Городок на юго-западном берегу Новой Гвинеи, среди лесов и болот, в устье реки Урумбуве, столица района (кабупатена), населённого асматами. Местные люди, асматы, один из видов папуасов, известны своими рукоделиями – деревянными скульптурами, которые украшают офисные здания и городские площади в Тимике, Мерауке, Джайпуре и других городах Папуа.
Агатс интересен тем, что он весь построен на болоте, и все дома, мечети, церкви, магазины и даже мостовые тут – деревянные, построены на деревянных столбах (сваях) примерно в двух метрах от уровня грязи. В прилив и в половодье вода плещется под самими домами, а в сухой сезон и в отлив – отступает, оставляя грязь и зелёные заросли.
В Агатсе каждую неделю останавливается один из пароходов «Пелни» – Tatamailau или Kelimutu, совершающие свои плавания между Мерауке, Тимикой и другими местами южного побережья. Проплыть в Агатс на судне – самый дешёвый вариант, потому что билет из Тимики или Мерауке стоит лишь немного дороже 100 тыс.рупий.
Агатские магазины продают все обычные товары – печенье, мыло, сахар, газировку и т.п., на 20% дороже, чем в Джайпуре или Тимике, но всё есть. Небольшая торговая прослойка индонезийцев (их тут около 15%) держат столовые и другие бизнес-заведения.
Ближайший аэропорт называется Ewer. В него летают из Тимики и Мерауке. Как попасть в аэропорт? Только на лодке. Ведь он находится на другом берегу реки относительно Агатса.
Население района – около 70 тысяч человек, из них в городе Агатсе живёт каждый десятый.
Вайсай и архипелаг Раджа Ампат
Городок Вайсай находится на одноименном острове, куда можно попасть только по морю (из Соронга 2—3 часа, 100—120 тысяч рупий). Это столица округа Раджа Ампат. В августе 2011 город напоминал стройку – новая дорога, много новых дорог, строящееся здание в порту, много строяшихся домов. Есть рынок, много магазинчиков и кафе, есть христианская церковь, два Интернет-кафе (10—12 тыс рупий в час), банкомат Bank Papua, отель.
Из Вайсая можно попасть в деревню Варсамбин (Warsambin) по грунтовой дороге. Транспорта ходит немного, так что автостоп может затянуться. До Варсамбина ходит маршрутка за 5 тыс.рупий (местные называют её «такси»). Примерно в 5—7 км от Вайсая на этой грунтовке есть деревня с интересным названием Триста Домов (Ruma Tegeratus). В 15—20 км от Вайсая в сторону Варсамбина есть два небольших водопада (слева от дороги, 700 метров друг от друга). У водопадов нет определенных названий – их называют водопадами Варсамбин. До одного водопада меньшего размера (10—15 метров) нужно пройти около 300 метров через крошечную деревеньку, в которой занимаются изготовлением кирпичей из местной глины. Второй водопад находится в 700 метрах далее в сторону Варсамбина, его высота состовляет примерно 20—30 метров. После Варсамбина дорога ведет к деревне Варима (Warima).
Из Вайсая можно попасть на остальные острова группы Раджа Ампат. Для этого придется нанимать лодку. Например, плавание на остров Пам (Pam) обойдется в 350 тысяч рупий с одного человека, плыть около трёх часов. На этом острове нет мобильной связи и электричества (у местных в единственной деревне есть генераторы). С острова Пам можно попасть на известный остров Вайаг (Wayag) – самый северный из всех островов группы островов Раджа Ампат. Можно уплыть и бесплатно, но, возможно, придется ждать не один день.
Вамена и Балиемская долина
Кабупатен ДЖАЯВИДЖАЯ (столица – Вамена) раскручен для туристов, как место обитания дани («дикарей» с приставными письками-котеками). Граждане, носящие котеку как единственную одежду, существуют в горах Западной Папуа, но они остались уже не в большом количестве, их не более 0,5%. Впрочем, ваменские гиды могут организовать всё так, что вся деревня переоденется в котеки, или останется вовсе и без них, и вы ничего не заподозрите (только деньги платите). Также можно платно посмотреть на мумии предков нынешних папуасов.
