Сенполия, или узамбарская фиалка

Это растение было обнаружено в Восточной Африке бароном Вальтером фон Сен-Паулем, а от него семена попали к Герману Венланду, директору Ботанического сада в Геренгаузене, возле Ганновера.

Он изучил и описал растение, дав ему название Сенполия фиалкоцветковая (Siintpaulia ionantha). Именно этот вид лежит в основе большинства гибридных комнатных сортов. Кроме него, чаще других (из примерно 30 известных видов) для гибридизации использовались Сенполия конфуза (S. confusa), С. гротеи (S. grotei) и С. пендуля (S. pendula).

В 1920 году сенполии начали разводить в промышленном масштабе, а в конце 40-х годов было организовано Общество Африканских Фиалок Америки (African Violet Society of America). Там же издаётся специализированный журнал (African Violet Magazine). В частности, он публикует список сортов, выведенных за текущий год. Они потом включаются в ведущийся с 1949 года общий перечень, общее число названий в котором превышает 5000. Сейчас только в США существует несколько сотен фирм, выращивающих сенполии.

В Советском Союзе эти растения появились впервые в 50-х годах, сначала, как это часто у нас бывало, в Прибалтике. Начало селекционной работы с сенполиями в нашей стране приходится на 60-е годы. Сенполии («Фиалочки») быстро завоевали широкую популярность, хотя сначала на всех практически окнах стояли одни и те же сорта неизвестного происхождения – с простымн фиолетовыми «фиалкообразными» цветками, махровыми розовыми, голубыми, редко белыми. Весь этот набор до сих пор довольно часто встречается на окнах разных учреждений, да нередко и квартир, наряду с бессчётными новыми сортами.

Сенполия (Saintpaulia)

Широко известна под названием “узамбарская, или африканская, фиалка”, или просто «фиалочка».

Короткостебельное травянистое растение.

В культуре основное место занимают сорта, созданные на основе сенполии фиалкоцветковой (Saintpaulia ionantha). Травянистое растение с укороченным стеблем, несущим розетку сильноопушенных волосистых листьев. Листья широкоовальные или круглые, форма края и волнистость варьируют в зависимости от сорта. У разных групп сортов диаметр розетки способен варьировать от 7 до 40 и более сантиметров. Цветы простые пятичленные или махровые, различной окраски, собраны на цветоножках по 2–7. Число сортов в настоящее время превышает пять тысяч.

В настоящее время разработана классификация гибридных сортовых сенполий, основанная на размере розетки, размере и форме листа, типе и окраске цветка. В книге, изданной в Японии в 1988 году (T. Kawakami «The New Beautiful African Violet Varietes”), насчитывают 23 типа цветков и 19 типов листьев. Размеры розетки разделяются на микроминиатюрные (до 6 сантиметров диаметром), миниатюрные (до 15 сантиметров), полуминиатюрные (до 20 сантиметров), стандартные (20–40 сантиметров) и крупные (40–60 сантиметров). Все эти характеристики имеют специальные кодовые обозначения, знание которых позволяет в общих чертах представить себе растение, о котором идёт речь. Более полное представление о классификации сенполий читатель может получить, обратившись к специализированным книгам Б.М. и Т.Н. Макуни или В.А. Михеева.

Годовой цикл (рост, цветение)

Годовой цикл сенполий в значительной степени зависит от условий содержания. Выращиваемые при искусственном свете растения способны цвести практически круглый год. При естественном же освещении растения имеют в зимнее время слабо выраженный период покоя. Цветут с весны до осени.

Кроме того, продолжительность цветения зависит от сортовых особенностей растения. Сортовые признаки определяют и продолжительность цветения отдельного цветка, а также то, опадает он с цветоноса или прочно держится на нём до засыхания.

Потребности (свет, вода, почва, температура).

Сенполии необходимо притенение от прямых солнечных лучей. Полив летом обильный, зимой умеренный. Растения в зимнее время надо беречь от сквозняков, минимальная температура 16–18 °C. Почвенная смесь номер 6 или готовая смесь «Сенполия».

На особенностях культуры сенполий стоит остановиться более подробно.

