Введение, или знакомство с главными героями

Есть такие растения, которые можно назвать как бы символами комнатного цветоводства определённой эпохи, а иногда даже символами некого общественного явления. Когда-то таким символом была «герань» (пеларгония). Причём в искажённом сознании ранней советской эпохи герань (вместе с канарейкой в клетке) стала символом мещанства, как чего-то буржуазного, отмирающего… Революция не поощряла уюта в доме. Потом этот максимализм ушел, но символическое значение гераней, а также фуксий в значительной мере осталось при них.

Однако, моды меняются со временем, на окнах появляются новые растения. Какие-то из них остаются «модной экзотикой» на короткое время, а какие-то приживаются в наших домах так, что уже и невозможно представить себе как, совсем вообще-то недавно, их могло не быть на наших подоконниках.

Растения, о которых пойдёт речь в этой книжке, относятся к последним. В первую очередь, это касается общеизвестной узамбарской, или африканской, «фиалочки» – сенполии. Ещё относительно недавно всё их разнообразие на окнах «простых» цветоводов исчерпывалось пятью-шестью безымянными сортами, которые мы «называли» по цвету и махровости «розовая простая», «голубая махровая». Великолепные достижения российских селекционеров, таких как Б.М. и Т.Н. Макуни, В.Н. Колесов, В.А. Михеев, также как и безбрежное разнообразие зарубежных сортов, были известны большинству из нас в весьма неполном виде со страниц журнала «Цветоводство». В последние годы ситуация улучшилась и новые сорта заменили на наших окнах старых любимцев. Однако, это не изменило главного – сенполия остаётся, пожалуй, самым популярным цветком, который растёт, наверное, на подоконниках каждой квартиры, где вообще есть комнатные растения.

Второй недавний фаворит наших окон, правда, несколько отошедший в последние годы на «второй план» – известная всем «глоксиния», она же синнингия прекрасная. Её кубковидные цветы различной яркой окраски несколько лет назад очень часто встречались летом на окнах. В последние годы синнингия стала встречаться значительно реже. Трудно точно сказать, что тому причиной – то ли потребность в зимнем отдыхе без листьев, что не очень по душе многим цветоводам, то ли просто капризы моды и натиск огромного количества новинок…

Что касается третьего героя моего рассказа, стрептокарпуса – то у этого растения несколько странная судьба. Оно давно известно в нашей стране, но почему-то никогда не пользовалось серьёзной популярностью. На мой взгляд, этот “неуспех” явно незаслужен. Стрептокарпус очень красив, не сбрасывает (в отличие от синнингии) листьев на зиму… Правда, он покрупнее сенполий по размерам, так что коллекция стрептокарпусов требует много места. Но ведь большинство цветоводов-“комнатников” – вовсе не коллекционеры, они просто выращивают те растения, которые им нравятся.

Итак, «представление» главных героев состоялось. Они собрались в этой книжке по вполне обычной причине – все трое являются довольно близкими родственниками. Относятся эти растения к довольно большому семейству геснериевых. В составе его (семейства) – около 2000 видов, разделённых систематиками на 130 родов. Распространённые в комнатах геснериевые, в том числе наши герои, происходят из влажных тропиков или, как синнингия, из районов с ярко выраженным засушливым периодом.

Теперь, когда процедура “представления” закончена, можно перейти к некоторым общим вопросам, связанным с уходом за растениями описанной группы.

 

Основы ухода

Прежде всего надо сказать, что все три растения, о которых идёт речь в этой книге, не слишком пригодны для так называемого «фитодизайна», так как для устойчивого роста и хорошего цветения нуждаются в уходе не столько сложном, сколько индивидуальном. Особенно это относится к сенполиям, хотя, например, и синнингия с её периодом «сухого» зимнего покоя не очень вписывается в интерьер, за исключением разве что ситуации, когда за растениями ухаживает специальный сотрудник.

 

Посадка

Все герои нашей книжки – сравнительно небольшие растения. Они не вырастают в типичные «персонажи» для зимнего сада, оставаясь всю жизнь цветами для подоконников. Все они не требуют слишком больших ёмкостей для посадки. Материал горшков не имеет значения для растений и определяется лишь подходом и взглядами владельца.

В качестве почвы для посадки все эти растения вполне удовлетворяются готовой смесью “Сенполия”, хотя возможно и приготовление специальных смесей по рецептам опытных любителей либо по собственному, выработанному с опытом, рецепту. Рецептов этих очень много, но они должны обладать некоторыми общими свойствами: быть рыхлыми, питательными, влагоёмкими и иметь нейтральную реакцию.

При использовании практически любого готового рецепта почвенной смеси следует хорошо понимать одно: опытный любитель, использующий эту смесь с успехом, имеет целый комплекс умений, привычек, понимания растений. Всё это наработано долгим опытом и «личным складом» человека. Поэтому, даже имея в дополнение к рецепту почвы подробную инструкцию по выращиванию, следует понимать и помнить, что это ещё не готовый успех, а лишь основа для него. Вы должны научиться понимать свои растения – а настоящее понимание приходит только с опытом.

Конкретные рецепты земляных смесей для каждого из описанных растений будут приведены в соответствующем разделе, а здесь я ограничусь описанием отдельных составных частей этих смесей и их получения.

Дерновая земля готовится из пластов луговой дернины, нарезанных толщиной 10–15 см. Весной или летом их складывают в штабель метровой высоты (травой вниз), в течение лета несколько раз перелопачивают, увлажняя. На следующий год земля готова к употреблению.

Листовая земля получается в результате перепревания опавших листьев в лесу. В небольших количествах её можно собирать в лиственном лесу под деревьями (кроме тополя, ивы и дуба), а для получения больших количеств и, особенно, если есть дачный участок – собирая опавшие листья и компостируя их.

Торфяная земля образуется после разложения болотного (верхового) торфа в течение 2–3 лет.

