Физические особенности водной среды

Ныряльщик, впервые погружаясь под воду, попадает во враждебную для себя среду. Совершенно не агрессивную, но враждебную. Это потом, спустя время, вода станет другом, но другом строгим и не прощающим ошибок. А все ошибки происходят от незнания и пренебрежения элементарными правилами.

Дышим — то мы воздухом, и без него не обойтись. А в воду мы погружаемся и в ней живем…

Воздух — газ и подчиняется газовым законам, а газы могут и растворяться, и смешиваться, они имеют плотность и вес, им свойственна теплоемкость и теплопроводность.

Воздух — смесь газов, и необходимый для нашего дыхания кислород составляет в нем всего лишь около 21 %, но стоит содержанию кислорода уменьшиться до 18 % — наступает кислородное голодание, потеря сознания, а иногда и гибель.

Углекислый газ (0,03 %) — это продукт жизнедеятельности организма, который удаляется из него с каждым выдохом, а при повышении его содержания до 3 % начинает проявляться его отравляющее действие.

Инертные газы — чуть больше 1 %. Основной их объем (78 %) занимает азот — нейтральный газ, не принимающий участия в обмене веществ. Казалось бы, им можно было бы и пренебречь, но при повышенном давлении он великолепно растворяется в крови и тканях организма. Насыщение организма азотом зависит от глубины и времени пребывания человека на глубине. Именно азот, во время всплытия выделяющийся в виде пузырьков, является основным стимулятором возникновения декомпрессионной, или кессонной, болезни.

Газы и, конечно же, воздух обладают плотностью и массой. Так как молекулы разных газов имеют разную массу, то и плотность их при одинаковом давлении пропорциональна молекулярной массе газа. Об этом гласит закон Дальтона (закон парциальных давлений): общее давление смеси газов равно сумме давлений каждого газа в смеси, а давление каждого газа пропорционально процентному содержанию этого газа в составе смеси. Его называют парциальным (частичным) и определяют по формуле:

Так же рассчитываются и парциальные давления других газов и при разных давлениях.

С законом Дальтона связан и закон Генри: количество газа, растворенного в жидкости, прямо пропорционально его парциальному давлению.

Еще один газовый закон, принципиально важный для ныряльщиков, — закон Бойля — Мариотта: для данной массы газа произведение его объема на давление при постоянной температуре есть величина постоянная. Следовательно, при увеличении давления объем газа уменьшается. А это значит, что объем газа в легких ныряльщика по мере погружения на глубину будет постоянно уменьшаться.

АЗОТ(n2) — газ, не участвующий в обмене веществ, но с ростом глубины погружения он начинает растворяться в крови, насыщая ее (явление сатурации), и во время быстрого подъема к поверхности в процессе де — сатурации (рассыщения) возможно возникновение водолазного заболевания — декомпрессионной болезни. Долгое время считалось, что декомпрессионные расстройства возможны только у водолазов и аквалангистов, погружающихся под воду с аппаратами, работающими на газах под давлением, но оказалось, что они могут произойти и у фридайверов. Особенно у подводных охотников, совершающих частые погружения на предельные глубины.

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ(C o2). С момента задержки дыхания организм человека начинает активно вырабатывать и накапливать углекислый газ, и по мере погружения парциальное давление co2 (его процентное содержание) в легких начинает стремительно расти. Во время всплытия начинается обратная диффузия co2 в ткани, что является одной из предпосылок возникновения swb {shallow water black — out). Углекислый газ также накапливается в тканях после каждого погружения, и грамотный ныряльщик должен давать себе время для полноценного отдыха на поверхности и восстановления газового баланса.

КИСЛОРОД(О2). Именно благодаря кислороду происходят все обменные процессы в организме, окисление веществ, выделение энергии. Кислород попадает в организм с воздухом и через легкие поступает в кровь. По мере погружения парциальное давление кислорода растет, и тем самым повышается его содержание в плазме крови и тканях. Наблюдается эффект отсрочки, когда не возникает желания дышать даже при малом количестве кислорода в легких. Наиболее ярко эти процессы отслеживаются на глубине 8–12 метров, где кажется, что можно находиться здесь сколько угодно.

Во время всплытия, с падением гидростатического давления, объем легких начинает увеличиваться и концентрация кислорода падает, порой до критических значений. Теперь кислород для восстановления газового баланса начинает поступать из тканей в легкие, и создается так называемый «вакуумный эффект». Процесс прямо противоположный дыханию, и это стимулирует развитие SWB при возвращении с глубины на поверхность.

ВОДА, Ее Величество Вода! Сухим языком науки — жидкость, устойчивое химическое соединение кислорода и водорода. Чистая вода, НгО, в природе почти не встречается. В пресной природной воде растворено большое количество солей, а уж в морской и океанической — до 35 граммов на литр! Вода — среда плотная, гораздо плотнее воздуха (приблизительно в 775 раз), а морская и того плотнее (на 2–3 %). Теплопроводность воды гораздо больше теплопроводности воздуха (в 25 раз), и поэтому тело, погруженное в воду, интенсивно охлаждается даже в теплой воде. При погружении в воду происходит снижение болевой чувствительности, а значит, мелкие ранения, полученные в воде, могут остаться незамеченными.

Звук распространяется в воде со скоростью 1400–1500 м/сек, то есть в четыре раза быстрее, чем в воздухе, а вот поглощается в сотни раз слабее. Ориентироваться в воде по звуку почти невозможно! Слуховые анализаторы воспринимают звук в воде почти одновременно, и, в дополнение к этому, звук проводится также костной тканью. Слышимость при этом ухудшается и напрямую зависит от тональности звука.

Распространение света в воде также сильно отличается от распространения света на суше. В первую очередь, свет отражается от поверхности воды, поглощается, рассеивается и отражается молекулами воды и растворенных в ней веществ. Свет, пройдя сквозь 1 метр дистиллированной воды, теряет 10 % энергии, водопроводной — 26 %, а в морской воде солнечные лучи теряют 36 % энергии уже на первом метре пути. Длинноволновые красные лучи поглощаются поверхностными слоями воды и проникают на глубину не более чем на 10–15 метров, зеленые — не более чем на 100 метров, а вот коротковолновые фиолетовые проникают и до 150 метров, но все это в кристально прозрачной воде океана.

На практике реальные цвета пропадают уже после глубины в 3–5 метров. Так, на глубине 8–10 метров кровь видится почти черной по цвету, а на глубине 20–30 метров все предметы, независимо от цвета, приобретают сине — зеленый оттенок. Контрастно видны только желтый, белый и черный цвета. Коэффициент преломления световых лучей в воде практически равен коэффициенту преломления роговицы глаза, поэтому, чтобы хорошо видеть в воде, необходима воздушная прослойка между глазом и водой. Но наличие воздушной прослойки и стеклянного иллюминатора маски создает искажение восприятия на стыке вода — стекло и стекло — воздух (под маской): предметы кажутся ближе и больше, чем они есть на самом деле.

При погружении в воду на человека начинает действовать избыточное давление, и каждые 10 метров оно возрастает на одну атмосферу (1 bar). Известно, что тело человека состоит на 70 % из воды. При погружении под воду на него действует гидростатическое давление, и первыми на это давление реагируют газоносные полости (гайморовы и лобные пазухи, легкие, полости среднего уха и желудочно — кишечный тракт — ЖКТ). Все эти полости сообщаются с атмосферой через узкие проходы: так ухо сообщается с носоглоткой через евстахиевы трубы. При хорошей проходимости воздуха через евстахиевы трубы ныряльщик может свободно выравнивать давление в полости внутреннего уха с давлением окружающей среды. Звуковые сигналы воспринимаются человеком в результате воздушной и костной проводимости, но в воздушной среде костная проводимость практически не востребована из — за большого сопротивления передаче звука. При погружении под воду звук воспринимается в основном именно за счет костной проводимости. Большая скорость распространения звука в воде сказывается на звуковой ориентации. Разница во времени поступления звукового сигнала в правое и левое ухо настолько мала, что не воспринимается человеком, и он практически не может определить направление на источник звука.

Вестибулярный аппарат — один из мощных приборов, помогающих человеку ориентироваться в пространстве. Мозг собирает информацию еще и с помощью органов зрения, мышечно — суставных ощущений, соприкасаясь с различными предметами, ориентируясь на большое количество субъективной информации.

В воде человек почти ничего не весит, меняется скорость и резкость его движений. Нет привычной опоры на дно, а в голубой воде или ночью не сориентироваться и по освещенности.

И часто ориентироваться приходится только за счет вестибулярного аппарата, который улавливает, в силу своего устройства, линейные и угловые ускорения. Поступившая в мозг информация говорит об изменении направления. Но эти ощущения не всегда соответствуют действительности, и если человеку завязать глаза, то он, двигаясь, всегда постепенно будет сворачивать в сторону. Кроме того, ноги у людей зачастую развиты неравномерно: одна нога постоянно «перегребает» другую.

И даже неравномерный нагрев головы может вызвать вестибулярные расстройства. Подводник может полностью потерять ориентировку в воде, если, например, в ухо попадет холодная вода.

А ЧТО ПОМОГАЕТ?

Помогают врожденные и приобретенные возможности адаптации, генетически заложенные рефлексы и механизмы. Изначально все живое на Земле начинало свое развитие в качестве водных организмов, и нам нужно просто постараться вспомнить и научиться пользоваться заложенными в нас рефлексами.

Нырятельный рефлекс присущ большинству млекопитающих. Он проявляется в том, что при погружении лица под воду человек автоматически задерживает дыхание. Мы наблюдаем это явление каждое утро, когда, умываясь, задерживаем дыхание, едва смочив лицо водой.

В качестве продолжения возникает ответная реакция организма, который вызывает снижение ритма сердечных сокращений и замедление потребления кислорода. Тренированные фридайверы в состоянии замедлять свой пульс на 40–60 % и тем самым увеличивать задержку дыхания. Замедление сердечного ритма носит название брадикардии.

При погружении на глубину мозг человека, сердце и печень требуют постоянной подпитки кислородом. С ростом давления обогащенная кислородом кровь оттекает с периферии, концентрируясь у наиболее важных органов. Это явление было отмечено у китов и дельфинов, и только со временем опыты, проведенные над Жаком Майолем и позднее над другими фридайверами, подтвердили, что то же самое происходит и с человеком. Кровь на глубине оттекает от конечностей и концентрируется в области грудной клетки и мозга. Это явление носит название кровяного сдвига. Кроме этого, кровеносные сосуды периферии сужаются, а основные сосуды легких, сердца и мозга расширяются. Доставка кислорода становится более эффективной.

Гипотетически в процессе погружения легкие человека должны схлопываться уже на глубине 50–60 метров, где их объем сокращается до литра и менее. Но этого не происходит за счет того, что уменьшение объема компенсируется поступающей в легкие плазмой, которая не дает разрушиться грудной клетке и схлопнуться легким.

У тренированных ныряльщиков с ростом опыта и спортивной формы во время тренировок происходит повышение уровня содержания гемоглобина в крови. Это происходит не сразу, а в процессе нескольких последовательных нырков. Организм как бы раскачивается и запускается.

Увеличение содержания красных кровяных телец в крови позволяет увеличить возможности организма и более эффективно использовать запасенный кислород.

Наиболее эффективным для задержки дыхания является неторопливое и спокойное дыхание в ритме 1:2, где выдох в два раза длиннее вдоха. Такое дыхание не только ментально настраивает человека на длительную его задержку, но и создает повышенное давление в грудной клетке, замедляя сердечный ритм и подготавливая к нырку.

 

Так сколько же можно пробыть под водой?

Нетренированный человек в состоянии пробыть без дыхания 30–50 секунд. Но стоит ему подышать чистым кислородом, и задержка увеличивается до 4–5 минут и более. Известны цирковые трюкачи, которые после гипервентиляции кислородом задерживали дыхание на 10–15 минут! Спортсмену — охотнику не до цирковых трюков, тем более что они вдобавок и очень опасны.

Мы дышим не кислородом, а атмосферным воздухом.

Венозная кровь поступает в легкие и вступает в газообмен с альвеолярным воздухом, а вот уже его состав почти постоянен и отличается от воздуха атмосферного.

Нормальная реакция на изменение состава альвеолярного воздуха — возбуждение дыхательного центра. В первую очередь дыхательный центр реагирует на повышение парциального давления (повышение процентного содержания) углекислого газа. Также действует и понижение парциального давления кислорода.

В связи с этим можно сделать простейший вывод — длительность задержки дыхания, в первую очередь, зависит от уровня тренированности организма на выносливость, способность экономно расходовать уже накопленные запасы кислорода. А объем легких, интенсивность работы и внешние условия окружающей среды — это лишь дополнительные факторы, так сказать, отягчающие обстоятельства. С повышением наружного давления во время ныряния на глубину объем воздуха в легких тоже соответственно уменьшается, при этом выравнивание давления в грудной полости обеспечивается различными компенсаторными механизмами, когда объем легких заполняется на глубине физиологическими жидкостями в организме — кровью и лимфой.

Необходимые резервные возможности организма исключительно индивидуальны и обеспечиваются несколькими факторами:

- высокой эластичностью и подвижностью грудной клетки;

- тренированной, развитой и эластичной диафрагмой;

- высокой эластичностью легочной ткани и отсутствием в ней спаек, травм, каверн;

- здоровым состоянием и тренированностью сердечно — сосудистой и лимфатической систем (что позволяет без вреда переносить перенаполнение кровью и лимфой сосудов грудной клетки);

- хорошо развитой мускулатурой грудной клетки и брюшного пресса.

Для каждого отдельного человека резервные возможности исключительно индивидуальны, поэтому трудно прогнозировать, каким образом отреагирует организм на повышение глубины, давления, избыток углекислоты и недостаток кислорода. Однако следует сказать, что резервные возможности увеличиваются в процессе тренировок.

Попытка сделать вдох на глубине из — под маски может привести к риску возникновения баротравмы легких от разрежения. Это происходит в случае, когда давление воды не может полностью уравновеситься противодавлением жидкостей и воздуха в легких.

 

Нарушения газообмена

Любое погружение под воду, любая задержка дыхания в итоге влечет за собой изменения в составе находящихся в организме газов, и главным здесь будет нарушение баланса кислорода и углекислого газа.

Пониженное содержание кислорода в крови и тканях человека называется гипоксией. При норме во вдыхаемом воздухе содержится до 22 % кислорода, падение его содержания до 14–15 % вызывает первые симптомы гипоксии. Снижение же концентрации кислорода ниже 9–11 % приводит к потере сознания.

Наиболее распространенным методом увеличения задержки дыхания является гипервентиляция — интенсивное частое дыхание с целью вымывания углекислого газа из системы и накопления максимального количества кислорода. Но дело в том, что при таком дыхании накопления кислорода не происходит: ведь у здоровых людей при нормальном дыхании гемоглобин крови почти полностью насыщен кислородом. Повысить содержание кислорода можно только лишь на 0,05–0,1 литра кислорода. Более того, повышается тонус мышц, увеличивается сердцебиение, растет давление. Что и приводит к состоянию, прямо противоположному нормальной задержке дыхания. Основные сосуды сужаются, кровь оттекает к периферии, возникает состояние легкой эйфории, покалывания в кончиках пальцев и головокружение.

Гипервентиляция неизбежно приводит к ситуации, когда уровень содержания углекислоты в крови и в легких понижается до критических величин, что абсолютно ненормально. Иногда усиленная гипервентиляция, продолжающаяся 2–3 минуты и более, может привести к непроизвольной остановке дыхания. Просто происходит прекращение потребности организма в дыхании. Восстановится дыхание автоматически, когда баланс содержания углекислого газа и кислорода в альвеолярном воздухе достигнет нормы. Но это в том случае когда гипервентиляция происходит на воздухе, в воде же такая потеря сознания почти неминуемо ведет к утоплению. Искусственное занижение количества углекислого газа в крови ведет к замедлению сигнала на всплытие, в результате чего падает уровень содержания кислорода. Что, в свою очередь, приводит к неминуемой потере сознания. Состояние, в котором содержание углекислоты в крови и тканях падает ниже критического, носит название гипокапнии.

Противоположное состояние — гиперкапния. Это увеличение содержания углекислого газа в организме. Наступает, как правило, во время частого и глубокого ныряния при малом отдыхе на поверхности и недовосстановлении организма перед следующим нырком. Во время ныряния повышается концентрация углекислоты в крови и тканях, и при повторных нырках в организме накапливается избыток CO2. Такое же состояние может наступить во время интенсивной работы спортсмена под водой в момент всплытия, когда резкое понижение давления стимулирует повышение парциального давления углекислоты в крови. Чаще всего именно гиперкапния становится причиной возникновения патологических состояний ныряльщиков, именуемых самба и shallow water black — out, когда спортсмен теряет сознание на поверхности или за несколько метров до нее.

SHALLOWWATERBLACK — OUT

Потеря сознания во время всплытия. Бич и дамоклов меч всех ныряльщиков в апноэ. Второе и более распространенное его название — shallow water black — out. Что значит — потеря сознания на мелководье.

На самом деле, можно различить несколько стадий потери сознания фридайвером или подводным охотником. И все они происходят чаще всего во время возвращения к поверхности. За исключением нескольких моментов:

1. Гипервентиляция и shallow water black — out еще до нырка.

2. Слишком активный или агрессивный подход к нырку, повышенные сверхзадачи, стремление установить рекорд.

3. Слишком малый интервал отдыха между погружениями и как следствие — накопление избыточной углекислоты в тканях.

4. Во время резкого разворота на глубине, перед началом возвращения к поверхности, происходит отток крови из области головного мозга, что влечет потерю сознания.

Во время ныряния, на самой первой фазе нырка, потребность в дыхании почти не ощущается. Как только парциальное давление углекислоты достигнет предела, достаточного для возбуждения дыхательного центра, ныряльщик начинает испытывать острое желание сделать вдох. В этом состоянии волевой человек может продолжить задержку дыхания. При продолжительном воздействии углекислоты на дыхательный центр понижается его чувствительность, и острое желание сделать вдох — снижается. Тем временем запасы кислорода расходуются, и появляются первые признаки кислородной недостаточности — учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления, стук в висках, нарушение координации движений.

В первую очередь на недостаток кислорода реагирует центральная нервная система, притупляется тонкая чувствительность и способность реально оценивать обстановку. Сознание же остается совершенно ясным, при этом развивается упорство в достижении поставленной задачи. На мгновение возникает чувство сверхблагополучия (эйфория). Потеря сознания происходит внезапно, неожиданно, на фоне полного здоровья. Извлеченный из воды и пришедший в себя ныряльщик ничего не помнит о предшествовавших событиях (явление ретроградной амнезии).

Ныряние на большие глубины опасно еще и тем, что при активной работе кислород быстро расходуется, но при этом на глубине его парциальное давление достаточно высокое. Во время всплытия парциальное давление кислорода начинает быстро падать, достигая критических и запредельных величин, что ведет к неминуемой потере сознания.

 

Баротравмы и прочее

Человеческий организм функционирует, постоянно используя кислород. В его притоке нуждаются все клетки для преобразования в энергию, посредством реакций химического метаболизма, веществ, поступающих с пищей. Нервные ткани и мозг нуждаются в кислороде больше, чем другие ткани, и могут вынести его отсутствие всего несколько минут.

Некоторые же группы тканей способны приостанавливать свою работу и все же оставаться живыми довольно длительное время без постоянного притока кислорода.

Кровеносная система транспортирует кислород и питательные вещества к тканям, а также выводит вредные вещества и углекислый газ. Вследствие любого стресса в кровеносную систему выделяется адреналин, стимулируя работу сердца, учащая дыхание и сужая кровеносные сосуды.

Вдох начинается с момента, когда дыхательный центр фиксирует увеличение содержания углекислого газа или критическое уменьшение содержания кислорода в крови. Наибольшую роль здесь играет углекислый газ, его избыток приводит к сигналу на вдох. Дефицит же кислорода при приемлемом уровне содержания углекислоты может вдох и не стимулировать.

Вода обладает громадной теплоемкостью, и даже в теплой воде (28–30 °C) тело человека отдает тепло, такое необходимое для нормальной жизнедеятельности. В жару надетый гидрокостюм может вызвать перегрев организма и связанные с ним серьезные патологические изменения.

Погружаясь под воду, человек попадает в условия повышенного гидростатического давления. Поэтому он должен учитывать и принимать все механизмы воздействия газов, а также взаимодействия газов и жидкостей при повышенном давлении.

Под водой пониженная чувствительность к травмам может привести к большой потере крови и шоку. Поэтому важно уметь быстро и грамотно оказывать первую помощь, в том числе и помощь самому себе. Большое количество разнообразных водолазных заболеваний и патологических состояний требует знаний механизма их возникновения и путей предупреждения.

Вне зависимости от вида деятельности, которой будет заниматься под водой человек, нужно сразу принять к сведению, что вода является потенциально враждебной средой для человеческого организма, а точнее, абсолютно безразличной к какому бы то ни было состоянию человеческого организма. Как следствие, любые действия человека под водой могут повлечь за собой большие или меньшие патологические изменения и заболевания.

Можно выделить несколько механизмов возникновения патологических состояний у ныряльщика: травмы, заболевания, вызванные значительными перепадами давления и изменениями газообмена, температурные воздействия окружающей среды и утопление.

Баротравмы — это повреждения, возникающие вследствие значительных перепадов давления между воздухоносными полостями организма и окружающей средой. Можно выделить баротравму уха и придаточных полостей носа, баротравму зуба и баротравму легких.

БАРОТРАВМА УХА И ПРИДАТОЧНЫХ ПОЛОСТЕЙ НОСА

Баротравма уха — наиболее распространенное заболевание ныряльщиков и подводных охотников. Это травматическое повреждение (вплоть до разрыва) барабанной перепонки. Возникает оно, как правило, на самых первых метрах погружения и начинается с легкого ощущения заложенности и дискомфорта в ушах. Среднее ухо отделено от наружного слухового прохода барабанной перепонкой и соединяется с носоглоткой узким тонким проходом — евстахиевой трубой. Открывается это отверстие только при глотании, зевоте и во время разговора. Нам хорошо знакомо это неприятное состояние во время авиаперелетов, его можно испытать также во время езды в автомобиле по горной дороге или даже в метро. Но стоит только глотнуть, сделать зевательное движение или съесть леденец — и неприятные ощущения проходят.

Баротравму придаточных полостей носа называют повреждением слизистой оболочки, выстилающей каналы и ячейки придаточных полостей носа. Основной причиной баротравм является перепад давления из — за нарушения проходимости каналов, соединяющих внутренние полости с внешней средой. Чем больше перепад давления, тем сильнее его травмирующее действие на барабанную перепонку и внутренние полости, и вследствие этого — нарушение функции уха.

Динамика развития заболевания и его вероятность зависят от скорости изменения давления и величины его перепада. Если существует непроходимость каналов придаточных полостей носа и кариозных зубов, то болевые ощущения проявляются чаще не во время погружения, а при подъеме и возвращении на поверхность.

С возрастанием глубины погружения неприятные ощущения переходят в боль, острую и резкую. Это напоминает состояние при остром отите. Дальнейшее повышение давления делает боль нестерпимой; после всплытия она может продержаться до двух суток. А если ныряльщик, превозмогая боль, все же продолжает погружение, — разрыв барабанной перепонки неизбежен.

Чтобы предотвратить баротравму, следует своевременно выполнять «продувку» — выравнивание давления в полости среднего уха с давлением окружающей среды. Продувка выполняется простейшим приемом: охотник зажимает нос пальцами и делает выдох в нос. Тем самым воздух из полости носоглотки поступает через евстахиевы трубы в среднее ухо и выравнивает давление.

Около десяти процентов людей могут и не выполнять продувку, так как каналы, соединяющие полость внутреннего уха с носоглоткой, у них достаточно широки, и выравнивание давления происходит автоматически.

Остальным же приходится продуваться. Наиболее частые вопросы, которые задают новички: «Как часто нужно продуваться?» и «На какой глубине нужно начинать делать продувку?» Точных рекомендаций на этот счет не существует, так как для каждого человека индивидуально как время начала выполнения компенсации давления, так и частота этой процедуры. В любом случае, первые пять — десять метров — самый ответственный участок, и продувку следует начинать уже в самом начале нырка. Проблемы с компенсацией давления чаще всего возникают именно на первых метрах погружения и очень редко на глубине. Тем же, кому продувка необходима, подойдут два метода: метод Вальсава и метод Мерканте — Одаглия (последний еще называют методом Фензеля — Фатта).

Метод Вальсава изначально был применяем в медицине, а с развитием свободного ныряния был взят на вооружение подводниками. Суть метода состоит в том, чтобы с минимальными затратами энергии открыть проходы евстахиевых труб и

Продувка методом Вальсава доставить порцию воздуха в полость внутреннего уха. Для этого следует, перекрыв вход в трахею клапаном под названием эпиглотис, надавить основанием языка на мягкое небо. Простейший путь достичь эффекта — это, подтянув на себя подбородок и расслабив шею, просто сглотнуть, тем самым стимулируя продувку.

Погружаясь на большую глубину, ныряльщик испытывает все более возрастающее давление, объем лег ких уменьшается до остаточного объема, и выполнение продувки становится затруднительно. Вот тут — то и применим метод Мерканте — Одаглия (Фензеля — Фатта).

На глубине 15–30 метров ныряльщик заполняет воздухом рот и продувается именно за счет этого объема. Исключительно важно заполнить рот воздухом вовремя (не слишком рано) и не поздно (не глубоко). Наиболее правильно будет заполнить рот воздухом где — то между 20 и 30 метрами. Эта глубина сугубо индивидуальна и зависит от физиологических возможностей организма ныряльщика. В первую очередь, от величины остаточного объема (объема воздуха, который остается в легких после полного выдоха). Чем глубже и больше может ныряльщик заполнить воздухом рот, тем на большую глубину он может погрузиться. Если заполнение рта происходит слишком рано, то воздух для продувки может закончиться еще до достижения максимальной глубины, а если, прозевав оптимальную глубину, попробовать заполнить рот воздухом слишком глубоко, то объем легких может достигнуть уже отрицательных величин, и заполнение рта воздухом станет невозможным. Следует заметить, что постоянно тренируясь и ныряя достаточно глубоко, охотник в состоянии развить в себе способности заполнения рта максимальным количеством воздуха.

Баротравму уха можно спровоцировать и механическим путем. Достаточно нанести удар по шлему гидрокостюма в область ушной раковины и, создав этим повышенное давление, порвать или растянуть барабанную перепонку.

Однажды известный украинский спортсмен Константин Канин, охотясь в завалах деревьев на глубине, подстрелил сома килограммов на 15. Выстрел был неудачным, и рыба отчаянно билась на гарпуне. В какой — то момент сом просто ударил Костю головой в область уха. Последовала резкая боль, затем быстрое облегчение. Всплыв, Константин прекратил охоту и вернулся на базу. Ухо перестало слышать, и визит к врачу подтвердил наихудшие опасения — разрыв барабанной перепонки. Хорошо, что внутрь не попала вода, и лечение прошло быстро и без последствий.

Различают различные степени тяжести заболевания, от которых зависит и его лечение.

При легкой форме нырялыцик может жаловаться на заложенность в ушах, неприятные ощущения при надавливании на ухо, снижение остроты слуха.

При средней степени тяжести заболевания пострадавший ощущает резкую боль в ухе, значительное ухудшение слуха, посторонний шум в одном или обоих ушах.

В тяжелых случаях наступает разрыв барабанной перепонки, боль при этом слегка стихает. В наружном слуховом проходе может выделиться небольшое количество крови, и тогда в ухе появляется ощущение тепла.

При баротравмах придаточных полостей носа, лобных пазух, гайморовых полостей и ячеек решетчатой кости возникают сильные боли в области их расположения.

О баротравме зуба и говорить нечего — боль порой бывает такой, что лечение в кресле дантиста воспринимается как дар свыше!

Но что делать, если баротравма все же произошла?

В первую очередь при легких и средних повреждениях наружный слуховой проход закрывают сухим ватным тампоном, для того чтобы вата абсорбировала в себя влагу, затем в ухо можно закапать одну — две капли софродекса, камфорного, вазелинового или персикового масла. Или вставить — неглубоко — ватный тампон, смазанный борным вазелином. В нос закапать 2 % раствор эфедрина либо назол, галазолин, нафтизин — любое сосудосуживающее средство.

В тяжелых случаях разрывы барабанной перепонки обычно достаточно обширны, перепонка сильно воспалена, а в наружном слуховом проходе может быть выделено небольшое количество крови. Наружное ухо обрабатывают марлей, смоченной спиртом, на ухо накладывают тампон и закрепляют повязкой. В нос закапывают, как и в легких случаях, сосудосуживающие средства с целью избежать насморка. Если же слизь все же выделяется — ни в коем случае не сморкаться, а просто удалять ее салфеткой. Чтобы не занести инфекцию, рекомендуется прополоскать глотку и ротовую полость морской водой или кипяченой с добавлением соли и йода (аналог морской воды), либо слабым раствором марганцовки. Пострадавшего следует уложить на бок таким образом, чтобы поврежденное ухо оказалось внизу, и срочно доставить к врачу. Вообще обращаться к врачу обязательно в любых случаях водолазных заболеваний, и малейшее подозрение должно быть представлено на контроль специалисту. За полторы — две недели барабанная перепонка срастается, на месте разрыва образуется рубец, но он почти не влияет на остроту слуха. Через неделю — визит к отоларингологу, и чаще всего доктор дает добро на возобновление тренировок.

Для профилактики баротравм в первую очередь необходимо исключить погружения и тренировки при недомогании и насморке. Перед выездом на охоту еще дома стоит предварительно проверить, насколько легко происходит продувка. За час — два до охоты стоит пожевать жесткую жевательную резинку — это позволит размять и потренировать мышцы, участвующие в продувке. Нельзя позволять себе мерзнуть перед погружениями: шерстяная шапочка, плотная непродуваемая ветровка с капюшоном позволят комфортно начать охоту и также комфортно закончить ее. Насморк, простуда могут свести на нет все ваши тренировки, не дав возможности эффективно нырять.

Ныряя, важно выполнять продувку своевременно, еще до возникновения неприятных или болевых ощущений. Выравнивая давление, старайтесь не напрягаться: продувка должна проходить легко и естественно.

Если ухо не продувается, нужно всплыть на один — два метра выше и снова продуться. Если же и это не помогает, тогда всплываем на поверхность, снимаем маску и, тщательно высморкавшись, пробуем продуться снова. Хорошие результаты приносит порой промывка носа морской водой. Эту операцию нужно включить в свой ежедневный утренний и вечерний туалет, что позволит вам вообще забыть о насморках.

Ухо запрограммировано природой как подспорье для выживания организма в жестких условиях. Температурным скачкам и влаге оно противопоставляет свои защитные системы, выделяя жировые пленки и отшелушивая отмерший эпителий. Все это мы называем ушной серой и удаляем чаще всего при помощи специальных ушных палочек с ваткой. Но чем чаще вы ныряете, тем активнее вода воздействует на наружное ухо и тем тоньше и ранимее становится барабанная перепонка. Под пленки, образованные ушной серой, могут попасть болезнетворные бактерии, что чревато воспалением и большей восприимчивости уха к баротравмам.

Чтобы избежать этого, ухо стоит периодически промывать и смазывать, удаляя, а затем искусственно создавая утраченные защитные пленки.

Для промывки уха правильнее всего обратиться к врачу, ну а в полевых условиях хорошо зарекомендовал себя следующий метод. Кипятится около полутора — двух литров воды из расчета на одно ухо, остужается до температуры 36–40 °C (так, чтобы не было горячо). А затем при помощи маленькой детской спринцовки с мягким кончиком ухо промывается этой водой. Поток воды вымывает шлаки, но при этом и открывает ухо для внешних воздействий. Поэтому, осушив ухо, его нужно смазать вазелиновым маслом, а еще лучше — борным вазелином. Затем ватный тампон с мазью следует неглубоко вставить в ухо на 8–10 часов. Правильно будет провести эти процедуры на ночь, и, вероятнее всего, уже на следующий день вы сможете нырять снова. Важно только не забыть вынуть тампон из уха I [еред погружением. После такой процедуры вы почувствуете заметное улучшение слуха, продувка будет выполняться легче, а ухо будет смазано и защищено от вредных воздействий окружающей среды.

БАРОТРАВМА ЗУБА

Охотник внимательно осматривает закоулки и ниши, лавируя между гротами и завалами коряг… И вдруг внезапно во время всплытия резкая зубная боль пронизывает насквозь! Вы всплываете на поверхность, но боль не отпускает. Такое впечатление, что в зуб вставили раскаленный стержень! И это при том, что вы были у врача относительно недавно …

Название этого заболевания — бародонтильгия, или аэродопгполъгия.

Любой зуб имеет внутри полость, а в больном зубе кариозная полость или трещина позволяет воздуху проникнуть внутрь зуба или под некачественно поставленную коронку. Во время всплытия воздушный пузырь оказывается запертым пульпой и, расширяясь, давит на нерв. Отсюда и боль. Чтобы ее снять, можно попробовать нырнуть снова, глубже того уровня, на котором боль возникла, после чего всплыть очень медленно. Некоторые советуют прополоскать зуб теплым содовым раствором или пожевать жесткую жвачку, но в любом случае охоту следует прекратить и срочно обратиться к зубному врачу.

БАРОТРАВМА ЛЕГКИХ

Распространено заблуждение, что баротравма легких может возникнуть только у водолазов, работающих в аппаратах на сжатом воздухе или воздушных смесях под давлением.

Баротравма легких — сильное растяжение или разрыв легочной ткани с последующим поступлением альвеолярного газа в ткань легкого, кровеносное русло, средостение и подкожную клетчатку. Альвеолярный газ проникает в кровеносную сеть легких, сердце и сосудистые области большого круга кровообращения. Газовые пузырьки, попав в область сердца, вызывают гипоксию и инфаркты миокарда, резкое снижение артериального давления и остановку сердца. Попав в сосуды головного мозга, пузырьки нарушают мозговое кровообращение, вызывая судороги, параличи и потерю сознания.

Все это называется газовая эмболия.

Перерастяжение и разрыв легочной ткани могут быть вызваны как повышением, так и понижением давления в легочных альвеолах. Повышение давления может возникнуть при погружениях в легководолазном снаряжении во время всплытия с задержкой дыхания.

Понижение же давления может возникнуть и при погружениях на задержке дыхания во время подводной охоты. Здесь самый распространенный случай — резкий вдох из — под маски во время всплытия.

Наиболее яркими и характерными признаками заболевания является легочное кровотечение, появление кровянистой пенистой мокроты. Лицо пострадавшего приобретает синюшный оттенок, дыхание становится поверхностным, выдох затруднен. В области грудины появляется тупая боль. Подкожная эмфизема в области груди и шеи. Возможна потеря сознания через 1–2 минуты после всплытия на поверхность, параличи и парезы. В любом случае, при возникновении неприятных ощущений следует прекратить ныряние и как можно быстрее обратиться к врачу.

Но первую доврачебную помощь следует оказать на месте. Для начала пострадавшего следует освободить от снаряжения. Затем уложить его таким образом, чтобы ноги оказались выше головы. Лучше уложить пострадавшего лицом вниз, а его голову повернуть на бок. Во время применения искусственного дыхания следует избегать надавливания на грудную клетку.

Единственным эффективным методом лечения баротравмы легких является лечебная рекомпрессия, которая должна быть применена как можно раньше.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

Подводному охотнику приходится по несколько часов в день работать в воде, и в достаточно холодной воде. Теплопроводность воды примерно в 25 раз больше, чем воздуха. Поэтому даже в такой теплой воде, как воды тропиков (с температурой 28–30 °C), при отсутствии гидрокостюма через несколько часов неизбежно наступает переохлаждение.

Что тогда говорить о воде наших рек и озер, где глубже 1,5–2 метров почти всегда ощущаешь более холодный слой воды? У человека, попавшего в зону термоклина, может произойти холодовой шок.

Стоит перегреться на жарком солнышке, а потом плюхнуться в холодную воду, внезапно разорвать костюм в холодной воде, попасть в зону термоклина или просто сильно перемерзнуть, а затем резко попасть в чуть более холодную воду, как развивается спазм голосовой щели и становится невозможно или очень тяжело дышать.

В подобной ситуации самое главное, сохраняя присутствие духа, максимально расслабиться и попытаться издать хоть какой — нибудь гласный звук (а, о, у, и… и т. д.). Через 10–20 секунд голосовые связки расслабятся. Это сигнал — не стоит дальше нырять, бегом на бережок, к костру, в теплую и сухую одежду. Попить горячего чайку или кофе, желательно с медом. Активно подвигаться, дров нарубить…

Как определить начало переохлаждения? Да проще простого: замерзли — значит, началось! Дрожь, озноб, «гусиная кожа», видимые слизистые покровы синеватого оттенка. В зеркало мы, конечно, себя не видим, но субъективные ощущения остаются, и к ним необходимо прислушиваться. Если продолжить охоту, переохлаждение начинает быстро прогрессировать. Дрожь доходит до максимума, сотрясая все тело человека. При этом согревания не происходит, и температура тела продолжает падать.