Для выращивания этих растений лучше всего подходит окно, выходящее на восток. Это достаточно светлое окно, в то же время утреннее солнце, наиболее полезное для растений, даже летом не вызывает перегрева и других неприятностей, таких как ожог листьев, измельчание и выцветание цветков, искажение их формы, что нередко происходит на западных и практически всегда – на южных окнах. Северные же окна пригодны и даже хороши для сенполий в летнее время, но зимой света на них будет недостаточно, и растения будет весьма желательно подсвечивать люминесцентными лампами.

Кроме количества света, получаемого растением на окне, надо помнить ещё о том, что это – довольно ярко выраженный боковой свет. При этом сторона розетки, направленная к окну, всегда будет освещена больше, чем противоположная, что вызовет искажение формы розетки и наклон её к свету. Чтобы этого избежать, надо поворачивать свою «фиалочку» так, чтобы к окну были обращены разные её «бока» по очереди. Лучше делать этот поворот постепенно, потому что сенполии не любят резких изменений условий жизни. Поэтому будет лучше, если вы повернёте цветок на 10–20° раз в неделю-две, чем если вы сначала дождётесь значительного наклона розетки, а потом развернёте её на 180°.

Существует удобный способ определить количество света, необходимого сенполиям. У нормально освещённых растений листья расположены практически горизонтально, молодые черешки дают небольшой угол вверх. Если листья отклоняются вниз, прижимаясь к краям горшка – растение получает слишком много света. Если листья подняты вверх под значительным углом – растению слишком темно. Естественно, как избыток, так и недостаток света плохо отражаются на цветении, вплоть до его полного прекращения.

Сейчас всё больше цветоводов, всерьёз занимающихся сенполиями, переводят свои растения на искусственный свет. Преимущества такого содержания очевидны – он избавляет ваши растения от объективных проблем, таких как цвет оконного проёма, качество стекол, растущие возле окна деревья или близкорасположенные дома…. Да и погода может сильно меняться от года к году – одна зима будет более пасмурной и тёмной, чем другая. Кроме того, искусственное освещение позволяет управлять продолжительностью светового дня и таким образом регулировать цветение. Правда, мне кажется, что главная «побудительная причина» здесь всё-таки иная. При том огромном количестве сортов сенполий, которое существует в наше время, поверхность подоконников заполняется очень быстро, а «благородная ботаническая жадность» не даёт удержаться от приобретения новых растений. Искусственное освещение вкупе с постройкой многоярусной «этажерки» позволяет коллекционеру многократно увеличить площадь, которую он может заполнить растениями. Для искусственного освещения узамбарских фиалок используют обычные люминесцентные лампы. При этом над полкой площадью 130х50 сантиметров располагаются 3 лампы мощностью 40 ватт на высоте 20–35 сантиметров от растений. Чтобы иметь свободный доступ к своим растениям для ухода, лучше предусмотреть возможность двигать рамку с лампами по вертикали или поворачивать её в случае одиночной полки.

Надо учитывать, что различные сорта сенполий нуждаются в несколько разной освещённости. Растения с тёмными, красноватыми, пурпурными снизу листьями требуют больше света, а сорта с более нежными, светло-зелёными листьями более теневыносливы. В зависимости от этого им можно подбирать более или менее светлое место под лампами (да и на окне в случае естественного света).

Сенполии не любят сквозняков. Это почти общеизвестный факт, но тоже нуждающийся в некоторой «расшифровке». Все мы прекрасно представляем себе, что такое «сквозняк» зимой – листья растения, стоящего недалеко от открытой форточки, покрываются светлыми пятнами, нередко при этом краснеют…. Не открывать форточку вблизи от своих цветов, убирать их при этом с окна или хотя бы прикрывать газетой – это, в общем, довольно очевидне правило ухода. Не помешает также позаботиться о тщательной заклейке щелей в рамах тех окон, на которых зимуют ваши “фиалочки”

Но надо хорошо представлять себе, что для сенполий этого мало. Многие из нас привыкли в летнее время выносить своих зелёных питомцев на балкон или в сад. Это приносит многим комнатным цветам неоспоримую пользу, но для сенполий это неприменимо. «Открытый воздух» в нашей полосе – это ветры, дожди, перепады температуры как в ходе сезона, так и в течение суток, что приносит нежным «фиалочкам» только вред. Отсюда можно сделать простой вывод – сенполии не любят сквозняка даже летом.