Каждый день сюда летает несколько самолётов в день с Джайпуры (цена около 550 тыс.). Балиемская долина (где находится Вамена) хорошо заселена. Открыли её относительно недавно – в 1930х годах, а раскрутили в 1980-х. Папуасы-гиды будут встречать вас уже в аэропорту. Скорее всего, вы увидите в аэропорту и других мистеров, одни прилетели в Вамену, другие уже улетают из неё.
В Вамене есть гостиницы (дорогие), Интернет и электричество. На базаре продают фрукты-овощи по тройным ценам. Есть полицейские, проверяющие Сурат джалан (иногда его смотрят даже при посадке в самолёт, так что сделайте его обязательно). Есть и десятки гидов, которые стоят от 50 тыс. в день, и отведут вас куда угодно. При этом в каждой деревне придётся ещё отстёгивать деньги за постой. Кроме гидов, можно нанять и носильщиков.
Местные жители видят, что их «котеки» и мнимая дикарская сущность приносят доход. В каждой деревне, где будете ночевать, Кепала Деса с вас возьмёт «пожертвование». Многие уверены, что бродить по папуасским деревням можно только с гидом (читайте заметку про «прикрепление» папуасов к иностранцу). Так, к известной нам женщине К. Масловой прицепилось аж двое – гид и носильщик. Но она и рада была.
Интересно, что в Вамене есть машины. Как они сюда попали? На самолёте ли? Все уверены, что на самолёте, но кажется, что их должны загонять сюда баржами по высокой воде через большую реку на севере. Общественный автотранспорт ходит по окрестностям Вамены, по живописной Балиемской долине, километров на сорок в каждую сторону. Это – маршрутки, джипы и даже велорикши («бесак»). Дальше – только пешеходные маршруты.
Местные самолётики летают по окрестностям Вамены в десяток направлений.
Еда в Вамене дорогая, всё привозное самолётом, но всё есть. Ведь Вамена является настоящим туристским «мегаполисом». Вы там встретите и других иностранцев. Если хотите отдаться под опёку гидов, – расспросите уезжающих буржуинов, какие из гидов наиболее надёжны, а от кого лучше держаться в стороне.
В Интернете и путеводителе «Lonely Planet» много информации про Вамену и всю эту долину – ведь это самое туристически раскрученное местечко Папуа. В окрестности Вамены папуасы заманивают туристов мумиями – это действительно трупы их предков, высушенные неизвестно сколько лет назад. Всё, что связано с мумиями – источник дохода жителей этих деревень. Сфотографировать живого человека можно тут за 5000 рупий, а вот поглядеть и снять мумию стоит в десять раз дороже.
Мегаполис Джайпура
Самый большой город на индонезийской части Новой Гвинеи, огромный (по местным меркам) мегаполис, состящий из нескольких посёлков, распиханных между морем и холмистыми зелёными горами, общим населением порядка 250—300 тысяч человек, точно подсчитать нельзя.
С 1910 по 1962 город был известен под именем Голландия и являлся столицей округа с таким же названием. В 1942 году, во время ВОВ, город был оккупирован японцами, но какое название он носил при них – неведомо. С 1949 Голландия была также столицей Нидерландской Новой Гвинеи. Голландия была переименована в Кота-Бару (в переводе – «Новгород») в 1963. Ещё несколько лет город носил имя Сукарнопура в честь первого президента Индонезии Сукарно, пока его не переименовали в Джайпуру. И вот наконец 7 марта 2010 года город официально был переименован в Порт-Нумбай (Port Numbay), но мы будем называть город Джайпурой, как и все местные жители.
Джайпура очень красива, гориста и напоминает – среди российских городов – Владивосток. Летний Владивосток. Так же далеко, тоже относительно дорого, тоже море, сопки, зелень, пароходы, острова, граница неподалёку.
Попадание сюда возможно на пароходе или самолёте с других больших городов Индонезии. Из Джакарты или Сурабайи стоит от 1,4 до 1,8 млн.руп. Из Джайпуры разлетаются самолёты по многим районным центрам провинции.
