можно увидеть охранников рядом с некоторыми более-менее ценными объектами, которые коротают свое время в кривых самодельных будках.

Порт-Морсби разделен на районы (по-английски suburb – «сабёрб»), номеров домов и четких адресов не существует. Максимум, что можно узнать – название улицы.

Порт. Вдоль моря проложена портовая улица прямо вдоль портовых заборов, за которыми стоят холодильники с товарами, различные ангары и иные сооружения.

Яхт-клуб ([битая ссылка] http://www.rpyc.com.pg). Недалеко от порта находится яхт-клуб Порт Морсби (Royal Yacht Club). Адрес: Spring Garden Road, напротив Sir Hubert Murray Stadium (тел. (+675) 321—1700).

Это довольно цивильное и чистое место с баром, и рестораном, где можно встретить много белых людей. Обычные папуасы тут отсутствуют, зато вход в клуб для белого человека бесплатен. Необходимо только заполнить маленькую анкету на входе. Напротив стойки ресепшен стоит компьютер с платным Интернетом (качество соединения и стоимость не проверялись, оплата на ресепшене). Также есть платный WiFi. В ресторане есть доска объявлений, где присутствуют объявления о продаже яхт, курсах и иных мероприятиях клуба.

Папуа-Новая Гвинея – не самое лучшее место для поиска яхт. Если вы хотите оставить объявление, следует все время контролировать папуасов. Лучше всего найти самого большого начальника и общаться с ним напрямую, а не через ресепшионистов и иных работников-папуасов, не способных ответить на многие вопросы.

С веранды ресторана яхт-клуба открывается живописный вид на марину (стоянка яхт). Цены в ресторане выше обычных. Вечером бывают конкурсы и живая музыка.

Чтобы стать членом яхт-клуба необходимо оплатить довольно крупную сумму (около 1—2 тысяч кина). Членство не дает больших преимуществ, разве только можно получить скидки на курсы матросов.

Клуб «Авиат» ([битая ссылка] http://www.aviat.com.pg). Еще одно охраняемое место-резервация, где полно белых людей. Находится в 5—10 минутах ходьбы от яхт-клуба на улице Авиат (Aviat Street). В клубе есть бассейн, кафе и ресторан. Официально посещение клуба для нечленов разрешено только 2 раза в месяц, но, скорее всего, это никто не проверяет.

Отель «Ламана». Центр клубной жизни Порт-Морсби. В отеле находится одноименный клуб с живой музыкой, дискотекой, рестораном и баром. Вход в клуб 20 кина. Иногда можно понаблюдать или поучавствовать в драках между папуасами и охранниками (бесплатно). Много белых людей.

Центральный городской пляж. Вдоль городского пляжа (Ela Beach) раскинулся небольшой парк. Папуасы торгуют бетель-натом и прочими некрупными товарами, дети играют на пляже в футбол и купаются в море, народ гуляет вдоль моря. Есть некое подобие детской игровой площадки, раскуроченной папуасами.

Если стоять на этом пляже спиной к главному морю, то направо в 5—10 минутах ходьбы по набережной после автомобильного круга можно посетить памятник АНЗАК (ANZAC Memorial).

В городе полно разных церквей и миссий, где можно попросить о ночлеге (не проверялось).

Мечеть находится на пересечении улиц Wards Road и Poreporena Freeway.

Посольства располагаются в районе Gordons 5. Всего, в столице ПНГ есть посольства следующих 15-ти стран: Австралия, Великобритания, Япония, Фиджи, Индонезия, Корея Южная, Филиппины, Малайзия, Индонезия, США, Китай, Новая Зеландия, Фрация, Соломоновы Острова. Российского посольства нет, но имеется тётечка-врач – почётный консул.

Рядом в районе Waigani находится парламент, национальная библиотека, музей, гольф-клуб.

Kokoda track Authority (1st fl., Brian Bell Plaza, Borokko, 325—1887), собирает деньги за проход по Кокодской тропе, там же пасутся и гиды.