Температурные условия для сенполий исследуются давно и активно, в самых различных местах – от частных коллекций до лабораторий крупных фирм. Растения эти достаточно пластичны и могут выдерживать довольно большие колебания температуры, однако наиболее благоприятным для них по большинству источников будет содержание при 20–25 °C. Резкие перепады температур, изменения условий содержания, даже полив холодной водой могут вызвать задержку в развитии растения. Поэтому следует по возможности предоставить вашим «фиалочкам» постоянное место и не переносить их без крайней необходимости с одного окна на другое.

Наиболее полные данные по температурной «жизненной шкале» в нашем цветоводстве приводят Б.М. и Т.Н. Макуни:

0° – практически неизбежная гибель растений;

0-5 °C – «критическая черта». Более чувствительные сорта могут погибнуть, менее чувствительные способны выдержать такое «похолодание», если оно начинается постепенно;

5-15° – практически полный покой. Ни роста, ни тем более – цветения.

15-20° – начинается рост. Чем теплее, тем он более активен;

20-25° – наилучшие условия для роста, цветения, внесения удобрений и т. д.;

26-30° – замедление роста, при повышении температуры новые бутоны перестают появляться;

30-40° – Практическая остановка роста и цветения, угнетение растений;

40° – «критическая черта», за которой начинается гибель растений.

Отношение сенполий к влажности воздуха также говорит о немалой пластичности этих растений. В их природных местообитаниях, влажность воздуха обычно составляет 60–70 %. При этом большинство сортов сенполий вполне способны успешно зимовать в условиях наших комнат, несмотря на жаркий и сухой воздух, идущий от батарей центрального отопления.

Впрочем, это вовсе не означает, что «фиалочкам» нравятся такие условия – среди растений вообще вряд ли можно найти мазохистов. Конечно, они будут чувствовать себя гораздо лучше, если воздух станет немножко более влажным. При этом стремиться к тем самым 70 % вовсе не стоит. Во-первых, у большинства «нормальных» цветоводов просто может не быть приборов для быстрого «точечного» определения влажности воздуха в разных частях комнаты. Во-вторых, такая влажность в условиях городской квартиры труднодостижима и некомфортна для её основных обитателей. Наилучшей будет влажность воздуха около 40 %, и «местное» его увлажнение возле растений. Очень рекомендуется ставить свои сенполии (если их несколько) в один поддон со слоем увлажнённого песка, гравия или сфагнума. Можно также использовать и поддон с водой, но в этом случае растения надо поместить на отдельные блюдечки или небольшие брусочки, чтобы не заболачивать почву в горшке.

Подавляющее большинство сортов сенполий, за исключением миниатюрных, выращивают в виде одиночной розетки. Возникающие боковые отростки удаляют (их можно укоренить в воде). В случае, если позволить растению загуститься, оно потеряет красивую форму, цветение сначала ослабнет, а затем и вовсе прекратится. К сожалению, загустившаяся до состояния бесформенного куста с неряшливо торчащими во все стороны листьями сенполия – очень распространённая печальная картина. Именно с такой ситуацией связаны очень частые жалобы на то, что «вот фиалочка сначала (год-два) так-то хорошо цвела, а потом выродилась почему-то». Рецепт тут один и очень простой – растение нужно рассадить, оставив в каждом горшке по одной розетке. Исключение здесь, как уже было сказано, составляют миниатюрные сенполии, а также ползучие и ампельные формы, не страдающие от загущения.

Большинство сенполий рекомендуется каждые 3–4 года возобновлять из листового черенка, так как цветки и листья у старых растений мельчают. Да и розетка, неряшливо косо сидящая на оголившемся серо-коричневом «стволике», смотрится гораздо хуже. Исключение в этом отношении составляют группы с пёстрыми цветками, которые часто не воспроизводятся при черенковании листа. Старое растение можно омолодить, срезав розетку с верхней частью стебля и укоренив её. Эта процедура помогает продлить полноценную жизнь растения, но всё же, как считается, не заменяет полностью возобновления из листа.