Любые движения начинают сопровождаться болью в мышцах. Стоит потерпеть немного, и дрожь постепенно угасает. Вот уже и не так все страшно, думаете вы; а тем временем развивается апатия и сонливость. Если и дальше не предпринимать никаких действий — сознание начинает постепенно угасать. Вплоть до летального исхода.

В воде переохлаждение развивается постепенно, но если вы попали в холодную воду в тонком костюме, сначала участится сердцебиение и дыхание, затем появится озноб. «Гусиная кожа» — один из ярких признаков переохлаждения. Начинается мелкая дрожь, судорожные подергивания мышц, кожа становится синюшной. При дальнейшем переохлаждениии человек начинает зевать, движения замедляются, возникают апатия, слабость, частые позывы на мочеиспускание; речь становится бессвязной, происходят провалы в памяти, рвота, потеря ориентировки, обмороки.

В традиционной медицине; принято делить переохлаждение на различные группы по степени тяжести. Нам же важнее просто комфортно заниматься любимым делом. Но, тем не менее, для начала, выйдя из воды, следует одеться в теплое белье и согреться, сделав комплекс физических упражнений. Не помешает горячий чай или кофе.

Переохлаждение способствует развитию различных специфических водолазных заболеваний, гипогликемической коме, судорогам, холодовому шоку.

Ну а если вы или ваш товарищ, пробыв в холодной воде довольно долго, не может самостоятельно двигаться? Тут уже нужна медицинская помощь. В любом случае, пострадавшего необходимо максимально быстро освободить от мокрой одежды или гидрокостюма, переодеть в сухое и желательно растереть спиртом. Если возможно — принять горячий душ или ванну. Компромиссное действие: на природе можно активно заливать под гидрокостюм пострадавшего теплую воду, тогда создается эффект ванны, и процесс раздевания проходит комфортнее и проще.

А если нет большого количества теплой воды, то в первую очередь необходимо теплыми предметами (бутылка с теплой водой или нагретые на костре камни) согревать области затылка, сердца, печени и почек. При нарушении дыхания немедленно приступить к дыханию искусственному. Пострадавших с тяжелой степенью переохлаждения немедленно следует доставить в ближайшее медицинское учреждение.

ПЕРЕГРЕВ И ТЕПЛОВОЙ УДАР

Как пере х аждение, т к и п р грев — о на из фор нарушени теплового баланса в ор анизм человека К легкой фор е перегрев ния мо н отнест следую ие признак: обще н д мога ие и с аб сть, жажд, состо ние вялости, то нота, с льная испари а.

П и д лгом озд йствии тепл челове стра ает т сил ной голов ой боли, появлени шума в шах, сонли ости и апа ии, возмо ны рвот, расстрой тво речи, р довое состояни.

Призн ком тяжел й фо мы е егре ани явл етс еплов й уда. Постра авший еряет ознание, под глазами появляются темные круги, глаза западают, кожа становится бледной и прохладной. Зрачки на свет не реагируют.

При легкой форме перегревания пострадавшего немедленно переносят в прохладное и защищенное от источника тепла место, при этом показано обильное питье. Избавляют от гидрокостюма. Через несколько часов появится облегчение. При своевременно оказанной помощи в стадии среднего перегревания, как и в случае с легкой формой, в течение 2–3 суток происходит постепенное улучшение состояния. Тяжелая форма перегревания требует быстрых и энергичных действий от оказывающего помощь. Они сводятся к следующему.

В первую очередь, пострадавшего необходимо срочно перенести в прохладное место и уложить, несколько приподняв изголовье. Использовать любые подручные средства для охлаждения головы и области сердца. Обеспечить покой. Ни в коем случае не допускать резкого переохлаждения; обильно поить водой, чаем или кофе. Для возбуждения дыхания можно дать капли Зеленина, настойку майского ландыша, нашатырный спирт. При нарушении дыхания немедленно приступить к искусственному дыханию способами «изо рта в рот' или «изо рта в нос». После оказания первой помощи пострадавшего следует отправить в ближайшее медицинское учреждение.

 

Утопления и как с ними бороться

Следует констатировать неутешительный факт: большинство критически ситуаций под водой заканчиваются утоплениями. Регулярно бывая на водоемах, подводный охотник может встретиться с такой ситуацией — как, впрочем, и любой другой человек, оказавшись один на один со стихией.

Как действовать в этом случае? Ныряльщик, будучи подготовленным и хорошо плавая, должен уметь максимально быстро достать из воды пострадавшего, а затем эффективно и качественно оказать ему первую помощь.

Чтобы помощь была действительно эффективной, необходимо четко различать, в результате чего произошло утопление и какие меры нужно применить для спасения пострадавшего.

Различаются три формы утопления:истинное, когда вода попадает в дыхательные пути; асфиксическое, происходящее в результате спазма голосовой щели; и синкопальное - от первичной остановки сердечной деятельности и дыхания.

Истинное утопление известно также под названием "синяя асфиксия". Оно является, как правило, следствием несчастного случая на воде и возникшей при этом паники, когда человек, борясь за свою жизнь, делает непроизвольный вдох под водой, вследствие чего наступает так называемая фаза глубокого дыхания, и вода поступает в трахею, бронхи и легкие. Поступая в легкие, вода вызывает растяжение и разрыв альвеолярных мембран, приводя к легочному кровотечению. Происходит разжижение крови и ее гемолиз (разрушение оболочек эритроцитов и выход гемоглобина в плазму крови). Кожа, ушные раковины и слизистые приобретают фиолетовую окраску. Спасти человека можно лишь в течение от 3 до 7 минут после утопления. Следует знать, что у спасенных после истинного утопления из дыхательных путей выделяется пена.

Асфиксическое утопление чаще всего происходит при резких неожиданных перепадах температуры, например, при падении в холодную воду или разрыве гидрокостюма. Происходит рефлекторный спазм голосовой щели, и в дыхательные пути не может попасть не только вода, но и воздух. Человек теряет сознание, и уже после этого спазм голосовой щели ослабевает, вследствие чего в дыхательные пути может попасть небольшое количество воды. При таком утоплении пострадавшего можно спасти даже через 20–30 минут после происшествия.

При синкопальном. утоплении, в отличие от асфиксического и истинного, изменений в легких не возникает, так как утопление происходит от первичной остановки дыхания и сердечной деятельности.

Во время охоты, соревнований или просто находясь на берегу водоема, подводный охотник как человек подготовленный и опытный первым приходит на помощь попавшим в беду на воде. Однако важно правильно различать формы и признаки утопления, чтобы быстро и адекватно оказать первую помощь и спасти пострадавшего.

Спасенный при истинном утоплении бледен, дыхание у него частое, шумное, прерывается кашлем, пульс частый, нередко бывает рвота. Если пострадавший без сознания, изо рта и из носа вытекает пенистая розовая жидкость, кожа синюшная, челюсти сжаты, дыхание чаще всего отсутствует.

Если вовремя начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, пострадавшего можно спасти.

При асфиксическом утоплении челюсти пострадавшего сжаты плотно, голосовые связки сомкнуты, кожные покровы синюшны, сознания нет, но крупные артерии продолжают пульсировать. В случае синкопального утопления практически сразу отмечается клиническая смерть, кожа и слизистые мраморно бледные. Дыхание и пульс не отмечаются, зрачки расширены.

Для спасения пострадавшего, извлеченного из воды в бессознательном состоянии, при наличии дыхания и пульса укладывают горизонтально с поднятыми на 40–50° ногами, дают вдохнуть нашатырный спирт и по возможности подышать кислородом.

В случае клинической смерти необходимо освободить верхние дыхательные пути от инородных тел. Если жевательные мышцы спазмированы, начинают искусственное дыхание методом «изо рта в нос». Если закупорен и нос, то рот разжимают роторасширителем или любым плоским предметом, введенным между зубами. Предварительно удалив воду и пену, приступают к искусственному дыханию.

Все подготовительные мероприятия, предшествующие началу искусственной вентиляции легких, должны занять не более 20–30 секунд.

В случае остановки сердца производят непрямой массаж сердца. Если массаж сердца эффективен, зрачки сужаются, синюшность исчезает и кожа розовеет.

Для правильной искусственной вентиляции легких способом «изо рта в рот» голова пострадавшего запрокидывается назад, ноздри зажимаются большим и указательным пальцами или закрываются щекой реаниматора. Реаниматор делает выдох в пострадавшего, одновременно боковым зрением наблюдая за степенью расширения его грудной клетки. Малая амплитуда указывает на плохую проходимость дыхательных путей или недостаточный объем вдыхаемого воздуха. После выдоха реаниматор освобождает рот пострадавшего и делает один — два вдоха для себя; выдох пострадавшего должен длиться в два раза дольше, чем вдох. Цикл искусственного дыхания повторяется с частотой приблизительно 12–15 вдохов в минуту.

Непрямой массаж сердца применяют для восстановления кровообращения, но его нельзя применять при тяжелых травмах грудной клетки с переломом ребер и особенно грудины, травмах печени и селезенки.

Пострадавший освобождается от одежды в районе грудной клетки, если он в брюках — поясной ремень следует расстегнуть, чтобы избежать травм печени. Реаниматор укладывает свои руки ладонь на ладонь в область нижней трети грудины и при прямых руках всем телом надавливает на грудину пострадавшего, чтобы вогнуть ее на 4–5 см внутрь. Частота надавливаний составляет 50–70 в минуту. Эффективность непрямого массажа сердца оценивается по появлению пульса, сужению зрачков; бледность и синюшность уходят, восстанавливается дыхание.

Чаще всего искусственное дыхание и непрямой массаж производят одновременно. Если реанимацию проводит один человек, то через каждые 15 надавливаний он с интервалом в секунду должен, прекратив массаж, сделать пострадавшему два вдоха методом изо «рта в рот» или «изо рта в нос». Если же в реанимации участвуют двое, то после каждых 5 надавливаний производится одно вдувание.

Если через 40–45 минут после начала непрямого массажа, искусственного дыхания и медикаментозной терапии зрачки остаются широкими, сердечная деятельность и дыхание не восстанавливаются, — в организме наступают необратимые изменения и мозг гибнет.

 

Аптечка

Мы привыкли к тому, что аптечка с медикаментами для оказания первой помощи — непременная спутница в дороге любого водителя.

В подводной охоте, как и на автотрассе, неприятность может приключиться в любой момент. Поэтому следует всегда быть начеку и готовым к любому сценарию развития событий. А под рукой — в пределах досягаемости — у вас непременно должна быть аптечка с приблизительно таким «джентльменским» набором:

1. Антибиотики:

— цефтриаксон, цефазолин — в/м 1,0 х 2 р/д — 5 дней (разводить на 2 % лидокаине);

— цифран, сумамед, левомицетин — 1 таб. 1 р/д — 5 дней (per os);

2. Биопарокс — спрей (2 насадки для полости рта и носа), применять при воспалительных заболеваниях;

3. Капли для ушей:

- при перфорации б/перепонки — нормакс;

- без перфорации — отипакс, горазон, полидекс — 5 дней, 3 р/д.;

4. Капли для носа: нафтизин, нок — спрей, галазолин;

5. Анальгетические препараты: анальгин, кетанов, панадол, эффералган — упса;

6. Антигистаминные препараты: эриус, лоратадин, аналергин — 1 таб. х 1р/д, 5 дней;

7. Противовоспалительные препараты: мелбек, мовалис, пимесил;

8. Ренни, сода в таб. — при изжоге;

9. Кодеин; лазолван, бромгексин — при кашле.

10. Активированный уголь;

11. Эссенциале — при отравлениях, боли в области печени;

12. Но — шпа — в ампулах и таблетках;

13. Аспирин;

14. Дексаметазон в амп. (по 4 мл.) при ларингоспазме, отеках гортани — по 4–8 мл. разово в/м;

15. Фуросемид — мочегонный препарат (разово 2 мл. или, при более легкой форме, по 1 таб. через день в течение 3 дней);

16. Папаверин, дибазол в амп.; клофелин в таб. — при повышенном артериальном давлении;

17. Этамзилат, памба — кровоостанавливающие препараты;

18. Гивалекс — раствор для полоскания полости рта;

19. Валидол, валокардин — при боли в сердце;

20. Фервекс, колдрекс — при простуде;

21. Мазь Вишневского;

22. Нашатырный спирт;

23. Спирт этиловый;

24. Перекись водорода 3 %;

25. Йод;

26. Марганец;

27. Бинты, марля, вата;

28. Шприцы;

29. Шина (при переломах);

30. Большая косынка (при переломах);

31. Бактерицидный лейкопластырь;

32. Языкодержатель, роторасширитель;

33. Жгут;

34. Воздуховод;

35. Термометр;

36. Тонометр;

37. Грелка;

38. Кислородная подушка.

Этот перечень, безусловно, далеко не полон, однако наличие аптечки даже такого минимального наполнения выручит Вас в большинстве критических ситуаций.

Укомплектованную аптечку следует уложить в специальную коробку и постоянно возить с собой.

 

Экипировка

Сегодня человек, решивший посвятить свободное время подводной охоте и нырянию, сталкивается со сложнейшей проблемой: что выбрать из обншрнейшего ассортимента снаряжения? Благо выбирать есть из чего. Ведь на сегодняшний день практически все снаряжение и оружие от самых известных и неизвестных в мире фирм можно найти и приобрести достаточно быстро. Выбор огромен, и неискушенному покупателю предложат все самые модные и ультрасовременные новинки. Как во всем этом разобраться, тем более что многое непривычно и непонятно: импортное снаряжение создано с учетом специфики охоты в море, и необходимо учитывать эти его особенности.

В конце 80–х — начале 90–х годов, когда сборная СССР по подводному плаванию впервые выбралась на международную арену, европейские спортсмены смотрели на нас, уронив челюсти, не понимая, как можно нырять на глубину 25–30 метров в маске и ластах «Акванавт» и гидрокостюме «Чайка». С другой стороны, они удивлялись разнообразию конструкций очень качественно изготовленных из дорогущего титана пневматических и гидропневматических ружей. Мы же совершенно не понимали, как можно охотиться с «рогаткой» да еще при этом рассчитывать на какой — то успех.

Но с высоты сегодняшнего опыта мы уже уверенно можем советовать, какое снаряжение, для каких целей и как выбирать. Тут следует заметить, что каждый спортсмен подбирает комплект «под себя»: с учетом своих вкусов, спортивной подготовки и, конечно, финансовых возможностей. Для себя я уже выбрал комплект снаряжения и оборудования, который постоянно трансформирую и совершенствую, а ваш выбор остается за вами!

Условно все снаряжение можно разделить на несколько групп: комплект № 1, оружие, костюм, аксессуары.

КОМПЛЕКТ № 1

Устаревшее, еще советское, но очень удобное название. Это простейший комплект снаряжения, позволяющий заняться подводным плаванием и включающий необходимый для этого минимум: маску, ласты, трубку.

МАСКА

Собственно, с изобретением очков, а затем маски и началась подводная охота — у человека «открылись» глаза. С тех пор прошло много лет, и масок появилось еще больше: самых разнообразных конструкций, из разных материалов, они выполняют главную свою задачу — удерживая прослойку воздуха между глазом и водой, позволяют нам видеть и ориентироваться под водой. Хорошая маска — это 20 % успеха в охоте, поэтому, когда в конце 80–х после многих лет плавания в «популярной» советской маске «Акванавт» (а других просто не было) мне посчастливилось добыть старенькую французскую масочку, я был на седьмом небе! Сейчас, протестировав много разных масок и остановив свой выбор на нескольких моделях, я все равно продолжаю искать ту самую, идеальную маску.

Маска подводного охотника должна обладать множеством необходимых качеств: мягко и комфортно сидеть на лице, иметь максимальный обзор и минимальный подмасочный объем. Материал, из которого выполнен обтюратор маски, как правило, силикон черного или серебристого цвета (силикон — графит или металл — флекс). Главное, чтобы он не был прозрачным, т. к. сквозь прозрачный силикон стекло маски может легко подсвечиваться лучами солнца (эффект зеркала), и видимость, особенно на фоне темного дна, сквозь стекло резко ухудшается. Это непринципиально для аквалангиста, но очень мешает охотнику, особенно в темной и мутной воде пресных водоемов. В море для охоты на осторожную пелагическую рыбу — денти, сериолу, сарго и др. — используют специальные и очень дорогие маски с затемненными стеклами, которые скрывают от осторожной добычи глаза стрелка.

Обычно же стекла делают из каленого стекла с маркировкой — tempered или Т. Те ныряльщики, которых манят глубины более 10–20 метров, используют небольшие по размеру маски с минимальным подмасочным объемом — малообъемки. Их еще называют специальными масками для подводной охоты. А предпочитающие небольшие глубины отдают пальму первенства маскам с повышенным обзором, пусть и большего объема

Чем больше подмасочный объем, тем больше необходимо поддувать воздуха под маску во время нырка — и чем глубже, тем больше. Лучшие на сегодняшний день малообъемки для охоты — Samurai, Samurai elite — SPORASUB; Super Occhio — CRESSI — SUB; Black team, Sombra — PICASSO и им подобные. Для небольших глубин предпочтительнее маски с большим обзором. И, на мой взгляд, лучшие из них — это Look — TECHNISUB, Rafa и Nulla — PICASSO.

Охотники, имеющие проблемы со зрением (+, —, астигматизм) всегда сталкивались с проблемой коррекции зрения под водой. В настоящее время выпускается много масок, в которых стандартные стекла можно заменить диоптрическими линзами и, выбрав подходящую модель, можно прямо в магазине осуществить замену. Мой совет: не соблазняйтесь покупкой маски «повышенного обзора» с боковыми стеклами, даже если вы не собираетесь покорять глубины. Маска с плоским моностеклом или парой стекол (очки) показывает вам одну картинку, тогда как при наличии боковых стекол картинок уже три, а если имеются еще и нижние стекла, появляется четвертое изображение. Эти «телевизоры» лишь отвлекают ваше внимание, утомляют глаза и мозг, что совершенно не способствует хорошей охоте. То же и со сферическими стеклами: неплоское стекло дает сильные искажения, и уже через час плавания мозги начинают плавиться.

Ремешок — совершенно необходимая и очень важная деталь конструкции. Он должен обеспечивать надежное крепление маски, легко регулиро ваться по длине; очень удобно, если можно отрегулировать его, не снимая маски. Центральная часть ремешка имеет расширение с одним или несколькими окнами для лучшего облегания головы. Лучшие ремешки — силиконовые, они мягкие и эластичные.

Как выбрать маску? Определив задачи (глубина, мелководье), приходим в магазин и отбираем несколько масок.

Они должны быть неяркими и нравиться вам внешне — это немаловажно. Затем, не надевая ремешок, приложите маску к лицу и — слегка! — потяните воздух носом. Если маска «ваша», она прилипнет к лицу и сделает невозможным вдох. Если она «травит», не спешите откладывать ее в сторону Под маску могли попасть волосы; посмотрите в зеркало, если так оно и есть, уберите их. Попробуйте еще раз. Вам могут мешать усы или щетина. Или складки кожи пропускают воздух, если вы улыбаетесь. Закройте глаза, расслабьте мышцы лица и снова попробуйте. Травит? Тогда откладывайте в сторону и берите следующую….

И вот маска подошла, прилипла и удобно сидит на лице. Если еще остались непроверенные экземпляры, опробуйте их тоже. Из нескольких классных масок лучше выбрать ту, у которой обзор лучше, а объем — меньше. Для пресных водоемов маска с желтыми стеклами или с просветленной оптикой предпочтительнее.

Маски чаще всего продаются в специальных пластиковых контейнерах, и если вы решили пользоваться таким контейнером как футляром для маски на каждый день, в нем стоит сделать несколько отверстий для вентиляции горячим гвоздем, тогда маска не будет плесневеть и покрываться грибком.

Если нет контейнера, вместо него прекрасно подойдет башмак ласты. И даже при наличии контейнера — все равно калоша ласты удобнее: сразу по выходе из воды запихиваем маску в одну калошу ласты, в другую вставляем трубку; ничего не теряется и вся «снаряга» всегда на месте.

Но на этом ваши «мучения» еще не кончаются. Маску нужно подготовить, иначе она будет «потеть» (стекла будут запотевать) нещадно. А нужно — то сделать всего пустяк — тщательно промыть новую, только купленную маску раствором стирального порошка снаружи и изнутри. А затем перед каждым заходом в воду совершать пусть и не очень эстетичное, зато эффективное действо: плюнуть внутрь маски на стекло, хорошо растереть пальцем и, слегка сполоснув, одеть. Можно, конечно, применять различные «примочки» типа «Антифог — спрей» против запотевания, но стоит лишь один раз обработать маску, а затем просто протирать ее слюной перед каждым нырянием, как вы забудете об антифогах. Можно слегка обжечь стекла маски изнутри зажигалкой или протереть пальцем, окунув его в обыкновен ный раствор для побелки. В любом случае, основная задача — убрать жировой слой на внутренней поверхности стекла, чтобы предотвратить запотевание.

ТРУБКА

Если иногда мы можем позволить себе чего — то не видеть, то дышать мы обязаны регулярно. Обычное положение в воде — на поверхности, лежа, лицом вниз. Так ныряльщик может максимально расслабиться, без шума и резких движений нырнуть, посадить на кукан рыбу, зарядить оружие и осмотреть дно, если его видно с поверхности.

Вот тут — то и необходима трубка. Она позволяет спокойно, не торопясь, подготовится к очередному нырку. Дышать через нее на глубине невозможно. Даже погрузившись на 20–30 см, становится очень тяжело дышать через трубку, т. к. гидростатическое давление воды превышает силу мышц, обеспечивающих дыхание.

Более длинная трубка меньше заливается водой и брызгами, но тем больший паразитный объем воздуха остается в ней во время дыхания и тем больше воды необходимо выдуть из нее после всплытия. После каждого выдоха в трубке остает ся объем воздуха с повышенной кон центрацией углекислоты — паразитный объем. Оптимальные размеры трубки: длина 35–40 см, внутренний диаметр 20 25 мм.

Трубок напридумыва — ли много: дорогих и не очень, сложных и простых — разных. Большая их часть — типичные «понты»: клапаны, гофры, шарниры, насадки, всплывающие шарики и прочие «навороты» придуманы для аквалангистов, привыкших к «соске».

Охотник дышит через трубку около 40–70 % времени, проводимого в воде. Отсюда и требования к трубке — эргономичный (удобный и мягкий, не отвлекающий внимания, комфортный) загубник; гладкая, минимальной длины и оптимального диаметра обтекаемая труба, не создающая излишнего сопротивления на вдохе.

Очень удобно, особенно на морской охоте, когда трубка мягкая и эластичная. С такой трубкой комфортно плавать, а при поиске рыб в скалах и гротах она не застрянет, не сорвет маску с лица и не вывернет изо рта загубник.

Иногда на трубку ставят самодельные «бульбуляторы» — колпачки, препятствующие выходу воздуха из трубки во время нырка (пневматический затвор), но они актуальны лишь на небольшой глубине в мелководных зарослях и камышах, в остальных же случаях проще просто выплюнуть трубку изо рта непосредственно перед нырком.

Лучшие трубки — Amerika — CRESSI — SUB; Samurai — SPORASUB; Vortice и Nodo — PICASSO и им подобные. Трубка Nodo уникальна тем, что вся она сделана из резины и, благодаря своей эластичности, совершенно не мешает и очень комфортно сидит во рту, а задев за подводные препятствия, не вырывает изо рта загубник и не издает стука.

ЛАСТЫ

Начнем с классификации. Самое простое крепление ласты на ноге: это закрытая калоша или башмак с открытой пяткой и пяточным ремнем сзади. Модели с пяточным ремнем имеют, естественно, больший диапазон регулировок, но не так комфортно и плотно сидят на ноге. Более того, концы ремешков часто цепляются один за другой или за растительность, веревки, тросы, сетки, что повышает риск и снижает комфорт. Единственный плюс ластов с пяточным ремнем, так называемых дайверских ластов, — это то, что их можно надевать практически на любую по размеру ногу, и люди с большим размером ноги (плюс еще толстый носок) вынуждены использовать именно такие ласты.

Ласты с целой калошей удобнее, но их необходимо подбирать по размеру и в зависимости от температуры воды и толщины носка. Ласты для более холодного времени обычно берут на один — два размера больше.

Второй критерий — длина. Короткие ласты имеют длину 55–65 см, и их обычно используют аквалангисты. Длинные — 85–95 см, а иногда и чуть длиннее. Вот им — то и отдают предпочтение большинство серьезных охотников. Использование ластов длиннее метра нецелесообразно.

Выбирая ласты, необходимо достаточно четко представлять себе условия, в которых вы собираетесь охотиться. Будет ли это море, озеро, камыши, сильное течение, заросли травы на мели или глубина? Собираетесь ли вы нырять круглый год или можете позволить себе лишь летний отпуск? Очень важны также ваши физическая форма, уровень спортивной подготовки, темперамент.

Каждый год появляются все новые и новые модели ластов, все фирмы рекламируют свои новинки: здесь больше энергии, а вот там еще больше, здесь экономнее, а тут эффективнее. Варьируются форма, способ крепления ремешка, цвет. Все это в основном для «туристов», плавающих с аквалангом. Охотники и фридайверы — особая статья: у них каждое движение на счету, и каждое должно быть максимально использовано с минимальными затратами сил.

Большинство ныряльщиков, конечно же, предпочитает т. н. длинные ласты. В современных моделях чаще всего это пластмассовая пластина длиной 700–800 мм, вставленная в жесткую резиновую калошу. Такие ласты позволяют сэкономить силы, развить большую скорость при тех же энергозатратах, что и в коротких ластах аквалангиста. Они позволят быстро и без потерь достичь дна и так же быстро подняться к поверхности, догнать раненую рыбу, переплыть реку или озеро или просто дотащить до берега полный кукан, не выкладываясь при этом полностью. Конечно же, работа в длинных ластах требует специальной тренировки и хорошей техники управления ими, но после 3–4 выездов на охоту вы просто не позволите себе надеть короткие ласты.

Большинство ведущих фирм — производителей выпускают длинные ласты для охоты и фридайвинга, которые разнятся формой и жесткостью пластины, формой и конструкцией калоши, а также конструкцией всей ласты: разборные и не разборные, с резиновыми вставками и стабилизаторами. Длинные пластины могут «запутываться» в ногах. Чтобы этого не происходило, вдоль всей пластины делают специальные направляющие и стабилизирующие продольные канавки и ребра. Пластина ласты обеспечивает толчок и продвижение пловца в воде, отчасти имитируя движения хвоста рыбы, но, в отличие от морского живого организма, пловец не в состоянии контролировать каждый изгиб, форму и жесткость пластины в зависимости от мощности гребка и скорости.

В зависимости от задач, которые ставит себе пловец, мест погружений и стиля поведения в воде, его спортивной подготовки и физической формы, темперамента и, наконец, эстетических предпочтений, ласты могут выбираться самые различные.

Производится много разных типов и видов ластов различной формы, жесткости, из разных материалов и с различными системами крепления на ноге. Особенное значение имеют качество и жесткость гребущей поверхности ластов для пловцов и ныряльщиков, занимающихся фридайвингом и подводной охотой, когда спортсмен использует только запасенный на поверхности воздух и каждое движение должно быть использовано наиболее эффективно.

На сегодняшний день пластины для ластов изготавливаются из различных материалов: пластика, резины, стеклопластика, углепластика (карбона) и разнообразных комбинаций этих материалов. Все эти композиции в той или иной степени должны обеспечить правильную передачу мышечного усилия ныряльщика на воду для осуществления наиболее эффективного толчка и продвижения в воде.

Наиболее правильным и эффективным будет гребковое движение ласты, когда пластина, более жесткая у корня и мягкая на кончике, сгибается неравномерно. Тогда поток воды, обтекающий поверхность ласты, будет направлен в противоположную направлению движения сторону, создавая реактивную тягу и не расходуя лишней энергии на перемещение пластины в вертикальной плоскости.

Все пластины для ластов, которые выпускаются на сегодняшний день, выполнены таким образом, что переменная жесткость в них достигается за счет ребер жесткости, переменной толщины пластмассы или отфрезерованных пазов в материале пластины.

Фирма MARES выпускает модели с продольными резиновыми вставками, благодаря которым во время гребка ласта изгибается не только поперек, но и вдоль, обеспечивая так называемый тоннельный эффект. При этом цвет ластов определяет их жесткость/мягкость: черные обычно самые жесткие, серые — средней мягкости, а зеленые, красные и синие — самые мягкие.

Начато производство и прозрачных пластин, не видимых рыбе под водой и прекрасно подходящих для охоты из засады. Как вариант можно приобрести камуфлированные наклейки для ластов, а то и просто забрызгать их аэрозолем подходящего цвета.

Самые жесткие ласты применяют для экстремального, глубинного ныряния. Здесь часто используют карбоновые, кевларовые или стеклопластиковые пластины, они наиболее эффективны при вертикальном нырянии и плавании под водой на большие дистанции и на глубину. Но они не всегда удобны и хороши лишь там, где нужна маневренность и «кошачьи» повадки.

Подбирать ласты для себя лучше всего, испытав несколько разных моделей: так проще сделать оптимальный выбор. Если же приходится выбирать без предварительных испытаний, остановитесь на CRESSI — SUB GARA2000 — прекрасные ласты. Достаточно жесткие, неразборные. Их недостатки — узкая колодка, размеры до 47 (наш 44–45); а еще — их неудобно использовать с толстым (7 мм) носком. Недавно появилась и новая модель GARA3000 — еще более длинные и жесткие.

OMER — TUNA, RECORD — популярные модели одной из ведущих фирм — производителей. Однако на мой взгляд, у них слишком жесткие пластины и очень неудобная колодка. Но пластины ласт RECORD производства фирмы С–4 отлично подходят для экстремального ныряния на критические глубины 35–45 м.

MARES — серия APNEA LINE — ласты для мягкого ныряния, подходящие для флегматичных и спокойных охотников. Модели MARES очень удобны для мелководной речной и озерной охоты, их мягкая, очень эластичная калоша как нельзя лучше подходит для этих условий.

PICASSO — одни из самых популярных на сегодняшний день ластов. Их используют как большинство ведущих спортсменов, так и ныряльщики — любители.

Прекрасная колодка, сменные пластины, из множества моделей можно выбрать ту, которая необходима вам прямо сейчас: BLACK TEAM, CARBONIUM, SPUMA — это то, что нужно!

SPORASUB — первая фирма, начавшая выпускать длинные ласты, и долгое время модель DESSAULT просто не знала равных. И сегодня она продолжает успешно конкурировать в числе самых популярных моделей.

ESCLAPEZ фирмы IMMERSION можно сравнить только с французскими автомобилями — комфортные, изящные, мощные и красивые ласты. Однако неразборная конструкция — пластина, вплавленная в башмак, и нежный пластик, из которого она изготовлена, приводят к поломке лопастей и необходимости замены ласт.

BEUSHAT — GOLDFIN, как и ESCLAPEZ, имеют лопасть, вплавленную в калошу. Отличительная особенность этих ласт — небольшие вертикальные рули — стабилизаторы на конце пластин и мягкая большая калоша, да и сами ласты тоже достаточно мягкие.

ЛАСТЫ ОТ ЛАГУТИНА(WAVE), ИЛИИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЧТИ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ

Достаточно давно, когда в Советском Союзе не было возможности приобрести хорошие длинные ласты, к тому же они и стоили баснословно дорого, я задался целью сделать для себя ласты собственными руками. Тем более что опыт изготовления парных и моноластов для скоростного плавания и подводного ориентирования у меня уже был.

Впервые увидел я длинные охотничьи ласты, оказавшись на международном турнире по подводной охоте в конце 80–х. Именно тогда и появилась идея применить опыт изготовления пластин из стеклопластика для подводной охоты, как раньше для подводного ориентирования.

Моя идея воплощалась в жизнь таким образом.

Решение пришло быстро — разрезать ласту «Акванавт» — у нее больший размер — и на винтах закрепить на пластине. В процессе эксплуатации тут же обнаружились первые недостатки — плоская пластина, слишком мягкая калоша и слишком хрупкий стеклотекстолит. Все это заставило вспомнить опыт, накопленный за время занятий авиамоделизмом, и попробовать отформовать самодельные пластины. Увеличив количество слоев в наиболее «ответственных» местах и сразу же заложив необходимый изгиб, удалось получить более прочную и долговечную пластину.

Сейчас это описывать очень просто, а тогда каждый эксперимент встречал скептические ухмылки товарищей и фразочки типа: «Ласты клеишь? А коньки купил?»

За границу соревноваться тогда еше никто не ездил, глубоко и часто нырять не приходилось, а в речках и по кефали вполне хватало «Акванавтов». И надо заметить, что и в этих самых «Акванавтах» мы вполне сносно ныряли на 20–30 метров. Хорошее же познается в сравнении. И только начав плавать в длинных ластах, пусть даже очень несовершенных, я сразу почувствовал разницу. Как ни странно, никакого дискомфорта при плавании в траве или в камышах длинные ласты не создавали, поэтому по праву стали основными в моем снаряжении.

Затем наступила пора экспериментов с шириной, толщиной и длиной пластин. Первые пластины, по старой памяти, укреплялись на винтах или вклеивались в калошу. Потом на пластине уже в печи содавалась специальная отбортовка для крепления пластины в калоше, а затем появилась технология резиновых отбортовок и сьемных пластин.

Угол «излома» пластины (ее наклона по отношению к стопе пловца) у разных производителей и на различных моделях ластов различен и колеблется в пределах от 0 и до 30 °C. Объясняя это различие разницей между скоростными ластами для плавания по поверхности и ластами для глубины, каждый из них с жаром доказывает свою правоту — и все они абсолютно правы! Необходимо лишь кое — что объяснить: не все охотники умеют правильно плавать, а большинство вдобавок и учиться не хочет! Правильно выполненный гребок экономит до 40 % энергии, поэтому, изменяя угол наклона лопасти, производители искусственно пытаются компенсировать пловцам недостатки техники.

Что же делать в этом случае? Учиться плавать правильно или подбирать «под себя» пластины.

Наши пластины имеют угол наклона 12 °C, и это, на мой взгляд, наиболее оптимальный угол наклона.

Потом в 1998 — 99 годах наступил черед борьбы за профиль изгиба пластины, и началась серия экспериментов с так называемым «кроем»: подбором ткани, количеством слоев, расположением слоев и формой обреза кромки пластины.

В 2001 году появилась возможность сделать серию сравнительных экспериментов и испытать пластины на прочность, эффективность и долговечность в специальной тест — машине. Партия пластин различной жесткости была отправлена за границу, и… мои ласты оказались на лидирующих позициях практически по всем критериям!

Первые серийные образцы были испытаны членами сборной Украины по подводной охоте на Чемпионате мира в Бразилии в 2002 году. Вся наша четверка отдала предпочтение именно этим ластам, а коллеги из других стран тут же «сделали стойку» на необычную новинку.

На сегодняшний день производится несколько модификаций ластов.

Если ласты жмут, а других нет — их стоит разрезать и зашнуровать (в ластах «Акванавт» лучше всего было делать разрез по подошве и шнуровать обычной резинкой от трусов).

Для охоты на мелководье, чтобы «пригрузить» ноги, хорошо привинтить к калоше небольшие грузики — 500–700 г. Или одеть на щиколотки специальные утяжелители.

На мелководье и в камышах лучше и удобнее в обыкновенных туристических ластах с цельной пяткой.

Если вы ныряете в ластах с пяточным ремешком — наденьте поверх гетры, скроенные из старого костюма. Они спрячут ремешки, которые теперь не будут цепляться за буйреп, траву и водоросли.

И все — таки: какие же ласты выбрать? Какой фирмы? Какой длины и жесткости? Многие спортсмены решают вопрос ластов для себя следующим образом.

Покупают калоши одной фирмы, ставят в них пластины другой, подбирая комплект, максимально отвечающий их задачам, целям и физическим возможностям. Со временем приоритеты могут изменяться. Опробуя разные модели в разных условиях и ситуациях, вы подбираете под себя комплект, наиболее полно соответствующий вашим задачам.

Следует знать, что все длинные ласты «не любят» жесткой опоры на дно, «не выносят» камней. Это ласты для плавания, а не для хождения: жесткие переломы и изгибы неизбежно ведут к повреждению пластин.

ХРАНЕНИЕ

Все резиновые изделия не любят солнца. Поэтому, как только ласты высохнут, сразу уберите их в сумку, маску и трубку — туда же. Для маски желательно завести жесткую пластиковую коробку или надувной чехол: они предохранят ее от ударов и неизбежного на побережье песка. Приехав с моря, не поленитесь и хорошо промойте свое снаряжение в пресной воде. Особенно если не собираетесь пользоваться им в ближайшее время. Ласты удобно хранить в специальном крепеже на стене (или дверце шкафа) либо просто положите на полку, чтобы они лежали горизонтально без нагрузки на пластины и калоши.