Хвойная земля – аналог листовой земли из хвойного леса, для больших количеств, соответственно, собрать опавшую хвою.

Песок. Для земляных смесей используется крупный речной песок. Различные виды «строительного» песка из карьеров часто непригодны для использования в почвенных смесях, так как содержат примесь глины, «цементирующей» почву, а также могут быть загрязнены нефтепродуктами от добывающей техники. Крупный песок часто можно собрать на пляже у самого уреза воды, где волны и течение производят его «отмывку» от мелких частиц.

 

Освещение

Общей для всех описанных в книге растений является потребность в довольно сильном рассеянном освещении. Все они лучше всего чувствуют себя на восточных окнах. Окна западной ориентации подходят несколько хуже, из-за избыточного «жёсткого» солнечного света второй половины дня. В этом случае сенполиям, например, желательно весной и летом устраивать небольшое притенение. В случае же южных окон притенение (например, лист кальки или тонкого укрывного материала) становится практически обязательным. На северном окне могут расти сенполии. При этом они в летнее время будут чувствовать себя очень неплохо, зато зимой будут страдать от недостатка света.

Сенполии, при их теневыносливости, довольно легко выращивать при искусственном свете. Для этого растения могут располагаться в любом месте комнаты – хоть на письменном столе, хоть на книжной полке, хоть в специальном шкафу-«этажерке», хотя это скорее подход коллекционера. Для подсветки используются фитолампы, выбор которых сейчас весьма богат. Я не буду давать подробных рекомендаций на эту тему, так как личного опыта не имею, и отошлю читателя к справочникам и Интернету.

 

Удобрения

Для наших героев характерно одно свойство – все они нуждаются в сбалансированности условий существования. Другими словами, для этих растений удобрение не заменяет “хорошую”, то есть грамотно составленную, земляную смесь – а скорее дополняет её. То же и с другими элементами ухода. Наилучшим образом и с наибольшим эффектом удобрение будет действовать, если ваш цветок (особенно это касается сенполии) выращен в не слишком большой и не слишком маленькой посуде, почва в которой соответствует его потребностям, так же как и режим полива и освещения. В то же время, на сильно заморённую “фиалочку”, растущую в давно проржавевшей консервной банке без пересадки и смены земли уже лет десять, удобрения могут вообще не оказать заметного эффекта.

Что касается конкретных удобрений, то приобретение их в наше время не составляет проблемы, какую оно составляло ещё лет десять назад. Сейчас в специализированных магазинах есть достаточно широкий выбор различных минеральных смесей, в том числе и специально составленных с учётом потребностей различных групп комнатных растений. Смеси эти могут быть как отечественные, так и импортные.

Я воздержусь от того, чтобы давать конкретные рекомендации, какие удобрения покупать. Хочу только ещё раз остановиться на основных правилах их использования:

1. Никогда не вносите удобрения “по сухим корням” – вы можете “сжечь” корневую систему и вызвать этим болезнь, а то и гибель растения. Рекомендуется поливать удобрительным раствором примерно через один-два часа после нормального полива.

2. Частота внесения удобрений может быть тем выше, чем активнее рост и цветение растения. Однако, не стоит делать это слишком часто – “перекорм” ничем не лучше “недокорма”. Кроме того, есть риск вызвать засоление почвы и гибель корней. Обычно рекомендуется во время самого интенсивного роста удобрять не чаще одного раза в десять-четырнадцать дней.

3. Помните о том, что внесение удобрения должно подходить к физиологическим потребностям растения. В это понятие входят, во-первых, сезонные рецептуры, имеющиеся у многих удобрений. При этом «весенняя» рецептура содержит больше азота и способствует активному росту стеблей и листьев; «летняя» и в особенности «осенняя» содержат меньше азота и способствуют первая – цветению, а вторая – вызреванию побегов перед зимовкой. Во-вторых, стоит ещё раз повторить известное всем и всеми же нарушаемое правило: удобрение растений – лишь часть ухода. Кроме этого, существует ещё почвенная смесь, режим полива, свет и т. д.

4. Отдельного упоминания заслуживает ещё одно «очевидное» правило: цветы, имеющие ярко выраженный период покоя со сбрасыванием листьев (в нашем случае это синнингия-«глоксиния») прекращают удобрять где-то за месяц до начала периода покоя, после отцветания.

 

Органические удобрения

Для горожанина в целом не столь актуальны, как минеральные. Нередко считается, что питательные вещества в навозе или птичьем помёте находятся в более легкодоступной для растений форме, а также что органические удобрения не вызывают накопления нитратов в плодах. Что касается последнего, то причина накопления нитратов – не природа удобрений, а их неверное применение, и многие любители комнатных плодовых, принципиально отказавшиеся от минеральных удобрений, были бы весьма удивлены результатами анализа лимонов, выросших на их подоконнике.

Что касается доступности формы, то здесь я пожалуй, воздержусь от комментариев. Чтобы прояснить этот вопрос, нужно производить грамотный эксперимент, с контролем и т. д. Однако, традиционно считается, что лучшие результаты даёт чередование минеральных и органических удобрений. Хотя «для себя» я уверен, что для наших комнатных растений вполне хватает и одних минеральных удобрений. В конечном счёте, это тоже вопрос личного выбора.

Лучшее из органических удобрений – навоз. Он содержит все необходимые растениям элементы. Для получения подкормки навоз заливают водой и сбраживают в течение 10–12 дней, после чего процеживают и разбавляют в 4–5 раз (коровий или конский навоз) или в 10 раз (птичий помёт). Как отнесутся ваши домашние ко всей этой процедуре в условиях квартиры – это уже другое дело.

 

Вредители и болезни

Самое главное правило борьбы с любыми вредителями и болезнями комнатных растений – профилактика. Именно для этого вы тщательно осматриваете и пересаживаете новые цветы перед покупкой. Хорошо, если у вас есть возможность некоторое время подержать “новичка” в сторонке от других растений, чтобы убедиться, здоров ли он.