Сенполии, пожалуй, одни из наименее требовательных к удобрениям комнатных растений. В то же время, как уже было сказано во вводной части, для того, чтобы удобрение оказало своё действие, необходимо, чтобы растение находилось в оптимальных условиях во всех остальных отношениях, то есть было посажено в соответствующую его потребностям почву и расти при оптимальной температуре и уходе. В противном случае удобрять растения, в общем-то, бессмысленно – пользы это практически не принесёт.

Кроме этого, многие опытные любители считают, что в первый год после пересадки в свежую земляную смесь взрослая сенполия не нуждается в удобрениях – ей вполне достаточно питательных веществ, содержащихся в почве. При этом подразумевают, что для правильной культуры этих растений предпочтительна ежегодная пересадка. Поэтому вопрос о необходимости удобретельных поливов для сенполий каждый цветовод решает для себя сам.

Почвенная смесь для посадки сенполий. Этот вопрос вызывает безумное количество споров и разноречий. Наверное, можно достаточно уверенно сказать, что каждый опытный любитель создаёт в конечном счёте свою, непохожую на других почвенную смесь. В качестве исходных вариантов можно предложить

1. Имеющуюся в продаже готовую смесь “Сенполия”;

2. “Смесь номер 6” по “Энциклопедии комнатного цветоводства” (М., “Колос”, 1993): 2 части хвойной земли и 1 часть торфа, с добавлением сфагнума и древесного угля;

3. Смесь, рекомендуемую В.А. Михеевым: 1 часть навозного перегноя (компоста), 2 части песка, 2 части листовой земли и 2 части хвойной земли.

Размножение

Размножают чаще всего листовыми черенками, а также отделением боковых розеток и укоренением цветоносов (редко). Семенное размножение – дело хлопотное и применяется при выведении новых сортов.

Листовые черенки для размножения берут из «среднего слоя» розетки – не самые молодые и не слишком старые. Они должны быть целыми, неповреждёнными. Свежесрезанные листья могут храниться не увядая 2–3 часа. Для более длительного хранения их можно поместить в увлажнённую полиэтиленовую плёнку либо стеклянную банку с крышкой.

Лист для укоренения лучше брать с длинным черешком, чтобы в случае, если он начнёт гнить, можно было обрезать черешок и повторить всю процедуру.

Чаще всего листовой черенок укореняют в воде. При этом лучше всего, чтобы черешок листа был погружен в воду на 1–2 сантиметра и не упирался в дно сосуда. Упёршийся в дно черешок начинает закручиваться и часто норовит “выглянуть” из воды, да и сажать его в землю потом будет неудобно. Поэтому рекомендуется использовать сосуды для укоренения (пузырьки) с узким горлышком, либо фиксировать лист (например, использовать положенный сверху на сосуд с водой листок картона с отверстиями).

Во избежание “зацветания” воды в сосуде для укоренения лучше использовать посуду из тёмного стекла или оборачивать её тёмной бумагой. Сосуд с укореняемыми черенками должен стоять в тёплом светлом месте, укрытом от сквозняков и прямых лучей солнца.

Если вы знаете название сортов, то каждый черенок лучше снабдить этикеткой. Не полагайтесь на память, она вас обязательно подведёт!

Я обычно стараюсь подольше подержать лист в воде – до образования нередко не только развитых корней, но и первых ростков. Многие известные цветоводы (например, В.А. Михеев) считают, что лучше сажать его в землю, когда корни достигнут длины 0,5–1 сантиметр. Наверное, этот вопрос каждый решает для себя сам…

Также по-разному решается вопрос о том, в какую почву высаживать укоренившийся лист. Вариантами выбора здесь могут быть либо обычный грунт, либо специальная смесь из равных частей обычного грунта, рубленого мха сфагнума и речного песка с добавлением небольшого количества толчёного древесного угля.

Можно использовать для укоренения листовых черенков смесь в равных количествах рубленого сфагнума и речного песка с добавлением толчёного угля. В этом случае укоренение производится под укрытием (например, полиэтиленовой плёнкой), периодически приоткрываеваемом для вентиляции. Снятие укрытия и пересадка молодых растений делаются после появления молодых листочков.