 

Гидрокостюмы

Гидрокостюм (в дальнейшем — просто костюм) — необходимая деталь или комплект деталей, снаряжение, «кожа» подводного охотника. Основная задача костюма — сохранение тепла: ведь даже в воде с температурой 30 °C можно замерзнуть после нескольких часов плавания.

Для разных температур и условий создано громадное множество различных по конструкции и толщине гидрокостюмов. Есть костюмы профессиональные, для подводных работ, есть любительские и спортивные, женские и мужские, для дайверов, серфинга, фридайвинга и подводной охоты.

Какой костюм, для каких условий и какой толщины выбрать? Наша задача — выбрать костюм для подводной охоты. О нем и пойдет речь.

Существует три основных типа костюмов — сухой, полусухой и мокрый. Не разбираясь в деталях, начинающий охотник приходит в магазин и покупает то, что ему порекомендует продавец. Как правило, дайверские магазины ориентированы на аквалангистов, и продавец, вероятнее всего, предложит вам комплект снаряжения дайвера. В нем, конечно, можно будет охотиться, но правильнее покупать именно то снаряжение, которое специально предназначено для подводных охотников и конкретных условий охоты.

Сухие гидрокостюмы изолируют тело подводника от воды. Обычно они изготавливаются из многослойной, пропитанной специальными составами капроновой ткани в виде полного комбинезона или куртки и брюк, соединяемых герметично; имеют вклеенные башмаки — сапожки и перчатки; один или несколько травящих клапанов и штуцер для подключения к регулятору акваланга. Под эти костюмы надевается специальное водолазное белье, и используются они в основном водолазами — профессионалами. Из — за громоздкости, дороговизны и неудобства в пользовании в подводной охоте применения почти не нашли. Хотя некоторые любители зимней охоты в мелководных водоемах применяют, и довольно успешно, советские гидрокостюмы «Тегур», «Садко» и даже переделывают для охоты профессиональные водолазные гидрокостюмы типа «ГК СБУ».

Полусухие костюмы, как правило, изготавливаются из НЕОПРЕНА — микропористой (ячеистой) резины. На запястьях, щиколотках, по лицу и иногда на шее они имеют специальную обтюрацию, препятствующую проникновению воды под костюм. На груди, спине или огибая шею, располагается герметичный замок — «молния». И если костюм соответствует вашему размеру, а обтюраторы сидят правильно, то вода под костюм почти не попадает. Полусухие костюмы производят различной толщины и в различном исполнении. Предназначены они тоже в основном для аквалангистов. Но зимой на мелководье и в холодной воде их с успехом эксплуатируют и некоторые охотники, правда, очень жесткая «молния» и двухсторонняя (с обеих сторон покрытая нейлоновой тканью) резина сильно стесняют движения. А значит, и утомление наступает гораздо раньше.

Мокрые костюмы — самые распространенные и популярные для подводной охоты во всем мире. Создано множество моделей, способных удовлетворить самые разные и прихотливые вкусы. Из названия следует, что вода под костюм все — таки попадает, но, попав туда однажды, нагревается теплом тела охотника и практически никуда не девается, работая уже как теплоизолятор. А быстро остывать ей мешает толщина неопрена гидрокостюма. Чем толще резина, тем теплее!

Моделей костюмов масса. Поэтому, чтобы научиться в них ориентироваться, разберем основные типы. Костюмы можно разделить по типу покрытия — дубляжа: односторонние, с двухсторонним дублированием и «голые» — без дублирования. А также по конструкции: монокостюмы — комбинезоны, короткие — комбинезоны без шлема, с короткими — до колен и локтей — шортами и рукавами. Самые распространенные — куртка со шлемом и брюки. Брюки с бретелями в виде комбинезона long john. Здесь можно различить оформление верха комбинезона: из тонкой — 3–4 мм резины с бретелями; или равной толщины с вертикальной/горизонтальной молнией, с застежкой — «репейником» на одном или обоих плечах (последние теплее). Все было бы хорошо, но дышится в высоких штанах хуже. Ведь двойной слой резины плотнее обжимает грудную клетку, затрудняя дыхание.

Короткие штапы — до солнечного сплетения — waistband trousers: такие брюки не создают излишнего сопротивления дыханию и наиболее часто употребляемы в подводной охоте. Аквалангисты же предпочитают «универсальные» или «модульные» костюмы. Комбинезон, как правило, без шлема, но с рукавами; отдельный шлем и жилет — утеплитель надеваются поверх всего костюма или отдельно от него (в теплой воде).

Дублируют костюмы (армируют) нейлоновой тканью. Неопрен придает ему дополнительную прочность, чтобы защитить костюм от порезов и разрывов, неизбежных во время эксплуатации, а также, чтобы облегчить надевание костюма: ведь нейлон хорошо скользит по коже во время одевания. В некоторых костюмах внутренний дубляж выполняют из синтетического плюша, покрытого титановым напылением, отражающим инфракрасное излучение, а значит, и делающим весь костюм теплее. Двухсторонне дублированные костюмы — самые прочные и «дубовые» (жесткие) — наиболее часто используюся аквалангистами. Поскольку для них не настолько важна гибкость тела и свобода дыхания, их не слишком лимитирует тепло и количество свинца на поясе, а на первые позиции выходят прочность, простота/скорость одевания, комфорт на суше… и яркий, броский внешний вид (облегчающие одевание и снятие молнии, съемные шлемы и прочие «навороты» и «прибамбасы»).

Такие костюмы снабжаются «молниями» во всех мыслимых и немыслимых местах, наколенниками, налокотниками, специальными вставками из более тонкой резины на сгибах локтя, колена, в области шеи. Они раскрашены во все цвета радуги и состоят из множества деталей. Очень популярны сейчас костюмы, покрытые изнутри специальным толстым ворсистым и очень приятным на ощупь плюшем или термоплюшем (металлизированная ткань); на запястьях и щиколотках вдоль молний и по лицу — специальные ватерстопы (уплотняющие манжеты на запястьях, щиколотках, по обрезу шлема и нижнему краю куртки). Но для охоты такие костюмы не годятся. Это совсем не значит, что в них нельзя охотиться, просто эти костюмы созданы для аквалангистов. Молнии, как бы хорошо уплотнены они не были, — текут; кроме того, эти костюмы излишне жесткие. Ткань, а тем более плюш, удерживает довольно толстый слой воды между телом и костюмом, при этом неизбежна микроциркуляция воды внутри костюма. А так как разные участки кожи нагреты по — разному, то и остывание здесь происходит быстрее.

При интенсивной эксплуатации неизбежны разрывы и трещины в резине; по прошитым местам резина, растягиваясь, режется нитками, образуя микроотверстия: они незаметны, если находятся между двумя слоями ткани, зато очень чувствительны в воде. Даже самые ультрасовременные ткани, используемые для дублирования, достаточно мягкие и эластичные сами по себе, будучи наклеены на резину, превращают ее в достаточно жесткую конструкцию — ткань, клей, резина, клей, ткань. Все перечисленное не так заметно, или даже совершенно незаметно, при 40–70–минутном погружении с аквалангом, но очень важно во время охоты, длящейся 4–6, а иногда и более часов. И если тепла такого костюма вам и будет хватать, то его жесткость вытянет из вас все силы. Тем не менее, многие производители серийно выпускают гидрокостюмы для охотников с двухсторонним дублированием. Стоит хорошо подумать, прежде чем покупать такой костюм.

Костюмы с односторонним дублированием наиболее распространенны среди охотников и по праву занимают передовые позиции по популярности. Бывают они трех видов — ткань к телу, ткань снаружи и комбинированные. Ткань к телу — по такому принципу изготавливались самые первые серийные «мокрые» костюмы. Как правило, они снабжались молниями и имели отдельный шлем. Долгое время Киевский завод резиновых и латексных изделий снабжал весь Советский Союз неплохими костюмами, большая часть которых как раз и были односторонними, с подкладкой к телу, костюмами. Такой костюм удобно надевать, т. к. нейлоновая подкладка хорошо скользит по коже, но ткань подкладки — это еще и дорога для воды, а значит, и для холода. Резина же, подверженная нагрузкам, рвется о камни, ветки и коряги, режется ракушками, особенно на коленях, локтях, голове.

«Липкие» костюмы дублированы снаружи. Самые массовые и популярные среди охотников костюмы, их часто так и называют — «охотничьи». Такие костюмы дублируются тканью по наружной поверхности, а внутрь, к телу, обращен «липкий» микропористый слой неопрена: каждая пора резины является микроприсоской и, залипая по телу, не дает воде циркулировать под костюмом. Конечно же, такой костюм (без молний) не оденешь насухо. Его необходимо надевать только с шампунем, мылом или в воде — «гидроударом», но насколько он теплее и комфортнее в воде! А если он снабжен еще и ватерстопами, вода под костюм не попадает вообще.

Наружный слой дубляжа неплохо защищает от порезов и разрывов, а темная или камуфлированная ткань делает вас более незаметным для рыб. Камуфляж бывает очень важен, особенно при охоте на осторожную,

гуляющую рыбу, такую как сазан, кефаль, язь, жерех, голавль, зубарь, денти и другую, на которую можно охотиться из засады.

Впервые я оценил камуфлированный костюм на первых своих международных соревнованиях в Болгарии. Вода была не очень прозрачная, и, перемещаясь по акватории, я с удивлением увидел лежащее на дне заряженное ружье. И только мгновение спустя я разглядел охотника в камуфляже, неподвижно поджидающего на дне долгожданную добычу.

Комбинированные костюмы — это попытка объединить положительные качества разных типов костюмов (как мне кажется, не нужная серьезным охотникам). Сводится она к увеличению поверхностей ватерстопов и выполнению верхней части комбинезона (штанов long john) резиной к телу. При этом большая часть внутренней поверхности имеет подкладку, и вода все же «гуляет» по коже.

Как отдельное семейство можно выделить костюмы, у которых дублирование находится внутри. Казалось бы, все замечательно: к телу — открытые поры, снаружи — гладкая поверхность; и скольжение в воде, и прочность… Но, как показала практика, такие «шкурки» не прижились: из подкладки в толще резины постоянно течет вода, костюм в итоге не высыхает и преет.

Костюмы без дублирования, «голые» — отдельное семейство спортивных гидрокостюмов для экстремального ныряния на большие и предельные глубины и охоты в холодной воде. Очень мягкие и эластичные, требующие минимум энергозатрат, а значит, и позволяющие спортсмену продемонстрировать максимум своих возможностей.

В процессе движения под водой человек преодолевает лобовое сопротивление воды, а также силу трения воды о поверхность костюма и прочих деталей снаряжения. Так вот, покрытый снаружи тканью костюм работает в воде, как наждачная бумага, создавая максимальное сопротивление движению. Вывод — избавиться от ткани, сделав поверхность костюма гладкой, скользкой, как кожа дельфина. От подкладки к телу возникает ощущение жесткости и холода? Избавляемся от подкладки! Получаем костюм — максимально эластичный, скользящий в воде естественно, с минимальным сопротивлением (как дельфин), теплый и комфортный. Единственный недостаток — нежная резина очень чувствительна к механическим нагрузкам, порезам и разрывам. Надевать и снимать такой костюм нужно только с водой и шампунем, и очень аккуратно, да и в воде стараться не порвать его. Но зато вы получаете невообразимое удовольствие полной свободы и комфорта, легкое дыхание на поверхности и рекордное время под водой. Чтобы сделать эти костюмы прочнее, в наиболее нагружаемых местах делают усиления, не влияющие на эластичность и сопротивление.

Есть еще несколько путей повышения теплозащитных свойств костюмов, например — отражающие тепловое излучение покрытия: напыление микрослоя титана или биокерамики (biotermik).TnTaH повышает теплозащитные свойства костюма примерно на 7 — 11 %, а биокерамика на 10–16 %. Такие покрытия не только делают костюм теплее, но и позволяют, в случае необходимости, надеть костюм и без шампуня; правда, риск порвать костюм повышается.

Второй путь — герметизация костюма, более развитые ватерстопы с двойным уплотнением; двойное уплотнение стыка куртки и брюк, герметизирующие манжеты (на стыках перчаток и носков с костюмом).

Третий путь — дополнительное «белье», жилетки, шорты, подшлемники. Они не должны быть толще 2–3 мм и надеваются (жилетки и подшлемники) под костюм, а шорты — на костюм с тем, чтобы перекрыть стык брюк и куртки.

Когда выкрошились, истончились, порвались коленки, локти или костюм протерся под мышками, не стоит заклеивать раз за разом проблемное место. Вырезаем его совсем и, используя как выкройку с небольшим припуском, накладываем его на обрезок гидрокостюма. Вырезанную вставку вклеиваем на старое место и прошиваем по ткани, если костюм и выкройка продублированы тканью. Таким же образом поступаем и с носками, у которых] фохудились подошвы.

Раскраска. Будем исходить из импонирующего большинству мужчин мнения, что камуфляж — это круто и красиво.

Нужен ли подводному охотнику камуфляж или нет — вопрос риторический. Если вы уверены, что он поможет вам на охоте, то он действительно поможет! Главное тут — уверенность в собственных силах и возможностях. Наличие же хорошо камуфлированного снаряжения, подходящего к данным условиям, и оружия, позволяющего произвести правильный и мощный выстрел, дает эту самую уверенность.

Главная задача камуфляжа — скрыть объект от взоров потенциального противника, «разбить контур»; сделать объект незаметным или нечетко видимым, теряющимся на общем фоне пейзажа. Большинство хищников в дикой природе имеет покровительственную раскраску, приспосабливаясь к окружающей природе или принимая формы/повадки объекта своей охоты. Львы в пустыне, как правило, грязно — желтые, а тигры в Индии — полосатые, чтобы на фоне ярких пятен света и тени не быть столь заметными. Стоит лишь опуститься под воду, и мы видим те же закономерности. Щука, маскирующаяся в самый главный и важный период своей жизни в траве и водорослях, имеет раскраску в тон молодым побегам водной растительности, а судак, предпочитающий песчаное дно, имеет раскраску в бежевых тонах. С возрастом увеличиваясь в размерах и становясь от этого более заметными, рыбы темнеют; яркие тона раскраски сглаживаются и становятся менее заметны. Но не все хищники «одевают» на себя нечто пятнистое, скрывающее контур и размер. Жерех в реке, лаврак и луфарь в море охотятся не из засады, а в близких к поверхности слоях. Им важна скорость, поэтому вполне достаточно и серебристой чешуи, чтобы не быть заметными в поверхностном слое и в пене прибоя.

Вполне понятно и объяснимо, что в мутной воде камуфляж отходит на второй план, но здесь вы можете испытать шок… от столкновения с закамуфлированным охотником. Из — за того, что вы его не заметили вовремя и испугались, чего скрывать, выстрела в вашу сторону. Более четкий и контрастный силуэт охотника без камуфляжа позволяет раньше определить его в воде и спокойнее отреагировать на эту встречу. По всей видимости, эту нашу человеческую реакцию можно перенести и на рыб, правда, с противоположным знаком. (Не потому ли так нелепо и странно смотрятся в городе одетые в камуфляж блюстители порядка?)

Погружаясь под воду, мы попадаем в совершенно другой мир и совершенно другие условия. И видим, что большинство рыб и водных животных имеют соответствующую раскраску и камуфляж, что в животном мире называется мимикрией. Чем медленнее движется рыба, тем больше она камуфлируется. Это может быть изменяемый цвет, странная форма или покровительственная камуфляжная раскраска, которую чаще всего «носят» хищные рыбы. А может быть и более простая раскраска (темный верх, белый низ), свойственная быстро плавающим рыбкам. В любом случае, более темная спина сделает рыбу незаметнее при виде сверху, а светлое брюхо поможет скрыться на фоне ярких солнечных лучей и бликов на поверхности. Быстрые же пловцы — такие как кефаль, жерех, барракуда и им подобные — больше полагаются на свою скорость или внезапную атаку.

Наверное, первые костюмы в камуфляже выпустила фирма O.M.E.R. — это был размытый грязно — зеленый камуфляж. Свою линейку камуфлированных костюмов выпускает фирма PICASSO, причем в трех цветовых гаммах — зеленой, голубой и красной (черные разводы на основном тоне); и фирма DIANSUB — достаточно яркий светло — бежевый камуфляж. А Юг Десо, тренер сборной Франции и основатель фирмы DESSAULT, выпускает костюмы зеленого цвета. И потом очень долго не меняет цвет и не уходит в сторону камуфляжа. На вопрос «почему?» ответил: глубже 10 метров в воде пропадает большинство цветов, а в современной охоте приходится нырять очень глубоко, и потому зеленый цвет — как преобладающий на глубине — сам по себе уже камуфляж.

Подводный охотник — хищник, но при этом наиболее медлительный и неповоротливый из всех живущих в море организмов. Разве что только быстрый гарпун, развитый интеллект и мощное оружие дает ему серьезные преимущества в борьбе за рыбью жизнь. Именно поэтому и в прямой зависимости от того, на какую рыбу и в каких условиях запланирована охота (глубина, прозрачность, освещенность и способ охоты — засада или активная охота), можно говорить и о том, насколько необходим в данной ситуации камуфляж.

Однако в прозрачной воде в охоте из засады на осторожную рыбу, плавающую в толще воды, без камуфляжа просто не обойтись!

С середины 90–х и в начале третьего тысячелетия камуфляж появляется в большинстве каталогов подводного снаряжения для подводных охотников.

Хотели? Получите! Методом проб и ошибок, фантазией художников и дизайнеров придумываются различные варианты раскраски. Раскрашивается в первую очередь костюм, реже маски, трубки, ласты. Еще реже — оружие и мелкие детали снаряжения. Однако цвет дна и воды в разных водоемах, освещенность и условия охоты — всегда разные. Даже одна и та же речка, пруд, море в разное время года и даже суток — не говоря уже о глубине — разные! Поэтому, может, все же стоит говорить не о цвете, а об основных принципах камуфляжа и маскировки?

Сравнивая различные костюмы и разный камуфляж, можно выделить несколько основных тенденций — яркий или размытый рисунок, весь костюм или детали, основной цвет или как вариант — трикотаж либо гладкая резина.

Начнем от обратного: трикотажное покрытие прекрасно служит в скалах и корягах, матовые поверхности трикотажа мягко скрывают контур.

Гладкая поверхность голой резины хороша в глубоком нырянии, но на гладком покрытии любой рисунок получается более ярким и четким.

Частичный камуфляж не столь, может, и красив, но за счет разницы в раскраске и тоне ярче размывает контур. А весь костюм хорошо камуфлировать там, где общий фон дна достаточно равномерен.

Яркий рисунок удобен в солнечных местах, а на глубине и там, где солнечные блики не так заметны (например, в прибое), удобен размытый мягкий камуфляж.

И, наконец, основной цвет: на пресноводье основным, вероятнее всего, будет именно зеленый цвет, а в море — голубой (в открытой воде) и бежевый или бурый (в районе скал, покрытых водорослями). Серый оттенок костюма пригодится там, где дно скальное, без особой растительности или на кромке скал и песка.

Специально для охоты на такую рыбу, как, например, осторожные денти, дорады, сериолы, помимо костюмов, были придуманы маски с затемненными стеклами. Чтобы рыба, выйдя на охотника, не видела его глаз: именно глаза — зеркало души — один из главных демаскирующих факторов. Неоднократно случалось, сталкиваясь нос к носу с рыбой, видеть, как она мгновенно исчезает, наткнувшись на прямой взгляд охотника. И напротив, глядя на рыбу искоса или из — под прикрытых век, мне удавалось спокойно рассматривать ее, подбираясь практически вплотную.

Именно глаза, взгляд, по — моему, являются основным фактором испуга рыбы! Кстати, а видеокамера со своим большим выпуклым объективом — «неживым глазом» — как раз служит приманкой. Многократно случалось наблюдать, как в одном и том же месте рыба вплотную подходила ко мне, когда в руке была видеокамера, и осторожно держалась в стороне, когда камеры в руках не было. Бывало, когда небольшие рыбки даже подплывали вплотную к камере и тыкались в объектив.

Но ведь совершенно не зря в раскраске большинства рыб отсутствуют яркие цвета (речь не идет о рыбах коралловых морей). А значит, стоит исключить яркие цвета из своего снаряжения и, в первую очередь, убрать яркие наклейки с верхней части трубки. Тут же становится понятно, что необходимо закамуфлировать и голову, и ободок маски, а также трубку и руку, удерживающую оружие. Будет совсем нелишним закамуфлировать и все остальное, спрятать с глаз долой и предстать в виде элемента окружающей природы. Главное, уровнять шансы и противопоставить рыбе не только интеллект и технические возможности оружия, но и кое — что еще.

Теперь как раз о прочих равных. Один из основных органов чувств рыбы — это боковая линия. Цепочка рецепторов, реагирующих на колебания воды и любое неосторожное или резкое движение, тут же воспринимается рыбой как агрессия, и она мгновенно срывается с места. Значит, стоит сразу заметить, что никакой камуфляж не сработает, если вы не умеете плавно и спокойно двигаться в воде. Умение правильно двигаться — наверное, самое главное умение охотника, и это тема даже не отдельной статьи, а целой книги — если вдруг кто — то соберется ее написать.

Стоит заострить внимание на ластах. В любом случае, безотносительно к цвету, ласты должны быть спрятаны от рыбьих взоров и не шевелиться без надобности. Уже давно замечено, что цвет ластов не имеет такого значения, как любое ваше движение, но поскольку наш разговор о камуфляже, на сей раз ластов и их пластин, то следует знать, что наиболее важно раскрасить именно нижнюю сторону пластины, которая наиболее видна, когда охотник находится на дне.

Одним из серьезных шагов в развитии камуфляжа стали ласты ICE фирмы O.M.E.R. — прозрачные пластины, не заметные в воде. Но и здесь есть важный момент — стандартная жесткость пластин и неминуемые блики на темном дне (эффект зеркала).

Тем не менее, как показывает практика, правильнее всего камуфлировать снаряжение применительно именно к тем условиям, в которых предстоит охотиться. Так, для охоты в Черном море в мелководной зоне в раскраске должны преобладать красно — коричневые тона с вкраплениями черных и серых полос и пятен. На глубине, где преобладают серо — зеленые тона, и снаряжение нужно раскрашивать соответственно.

Более того, на глубине уже более 10–15 метров преобладают серо — голубые и зеленые тона. Это объясняется тем, что толща воды поглощает большую часть солнечного спектра, и здесь камуфляж, собственно говоря, уже совсем не важен.

Стоит различать также еще и то, в каких водах предстоит охота. В кристально чистой воде Океании, например на Таити, камуфляж актуален даже на глубине 30–40 метров. В

Средиземном море можно говорить о пределе 25–35 метров, а на атлантическом побережье Европы и в Черном море относительный предел, где камуфляж все еще работает, — 18–25 метров. Если же говорить о речной охоте, то здесь предельная глубина его актуальности всего 5–7 метров.

В Средиземноморье, где вода очень прозрачна, а растительность скудна, лучшим выбором будет раскраска серо — голубая либо зеленоватая.

В Атлантике, где часто встречаются заросли морской капусты, — буро — красная, с крупными пятнами, а в тропиках, в кристально чистой воде, поможет спрятаться среди кораллов и каменных глыб серо — голубой или зеленоватый камуфляж.

Однако иметь много костюмов разной толщины и раскраски может себе позволить не каждый. В этом случае можно просто купить на авторынке аэрозольные баллончики необходимых цветов и вручную раскрасить наиболее заметные детали снаряжения. Не страшно, если со временем краска осыплется: вы всегда сможете «подновить» этот камуфляж перед следующей охотой или изменить цвет в случае надобности. Понятно также, что краска делает костюм более жестким и укорачивает срок его службы, но ведь не мы для костюма, а костюм для нас, следовательно, нужно активно приспосабливать к новым условиям охоты уже имеющееся снаряжение.

Когда — то давно, когда с выбором костюмов было негусто и часто приходилось охотиться на песчаном мелководье, в реке, помогал следующий прием — костюм выворачивался наизнанку и одевался снова, но уже подкладкой наружу. Так, например, светло — бежевая подкладка костюмов «Чайка» позволяла маскироваться более эффективно.

Всегда бывает важно закамуфлировать оружие — ведь именно оно находится ближе всего к рыбе. Можно оклеить ружье специальными камуфляжными наклейками, а можно надеть неопреновый бандаж или чехол из пробки: они и плавучести добавят, и ружье замаскируют (если оно пневматическое). Только нужно помнить о том, что, раскрашивая резиновое ружье, тяги с него лучше скрутить, а вот гарпун снимать не стоит: краска, попавшая на гарпун, сделает его не таким блестящим и заметным, а если его перед этим еще и слегка ошкурить мелкой наждачной шкуркой, тогда, даже если после первой охоты с него слезет не вся краска, матовая поверхность все равно не будет так ярко блестеть и пугать рыбу. Вообще вопрос с окраской гарпуна стоит признать весьма спорным, но, на мой взгляд, темный или матовый гарпун предпочтительнее блестящего.

Рукоятку, особенно если она белого или желтого цвета, красить не стоит, все равно ведь она скрыта в руке. А в случае, если вы потеряете оружие, белая рукоятка поможет легче обнаружить пропажу. С другой стороны, охотясь на кефаль и пелагическую рыбу, многие российские охотники не только не камуфлируют свою пневматику, а даже наоборот, до зеркального блеска полируют ресиверы, гарпуны и трезубцы своих ружей, вполне резонно считая, что блеск ресивера может привлечь и осторожных кефалей, и луфарей, и прочих пелагических хищников.

А охотясь на хищников, даже намеренно 'играют' оружием, используя его, как «флешер приманку».

Существует масса методов срочной маскировки — от простейшей раскраски до устройства засад и «схро нов». Здесь требуется не переусердствовать: в любой охоте все равно более важно искусство охотника, его нестандартное мьшшение и мудрый, трезвый подход!

Перчатки и носки — не менее важные детали экипировки, особенно в холодной воде. Неудачно подобранные или просто забытые дома перчатки или носки могут свести на нет все мероприятие. Носки должны плотно и удобно сидеть на ноге, хорошо уплотняться на стыке со штанами гидрокостюма, не быть дырявыми, не «сифонить» (т. е. не пропускать воду по швам). Толщина носка должна быть такой, чтобы калоша ласты не обжимала ногу и не была слишком тесной.

Тесные ласты могут превратиться в орудие пытки, привести к судорогам, и ноги в них замерзнут гораздо быстрее. Носки выпускают обычно трех типов — 3; 5; 7 мм. Но для очень холодной воды применяют носки толщиной 9–10 мм. Разумеется, под толстые носки ласты должны быть большего размера или со шнуровкой. Случается, выйдя из воды, бывает необходимо пройти некоторое расстояние пешком. Носки при этом протаптываются, особенно на пятках и передней части подошвы. Сначала резина становится гораздо более тонкой, а затем протирается и рвется. Чтобы избежать этого, на подошву наклеивают специальный протектор — подметку из тонкой плотной резины или же всю подошву изготавливают из более толстого и плотного неопрена. Можно также надевать и специальные ботики с подошвой, их чаще применяют аквалангисты, использующие ласты с открытой пяткой и пяточным ремнем. Подошва ботиков, жесткая и довольно толстая, заставляет брать ласты на размер, а то и на два больше. Тем более, что боты, как правило, выпускают с молниями для облегчения одевания, а молнии, как известно, «травят». В последнее время стали выпускать специально для охотников ботики без молний и с очень тонкой подошвой, они комфортно сидят на ноге и не пережимают ногу в калоше длинных ласт.

Перчатки выполняют две функции: защищают руки от травм, порезов и, конечно же, греют. Летом, в теплой воде, самые удобные перчатки — тонкие, пятипалые, с тонкой кожей и усилениями на ладонях, а на тыльной стороне — с тонким неопреном. В таких перчатках удобно и плотно удерживается оружие, не выскальзывает рыба, когда вы ее хватаете, а если рука попадает под жабры — пальцы и ладони тоже остаются целыми. Можно при отсутствии специальных перчаток приобрести обыкновенные нитяные хлопчатобумажные или синтетические строительные перчатки. С похолоданием воды появляется необходимость в более теплых перчатках — 3 и 5 мм.

Пятипалые перчатки толще 5 мм, на мой взгляд, неудобны. В воде 10–11 °C хороши трехпалые варежки, а в ледяной воде зимней реки нет ничего лучше 7–миллиметрового комплекта из трехпалой перчатки на правую руку и двухпалой рукавицы на левую. Для продления срока службы неопреновых перчаток можно пропитать поверхность ладоней и внутреннюю сторону пальцев силиконовым герметиком, тогда и рукоятка оружия не будет скользить в руке.

Перчатка должна быть мягкой, удобной, легко и свободно сидящей на руке, не обжимая и не упираясь в пальцы. Исключительно важно, особенно в холодное время года, как уплотнен стык перчатки и костюма. Стык не должен «сифонить» и пережимать запястье — нарушится кровоснабжение, и руки будут мерзнуть. Приобретая перчатки, просмотрите качество прошивки швов: нитки не должны пробивать резину насквозь. Лучше всего это заметно на перчатках с односторонним дублированием. Хороший способ проверить перчатки — налить в них воды, и если имеются отверстия, вода сама найдет дорогу, показав тем самым место разрыва.

Поддевки — один из распространенных способов утепления костюма. Это поддевание под него дополнительного неопренового «белья». Ни в коем случае не шерстяного или х/б, а только резинового! Чаще всего это будет жилетка без рукавов и шлема (майка) или майка со шлемом. Не стоит увлекаться толщиной, 3–4 мм — это оптимум. Лучше, когда жилетка совсем не дублирована, она залипает по телу и костюму и греет максимально, не стесняя при этом дыхания. Порой под шлем поддевают подшлемник, но, если он слишком тесен либо толст и сильно обжимает голову, лучше от него отказаться. Можно надеть его и сверху, на шлем, если это удобно. Лучшие подшлемники толщиной 2–3 мм имеют небольшую пелеринку, плавно огибающую плечи, горло и заднюю часть шеи. По лицу — нежный тонкий обтюратор с отверстиями для маски и трубки.

Шорты, так же как и жилетки, часто надевают под костюм, и это ошибка. Предпочтительнее надеть их в самом конце, поверх стыка куртки и штанов, тем самым максимально загерметизировав костюм, и уже поверх шортов можно нацепить пояс. Неоднократно случались такие ситуации, когда, приехав на море и, взяв в расчете на теплую воду костюмы 3 и 5 мм, вы попадаете в зону термоклина, где вода остывает до 9–12 °C. В такой ситуации можно надеть две пары штанов, «тройку» и «пятерку» — будет тесновато, но гораздо теплее. «Тройка» более эластична, и ее лучше надевать снаружи.

Выбор костюма. Прежде всего, необходимо достаточно четко представлять себе, где, когда и как часто вы собираетесь нырять. От этого будет зависеть выбор модели костюма, его толщина и раскраска. Для теплой воды Черного и Средиземного морей (24–25 °C) и выше вполне подойдет костюм 3 мм толщиной. Но стоит воде похолодать на 1–2 градуса, а вам нырнуть глубже 10–15 метров, тут же становится нужен 5–миллиметровый костюм. Его можно с успехом использовать, пока водоем не остынет до 16–18 °C, а после переодевать «семерку» — 7–миллиметровый костюм. Отдельные морозоустойчивые личности плавают в «семерке» и зимой (надевая жилетки и подшлемники), но я бы рекомендовал использовать костюмы 9–11 мм при температуре воды ниже 7–6 °C, особенно если приходится нырять глубже 9–10 метров.

Костюм должен точно соответствовать вам по размеру. Будет велик

- замерзнете, мал — не сможете нормально дышать, быстро устанете, да и порвете скоро. Размерный ряд обычно соответствует размерам одежды — 50, 52, 54 и т. д. Но некоторые фирмы маркируют размеры цифрами 1,2,3,4,5, где 2=48–50,3 = 50

- 52, 4 = 54–56, 5 = 56–58. Костюм нужно обязательно примерить, и если это костюм «липкий» или «голый», а в магазине нет душа, оставьте залог и примерьте костюм дома.

Посмотрите на себя в большое зеркало — не должно быть морщин и «хлопунцов». Костюм должен сидеть, как влитой, плотно и мягко облегая все тело, а вы в нем должны сами себе нравиться. Перчатки должны быть мягкими настолько, чтобы в них было удобно «свернуть кукиш». Пошевелите головой, руками, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, если все вас устраивает, — платите деньги в кассу и бегите обмывать покупку… в ближайшем водоеме.

Хранение. Гидрокостюмы «любят», когда о них заботятся, тогда они служат хорошо и долго, впрочем, это касается всего снаряжения. После охоты, даже если она была неудачной и вам хочется рвать и метать, не поддавайтесь настроению, сполосните костюм чистой водой, смойте с него песок, ил и рыбью чешую. Повесьте на вешалку в тени и просушите изнутри, а затем, вывернув, и снаружи.

Высохший костюм хранят в расправленном состоянии, на вешалке, в сухом шкафу или кладовке. Совершенно недопустимо оставлять костюм надолго на солнце или морозе, скомканным и грязным. Нехорошо хранить его в холодном гараже или на балконе. Если вы ныряете в море, лучше не высушивать костюм досуха — соль, кристаллизуясь, повреждает резину. Приехав с моря, бросьте костюм в ванну и, вымочив его там 3–4 часа (в пресной воде, разумеется), промойте и просушите. А затем, не дожидаясь следующей поездки, заклейте образовавшиеся дыры и разрывы, подклейте отслоившуюся подкладку и повесьте костюм на место.

Вы уже знаете, что неопрен — это микропористая, или ячеистая резина. Собственно, благодаря микропористой структуре гидрокостюм и сохраняет тепло, греет! Со временем микропоры лопаются, слипаются. Это ведет к уменьшению толщины костюма, его плавучести и, самое главное, теплозащитных свойств.

От чего это зависит? Чем глубже ныряет спортсмен, тем больше давление, больше сжимаются микропоры. В резине хорошего качества каждая пора — отдельный пузырек, в худшей резине поры могут сообщаться, и внутрь них на всплытии попадает вода. Морская вода, высыхая, образует кристаллы соли, которые, в свою очередь, тоже разрушают резину. Резина с течением времени «сохнет» — становится более жесткой, трескается под воздействием тепла и холода, давления и солнечных лучей. Костюм стареет и «садится».

Приведу яркий пример: на Чемпионате мира в 2001 г. на Таити у Жени Каляева костюм из 3 мм за 10 дней «усох» до 0,8 мм! Некачественный неопрен превратился в тоненькую прослойку резины между двумя слоями дублирующего нейлона. В результате Женя простудился перед соревнованиями, ослабленный организм сложнее перенес укол какой — то морской гадости, и соревнования — итог двухлетней подготовки — оказались для него сорванными.

 

Грузовые пояса

Грузовой пояс — важнейшая и необходимейшая деталь, а вернее — комплекс деталей, элемент экипировки. Это средство регулирования плавучести, а также место крепления и ношения необходимого дополнительного оборудования и снаряжения. Без грузового пояса невозможно свободно чувствовать себя в воде, нормально нырять и передвигаться вдоль дна и в толще воды.

Для компенсации плавучести гидрокостюма на ленте грузового пояса подбирают необходимый комплект грузов — балласта. Традиционный грузовой пояс — капроновая лента с быстроразъемной пряжкой и укрепленными на ней грузами. Дайверы часто пользуются мягкими поясами типа «патронташ» — широкий пояс с карманами, в которые укладываются обычные грузы или капроновые мешочки с дробью. Эти же мешочки могут также укладываться и в карманы компенсатора плавучести аквалангиста. Но это все для дайверов, а мы — ныряльщики, и наша стихия — апноэ: погружение на задержке дыхания.

Правда, те, кому приходится совершать длительные переходы пешком, а затем нырять (в горных реках, например), придумывают для себя системы типа жилетов, в которые набивают песок, камни или другие тяжести, которые помогают погрузиться под воду. Единственный недостаток этих систем — то, что они очень громоздки: ведь удельный вес камней гораздо меньше, чем металла и тем более свинца. Наверное, удобнее всего было бы наполнить карманы золотым песком. А что? И вес приличный, и объем небольшой!

Охотники погружаются с несколькими типами грузовых систем — пояс, «уздечка» или «сковородка», грузовые разгрузочные жилетки, ножные грузы в комплекте с поясом или «сковородкой» — и комбинациями этих систем применительно к условиям охоты в конкретный момент и в конкретном месте.