Гостиницы в ПОМ, как и по всей стране, все дорогие, рассчитывать нужно не меньше чем на К70.

Аэропорт. Международный аэропорт (Jacksons International Airport) находится на северо-востоке города. Официально в ПНГ запрещен ввоз растений, животных и еды (правила аналогичные австралийским и новозеландским). После паспортного контроля вас попросят показать содержимое багажа.

В зале аэропорта есть бесплатные буклеты с картами городов (Порт Морсби, Лае и Горока) и страны «PAPUA NEW GUINEA. Map & Handy Mining / Petroleum Guide» (в ПНГ больше нигде таких буклетов не обнаружено!). Также в зале находится обменный пункт и офис Digicel, где можно преобрести местную сим-карту.

Магазины. В столице есть много супермаркетов, хозяйственных магазинов, аптек, уличных рынков.

Купить карту Папуа-Новой Гвинеи можно в супермаркете Theodoist и в торговом центре Brian Bell Plaza в районе Бороко. На этой карте не обозначено много дорог, поэтому она будет полезна для только общей информации.

Выезды из города.

На восток: в сторону Тубусэрии (Tubuseria), Квикиллы (Kwikilla), Купиано (Kupiano), Марегуины (Mareguina). Выезд из города находится в районе 6 Mile. У местных этот район пользуется дурной славой, поэтому много папуасов будут останавливать вас и говорить, что вас ограбят. Если вы едите автостопом, то можно проехать на PMV несколько километров до удобной позиции и ловить попутки оттуда.

На запад и север: в сторону Согери (Sogeri) и тропы Кокода (Kokoda Track), Малалаула (Malala`ula) и начало Буллдог Трек (Bulldog Track), Керема (Kerema). Выезд из города находится на дороге, ведущей в аэропорт (Hubert Murray Highway). Для автостопщиков: проезжаете поворот в аэропорт и можно начинать искать удобную позицию. Есть несколько относительно удобных мест практически без людей. Лучше всего доехать на PMV до района 8 Mile или деревни Loloki и пройти пешком по трассе до удобной позиции. В районе деревни Loloki трасса разделяется на две: от главного хайвея начинается трасса в Согери (тропа Кокода). Она отворачивает направо и, минуя военное кладбище (Bomana War Cemetery), ведет дальше.

ТУБУСЭРИА. Деревня на воде.

Тубусэриа (ударение на «э») – самая большая деревня Папуа-Новой Гвинеи, жители которой с давних пор живут над морской водой. Находится примерно в 30 км на восток от Порт-Морсби, рядом с трассой. В далекие времена жители некоторых районов перебрались в эти места и начали строить свои дома на воде. Связано это было с тем, что некоторые соседние племена терроризировали жителей, поэтому они и перебрались сюда. К дому, стояшему в море на высоких сваях, довольно непросто подобраться. Так что можно понять тех предков, придумавших жить над морем. Когда домов стало слишком много, то семьи начали селиться на суше. Однако примерно 75 процентов всех жилищ до сих пор стоят на воде.

Это довольно необычное явление – улицы над водой, курятники, деревянные клетки со свиньями, туалеты, пара магазинов, электрические провода, перекинутые по столбам от одного дома к другому. Собаки бегают по деревянным проходам, спят тут же, тут же ходят в туалет. Следует быть осторожным, смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в собачью кучу.

Между домов плавают дети вперемешку с мусором. Не ясно, как они себя чувствуют, т.к. помои и отходы из туалетов попадают прямо под дома. На берегу довольно грязно – плотный слой пластиковых бутылок, пакетов, деревяшек и прочего разноцветного сора никого не смущает.

Главная площадь деревни находится на суше. Тут есть две церкви (Адвентисты Седьмого Дня и католическая церковь), баскетбольная площадка, школа и небольшой рынок. Отсюда можно доехать до Порт Морсби (2—3 кина) на PMV.

Малалаула. Станция на трассе ПОМ – Керема. Есть аэродром, китайский магазин. Здесь заканчивается асфальт, начинается грунтовка. Начало Буллдог трека, можно пересесть на лодку в Керему.