Джайпура является центром колонизации острова, сюда приезжают очень многие. Это единственный город на Ириане, где есть нищие. Кроме оных, в Джайпуре представлены супермаркеты (есть и – принимающие кредитки), магазины всевозможных промтоваров (на 30% дороже, чем на Яве), интернет-кафе (6000—8000 рупий в час), столовые-рестораны-закусочные и все прочие признаки цивилизации.
Консульство ПНГ в Джайпуре не выдаёт визы россиянам. Делать визу ПНГ лучше в другом месте!
Транспорт по городу и вокруг – представлен маршрутками. Есть несколько важных мест: сам центр Джайпуры (Кота Джайпура) с супермаркетами и рынками; Главная мечеть (сейчас в стадии сооружения (2011)); Порт; городок Энтроп (Кота Энтроп), где имеется местная Академия Путешествий, единственная на Папуа – Akademi Pariwisata’45 Jayapura; Jl.Kelapa Dua Entrop; тел. (0967) 537—864. В этом заведении учатся папуасы и папуаски, желающие вовлечься в туристский бизнес.
В Энтропе же, близ Академии Путешествий, расположена также редакция газеты «Цендераваши пост», и обменник, меняющие папуановогвинейскую кину (Jl. Kelapa Dua №4, Entrop, phone (0967) 550840). Две мечети, рыночек. А также стоянка маршруток – Терминал Энтроп. Маршруток там очень много. Энтроп дешевле Джайпуры в плане еды.
Другой узловой пункт – базар Ётефа, и там же terminal Youtefa, порождающий маршрутки куда угодно и даже автобусы в посёлок Скоу (Skow), последний пункт перед границей ПНГ.
«Сурат джалан» можно сделать в главном отделении полиции, делается он быстро, в пределах получаса, и бесплатно. Нужно две фотографии, ксерокопия первого разворота загранпаспорта, разворотов с визой Индонезии и въездным штампом, ксерокс миграционной карточки, получаемой на въезде. Сурат выдается бесплатно.
Аэропорт находится в 38 км от города к западу, в городке Сентани. Прямых маршруток туда не имеется. Нужно ехать с тремя пересадками, через городки Энтроп и Абепура. Всего выйдет 11000 рупий. По дороге, в Абепуре, можно осмотреть Музей Папуа (с 9 до 14.00, вход местным 2000, иностранцам 5000, студентам 1000).
Иммиграционный офис Джайпуры (Kantor Imigrasi ) находится в центре города, недалеко от самого высокого отеля в городе – Yasmin hotel, чуть ниже его, напротив другого, малоэтажного отеля Dafonsoro. Адрес – Jl.Percetakan, 23, phone (0967) 533—647.
Джайпура
Окрестности Джайпуры
До границы около 40 км. На границе виза ПНГ не выдаётся. Автобусов в ПНГ нет, но по вторникам, четвергам и субботам на границе имеется базар, и очень много машин идёт на границу. В другие дни вас ждёт автобус на Скоу (Skow) – в 10 км перед границей, а дальше пешком, автостопом или на «очеке». Граница работает до 16.00.
Маноквари
Ещё один мегаполис и центр колонизации Новой Гвинеи, похожий больше на обычный индонезийский город – не очень большой, меньше, чем Джайпура.
Попасть в Маноквари проще всего самолётом – из Макассара, Соронга, Джайпуры, Биака, Кайманы и Васиора сюда летают самолёты (цена в пределах миллиона везде). Пароходы, идущие в Джайпуру, заходят в Маноквари каждые четыре-пять дней, и они же заходят на обратном пути, идя в Соронг.
Есть и пригородные корабли «Перинтис», и местные самолёты по провинции. По автодороге, говорят, уже можно просочиться в Соронг.
В городе большой процент христиан, папуасов и всевозможных начальников, управляющих (или делающих вид, что управляют) провинцией Западная Папуа.
Маппи и район Кеппи
Столица кабупатена (района) Кеппи, одно из самых глухих и труднодоступных мест Папуа и всего обитаемого мира. Среди лесов и болот притаились деревни, и только недавно их выделили из Мераукского района в отдельный район (кабупатен). Тут живут самые дикие папуасы, но чтобы к ним попасть, нужно иметь много времени (опять же, мы визой ограничены) и/или денег.