Пояс (лента) — может, конечно, быть и капроновым. Простейшее решение советских времен — капроновый пояс с пряжкой от самолета: легко расстегивается, довольно просто регулируется. Но пряжка небольшая, а нащупать язычок пряжки, да еще в толстой перчатке — всегда проблема. Более того, капроновая лента пояса может сместиться вокруг талии, и пряжка окажется на боку или даже на спине! Капроновый пояс, но уже с зажимающейся пряжкой можно отрегулировать более точно, и все равно при погружении на 3–5 метров и глубже костюм неминуемо обожмется, и пояс обязательно начнет болтаться. Можно, конечно, зафиксировать его простейшим брасовым ремешком, но болтаться он все равно будет, вот почему лучшие пояса — резиновые. Во время нырка, когда костюм обжимается и становится тоньше под давлением воды, резиновый пояс не скользит по костюму. Пояс за счет своей эластичности тоже обжимается, а потому и не болтается на талии, более того, он может быть застегнут на бедрах чуть ниже талии, не нагружая тем самым поясницу и дополнительно уплотняя стык куртки и брюк. В зависимости от типа пряжки, а пряжка обязательно должна быть быстро и легко расстегиваемой, пояса бывают: с пластиковой пряжкой, с пряжкой из нержавейки и «марсельские». Пластиковая или нержавеющая пряжка — вопрос вкуса. Самые удобные из них — пряжки — эксцентрики, которые легко регулируются, зажимая ленту в любой точке. Спортсмены — охотники, фридайверы и просто дайверы — аквалангисты — те, кому важна максимальная безопасность, отдают предпочтение «марсельскому» поясу. Это чуть более толстая, чем обычно, резиновая лента с отверстиями и очень крупной металлической пряжкой с язычком. «Марсельский» пояс просто лучший по надежности. Достаточно лишь слегка дернуть за свободно болтающийся конец ленты, как язычок выскочит из отверстия, и пояс свободно свалится с ваших бедер. Важен именно свободно болтающийся конец ленты — ни в коем случае нельзя заправлять его за пояс. Пряжка может сместиться вправо или влево, а вот конец ленты вы в случае необходимости найдете практически мгновенно.

Разгрузочные системы. Использование костюмов толщиной более 3 мм требует довольно большого количества грузов. Даже 3–5 кг, висящие на талии — это солидная нагрузка на позвоночник, поэтому, чтобы разгрузить поясницу и распределить вес балласта вдоль позвоночника, придуманы различные варианты размещения грузов.

«Сковородка». Подвесная система типа «рюкзак», где довольно большой плоский спинной груз весом 4

7 кг висит на спине, а остальные грузы располагаются на поясе и свободных передних окончаниях лямок. Это великолепный выход, если вам необходим балласт большого веса — 8–9 кг или больше. Спинной груз распределяет нагрузку на весь позвоночник и смещает центр тяжести выше, ближе к центру плавучести. Такое распределение масс удобно и особенно хорошо для охоты на небольшой глубине. Ремни плечевые могут быть и капроновыми, но поясной, обычно он располагается несколько выше талии, — только мягкий резиновый, чтобы не мешать дыханию. «Сковородка» не спадает с плеч после открывания пряжки пояса, и нужно делать хотя бы еще один разъем на плечевом ремне — пряжку или «липучку», для того чтобы максимально быстро и просто освободиться от груза в аварийной ситуации.

«Уздечка» — вариант «сковородки», разница лишь в том, что в ней нет плоского большого груза на спине. Это нечто на манер портупеи, где на плечевых ремнях и на поясе много карманов, в которые и укладываются грузы. «Уздечки», как правило, рассчитаны на небольшой вес балласта. Как вариант уздечки в последние годы получили широкое распространение «лифчики» — разгрузочные жилетки. Грузовые системы, выполненные из неопрена, жилеты или напоминающие небольшие рюкзачки подвесные комплекты, в карманы которых вы укладываете необходимый комплект грузов.

Так, в Австралии хоть и не применяют толстые костюмы, но все равно пользуются «уздечками» из капрона с большим количеством карманов. Не только для грузов, но и для антиакульих патронов. Револьверный патрон вставляется в отрезок жесткого резинового шланга таким образом, чтобы передний срез патрона выходил на передний срез резины, а сзади оставалось миллиметров 40–50 свободного шланга. Пять — семь таких патронов укладываются в специальные газыри на груди, и если акулы слишком наглеют, на кончик гарпуна одевается патрон и делается выстрел. При попадании в рыбу, гарпун накалывает капсюль, и пуля поражает акулу. При этом гарпун не застревает в рыбе, и охотник может снова зарядить его.

Неопреновые разгрузочные жилеты. Выпускается множество вариантов таких систем, самое главное качество которых — возможность их сбросить мгновенно. Нужно помнить, что висящая на плечах разгрузочная система снимается сложнее и дольше, а значит, должна иметь минимум пряжек и замков.

Разгрузочные системы, кроме грузов, позволяют носить на них запасное снаряжение — ножи, минимальную аптечку скорой помощи, запасные наконечники или заряжалки, тюбик со сгущенкой или небольшую фляжку с напитком.

В любом случае, разгрузочная система должна обеспечить равномерное распределение балласта вдоль спины.

Любые варианты грузовых систем снимают нагрузку с наиболее подверженного травмам поясничного отдела позвоночника. И они очень удобны, когда приходится совершать пешие переходы вдоль берега в снаряжении. Если же необходимо срочно увеличить (во время охоты на мелководье вдруг захотелось пойти поглубже) свою плавучесть, а вы охотитесь без буйка — находим на берегу пустую пластиковую бутылку и засовываем под жилетку. Не слишком удобно, конечно, зато оперативно и просто добавляется 2 кг плавучести.

Ножные грузы. Без них не обойтись, когда вы собираетесь охотиться на мелководье из засады на осторожную рыбу в камнях, скалах и в прибое. Ножные грузы прижимают ноги ко дну и делают вас более незаметным для рыбы. Интересно, что грузы на ногах облегчают ныряние; стоит лишь поднять ноги над поверхностью воды, они своим весом немедленно «задавят» вас под воду. В зависимости от задач каждой конкретной охоты можно применить грузы весом от 300 г до 1,5–1,6 кг каждый. Удобнее всего мягкие: продолговатые мешочки с дробью, которые крепятся к ноге специальными застежками или на липучке. Некоторые модели костюмов имеют в районе голени специальные карманы для ножных грузов, а можно положить и внутрь башмака ласты 1–2 свинцовых стельки подходящего веса. Те охотники, что постоянно охотятся на мелководье из засады и пользуются ножными грузами, часто крепят их прямо на ласты. Тогда грузы не пережимают ногу, и исключается риск забыть или потерять их. Еще одно положительное качество ножных грузов: перемещая вес в ноги, вы убираете его со спины или поясницы, распределяя балласт более равномерно вдоль тела.

Ленту грузпояса при отсутствии хорошей фирменной резины можно вырезать из камеры большегрузного автомобиля.

Балласт. Собственно грузы, набор, система грузов, надеваемые на грузовой пояс и укладываемые в карманы грузовых систем. Как правило, изготавливаются из свинца, форма и вес грузов подбираются в зависимости от толщины костюма и глубин, на которые вы планируете нырять. Выпускаются грузы различного веса: от 0,5 до 3 кг, но самый популярный типоразмер — 1 кг. Для глубинного ныряния удобно применять обтекаемой формы грузы, но если глубина большая, а костюм тонкий, то, в принципе, уже и не важно, какой формы будут необходимые вам здесь 2–3 груза.

Груз в форме пряжки наиболее удобен в эксплуатации, он не скользит по ленте пояса, легко и быстро снимается и одевается, почти не цепляется за траву, водоросли и линь. Некоторые фирмы выпускают грузы в пластиковой оболочке, они не лучше и не хуже, просто выглядят эстетичные, да и пачкаются меньше. С другой стороны, это не так уж важно для охотника, который и так норовит залезть в гроты пещеры, камыши и коряги «по самое некуда»!

Очень важно бывает иногда во время охоты срочно изменить плавучесть. Добавить или убавить один — два груза, да еще и не выходя из воды при этом. Как? Тут помогут быстро — съемные грузы, их придумано много разных, но, на мой взгляд, самый удобный — груз с проволочной скобой. Он одевается на пояс, как шариковая ручка на карман, и держится достаточно надежно, а снимается одним движением руки. После чего его можно спокойно подвесить за карабин на буек или передать в лодку.

Очень важно правильно «отвеситься», подобрать необходимое количество грузов, соответствующее вашему весу и объему, толщине костюма и глубине, на которую вы собираетесь нырять. Самый простой — метод «тыка»: на пояс вешается 7–8 кг свинца, вы одеваете все снаряжение и, зайдя в воду, на вдохе ложитесь на поверхность воды. Для пресных водоемов и охоты на мелководье в море это будет простейшим тестом. Если на вдохе вы плаваете, а на выдохе начинаете медленно тонуть, значит, балласт подобран верно. Этот способ стоит принять для первого выхода на водоем, в дальнейшем в процессе охоты станет ясно, насколько правильно вы подобрали вес и стоит ли внести корректировки. В идеале, плавучесть охотника, активно ищущего рыбу, должна быть нейтральной на рабочей глубине, в засаде — чуть отрицательной (- 500–800 г), а на глубине, в скалах — слегка в плюсе (+ 200–300 г).

Однажды с моим товарищем произошел забавный случай. Заехав на лодке в небольшой заливчик, поросший травой и кувшинками, он увидел плывущую по поверхности воды… рельсу! Да еще и плыла она поперек, боком! Спустя мгновение все стало ясно: обрезок рельсы был привязан на талию охотника, все тело и ласты которого в этот момент находились под водой. Просто незадачливый охотник забыл дома грузпояс и, чтобы не пропала охота, нашел на берегу обрезок рельсы, чей — то якорь или наковальню, привязал себе на поясницу да и отправился в воду. Пришлось как — то встретить и охотничка с блином от штанги вместо грузов.

Аксессуары. Пояс, балластная система — это еще и удобное место для ношения дополнительного снаряжения и аксессуаров. В первую очередь, это, конечно, нож! Именно на поясе, на мой взгляд, удобнее всего носить подводный нож, ведь в таком случае ремешки ножа не пережимают ногу или руку охотника, и если нож висит сзади на спине, достать его можно любой рукой, и он почти не теряется. Во всяком случае, если и теряется, то гораздо реже, чем укрепленный на руке или ноге! Более того, ножны, находясь на позвоночнике, распределяют вес грузпояса вдоль позвонков ныряльщика. Это, конечно, совсем незначительное распределение нагрузки, но тем не менее!

Очень удобно бывает, если на ремне или на одном из грузов у вас укреплен удобный и достаточно большой карабин. Во время охоты вы можете повесить на него и фонарь, и ружье, и любой другой предмет, чтобы освободить руки. Производится довольно много типов фонарей, имеющих защелку, как от шариковой ручки, — их удобно носить на поясе, на всякий случай.

Буй, буйреп — ни в коем случае нельзя крепить к поясу напрямую, существует несколько систем сбрасываемых грузов, которыми удобно крепить буйреп. Наиболее надежная и удобная система — авиационная пряжка, язычок которой залит свинцовой блямбой весом около 600–800 г. Одно движение руки — и груз уже отцеплен!

Во время охоты в камышах, в густой траве и в корягах применять буй не только неудобно, но еще и опасно! Приходится кукан носить на себе, и опять наиболее удобное место для него — грузпояс. Вариантов куканов напридумано бесчисленное множество: выбрав кукан по своему вкусу, вешаем его на пояс и лезем в камыши!

 

Ножи

Многим подводникам хорошо известна фраза Ж. И. Кусто: «Нож может не понадобиться вам тысячу раз, но на тысяча первый он спасет вам жизнь». Подводные ножи прошли много этапов эволюции и выделились в несколько самостоятельных классов, предназначенных для выполнения различных задач. Это ножи для профессиональных водолазов, диверсантов, дайверов — любителей; ножи — мультиинструменты, ножи для выживания. Особняком стоят спортивные ножи подводных охотников и подводных ориентировщиков.

С самого начала стоит определить, для чего предназначается этот самый нож и чего им делать не придется. Для обороны от акул и прочих морских хищников бесполезен даже самый лучший нож, поскольку человек в воде — существо этой среде чуждое и неуклюжее, а скорость его элементарных реакций не позволяет дать сколько — нибудь серьезный отпор решившему перекусить хищнику.

Время пребывания под водой на задержке дыхания ограничено 1–3 минутами, поэтому выполнять какие — либо работы на нырке не имеет смысла. Охотник экономит на каждом движении и на каждом грамме снаряжения. А нож зачастую может понадобиться в считанные секунды, даже в доли секунд, и тут от него зависит жизнь! Нож поможет выпутаться из сетей, обрезать свой линь, им можно добить раненую рыбину и расковырять корягу, в которой застрял гарпун.

Отсюда и требования, предъявляемые к ножу подводного охотника: прочный, острый, удобный, в удобных ножнах, из которых вы легко и быстро можете выдернуть его в любой момент одним движением руки. Нож не должен быть дорогим, чтобы риск потерять его не заставлял вас придумывать дополнительные крепления, увеличивающие время вынимания ножа из ножен.

Летом 1998 г. молодой спортсмен киевлянин Андрей П. охотился на Днепре в мелководной (3–5 м) коряжистой протоке на сильном течении. После выстрела гарпун застрял в ветках. Но вместо того, чтобы размотать катушку, а затем спокойно нырнуть и вынуть гарпун, Андрей намотал линь на руку (что недопустимо!) и попытался выдернуть гарпун силой. Резкие рывки затянули линь на руке и съели много воздуха, нужно было срочно резать линь. Нож — предмет гордости, любимый и красивый, с трудом вынимаемый из ножен на суше, — удалось вынуть за мгновение до потери сознания… Спустя 15–20 минут Андрея нашли, но вернуть к жизни его не удалось.

Длинный и тяжелый нож неудобен в тесноте коряг и скальных гротов. Для охотника хороши небольшие, остро заточенные ножи с клинком длиной 80–160 мм и толщиной 2,5–5 мм. Очень удобны ножи с обоюдоострой заточкой — с одной стороны режущая часть, а с другой — пилообразная насечка, которая прекрасно рвет и режет даже очень прочные капроновые веревки и реп — шнуры. Рукоятка ножа должна обязательно иметь упоры перед лезвием и утолщение в торце: тогда рука не соскользнет на лезвие и нож не выпадет из руки.

Довольно часто на ножах делают специальную остро заточенную насечку — стропорез. Считается, что он помогает резать тонкие прочные шнуры и толстую леску. Но, как показала практика, стропорез не столько помогает, сколько, наоборот, является зацепкой и ослабляет прочность лезвия. Последнее время все большей популярностью пользуются цельнометаллические ножи. Плоский клинок меньше цепляется за траву, ветки, камыши, меньше вероятность и потерять его. В рукоятке делают специальные фигурные вырезы, позволяющие вынуть гарпун из щели, проконтролировать его диаметр и просто облегчающие вес ножа.

Очень важен способ и место крепления ножа на снаряжении или теле подводника. Наиболее традиционные места — голень, бедро, плечо или предплечье, ремень грузпояса. Большинство ножей снабжено специальными резиновыми ремнями для крепления на ноге или руке ныряльщика. Главная ошибка — крепление ножа на внешней стороне голени или же на руке (плече) рукояткой вверх, поскольку с внешней стороны голени и руки нож можно доставать только одной рукой!

Если же нож находится на внутренней стороне голени, его удобно достать обеими руками. С руки же движение в сторону кисти более естественно, а значит, в экстремальной ситуации нож будет вынут быстрее. Именно поэтому расположение ножа па предплечье или плече рукояткой вверх будет ошибкой.

Если нож крепится на поясе, на мой взгляд, удобнее, если он будет находиться на спине, в районе позвоночника, или на животе — и там, и там его можно быстро вынуть любой рукой.

Очень удобно, когда нож находится на груди рукояткой вниз, простейший способ крепления — на лямке грузпояса, если вы применяете разгрузочную систему.

Второй способ — ножны оклеиваются лентой «репейника» («липучкой»), а на костюм, на длину ножен, пришивается ответная лента. Нож «наклеивается» на «липучку» и накрывается свободным ее концом. Неудобно лишь то, что необходимо клеить липучки на все костюмы или иметь отдельный нож на каждый костюм. Некоторые охотники крепят нож к ружью, но, выронив или бросив ружье, вы рискуете оказаться еще и без ножа.

Ножи, как правило, изготавливают из нержавеющей стали, но и она, как почти любая сталь, подвержена коррозии. После охоты, особенно после моря, промойте нож пресной водой и смажьте специальной силиконовой смазкой.

Никогда не используйте нож для открывания консервов или раковин, вывинчивания болтов, винтов и шурупов. От этого ножи тупятся и ломаются. Для чистки рыбы и прочего лучше иметь другой нож, специальный, а «подводный», остро заточенный и всегда готовый к действию, нужно вынуть лишь в том случае, когда он действительно будет необходим.

 

Буи

Зачастую именно буй становится вашим единственным помощником, другом и спасителем.

На нем крепятся запасные ружья и гарпуны, фонарь, сетка для ракушек или крабов, бутылка с водой или соком, кукан с рыбой, запасная заряжалка, резервные наконечники и трезубцы. И многое другое, что может понадобиться во время долгой охоты. На нем можно отдохнуть, преодолеть полосу прибоя, подать сигнал тревоги, он предупредит проходящие мимо лодки и суда о вашем присутствии и поможет обнаружить вас в аварийной (не дай Бог) ситуации

Буй должен быть ярким и хорошо заметным на воде, обычно его окрашивают в ярко — оранжевый, красный или белый цвета. Если приходится нырять в море, на буе укрепляется международный флаг подводника — красный с белой диагональной полосой. Некоторые фирмы выпускают надувные буйки, конструктивной деталью которых является надувной флаг. Форма буйка может варьироваться от круглой, чуть приплюснутой сверху, до удлиненной и сигарообразной, в виде лодки или надувного матрасика. Популярны жесткие буи — планшеты, особенно, если вам необходимо нести на буе много дополнительного снаряжения. Все запасное оборудование можно без труда разместить на верхней поверхности планшета, чтобы не создавать лишнего сопротивления при плавании, а, преодолевая большие дистанции, на него можно лечь грудью, как на плот, и, отдыхая, плыть в выбранном направлении. Если рыбы немного, ее тоже можно положить на планшет во время перехода. Лежа на планшете, вы сможете отдохнуть, перекусить, если есть чем, осмотреться по сторонам, сориентироваться.

По правилам соревнований надувной буй должен быть не менее 15 см в диаметре и жесткий — не тоньше 10 см при плавучести не менее 8 кг.

Надувные буи чаще всего используют в поездках, на соревнованиях, где есть обеспечение лодками и нет нужды таскать за собой много дополнительного оборудования. Они компактны при транспортировке и удобны в пользовании. Бывают однокамерные и двухкамерные буи, последние более живучи.

Производятся и буи с чехлами — надувной поплавок вставлен в капроновый чехол с карманами и узлами крепления вспомогательного снаряжения. Существуют конструкции, в нижней части которых расположено отделение для балласта, чтобы буй не переворачивался и сигнальный флаг был хорошо заметен. Ведь одна из основных задач буйка — сигнализировать о месте нахождения подводника и предотвратить возможность наезда на него проходящих судов. На мой взгляд, самые удобные буйки — сигарообразные, их еще называют «торпеды». Благодаря мембране внутри, можно надуть одну, другую или обе полости сразу. Тогда, даже в случае прокола одной из камер, буй останется на плаву, и, поддув оставшуюся камеру, можно будет продолжать охоту. К имеющимся на буе кольцам удобно крепить необходимые во время плавания вещи, детали снаряжения и, конечно же, буйреп — шнур, которым буй крепится к ныряльщику Можно также надеть на уже надутый буй два — три кольца, вырезанных из авто мобильной камеры, ими удобно прижать к бую свободно болтающиеся предметы.

Планшет. Его можно приобрести в магазине, жесткий или надувной, а можно и сделать самому из подходящего по размеру листа пенопласта, обломка серфинга или бодиборда (разновидность доски для катания на волнах). Не стоит делать его слишком большим или маленьким; длина 800–900 мм, ширина 600–700 мм, по — моему, оптимальны. Очень удобно, когда на планшете сверху расположено мотовило или катушка для буйрепа. А ружья укладываются в специальные ложементы с быстро расстегивающимися замками. В нижнюю часть планшета вставляют одно или несколько прочных колец для крепления куканов или чего — либо еще. На боковой грани крепят рукоятку для переноски планшета на суше. Очень удобно, если буйреп привязан не в передней части планшета, а в первой трети, тогда он лег че всходит на волну и лучше скользит по поверхности.

На Таити, где много акул, местные охотники вместо планшета или надувного буя используют пластиковый контейнер, внешне напоминающий небольшую лодочку, и складывают добытую рыбу в него, не пользуясь куканами. Акулы реагируют на кровь убитой рыбы, и, укладывая рыбу в такой контейнер, у охотника больше шансов обезопасить и себя, и добычу от нападения акул. Неоднократно используя традиционные буйки, нам случалось возвращаться с полностью откушенными куканами или привозить на берег только головы рыб, остальное с аппетитом съедали акулы.

Буйреп — важная штука: он должен быть прочным и достаточно тонким, чтобы не мешать плавать, быть незаметным для рыбы и хорошо заметным для вас. Он обязательно должен плавать и не путаться. В охоте на море в прозрачной воде хорошо зарекомендовали себя буйрепы из толстой прозрачной лески или тонкого (4–6 мм) медицинского прозрачного кембрика, прочно завязанного с обеих сторон, чтобы вода не попадала внутрь. При этом 3–5 метров от охотника до кембрика все равно делаются из прозрачной лески 1,5–2 мм. Кембрик незаметен и хорошо плавает по поверхности воды; осторожная кефаль, лаврак и прочая рыба, плавающая на мелководье, не будет так уж сильно обращать на него внимание и пугаться буйрепа. Подводный охотник гораздо страшнее, и тут уж вопрос, как вы сами ухитритесь спрятаться и замаскироваться.

Но это касается охоты из засады, а на скальную рыбу и в реке необходим специальный полипропиленовый плетеный шнур толщиной 3–5 мм. Лучшим решением будет комбинация лески и кембрика или лески и полипропиленового шнура. Первые от спортсмена 3–7 метров должна быть леска, затем шнур. Шнур не путается, на течении можно завязать его за корягу или скалу и, держась за него, отдыхать на поверхности. Если вы охотитесь на глубине 30–40 метров и сбрасываете груз на глубине, его удобнее поднимать обратно именно за толстый шнур.

Можно, конечно, таскать за собой буй на всей длине буйрепа. А что делать, если буйреп 30 метров, а охотиться нужно на небольшой глубине? Удобнее использовать лишь часть шнура, на 3–4 м большую, чем ваша рабочая глубина, смотав остаток на специальное мотовило или катушку (на планшете). В отличие от аквалангиста, жестко завязывающего буйреп на своем теле, охотник — апноист крепит буйреп к легко сбрасываемому грузу или якорю, фиксирующемуся обычно на поясе спортсмена. В случае необходимости можно легко освободиться от зацепившегося за что — либо буйрепа и свободно всплыть.

Найдя перспективное для охоты место и сбросив якорь, можно тщательно обработать его, особенно, если все это происходит на течении и в не слишком прозрачной воде. В мутной речной воде яркий, хорошо заметный буйреп будет вашим проводником к приглянувшейся коряге, завалу камней, глинистой бровке.

В тропических морях, где водятся опасные для человека рыбы — акулы, барракуды и прочие, буйреп крепится не на поясе ныряльщика, а карабином за рукоятку ружья, тогда имеет смысл использовать буйреп в качестве кукана.

Это удобно, когда рыбы много и она некрупная. Нужно только прицепить небольшой металлический флажок на буйреп в метре — полутора от буйка. А на конце шнура, у рукоятки, привязать длинный — 200–250 мм нержавеющий штырь (иглу) с двумя кольцами, и добыча, продетая через жабры в рот, скользя по шнуру, будет оказываться под буйком. Крепление буйрепа за рукоятку необходимо и во время Blue Water Fishing: попав в рыбу, бросаете ружье и скорее к поверхности — кататься на буйке, пока ваша добыча выписывает круги внизу, пытаясь сорваться с гарпуна.

Эластичный буйреп применяют в парной охоте на больших глубинах.

Он представляет собой резиновую (эластичную) трубку длиной 7–8 м. Буй небольшой и жесткий, плавучестью 2–3 кг. Внутрь резиновой трубы запущен и зафиксирован по краям капроновый шнур длиной 22–27 метров (3–3,5 длины трубки). Охота ведется в паре, порой с использованием одного ружья на двоих. Охотник, погружаясь, растягивает резинку, пока не растянет шнур, и топит буек, компенсируя возникающую отрицательную плавучесть. На всплытии, только лишь буек достигнет поверхности, напарник начинает выбирать руками буйреп, облегчая товарищу всплытие. Разумеется, такая охота требует страхующей лодки непосредственно в месте погружения и с международным флагом, «ныряльщик» на ней.

Во время охоты в прибойной зоне или при сильном волнении можно и нужно применять амортизатор рывка, тогда буй не будет выдергивать вас из засады с каждой набежавшей волной.

Особенно важен амортизатор на тяжелых буйках (планшет, буек с большим количеством снаряжения или рыбы). Исходя из перечисленного, делаем вывод: для разных условий охоты, различных водоемов и задач нужно иметь и несколько различных буйрепов и буйков.

Если вы покоряете глубины, погружаясь на 20 и более метров в поисках крупных меру, угрей, мурен или просто охотитесь на предельных для себя глубинах в завалах камней, пещерах и гротах, — без буйка — подпаска вам не обойтись: небольшого, плавучестью 3–4 кг, как правило, круглого, с кольцом для привязки.

Можно, конечно, воспользоваться небольшой канистрой или парой пластиковых бутылок, связанных между собой, но надувной буек, как мне кажется, удобнее, не занимает много места в лодке или сумке и всегда под рукой. Технология использования этого предмета проста до безобразия: подстрелив крупного меру, который по вредности характера не помер сразу, а залез в самую дальнюю и узкую щель своей пещеры и расклинился там всеми плавниками, шипами и прочим, вы поднимаетесь на поверхность, разматывая катушку, укрепленную на ружье. Радость ваша не знает границ, равно как и количество комплиментов в адрес «окопавшейся» рыбки. Причем, с каждым следующим нырком количество последних будет возрастать, а силы ваши, соответственно, идти на убыль.

Немного отдохнув, привязываем подпасок к линю в 2–3 метрах от поверхности или, укоротив.([инь и накрутив его на рукоятку ружья, чтобы он не разматывался с катушки, цепляем буек за ружье, конечно, не менее чем в двух метрах от поверхности и таким образом, чтобы линь оставался натянутым. Заряжаем второе ружье и пытаемся все — таки «отключить» рыбину. Чтобы прибавить оптимизма, могу сказать, что порой приходится стрелять и три, и пять, а может, и более раз. Но каждый раз и с каждой попыткой подпасок будет постоянно тянуть вверх вашу добычу, утомляя ее и облегчая вашу участь.

В конце концов, подпасок выдернет из норы и не пустит обратно многотрудный трофей. Канистра или бутылки в качестве подпаска хороши тем, что их можно погрузить под поверхность заполненными водой, а затем надуть под водой за два — три нырка, и если ее объем больше 2–3 литров, то и подъемную силу она создаст большую. К недостаткам же стоит отнести лишнее место и беспорядок в лодке, громоздкость в транспортировке, а понадобится буй — подпасок не часто.

Для экстремальной охоты на крупную пелагическую рыбу (blue water hunting) американская фирма RIFFE выпускает специальные очень I фочные эластичные буйрепы, растягивающиеся под нагрузкой 30–40 кг, и специальные буйки — поплавки в прочных капроновых чехлах объемом около 50 л. Такая снасть, пристегнутая к ружью, позволяет добывать рекордных по размеру мар — линов, тунцов и ваху. Но неоднократно специализирующиеся на такой охоте ныряльщики теряли свое снаряжение, когда рыба затаскивала все под скалу или кораллы на глубины 70–100 и более метров, недоступные охотнику в свободном нырке.

Но если вы все — таки собрались охотиться за рекордным трофеем и в плане на сегодня добыча, к примеру, крупного тунца, можно предложить следующую систему: гарпун — линь напрямую через мощный карабин с вертлюгом крепится к буйрепу из полипропилена (или эластичному) со шнуром внутри. Буйреп, опять через карабин и вертлюг, крепится к бую плавучестью 15–20 кг. А дальше — еще один буйреп, и еще буй…

Такая система при правильном выстреле позволяет взять действительно больших рыб. Тут уж важно, чтобы выстрелы ваши были точны, гарпунов хватало, и чтобы акулы не съели уже подстреленную и отчаянно сопротивляющуюся добычу.

 

Куканы

Для сохранения пойманной рыбы каждый выбирает себе место по вкусу, а также исходя из планируемого количества и качества рыбы. Для кого — то это будет садок из сетки, для кого — то баночка из — под майонеза, ну а охотники чаще всего используют для этой цели кукан.

Крепится кукан, как правило, на поясе спортсмена, но если вы применяете буй, то нет ничего удобнее (а в тропиках еще и безопаснее), как крепить кукан на буе. Можно и дублировать: один кукан на поясе, а другой (другие) на буе. Очень популярны в речной охоте, особенно в средней полосе России, сетки для рыбы — «лифчики». «Лифчик» — это труба из мелкоячеистой сетки с продетой по краям резинкой. Одевают их поверх костюма. Мелкая рыба или раки запихиваются под резинку и оказываются в садке, ограниченном телом пловца и сеткой.

Можно укрепить сеточный мешок на буйке и складывать рыбу туда, а можно для этой цели вместо буйка применить детскую надувную лодочку. И, конечно же, удобнее всего, когда рядом с вами постоянно находится лодка и каждую вновь подстреленную рыбу вы отдаете туда. Но даже в такой ситуации хорошо иметь кукан.

Простейший кукан можно изготовить за 5–10 минут из подходящего куска нержавеющей, стальной или даже алюминиевой (но толстой и жесткой) проволоки. Привязав его куском бечевки к буйку или приторочив к поясу, можно начинать охоту.

Гораздо практичнее металлическая игла со шнуром, привязанным за отверстие в центре, и с одной стороны достаточно остро заточенная. В качестве иглы может быть и стальная трубка, и обломок гарпуна, и просто полоска металла с отверстием для шнура или троса посередине.

На море, где рыба мелкая и ее немного, лучший шнур — толстая леска, а в реке надежнее толстый стальной тросик в оплетке или плотного плетения капроновый шнур толщиной 6–8 мм. Коренной конец кукана крепится карабином напрямую к грузовому поясу или буйку, а его рабочая часть свободно висит под буйком или же вставляется за пояс.

Охота без буя требует крепления кукана на поясе карабином или заводным кольцом.

Свободный его конец — игла — крепится к поясу карабином или плотно вставляется в резиновую трубку, укрепленную на поясе. Но самое, на мой взгляд, правильное решение — это просто вставить за резиновый пояс иглу кукана.

Кончик иглы может быть выполнен и в виде карабина; посадив рыбу на кукан, стоит лишь пристегнуть иглу к стальному кольцу на поясе. Часто такое кольцо может быть конструктивной деталью пояса или одного из грузов.

Днепропетровские охотники в качестве кукана используют мягкую капроновую ленту шириной 15–25 мм с длинным наконечником из проволоки. Кукан пропускают сквозь жабры и рот рыбы, лента не рвет и не режет жабры, и рыба ведет себя на кукане спокойнее.

Еще один способ, если необходимо сохранить рыбу и долго удержать ее живой. Суть: шнур вставляется в рот рыбы, выпускается из — под жабр, проводится над головой и через другую жаберную крышку снова выводится в рот, добыча оказывается в веревочной уздечке. Способ используется в основном для сомов, но применим и для остальной рыбы тоже.

Чтобы ваш трофей не уплыл прочь, если вы случайно выпустили иглу кукана из рук или отстегнулся карабин, на игле делают контрагенты — флажки, такие как на гарпуне. Как вариант — срезанный наискось и отогнутый хвостовик иглы, который не даст сойти рыбе.

На мой взгляд, для крупной рыбы самый простой, надежный и легкий в изготовлении кукан получается из куска стального, нержавеющего троса, один конец которого превращен в петлю, а на второй одета и расклепана нержавеющая трубка подходящего диаметра. Очень популярны куканы из репшнура — аналог кукана из троса. Мягкий репшнур плотного плетения: капроновый трос толщиной 6–8 мм заделывается в иглу, а на коренном конце — петля для крепления. Такой мягкий кукан идеален для охоты на угря и «белую» рыбу (язь, лещ, голавль).

А как правильно посадить рыбу на кукан? Мнений на этот счет не так много. Самый распространенный метод — через жабры в рот, но он же и самый рискованный: рыба, особенно нехищная, легко рвет перемычку между жаберной щелью и ртом. Да и в случае отстегивания иглы от крепления на поясе она может проскочить сквозь жабры: потеряете трофей и испортите рыбу, нехорошо!

Наиболее правильный путь — из глаза в глаз, тогда трос проходит сквозь глазницы и рыба надежно держится; вам, правда, могут говорить, что это, дескать, жестоко… Тогда приколите рыбу и сажайте на кукан уже мертвую, гораздо более безнравственно потерять уже подстреленную рыбу из — за того, что вы неудачно посадили ее на кукан. Некрупная белая рыба 1–3 кг обладает достаточной силой и может все же порвать переносицу, тогда как мягкий кукан из репшнура не даст ей двигаться по тросу и смягчит рывки. Продевать рыбину в глаза нужно с таким расчетом, чтобы на кукане добыча оказалась расположенной животом к телу охотника, тогда рыбьи колючки не поранят вас и не порвут костюм.

Если кукан на буйке, а вы стреляете хищников (судаков, щук, сомов, а на море еще и скорпен), их удобно и полезно, из соображений безопасности, насаживать через нижнюю губу или через обе сразу. Этим достигается минимальное гидродинамическое сопротивление при буксировке, прочные челюсти не позволяют рыбе порвать ткани и сойти с кукана, да и на кукан таким способом можно напаковать больше добычи, что особенно важно на соревнованиях.

Сома нужно цеплять только сквозь нижнюю губу, это и удобно, и надежно; щуку, если кукан на поясе, можно проткнуть сквозь обе челюсти, закрыв ей «клюв» и не опасаться потом пораниться об острые зубы в открытой «хлеборезке». Угрю нужно обязательно перерезать позвоночник, протыкая его острым концом кукана сквозь заднепроходное отверстие или сразу за головой. Для угрей делают даже специальные куканы из очень жесткого троса с иглой, заточенной как острый трехгранный штык. Острие кукана втыкаем в анальное отверстие рыбины и острой гранью переламываем позвоночник, затем протыкаем дальше насквозь, и рыба повисает на кукане проткнутая поперек. Единственный недостаток этого метода — то, что во время копчения нужно будет фиксировать хвост рыбы, чтобы он не упал в коптилку.

Ну а кефаль, хариуса, форель — нежную и сильную рыбу? Вставив кукан снизу под жабры, протыкают рыбе голову и повреждают ей мозг. Более того, рыба, повернутая боком, исполняет роль своеобразной приманки — блесны, привлекая других рыб.

Но, в любом случае, посадив рыбку на кукан, нужно приколоть ее, обездвижить, проткнув гарпуном, острым концом кукана либо ножом мозг или основание позвоночника. Приколов рыбу, вы «убиваете двух зайцев», а то и больше. Обездвиживаете рыбку и исключаете источник беспокойства для следующей потенциальной добычи, упрощаете транспортировку К тому же убитая рыба легче сохраняется.

Из обломка гарпуна от резинки (хвостовая часть) получаются великолепные куканы. Стоит только заточить обломок и прикрепить леску, оставшуюся от этого же гарпуна.

 

Фонари

Есть такое замечательное русское выражение — «днем с огнем»! Наверное, именно подводный охотник в первую очередь оказывается в ситуациях, когда ему днем необходим дополнительный свет. Есть, правда, еще и любители ночной подводной охоты, но, на мой взгляд, она неспортивна, а в большинстве мест и вовсе запрещена. Да и правильно! Дело в том, что ночью большинство рыб пребывает в состоянии, аналогичном нашему сну, а охоту на спящих рыб вряд ли можно назвать спортом.

Но даже без ссылок на ночную подводную охоту фонарик охотнику все же необходим. Почти всегда и почти везде! Исключение составляет лишь Франция, но правилам которой применять фонари в подводной охоте запрещено повсеместно и всегда вне зависимости от того, где и на кого вы охотитесь. Но французам простительно: у них воды много — Средиземное море и Атлантика. Охоться — не хочу! Вода прозрачная, рыб навалом, так что из сотни известных пещер можно оставить для себя 30–40, в которых можно обойтись и без фонаря.