В этой книге я описываю только наиболее распространённых вредителей. Более подробную информацию можно получить из специальных изданий.

Необходимая оговорка по использованию ядохимикатов для уничтожения вредителей: После их использования мойте руки, при опрыскивании старайтесь избегать попадания ядов на кожу, не говоря уже о глазах и слизистых. И самое главное – всё, что относится к ядохимикатам, должно быть недосягаемо для детей.

Клещи – цикламеновый и красный паутинный. Это очень мелкие, почти не видимые невооружённым взглядом “звери”, присутствие которых определяется по повреждениям растений. Это нарушения роста, повышенная ломкость листьев, опадение бутонов. На молодых листочках в центре розетки появляется коричнево-сероватый пушок (от цикламенового клеща) или паутинки (от паутинного). Обычным средством борьбы с клещами является актеллик и другие акарициды. Концентрация раствора для опрыскивания составляет 1 грамм на литр воды, хотя лучше всего уточнить её в инструкции к препарату.

Тля. Это мелкое полупрозрачное насекомое легко залетает в комнату через открытые форточки. Средства борьбы – обычные инсектициды (карбофос, кельтан).

Мучнистый червец. Обнаруживается по белым “ватным” комочкам у основания цветоносов и листьев, а также на нижней стороне листьев. Методы борьбы – механическое удаление вредителей ваткой со спиртом и опрыскивание растений инсектицидами.

Трипс. Его присутствие обнаруживается по белым полоскам на лепестках цветов и белым пятнам на листьях Реже можно заметить личинок размером около 1 миллиметра на пыльниках цветов. Методом борьбы является обработка растений ядохимикатами.

 

Приобретение

Купить растения, о которых идёт речь в этой книжке, довольно просто – они широко представлены в продаже. Имеется, однако, и некая особенность: если синнингии и стрептокарпусы, как растения не коллекционные в нашей стране, представлены в основном безымянными гибридами и приобретаются в первую очередь в магазинах, то сенполии чаще покупаются с тем или иным «выходом на коллекцию». Этот выход бывает разным – как на рынке, так и на выставке комнатных растений или по объявлению.

Однако, в любом случае надо помнить несколько основных правил приобретения новых растений. Эти правила просты, и они помогут вам избежать лишних хлопот и неприятностей.

Первое из этих правил – прежде, чем покупать растение, нужно «познакомиться» с ним заочно, хотя бы в самых общих чертах. Не зная, что синнингия нуждается в зимнем покое с засыханием листьев, а сенполия – в притенении при содержании на южном окне, вы с большой вероятностью загубите свои приобретения. Поэтому очень желательно, прежде чем покупать новый «цветочек», что-то прочитать о нём или поговорить с людьми, у которых он хорошо растёт.

Второе правило – тщательный осмотр растения при покупке. При этом надо обращать внимание на состояние листьев – они должны быть упругими, не поникшими, без болезненных пятен. Если листья мягкие, потерявшие тургор, особенно при влажной почве – это сигнал о возможной болезни, а то и гибели, корневой системы растения. При осмотре можно обнаружить некоторых вредителей, например червеца. Конечно, чем больший цветоводческий опыт вы имеете, тем больше информации сможете извлечь при осмотре, но кое-что может увидеть и начинающий. В последнее время во многих магазинах, особенно стоящих на «бойких» местах, посетителям стараются не слишком давать растения в руки. Эти ограничения вполне понятны, но если вы собираетесь купить растение, вы вправе потребовать разрешения осмотреть его. Если же вам в этом откажут, лучше всего будет отказаться от покупки.

Третье правило, пожалуй, несколько менее актуально в отношении наших героев, но всё же пренебрегать им не следует. Оно заключается в том, что новоприобретённое растение рекомендуется пересадить. Это позволит вам осмотреть его корни, оценить, здоровы ли они. Кроме того, после пересадки растение попадёт в привычную для вас земляную смесь, что тоже немаловажно – вам будет гораздо легче определять режим полива.

Теперь краткий обзор возможных мест покупки растений.

Магазин. С приличной вероятностью в цветочном магазине вы купите голландское растение. Что это означает? Прежде всего, что купленный вами цветок выращен в промышленной теплице, в условиях массового производства. Для нормального роста в комнатных условиях ему потребуется некоторый период адаптации к сухому комнатному воздуху. Покупать такое растение лучше весной или летом, чтобы период адаптации проходил в благоприятных условиях. Включённое паровое отопление высушивает воздух, что создаёт лишние проблемы для цветка, выросшего в теплице. О желательности пересадки уже было сказано выше, но при покупке импортного растения она становится почти необходимой. Дело в том, что в большинстве случаев провоз почвы через границу запрещён, поэтому растения везут в специальном «транспортировочном» грунте, по сути – в чистом торфе. Расти в нём постоянно растения не могут, а никаких гарантий, что фирма-поставщик перед продажей сделала пересадку в почву, сами понимаете, нет.

С другой стороны, вы приобретаете взрослое растение, обычно уже цветущее. Правда, чаще всего оно не имеет названия сорта, но для большинства покупателей это и неважно. Как правило, синнингии и стрептокарпусы приобретают именно в магазинах. Что же касается сенполий – то их выбор в магазинах весьма невелик, да и формы там обычно не самые интересные…

Основной недостаток магазинов – практически полное отсутствие возможности получить толковую консультацию по уходу. Обычно персонал просто не в курсе….

Рынок. Здесь вы чаще приобретаете отросток или молодое растение, причём с большой вероятностью оно выращено в комнате. Вам придётся несколько подождать цветения, но зато ваш питомец будет лучше приспособлен к домашним условиям. На рынке обычно в большем выборе появляются сенполии, причём это не безымянные промышленные формы, а реальные сорта.