И ещё одно: если вы выращиваете свои сенполии без искусственного света, просто на окне, – не пытайтесь черенковать их осенью! Даже начавшие расти молодые растеньица могут не вынести зиму.

Посев семян усамбарских фиалок, строго говоря, не является в комнатных условиях способом размножения. Я говорю так потому, что все современные сорта сенполий представляют собой сложные гибриды, не воспроизводящие своих свойств при посеве семян. Обычно опыление проводят для получения новых сортов. Я не буду пытаться в этой книжке обучать вас основам селекции, а лучше отошлю к книгам специалистов Б.М. и Т.Н. Макуни, В.А. Михеева. А для желающих попробовать посеять семена “просто так” дам краткое описание этого дела.

Для посева семян сенполий прежде всего необходимо произвести искусственное опыление цветка. Пыльцу берут с цветка, открытого уже не менее 5 дней. Для этого жёлтые пыльники вскрывают иголкой или бритвочкой, и переносят её на пестик ткаже открытого несколько дней цветка на другом растении. После удачного опыления завязь разрастается в коробочку, содержащую множество мелких, пылевидных семян. Срок созревания коробочки составляет около полугода. Покоричневевшие коробочки полагается посушить на солнышке две-три недели. После высыхания их вскрывают иголкой. С посевом семян лучше не тянуть.

Для посева семян сенполий используется широкая неглубокая посуда, которую можно прикрыть стеклом, создав микропарничок. В дне её должны быть дренажные отверстия. На дно плошки насыпается слой дренажа (крупный речной песок), а поверх него – хорошо просеянная земляная смесь слоем около 2 сантиметров. Для посева рекомендуется использовать смесь листового перегноя и песка с добавлением толчёного угля. Почву лучше пропарить для дезинфекции. Для этого небольшой сосуд с почвой ставят в кастрюлю с водой, накрывают крышкой и кипятят воду около получаса.

Семена рассыпают равномерно по поверхности земли, предварительно хорошо её увлажнив. Затем посев накрывают стеклом и ставят в тёплое светлое место, но не на солнце. Посев лучше увлажнять снизу, с поддона.

Всходы появляются через 2–3 недели, иногда несколько позже. При этом семена прорастают неодновременно. Когда у сеянцев разовьётся вторая (а по некоторым рекомендациям третья), пара листьев, их рассаживают на расстояние около 2,5 сантиметров друг от друга. Затем, по мере роста, сеянцы рассаживают в горшочки.

И так же, как о посеве: если вы выращиваете свои сенполии без искусственного света, просто на окне, – не пытайтесь сеять их осенью! Даже подросшие молодые растеньица могут не вынести зиму.

Синнингия прекрасная (Sinningia speciosa)

Широко известна под названием “глоксиния”. Ещё 15–20 лет назад это растение “царило” на наших подоконниках так же, как сенполия и пеларгония. Бархатистые

“граммофоны” синнингий можно было встретить, наверное, на половине окон. Как и в случае тех же сенполий, выбор сортов не страдал чрезвычайным разнообразием – их количество не превышало двух-трёх. Естественно, названий эти сорта не имели, они просто назывались “синяя”, “красная”, “белая в красную крапинку”.

Однако, последнее время показало, что это “царство” оказалось непрочным. В противоположность сенполии, синнингия была практически “смыта” с подоконников огромным количеством новых растений, появившихся в наших магазинах.

Наверное, этому есть несколько причин. Основная из них – потребность в зимнем покое, который отчасти делает уход за синнингией более хлопотным, а отчасти – не практически исключает это растение из числа “персонажей”, стоящих на окнах различных учреждений.

Во всяком случае, синнингия не нашла в России своих Макуни и Михеевых. Однако, в последнее время синнингия стала возвращаться к нам всё через тех же «голландцев», причём ввозятся очень хорошие, красивые сортовые растения.

Клубневое травянистое растение.