Bulldog Track – [битая ссылка] http://richard.stanaway.net/bulldog.htm. На сайте (англ.) есть подробное описание трека по дням с топографическими картами.

Этот трек проходит по построенной австралийцами в годы Второй Мировой Войны дороге, некогда соединяющей южное и северное побережья. Сейчас дорога заброшена, но местные используют этот трек. На прохождение трека уходит примерно 6—7 дней. Лучше всего идти с севера на юг (Вау-Малалаула), т.к. тропа идет вниз. Пермит не нужен.

Если двигаться с юга, то необходимо доехать до станции Малалаула. От станции вверх по течению реки ходят моторные лодки до начала тропы Буллдог (около 70 кина). Если идти с севера, то, достигнув реки, можно соорудить плот и сплавиться до дороги вниз по течению. В противном случае придется ждать моторную лодку.

 

Си-Ини

Маленькая деревня на южном берегу Папуа-Новой Гвинеи, куда можно попасть только по воде. До ближайшей дороги – около 40 минут на моторной лодке. В деревне проживает около двухсот человек. Основное занятие – рыболовство. Электричества нет, но мобильная связь ловит. У некоторых семей есть генераторы. Как и все жители побережья, все дома обитатели деревни ставят на сваях. Практически все строительные материалы – пальмы и мангровые деревья. Туалета как такового нет – есть участок джунглей, куда ходят, осторожно ступая по тропе и принюхиваясь. Есть только начальная школа, дети более старшего возраста плавают в другую школу на каноэ на остров (плыть не более часа). Свинину не едят – все тут Адвентисты Седьмого Дня. В деревне выходной и церковный день – суббота. Это место – начало длинного пляжа на восток (75 км до Магариды).

 

Согери

Находится близ ПОМ, на дороге рядом с поворотом на Оуэнс Конер (Owens Corner). Прямо напротив поворота на Овенс Конер есть рынок. В самой деревне есть школа, церковь, полицейский участок. Из Согери можно попасть на гидроэлектростанцию (по грунтовке, около 15 км), построенную австралийцами и снабжающую Порт-Морсби электроэнергией.

Не доезжая до Согери, с правой стороны – если смотреть в сторону Согери – есть национальный парк.

В Согери можно доехать на PMV (4 кина, 1 час) из Порта-Морсби.

 

Фестиваль масок провинции Галф

(Gulf E’haro Festival)

Каждый год в июне (примерно 15—20 числах) в деревне Тоаре (Toare) в 15—20 км от Керемы проходит фестиваль масок провинции Галф (Gulf Province). Уже на протяжении семи лет на фестиваль съезжаются участники и зрители из окрестных деревень. Помимо показа масок, участники поют песни под гитару или синтезатор, показывают сценки из папуасской жизни и танцуют традиционные танцы.

Попадание в деревню:

Вар. 1: Порт Морсби – Малалаула по дороге, а далее на моторной лодке;

Вар. 2: Порт Морсби – Керема по дороге или самолетом, Керема – Тоаре на моторной лодке;

Вар. 3: Порт Морсби – деревня (примерно 20—25 км не доезжая до Керемы), далее пешком в сторону моря по тропе через заболоченный лес (от дороги примерно 1 час пути, потребуется помощь местных). Глубина болота может достигать груди.

Вар. 4: Порт Морсби – деревня (на несколько километров ближе к Кереме в отличие от варианта 3, примерно 20—25 км не доезжая до Керемы), пройти деревню насквозь и выйти на пляж, далее по пляжу в обратном направлении идти около 40—60 минут.

Можно спрашивать местных жителей, они обязательно подскажут дорогу.

Специально для фестиваля в деревне построена сцена, которая пустует весь год. Остановиться на ночлег можно доме главы деревни (никаких отелей и гестхаусов нет).

Контакты организаторов фестиваля: тел. +675 323 5111; факс +675 323 5420, E-Mail: [битая ссылка] [email protected].