Получение консультации по уходу здесь более вероятно, так как чаще вы имеете дело с человеком, выращивающим эти растения. Однако, нельзя забывать и об элементе рекламы, так что возможность услышать «совет» типа «да просто ткните в землю, и сразу расти начнёт» тоже не исключена.

Выставка, коллекция. Пожалуй, наиболее удачное место для приобретения именно сенполий. Здесь вы можете пообщаться с владельцем коллекции (а подчас и с селекционером – автором сорта), получить консультацию по выращиванию. Продаются чаще тоже отростки или молодые растения.

 

Описание растений

Сенполия, или узамбарская фиалка

Это растение было обнаружено в Восточной Африке бароном Вальтером фон Сен-Паулем, а от него семена попали к Герману Венланду, директору Ботанического сада в Геренгаузене, возле Ганновера.

Он изучил и описал растение, дав ему название Сенполия фиалкоцветковая (Siintpaulia ionantha). Именно этот вид лежит в основе большинства гибридных комнатных сортов. Кроме него, чаще других (из примерно 30 известных видов) для гибридизации использовались Сенполия конфуза (S. confusa), С. гротеи (S. grotei) и С. пендуля (S. pendula).

В 1920 году сенполии начали разводить в промышленном масштабе, а в конце 40-х годов было организовано Общество Африканских Фиалок Америки (African Violet Society of America). Там же издаётся специализированный журнал (African Violet Magazine). В частности, он публикует список сортов, выведенных за текущий год. Они потом включаются в ведущийся с 1949 года общий перечень, общее число названий в котором превышает 5000. Сейчас только в США существует несколько сотен фирм, выращивающих сенполии.

В Советском Союзе эти растения появились впервые в 50-х годах, сначала, как это часто у нас бывало, в Прибалтике. Начало селекционной работы с сенполиями в нашей стране приходится на 60-е годы. Сенполии («Фиалочки») быстро завоевали широкую популярность, хотя сначала на всех практически окнах стояли одни и те же сорта неизвестного происхождения – с простымн фиолетовыми «фиалкообразными» цветками, махровыми розовыми, голубыми, редко белыми. Весь этот набор до сих пор довольно часто встречается на окнах разных учреждений, да нередко и квартир, наряду с бессчётными новыми сортами.

Сенполия (Saintpaulia)

Широко известна под названием “узамбарская, или африканская, фиалка”, или просто «фиалочка».

Короткостебельное травянистое растение.

В культуре основное место занимают сорта, созданные на основе сенполии фиалкоцветковой (Saintpaulia ionantha). Травянистое растение с укороченным стеблем, несущим розетку сильноопушенных волосистых листьев. Листья широкоовальные или круглые, форма края и волнистость варьируют в зависимости от сорта. У разных групп сортов диаметр розетки способен варьировать от 7 до 40 и более сантиметров. Цветы простые пятичленные или махровые, различной окраски, собраны на цветоножках по 2–7. Число сортов в настоящее время превышает пять тысяч.

В настоящее время разработана классификация гибридных сортовых сенполий, основанная на размере розетки, размере и форме листа, типе и окраске цветка. В книге, изданной в Японии в 1988 году (T. Kawakami «The New Beautiful African Violet Varietes”), насчитывают 23 типа цветков и 19 типов листьев. Размеры розетки разделяются на микроминиатюрные (до 6 сантиметров диаметром), миниатюрные (до 15 сантиметров), полуминиатюрные (до 20 сантиметров), стандартные (20–40 сантиметров) и крупные (40–60 сантиметров). Все эти характеристики имеют специальные кодовые обозначения, знание которых позволяет в общих чертах представить себе растение, о котором идёт речь. Более полное представление о классификации сенполий читатель может получить, обратившись к специализированным книгам Б.М. и Т.Н. Макуни или В.А. Михеева.

Годовой цикл (рост, цветение)

Годовой цикл сенполий в значительной степени зависит от условий содержания. Выращиваемые при искусственном свете растения способны цвести практически круглый год. При естественном же освещении растения имеют в зимнее время слабо выраженный период покоя. Цветут с весны до осени.

Кроме того, продолжительность цветения зависит от сортовых особенностей растения. Сортовые признаки определяют и продолжительность цветения отдельного цветка, а также то, опадает он с цветоноса или прочно держится на нём до засыхания.

Потребности (свет, вода, почва, температура).

Сенполии необходимо притенение от прямых солнечных лучей. Полив летом обильный, зимой умеренный. Растения в зимнее время надо беречь от сквозняков, минимальная температура 16–18 °C. Почвенная смесь номер 6 или готовая смесь «Сенполия».

На особенностях культуры сенполий стоит остановиться более подробно.

Для выращивания этих растений лучше всего подходит окно, выходящее на восток. Это достаточно светлое окно, в то же время утреннее солнце, наиболее полезное для растений, даже летом не вызывает перегрева и других неприятностей, таких как ожог листьев, измельчание и выцветание цветков, искажение их формы, что нередко происходит на западных и практически всегда – на южных окнах. Северные же окна пригодны и даже хороши для сенполий в летнее время, но зимой света на них будет недостаточно, и растения будет весьма желательно подсвечивать люминесцентными лампами.

Кроме количества света, получаемого растением на окне, надо помнить ещё о том, что это – довольно ярко выраженный боковой свет. При этом сторона розетки, направленная к окну, всегда будет освещена больше, чем противоположная, что вызовет искажение формы розетки и наклон её к свету. Чтобы этого избежать, надо поворачивать свою «фиалочку» так, чтобы к окну были обращены разные её «бока» по очереди. Лучше делать этот поворот постепенно, потому что сенполии не любят резких изменений условий жизни. Поэтому будет лучше, если вы повернёте цветок на 10–20° раз в неделю-две, чем если вы сначала дождётесь значительного наклона розетки, а потом развернёте её на 180°.

