Констатирую: как в 90-е, так и сейчас, хороший инструмент выпускается не у нас, а в Европе. Что делать: глобализация!

Плохой секатор не режет, а сдавливает, размочаливает древесину и кору. Тупая пила не режет, а рвет: срез получается лохматым, и коровый валик может не образоваться: сигналом к его образованию служат разрезанные клетки камбия. Режет – острое, а продается – тупое. Может быть, отсюда такое бездумное внимание к садовому вару и прочим замазкам.

Наши дешевые секаторы рассчитаны на сильную мужскую руку и техническую голову, то есть, практически не режут. Собственно, это только заготовки. И ухаживать за ними не надо, подточил – готово. Европейский инструмент сразу режет, как надо. Зато он весьма недешев, да еще требует содержать себя в порядке, смазывать и тонко подтачивать, а часто и шлифовать.

Работа учит, и я научился сам доводить инструмент до ума. Искал старые секаторы, выпуска 50–70-х – тогда сталь была еще хорошей. После переделки мои секаторы резали чуть не лучше немецких. Один, самый верный кормилец, прожил шесть лет, и просто переломился, когда лезвие было сточено вполовину. Здесь могу поделиться только основами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера – они разберутся, что к чему.

СЕКАТОР нашего производства имеет два недостатка, которые делают нормальный рез невозможным по определению.

1. Угол между режущей и опорной губой слишком велик, и секатор «выплевывает» ветку вместо того, чтобы зажимать. Нужно исправить форму лезвия: выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 15–20º (рис. 72).

Рис. 72

2. Режущая губа слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую тупую фаску. В результате лезвие просто мнет, ломает, рвет поперечные волокна. А входя в древесину, тут же заклинивается, зажимается. Именно поэтому секатор требует огромного усилия для реза. Нужно сточить режущую губу примерно наполовину, так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы (тот же рисунок). Фаска на лезвии нужна для того, чтобы режущая кромка не ломалась и не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе. Но она не должна быть намного круче самого лезвия и шире полмиллиметра.

Нормальный секатор без особого усилия отрезает ветку толще большого пальца. Но тут есть своя тонкая технология. Резать надо двумя руками: правая режет, а левая нагибает ветку в сторону реза. Не нагнешь – клинообразное лезвие заклинивается в древесине; для пропихивания этого клина мы и тужимся до отсыхания руки. Нагнешь совсем немного – ветка сама отскакивает. На этом же «секрете» основана и работа садовым ножом, которым старые мастера работали так же расторопно, обходясь без всяких секаторов.

Наблюдение: некоторые секаторы сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после нее годятся только для зеленого винограда и цветов. Хотите научиться переделывать – лучшего «тренажера» не придумаешь.

САДОВЫЕ ПИЛЫ – то же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два-три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно. Главное, не перепутать с обычной ножовкой. Полотно садовой пилы чуть серповидно вогнуто, а зубья скошены вовнутрь, к рукоятке (рис. 72, слева). Именно такой зуб может «выскребать» сырую поперечную древесину. Разводка – не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунка. Если рукоятка совсем гладкая, ее лучше сделать «гофрированной», иначе рука ее просто не держит и дико перенапрягается. Я просто покрываю пластмассовые рукоятки поперечными канавками, надев на точило диск для резки металла. Возьмешь в руку – как влитая!

Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают такие гладкие срезы – заглаживать не нужно! Но пилят очень, слишком не спеша. В общем, российскому садовнику для работы не годятся…

Самые лучшие пилы, испытанные мною – японской фирмы «Самурай». И быстро, и чисто, и год точить не надо.

Я же все десять лет садовничества обходился нашими, российсмкими «садовками». Точил свои пилы с помощью маленького, самого тонкого диска для резки металла. Нормальная свежезаточенная пила отрезает ствол толщиной в руку за 20–25 движений.

Ясное дело: и нормальная пила работает руками мастера. Секрет все тот же: резать так, чтобы полотно не зажималось древесиной. Тонкие, легкие ветки можно сразу спиливать с верхней стороны. Длинные и тяжелые обязательно подпиливать снизу, отступив на 20–30 см к концу ветки. Правда, я отступал только на самых больших суках. Приспособился подпиливать снизу так, что общий срез почти всегда получался ровным.

 

Кое-что для обработки винограда

ЗЕЛЕНАЯ ПОДВЯЗКА ПОБЕГОВ обязательна на вертикальной шпалере. И вот эту работу – самую нудную! – дачники выполняют старательно и повсеместно – и на вертикальной шпалере, и на крышах беседок! Почему?.. А потому, братцы мои, что работа сия притягательна кристальной простотой и девственностью в смысле интеллекта. Проще только срывание и употребление… как заботливым хозяевам кажется.

Обычная картина: беседочный куст давно забыл об удобрении и поливе, а про обрезку и вообще не слыхивал – но добросовестно передушен веревочками или проволоками по всей длине побегов. Давно ставших взрослыми рукавами… Такое ощущение, будто хозяин всерьез боялся, что куст сорвется и удерет – и будет носиться по поселку в поисках лучшей дачи, подметая листьями улицы и наводя ужас на соседей!

Братцы! У винограда есть усики. Свободные и беседочные кусты прекрасно цепляются сами, и нуждаются в лучшем случае в свободной, то есть не тугой фиксации рукавов и стрелок.

Ну, если уж вам так необходимо привязать побеги к беседке, то умоляю – не веревочками и не проволочкой! Вы ведь вяжете старательно, туго. Завязав, облегченно вздыхаете и балдеете от чувства исполненного долга. Именно ради этого и мучались! А развязывать должен кто? Пушкин! И стоят чуть не в каждом дворе передушенные старые кусты, как памятники русскому поэту. Конечно, можно запатентовать это, как способ быстрой самоликвидации и замены рукавов… Но есть способ лучше. Даже два.

1. Зимой наделайте из толстой алюминиевой проволоки S-крючков (рис. 73, вверху). Две трети согните перпендикулярно по оси, треть оставьте плоскими (тот же рисунок, справа). Побеги всякие попадаются.

Рис. 73

И – подвешивайте на здоровье. Осенью собрал крючки в пакетик – и обрезай.

2. Можно накрутить на свои проволоки вот такие стационарные защелки (рис. 73, внизу). Они делаются из достаточно упругой миллиметровой железной проволоки. Зацепка отводится чуть в сторону, побег заводится внутрь, и зацепка «застегивается» на место. Недостаток – торчат, иногда цепляются, немного мешают. Плюсы: осенью отвел защелку – и лоза свободна. Или чикнул секатором по-над защелкой – и лозы сами выпадают. Это намного проще, чем резать веревочки или раскручивать проволочки! Живут защелки много лет, побеги фиксируют надежно, за три секунды, и заодно мешают ворам проволоку снимать.

Есть масса простых приспособлений для подвязки типа прищепок или защелок, которые уже изготавливают из пластика. Есть даже подвязочные пистолеты. Но нам, любителям, тратиться на них ни к чему.

Рис. 74

КОЛЬЦЕВАНИЕ ОСНОВАНИЙ ПОБЕГОВ ПЛОДОВОЙ ЧАСТИ в период налива ягод может ускорить созревание и увеличить вес гроздей. Кольцевать можно также всю стрелку, в основании ее плодовой части – там, где она отрежется осенью (рис. 74). Делать эту работу удобно специальным «кольцевателем», который можно выточить из старых ножниц (тот же рисунок). Слегка сжал зубчиками побег, повернул туда-сюда, чтобы прорезать кору – и готово.