Заплывание возможно с Мерауке на пригородном теплоходе «Перинтис». Самолётики из Мерауке (компания «Мерпати») летают в Кепи и Камур. Главная река – Дигул (Digul) – судоходна, соединяется с рекой Мапи (Mapi), обе эти реки равнинные, можно куда-то уплыть. На этом наши знания кончаются. Кто в этот район поедет, пусть сообщит А. Кротову уточнённые сведения.
Мерауке и окрестности
Крупный и приятный город на самом юго-востоке Индонезии. Считается самым далёким городом, краем индонезийской земли и всего мусульманского мира. Население Мерауке – около 70 тысяч человек.
Город противоположен Джайпуре и географически (та на северном берегу, Мерауке на южном), и рельефно (Джайпура среди гор, Мерауке на плоской равнине).
Попасть в Мерауке можно так. Во-первых, самолёт. Из Джакарты и Сурабаййи с пересадкой в Макассаре. Несколько авиакомпаний летают сюда – Merpati, Lion Air, Batavia Air предлагают самые выгодные билеты в Макассар, от 1,1 до 1,5 миллионов рупий. Очень недорого, за 400 тысяч, из Джайпуры ежедневно летала Батавия. В самом городе штук тридцать авиакасс, найти билет и улететь обратно не представляет никакого труда.
Дважды в месяц до Мерауке добираются большие пароходы компании «Пелни» – KM Tatamailau и KM Kelimutu. Они совершают долгие запутанные маршруты, и не очень комфортабельны, потому что на этих судах папуасы сломали, украли, прокурили или испортили всё, что могли.
Кроме того, Мерауке – хаб местной авиации (десять направлений) и узел локальных морских-речных сообщений. Пароходы «Перинтис» ждут вас в главном порту. Расписание не вывешено – ходите, спрашивайте. В сторону Агатса можно уплыть почти каждый день, а иногда в Маппи и другие места. Больше всего «перинтисов», три-четыре штуки, скапливается к приходу большого судна «Пелни» – народ из деревень пересаживается.
В городе много полиции. Необходимо иметь Сурат Джалан и зарегистрироваться. Зарегистрировать вас может Главная Ментовка, находящаяся далеко от центра города, на ул. Бравиджая (jalan Bravijaya, Police Resor Merauke). Если вы сами не зарегистрируетесь, вас могут сдать местные. Проблем не будет, но лучше не оттягивать.
Рядом с Мерауке есть национальный парк Wasur, где водятся кенгуру и другие звери. Парк находится прямо на границе с ПНГ. Самостоятельное посещение парка не рекомендуется – менты могут вас поймать, как ПНГшного шпиона.
В городе много больших церквей и соборов, около десятка, и маленькие церкви. Папуасское население составляет примерно 30—40%. Есть и мечети. Но большинство жителей христиане, включая и индонезийцев. Есть в городе статуя Иисуса Христа, она недалеко от набережной. Сама набережная в момент отлива не очень красива, так как море весьма мелкое и на сотни метров превращается в грязь.
Аэропорт Mopah находится к юго-востоку от центра города. До него можно дойти пешком или доехать на жёлтой маршрутке. Аэропортовский сбор – 15,000 рупий.
Дальние джипы, полезные для уезда в Танахмерах, пасутся на базаре (Pasar Baru), что возле управления района (Kantor Bupati). Сам Пазар Бару интересен и велик, там много еды, включая папуасские фрукты и вещества, а также шмотки. Пазар Бару – хаб всего дальнего транспорта. Ещё есть одна точка отправления, более локального транспорта, она называется Келапа Лима (Kelapa V).
Горячие источники, обнаруженные на карте Папуа возле Мерауке, – фактически найти не удалось, местные не знают, где это. Узнаете – расскажете.
Мулья
Одна из географических загадок Западной половины Папуа. Это ж не просто дыра, это райцентр! В три стороны летают отсюда самолёты – Набире, Джайпура и Вамена (стоимость проезда от 1 миллиона). А вот есть ли дорога в Мулью? Сколько А. Кротов ни искал, ни расспрашивал знающих людей – нет, говорят, автодороги в Мулью нет, индонезийские карты врут негодяйски!