А вот что делать нам, славянам, у которых и морей — то не так много, и далеко они, и в течение большей части года если и можно вырваться «замочить жабры» — то в ближайшие озера и реки. А там и прозрачность не ахти, и метров после 8–10 все равно всегда ночь. Приходится искать «луч света в темном царстве»…

Как показывает практика, света почти никогда не бывает много. То есть чем ярче и шире световое пятно вашего фонаря, тем больше вероятность, что вам все же удастся разглядеть потенциальную добычу.

Дальше проще. Нужно выбрать, где и как вы собираетесь этот фонарик носить: на руке, чтобы периодически подсвечивать им в темных местах; на ружье, чтобы светить каждый нырок или почти каждый; крепить на буе или на поясе на всякий случай, если вдруг когда — нибудь понадобится. В общем, выбрать на себе место, где и достать фонарь получится в любой момент, и мешать он не будет, когда не нужен, и не потеряется, в конце концов. Самое главное, чтобы он был с вами, а не оставался на берегу в сумке или, что еще хуже, дома на полке.

Если вы решили крепить фонарь к ружью, самый простой и удобный способ — просто примотать его изолентой через пенопластовую проставочку. Не эстетично. Зато дешево, удобно и практично! Здесь важно соблюсти одно условие — ось ствола оружия должна смотреть в центр светового пятна фонаря приблизительно на расстоянии 1–1,8 м от среза ствола. Почему? Из опыта! В море 1,5–1,8 м; в реке 1–1,5 м.

На руке фонарик болтается на мягком эластичном темлячке, который легко снимается с запястья. Ведь стоит вам зацепиться фонариком за веточку или обрывок лески на дне — и вот вы уже рискуете жизнью!

 

Часы

Охотник проводит в воде достаточно много времени. Соревнования, тренировки, просто любительская охота — все требует контроля времени! В общем, как ни крути, а не обойтись без часов современному человеку, тем более, подводному охотнику!

На сегодняшний день редкая фирма не выпускает влагозащитных часов: выбирай любые, подходящие по цене, — и в воду! Применить в охоте можно большинство из них и, тем не менее, классические механические или кварцевые подводные часы традиционно имеют по периметру главного циферблата еще один — подвижный, т. н. лимб. Лимб вращается вокруг оси циферблата, как правило, только против часовой стрелки, и его задача — облегчить пользователю контроль времени. Выставив ноль лимба на старте, засекаем время и ведем его отсчет уже по лимбу. Такая штука была придумана еще для первых аквалангистов, которым контроль времени нахождения под водой становился жизненно важным, ну а для охотника это лишь вопрос моды и обыкновенного контроля времени.

Глубиномер (его еще иронически называют глупостемером) применительно к нырянию на задержке дыхания — опасная штука. Поскольку побуждает, глядя на заветную стрелку, погружаться все глубже и глубже, нырок за нырком, метр за метром. Тем не менее, контроль глубины важен и необходим, и когда в формате часов присутствует еще и глубиномер, часы превращаются в незаменимый для подводного охотника многофункциональный прибор.

Глубиномер барометрический (механический). Отдельно носимый прибор, обычно очень громоздкий и тяжелый. Барометрический глубиномер, как правило, показывает текущую глубину и не обладает функцией памяти.

Пневматический — самый простой и дешевый — разграфленная капиллярная трубка, где пузырек (граница воды и воздуха) показывает достигнутую глубину. Такой глубиномер очень просто изготовить самостоятельно в домашних условиях. Очень популярны были в свое время самодельные капиллярные глубиномеры, укрепленные на ресивере ружья или вдоль ободка стекла маски. Они, правда, не очень точны, зато просты, дешевы и довольно удобны; разумеется, функцией памяти они тоже не обладают. И, наконец, самый точный — электронный глубиномер. Такой прибор дает возможность запомнить и отследить очень много параметров нырка в процессе охоты и после нее, через специальный порт занести все эти данные в компьютер и затем проанализировать результаты своих тренировок.

Без глубиномера очень тяжело тренироваться, а для серьезных тренировок он просто необходим. Кроме того, постоянный контроль глубины нужен, когда рыба находится на довольно четко ограниченном по горизонту уровне.

Какая еще информация и какие данные нужны охотнику? Да всего — то ничего — мелочи:

- контроль времени — часы;

- контроль времени — минуты и секунды каждого нырка;

- глубина текущая;

- глубина максимальная;

- количество совершенных нырков;

- температура воды на поверхности;

- температура на глубине;

- атмосферное давление.

По окончании охоты важно просмотреть режимы своих нырков:

- глубину каждого нырка;

- время каждого нырка;

- профиль каждого нырка;

- время на дне (экспозицию) каждого нырка.

Исходя из перечисленного, становится ясно: простым будильником тут не обойтись — нужен хороший, «правильный» компьютер. А таких компьютеров на сегодня выпущено довольно много — в разном дизайне и различной ценовой категории.

Популярность подводной охоты и фридайвинга стимулирует производителей, и теперь с каждым годом, да что годом — с каждым днем появляется все больше «умных» приборов, задача которых — обеспечение ныряльщика необходимой информацией.

В формате часов — наручные компьютеры, комбинации приборов, и все это на любой вкус и кошелек. Популярные и недорогие CASIO, престижные SITISEN, очень дорогие ROLLECS, OFFISINA PANAREI и множество других, известных и не очень, моделей. Кроме того, следует выделить в отдельный ряд специализированные, водолазные и АРNEA — компьютеры.

Компьютер можно настроить на необходимый режим и затем, подключив к Р.С. через специальный интерфейс, просмотреть хронологию всего дня. Компьютер запоминает до сотни погружений, и можно просмотреть все нырки, делая выводы и планируя следующий тренировочный день. Чаще всего компьют еры совмещают в себе функцию водолазного комипьютера — аквалангиста с функцией фридайвинга, где отслеживаются все необходимые фридайверу, а значит и охотнику, параметры.

Компас. Нужен охотнику совсем не часто, и его применяют, как правило, в больших камышовых плавнях, да и то, если нет возможности ориентироваться по ветру или солнцу. Я за всю свою охотничью биографию так и не пользовался компасом на охоте, хотя, может быть, только потому, что у меня его просто не было. Вот и обходился…. Тем не менее, компас часто необходим и на море, и на реке, и в городе (особенно незнакомом). Сегодня уже выпущены первые модели приборов оперативной навигации JPS, собранные в формате часов, и при нынешнем развитии электроники вскоре стоит ожидать появления системы JPS и в водолазных компьютерах.

 

Лодки

Такая полезная мелочь, как лодка, особенно необходимой становится на море или водохранилище, где нужно найти рыбу на большой площади, сократив до минимума время на перемещение. Лучшими лодками для подводной охоты стоит признать моторные «надувасики» с подвесным мотором. Низкий мягкий надводный борт, великолепная устойчивость, прекрасные скоростные характеристики делают надувные лодки лучшим транспортом на воде. К тому же отсутствие острых углов и выступающих металлических деталей сохраняют целым ваш костюм. По своим мореходным качествам надувные лодки с жестким стеклопластиковым днищем (RIB) превосходят большинство жестких металлических и пластмассовых судов аналогичного класса. Надувные борта лодки прекрасно амортизируют удары волн, а относительно малый вес и глиссирующие обводы дают возможность развивать хорошую скорость. Единственный недостаток — доставка лодки к воде требует наличия трейлера: ведь уже 4–метровое суденышко, да еще и с моторчиком, весит более 300 кг! А для спуска лодки на воду нужен оборудованный пологий «слип» в порту или достаточно ровный, пологий участок берега с твердым дном.

В экспедиционных условиях применяют разборные надувные лодки. Такая лодочка длиной 3–4 м помещается в багажнике автомобиля и может быть собрана и надута в течение 20–30 минут. 3–4 человека легко переносят ее с места на место, а мотора мощностью в 15–20 «лошадок» вполне хватает для суденышка с таким экипажем. Как правило, разборные лодки состоят из надувного корпуса и жестких деревянных или металлических пайол — жесткого разборного пола. Они вставляются при сборке, а могут и быть просто вклеенными в днище. Нужно только следить за тем, чтобы под пайолы по возможности не попадали песок и мелкие камни: во время движения по воде они протирают изнутри обшивку лодки и тем самым уменьшают срок ее службы. Оружие укладывается на дно лодки и упирается наконечниками гарпунов в транец, чтобы не повредить баллоны вашего кораблика. Для хранения рыбы удобен пластмассовый ящик или непромокаемый мешок.

Охотник использует лодку только для перемещений по водоему, в остальное время лодка пустует, а в моменты захода и выхода из воды важно, чтобы ничего в лодке не мешало и не создавало лишних помех. В стандартных разборных надувных лодках поперечные сиденья, лавки, могут только мешать. Удобнее всего сидеть на борту лодки, а лавки снять, чтобы не мешали брать и укладывать снаряжение и свободно перемещаться в суденышке. В больших лодках хорошо оборудовать несколько пластиковых ящиков, в которые можно сложить снаряжение, подстреленную рыбу и личные вещи. Если вы настроены обнырять серьезную акваторию, хорошо, если кроме ныряльщиков в лодке будет и пилот, водитель судна, который в процессе охоты и перемещений по водоему будет управлять лодкой. Это очень удобно и экономит ныряльщикам много сил!

Лодка на водоеме — необходимейшая вещь, но без мотора, на веслах, далеко не уплывешь, особенно если вы хотите быстро и оперативно просмотреть несколько различных мест. Двигатель подбирается в зависимости от типа и размеров лодки, которую вы планируете использовать. В паспорте каждой лодки оговорена мощность двигателя, так что лучше не применять моторы большей мощности, нежели рекомендовано изготовителями лодки. Если вам приходится часто брать на прокат гребную лодку, пользоваться небольшой надувной лодочкой с разборным днищем, часто снимать и ставить двигатель, выезжая на охоту на день — два и при этом не выходя на просторы водохранилищ и морей, ваш выбор — двигатель 3–10 л.с. Он мало весит и легко переносится одним человеком, удобно размещается в багажнике автомобиля и его вполне хватает для охоты в радиусе 2–5 км от базового лагеря. Дюралевые лодки, надувные, с жестким днищем, длиной больше 3–3,5 метров — надежнее, лучше держат волну, но требуют и более мощных моторов. Они развивают большие скорости и могут выходить на просторы крупных водохранилищ, ходить по морю в прибрежной зоне и наиболее удобны для использования на море и в больших реках. Здесь применяют двигатели средней мощности — 20–40 л.с. Они остаются наиболее распространенными и популярными, сочетая в себе достаточные мощность и экономичность, оптимальные для небольших лодок вес и габариты. Более мощные двигатели требуют и более серьезного подхода — как к выбору лодки, так и к условиям, в которых они будут использоваться.

 

Классификация оружия

Подводная охота, конечно, возможна и без оружия. Но о результате тогда можно не говорить. Оружие необходимо! И первым, кто придумал и описал подводные ружья, был великий писатель — фантаст Жюль Берн в книге «20 тысяч лье под водой». Там капитан Немо охотился в подводных лесах с пневматическими ружьями, стреляющими электрическими пулями!

На сегодняшний день существует громадное количество моделей и типов подводных ружей. Они даже стали предметом коллекционирования. Известный энтузиаст подводной охоты француз АЛЛЕН ЛЕКОМПТ собрал коллекцию из более чем 600 подводных ружей. И это в основном оружие промышленного производства. Помнится, на соревнованиях по подводной охоте в Советском Союзе редко можно было найти 3–5 одинаковых ружей. Однако следует заметить, что при этом наши народные умельцы — самоделыцики создали множество оригинальнейших конструкций ружей: слинги, «резинки», «пружинки», вакуумные, пневматические, гидропневматические, пороховые, газовые, двустволки. Все это названия основных систем подводных ружей, различающихся по способу метания гарпуна. Кроме того, активно развивающийся, молодой вид спорта — подводная стрельба по мишеням — потребовал создания самостоятельного класса оружия: целевых спортивных ружей.

Хорошее оружие определяет результат охоты, и для каждого охотника существует то самое идеальное ружье. Любимое оружие в каждой конкретной ситуации и в разной акватории может быть разным, и нужно правильно подбирать ружье для каждой охоты, а на соревнованиях, случается, загружать в лодку 5–10, а иногда и больше ружей. Чтобы разобраться во всем многообразии конструкций, начнем с определений. Подводное ружье — это оружие, предназначенное для поражения подводных целей (рыб) в их естественной среде обитания при помощи стрелы — гарпуна. Как уже упоминалось ранее, первые подводные ружья были изготовлены и запатентованы во Франции выходцем из России инженером Крамаренко. За последние годы они прошли путь серьезной эволюции, обретя известность через популяризацию в американских боевиках, фильмах ужасов и детективах, а также… среди любителей моря.

Так какие же бывают подводные ружья? Почему и как они стреляют? И как подобрать ружье «под себя» и для конкретных условий каждой охоты? Не секрет, что и видимость бывает разная, и охотиться приходится на разную рыбу, а уж прозрачность воды, дистанция стрельбы, размер рыбы, наличие подводных препятствий — травы, коряг, камышей — еще как диктуют свои условия! С развитием и популяризацией подводной охоты, увеличением количества подводных охотников и все возрастающими их запросами рыбы, в ответ, начали увеличивать дистанцию между собой и охотниками. Перед конструкторами — охотниками возникла первоочередная задача — увеличение мощности ружей.

Изобретатели пошли тремя основными путями, и на свет появились пороховые и газовые расходные, пружинные ружья и, наконец, пневматические и гидропневматические конструкции.

Расходные ружья на сегодняшний день запрещены для любительской и спортивной охоты, но еще десяток лет назад их применяло довольно много ныряльщиков.

В мутной воде пресных водоемов небольшие капсюльные ружья с тоненьким (5–6 мм) гарпуном позволяли Вам охотиться порой довольно успешно. Эти ружья выпускались промышленно и в нескольких вариантах — одно — и многозарядные (имеется в виду замена капсюлей). Но малая масса гарпуна и ограниченная мощность заряда капсюля не позволяли брать достаточно крупных рыб и стрелять далеко. Да и дизайн, и удобство в эксплуатации оставляли желать лучшего. Не говоря о том, что выстрел, сопровождаемый взрывом капсюля и хорошо слышимый в воде, распугивал всю рыбу в округе, да и для барабанных перепонок охотника тоже стресс был немалый. Увеличение же мощности заряда еще больше добавляло неприятностей ушам, не так уж сказываясь на качестве выстрела.

В морях и океанах для охоты на особо крупных рыб большим успехом пользовались пневматические или газовые расходные ружья. Их простая конструкция (в ствол вкладывается гарпун, в казенной части располагается камера — дозатор и пристегнутый к ней баллон со сжатым газом) все же была достаточно громоздкой и, как результат, не слишком эффективной и удобной.

Чтобы классифицировать оружие, важно знать, откуда берется энергия для выстрела. Безрасходные подводные ружья аккумулируют и используют для заряжания и метания гарпуна мускульную энергию спортсмена. В расходных гарпун вставляется в ствол без усилия, а выбрасывается из ствола пороховым зарядом, порцией сжатого воздуха или газа из баллона либо другим путем. Расходные ружья, как уже было сказано, запрещены в спортивном и любительском рыболовстве, поэтому будем говорить о них кратко.

Самый простой способ классификации — по типу энергоносителя.

Итак, расходные ружья.

Пороховые. Одни из первых подводных ружей, где стрела — гарпун выбрасывалась специальным пороховым зарядом или капсюлем «жевело». Последние довольно долго производились в СССР. И единственное, на мой взгляд, их достоинство — возможность использования однорукими людьми. Я как — то встретил на речке Рось, недалеко от поселка Ракитно, однорукого охотника и, по его словам, только такое ружье ему по силам было зарядить. Надо заметить, охотился он весьма успешно.

Газовые. Ружье представляет собой ствол с камерой — дозатором и совмещенным с ней спусковым механизмом, к которому, обычно сзади, крепится расходный баллон со сжатым воздухом или СО. Именно о них писал Жюль Берн. Газовые ружья и поныне имеют своих приверженцев среди профессионалов. Это изначально очень мощное крупнокалиберное оружие и применяют его, как правило, в профессиональной охоте на очень крупных рыб (меру, акул, крупных тунцов и др.).

Безрасходное оружие более разнообразно.

Слинги. Иначе их называют острога, пика, гавайское копье — шест или трубка с наконечником и резиновым амортизатором (в «продвинутых» моделях), а для ближнего боя — аналог ружья, в котором гарпун не покидает ствол. Первые слинги появились на островах Океании, именно поэтому их называют иногда гавайским копьем или «гавайкой». Резиновое кольцо надевается на руку, растягивается, и когда шест отпущен — летит к цели. Дальность стрельбы — 40–80 см от наконечника. Это простейшее приспособление является прародителем всего подводного оружия. Первоначально наконечники в слингах изготавливались аборигенами Океании из шипов скатов — хвостоколов. Я и теперь считаю, что наиболее спортивна именно охота со слингом. Кроме того, это и великолепная школа для начинающих — дешево и сердито! Особенно на море.

«Резинки». Ружья резинового боя, «арбалеты» — наиболее популярное оружие во всем мире, простое и надежное. Роль энергоносителя здесь выполняет пара растянутых резиновых жгутов — амортизаторов. И если в слинге вы удерживаете растянутую резину рукой, то здесь за вас работает спусковой механизм. Чтобы увеличить мощность выстрела, добавляют дополнительные резиновые тяжи, порой до шести пар. Правда, производились и «резинки» с трубчатой резиной — жгутом (где гарпун вставлялся внутрь амортизатора), внешне совсем не похожие на классическое резиновое ружье. В остальном же принципиальных изменений конструкция «резинок» не получила. Вся разница в дизайне, конструкции и компоновке спускового механизма, используемых материалах и рекламных наклейках. Да и в габаритах — от 50 см до 2 м длиной. Популярность «резинок» огромна, да это и не удивительно: точность и бесшумность боя, простота и надежность, неприхотливость в эксплуатации и относительная дешевизна выводят резиновые ружья на передовые позиции. И неслучайно большинство охотников в мире используют именно «резинки» — как для любительской, так и для спортивной и профессиональной охоты.

Пружинные. В этих ружьях гарпун, как следует из названия, выбрасывается из ствола энергией сжатой или растянутой пружины, одной или нескольких. Пик популярности пружинных ружей пришелся на 50–е годы 20 века. Но с появлением новых технологий в области химии и производстве резины и всевозрастающими возможностями уже появившихся новых конструкций «пружинки» отошли на задний план.

Вакуумные. Интересна их идея, но на практике такое оружие слабо эффективно. Такое ружье — по виду просто отрезок трубы со стволом — надульником и поршнем большого диаметра. Гарпун, вставленный в ствол, уплотнен и сдвигает поршень, создавая вакуум между поршнем и надульником. Ствол открыт сзади, и давление воды с ростом глубины повышает мощность ружья. Но все без толку: выстрел, неоднообразный по мощности, не позволяет стрелять достаточно точно, а силы боя недостаточно для охоты на крупные экземпляры.

Гидропневматические. В попытке создания максимально мощного оружия изобретатели обратились к гидравлике. Вода толкает гарпун, воздух — воду. Плунжерные системы позволяют создать очень большое давление и, соответственно, увеличить силу боя оружия. Но возникают очень большие нагрузки на спусковой механизм. Ружья такой системы работают под большим давлением и требуют хорошего качества исполнения и применения более дорогих материалов. Они мощные, сложные и капризные.

Очень популярны «шланговые» гидропневматические ружья. Довольно долго ружья такой системы выпускались в Украине под названием «РПС–3». Но плохое качество изготовления и ошибки в конструкции поставили их в ряд не самых удачных конструкций и систем, а зря.

Поршневые. Их уникальная система почти одновременно придумана уральскими и киевскими охотниками. Совмещают в себе качества плунжерных и пневматических ружей.

Пневматические. Гарпун выбрасывается из ружья поршнем, который толкает сжатый воздух. При этом воздух не расходуется, но, работая, как пружина или амортизатор в автомобиле, аккумулирует энергию. Наиболее активно развивающийся класс ружей, самое большое семейство по разнообразию конструкций и вариантов компоновок. Не говоря уже о вариантах внешнего вида. В пневматических ружьях наиболее ярко проявляется конструкторская мысль и техническая смекалка жителей бывшего СССР. А производимые на Западе ружья отличаются по большей части лишь длиной, цветом и формой рукоятки.

Внутри каждого из видов оружия можно различить варианты компоновки, конструкций спусковых механизмов, регуляторов силы боя и предохранителей.

Очень важна конструкция спускового механизма. Он должен быть простым, надежным и обеспечивать легкий спуск. И конструкторы каждый год «выдают на гора» все новые и новые идеи. Пневматические ружья на сегодняшний день — наиболее простые и удачные конструкции для охоты в пресных водоемах.

Двустволки. Появились как оружие для охоты на кефаль: ведь в случае промаха рыба не убегает, а чаще всего, сделав круг, подходит очень близко к стрелку, как бы удивленно рассматривая его. Необходимы двустволки и на соревнованиях, когда в одной пещере может собраться довольно много рыб, а в лодке есть помощник, который быстро подаст другое ружье и снимет рыбу с гарпуна. Самая неприятная особенность двустволок — то, что после удачных выстрелов бьющаяся на гарпуне рыба может очень сильно запутать линь обоих гарпунов. А, хватая добычу, застреленную первым гарпуном, вы должны все время помнить о том, что у вас в стволе еще один выстрел — опасный, в первую очередь, для вас самих! Двустволки выпускают разных систем и конструкций — как пневматические, так и резиновые, и гидрашки.

 

Пружинные ружья

Пружинные ружья — «пружинки» — появились приблизительно в одно время с резиновыми ружьями, и довольно долго, лет так 10–15, успешно конкурировали с другими системами, поскольку этих систем было еще совсем немного. Само название объясняет принцип действия: сила взведенной пружины выбрасывает гарпун в потенциальную добычу. Основным критерием в классификации этих ружей следует считать тип, способ работы и количество пружин:

1. пружина, работающая на сжатие;

2. пружина, работающая на растяжение;

3. пара пружин — одна работает на растяжение, а другая на сжатие.

Иногда первый или второй тип состоял из двух разных по диаметру пружин, где одна пружина располагалась внутри другой и обе работали на увеличение мощности.

Внешне ружья выглядели очень похожими на современные пневматические — труба с рукояткой почти посередине. Только труба при этом была перфорирована по всей длине, для того чтобы вода не мешала свободному ходу пружины и поршня — толкателя.

ГЛАВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРУЖИННЫХ РУЖЕЙ:

1. очень шумный выстрел, пружина скрежещет по стволу в момент выстрела;

2. низкий к.п.д.;

3. стальная пружина «не любит " активную водную среду, особенно соленую воду;

4. пружина «устает», долго находясь в растянутом или сжатом состоянии, теряет эластичность, растягивается или» садится";

5. громоздкость — невозможно изготовить достаточно мощное оружие небольших размеров (в СССР выпускалось пружинное ружье, но это произведение оборонной промышленности годилось разве что для стрельбы в упор; «жабокол» — так его в шутку называли обладатели более или менее мощных ружей). Тем не менее, «пружинки» способствовали заметному шагу в развитии подводной охоты, а многие конструкторские идеи были позднее применены в создании пневматических и гидропневматических ружей.

Пружинные ружья выпускают и сейчас: они просты, дешевы и популярны как «пляжное» оружие. Малая мощность и дешевизна делают их прекрасным оружием для охоты на бычков и другую мелкую прибрежную рыбешку

Хороши и пружинные слинги, где в трубе с пружиной и простейшим спусковым механизмом двигается гарпун с наконечником. Гарпун не покидает ствол, и это очень скорострельное оружие идеально подходит для охоты на скорпен, бычков и мелкую камбалу «глосса». В Средиземноморье зимой, когда сарги и другая рыба выходят на мелководье, их тоже можно попытаться добыть с «пружинкой».

Если вы собрались обучить своего ребенка или девушку основным азам подводной охоты и навыкам обращения с оружием — здесь тоже выручит «пружинка» как наиболее простое и достаточно безопасное для окружающих (впрочем, и для рыбы тоже) ружье.

 

Ружья с резиновым амортизатором

«Резинки» — наиболее популярный во всем мире класс ружей. Применяются в основном для охоты на морях и в прозрачной воде. Длина варьируется от 50 см до 2–2,5 м.

Первыми появились слинги — копья или остроги с резиновыми амортизаторами; это очень простое в изготовлении и до сих пор популярное оружие. Слинг применяют в основном для охоты на рыб, которым не свойственна осторожность (камбала, бычки, скорпены). Наконечник — чаще всего трезубец, но используют и пятизубцы, и одноконечники. Очень популярны, особенно в тропиках, «метелки» — многозубцы из 5–8 зубьев, собранных в пучок. При попадании в рыбу не имеющие зазубрин иглы «метелки» расклиниваются, и добыча прочно удерживается на острие. Одно из замечательных качеств слинга — высокая скорострельность, и в руках хорошего охотника это достаточно грозное оружие. Когда — то давно, на спор, в районе пос. Малореченское на побережье Крыма мне пришлось доказывать свои охотничьи кондиции добычей пяти кефалей подряд этим примитивным орудием. Слинг прост в обращении, дешев в производстве, относительно безопасен и, на мой взгляд, является лучшей школой для начинающих охотников.

Кое — кто из любителей слингов совершенствуют свое оружие, устанавливая на него элементарный спусковой механизм и превращая его тем самым в простейшее ружье — с той лишь разницей, что гарпун не покидает ствол в момент выстрела. Можно также сделать и легко отделяемый наконечник — он позволит взять более крупную рыбину.

Собственно ружья, использующие для метания гарпуна энергию растянутых резин («арбалеты»), появились в 20–х — 30–х гг. 20 века и практически без принципиальных изменений перешли в век следующий.

Условно ружье можно разделить на несколько основных узлов: 1 — несущая труба\ 2 — рукоятка', 3 — головка с резинами', 4 — гарпун', 5 — резиновые тяги и тетива.

Несущая труба определяет длину ружья. Чаще всего выполняется из алюминия, но также может быть из стекла — углепластика (карбона, кевлара), композиционных материалов. Так, труба в ружьях фирмы O.M.E.R. (модели — master, black master, master tell) заключена в пенополиуретановый кожух, который сообщает ружью дополнительную плавучесть и спрофилирован таким образом, что при боковых перемещениях (вправо — влево) оружие обладает меньшим гидродинамическим сопротивлением.

На несущей трубе собрано все ружье. К ней крепятся рукоятка, головка, катушка; на ней располагаются направляющие для гарпуна, они могут одеваться на нее и фиксироваться винтом или быть конструктивным ее элементом, канавкой, в которой скользит гарпун.

Фирма IMMERSION (серия ружей ESKLAPEZ) покрывает свои ружья вспененным мягким полиэтиленом. Такое покрытие увеличивает плавучесть ружья и не создает стука при ударах о камни и скалы. Это не пугает рыбу и очень удобно во время охоты в нишах, гротах и пещерах. Также труба имеет особый профиль, это делает ее еще более жесткой, прочной на изгиб, а в паз вставляются направляющие полозки для гарпуна.

В последнее время многие ведущие фирмы начали делать несущие трубы из популярных современных материалов — карбона и кевлара. А фирма С4 пошла еще дальше, создав цельнокарбоновое ружье — монококк. Такие ружья очень легки и прочны, однако изрядно дороги.

В оружии фирм MARES и SPORASUB несущая труба заключена в пластиковый кожух, который предохраняет ее от ударов, служит направляющей для гарпуна и, конечно, делает внешний вид ружья более эстетичным. Правда, морская вода, попадая под пластиковый кожух, способствует более активной коррозии несущей трубы.

Самоделыцики применяют дерево. Первые «резинки» были деревянными, да и сейчас многие фирмы производят деревянные ружья.

Рукоятка позволяет удобно удерживать ружье, маневрировать им под водой. В ней смонтирован или крепится от дельно спусковой механизм.

На некоторых моделях в торце рукоятки устанавливают специальный упор, чтобы не продавить в груди «скворечник» во время заряжания. Иногда упор имеет форму прицела, но как прицел практически не применяется. Спусковой механизм в современных ружьях, как правило, изготавливается в виде легко заменяемой кассеты, и сборка — разборка — ремонт сводятся лишь к замене картриджа (что при желании можно сделать в течение 5–6 минут и без применения специального инструмента).

Как правило, в рукоятке также располагается механизм линесбрасывателя — устройства, которое удерживает линь во время плавания и освобождает его в момент выстрела. Материал, из которого изготавливается рукоятка, — металл, пластмасса, а в современных ружьях — специальный пластик, не скользящий в руке и окрашенный в хорошо заметные в воде цвета (белый, желтый, светлосерый). Одна из последних разработок — ружья серии Arbalette Concept фирмы ESCLAPEZ — имеют рукоятку с регулируемым углом наклона, но, как показала практика, вы все равно плаваете с каким — то постоянным хватом рукоятки, и регулировать угол наклона становится ни к чему, а вот сама рукоятка становится не такой удобной и эргономичной. Большинство рукояток имеют отверстие, в которое можно привязать веревочную петлю, кольцо или буйреп, пристегнуть карабин.

Головка ружья — узел, в котором крепятся резиновые тяги. В ней же скользит гарпун в момент выстрела. Как правило, это пластиковая деталь с резьбовыми отверстиями для рабочих резин и кольцом — передним отверстием для дополнительного резинового амортизатора, увеличивающего энергию выстрела. В отдельных моделях (ESKLAPEZ, PICASSO) кольцо в головке не замкнуто, что позволяет одеть на ружье дополнительную пару резин непосредственно перед выстрелом в процессе охоты. Серия Hunter фирмы PICASSO в передней части головки имеет специальный металлический «клюв» — экстрактор, необходимый при вытаскивании застрявшего в расщелине гарпуна. При этом хвостовик гарпуна вставляется в прорезь «клюва», и, пользуясь ружьем, как рычагом, вы можете выкрутить гарпун из щели порою ценой оставленного там флажка (важнее спасти дорогой гарпун — флажок же потом можно поставить новый).

Гарпун изготавливается из очень жесткого прочного нержавеющего прутка. Гарпуны обычно закаливают. Наиболее популярны гарпуны диаметром 6,5 мм, но, охотясь на мелкую и осторожную рыбу, применяют и более легкие гарпуны — 6 мм диаметром. Они обладают большей резкостью боя и скоростью.

Охотясь на крупных меру, хорошо применять гарпуны 7 мм. Или титановые 8 мм — они очень прочные и жесткие, благодаря чему рыба не может согнуть или сломать гарпун в расщелине. Для blue water hunting — охоты в голубой воде — используют длинные, часто самодельные, деревянные ружья длиной 1,5–2 м с гарпунами 8–10 мм. Некоторые фирмы производят гарпуны из стеклоуглепластиков, но они не получили широкого распространения из — за своей дороговизны. А фирма PICASSO выпустила нержавеющие стальные гарпуны в карбоновой оплетке — кожухе. Такой гарпун сочетает в себе вес легкого, прочность толстого и тяжелого гарпунов, более того, карбоновая оболочка делает его темным и более незаметным для рыбы, что важно перед выстрелом.

Наиболее удобен для охоты так называемый «таитянский гарпун» — цельный стальной стержень, на одном конце которого флажок и острие, а с другой стороны — зарубки для зацепа, отверстия для привязки линя и фиксатор спускового механизма. Линь привязывается в отверстие хвостовика. Использование скользящих втулок оказалось не слишком удобным, как, впрочем, и навинчиваемые на гарпун наконечники. Исключение можно сделать лишь для гарпунов итальянской фирмы SDIVE, выпускающей «универсальные гарпуны». На гарпуне, на участке перед флажком, выполнена резьба, и в случае необходимости вы можете быстро, не разряжая ружье, навинтить на гарпун четырехзубец для охоты на мелкую рыбу в камнях и гротах.

Резиновые тяги и тетива. Резиновые тяги к ружьям выпускают четырех диаметров — 16, 18, 20 и 22 мм. Чем больше диаметр резины, тем она мощнее и тем сложнее ее растянуть при зарядке. Также резины различают по цвету. Считается, что черные и желтые — мощнее. Каждая тяга — резиновый амортизатор — имеет по концам резьбовые втулки для крепления в головке и тетиве. Разные модели ружей имеют различные резьбы, чаще всего 18 и 20 мм. Размер резин — их длина и диаметр — подбираются в зависимости от длины ружья.

Так, например, на ружье 100 см идет резина 28 см;

82 см — резина 24 см;

60 см — резина 20 см.

Фирмы — производители часто наносят на резины свои логотипы или характеристики — названия типа резины. С течением времени после двух — трех лет эксплуатации резина стареет и в местах заделки, возле резьбовых втулок, появляются микротрещины, особенно хорошо заметные при растяжении. Появление трещин — сигнал к замене резиновых тяжей на новые. Если этого не сделать, вы рискуете получить сильный удар по рукам внезапно оборвавшейся резинкой. Да и постаревшая резина уже не выдаст вам необходимой мощности и резкости боя.

Чтобы продлить жизнь резин, по окончании сезона снимите их с ружья, промойте в теплой пресной воде, высушите и, пересыпав тальком, сложите в полиэтиленовый пакет, загерметизируйте. После чего спрячьте пакет подальше в прохладное (комнатной температуры) темное место до следующего сезона.

Тетива. Ее форма и материал, из которого она сделана, — очень важны. Самая простая — V — образная проволока 1,3–1,6 мм диаметром, но она и ломается чаще. Та же проволока, но согнутая пружинкой, более надежна и долговечна. Самые надежные и удобные модели тетивы — тетива с серьгой — выпускаются в трех вариантах: согнутая из пластины серьга; серьга из стального прутка с выемкой пол зазубрину гарпуна; тетива из стального троса. Важно постоянно контролировать состояние тетивы, чтобы она не сломалась случайно при зарядке. В самодельных ружьях или в случае ремонта используют самодельную тетиву из проволоки 3–3,5 мм, согнув ее в форме подковы. Центральная ее часть расклепывается в месте зацепа, а на концах напаиваются или навариваются шарообразные утолщения. Резиновые тяги имеют внутри отверстия, шары вводятся в отверстия на 20–25 мм, а затем накладывается «марка». Лучшая «марка» — узел «двойной констриктор» из капронового шнура толщиной 1–1,5 мм. Сломавшаяся во время заряжания тетива может сильно поранить вам руки, поэтому на охоте необходимо постоянно пользоваться перчатками.

Иногда бывает важно увеличить мощность боя ружья. Для этого используют дополнительные резины. В головке ружья имеется отверстие, в него вставляется кольцевая резина, которая и заряжается на вторую, ближнюю к рукоятке зарубку на гарпуне. Стоит только заметить, что дополнительная резина только увеличивает мощность, а точность боя при этом существенно (процентов на 15–20) страдает. Поэтому прежде чем охотиться с усиленным оружием, повесьте под водой мишень и потренируйтесь, сделав выстрелов 8–10, — привыкните к вашему «новому» ружью.

Стоит помнить, что растянутая резина «устает», и после 2–3 часов охоты, особенно если за эти несколько часов вам не пришлось стрелять, полезно дать «отдохнуть» резине, взяв другое ружье или просто сменив комплект амортизаторов.

Промышленно выпускаются «резинки» от 50 см до 1 м 50 см длиной для охоты в различных акваториях и условиях. Так, для Черного моря, на мой взгляд, универсальным будет оружие 75–82 см, а лучше иметь два — 50–60 см и 90–100 см. Первое — для охоты в гротах, второе — для гуляющей рыбы.

В Средиземном море полезно иметь ружья 75–82 см и 120–130 см.

«Резиномоторные» ружья не случайно завоевали такую популярность — это идеальное морское оружие, которое имеет бесспорные преимущества:

- точность боя;

- надежность;

- достаточная мощность;

- бесшумность;

- простота в обращении;

- относительная дешевизна.

Перечисленные достоинства «резинок» ставят их на первый план при выборе оружия для морской охоты и соревнований. Конечно, имеются и недостатки: низкая маневренность, слабенький к.п.д. и большие габариты. Но все они с лихвой окупаются достоинствами, и неслучайно большинство спортсменов во всем мире используют именно резиновые ружья. Причем не только для охоты, но и для стрельбы в бассейне по мишеням. И надо сказать, хорошо стреляют!

Многих не устраивает то, что предлагают фирмы — производители, и спортсмены превращаются в конструкторов, изобретая и моделируя самодельные ружья. Чаще всего применяют дерево, и получают иногда настоящие произведения искусства. Ружья для BLUE WATER HUNTING — охоты в открытом море на крупную пелагическую рыбу — тоже в основном деревянные, ведь только дерево может выдержать такие сумасшедшие нагрузки: усилие 4–6 пар растянутых резин, выбрасывающих в рыбу 12 мм гарпун длиной 1,8–2,5 м!

 

Пневматика

Сегодня в кругах подводных охотников стало модно рассуждать о достоинствах, плюсах и минусах того или иного оружия. Понятно, что пресса и реклама преимущественно лоббируют интересы/приоритеты производителей, тем не менее, во главу уг ла стоит поставить эффективность оружия и целесообразность его применения в той или иной ситуации.