Существует удобный способ определить количество света, необходимого сенполиям. У нормально освещённых растений листья расположены практически горизонтально, молодые черешки дают небольшой угол вверх. Если листья отклоняются вниз, прижимаясь к краям горшка – растение получает слишком много света. Если листья подняты вверх под значительным углом – растению слишком темно. Естественно, как избыток, так и недостаток света плохо отражаются на цветении, вплоть до его полного прекращения.

Сейчас всё больше цветоводов, всерьёз занимающихся сенполиями, переводят свои растения на искусственный свет. Преимущества такого содержания очевидны – он избавляет ваши растения от объективных проблем, таких как цвет оконного проёма, качество стекол, растущие возле окна деревья или близкорасположенные дома…. Да и погода может сильно меняться от года к году – одна зима будет более пасмурной и тёмной, чем другая. Кроме того, искусственное освещение позволяет управлять продолжительностью светового дня и таким образом регулировать цветение. Правда, мне кажется, что главная «побудительная причина» здесь всё-таки иная. При том огромном количестве сортов сенполий, которое существует в наше время, поверхность подоконников заполняется очень быстро, а «благородная ботаническая жадность» не даёт удержаться от приобретения новых растений. Искусственное освещение вкупе с постройкой многоярусной «этажерки» позволяет коллекционеру многократно увеличить площадь, которую он может заполнить растениями. Для искусственного освещения узамбарских фиалок используют обычные люминесцентные лампы. При этом над полкой площадью 130х50 сантиметров располагаются 3 лампы мощностью 40 ватт на высоте 20–35 сантиметров от растений. Чтобы иметь свободный доступ к своим растениям для ухода, лучше предусмотреть возможность двигать рамку с лампами по вертикали или поворачивать её в случае одиночной полки.

Надо учитывать, что различные сорта сенполий нуждаются в несколько разной освещённости. Растения с тёмными, красноватыми, пурпурными снизу листьями требуют больше света, а сорта с более нежными, светло-зелёными листьями более теневыносливы. В зависимости от этого им можно подбирать более или менее светлое место под лампами (да и на окне в случае естественного света).

Сенполии не любят сквозняков. Это почти общеизвестный факт, но тоже нуждающийся в некоторой «расшифровке». Все мы прекрасно представляем себе, что такое «сквозняк» зимой – листья растения, стоящего недалеко от открытой форточки, покрываются светлыми пятнами, нередко при этом краснеют…. Не открывать форточку вблизи от своих цветов, убирать их при этом с окна или хотя бы прикрывать газетой – это, в общем, довольно очевидне правило ухода. Не помешает также позаботиться о тщательной заклейке щелей в рамах тех окон, на которых зимуют ваши “фиалочки”

Но надо хорошо представлять себе, что для сенполий этого мало. Многие из нас привыкли в летнее время выносить своих зелёных питомцев на балкон или в сад. Это приносит многим комнатным цветам неоспоримую пользу, но для сенполий это неприменимо. «Открытый воздух» в нашей полосе – это ветры, дожди, перепады температуры как в ходе сезона, так и в течение суток, что приносит нежным «фиалочкам» только вред. Отсюда можно сделать простой вывод – сенполии не любят сквозняка даже летом.

Температурные условия для сенполий исследуются давно и активно, в самых различных местах – от частных коллекций до лабораторий крупных фирм. Растения эти достаточно пластичны и могут выдерживать довольно большие колебания температуры, однако наиболее благоприятным для них по большинству источников будет содержание при 20–25 °C. Резкие перепады температур, изменения условий содержания, даже полив холодной водой могут вызвать задержку в развитии растения. Поэтому следует по возможности предоставить вашим «фиалочкам» постоянное место и не переносить их без крайней необходимости с одного окна на другое.

Наиболее полные данные по температурной «жизненной шкале» в нашем цветоводстве приводят Б.М. и Т.Н. Макуни:

0° – практически неизбежная гибель растений;

0-5 °C – «критическая черта». Более чувствительные сорта могут погибнуть, менее чувствительные способны выдержать такое «похолодание», если оно начинается постепенно;

5-15° – практически полный покой. Ни роста, ни тем более – цветения.

15-20° – начинается рост. Чем теплее, тем он более активен;

20-25° – наилучшие условия для роста, цветения, внесения удобрений и т. д.;

26-30° – замедление роста, при повышении температуры новые бутоны перестают появляться;

30-40° – Практическая остановка роста и цветения, угнетение растений;

40° – «критическая черта», за которой начинается гибель растений.

Отношение сенполий к влажности воздуха также говорит о немалой пластичности этих растений. В их природных местообитаниях, влажность воздуха обычно составляет 60–70 %. При этом большинство сортов сенполий вполне способны успешно зимовать в условиях наших комнат, несмотря на жаркий и сухой воздух, идущий от батарей центрального отопления.

Впрочем, это вовсе не означает, что «фиалочкам» нравятся такие условия – среди растений вообще вряд ли можно найти мазохистов. Конечно, они будут чувствовать себя гораздо лучше, если воздух станет немножко более влажным. При этом стремиться к тем самым 70 % вовсе не стоит. Во-первых, у большинства «нормальных» цветоводов просто может не быть приборов для быстрого «точечного» определения влажности воздуха в разных частях комнаты. Во-вторых, такая влажность в условиях городской квартиры труднодостижима и некомфортна для её основных обитателей. Наилучшей будет влажность воздуха около 40 %, и «местное» его увлажнение возле растений. Очень рекомендуется ставить свои сенполии (если их несколько) в один поддон со слоем увлажнённого песка, гравия или сфагнума. Можно также использовать и поддон с водой, но в этом случае растения надо поместить на отдельные блюдечки или небольшие брусочки, чтобы не заболачивать почву в горшке.