Получается, что всё в Мулью доставляется самолётно, ведь реки тут тоже нет. Наверное, это – самый дорогой (по ценам) райцентр Индонезии. Электричество, говорят индонезийцы, тут имеется, круглосуточно. Есть, как и во всех городах, небольшая торговая прослойка индонезийцев-мусульман, содержащих лавочки и едаленки. Есть и мечеть. А вот как возникает в Мулье топливо для электростанции – неужто самолётом привозят? Или у них ГЭС? – это загадка, ответ на которую пусть сам читатель отыщет и сообщит мне, для следующего издания путеводителя.
Набире
Это большой (по здешним меркам) город. Внимание! Морской порт находится аж в 22 км к востоку от города. От порта до города идёт асфальтовая дорога, возможен автостоп. В припортовой деревушке (Pelabuhan Nabire) – пара непосещаемых мечетей (возможен ночлег), два десятка торговых точек, открываемых к прибытию парохода.
Сам Набире – селение одноэтажных домов, главная улица – на ней две больших мечети, несколько церквей, рынок. Большинство жителей города – чёрные папуасы. В городе есть аэропорт (летают в Джайпуру, Энаротали, Мулиа, Синакс, Илагу, Биак). Местные ближайшие самолёты подозрительно дешёвые – 150 тыс.рупий (или цена устаревшая – не проверялось, или они дотируются мэрией). Но вот уже в Мулию – аж 1,29 миллиона рупий. Имеется пляж.
Дорога на Энаротали (в просторечии «Джалан Анаро») начинается приличным асфальтом прямо из бесконечных кварталов города. Очень красивая. Потом переходит в весьма живописную грунтовку. По ней тащатся бесконечные грузовики в Энаро. Проехать на джипе можно за день, если повезёт с дорогой и погодой. Грузовик идёт дольше, от погоды и дороги зависит.
В Набире есть специальный городской терминал маршруток (около базара) и особый терминал, где пасутся джипы (именуемые «Страда») для проезда в Энаро, Мапию, Монамани и другие городки по единственной в регионе Трассе. Проезд до Энаро стоит 200 тысяч рупий. Можно уехать автостопом, поймав этот же джип уже на дороге, но так как мест в джипе уже не будет, вас посадят на крышу – осторожно, не свалитесь с неё.
Моанамани. Городок в 200 км от Набире вглубь материка, в горной и прохладной местности. Папуасы продают всякие фрукты-овощи, индонезийцы – рис и товары промышленного производства. В городе и районе много голых граждан с приставными пиписьками-котеками.
Сарми
Это – приличный городок на северном побережье. Электричество, асфальт на главной улице, мечети, церкви, рыбный рынок, столовые, порт, даже Интернет есть. Дорога на восток, до Джайпуры (300 км) очень красива, но сквозного транспорта тут практически не имеется. Через несколько лет появится, когда завершат строить все мосты (пока через речки – паромчики). Прибрежный участок между Сарми и Джайпурой постепенно заселяется индонезийцами, они жгут лес, строят там свои дома, насаждают огороды.
Местные, для попадания в Джайпуру, пользуются самолётами и пароходами «Перинтис», раз в неск. дней они останавливаются в этом городке.
На запад от Сарми никакой дороги нет.
Соронг
Это самый западный город острова Новая Гвинея. Одно время был столицей провинции Западное Папуа, потом столичные функции переехали в Маноквари. Очень разбросанный одноэтажный городок, в котором, тем не менее, имеется 64 мечети и примерно столько же церквей.