Известно, что «резинки», как и презервативы, просты, удобны в обращении и не требуют лишних мыслей. Но порой просто до боли охота чего — нибудь более мощного, маневренного и комфортного в обращении!

У пневматики, например, всегда основным камнем преткновения было усилие при заряжании, но ведь и «резинки» заряжаются не проще! Громкий выстрел — тут все зависит от того, как сделаны поршень — демпфер … и постоянные проблемы с подтравливанием и подкачкой. Изменение давления влияет на точность выстрела — это объективно, но если рукоятка сделана правильно и эргономична, то и точность выстрела страдает совсем незначительно. Известный охотник, тренер национальной сборной России Павел Антонов как — то раз с юмором заметил: «Хорошая пневматика должна иметь, как минимум, одну пару резиновых тяг!»

Пневматические ружья впервые появились, если не упоминать Жюля Верна, в начале 50–х годов. И с тех пор постоянно совершенствуются, появляются новые конструкции, улучшаются и модифицируются старые. Это очень большое «оружейное семейство» порождает настолько же большие споры на тему выбора в нем лучшего. Очень сложно сохранить объективность в суждениях о конструкциях, направлениях и приоритетах. Однако среди всего этого разнообразия конструкций каждый может выбрать свой «эскалибур» (магический меч короля Артура — прим. авт.) У каждого охотника со временем создаются свои приоритеты в выборе оружия, когда, учитывая всю имеющуюся информацию, зная особенности конструкций, подбирается оружие под себя (под конкретные условия охоты). Хотя и «внешность», дизайн ружья играет не последнюю роль. Но лучше по порядку.

Принцип действия: сжатый воздух нагнетается внутрь ружья и давит в торец поршня, уплотненного резиновой манжетой и свободно скользящего по стволу. Ствол в передней части имеет сужение — демпфер, который тормозит и не выпускает поршень за срез ствола. Поршень герметично уплотнен по стволу и воздух не расходуется после выстрела, работая, как пружина.

При этом если внутренняя поверхность ствола хорошо обработана, притерта и отполирована, а уплотнения не изношены, давление внутри ружья всегда остается неизменным, и оружие не теряет мощность. Охотник мускульным усилием заталкивает гарпун в ствол, превозмогая давление воздуха, и в конечной точке спусковой механизм фиксирует оружие в заряженном состоянии. При нажатии на спусковой крючок сжатый воздух выталкивает поршень и гарпун, а на выходе, перед срезом ствола, поршень тормозится в демпфере, гарпун же летит дальше.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Все пневматические ружья, как, впрочем, и любое другое оружие, имеют основные узлы и элементы конструкции, в зависимости от устройства/компоновки и места расположения которых можно классифицировать каждое ружье.

Ствол — металлическая труба, притертая и полированная внутри (именно в ней и скользит поршень, который толкает гарпун во время выстрела). Определяет длину оружия, его разгонные характеристики, а значит, и мощность. Чем длиннее ствол ружья, тем оно мощнее, точнее и дальше стреляет. Известный киевский охотник и конструктор В. В. Евтушенко применял оригинальную конструкцию удлинителя ствола, при которой в течение 10–15 минут, не стравливая оружия, можно было, зарядив ружье и вынув гарпун, свинтить всю переднюю головку ружья вместе с демпфером; затем, навинтив на ствол удлиняющую надставку, передний узел и заменив гарпун на более длинный, получить в итоге более мощное и дальнобойное оружие.

Поршень — металлический, пластиковый или комбинированный цилиндр с одним или несколькими уплотнениями; двигается внутри ствола и толкает гарпун в момент выстрела.

Ресивер — его еще называют пневмоаккумулятор — обычно также определяет длину ружья. Его диаметр, как правило, колеблется между 20 и 40 мм. Материал — дюралюминий, нержавеющая сталь, титан. В некоторых ружьях (мода 60–70–х гг. прошлого века) ресивер находится в задней части ствола, а то и под ним.

Наиболее распространенная конструкция — ствол внутри ресивера, при этом и ствол, и ресивер почти одинаковы по длине.

Спусковой механизм — вне зависимости от конструкции обеспечивает (или не обеспечивает, если это плохое ружье) удержание оружия во взведенном состоянии. Зачастую именно конструкция спускового механизма и его местоположение являются главным различием подводных ружей и предметом постоянных споров подводных охотников. Особенно важными являются надежность и мягкость спуска. Спусковой механизм может быть прямого действия, непрямого действия, активный или пассивный. Он может располагаться непосредственно в рукоятке или тягой соединяться со спусковым крючком. Прямого действия: шептало удерживает гарпун или поршень во взведенном состоянии; нажимая на спусковой крючок, стрелок непосредственно воздействует на шептало и производит выстрел. Непрямого действия: т. н. шариковый спуск и его варианты, где шептало имеет свободный ход, блокируясь во взведенном состоянии. Нажимая на спуск, стрелок деблокирует шептало, поршень выдавливает его — происходит выстрел. Клапанные ружья, где механизм способствует открытию клапана, перепускающего воздух в канал ствола. Очень важно, насколько мягким спуском обладает оружие, и чаще всего клапанные ружья и ружья с пассивным спусковым механизмом выигрывают в этом споре. Однако, добиваясь мягкого спуска, важно помнить о надежности: самострелы небезопасны — можно поранить себя или партнера!

Насос — пневматические ружья работают за счет сжатого воздуха, нагнетаемого в объем ресивера специальными насосами, за исключением клапанных ружей, где роль насоса выполняют ствол ружья, поршень и гарпун.

Рукоятка — чаще всего расположена посередине ресивера или в задней его части. Иногда на мощных ружьях, предназначенных для охоты в мутной воде, рукоятку смещают вперед к головной части — надульнику.

С рукоятки и начнем. Рукоятка предназначена для удержания ружья, и если она правильно сделана и удобна — рука не устает во время плавания, выстрел точен, и вы получаете максимальное удовольствие от оружия. Чем дальше от надульника расположена рукоятка, тем выстрел (точнее, кончик гарпуна) ближе к рыбе, но при этом маневренность хуже и сложнее удерживать ружье, особенно если оно массивное. Для охоты в очень мутной воде, камышах, густой траве употребляют очень короткие ружья или ружья с передним расположением рукоятки. Форма рукоятки тоже очень важна, и чем удобнее, эргономичнее и ближе к оси ствола находится впадина между большим и указательным пальцем, в которую и упирается ружье, тем меньше вскидывание оружия в момент выстрела, а значит, и точнее выстрел. Наиболее «меткие» ружья — с задним расположением рукоятки, в которых воображаемая ось ствола упирается в лучевую кость руки стрелка. Если же между рукояткой и ресивером имеется проставка (как, например, в ружьях «Континент», где тяга спускового механизма проходит сквозь рукоятку между рукой и ресивером, а сама рукоятка находится посередине ресивера) — взбрасывание максимально. Особое место среди всех видов подводных ружей занимает «Корсар» производства днепропетровской фирмы «Пико», автор — известный подводный охотник П.С. Семеняк. Это оружие не имеет рукоятки как таковой, охотник удерживает ружье за ресивер, как фонарик или дубинку, а спусковая скоба совмещена с катушкой с запасом линя. Ружье — пневмовакуумное, в стволе нет воды, которая тормозит поршень и уменьшает к.п.д. ружей. Автор и многие охотники, пользующиеся этими ружьями, утверждают, что удобнее оружия они не знают. Действительно, в мутной днепровской воде, когда стрелять приходится с расстояния 0,8–1,5 м, эта конструкция оправдана, но при стрельбе на 2–3 и более метров метко стрелять могут лишь наиболее опытные стрелки, имеющие привычку к такому оружию. Правда использование параллельно ружей с пистолетной рукояткой для таких ныряльщиков становится почти невозможным, «разваливает» стрельбу и приводит к промахам.

В конце 80–х годов в качестве эксперимента мною было изготовлено ружье с подвижным стволом, рукояткой аналогичной «Корсару» и безынерционным линесбрасывателем — катушкой. Ружье длиной 250 мм и дальностью боя 100–120 см было предназначено для охоты в особо мутной воде. Но, кажется, правильнее его стоило бы рассматривать как один из курьезов в истории развития оружия.

На мой взгляд, правильнее было бы классифицировать ружья по конструкции спускового механизма — ружья с передним зацепом (за гарпун), задним зацепом (за поршень) и клапанные. Клапанные ружья, в свою очередь, тоже делятся на переднезацепные, заднезацепные и с внутренним расположением спускового механизма.

Передний зацеп — наиболее простые конструктивно и одни из первых пневматических ружей. Спусковой механизм находится в надульнике и тягой соединен со спусковым крючком. Гарпун фиксируется за проточку или утолщение на нем.

Минусы: гарпун ослаблен в районе проточки, а значит, может сломаться в самый ответственный момент. Привязка гарпуна идет «за голову» (переднюю часть гарпуна), и линь «уводит» гарпун во время выстрела, следовательно, и выстрел получается неточным. Передняя привязка также способствует заклиниванию гарпуна в корягах и скалах.

Ружья промышленного изготовления традиционно отличаются тяжелым спуском и низким качеством изготовления. А самоделыцики придумали множество конструкций, в которых проточка на гарпупе, шептало и способ удержания всего спускового механизма в равновесии сводят к минимуму риск поломки гарпуна и сохраняют легкость и надежность спуска. Но бывали ситуации, когда гарпун ломался в момент заряжания, и обломок, вылетая из ствола, тяжело ранил охотнику руки или, что еще хуже, лицо.

Исключение составляет «роликовый» спуск конструкции А. Курышева из Екатеринбурга: гарпун гладкий и фиксируется стальным роликом, который расклинивает гарпун в надульнике. Замечательное качество этой конструкции — возможность остановить заряжание в любой момент. Второе — у этого ружья нет ствола. Гарпун уплотнен в надульнике, а в момент выстрела отверстие перекрывается пробкой — поршнем.

Плюсы ружья Курышева — простота конструкции, относительная неприхотливость, возможность регулировки спускового механизма и замены ресиверов без стравливания воздуха.

Задний зацеп — громадное семейство разнообразных ружей, в которых спусковой механизм фиксирует поршень, различие только в способе захвата поршня. Большинство современных выпускаемых промышленно ружей действует именно по этому принципу. Различают их также и по месту расположения рукоятки — впереди, сзади, посередине. Так, все ведущие фирмы мира производят в основном ружья с задними рукоятками, конструктивно же ружья различных фирм практически не отличаются. Основным различием в конструкции любых ружей с зацепом за поршень являются системы спускового механизма. Все они в большей или меньшей степени надежны. Основными критериями надежности можно считать легкость спуска, простоту регулировки и габариты спускового механизма.

Большинство самоделыциков бывшего Союза изготавливали ружья с рукоятками посередине, причем разнообразие их идей просто поразительно! Различают оружие с активным спуском, где спусковой крючок непосредственно передает усилие на шептало, и с пассивным спуском, когда спусковая тяга производит разблокировку шептала, а поршень, под давлением воздуха, сам выходит из зацепа. Такой спуск, как правило, мягче и надежнее. Важно также место расположения механизма — внутри, снаружи ружья, в рукоятке.

Плюсы: оружие имеет обтекаемую гидродинамическую форму, все механизмы находятся внутри.

Ружья с активным спуском производятся большинством ведущих фирм мира. Как правило, это ружья с задним расположением рукоятки, где весь механизм смонтирован в корпусе рукояти.

Ружья с пассивным спуском чаще выполняют с рукояткой посередине ружья или непосредственно в торце ресивера. Гарпун ружей с задним зацепом не имеет проточек, обычно оборудован скользящей втулкой — стабилизатором, а значит, прочен, летит точно и не становится т — образно в пещерах, камнях, зарослях травы/камыша и коряжнике. В заряженном состоянии гарпун разгружен, а значит, не изгибается в стволе и не вибрирует в полете.

Минусы: достаточно сложная конструкция требует очень аккуратного обращения и качественного обслуживания, большее количество уплотнений и деталей обязывает к хорошему знанию конструкции и специального инструмента для ремонта. Поршень, длинный и относительно тяжелый, требует много места для торможения и фиксации в спусковом механизме.

Клапанные ружья — появились относительно недавно; основной принцип, заложенный в их конструкцию: задний торец ствола закрывается клапаном — пробкой, и для выстрела достаточно лишь открыть клапан. А вот как это сделать? Здесь есть два пути: первый — клапан отпрыгивает от ствола, второй — ствол отпрыгивает от клапана («плавающий ствол»). Эти ружья завоевывают все большую и большую популярность и очень удобны как для охоты, так и для стрельбы по мишеням.

Плюсы: не нужен насос — ружье закачивается рабочим или специальным поршнем. Очень маленький и легкий поршень легко тормозится, а значит, практически не изнашивается и позволяет использовать стволы минимального диаметра, уменьшая объем паразитной воды в стволе. Сохранены все положительные качества заднезацепных ружей.

Минусы: сложная конструкция, требующая качественного исполнения. Если спусковой механизм фиксирует подвижный клапан, его необходимо отдельно взводить перед заряжанием; много уплотнений.

Подвижный клапан — достаточно простые по конструкции и неприхотливые ружья (массово выпускались фирмой «Континент» в Николаеве), но при этом грубые, очень тяжелые, т. к. основной их материал — нержавейка. Рукоятка расположена посередине ресивера, а тяга привода спускового механизма проходит сквозь рукоятку под ресивером к тыльнику ружья; это увеличивает расстояние от оси ствола до точки опоры рукоятки в руку стрелка, а значит, и опрокидывающий момент во время выстрела у такого оружия больше. (Привычка, конечно же, великая штука, и попасть в цель при желании можно даже из миномета — здесь вопрос вкуса и денег, которые вы можете позволить себе потратить на приобретение оружия.) Регулятор силы боя в этой системе не предусмотрен. Справедливости ради стоит заметить, что николаевские спортсмены, применяющие именно эту систему, достигли значительных успехов в стрельбе по мишеням. Да и охотники они очень хорошие.

Ружья с подвижным «плавающим стволом»: их называют еще «система Зелинского» — по имени их конструктора Олега Ивановича Зелинского, заложившего основные идеи дизайна и совершенствовавшего эту конструкцию в течение многих лет. Олег Зелинский экспериментировал с различными вариантами этого оружия, проверяя результаты на практике во время охот и путешествий. С 1986 года активно включился в процесс обкатки оружия и я.

При поддержке Зелинского увидели свет многие экспериментальные и серийные образцы. Именно его энтузиазму и настойчивости ружье обязано такой высокой сегодняшней популярностью.

Сейчас «зелинки» изготавливаются достаточно широко (в основном в единичных экземплярах или мелкосерийно), многие мастера самостоятельно вводят различные изменения и усовершенствования, оставляя неизменным принцип — подвижный ствол. Именно с таким оружием было установлено большинство рекордов в подводной стрельбе по мишеням и в охоте на пресных водоемах. На мой взгляд, это лучшее, что стоит применять в пресноводной охоте.

Принципиальная схема: ресивер имеет посаженные на резьбе и уплотненные резиновыми кольцами передний и задний узлы. Внутри ресивера вставлен центральный узел со спусковым механизмом. Снаружи на ресивер надета рукоятка, которая фиксируется на ружье: гермовводом спускового механизма. Ствол свободно лежит в ресивере, уплотненный в переднем узле и подвижно скользя в центральном и заднем узлах.

В заряженном состоянии ствол уплотнен клапаном, находящемся в заднем узле. Клапан может быть подвижным или неподвижным. Шептало, находящееся в центральном узле, удерживает ствол во взведенном состоянии. Поршень находится в заднем положении, его удерживает вакуум. Гарпун зафиксирован в поршне за счет трения.

При нажатии на спусковой крючок ствол под давлением воздуха мгновенно сдвигается на 5–8 мм вперед, отрываясь от клапана, и сжатый воздух выбрасывает поршень вместе с гарпуном. Поршень остается в стволе и тормозится демпфером, а гарпун летит в цель.

Во время заряжания гарпун толкает поршень, пересиливая давление воздуха, до тех пор, пока поршень не упрется в напайку на торце ствола — седло клапана. Последним усилием поршень проталкивает и сдвигает назад ствол, который закрывается клапаном, а спусковой механизм в этот момент фиксирует ствол. Ружье заряжено!

Для закачки оружия необходимо при заряженном ружье плавно потянуть за гарпун, вытаскивая зафиксированный на нем поршень. Достаточно только вывести за срез ствола уплотнительное кольцо на поршне — «иш — ш–ик!» И затем обратным движением дослать в ствол порцию воздуха. В некоторых конструкциях для этого необходимо бывает открутить на несколько оборотов носик ружья, в других вариантах длина поршня подобрана так, что в заряженном ружье его можно вывести за срез ствола и не отвинчивая носик.

Многие производители ружей комплектуют свои изделия простейшим паспортом — инструкцией, но, тем не менее, охотник, приобретя «зелинку», должен знать все нюансы ее конструкции, чтобы иметь возможность обслужить свое ружье в «боевых» походных условиях.

Плюсы и минусы оружия. Ружье обладает самым высоким к.п.д. среди всех пневматических ружей. Его разгонные характеристики на 20–150 мм лучше, чем у любого другого оружия той же длины. Ствол — нержавеющая труба, притертая и отполированная изнутри. Поршень — капролоновый, с одним уплотнительным кольцом. Для закачки оружия или его подкачки не требуется специальный насос. В качестве насоса работает ствол и поршень ружья — достаточно лишь взвести ружье и открутить носик ружья на несколько оборотов. И уже можно закачать ружье, вытягивая поршень гарпуном за срез ствола.

Линесбрасыватель в классической «зелинке» автоматически взводится, когда оружие заряжено, и срабатывает строго в момент выстрела. Линь сматывается вдоль всей длины оружия. Регулятор силы боя не зависит от давления в ресивере и в состоянии понизить мощность выстрела на 50–70 %.

Ружье плавает без гарпуна, исключение составляют лишь неграмотно выполненные ружья или имеющие слишком тонкие в диаметре ресиверы.

Оружие можно обслужить, не используя специального инструмента. Исключение составляет только гермоввод толкателя спускового механизма: чтобы его вывинтить, потребуется специальный ключ — отвертка.

К недостаткам, наверное, можно отнести только довольно большое количество уплотнений (9 или 8 — в зависимости от того, имеется или нет регулятор силы боя) и требования высокого качества выполнения токарных и сборочных работ при изготовлении оружия.

В большинстве случаев «зелинки», а дюралевая особенно — это пресноводное оружие, да и рукоятка посредине не способствует очень меткой стрельбе по некрупной рыбе. Более того, навинчивающийся на гарпун наконечник при попадании в камни часто гнется и ломается на стыках резьбы. Наверное, именно поэтому «зелинки» наиболее распространены среди пресноводных охотников.

Для моря же изготавливается спецоружие. Однако на сегодняшний день это очень дорого, и не всякий охотник может позволить себе заказать такое ружье. Тем более что «резинки» вполне удовлетворяют большинство любителей. И только при требовании возможностей экстракласса специалисты останавливают свой выбор на длинной морской «зелинке».

В зависимости от ваших приоритетов оружие комплектуется и разными по диаметру гарпунами. Так, для моря, как правило, берут гарпунчики 7–6,5 мм; реже — 6 мм, но при этом длиннее на 150–200 мм. В пресняке — от 7 до 9 мм. Мне очень нравится охотиться с гарпуном 7,5 мм, но это субъективно. Как говорил Олег Иванович, «изящная восьмерка». Он и летит хорошо, и соотношения массы и длины великолепные. А еще Зелинский говорил, что длина гарпуна должна быть равна 100 его диаметрам или больше!

Традиционное среднее расположение рукоятки требует хорошего навыка в стрельбе, и если уж вы обзавелись таким ружьем, будьте любезны, прежде чем начать охоту, сделать хотя бы десяток выстрелов для пристрелки. Причем выстрелов «по — ковбойски» — не целясь! Вы просто направляете оружие в цель и стреляете, глядя, куда попадет ваш гарпун. Каждый следующий выстрел корректируется в уме (выше — ниже и реже правее — левее). В принципе, это касается и любого другого подводного оружия.

Из всего многообразия оружия, представленного на рынке, вы не найдете особой разницы в силе мощности и боевых характеристиках аналогичных образцов. Думающий же и грамотный охотник начинает копаться в мелочах, выискивая в океане разнообразных предложений ту изюминку, которая и даст ему необходимые приоритеты.

На сегодняшний день, по мнению множества охотников, «зелинка» — уникальное явление в мире подводных ружей. Однако, решив остановить свой выбор на таком оружии, не надейтесь сразу познать все его преимущества: это ружье открывает их постепенно. Просто в какой — то момент вы осознаете, что любое другое оружие, выиграв в чем — то одном, тут же проигрывает ему по всем остальным параметрам.

Длина, мощность и дальность боя — основные критерии выбора оружия. Чем длиннее ружье, тем оно мощнее, дальше и точнее стреляет, но при этом начинает страдать маневренность. Оружие подбирают исходя из требований охоты и водоема. В камышах и траве, в мутной воде пресных водоемов удобнее короткие ружья длиной 400–600 мм. Ружья (пистолеты, «добивалки») длиной 250–350 мм применимы в основном в очень мутной воде и плотных камышах, а в море хороши «оленебои» 750–800 мм. Как правило, эффективная дальность боя для пневматического оружия — 5–7 длин ружья. Наиболее простой вывод, он же и наиболее правильный: для разных условий охоты необходимо иметь несколько разных ружей, например 400, 600 и 800 мм длиной.

Наиболее, на мой взгляд, удобно ограничивать дальность выстрела в пресных водоемах, применяя линь длиною не более 4 длин вашего ружья. Линь не так путается, попасть с большей дистанции сложно, да и чаще всего стрельба ведется с расстояния вдвое меньшего максимальной дальности. На море иногда бывает полезно делать линь в три витка (6 длин оружия) — но только в том случае, если вы стреляете достаточно точно.

Место установки рукоятки, ее форма (и даже цвет), угол наклона по отношению к оси ствола, наличие предохранителя и регулятора силы боя, легкость спуска, угол наклона, форма, радиус закругления спускового крючка — все это необходимо учитывать.

Пневматические ружья — одни из самых мощных и «резких». Здесь очень важными становятся удобство и эргономичность рукоятки, дизайн, плавает ли оружие после выстрела (что очень удобно), хотя многие охотники предпочитают тяжелое по весу оружие. Диаметр гарпуна, материал, из которого он изготовлен, длина ружья, выбор системы — учитывая все это при подборе оружия, вам придется перебрать много различных ружей, а также собрать о них максимум информации. И главными критериями при этом подборе (помимо денег, которые вы можете позволить себе потратить на его приобретение и нюансов конструкции) становятся длина, дизайн, качество и изящество исполнения. В конце концов, именно от оружия во многом зависит результат и удовольствие от охоты. Вам должно нравиться ваше оружие!

Со временем у каждого охотника появляется свое любимое ружье. Для меня уже более 25 лет любимым оружием, позволяющим реализовать максимум желаний и возможностей в подводной охоте, является именно «зелинка».

Выбор за вами!

 

Гидропневматические ружья

Очень многие подводные охотники, желающие достичь максимальной мощности выстрела, отдают предпочтение гидропневматическим ружьям. И это действительно очень мощное и эффективное оружие, в котором гарпун выбрасывается порцией воды. А воду, в свою очередь, толкает сжатый воздух.

Одним из основных достоинств «гидрашек», вероятнее всего, можно считать отсутствие паразитной воды в канале ствола и высокую потенциальную мощность, ну а главными недостатками — сложность конструкции, повышенные требования к качеству уплотнений и невозможность прогноза состояния оружия непосредственно перед выстрелом. Ведь вода может подтравить на изношенных уплотнениях, а дальше сценарий, как правило, типичный. Вы выходите на крупную рыбу, нажимаете на спуск и … гарпун неторопливо, покинув ствол, плывет к рыбе и пугает вожделенную добычу, а она, вместо того, чтобы умереть от страха на месте, драпает куда глаза глядят, оставляя вас с носом. После чего особо нервные охотники могут забросить это ружье далеко — далеко, и при этом их отзывы в адрес оружия, конструктора, изготовителя и в свой собственный не растолкует ни один словарь!

Но такие ситуации случаются сплошь и рядом, а гидропневматические ружья живут и пользуются заслуженной популярностью как среди охотников, так и среди спортсменов.

Эти ружья можно разделить на несколько видов: шланговые, поршневые, плунжерные — в зависимости от способа нагнетания воды в рабочую полость ружья.

Шланговые: на ствол, мелко перфорированный по всей длине, одет резиновый шланг. Гарпун, уплотненный в надульнике, во время заряжания вытесняет воду под шланг и защелкивается в спусковом механизме. Затем нажатием на спуск гарпун освобождается, и вода под давлением воздуха в ресивере выталкивает его. Долгое время эти ружья производились промышленно под названием РПС–3. Они достаточно тихо стреляют, просты, но требуют постоянного контроля состояния уплотнений и могут подвести в любой момент, если эти самые уплотнения хоть чуть — чуть износились.

Толстый 9 мм гарпун в исполнении РПС не обеспечивает хорошей резкости боя. Эта система хороша в самодельном варианте (гарпун 7,5–8 мм), но здесь особенно важно правильно выполнить переднее уплотнение гарпуна: ведь если оно будет подтравливать, как часто п роисходит с РПСами, то и охоты не получится. Главная сложность — при заряжании провести сквозь уплотнение утолщение на гарпуне, которое удерживает, в свою очередь, скользящую втулку, и при этом не порвать уплотнение!

Поршневые: между стволом и ресивером расположен поршень, на задней части гарпуна — хвостовике установлено уплотнительное кольцо, и при зарядке вода из ствола уходит под клапан и сдвигает поршень, еще более сжимая воздух, а потом, в момент выстрела, выбрасывает гарпун.

Интересная особенность: такая система позволяет порционно нагнетать в объем оружия довольно много воды, сокращая объем ресивера и увеличивая тем самым мощность оружия в несколько раз. А для уменьшения силы боя достаточно лишь несколько выдвинуть гарпун из ствола.

Поршневые гидрашки пользуются заслуженной популярностью и славой, но довольно сложны и дороги в производстве. Так, почти все ружья конструкции известного мастера и одного из лучших охотников бывшего СССР Александра Курышева из Екатеринбурга имели взаимозаменяемые ресиверы, и перестройка 350–миллиметрового ружья в 800–миллиметровое занимала 2–3 минуты, что можно было сделать даже на плаву.

Очень интересное ружье было выпущено киевской фирмой «Нова и К», переименованной затем в «Акватех», — клапанное поршневое с гидравлическим затвором. Спуск осуществлялся путем сбрасывания давления из — под клапана. Никаких механических затворов, простенький гидравлический клапан, открыл — и выстрел!

Плунжерные. Как порой о них говорят, «самые гидропневматические ружья». Ружье представляет собой ствол, плунжерный насос и спусковой механизм, смонтированные, как правило, в рукоятке, и ресивер с поршнем. Гарпун вставляется в ствол без усилия, входит в зацеп со спусковым механизмом и уплотняется по хвостовику. После чего в камеру между гарпуном и поршнем при помощи простейшего плунжерного насоса дозировано подкачивается вода, по объему соответствующая объему ствола. В зависимости от конструкции плунжера и длины ствола бывает достаточно 10–12 качков. Рабочее давление в ресивере, как правило, 200–300 атмосфер. И выстрел всегда получается достаточно мощным. Некоторые мои знакомые с успехом используют эту систему, охотясь на крупную рыбу в прозрачной воде. Мощный выстрел позволяет брать крупные экземпляры с дистанции 7–8 м, швыряя в рыбку «летающие ломы» калибром 9–10 мм.

Второй вариант — ружье заряжается и работает как обычная пневматика, но в ресивер после заряжания оружия можно подкачать воду, уменьшая его объем и увеличивая тем самым давление и усилие зарядки. Недостаток всех плунжерных ружей — повышенные требования к прочности и качеству изготовления спускового механизма; при больших усилиях зарядки вдет его сильный износ, спуск зачастую получается достаточно тугой и требует постоянного контроля.

Гидропневматические ружья используются достаточно широко и очень популярны среди уральских и дальневосточных охотников. Но повышенные требования к качеству уплотнений, дороговизна и сложность конструкции не способствуют широкому распространению гидропневматики. Более того, внутрь оружия постоянно попадает вода, и если это вода морская, вся конструкция максимально подвергается коррозии. Чтобы этого не происходило, приходится выполнять детали из нержавеющей стали или титана, что тоже не удешевляет изделие и не облегчает вес оружия.

Интересная система была разработана киевским охотником и прекрасным инженером Виктором Мирошниченко. Он объединил в одном ружье две системы — пневматику и гидропневматику. В нормальных условиях ружье эксплуатировалось как обычная пневматика, но в случае необходимости, подкачав плунжером воду, вы могли уменьшить объем ресивера более чем вдвое, соответственно повысив тем самым мощность выстрела! Ружье было очень красиво, плавало без гарпуна, имело встроенный индикатор давления и даже регулятор силы боя. Но сложность механической обработки и высокая себестоимость изготовления не позволили дальше развивать эту модель.

 

Стендовые ружья

Как отдельное направление развивалась подводная стрельба по мишеням в бассейне. В преддверии Олипмиады–1980 в стране было свернуто финансирование большинства прикладных и спортивно — технических видов спорта. Поэтому одним из способов сохранить подводную охоту была попытка придать ей вид военно — прикладного спорта.

На союзном уровне проводились соревнования по спортивной подводной стрельбе. Стрельба по мишеням входила в программу СПС (спортивной подводной стрельбы) вместе со стрельбой из малокалиберного пистолета и подводной охотой.

Проводились соревнования по летней программе (с охотой) и в зимнем варианте (со стрельбой по подвижной мишени). В своем апогее, в пору максимальных успехов советских спортсменов, стрельба велась с дистанции от 5 и до 10 м, причем по существовавшим тогда правилам стрелять приходилось «с виса» — не касаясь дна и не показываясь на поверхности.

В 90–е годы на международном уровне бурное развитие получила стрельба по мишеням в бассейне. Благодаря стараниям и энтузиазму спортсменов Украины, Италии, Франции, России и Молдавии, были созданы международные правила, подводная стрельба получила статус официального вида спорта в CMAS, начали проводиться чемпионаты Европы и мира.

На сегодняшний день подводная стрельба по мишеням — молодой, развивающийся и весьма перспективный вид спорта. Единственное «но» — для него необходимо весьма специфическое снаряжение и оборудование (оружие, ласты, маски, заряжалки, а также мишени, донные грузы и присоски), и все это должно быть адаптировано именно к условиям выполнения стрельбы в бассейне.

В современной стрельбе по мишеням существуют три упражнения: стрельба на точность, эстафета и биатлон — и все они требуют совершенно разного оружия.

Стрельба на точность — само название упражнения говорит о требованиях, предъявляемых к ружью (диаметр его центральной зоны — 11 мм). Ружье оснащают прицельными приспособлениями, прикладом, стабилизаторами, поплавками и противовесами. Это оружие должно стрелять «точка в точку». 7–8–миллиметровый гарпун с плоско срезанным тупым наконечником диаметром 4 мм оснащают стабилизатором.

Представители бывшего СССР традиционно «пуляют» из пневматических ружей, а вот Европа, привыкшая к «резинкам», не изменяет своим пристрастиям. «Буржуины» переделывают и дорабатывают серийные «арбалеты» или мастерят самодельные. И, что удивительно, очень неплохо из них стреляют!

Так вот, в стрельбе по мишеням — не имеет значения, под водой это происходит или на воздухе, — важнее всего обеспечить однообразие выстрелов. В стрельбе не бывает мелочей, и любая, даже незначительная, ошибка может свести на нет все ваши старания.

В первую очередь, начинают с выбора ружья: резиновое, пневматическое или гидропневматическое — для начала особого значения не имеет! Важно, чтобы гарпун летел однообразно и точно, а значит, нужна привязка гарпуна за хвостовик или стабилизатор. Не должно быть вибраций гарпуна в момент выстрела, поэтому не подойдет и оружие с передним зацепом. Длина ружья — 600–1000 мм, а гарпуна — 700–1500 мм. Чем длиннее гарпун, тем он тяжелее и проще гнется, но при большей длине легче и контролировать прямизну гарпуна, и выстрел получается более точным. Вероятнее всего, оптимальной следует признать длину 750 — 1000 мм для пневматических и гидропневматических ружей и 1200–1500 мм для «резинок». Диаметр гарпуна — 6,5–8 мм.

Стрельба на точность — классическое стрелковое упражнение, втиснутое под воду, прощает огрехи в физической подготовке, но требует исключительных качеств от оружия и специальных, очень точных, качественно выполненных и хорошо пристрелянных прицельных приспособлений.

Биатлон — упражнение динамичное, скоростное. Здесь не гак важна точность стрельбы, как скорость заряжания, совершенство в обращении с ружьем и простое быстрое прицеливание. Важно, чтобы все выстрелы ложились в габарит мишени, а вот в какую из зон — особого значения не имеет.

Все зависит от хорошей физической формы стрелка. Распространены как резиновые, так и пневматические ружья. Выбор оружия за вами, а дальше — тренировка.

Эстафета сочетает в себе оба этих упражнения. Здесь важны и скорость ныряния, и точность стрельбы, и слаженность в команде, и тактические задумки.

Спортивное оружие не производится промышленно, поэтому каждый спортсмен делает самостоятельно или переделывает под себя из имеющихся промышленных образцов ружья, соответствующие его требованиям. И если вы хотите достичь серьезных результатов, то для разных упражнений вам, вероятнее всего, понадобится и разное оружие, а затем, разумеется, и серьезные тренировки.

В любом случае, стоит перечислить отличительные особенности оружия, подготовленного под стрельбу по мишеням: 1. Длинный гарпун без флажка и острия, наконечник отсутствует. Вместо обычной скользящей втулки на гарпун одет стабилизатор. По правилам соревнований ударная часть гарпуна должна иметь плоско срезанное окончание диаметром 4 мм. Линь делается из достаточно тонкой капроновой лески диаметром 0,4–0,8 мм.

2. Оружие, в отличие от охотничьего, оснащается специальными прицельными приспособлениями — мушкой и целиком. Запрещены оптические прицельные приспособления и лазерные целеуказатели.

3. Для жесткого удержания оружия на него устанавливается приклад или локтевой упор, если ружье имеет рукоятку сзади.

4. Резиновые ружья оснащаются специальными стабилизаторами и поплавками. Впрочем, поплавки и утяжелители могут быть установлены и на пневматические ружья.

Для выполнения упражнения «биатлон» на оружие может быть установлена безынерционная катушка: она помогает быстрее укладывать линь.

 

Выбор ружья

И вот перед вами встала проблема — пора приобретать ружье! Хорошо еще, если второе, третье, а если вы собрались купить первое и пока единственное ружье? Что и из чего выбрать, какому оружию отдать предпочтение? Ну а уже гораздо позже, приблизительно на второй охоте, вы наверняка захотите чего — то другого — мощнее, длиннее/короче, удобнее, маневреннее!..

Если заглянуть в Интернет, то на любом сайте, посвященном подводной охоте, вы найдете сотни мегабайтов споров на тему, что лучше — «резинка» или пневматика!

Каждый спортсмен выбирает и подбирает из множества систем и конструкций то, на его взгляд, лучшее, что наиболее полно соответствует его взглядам на подводную охоту, интересам в ней, требованиям к снаряжению и, конечно, финансовым возможностям. Многие не удовлетворяются предложенными «магазинными» вариантами и конструируют ружья сами.

Выбирая ружье для себя, вы должны максимально четко представлять, на какую рыбу, где и как вы собираетесь начать охоту, будете ли нырять в Черном море или в Днепре, охотиться в озерах или на малых реках, на Средиземноморье или Азове.

Одно можно сказать наверняка — из двух ружей лучшим будет то, которое вам больше нравится и наиболее удобно для вас. Каждое оружие хорошо в определенной ситуации и для каждого конкретного случая. Очень здорово, если перед покупкой ружья вы сможете выстрелить из него (или из аналогичного) пару раз в воде. Не обязательно в реке или в море — пусть это будет бассейн или, на худой конец, аквариум — шутка. А если серьезно — подбирать снаряжение нужно под конкретную ситуацию!

Второй вариант — попытка универсализации. Для моря — берем «резинку» 80–100 см длиной, а для реки 50–60 см пневматику. В прозрачной реке и мутном море подойдет 75 см «резинка» или 60–70 см пневматика.

Остановимся на безрасходном оружии. Сегодня заслуженной популярностью пользуются «резинки», и это справедливо: довольно мощное, очень простое и удобное в обращении оружие, недорогое и рассчитанное «на дурака»! Проблема лишь в том, что здесь во главу угла ставится основной критерий — рыба, на которую вам предстоит охотиться. Если это мелочевка до двух килограммов и вода прозрачна — лучше «резинки» ничего и не придумаешь: здесь и точность боя, и достаточная мощность, и дешевизна/доступность оружия.