Подавляющее большинство сортов сенполий, за исключением миниатюрных, выращивают в виде одиночной розетки. Возникающие боковые отростки удаляют (их можно укоренить в воде). В случае, если позволить растению загуститься, оно потеряет красивую форму, цветение сначала ослабнет, а затем и вовсе прекратится. К сожалению, загустившаяся до состояния бесформенного куста с неряшливо торчащими во все стороны листьями сенполия – очень распространённая печальная картина. Именно с такой ситуацией связаны очень частые жалобы на то, что «вот фиалочка сначала (год-два) так-то хорошо цвела, а потом выродилась почему-то». Рецепт тут один и очень простой – растение нужно рассадить, оставив в каждом горшке по одной розетке. Исключение здесь, как уже было сказано, составляют миниатюрные сенполии, а также ползучие и ампельные формы, не страдающие от загущения.

Большинство сенполий рекомендуется каждые 3–4 года возобновлять из листового черенка, так как цветки и листья у старых растений мельчают. Да и розетка, неряшливо косо сидящая на оголившемся серо-коричневом «стволике», смотрится гораздо хуже. Исключение в этом отношении составляют группы с пёстрыми цветками, которые часто не воспроизводятся при черенковании листа. Старое растение можно омолодить, срезав розетку с верхней частью стебля и укоренив её. Эта процедура помогает продлить полноценную жизнь растения, но всё же, как считается, не заменяет полностью возобновления из листа.

Сенполии, пожалуй, одни из наименее требовательных к удобрениям комнатных растений. В то же время, как уже было сказано во вводной части, для того, чтобы удобрение оказало своё действие, необходимо, чтобы растение находилось в оптимальных условиях во всех остальных отношениях, то есть было посажено в соответствующую его потребностям почву и расти при оптимальной температуре и уходе. В противном случае удобрять растения, в общем-то, бессмысленно – пользы это практически не принесёт.

Кроме этого, многие опытные любители считают, что в первый год после пересадки в свежую земляную смесь взрослая сенполия не нуждается в удобрениях – ей вполне достаточно питательных веществ, содержащихся в почве. При этом подразумевают, что для правильной культуры этих растений предпочтительна ежегодная пересадка. Поэтому вопрос о необходимости удобретельных поливов для сенполий каждый цветовод решает для себя сам.

Почвенная смесь для посадки сенполий. Этот вопрос вызывает безумное количество споров и разноречий. Наверное, можно достаточно уверенно сказать, что каждый опытный любитель создаёт в конечном счёте свою, непохожую на других почвенную смесь. В качестве исходных вариантов можно предложить

1. Имеющуюся в продаже готовую смесь “Сенполия”;

2. “Смесь номер 6” по “Энциклопедии комнатного цветоводства” (М., “Колос”, 1993): 2 части хвойной земли и 1 часть торфа, с добавлением сфагнума и древесного угля;

3. Смесь, рекомендуемую В.А. Михеевым: 1 часть навозного перегноя (компоста), 2 части песка, 2 части листовой земли и 2 части хвойной земли.

Размножение

Размножают чаще всего листовыми черенками, а также отделением боковых розеток и укоренением цветоносов (редко). Семенное размножение – дело хлопотное и применяется при выведении новых сортов.

Листовые черенки для размножения берут из «среднего слоя» розетки – не самые молодые и не слишком старые. Они должны быть целыми, неповреждёнными. Свежесрезанные листья могут храниться не увядая 2–3 часа. Для более длительного хранения их можно поместить в увлажнённую полиэтиленовую плёнку либо стеклянную банку с крышкой.

Лист для укоренения лучше брать с длинным черешком, чтобы в случае, если он начнёт гнить, можно было обрезать черешок и повторить всю процедуру.

Чаще всего листовой черенок укореняют в воде. При этом лучше всего, чтобы черешок листа был погружен в воду на 1–2 сантиметра и не упирался в дно сосуда. Упёршийся в дно черешок начинает закручиваться и часто норовит “выглянуть” из воды, да и сажать его в землю потом будет неудобно. Поэтому рекомендуется использовать сосуды для укоренения (пузырьки) с узким горлышком, либо фиксировать лист (например, использовать положенный сверху на сосуд с водой листок картона с отверстиями).

Во избежание “зацветания” воды в сосуде для укоренения лучше использовать посуду из тёмного стекла или оборачивать её тёмной бумагой. Сосуд с укореняемыми черенками должен стоять в тёплом светлом месте, укрытом от сквозняков и прямых лучей солнца.

Если вы знаете название сортов, то каждый черенок лучше снабдить этикеткой. Не полагайтесь на память, она вас обязательно подведёт!

Я обычно стараюсь подольше подержать лист в воде – до образования нередко не только развитых корней, но и первых ростков. Многие известные цветоводы (например, В.А. Михеев) считают, что лучше сажать его в землю, когда корни достигнут длины 0,5–1 сантиметр. Наверное, этот вопрос каждый решает для себя сам…

Также по-разному решается вопрос о том, в какую почву высаживать укоренившийся лист. Вариантами выбора здесь могут быть либо обычный грунт, либо специальная смесь из равных частей обычного грунта, рубленого мха сфагнума и речного песка с добавлением небольшого количества толчёного древесного угля.

Можно использовать для укоренения листовых черенков смесь в равных количествах рубленого сфагнума и речного песка с добавлением толчёного угля. В этом случае укоренение производится под укрытием (например, полиэтиленовой плёнкой), периодически приоткрываеваемом для вентиляции. Снятие укрытия и пересадка молодых растений делаются после появления молодых листочков.

И ещё одно: если вы выращиваете свои сенполии без искусственного света, просто на окне, – не пытайтесь черенковать их осенью! Даже начавшие расти молодые растеньица могут не вынести зиму.

Посев семян усамбарских фиалок, строго говоря, не является в комнатных условиях способом размножения. Я говорю так потому, что все современные сорта сенполий представляют собой сложные гибриды, не воспроизводящие своих свойств при посеве семян. Обычно опыление проводят для получения новых сортов. Я не буду пытаться в этой книжке обучать вас основам селекции, а лучше отошлю к книгам специалистов Б.М. и Т.Н. Макуни, В.А. Михеева. А для желающих попробовать посеять семена “просто так” дам краткое описание этого дела.