Главная улица города тянется километров на десять параллельно морю. По ней ездят микроавтобусы. Маленькие, жёлтые, их несколько маршрутов. Если стоять спиной к морю возле пассажирского порта, то направо будет следующее: сперва – офис компании «Пелни», в котором висит также расписание ближайших судов и стоимость билетов; потом – порт рыболовных судёнышек, охраняемый чисто формально папуасом-сторожем; потом будут какие-то нефтяные ёмкости, и наконец улица раздваивается и превращается в Центральный Бульвар. По правой стороне будут церкви и мечети, и по левой тоже. Среди них – главная мечеть. В городе есть ещё китайская семиэтажная пагода, она на горе. Хорошо видна с моря, а из города благоразумно не видна. Чтобы её найти, поднимитесь вверх по одному из переулков в районе Главного Бульвара, и спрашивайте кого можете. Затем по левой стороне будет главная гостиница (в ней есть компьютер, где бывает интернет), Главная Мечеть, напротив неё – Интернет-кафе, потом полиция, супермаркет, наконец, на этой же главной улице, с правой стороны – аэропорт (в 5 км от порта). Самолёты летают в Джакарту (1,2—1,4 миллиона рупий), Джайпуру (600 тыс), Макассар. Местные самолёты по 500—600 тыс.рупий (Маноквари, Фак-Фак и по району).
Соронг
Соронг. Главная мечеть
Дальше город переходит постепенно в деревню. Если свернуть с улицы налево, есть Кантор Валикота – мэрия, занимающая целый квартал одноэтажных домишек-сараев.
В другую сторону от пассажирского порта вы найдёте: грузовой порт (плохо охраняемый), рыбный базар, наконец, фруктовый базар и улица заворачивает вправо. Там, в закоулках, среди домишек и мечетей, притаился буддийский храм с прудом и статуей какого-то «бога». Как буддийский, так и китайский храмы здесь стоят пустые, никем не посещаемые, но имеется сторож-папуас.
Интернет в Соронге дороже, чем даже в Джаяпуре – примерно 9—10 тыс рупий в час (данные на 2011 год).
Из порта можно уплыть на архипелаг Раджа Ампат. Этот Архипелаг известен как дайверский рай, где находят своё счастье особо богатые и умудрённые дайверы и подводные фотографы с Австралии и других стран мира.
Из Соронга можно попасть на остров Вайсай (Waisai) – где находится столица Раджа Ампата – двумя разными кораблями.
Один корабль, побольше, отправляется каждый день примерно в 14 часов, в пути 3 часа, билет стоит 100 тыс. рупий. Второй, «экспресс», расчитанный на меньшее количество пассажиров, отправляется в это же время, идет около двух часов и стоит 120 тыс. рупий. Корабли могут опаздать в отправлении – 1—2 часа – нормальное явление. Иногда ходит только один корабль.
Соронг – Маноквари: говорят, недавно построили дорогу (грунтовку). Общественного транспорта по ней пока нет. Можно проехать автостопом.
Танахмерах
Городок почти в самом центре Новой Гвинеи, примерно в 600 км к северу от Мерауке. Соединён с Мерауке грунтовой автодорогой, по которой ежедневно ходят пассажирские джипы. Проезд из Мерауке стоит 700 тыс.рупий, а машина идёт меньше суток – в сухую погоду, и до двух суток, в период дождей. В Мерауке пункт отправления машин находится в особом месте, именуемом Pasar Baru .
Танахмерах – историческое место, тут вроде бы сидел в тюрьме первый президент Индонезии, ещё когда боролся за её независимость, и по этому случаю тут имеется, вроде бы, музей.
Самолётики летают сюда из Мерауке и из Джайпуры, но дорого.
Кто сумеет проехать из Танахмераха на север, в Джайпуру, на машинах, моторных лодках и пешком – будет великим мудрецом.
Тимика
На юго-западном берегу Новой Гвинеи, в индонезийской её части, имеется городок Тимика, центр кабупатена (района) Мимика. Этот район известен тем, что на его территории имеется огромная золотая шахта, вроде бы самая большая в мире. А вернее – совокупность шахт и ям, где ведётся добыча золота и меди. Предприятие, добывающее сии минералы (PT Freeport Indonesia), принадлежит заокеанским капиталистам – является филиалом американской компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. В своих рекламных буклетах Фрипорт пишет, что за год отстёгивает Индонезии в качестве налогов около 1,2 миллиарда долларов, ну а сколько достаётся им самим – не написано.