Стебли укороченные, с 2–3 парами продолговатоовальных листьев, расположенных супротивно. Листья длиной 10–20 см, мясистые, опушённые, тёмно-зелёные. Цветки воронковидные, с ярким отгибом и нередко крапчатым зевом, различной окраски, на цветоносах до 20 см высотой. Встречаются сорта с махровыми цветками. Имеет подземный клубень.

Годовой цикл (рост, цветение)

Синнингия имеет ярко выраженный зимний период покоя, на время которого надземная часть растения отмирает. Период роста начинается в конце зимы – начале весны. Цветут с весны до осени.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Растение нуждается в ярком, но рассеянном освещении. Синнингия значительно более устойчива к прямым лучам солнца, чем сенполия, но на окнах южной ориентации её необходимо притенять. В то же время северные окна для неё абсолютно непригодны. После прохождения периода зимнего покоя, где-то в конце февраля, клубни растений высаживают в свежую почву, и до начала роста дают опрыскивание и очень осторожный полив. Летом полив умеренный, в жаркую сухую погоду до обильного. В летнее время уход за синнингией не сильно отмечается от ухода за сенполией, только поливка несколько менее обильна, так как она происходит из местностей с более засушливым климатом. После отцветания (обычно в начале сентября) полив постепенно уменьшают, затем прекращают.

Зимнее хранение клубней синнингии иногда вызывает затруднения. Различные авторы дают в этом отношении разные рекомендации. Рекомендуемая температура для этого – 10–15 °C. Это может быть полка на дверце холодильника, местечко у балконной двери или «холодный шкаф». В последнее время довольно распространены стали «общие прихожие» на две-три квартиры в подъездах, также пригодные для этой цели.

Клубни рекомендуется вынуть из горшка, и хранить по нескольку штук в ящичках с землёй, песком или опилками. Время от времени надо проверять состояние клубней и выбрасывать загнившие, если они появились. Возможно, вы не захотите выбросить какой-либо клубень и постараетесь спасти его, удалив загнившую часть. В таком случае загнившую часть надо удалить, присыпать ранку толчёным углём или серой, обработать каким-либо препаратом против грибков и хранить дальше отдельно, чтобы не заразить здоровые клубни.

Обычный срок окончания периода покоя для синнингии – февраль. В это время клубни высаживают в свежую землю таким образом, чтобы слой земли над верхушкой клубня составлял 1–2 сантиметра и осторожно возобновляют поливку, постепенно, по мере роста молодых ростков доводя её до обычной.

Удобрять синнингию нужно после развития новых листьев. Почвенная смесь номер 2 – глинисто-дерновая земля, листовой перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 2:1:1:1.

Размножение

Размножают синнингию стеблевыми или листовыми черенками, а также делением клубней при весенней посадке. Семенное размножение не очень сложно, но применяется редко, в основном при выведении новых сортов.

Так же, как и сенполию, синнингию сеют в плошки или плоские ящички, которые закрываются стеклом или полиэтиленовым пакетом. В отличие от взрослых растений, сеянцы синнингии вполне можно выращивать при искусственном освещении лампами дневного света. В своей практике я располагал сеянцы на расстоянии около пяти сантиметров от ламп.

После образования примерно двух пар настоящих листьев сеянцы необходимо рассадить на расстояние примерно 3х3 сантиметра, а затем высадить в горшочки. Растут они достаточно быстро. При посеве в зимнее время под искусственным освещением есть большая вероятность получить первые цветы уже летом.

Листовые черенки синнингии укореняются в воде или в специальной смеси для укоренения, аналогично черенкам сенполий. Молодые растения, выращенные из листовых черенков, в первую зиму рекомендуется содержать без полного покоя, при умеренной поливке, не допуская засыхания листьев, так как за один сезон они не успевают развить клубень, способный перезимовать в обычных условиях.

Семена синнингия завязывает легко, при перекрёстном опылении цветков с разных растений. Условия посева семян аналогичны таковым для сенполий. Выращивание сеянцев достаточно несложно. Сеянцы, аналогично листовым черенкам, рекомендуется первый год содержать без полной зимовки, на умеренном поливе всю зиму.