А вот стоит водице стать чуть мутнее, а вам переместить зону своих чаяний в камыши или травку погуще, как «резинки» тут же становятся не так симпатичны, а чаще даже не симпатичны совсем. И не развернуться с ними, и не «засандалить в крупняк со всей дури», и гарпун ломается в камне… Более того, зарубки на гарпуне чаще всего ломаются именно во время вываживания особо крупных экземпляров.

Так что охота в пресняке тут же потребует от вас мощного и относительно короткого оружия с максимальными характеристиками по мощности — длине, и притом простого, надежного и эргономичного. Понятно, что всем этим качествам может соответствовать только хорошо сделанная пневматика или гидропневматика.

Разумеется, что оружие с рукояткой сзади будет стрелять точнее, но и маневренность, и удобство обращения с ним в мутной воде, зарослях, корягах и каменных россыпях тут же проиграют. Поэтому выбирать ружье стоит совершенно под конкретные условия охоты и под те задачи/приоритеты, которые вы ставите перед собой.

Как пример можно привести несколько ситуаций, в которых целесообразно было бы применить то или иное оружие.

1. Морская охота на Черном море в Крыму: основная добыча — кефаль.

Водичка прозрачная, и метровая «резинка» из карбона будет великолепным выбором. Но так же неплохо сработает и 600–900–миллиметровая пневматика с рукояткой сзади и гарпуном 6–7 мм! Почему так? Да потому что карбоновые «резинки» с 6–6,5 мм гарпуном имеют в воде слабую положительную или совсем мизерную отрицательную плавучесть, с ними очень удобно охотиться, а метровая длина позволяет точно стрелять на дистанции 3–5 метров. Пневматика же выигрывает в маневренности и мощности, но при этом может чуть проиграть в субъективной точности боя. Это значит, что меньшая длина оружия, а, следовательно,

и меньшая прицельная линия увеличивают погрешность во время прицеливания.

2. Там же на Черном море (может, даже в тот же день и в том же месте, но чуть поглубже) в охоте на горбылей, зубарей и рябчиков под камнями берем короткую 60–75 см «резинку» или 500–700 мм пневматику. Оружие можно оснастить пятизубцем или «метелкой». Стрелять приходится недалеко–1,5–2,5 м, поэтому мощности оружия вполне хватает, чтобы эффективно работать по рыбе, прячущейся в камнях или перебегающей от укрытия к укрытию.

3. Охота на пеламиду и крупного зубаря, бродящего над камнями и в «висячках» горбыля — опять метровая или даже 1300 мм «резинка», а может, и 600–900 мм пневматика. В случае охоты на пеламиду выбор длинной «резинки» вполне оправдан, а вот если вам приходится, охотиться на каменном свале и есть шанс встретить горбыля в пещерах и гротах, тогда длинная «резинка» может проиграть в маневренности.

4. Пресные водоемы — мелкие речки с видимостью метр — полтора. Однозначно, 500–600 мм пневматика с одноконечником и катушкой! Можно, конечно, взять и «резинку», но реально крупная рыба сойдет, а значит, испортите! Или просто не даст сделать выстрел, не успеете развернуться. Частенько приходилось слышать: а зачем катушки на малых реках, где глубины — воробью по колено! Все верно, но только и здесь бывают омуты и ямы глубиной 5–7 и более метров. А в малых речках можно встретить крупных рыб. И вот тогда катушка с запасом линя даст вам возможность и всплыть, не бросая ружье, засадив гарпун в корягу, и вывести к поверхности крупную рыбину.

5. Камышовые плавни — здесь, как и на малых реках, необходимо короткое и мощное оружие. В камышах встречается действительно крупная рыба. Глубина, как правило, метр — полтора, и катушка здесь не очень актуальна: ведь стоит рыбе вымотать и запутать в камышах хотя бы пару лишних метров линя, как вы получаете полчаса «удовольствий», выпутывая свою рыбину и разбираясь в том макраме, которое она сотворила из вашего линя и камышовых стеблей. С другой стороны, на кромке камышей случаются встречи с крупными сомами, и в такой ситуации катушка просто необходима. Вывод — хорошо использовать катушку с возможностью жесткой блокировки шпули, тогда вы сможете при желании «выдать» рыбе необходимую длину линя, в остальное время охотясь только с рабочим его отрезком.

6. Большая река или водохранилище — здесь каждый водоем настолько уникален, что невозможно говорить хоть как — то объективно о длине рекомендуемого ружья. Наверное, стоит подумать о 60–75 см «резинке» или 500–700 мм пневматике. Но, естественно, в больших водоемах водится и крупная рыба, и если вы выбрали для себя резиновое ружье, то в первую очередь оснастите его и дополнительными резиновыми тягами. Поставьте вместо штатного гарпуна гарпун потолще, желательно 7 мм, и не с зарубками, а со штыревыми зацепами или наваренными плавничками. Как вариант можно надеть на гарпун скользящую втулку и наварить выше зацепов для нее стопор. Ну и, разумеется, катушка с запасом прочного линя. Пневматическое или гидропневматическое оружие также оборудуем катушкой, и здесь стоит оговорить вопрос наконечника. Ведь если гарпун в пневматиках, как правило, достаточно прочный, то стык гарпуна и наконечника обязательно станет концентратором напряжений, а значит, вероятен и излом резьбы на стыке наконечника и гарпуна при попадании в скалу или при встрече с крупной рыбой. Особенно серьезно стоит отнестись к трезубцу, если вы все же решили установить его на свой гарпун. Это должен быть мощный трезубец, который не только пробьет рыбу, но и удержит ее. Совершенно не годятся морские пятизубцы и трезубцы с зазубринами. Единственный трезубец, который стоило бы рекомендовать, — это трезубец конструкции Олега Гупало, да и тот хорош лишь на очень мощном оружии. А если учесть, что на больших водоемах встречаются и большие рыбы, то лучший трезубец — это одноконечник с двумя флажками!

7. Уникальное оружие — создается специально под конкретные задачи и конкретные условия. Имеет смысл говорить о так называемых «заказных» ружьях, изготавливаемых в единственных экземплярах

8. «Трофейная охота» — как правило, это Blue Water Hunting, когда ведется поиск особо крупных рыб, и задача стоит стрелять и добывать мощных и сильных противников. Правда, такую охоту может позволить себе не всякий ныряльщик, поскольку это достаточно дорого и сложно организационно. С другой стороны, богатство эмоций, которое вы получаете в итоге, с лихвой окупает затраченные средства. В пресных водоемах трофейная охота на крупных сомов, толстолобиков и амуров — отдельная тема для разговора. Здесь необходима мощная пневматика! Никаких «резинок»! Закачка оружия — «до поросячьего визга 7 Все данные к предстоящей охоте следует отследить, проанализировать и только затем подбирать или готовить снаряжение. В зависимости от прозрачности воды берем ружье с рукояткой посередине или сзади, обязательна мощная катушка с достаточным количеством прочного и толстого линя! После удачного выстрела вам придется вываживать рыбку, а тонкий линь и путается, и режет руки. Здесь прочность отходит на второй план, так как усилия на разрыв невелики, важнее безопасность и удобство (сматывать, держать в руках и укладывать на катушку проще)! Так вот, для охоты в океанах берется оружие подлиннее, с толстыми 8–9 мм гарпунами и до семи пар резиновых тяг, пусть не очень мощных, но много! Суммарное усилие на старте — важнее всего, да и стрелять приходится не так далеко — около трех метров! В пресноводной погоне за трофеями важно выбрать ружье помощнее, миллиметров 600–800, с мощным толстым гарпуном с двумя флажками, катушкой и рукояткой посередине или сзади, если вода прозрачна.

9. Всегда удобно, когда есть запасное ружье, соответствующее данным условиям.

 

Гарпуны

Гарпун — едва ли не самая важная деталь подводного оружия: важнее, наверное, только сам охотник! Именно гарпун говорит свое решающее слово в поимке рыбы и ее удержании. Разговаривать о нем можно много и долго, но для начала давайте разберем гарпун на составные части: собственно гарпун — стержень, наконечник, хвостовик гарпуна, скользящая втулка.

Гарпун (его еще называют стрела) изготавливается обычно из стали, нержавеющей или углеродистой («ржавейки»). Случается, что применяют гарпуны из алюминиевых сплавов или из стекло— и углепластиков (композиционные материалы).

В морской охоте популярны титановые гарпуны — очень прочные и легкие. Материал, из которого выполнен гарпун, обязан обеспечивать необходимую прочность и жесткость прута, быть ровным, крепким, не коррозировать в пресной и соленой воде. Большинство охотников стремятся использовать гарпуны из закаленной стали, они достаточно прочны и почти не гнутся, что и обеспечивает точную стрельбу. Но каленые гарпуны зачастую ломаются, особенно на резьбовых соединениях, по отверстиям и засечкам, поэтому для охоты на самых крупных рыб (50–60 кг и более) стоило бы порекомендовать применять «сырые» гарпуны из обыкновенной «пищевой» нержавейки. Такой согнувшийся гарпун можно отрихтовать даже в воде, не прерывая охоты, особенно если запасные стрелы находятся далеко. Но это в речной охоте, где и стрелять не приходится далеко, и всякие коряги, камни и другие препятствия встречаются. А в море или океане, где точный выстрел определяет успех, понадобится только крепкий и ровный, в меру закаленный гарпун. И если рыба согнет его в борьбе, то тут уж или трать время на рихтовку, или раскошеливайся на новый. Много раз согнутые гарпуны теряют продольную устойчивость, летят хуже,'а сгибаются легче, причем в тех — же самых местах. В пневматическом оружии согнувшийся гарпун не только меняет траекторию выстрела, но и может поцарапать ствол внутри; и скользящая втулка может на нем заклинить, и сопротивление у такого гарпуна большее, а значит, и сила выстрела становится в итоге меньшей!

Следует различать также гарпуны с засечками или крючками для зацепа тетивы резиновых ружей и все остальные, вставляемые внутрь ствола оружия. Среди последних самые распространенные — круглые в сечении гарпуны, но променяют и трубчатые, и шестигранные, и шлифованные с двух сторон, и фрезерованные (с канавками вдоль «тела» гарпуна).

В зависимости от способа привязки гарпуна и принципа спускового механизма оружия различают стрелы с проточками под спусковой механизм и отверстием для привязки линя, гарпуны с засечками или плавничками под тетиву резиновых тяг, а также изготовленные из прутка равной толщины по всей длине.

Что касается диаметра гарпуна — на эту тему можно много говорить и спорить. Традиционно на резиновые ружья ставят гарпуны диаметром 6–6,5 мм. На пневматиках — 8 мм. Чем легче гарпун, тем выше его скорость и меньше кинетическая энергия, меньшая отдача при выстреле и меньшее усилие требуется при заряжании, а значит, в стрельбе по некрупной рыбе без проблем ставим гарпуны более тонкие! А уж если охотиться на рыбку покрупнее, то тут и гарпун следует брать потолще. Следует учесть: чем толще гарпун, тем выше его лобовое сопротивление и больше масса, а значит, и разогнать его сложнее, и отдача при выстреле больше. Да, более толстые гарпуны пробивают все и вся, но вот что интересно: много лет экспериментируя с гарпунами разной толщины, я пришел к выводу: для пневматических ружей самые эффективные гарпуны — 7–7,5 мм. Их масса и диаметр оптимальны! Но если стрелять приходится недалеко и по крупной рыбе, то стоит остановить выбор на более толстых гарпунах — 8–9 мм, и не потому, что их проникающие характеристики лучше, а потому, что гнутся такие гарпуны хуже. Тем более что, охотясь на крупную рыбу, в частности на крупных сомов, применяют наконечники с плоской заточкой — «стамески». И здесь важна масса. Ведь охотиться приходится с коротким оружием.

Для «резинок», когда идем на крупных меру или серьезных океанических рыб, ставим гарпуны 7 мм: ведь к.п.д. у «резинки» невысокий, скорость гарпуна падает, и только за счет массы достигается большая проникающая сила. Ну и опять же, гнется такой гарпунчик хуже. Очень важно для пневматики также и соотношение диаметров или объемов — как много паразитной воды толкает в момент выстрела поршень. И здесь надо понимать, что уменьшение диаметра гарпуна сразу же ведет к увеличению объема (массы) выталкиваемой в момент выстрела воды. Именно поэтому пневматические ружья со стволом 10 мм и гарпуном 7,5–8 мм имеют максимальный к.п.д. Еще один путь повышения к.п.д. — убрать воду из ствола (пневмовакуумные ружья, где в надульнике установлена уплотняющая манжета, не пускающая в ствол воду). Стоит только учесть, что при дефекте манжеты, изгибе или плохой поверхности гарпуна появляется риск подпустить в ствол воду и вместо повышения боевых характеристик получить их явное снижение.

КОНСТРУКЦИИ ГАРПУНОВ

Самые простые — для пневматических ружей с передним зацепом: гарпун имеет в передней части проточку и шептало, захватывая стрелу именно этим. Линь привязывается за отверстие, просверленное в гарпуне. Используют эти гарпуны в самых примитивных и недорогих ружьях. К сожалению, проточка ослабляет гарпун, линь, привязанный за переднюю часть гарпуна, «уводит» его в сторону, а в скалах и корягах гарпун часто становится Т — образно, «клинит», тем самым вызывая сложности с вытаскиванием его оттуда.

Самые распространенные и надежные гарпуны — цилиндрической формы и круглые, со скользящей втулкой — бегунком. Линь привязывается за скользящую втулку, в момент выстрела она тормозится на хвостовике гарпуна, стабилизируя его полет.

Самые сложные — фрезерованные, с одной, двумя или четырьмя канавками. По канавкам скользит серьга или скользящая втулка со специальными выступами, но эти гарпуны очень дороги в производстве и не получили широкого распространения.

К курьезам я бы отнес шестигранные гарпуны и гарпуны с плоско шлифованными боковыми поверхностями. Сложность и дороговизна изготовления скользящих втулок ставит их на явно задний план.

Трубчатые гарпуны применяются крайне редко, вероятно, из — за дефицитности подходящих труб, да и преимущества их не особо заметны. Когда — то в качестве эксперимента я сделал уникальный гарпун для стрельбы по мишеням: в переднюю часть титановой трубы (наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,9 мм) был плотно вставлен вольфрамовый пруток диаметром 4,2 мм, а задняя часть, чтобы не попадала вода, была заполнена «микросферой» — очень легкими стеклянными шариками, смешанными с эпоксидной смолой. Центр тяжести получившегося гарпуна сместился вперед приблизительно на 30 %.

Казалось бы, в итоге стрельба должна была стать точнее, но, ко всеобщему удивлению (при стрельбе из одного и того же ружья с одинаковой дистанции и по одной и той же мишени), стрельба пошла ниже и не так кучно, как при использовании стандартного стального гарпуна. Парадокс?

Некоторые фирмы для резиновых ружей выпускают гарпуны из стеклопластика и комбинированные: карбон — сталь, кевлар — сталь и титановые. При массе равного по длине стального гарпуна они толще и жестче, что особенно хорошо при охоте в камнях и стрельбе на небольшие дистанции. Титановый или композитный гарпун диаметром 8 мм весит приблизительно столько же, что и стальной диаметром 6,5 мм. Далеко стрелять этими гарпунами невозможно, они «вязнут» в воде за счет малой массы и большего сопротивления. При охоте в камнях и гротах ставят титановые гарпуны и на пневматику, но, чтобы масса стрелы была достаточной, он должен быть не короче 550–600 мм. В комбинации с титаном хорошо применять тяжелый, длиной 150–200 мм, нержавеющий наконечник из закаленной стали: он не так расклепывается, попадая в скалы. Стоит учесть и еще один нюанс — при сильной закачке оружия и при легком гарпуне возрастает нагрузка на поршень, он сильнее расклепывается и быстрее выходит из строя, поэтому, применяя легкие гарпуны, следует слегка стравить ружье. Зато какое удовольствие получаешь, особенно при охоте на некрупную рыбу! Легкий гарпун почти не дает взбрасывания, летит быстро и точно, не застревает в корягах, не ломается и не гнется в камнях. Несколько моих друзей, путешествуя по приполярному Уралу, оснастили свои ружья титановыми гарпунами и были в восторге от полученного эффекта, особенно в охоте на хариуса и ленка! Вот только в стрельбе по крупной щуке гарпун ни разу не прошел навылет.

В последнее время фирма PICASSO стала производить гарпуны в карбоновой оболочке. Они совмещают качества титановых и стальных гарпунов, при этом еще и не блестят, что особенно важно при охоте в очень прозрачной воде.

Наконечники — деталь, навинчивающаяся на переднюю часть гарпуна и обеспечивающая пробивание рыбы, а затем посредством флажков — контрагентов не позволяющая ей сойти. Наконечником называют и острие гарпуна с флажком, если гарпун выполнен из цельного прута, и любые аксессуары, навинчиваемые на переднюю часть гарпуна: трезубцы, пятизубцы, «метелки».

Наиболее просты и популярны одноконечники. На резиновых ружьях применяют так называемые таитянские гарпуны — длинные стальные стержни, с одного конца заточенные и оснащенные флажком. Линь привязывается за отверстие в хвостовике гарпуна.

Казалось бы, съемный наконечник удобнее, особенно если предстоит вынимать гарпун из рыбы: свинтил наконечник да и выдернул гарпун, но на самом деле эта операция довольно длительная, и риск выронить/потерять наконечник при этом очень велик. Для того же, чтобы вынуть из добычи таитянский гарпун, достаточно прижать флажок к гарпуну, ввести его в рану и, вращая гарпун вокруг собственной оси, «выкрутить» его. Это довольно простая операция и при известном навыке занимает от 1–2 до 10–15 секунд, что особенно важно, в момент соревнований или при «разборе» стаи. Таитянский гарпун, не имеющий соединений, прочнее и ровнее, и вы всегда знаете, что наконечник не открутится в самый ответственный момент. Удобны такие гарпуны с совмещенным наконечником и на пневматических ружьях.

Если у вас есть знакомый токарь, ему не составит труда, обрезав гарпун от резинки до необходимой длины, нарезать резьбу на задней его части, чтобы навинтить на него хвостовик и выточить скользящую втулку.

Навинчивающиеся наконечники.

Конструкторами, разработчиками снаряжения и охотниками — любителями создано громадное количество различных наконечников для разных видов охоты. Это флажки, разнообразная заточка, резьбы, посадочные места под гарпуны — все, что душе угодно, не говоря уже о количестве зубьев (порой до 12).

Резьбы наиболее распространены в ружьях итальянского производства 7 мм шаг–1. На территории бывшего СССР очень популярны 6 и 8 мм шаг–1, некоторые охотники, изготавливающие ружья самостоятельно, изредка применяют резьбы с меньшим шагом — 0,5; 0,75 мм или меньшего диаметра — 5 мм. Меньший шаг резьбы позволяет на одинаковой длине резьбовой части нанести большее количество витков и не так сильно подрезает металл, а значит, и риск поломки гарпуна на резьбе и потери наконечника уменьшается. Не менее важно и то, как выполнено посадочное место, стык гарпуна и наконечника. Помимо прочной фиксации, место стыковки гарпуна с наконечником не должно ломаться при боковых нагрузках. Очень важно, чтобы после сборки гарпун и наконечник оставались соосны. Не должно быть и люфта на стыке, ведь стык — самое уязвимое место в этой конструкции, и именно здесь чаще всего ломается гарпун. А уж если наконечник слегка люфтит (шатается на резьбовом соединении), то излом по резьбе почти гарантирован. Один из способов избежать этого — подмотать на резьбу один — два оборота полиэтиленовой пленки и только потом сверху навинтить наконечник. Таким образом мы убираем люфт и предотвращаем самооткручивание наконечника.

Самые надежные и простые — наконечники с откидным флажком, но именно они, как правило, требуют применения заряжалок — специальных упоров для удобства заряжания. Флажки обычно имеют длину 50–60 мм, иногда 70 мм. Длиннее делать не имеет смысла, ведь более длинный флажок может остаться в рыбе и не откроется. Для охоты в скалах стоит делать флажки короче — для уменьшения вероятности заклинивания гарпуна в щелях и гротах. Очень важно, на каком расстоянии от кончика гарпуна находится ось флажка. Расстояние это должно быть равным или большим, чем длина самого флажка, иначе бьющаяся на гарпуне рыба просто выворотит из себя гарпун, разбив рану.

Крепятся флажки на оси — заклепке 2–3 мм. Здесь исключительно важно, чтобы флажок «болтался» на гарпуне, ведь стоит ему заклинить хоть немного — и рыба может сойти!

Очень просты в изготовлении проволочные флажки, но насколько они просты, настолько и ненадежны: крупная рыба с легкостью разгибает проволоку и — прощай, добыча!

Если ваша цель взять крупную рыбу, не обойтись без наконечника с двумя флажками: именно они надежнее всего удержат даже очень сильную и нежную рыбину. Чаще всего оба флажка располагаются на одной оси, и очень важно, чтобы они легко, без усилия, открывались и закрывались, здесь недопустимо даже малейшее затирание. Изредка ставят два, а то и три флажка подряд, каждый на своей оси, но так чаще всего располагают флажки на довольно тонких, длинных и цельных таитянских гарпунах.

Изобретательные охотники придумали и такие наконечники, которым не нужна заряжалка — так называемые «ломающиеся наконечники». Контрагент такого наконечника одновременно служит и упором для заряжания, но, как и все универсальное, ломающиеся наконечники не вполне хороши, если нужно удержать крупную рыбу, они не любят попаданий в камни и коряги, а также зачастую заклинивают, попадая в песок. Да и конструктивно они достаточно сложны и очень дороги в производстве.

Х — образный наконечник, или наконечник Зелинского — весьма популярен среди украинских охотников. Обладает исключительно высокой проникающей способностью и минимальным сопротивлением при стрельбе. Его не уводит в сторону при дальних выстрелах, и, открывшись, он неплохо держит рыбу, но эти наконечники моментально заклинивают при попадании в песок и легко гнутся либо ломаются, попадая в камни. Но! Именно с таким наконечником однажды я смог подстрелить 4 сазанов одним выстрелом!

Т — образный наконечник конструкции О. В. Лагутина — очень сложный конструктивно и не любящий прямых попаданий в камни (хотя кто их любит?). А бесспорные достоинства: всегда летит ровно и даже, будучи раскрыт Т — образно, автоматически становится в боевое положение в момент выстрела. Легко раскрывается в теле рыбы и хорошо держит. Удобен в качестве заряжалки; при заряжании не режет рук — в отличие от наконечника Зелинского.

Наконечники с накаткой обычно делаются из бронзы или латуни, применяются на тонких гарпунах 6–6,5 мм и для некрупной рыбы, очень удобны в ружьях с передним зацепом. С таким наконечником сложнее перекосить и сломать гарпун при заряжании. Наконечник представляет собой шершавый цилиндр длиной 100–150 мм и диаметром 10–12 мм, заточенный и имеющий острый сменный боек с одной стороны, и резьбу с другой для навинчивания на гарпун. Чтобы зарядить ружье, достаточно обхватить рукой наконечник и запихнуть гарпуп в ствол. Что интересно, на этих наконечниках чаще всего не ставятся флажки. Крупная накатка неплохо держит, а толстый наконечник шокирует рыбу. Идеальны при охоте в камышах и в густой траве, прекрасно зарекомендовали себя в комплекте с тонкими гарпунами на переднезацепных ружьях в морской охоте.

Отделяющиеся наконечники необходимы в борьбе за самый крупный трофей. Наконечник состоит из двух основных деталей, соединенных между собой тросом. В момент рывка рыбины собственно наконечник остается в теле, а гарпун болтается рядом на гибкой связке — тросе. Эти наконечники незаменимы при охоте на пелагическую океанскую рыбу (BLUE WATER FISHING) в открытом море (тунцы, марлины, ваху). Да и в пресноводной охоте на крупных сомов и амуров это неплохая штука.

Гарпуны без наконечника, а вернее, без флажков — разновидность таитянского гарпуна — часто применяются для добивания рыбы, крепко засевшей в пещере, из которой ее невозможно вытащить, не убив. Гарпун без флажка не застрянет в теле добычи, а значит, и не будет мешать при вытаскивании трофея сквозь узкие щели гротов.

Заточка наконечника. В зависимости от условий водоема и видов рыб, на которых предстоит охотиться, подбирается и способ заточки наконечника. Проще всего это острый конус или «пуля», цилиндрическая заточка в момент изготовления наконечника на токарном станке. Но при такой заточке острие легко сгибается и тупится, особенно в камнях. Двойной конус лучше выдерживает удары о камни, но, как и пуля и простой конус, может рикошетить от прочной чешуи крупных рыб. Трехгранная или четырехгранная заточка лучше прорезает чешую, но рвет мягкие ткани. «Крест», как и «корона», — на первый взгляд, странная форма. Исключает рикошеты, а, попадая в кость, часто перерубает ее. Или просто выбивает позвонок, обездвиживая рыбу. На острие наконечника делают специальные подрезающие канавки и бороздки, зазубрины и «перья», твердосплавные напайки и вставки.

Интересный вариант заточки придумал киевский охотник мастер спорта О. Гупало — «тройной радиус». Заточенный таким образом гарпун совершенно не вязнет в древесине и, как ни странно, хорошо побивает рыбу.

Странная, но тем не менее эффективная заточка «стамеска» или «долото»: если ваш выстрел достаточно точен, такой наконечник легко перерубает позвоночник рыбы, обездвиживая ее. Иногда создается впечатление, что гарпун сам находит позвоночник в теле рыбы.

Рыбу мы застрелили, теперь необходимо вынуть из нее гарпун. Для облегчения этой задачи придумано много наконечников с фиксаторами флажков. И даже такой сложный наконечник конструкции О. Гупало, оба флажка которого можно развернуть в обратную сторону.

Можно «выкрутить» гарпун, можно продернуть его в рану, а затем, развернув в обратную сторону, вынуть сквозь рану обратно. Многие просто отстегивают гарпун от ружья и, продернув линь сквозь рыбу, снова пристегивают его обратно.

Порванные резиновые тяги режем на отрезки сантиметра по 3–4 и надеваем на гарпуны в качестве протектора.

Никогда не выбрасывайте вышедшие из строя детали снаряжения: они пойдут на запчасти если не вам, то вашим друзьям!

Многозубцы. Существует множество ситуаций и мест, где без многозубого наконечника просто не обойтись: охота на мелкую рыбу, стрельба в камнях и гротах, в пенном прибое, когда нет возможности прицелиться, в густой траве, где стрельба идет в основном сверху вниз, и многих других местах. Распространенное заблуждение — трезубец повышает точность стрельбы. Ничуть не бывало! В 95 % случаев все равно вы попадаете в рыбу центральным зубом! Просто стрельба многозубцем вселяет в вас уверенность в точном выстреле, а дальше начинает работать подсознание, и «бортовой компьютер» корректирует точность наводки.

Трезубцы, наверное, самые популярные из многозубцев, ведь даже Нептун пользуется исключительно трезубцем! Тем не менее, многозубые наконечники позволяют увеличить вероятность попадания в несколько раз, шокируют и неплохо удерживают рыбу. Но, обладая большим сопротивлением, требуют более мощного оружия, а с небольшой дистанции сильно рубят рыбу, особенно мелкую, на излете теряют много энергии, да и «крупняк» не всегда беруг.

Кроме того, гарпун, оснащенный любым многозубцем, необходимо рихтовать по месту (делать в начале охоты несколько контрольных выстрелов и подгибать зубья или гарпун, добиваясь ровного полета) и обязательно использовать гарпун со стабилизатором, иначе его сильно «уводит» в момент выстрела, особенно в конце полета. Еще одно правило — многозубец должен всегда устанавливаться одинаково. Как вариант — на один из зубьев краской или лаком наносится метка, и гарпун всегда устанавливается этой меткой вверх или вниз, как вам удобно.

Простейшие трезубцы изготавливаются из согнутого нержавеющего прутка толщиной 4–6 мм. Трезубцы с основанием из 2–3–миллиметровой пластины имеют меньшее сопротивление, а значит, и большую энергию, однако и рыбу рубят больше.

Самая совершенная, на мой взгляд, конструкция О. Гупало: трезубец с основанием из двух пластин толщиной 1–1,5 мм каждая. Зубья толщиной 8 мм имеют достаточную массу и прочность, чтобы поражать даже довольно крупных рыб. Тонкие пластины не ухудшают сопротивление, а сварная конструкция имеет достаточную жесткость. При попадании в рыбу спаренные пластины действуют, как одна пластина толщиной 8 мм, и не рубят добычу, а во время зарядки оружия не режут руки. Этот трезубец идеален для охоты и соревнований на пресных водоемах и Азовском море, где основная охота ведется по прячущейся среди травы некрупной рыбе. Или на кефаль в море. Только вот действительно крупного сома или сазана таким трезубцем тоже не взять!

Если же ваша цель — скальная рыба (горбыль, зубарь, мостель, скорпена, конгрио), пригодится пятизубец с зазубринами, плоский — «расческа» или круглый — «метелка». Пятизубцы шокируют добычу, очень хорошо держат ее, не боятся ударов о камни. Итальянская фирма S — DI–VE выпускает для резиновых ружей специальные гарпуны, перед флажком которых имеется участок резьбы, на который непосредственно перед выстрелом можно навинтить четырехзубец. Это бывает очень удобно, особенно во время соревнований.

Для охоты на пресноводного угря пользуются порой наконечниками с 7, 9 зубьями и без зазубрин, ведь стрелять нужно с дистанции 1–1,5 м, а иногда и ближе, и сразу же хватать сильную рыбину, которую не удержат никакие флажки и зазубрины.

Сейчас, зайдя в хороший специализированный магазин, можно подобрать наконечник на любой вкус и с любой заточкой, но мне кажется, дело не только в этом.

Хороший охотник подберет необходимый момент и ракурс для точного выстрела и не оставит подранка; правда, у хорошего охотника и снаряжение соответствующее…

Скользящие втулки. Привязка гарпуна за хвостовик позволяет сделать более точный выстрел, и если в резиновых ружьях, оснащенных таитянскими гарпунами, с этим вопросов не возникает, то во всех остальных не обойтись без скользящей втулки.

Промышленно выпускаемые ружья оснащают втулками из пластика, втулка дублируется специальной пружиной и стальной шайбой, скользящей по гарпуну, но это обусловливает ее большие размеры и увеличивает сопротивление. Чем меньше по размерам и легче по весу скользящая втулка, тем меньше она изнашивается и разбивается при ударах о хвостовик гарпуна во время выстрела. Лучшие скользящие втулки получаются из титана, нержавейка не годится: тяжелый металл, даже каленый, расклепывается и клинит на хвостовике гарпуна.

Для более мягкого торможения делают втулки с гидротормозом, а на хвостовике гарпуна ставят демпферные колечки с резиновыми амортизаторами. В стрельбе по мишеням и на охоте с трезубцами важно пользоваться стабилизаторами, лучше также титановыми, но применяют и капроновые, и алюминиевые, и даже стеклопластиковые. Стабилизаторы с тремя или четырьмя «перьями» позволяют значительно повысить точность стрельбы по мишеням и не позволяют «рыскать» гарпуну с трезубцем, но и здесь на стабилизаторе желателен — а чаще просто необходим — гидротормоз.

Для привязки на скользящей втулке делается одно или два «уха». Как показывает практика, не очень важно, за одно или за оба уха идет привязка — точность выстрела от этого почти не страдает.

Привязка гарпуна. Рыбка, вальяжно плавая, так и норовит удрать от вас подальше! А вам при попадании важно эту рыбку удержать, и от того, насколько качественной будет привязка гарпуна, прочным линь, а узлы привязки соответствовать силе рыбы и прочности линя, в итоге и будет зависеть результат охоты. Для охоты на большой глубине или на крупную рыбу применяют катушки и амортизаторы, а линь подбирают с учетом особенностей охоты. Так, на море обычно используют линь из лески 1–2,5 мм: он прекрасно скользит в воде, его сопротивление минимально. В реках и озерах хорош капроновый шнур 3–4 мм, а для особо крупных рыб — линь из кевлара. Кевларовый линь исключительно прочен, но он совершенно не растягивается, поэтому его нужно обязательно оснащать амортизатором, иначе при промахах и мощных рывках вся нагрузка ляжет на места привязки, постепенно разрушая их.

Линь из шнура хорошо привязывать «беседочным узлом», а можно и прошить капроновыми нитками, после чего пропитать резиновым клеем. Такое соединение обладает минимальным сопротивлением, и его применяют на очень толстых шнурах.

Для линя из толстой лески нет ничего лучше, чем специальные трубчатые зажимы. Очень удобно, когда рабочая часть линя крепится к катушке или к ружью соответствующей прочности карабином, тогда в случае необходимости можно легко освободить трофей от гарпуна, просто отстегнув карабин и продернув свободный конец линя в рану. Если вы не пользуетесь катушкой, то можно пропустить линь в рым — кольцо на надульнике, а петлю на конце линя надеть на рукоятку или заднюю часть ресивера. Тогда, чтобы быстро освободить гарпун, достаточно снять петлю и повторить те же действия, что и с карабином.

Достаточно популярны в последнее время эластичные лини — резиновый шнур в капроновой оболочке. Эластичный линь сматывают на катушку (рабочая его часть сделана из толстой лески, тонкого капронового или кевларового шнура). И чем больше линя выберет рыба, тем эффективнее и мягче будет амортизация ее рывков.

 

Предохранители

По поводу целесообразности предохранителя, нужен он или нет, спорить можно до хрипоты. Но простейшая логика говорит о том, что как ни крути, а без предохранителя не обойтись! Одно только название чего стоит — ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Значит, если вы поставили оружие на предохранитель, то оно выстрелить, по идее, не должно!

Вот что говорит по этому поводу тренер сборной России по подводной охоте Павел Евгеньевич Антонов: " Все очень просто! С самого начала мы учим охотника тому, что как только оружие заряжено, оно ставится на предохранитель! А в момент нырка предохранитель разблокируется! Достаточно выработать в охотнике устойчивый навык по постановке и снятию оружия с предохранителя, как все проблемы, связанные с этим нехитрым устройством, уйдут на второй план!» Постоянно обучая студентов, Павел отмечает, что как бы ни было доведено до автоматизма правило «зарядил — поставил — нырнул — снял», все равно находятся персонажи, которые или стреляют внезапно, или не могут выстрелить в нужный момент!

Все оружие, выпускаемое промышленно, оснащается предохранителями самых различных конструкций. Все они блокируют спусковой механизм, и их основная задача — испортить вам всю охоту. Стоит лишь выйти на — по — настоящему! — серьезную рыбу, когда нужно, мгновенно среагировав, выстрелить, как окажется, что ружье ваше стоит на предохранителе! Тут уж или вы не заметили, или случайно поставили на предохранитель, или просто забыли снять с предохранителя, — итог один: рыбка «тю — тю»! Дальше — больше: если вы поставили ружье на предохранитель, это совершенно не значит, что оно не выстрелит! Ведь ни для кого не секрет, что ружья стреляют. Стреляют сами по себе, и даже поставленные на предохранитель! Даже самые надежные огнестрелы и те не застрахованы вполне. В них ведь не гарпун блокируется и не поршень — там ситуация вполне инженерная. Чтобы выстрела не было (1), патрон в ствол не досылаем (2). Патрон в стволе — так не дадим бойку до капсюля добраться (3). С капсюлем и бойком проблемы (ну, это уж на самый крайний случай) — блокируем спусковой крючок! Налицо, как минимум, три уровня защиты, на самом деле — еще больше!

Необходимо помнить постоянно: если патрон в стволе, то оружие может выстрелить! Избежать самострела можно только двумя способами: 1 — не заряжать оружие; 2 — относиться к заряженному оружию как к потенциально опасному и удерживать его в противоположном от людей направлении. Знать — выстрел возможен и без вашего на то желания!

Неоднократно приходилось быть свидетелем такой сцены: отец семейства выходит на берег с заряженным оружием и кладет его поблизости от играющих детей. А на просьбу разрядить его, отвечает: «Да не страшно, оно на предохранителе!»

Одно из главных правил подводного охотника — относитесь к оружию и обращайтесь с ним так, как будто оно всегда ЗАРЯЖЕНО! Подводное ружье — предмет повышенной опасности для его обладателя, а главное — для окружающих. Предохранитель же, на мой взгляд, делает оружие еще опаснее!

Ни один предохранитель не исключает возможности выстрела. Из соображений безопасности, заботы об окружающих и успеха охоты я рекомендовал бы снять с оружия предохранитель. Предоставив его функцию своему мозгу. Если натянута резина в резиновом ружье или гарпун в стволе оружия любой другой системы — оно заряжено и должно быть направлено ТОЛЬКО на рыбу.

Заряжать ружье нужно только в воде, а разряжать — перед выходом из воды, но не выстрелом, а сняв резины с засечки гарпуна» резинки»; или, придерживая гарпун заряжалкой, нажатием на спусковой крючок спокойно разрядить оружие. ВЫВОД.