Месторождения эти долгое время были скрыты от людей, потому что находятся в труднодоступной части мира, в горах Новой Гвинеи. Тут, на севере района Мимика (на границе с районом Пунчак Джая) находятся самые большие горы (до 5 км высоты) и даже единственный в регионе ледник. И вот на склонах этих гор и выискались месторождения в 1936 году. Промышленное разграбление природных сокровищ началось в 1960-х годах. В 1967 году индонезийское правительство сдало район (площадью 2920 кв. км – как три Москвы) в долгосрочную аренду компании Фрипорт, не спрашивая самих папуасов (да и неясно, кого именно было спрашивать, при их разрозненности?). Вскоре был построен закрытый городок шахтёров Темагапура (к северу от Тимики), горная дорога на север (в горы, к месторождениям), а вся прилегающая территория и дорога – закрыты для посторонних. 50 тонн золота в год – не шутка.
Наличие такого золотого прииска – одна из причин, почему индонезийское правительство никак не может расстаться с папуасами. Впрочем, официально считается, что все налоги, что платит шахта в бюджеты, все десять тысяч миллиардов рупий (!), возвращаются на Папуа и несут процветание региону и папуасам, его коренным обитателям. Реально, думаю, подкупили дюжину местных вождей, выделили им 0,01% доходов, и те рады.
Тимика является «воротами» этого золотоносного региона. В горную Темагапуру проехать так просто нельзя, и пешком по тропинкам идти тоже не следует (по слухам, якобы, охранники золотых копей могут и подстрелить постороннего бродячего человека, но в буклетах написано, что все 750 охранников безоружны и очень миролюбивы). А в Тимику можно приехать просто так, на самолёте или пароходе. Официально нужно сделать только «Сурат джалан» (surat jalan) – пропуск.
Каждый день летают сюда самолёты из Джайпуры (цена – от 500 тыс.рупий) и из Макассара (от 1 миллиона рупий). Аэропорт международный, но рейсы из-за границы приходят только изредка, по особому заказу.
В самой Тимике нет ничего поражающего наше испытанное уже воображение. Обычный индонезийский городок с небольшой примесью папуасов (в пределах 30%). Пара длинных асфальтовых улиц проходит чрез весь город, по ним ездят жёлтые маршрутки. Аэропорт находится к северу от города. Недалеко от аэропорта есть шикарный отель Rimba Papua, в котором есть «инфоцентр» – музейчик золотой шахты (но он не всегда открыт, нужно, чтобы кто-то его отпер). В городе много гостиниц, несколько церквей и дюжина мечетей. К северо-востоку от Тимики есть в лесу цивильный полузакрытый городок Kuala Kencana, где живут приличные люди – часть персонала компании «Фрипорт».
В городе несколько Интернет-кафе (цена от 6000 в час). Есть рыночек с бананами и папуасскими горными фруктами, включая сахарфрукты. Цены на всё – не очень низкие.
К югу от Тимики тянутся бомжовые папуасские деревни. В них нет ни электричества, ни интернета, ни горных вкусных фруктов.
Пароходы «Пелни» в Тимике появляются нечасто, и останавливаются они в порту Помако (Pomako) в 42 км к югу от Тимики. Раз в месяц пароход приходит из Сурабайи – Макассара, ещё один раз в месяц – из Битунга. Примерно раз в неделю что-то крупное плывёт на Агатс и Мерауке. Собственно, два больших парохода обслуживают эти места – «Kelimutu» и «Tatamailau». Проезд до Мерауке 220 тыс.рупий, до Амбона – 350 тыс.рупий. Билеты можно купить в центре города (спрашивайте местных, где тут касса «Пелни», она на одном из центральных перекрёстков).
Как добраться из Тимики до порта Помако. Сперва едем по городу на жёлтой городской маршрутке (3000 рупий) до Терминала (автостанции). Оттуда – рыже-коричневая маршрутка увезёт вас в Помако (20 тыс.рупий). Отправляются маршрутки по мере наполнения.