Стрептокарпус (Streptocarpus)

Это растение можно назвать «знакомым незнакомцем». Неприхотливое, не требующее зимнего покоя, способное расти на окнах библиотеки или магазина, красиво цветущее целое лето – оно, тем не менее, практически не было широко распространено в России, не было «модным», хотя изредка встречалось на окнах. Единственная проблема, с которой сталкивается цветовод, желающий обзавестись этим растением – несколько более сложное размножение, чем у двух других героев нашей книги. Листья стрептокарпуса укореняются несколько менее охотно, чем у сенполии или синнингии, и классический вариант “оторвал листик – поставил в воду – он дал корешки” проходит далеко не всегда. Размножение же посевом семян в комнатных условиях – всё же скорее исключение, чем правило, а деление куста – процесс достаточно медленный, да и слишком хлопотный, ведь для этого надо каждый раз вытряхивать растение из горшка.

Целенаправленное коллекционирование стрептокарпуса также не привилось в нашей стране, как и в случае с синнингией. Этому видится одна причина – стрептокарпус просто слишком велик для создания приличной коллекции на одном-двух окнах, а удовлетвориться десятком растений увлечённый коллекционер не может.

Сейчас стрептокарпусы, как и синнингии, снова появились на российском цветочном рынке, как импортные растения, так и отечественные. Это красивые, обильноцветущие сорта с разнообразной окраской цветов.

Однако особый интерес, с моей точки зрения, представляет группа “Колибри” – очаровательные крошечные стрептокарпусы, по диаметру розетки подобные миниатюрным и полуминиатюрным сенполиям. Размер этих растений открывает достаточный простор для создания коллекций, а значит – и для выведения новых сортов, что позволяет смотреть в их будущее с оптимизмом.

Бесстебельное травянистое растение

Из 130 видов рода стрептокарпус в комнатах чаще всего встречаются гибридные формы на основе стрептокарпуса Рекса (S. rexii). Это розеточное травянистое растение, с продолговатыми листьями длиной около 25 см и шириной 5–7 см, опушённые, с зубчатым краем. Цветки на цветоносах по 1–2, до 7–8 см в диаметре, с длинной трубкой, различной окраски. Редко встречается стрептокарпус Вендлэнда (S. wendlandii) – одно из самых оригинальных и необычных комнатных растений. Это растение представляет собой один разросшийся морщинистый волосистый лист (вернее, семядолю) до 90 см длиной и 60 см шириной, но обычно гораздо меньше. Цветки на длинных (до 60 см) цветоносах появляются, если можно так выразиться, из «пазухи» этого листа. Они собраны в многоцветковые щитковидные соцветия, диаметр отдельного цветка 2–4 см.

Годовой цикл (рост, цветение)

Стрептокарпус гибридный имеет период роста и цветения с весны до осени и период относительного покоя в зимнее время. Что касается стрептокарпуса Вендлэнда, то это растение каждые два-три года возобновляется из семян. Оно монокарпическое, то есть цветёт и плодоносит один раз в жизни, после чего погибает. Обычно цветёт на второй год. Сезонный рост как и у с. гибридного.

Потребности (свет, вода, почва, температура).

Полив летом умеренный до обильного, зимой умеренный. Температура в зимнее время предпочтительна прохладная (12–14 °C). Для всех стрептокарпусов на солнечных окнах нужна защита от прямых солнечных лучей. Почвенная смесь номер 2 – глинисто-дерновая земля, листовой перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 2:1:1:1.

Размножение

Размножают стрептокарпус гибридный листовыми черенками, делением куста или семенами, а стрептокарпус Вендлэнда – только семенами.

Если вы приобрели стрептокарпус Вендлэнда, который сейчас нередко появляется в магазинах, помните о том, что вам необходимо собрать с него семена, так как это растение погибает после цветения!

Листовые черенки стрептокарпуса укореняют в смеси рубленого сфагнума с песком с добавлением древесного угля. Лист украдывают на поверхность смеси, слегка заглубив в неё «черешковый» конец. При этом рекомендуется сделать небольшие надрезы в местах V-образного расхождения жилок. На месте этих надрезов образуются корни, а затем молодые растеньица. Таким образом, из одного листового черенка можно вырастить несколько экземпляров стрептокарпуса.

Что касается посева семян, то его «технология» такая же, как для сенполии и синнингии.