Для посева семян сенполий прежде всего необходимо произвести искусственное опыление цветка. Пыльцу берут с цветка, открытого уже не менее 5 дней. Для этого жёлтые пыльники вскрывают иголкой или бритвочкой, и переносят её на пестик ткаже открытого несколько дней цветка на другом растении. После удачного опыления завязь разрастается в коробочку, содержащую множество мелких, пылевидных семян. Срок созревания коробочки составляет около полугода. Покоричневевшие коробочки полагается посушить на солнышке две-три недели. После высыхания их вскрывают иголкой. С посевом семян лучше не тянуть.

Для посева семян сенполий используется широкая неглубокая посуда, которую можно прикрыть стеклом, создав микропарничок. В дне её должны быть дренажные отверстия. На дно плошки насыпается слой дренажа (крупный речной песок), а поверх него – хорошо просеянная земляная смесь слоем около 2 сантиметров. Для посева рекомендуется использовать смесь листового перегноя и песка с добавлением толчёного угля. Почву лучше пропарить для дезинфекции. Для этого небольшой сосуд с почвой ставят в кастрюлю с водой, накрывают крышкой и кипятят воду около получаса.

Семена рассыпают равномерно по поверхности земли, предварительно хорошо её увлажнив. Затем посев накрывают стеклом и ставят в тёплое светлое место, но не на солнце. Посев лучше увлажнять снизу, с поддона.

Всходы появляются через 2–3 недели, иногда несколько позже. При этом семена прорастают неодновременно. Когда у сеянцев разовьётся вторая (а по некоторым рекомендациям третья), пара листьев, их рассаживают на расстояние около 2,5 сантиметров друг от друга. Затем, по мере роста, сеянцы рассаживают в горшочки.

И так же, как о посеве: если вы выращиваете свои сенполии без искусственного света, просто на окне, – не пытайтесь сеять их осенью! Даже подросшие молодые растеньица могут не вынести зиму.

Синнингия прекрасная (Sinningia speciosa)

Широко известна под названием “глоксиния”. Ещё 15–20 лет назад это растение “царило” на наших подоконниках так же, как сенполия и пеларгония. Бархатистые

“граммофоны” синнингий можно было встретить, наверное, на половине окон. Как и в случае тех же сенполий, выбор сортов не страдал чрезвычайным разнообразием – их количество не превышало двух-трёх. Естественно, названий эти сорта не имели, они просто назывались “синяя”, “красная”, “белая в красную крапинку”.

Однако, последнее время показало, что это “царство” оказалось непрочным. В противоположность сенполии, синнингия была практически “смыта” с подоконников огромным количеством новых растений, появившихся в наших магазинах.

Наверное, этому есть несколько причин. Основная из них – потребность в зимнем покое, который отчасти делает уход за синнингией более хлопотным, а отчасти – не практически исключает это растение из числа “персонажей”, стоящих на окнах различных учреждений.

Во всяком случае, синнингия не нашла в России своих Макуни и Михеевых. Однако, в последнее время синнингия стала возвращаться к нам всё через тех же «голландцев», причём ввозятся очень хорошие, красивые сортовые растения.

Клубневое травянистое растение.

Стебли укороченные, с 2–3 парами продолговатоовальных листьев, расположенных супротивно. Листья длиной 10–20 см, мясистые, опушённые, тёмно-зелёные. Цветки воронковидные, с ярким отгибом и нередко крапчатым зевом, различной окраски, на цветоносах до 20 см высотой. Встречаются сорта с махровыми цветками. Имеет подземный клубень.

Годовой цикл (рост, цветение)

Синнингия имеет ярко выраженный зимний период покоя, на время которого надземная часть растения отмирает. Период роста начинается в конце зимы – начале весны. Цветут с весны до осени.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Растение нуждается в ярком, но рассеянном освещении. Синнингия значительно более устойчива к прямым лучам солнца, чем сенполия, но на окнах южной ориентации её необходимо притенять. В то же время северные окна для неё абсолютно непригодны. После прохождения периода зимнего покоя, где-то в конце февраля, клубни растений высаживают в свежую почву, и до начала роста дают опрыскивание и очень осторожный полив. Летом полив умеренный, в жаркую сухую погоду до обильного. В летнее время уход за синнингией не сильно отмечается от ухода за сенполией, только поливка несколько менее обильна, так как она происходит из местностей с более засушливым климатом. После отцветания (обычно в начале сентября) полив постепенно уменьшают, затем прекращают.

Зимнее хранение клубней синнингии иногда вызывает затруднения. Различные авторы дают в этом отношении разные рекомендации. Рекомендуемая температура для этого – 10–15 °C. Это может быть полка на дверце холодильника, местечко у балконной двери или «холодный шкаф». В последнее время довольно распространены стали «общие прихожие» на две-три квартиры в подъездах, также пригодные для этой цели.

Клубни рекомендуется вынуть из горшка, и хранить по нескольку штук в ящичках с землёй, песком или опилками. Время от времени надо проверять состояние клубней и выбрасывать загнившие, если они появились. Возможно, вы не захотите выбросить какой-либо клубень и постараетесь спасти его, удалив загнившую часть. В таком случае загнившую часть надо удалить, присыпать ранку толчёным углём или серой, обработать каким-либо препаратом против грибков и хранить дальше отдельно, чтобы не заразить здоровые клубни.

Обычный срок окончания периода покоя для синнингии – февраль. В это время клубни высаживают в свежую землю таким образом, чтобы слой земли над верхушкой клубня составлял 1–2 сантиметра и осторожно возобновляют поливку, постепенно, по мере роста молодых ростков доводя её до обычной.