Порт Помако – совсем папуасское место. Какие-то грязные хижины на ножках, папуасы (продают морепродукты), голые дети. Скромный рыночек с индонезийцами, с их едой и товарами – по повышенным ценам (130—150% от ларёчных цен Тимики и Джайпуры). Пассажирский зал ожидания не имеет электрического освещения, как и почти все здания в Помако. Большие грузовые суда разгружаются здесь же. Климат тут гнилой и болотный.
Чуть севернее порта Помако, в нескольких км, есть протоки (там дорога проходит через мосты), и в этих протоках стоят пригородные суда. Куда они идут, не изучалось.
Энаротали
Единственный город внутри Западной Папуа, соединённый (грунтовой) дорогой с побережьем. Столица густонаселённого района Паниай (Кабупатен Паниай). Всего в Паниае живёт более 100 тысяч человек, в городе живёт лишь ничтожная часть их.
Расположен в горах на высоте около 2000 м над уровнем моря, на берегу живописного большущего озера Паниай. Здесь всегда прохладно. Размер города – около 1 км. аРаРаРаНаселение – почти сплошь папуасы. Индонезийцы владеют лавками и услугами. Есть ровно одна мечеть и десяток церквей. Городок начальников называется Мади, он вынесен отдельно, в 5 км от города в сторону Набире, и соединён с Энаро асфальтовой дорогой. В Мади находится Полис Ресорт, где вас зарегистрируют и могут даже выписать Сурат Джалан. Не ходите туда сами, а ждите, что вас поймают в городе – тогда и скажете, что не знали, и пойдёте оформляться. Там же в Мади есть Управление Туризма, в коем сидит папуас, не знающий ничего и не имеющий ни одной карты. Просто сидит.
Туалетов в городе не найдено, даже в офисах.
Между Мади и центром Энаро курсирует общественный транспорт в форме джипов. Проезд одного человека – 10,000 рупий. В центре Энаро также пасутся «Страды», едущие в Обано, Монамани и до самого Набире – они ждут платных пассажиров.
В Энаро был найден комп с Интернетом, спутниковым, 30,000 рупий в час. Спрятан он в здании Управления Дорог и Коммуникаций (но не в Мади, а в центре самого города). К вашему приезду интернет подешевеет и появится ещё в каких-либо местах.
На базаре, который занимает весь центр города, можно купить всё, что рождает папуасская земля – фрукты, овощи, батат. Продают с земли очень колоритные папуасы. Рядом в лавочках торгуют понаехавшие индонезийцы со своими промышленными товарами втридорога. Так, бутылку питьевой воды (2 литра) пытаются продать за 15,000 рупий (на Яве 3,500). За 500 можно ухватить маленькую микробулочку.
Супермаркетов тут пока нет.
В городе есть взлётная полоса, рождающая лишь самолёты в: Тимику (400 тысяч рупий), Сугапу (400 тыс), Набире (225 тыс). По утверждениям авиакомпании, все самолёты дотируются. Чтобы улететь, нужно приходить в 7 утра, иначе все билеты расхватают. В день бывает несколько рейсов. Когда «дотационные» рейсы кончатся, идут уже нормальные рейсы по цене – в Набире 400 тыс, в Тимику 650 тыс. Багаж – 5000 рупий за кило.
Порт на озере Паниай порождает лодки. Моторные. На них можно уплыть в Обано (куда идут большинство лодок) за 20,000 рупий. Можно исхитриться и найти лодку в какую-нибудь другую деревню, например в Эпобуто. Но это трудно, так как папуасы, не зная никакого языка, пытаются сплавить вас в Обано. Плыть по озеру – от часа до полутора, в зависимости от темперамента лодочника.
Лодка на озере Паниай
Дорога из Энаро на Тимику строится, но очень медленно и ещё не скоро будет готова. Дойти туда пешком – непросто, потребуется дней десять. Не напоритесь по дороге на золотые рудники Темагапуры – поймают – будет больно!
…На этом наше описание Папуа заканчивается. После того, как вы побываете тоже в удалённых уголках Папуасии, не забудьте сообщить свои дополнения и комментарии на Емайл [битая ссылка] [email protected], а также прийти на ближайшую тусовку, собрание вольных путешественников и поделиться опытом!
Удачи вам там – на земле папуасов!