Удобрять синнингию нужно после развития новых листьев. Почвенная смесь номер 2 – глинисто-дерновая земля, листовой перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 2:1:1:1.

Размножение

Размножают синнингию стеблевыми или листовыми черенками, а также делением клубней при весенней посадке. Семенное размножение не очень сложно, но применяется редко, в основном при выведении новых сортов.

Так же, как и сенполию, синнингию сеют в плошки или плоские ящички, которые закрываются стеклом или полиэтиленовым пакетом. В отличие от взрослых растений, сеянцы синнингии вполне можно выращивать при искусственном освещении лампами дневного света. В своей практике я располагал сеянцы на расстоянии около пяти сантиметров от ламп.

После образования примерно двух пар настоящих листьев сеянцы необходимо рассадить на расстояние примерно 3х3 сантиметра, а затем высадить в горшочки. Растут они достаточно быстро. При посеве в зимнее время под искусственным освещением есть большая вероятность получить первые цветы уже летом.

Листовые черенки синнингии укореняются в воде или в специальной смеси для укоренения, аналогично черенкам сенполий. Молодые растения, выращенные из листовых черенков, в первую зиму рекомендуется содержать без полного покоя, при умеренной поливке, не допуская засыхания листьев, так как за один сезон они не успевают развить клубень, способный перезимовать в обычных условиях.

Семена синнингия завязывает легко, при перекрёстном опылении цветков с разных растений. Условия посева семян аналогичны таковым для сенполий. Выращивание сеянцев достаточно несложно. Сеянцы, аналогично листовым черенкам, рекомендуется первый год содержать без полной зимовки, на умеренном поливе всю зиму.

Стрептокарпус (Streptocarpus)

Это растение можно назвать «знакомым незнакомцем». Неприхотливое, не требующее зимнего покоя, способное расти на окнах библиотеки или магазина, красиво цветущее целое лето – оно, тем не менее, практически не было широко распространено в России, не было «модным», хотя изредка встречалось на окнах. Единственная проблема, с которой сталкивается цветовод, желающий обзавестись этим растением – несколько более сложное размножение, чем у двух других героев нашей книги. Листья стрептокарпуса укореняются несколько менее охотно, чем у сенполии или синнингии, и классический вариант “оторвал листик – поставил в воду – он дал корешки” проходит далеко не всегда. Размножение же посевом семян в комнатных условиях – всё же скорее исключение, чем правило, а деление куста – процесс достаточно медленный, да и слишком хлопотный, ведь для этого надо каждый раз вытряхивать растение из горшка.

Целенаправленное коллекционирование стрептокарпуса также не привилось в нашей стране, как и в случае с синнингией. Этому видится одна причина – стрептокарпус просто слишком велик для создания приличной коллекции на одном-двух окнах, а удовлетвориться десятком растений увлечённый коллекционер не может.

Сейчас стрептокарпусы, как и синнингии, снова появились на российском цветочном рынке, как импортные растения, так и отечественные. Это красивые, обильноцветущие сорта с разнообразной окраской цветов.

Однако особый интерес, с моей точки зрения, представляет группа “Колибри” – очаровательные крошечные стрептокарпусы, по диаметру розетки подобные миниатюрным и полуминиатюрным сенполиям. Размер этих растений открывает достаточный простор для создания коллекций, а значит – и для выведения новых сортов, что позволяет смотреть в их будущее с оптимизмом.

Бесстебельное травянистое растение

Из 130 видов рода стрептокарпус в комнатах чаще всего встречаются гибридные формы на основе стрептокарпуса Рекса (S. rexii). Это розеточное травянистое растение, с продолговатыми листьями длиной около 25 см и шириной 5–7 см, опушённые, с зубчатым краем. Цветки на цветоносах по 1–2, до 7–8 см в диаметре, с длинной трубкой, различной окраски. Редко встречается стрептокарпус Вендлэнда (S. wendlandii) – одно из самых оригинальных и необычных комнатных растений. Это растение представляет собой один разросшийся морщинистый волосистый лист (вернее, семядолю) до 90 см длиной и 60 см шириной, но обычно гораздо меньше. Цветки на длинных (до 60 см) цветоносах появляются, если можно так выразиться, из «пазухи» этого листа. Они собраны в многоцветковые щитковидные соцветия, диаметр отдельного цветка 2–4 см.

Годовой цикл (рост, цветение)

Стрептокарпус гибридный имеет период роста и цветения с весны до осени и период относительного покоя в зимнее время. Что касается стрептокарпуса Вендлэнда, то это растение каждые два-три года возобновляется из семян. Оно монокарпическое, то есть цветёт и плодоносит один раз в жизни, после чего погибает. Обычно цветёт на второй год. Сезонный рост как и у с. гибридного.

Потребности (свет, вода, почва, температура).

Полив летом умеренный до обильного, зимой умеренный. Температура в зимнее время предпочтительна прохладная (12–14 °C). Для всех стрептокарпусов на солнечных окнах нужна защита от прямых солнечных лучей. Почвенная смесь номер 2 – глинисто-дерновая земля, листовой перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 2:1:1:1.

Размножение

Размножают стрептокарпус гибридный листовыми черенками, делением куста или семенами, а стрептокарпус Вендлэнда – только семенами.

Если вы приобрели стрептокарпус Вендлэнда, который сейчас нередко появляется в магазинах, помните о том, что вам необходимо собрать с него семена, так как это растение погибает после цветения!

Листовые черенки стрептокарпуса укореняют в смеси рубленого сфагнума с песком с добавлением древесного угля. Лист украдывают на поверхность смеси, слегка заглубив в неё «черешковый» конец. При этом рекомендуется сделать небольшие надрезы в местах V-образного расхождения жилок. На месте этих надрезов образуются корни, а затем молодые растеньица. Таким образом, из одного листового черенка можно вырастить несколько экземпляров стрептокарпуса.

Что касается посева семян, то его «технология» такая же, как для сенполии и синнингии.