Приобретя ружье, тут же — НЕМЕДЛЕННО! — снимаем с него предохранитель и с этого момента относимся к ружью как к предмету повышенной опасности! Не направляем на людей, не заряжаем на поверхности, не держим заряженным на берегу и в лодке! И уж тем более не стреляем из подводного ружья в направлении поверхности и на берегу!

 

Заряжалки

Только резиновые ружья можно зарядить, не касаясь гарпуна, путем взведения резин, все остальные требуют приложения усилия непосредственно на гарпун, и вся нагрузка ложится на зарядное устройство, упор — заряжалку. Правда, придуманы и специальные зарядные устройства для заряжания и резиновых ружей.

Сразу стоит заметить: совершенно недопустимо, применять в качестве заряжалок не приспособленные для этого упоры — камни, куски деревяшек, свинцовые грузы и прочее. А тем более опасно, как я однажды видел, упирать наконечник гарпуна в… собственный грузовой пояс!

Заряжалка должна обеспечивать безопасное и удобное заряжание оружия и не мешать во время плавания. Все производители подводного оружия комплектуют свои ружья достаточно удобными и безопасными заряжалками из металла или пластмассы. Как правило, они имеют вид рукоятки с выемкой посередине. И порой приспособлены для хранения в рукоятке оружия.

Однако заряжалки — расходный материал. Они теряются, забываются на берегу и просто непонятно куда исчезают. Приходится покупать новые, а если нет возможности, то и делать самим. Простейший образец заряжалки — обрезок металлической трубки с отверстием, крепящийся к руке веревочной петлей. Важно, чтобы заряжалка была прочной, не громоздкой, легкой и обеспечивала надежную фиксацию гарпуна в момент заряжания. И еще: болтающаяся на руке заряжалка — предмет повышенной опасности! Ею можно зацепиться под водой за что угодно. Поэтому лучше всего прятать заряжалку в рукав костюма, перчатку, под специальный резиновый бандажик. Еще один вариант — крепить заряжалку не веревочной петлей, а резиновым кольцом, тогда в отпущенном состоянии она автоматически прижмется к запястью.

Иногда умельцы изготавливают очень удачные по конструкции и красивые заряжалки, сохраняющие свою основную идею — безопасность. В результате появляются так называемые «безопасные» заряжалки, предохраняющие ваши руки от травм при самостреле даже в самый опасный момент — снятия заряжалки с гарпуна.

К разряду безопасных заряжалок можно отнести и стальной штырь, вставляемый в отверстие на гарпуне, и пластину с пропилом, которая позволяет заряжать даже очень длинные гарпуны.

Есть эстеты, изготавливающие эксцентриковые заряжалки. Они в основном хороши для очень мощных гидропневматических ружей, где можно прервать заряжание в любой момент. Длинные рычаги эксцентриков удобны, но они приемлемы только там, где стрелять приходится не слишком много и часто.

Очень необычна и интересна т. н. «херсонская» заряжалка, укрепляемая на ноге. Ее обычно совмещают с ножнами подводного ножа и крепят прочными неэластичными ремнями. Эта заряжалка достаточно безопасна, не стесняет движения, не болтается на руке и позволяет заряжать даже очень длинные ружья. Кроме того, ее тяжело потерять, ведь она постоянно пристегнута к ноге.

Для спортивных соревнований в бассейне, где важно каждое движение, я предлагаю заряжалку-'кастет», надевающуюся на пальцы рук. Она совершенно не мешает стрелять и всегда готова к работе. Может выполняться в виде двух колец, кольца с упором или крепиться резиновой лентой.

Исключительно важно во время охоты, если вы носите заряжалку на руке, чтобы она не болталась, а была прижата к руке резиновым кольцом, полоской неопрена или просто находилась под перчаткой с тыльной стороны ладони. Болтающаяся свободно заряжалка может зацепиться за линь или снаряжение, а что еще хуже — за корягу, щель в камнях, обрывок сети или лески на дне. И согласно закону Мэрфи, это произойдет именно в тот в момент, когда вам уже давным — давно пора на поверхность! Так что будьте осторожны и внимательны!

 

Катушки

Катушка — очень важная, а порой просто совершенно необходимая, деталь оружия. В некоторых случаях, конечно, можно обойтись и без катушки. Многие охотники могут всю жизнь успешно нырять и охотиться, не применяя катушку и с твердым убеждением, что она совершенно не нужна.

Тем не менее, на мой взгляд, серьезная охота обязывает использовать катушку, и довольно часто только наличие катушки позволяет одержать победу в борьбе с крупной добычей. Основная задача катушки — нести запас линя и в случае необходимости легко и быстро освободить необходимое его количество.

Охотясь на глубине, среди коряг или в скалах, когда рыба может запутываться на дне или расклиниваться в пещере, катушка даст вам возможность беспрепятственно всплыть, а затем, по ситуации, и вытащить рыбу на поверхность. В мутной воде или на течении линь послужит вам проводником и облегчит работу по выпутыванию застрявшего гарпуна или рыбы. Разматывающийся с катушки запас шнура смягчит рывки раненой рыбы, позволит быстро всплыть на поверхность и в итоге победить.

Существует множество видов катушек как самодельных, так и производимых промышленно, крепящихся на оружии отдельно в качестве его конструктивной детали с различными системами торможения и блокировки.

Простейшим заменителем катушки может служить 15–20 метров шнура, намотанного на заднюю часть ресивера и прижат ою резиновым кольцом; в случае необходимости следует просто сдернуть страхующее кольцо и всплыть. Плохо лишь то, что очень неудобно удерживать свободный конец линя, особенно при рывках крупной рыбы. Удобна эта система только в случае, когда необходимо оставить ружье на дне, да и то на небольшой глубине.

Австралийские охотники и жители Океании почти не применяют катушек, они крепят ружье к буйку и в случае необходимости просто его бросают. И это оправданно: вода в океане прозрачная, рьгбы много, а присутствие «веселых соседей» акул заставляет зачастую пренебречь добычей.

Хорошая и удобная катушка не мешает линю свободно разматываться, не перетирает его и не запутывает линь при резких рывках рыбы. Большинство промышленно производимых катушек имеют простой и эффективный винтовой тормоз, срабатывающий при рывке. Линь наматывается на барабан катушки по часовой стрелке и зажимается большой и удобной стопорной гайкой. Рывок рыбы — и провернувшаяся катушка, легко вращаясь, свободно выдает шнур. Однако свободно вращающийся барабан стимулирует и образование «бород». Чтобы избежать этого, катушку помещают в обойму или в полностью закрытый корпус — кожух. При промахе рывок гарпуна также может сорвать со стопора барабан катушки, и потом, при перезарядке, необходимо будет снова выбирать нужную длину линя или распутывать его.

Иной путь борьбы с запутываниями линя на катушке — фрикционный тормоз. Запас шнура всегда разматывается с катушки под нагрузкой, а усилие регулируется тем же винтом, но между винтом и корпусом катушки помещена резиновая или пластиковая шайба — фрикцион. Если ваша цель — крупная добыча, можно поджать тормоз, и рыба выберет лишь то количество шнура, что вы ей позволите, а охотясь на глубине и зажав тормоз лишь слегка, вы сможете свободно всплыть и с самой большой глубины.

В последнее время появилось много видов металлических катушек. Они несколько тяжелее обычных пластиковых, но зато гораздо прочнее. Особенно актуальны они при охоте на крупную пелагическую рыбу. Мощные морские рыбы, стремительно разматывая линь с катушки, зачастую просто разрезают им направляющую. Это чревато тем, что стоит рыбине лишь чуть — чуть ослабить тягу, как линь заклинит в разрезе, и при следующем мощном рывке вы потеряете или рыбу, или ружье, или гарпун.

Какой линь ставить на катушку? Достаточно прочный и никак не слабее, чем основной рабочий отрезок линя! На море чаще всего рабочий линь ставится из лески или специальной мононити 1,5–2 мм диаметром, тогда на катушку мотается капроновый или, еще лучше, кевларовый шнур 2–2,5 мм. Не стоит экономить на шнуре — его на катушке должно быть много: во всяком случае, никак не меньше, чем та глубина, на которую вы в состоянии нырнуть. А лучше, если и на треть больше вашей рабочей глубины. При охоте на крупную сильную морскую рыбу на ружье ставят мощные катушки увеличенного объема. Будь то рабочий линь, стальной трос в пластиковой оболочке или 2,5–3–миллиметровая леска, на катушку сматывается максимальное количество прочного капронового шнура 3–4 мм или 4–5–миллиметровый резиновый шнур — амортизатор в капроновой оболочке. Такой толстый линь не режет руки и хорошо смягчает рывки крупной добычи.

В реке, когда ваша задача найти действительно крупного противника, катушка снаряжается, как и в предыдущем случае, максимально прочной снастью. Желательно, чтобы линь был белого или ярко — желтого цвета. В мутной речной воде хорошо заметный яркий линь позволит легко выпутать рыбину из завала и уберечь себя от запутывания этим же линем.

Очень важно, как стыкуется основной рабочий отрезок линя с линем на катушке. Чаще всего на место стыка ставится достаточно мощный карабин с вертлюгом. Важно, чтобы карабин не расстегивался произвольно: здесь хорошо ставить спиральный зацеп с вертлюгом или вязать ходовой конец линя с катушки напрямую к рабочему линю.

Случается, что применение разных ружей, забота о весе и плавучести ружья, частая смена оружия во время соревнований, охота в прибое, где большую роль играет парусность ружья, оканчиваются тем, что катушку на ружье не ставят, а крепят на поясе или на руке (на левом или правом предплечье). В этом случае крепление катушки должно быть таким, чтобы обеспечить мгновенный ее сброс в аварийной ситуации. И если поясная катушка легко сбрасывается вместе с поясом, то на руке ее нужно крепить резиновым ремнем с быстро расстегивающейся пряжкой. В случае необходимости не составляет труда быстро пристегнуть карабин к ружью и всплыть.

Даже если у вас все ружья оснащены катушками, для охоты на большой глубине дополнительная катушка может понадобиться в любой момент, и ее нужно иметь, даже если в ваши планы и не входит экстремальная охота.

Все ведущие фирмы комплектуют или поставляют как опцию катушки на свои ружья. Предусматривают под них универсальные узлы крепления или даже специальные катушки — для отдельных моделей ружей. А то и делают катушку конструктивным элементом ружья. К сожалению, встроенные катушки не могут быть достаточно объемными, не ухудшая при этом общего дизайна ружья, а значит, и проигрывают, когда необходим достаточно большой запас толстого линя.

На самодельные ружья чаще ставят и самодельные же катушки — металлические, пластиковые, из композитных материалов. Простейший способ их крепления — изолента. Привязанная изолентой катушка достаточно надежно держится на оружии, при необходимости легко снимается и устанавливается на другое место.

Годятся для монтажа и металлические автомобильные хомуты, и пластиковые хомуты — стяжки. Для охоты на море, где не так важны габариты оружия, можно укрепить катушку болтами на торце рукоятки, поскольку главная задача здесь — удобство пользования.

 

Первые шаги

Вас можно поздравить! Свой первый шаг под воду вы уже сделали, решившись заняться подводной охотой. Очень вероятно, что подводный охотник — отныне ваш диагноз! Из этого следует, что, как минимум, вы любите природу и активный отдых, вам не чужд дух спорта и авантюризма, и еще, что немаловажно, у вас есть свободное время и деньги! А времени вам понадобится немало! Да и не только времени. Еще лет пятнадцать назад существовала поговорка: " Хочешь разорить друга — подари ему фотоаппарат». Теперь нечто подобное можно сказать о том, кто пожелал посвятить свое свободное время подводной охоте. Снаряжение достаточно дорогое, его до безобразия много и для разных условий охоты необходимо разное. Кроме того, подводная охота как вид отдыха и спорта настолько всеобъемлющее понятие, что, наверное, его можно назвать образом жизни. Можно приводить массу примеров, когда занятия подводной охотой приводили к коренным изменениям в образе жизни, отношениях и даже мировоззрении достаточно взрослых людей. Мне встречались охотники, которые занимаются подводной охотой по 40–50 лет, и люди, которые только приходят к мысли о занятиях этим увлекательным делом в 40–50–летнем возрасте. Встречаются пацаны, которые с вилкой и маской гоняют плотву и ершей в ближайшей луже, и солидные бизнесмены, тратящие тысячи долларов на снаряжение.

В подводную охоту приходят разными путями: кто — то с опытом дайвинга, кто — то — рыболова, некоторым дарят стартовый комплект на дни рождения и юбилеи… А кое — кто, грея пузо на солнышке, вдруг видит выходящую из воды фигуру с ружьем и в костюме, на поясе которого болтается солидный сом, или несколько кефалей, или еще чего и… в общем, зависть берег!

Один мой знакомый Н. М. пришел в подводную охоту и вовсе оригинальным путем. Отдыхая в палатке с молодой женой на прекрасном крымском берегу, день на третий обратил внимание, что в соседних палатках живут двое молодых людей, которые раз за разом выходят из моря с рыбой, которую или съедают сами, или обменивают на фрукты и вино. Или даже продают, что делает их отдых если не бесплатным, то, по крайней мере, выгодным; к тому же спортивным и насыщенным впечатлениями. Наш герой отправляется в ближайший магазин, где покупает маску, трубку, ласты, подводное ружье, сковородку, масло и соль! Вернувшись из магазина и справедливо распределив покупки (сковороду, масло и соль — жене, остальное себе), со словами: «Сейчас рыбы наловлю, будешь жарить!» — полез в воду. Увы, то ли рыба была сильно быстрая, то ли ружье сильно слабое, в общем, спустя несколько часов, вылез замерзший и без рыбы. Но не боги горшки обжигают, и, отогревшись, Н. М. полез снова. Результат повторился, при этом жена заметила: «А соседи — то с рыбой! Как обычно!» наш герой стал думать, и решение не замедлило прийти! Наутро, сбегав в ближайший магазин, разменял двадцатипятирублевую бумажку на горсть увесистых железных рублей.

Вернувшись на берег, приготовил все свое снаряжение и, напихав плавки рублями, сел на берегу наблюдать за морем. Как только соседи собрались нырять, Н. М. тут же помчался за ними. Выбрав одного из них, по его мнению, более опытного, он неотступно следовал за ним, пока тот не подстрелил первую рыбину. В тот момент, когда гарпун пробил рыбу, Н. М. бросился к ней, пересадил на свой гарпун и вытащив из плавок горсть рублей, всучил их ошеломленному охотнику! Затем, отплыв под водой на приличную дистанцию, гордо поднял над водой «подстреленную» рыбу и, спустя минуту, вручил ее радостно встретившей «добытчика» жене… Вечером с бутылкой хорошего коньяка пошел к соседям знакомиться и выяснить, как же все — таки догнать эту рыбу! Соседи, Олег Зелинский и Николай Сядрыстый, оказались людьми общительными и веселыми, знакомство состоялось, и остаток отпуска наш герой посвятил изучению тонкостей подводной охоты под руководством двух замечательных охотников. С тех пор прошло около 30 лет, и каждый год Н. М. выезжает к морю и с удовольствием ныряет в его голубые воды.

Итак…

1. Начинать заниматься подводной охотой лучше всего под руководством опытного наставника!

А что же делать тем, у кого есть речка, пруд или даже море, а грамотных опытных охотников поблизости почему — то нет? Или вы стоите перед прилавком, полны решимости (и даже денег) тут же купить себе самый лучший комплект снаряжения? И глаза разбегаются от всеобщего изобилия: что выбрать, с чего начать? Есть несколько крайностей, от которых хотелось бы предостеречь вас. Не нужно покупать сразу самые длинные ласты и самое большое ружье, равно как и не стоит покупать все самое дешевое. Выбор должен максимально соответствовать вашим сегодняшним нуждам. Со временем, накопив какой — то опыт, вы всегда сможете докупить необходимые детали снаряжения.

2. Хорошо изучите все, что касается снаряжения и оборудования. Выберите из всего изобилия для начала, может быть, и не самое дорогое, но добротное и надежное.

Не нужно стараться купить сразу все и на все случаи жизни: подбирайте себе комплект, исходя из тех условий, в которых собираетесь охотиться.

Например, вы на море (Крым, Кавказ), у вас совсем немного денег, и вы собираетесь заняться охотой в перерывах между преферансом на пляже и вечерним пивом. Для этого подойдет простейшее резиновое ружье длиной 75–90 см, ласты с закрытой пяткой и без «наворотов»; маска с черным или серебристым силиконом, трубка без клапанов. Этот комплект позволит вам, пару раз в день облачающемуся в такое замечательное снаряжение, почувствовать, что все не так просто, как кажется, изрядно замерзнуть и в итоге либо забросить все это оборудование куда подальше, либо задуматься о дальнейших шагах. Если денег достаточно — покупайте самое дорогое резиновое ружье 75–90 см длиной, пару запасных гарпунов, самые дорогие ласты с закрытой пяткой, самую дорогую маску с черным или серебристым силиконом и самую дорогую трубку без клапанов! В любом случае, необходимы буй, буйреп и еще кукан, он позволит не плавать каждый раз на берег, если вы все же ухитритесь чего — нибудь подстрелить. Обязательно купите перчатки, чтобы предохранить руки от травм и порезов.

Второй вариант — вы увидели прекрасное озеро или речку с прозрачной водой и точно знаете, что рыбы здесь в изобилии. Тут определиться с выбором будет сложнее, но все равно для начала подойдут и темная маска, и простая трубка, а вот ружье должно быть или 50–60 см резиновое, или пневматическое. Рукоятка сзади обеспечит точность выстрелов, а пневматика со средним расположением рукоятки будет маневреннее.

Третий вариант — ружье (почему — то чаще всего дарят пневматику) вам подарили на юбилей, по случаю окончания школы/института или отдал сосед, которого эта подводная охота совершенно не заинтересовала (пиво и преферанс — интереснее). Здесь важным становится вопрос, где и какое еще снаряжение необходимо добыть, чтобы поскорее погрузиться под воду. Во всех трех вариантах важно принять к сведению максимум информации. Откуда взять? Интернет, журналы, книги, советы друзей.

3. Пользуйтесь гидрозащитной одеждой.

Какой бы теплой не была вода в избранном вами для первых тренировок водоеме, все равно в нашем Отечестве вода достаточно холодная, и вы неизбежно замерзнете — сразу или чуть позже. Переохлаждение же и температурный дискомфорт не только вредны для организма, но и отвлекают человека от охоты, снижают эмоциональный настрой, препятствуя не только охоте в данный момент, но и приводя зачастую к достаточно серьезным последствиям, которые сделают невозможными занятия подводной охотой в дальнейшем.

Гидрокостюм — это не только красиво и престижно. Предохраняя тело от контактов с водной растительностью, травм и порезов о ракушки, камни и прочее, он является, ко всему прочему, еще и средством пассивной безопасности. Без грузпояса гидрокостюм может работать и как спасательный жилет, обеспечивая своему хозяину 3–15 кг положительной плавучести.

4. Знайте и соблюдайте правила техники безопасности!

Безопасность и страховка всегда ставятся «во главу угла». Каким бы вы ни были прекрасным (на ваш взгляд) пловцом и ныряльщиком, каким бы безопасным не выглядел водоем, существует много ситуаций, когда грань между жизнью и смертью, здоровьем и нездоровьем настолько незаметна, что охотник часто и предвидеть не может, что произойдет через мгновение. Ныряльщик должен постоянно контролировать ситуацию, свое состояние и состояние окружающей среды, применяя все требования и правила техники безопасности. Все это должно быть дополнено средствами пассивной и активной безопасности: хороший острый нож в удобных ножнах, яркий, заметный буй, желательно с флагом, оборудованный удобным мотовилом, плавающим буйрепом и легкосъемным грузом/якорем. Нужно помнить и о возможности повреждений,

ран/травм, механических или от укусов, игл, щупальцев различных водных организмов. Вы должны не только уметь оказывать первую помощь себе и товарищам, но и знать, как поступать и что делать в ситуациях, когда пострадавшего необходимо доставить в ближайшее лечебное учреждение. Хорошо, если рядом с вами будет лодка и в ней товарищ, который в нужный момент сумеет оказать необходимую помощь.

5. Изучайте и знайте законы физики, физиологии и подводной медицины.

Вода, являясь родиной всей жизни на земле, тем не менее, остается для человека средой повышенной опасности. Существует множество специфических водолазных заболеваний и патологических состояний, связанных с жизнедеятельностью человеческого организма в водной среде. Все эти заболевания являются следствием пренебрежительного отношения к изучению этих заболеваний и основных правил/норм, принятых для ныряльщиков.

Как — то я познакомился на берегу с одним достаточно опытным подводным охотником, и он задал мне вопрос:

«А как ты ныряешь так глубоко? Что, уши не болят?»

Я отвечаю: «Да я продуваюсь». Он: «А это как?» Объясняю и спрашиваю: «А как ты нырял до этого, ведь больно же?» — «Да терпел!» — отвечает.

6. Старайтесь всегда охотиться в паре.

Уже описано много случаев, когда в аварийной ситуации удавалось спасти подводного охотника только потому, что спортсмены погружались в паре, и помощь приходила вовремя, в кратчайшие сроки. Выходя на водоем и охотясь в паре, вы получаете прекрасный опыт наблюдения не только за динамично развивающейся ситуацией, но и видите ошибки/промахи партнера, это дает вам возможность более точно отследить поведение товарища, исправить его ошибки и научиться самому не делать подобных. Равно и наоборот, напарник, контролируя вас, учится сам и помогает вам, исправляя ваши огрехи.

Только в парной охоте возможны наиболее рискованные и сложные соревновательные формулы, а взаимная страховка делает их максимально безопасными. Особенно важна помощь партнера в трофейной охоте, ведь не всегда ваш выстрел приходится в убойное место. И тогда ваш товарищ поможет вам добрать рыбу, он же поможет и подать ее в лодку, и вызволить из корчей или скал застрявший гарпун. Даже на соревнованиях, когда нужно бывает достать гарпун или что — то поправить, отремонтировать «на ходу», нужно, не стесняясь, просить помощи у находящихся рядом охотников, даже если это не члены вашей команды. А если вы охотитесь в океане, где возможны встречи с акулами, напарник всегда подстрахует вас со спины, вовремя заметив приближающуюся опасность.

7. Специально настраивайтесь на каждую следующую охоту, готовьте снаряжение конкретно под данные условия.

Уже давно замечено: если вы держите в уме образ рыбы, которую собираетесь найти, то вскоре вы непременно встретите ее, и, вероятнее всего, что именно в том месте, где и представляли. Высказывание «специальное всегда лучше, чем универсальное» особенно актуально в подводной охоте. И если вы специально и целенаправленно ищете, например, крупную щуку, сома или сазана, то вероятность встречи именно с этой рыбой повышается многократно. Целенаправленный подход дает возможность лучше и тщательнее подготовиться к каждой конкретной охоте и в результате получить совершенно другие эмоции и впечатления. Особенно ярко заметна разница среди морских охотников. Есть узкие специалисты — кефалятники, любители blue water hunting, охотники на глубинную скальную рыбу и, конечно же, универсалы — как правило, это спортсмены, которым часто приходится бороться за награды на совершенно разных по рельефу и фауне водоемах. В каждом способе охоты есть свои нюансы и «фишки», требующие специального снаряжения, навыков и специальных мест охоты.

8. Ведите дневник ваших охот, занятий и тренировок!

Каждый новый выход на водоем приносит вам новые впечатления и знания. Но со временем наступает момент, когда вы не в состоянии вспомнить в точности всех обстоятельств какой — то интересной охоты. Вы мучительно пытаетесь вспомнить, когда и где это было, какая была температура воды и погода. Лучший способ систематизировать все эти сведения — вести дневник! Дневник позволяет неторопливо проследить весь день охоты и как бы со стороны взглянуть на свои действия, удачи и ошибки. С течением времени, через год — два, вы начнете осознавать пользу дневника, а лет через десять, если места вашей охоты выживут под напором человека, дневник станет бесценным источником информации. Не ленитесь зарисовывать схемы мест охоты и ориентиры на наиболее интересные точки. Я порой просматриваю старые дневники и иногда замечаю интересные особенности, закономерности, на которые не обращал внимания прежде. Когда же начинаешь вести дневник спортивной тренировки, становится видна динамика роста спортивной формы, периоды стабилизации и неминуемых спадов. Появляется возможность прогноза результатов!

9. Уделяйте время спортивной тренировке: ваше тело должно быть подготовлено!

Большинство современных людей львиную долю своего времени отдают работе или учебе, и на занятия подводной охотой остается совсем мало времени.

Тем не менее, подводная охота — серьезный и очень жесткий вид спорта, требующий максимальной концентрации сил и внимания. Нагрузки в ней можно сравнить с нагрузками бегуна на длинные дистанции, поэтому здесь особенно важной становится хорошая физическая и спортивная форма. Утренние или вечерние тренировки, спортзал, тренажеры, йога и, конечно же, бассейн помогут вам приобрести, поддержать и сохранить хорошие физические кондиции, такие необходимые на охоте.

При этом важно не путать тренировку, зарядку и физкультуру!

Организм тренируется, и результаты растут лишь тогда, когда вы загоняете себя в предельные режимы. И здесь особенно важной становится роль тренера, который и подскажет, и заставит, и скажет «отдохни!»

Физкультура способствует в основном только поддержанию спортивной формы. Разнообразие упражнений, форм и способов тренировки, которые вы применяете для своих занятий каждый день или несколько раз в неделю, способствует гармоничному развитию и делает тренировки интересными.

Зарядка — одна из форм физкультуры. Комплекс упражнений, позволяющий держать мышцы в тонусе, не дает организму расслабиться и деградировать.

 

Пора в воду!

Прежде чем брать в руки ружье и делать первые попытки добыть рыбу, хорошо бы убедиться, что вы действительно умеете пользоваться комплектом № 1 (маска, ласты и трубка). Зайдите в воду, и, надев все это безобразие на себя, поплывите метров 10–15 по поверхности воды. Вы видели барышень, изображающих из себя русалок? Сразу обратите внимание на работу ног и скорость. Не нужно торопиться: чем медленнее вы плывете, тем больше потом рыбы увидите. А следовательно, успокойтесь, расслабьте тело и, погрузив ласты под воду, не спеша гребите вперед. При этом ваши ласты не должны работать, как весло или лапа утки. Ласта, подобно хвосту рыбы или кита, толкает вас, скользя и изгибаясь в воде. Главная ошибка начинающих ныряльщиков — попытка толкать воду ластами — со стороны это выглядит, как езда на велосипеде. Во избежание этого слегка закрепостите коленный сустав и голеностоп, работая всей ногой от бедра. И … вы тут же заметите, что шлепаете ластами по воде! Но стоит чуть прогнуться в пояснице, опустив ноги, вы почувствуете скорость и возросшую нагрузку на ноги. Ого, скажете вы, так это же сложно! Вовсе нет — просто нужно приложить некоторые усилия!

Всегда здорово тренироваться в компании, поскольку это и страховка, и взгляд со стороны, который подметит ваши явные ошибки. И еще: если у вас есть возможность посещать бассейн хотя бы два раза в неделю, то есть шанс, что сезон вы встретите в приличной спортивной форме!

Маска, только купленная в магазине, поначалу будет безбожно потеть, и чтобы избавиться от этой напасти, как уже упоминалось ранее, простейший способ — плюнуть на внутреннюю поверхность стекла маски и хорошо растереть пальцем, потом сполоснуть водой и надеть на лицо. Эту операцию необходимо производить перед каждым заходом в воду. Если маска подобрана правильно, но при этом все же затекает, значит, под маску могли попасть волосы или край гидрокостюма. Некоторые маски потеют, пусть даже в них наплюет стая верблюдов. Что делать? Есть несколько вариантов: налить внутрь маски пепси — колу российского разлива и оставить на ночь; вымыть маску изнутри со стиральным порошком; натереть стекла зубной пастой (самой дешевой) или тем же стиральным порошком; на худой конец, можно провести пальцами по побеленному известкой потолку или стене и затем хорошо протереть пальцами влажную поверхность стекол. После каждого из методов маску следует: промыть — плюнуть на стекло — растереть — сполоснуть — одеть на лицо. Если маска все еще потеет, остается купить спрей «Антифог» (жидкость против запотевания). Некоторые используют «Антифог» сразу же, но, как показывает опыт, естественный метод все же лучше!

Трубка — как же без нее? По рекомендации производителей, ее следует крепить к ремешку маски специальным кольцом или зажимом, но, по моему мнению, для охотников гораздо удобнее просто засунуть трубку под ремешок маски. Трубка может находиться возле уха, но правильнее провести ее за ухом, по затылку, там она меньше цепляется за траву и камни, не так захлестывается водой. Но это получится и будет удобным только в том случае, если трубка выполнена из мягкого материала и легко гнется. Мягкая трубка пригодится и когда вы начнете исследовать пещеры и гроты. Она не будет выворачивать вам зубы и стучать о камни, если вы вдруг коснетесь ею свода пещеры. Трубок производится великое множество, и у каждой фирмы — производителя можно насчитать не менее десятка суперсовременных последних моделей. Как показывает опыт, самая простая трубка, с необязательно мягким, но непременно очень удобным загубником будет служить вам много лет верой и правдой!

И вот вы уже плывете, наблюдая сквозь стекло маски безмолвный подводный мир и, делая очередной вдох,… глотаете порцию воды. Просто увлекшись, вы опустили голову слишком низко, и вода попала в трубку. Научиться выплевывать воду из трубки несложно: резкий сильный выдох в трубку — и вода фонтаном вылетает наружу, важно только убедиться перед этим, что верхний конец трубки уже на поверхности. (Тут опять стоит вернуться в бассейн: под надзором тренера или друзей можно комфортно, выпив пару литров воды, научиться выплевывать воду из трубки не хуже, чем слон это делает своим хоботом.)

Не одевая ластов, встаньте на мелководье по пояс в воде и для начала потренируйтесь выплевывать воду из трубки, стоя на твердом дне. Опускайте голову ниже поверхности воды и набирайте воду в трубку, а затем, поднимаясь на уровень поверхности, выплевывайте воду. Потом можно пробовать то же самое, но уже лежа возле уреза воды и опираясь на дно руками. Вначале будут проблемы с выплевыванием из трубки всего объема воды, но, имея возможность опереться на дно, вы можете передохнуть и продолжать тренировку И только почувствовав уверенность, переходите к плаванию и нырянию. Со временем вы перестанете думать о трубке и как выплевывать из нее воду, потому что дыхание через трубку станет для вас таким же автоматическим, как и на суше, а ведь на земле вы не думаете, как дышать?

Пора нырять! Существует несколько способов погружения под воду, и, в зависимости от задач и той глубины, на которую вы хотите погрузиться, эти способы можно варьировать. Исходное положение везде одинаково — горизонтально на поверхности воды. Однако важно понять, что же это такое — «горизонтально на поверхности воды». А это значит: голова опущена в воду и уровень воды проходит приблизительно по середине лба; ягодицы или касаются поверхности воды, или находятся к ней очень близко; ноги слегка согнуты в коленях и расслаблены, пятки находятся почти на поверхности воды.

Наиболее распространенная ошибка начинающих охотников — это опущенные вниз ноги. На самом деле плавучесть ног невелика, и стоит только расслабиться, как ноги начинают тонуть. Во избежание этого делаем легкие движения кончиками ластов, добиваясь, чтобы ноги всплыли под поверхность воды. Здесь достаточно слегка шевелить голеностопом, не подключая к движению всю ногу.

1. Сделав вдох и задержав дыхание, резко сгибаемся в пояснице, опуская голову и руки вниз, и тут же выбрасываем вверх ноги. Ноги, поднявшись над поверхностью, своим весом затолкнут вас под воду, и как только они окажутся под водой, можно начинать грести ластами. Этот способ прост, но при таком нырке вы производите шум, расходуете много энергии и совершаете сильные колебания на поверхности воды, которые напугают рыбу, если глубина небольшая. Таким способом лучше погружаться только на сильном течении на большую глубину или в штормящем море, когда вы охотитесь в прибое и важен резкий и быстрый уход под воду.

2. Второй способ позволит вам уйти под воду практически бесшумно. Разница его с предыдущим состоит лишь в том, что в момент нырка нужно спокойно и не торопясь поднять над водой только одну ногу. Вторая нога лежит на поверхности и помогает удерживать равновесие в момент нырка. При таком способе поднятие ноги происходит одновременно со сгибанием в пояснице и опусканием рук вниз в направлении нырка. Поднятая нога своим весом, а это 7–10 кг, начнет задавливать вас под воду, что, наряду с принятой вами правильной гидродинамической формой, даст возможность спокойно проскользить 2–3 м вниз за счет одного только этого движения. Помнить нужно и о продувке, особенно если у вас плохая проходимость евстахиевых труб. Рука в момент сгибания прижимает нос, и вы продуваетесь уже с первых сантиметров погружения. Продуваться нужно, начиная именно с самой поверхности, еще до возникновения болевых ощущений.

3. На небольшой глубине, в траве или камышах, где глубина около метра, а вес грузпояса подобран «в ноль», можно погрузиться, слегка согнувшись в пояснице и чуть приподняв талию, нижнюю часть тела и грузпояс над водой. Импульса, данного весом одного или нескольких грузов, оказавшихся над поверхностью, будет достаточно для погружения. Важно, чтобы движения были плавными и неторопливыми. При таком нырке из воды может показаться ласта, которая, помогая создать необходимый импульс, еще и сработает, как подруливающее устройство.

4. Бывает так, что, увидев с поверхности рыбу, подобраться к ней вы сможете лишь нырнув. Но любое движение в прозрачной воде спугнет желанную добычу. Здесь поможет тактика «падающего листа» — прием эффективный, но опасный. Нырять нужно на выдохе! Заметив рыбину, делаем полувыдох. Наша плавучесть падает на 1,5–2 кг, и под тяжестью своего веса мы плавно, без движения опускаемся на дно. Применять такой прием можно только на небольшой глубине (не более 4–5 м) и при строжайшем самоконтроле. Ныряя таким способом, нужно помнить еще и о том, что вам нужно будет всплывать, продувать трубку и отдыхать на поверхности! Любое ваше движение активно выбрасывает в кровь порцию углекислоты; и так как выдох сделан, дисбаланс между количеством накопленной углекислоты и запасом кислорода в воздухе, который все еще есть у вас в легких, наступает очень быстро. При этом риск заработать shallow water black — out возрастает многократно. Тактика «падающего листа» наиболее применима при охоте на пасущуюся в траве пресных водоемов на глубине 2–3 м кефаль, когда дно с поверхности просматривается хорошо, а стрелять в рыбу уже далеко или неудобно. Такое неоднократно случалось при охоте и на судака, и на крупного карася в траве.

5. Вертикальное подкрадывание. Очень часто в охоте на море возникает необходимость подкрасться к рыбе вдоль скалы, передвигаясь вертикально снизу вверх или сверху вниз. В первом случае это охота в прибое, когда в сильной накатной волне, в пене и взвеси, поднятой прибоем, рыбы (лавраки, сериолы, баракуды, сарго, кефали, дорады) кормятся мелкой растительной пищей. Тут подойдет простейший, без особых ухищрений, нырок поглубже, а там подбираемся вдоль склона поближе к полосе прибоя и замираем на этой границе. Спустя несколько секунд, внезапно, а это всегда происходит внезапно, видим рыб, возникающих из мутной пенистой пелены. Вот тут и стреляй, не зевая! Быстро уйдя вниз и выйдя из прибойной зоны, пересаживаем рыбу на кукан и снова ныряем в круговерть прибоя!

Второй вариант — вертикально вниз. Здесь важно научиться плавно, без лишних движений и суеты опускаться вниз в зону охоты. Здесь пригодится умение двигаться на руках, цепляясь за траву и неровности камней. Прямо от уреза воды, шаг за шагом подтягиваемся вдоль склона, сначала преодолевая плавучесть, а после, сопротивляясь падению, выходим в зону прохода или кормежки рыбы. Так мы охотились в Марселе на чемпионате Европы в 1997 году. В легком прибое, прямо в метре от уреза воды, вертелись сарго, кефали и сальпы; нужно было подбираться к пасущимся на кромке рыбам буквально по сантиметрам. Вода была очень прозрачная, а рыбы очень осторожные и некрупные…

Охота в прибое требует и мощных жестких ласт, и великолепных апноэ в движении, и мощного оружия, и точной быстрой стрельбы! В любом случае, охота по вертикали — одно из самых интересных и драматичных занятий и по праву считается определяющим критерием уровня подводного охотника.

 

Апноэ

АПНОЭ — сознательная или непроизвольная задержка дыхания.

Именно сознательное апноэ и является базой всей подводной охоты. Дыхание — автоматическая функция, но почти все животные способны сознательно задерживать его, в большей или меньшей степени. Киты, дельфины, тюлени, слоны, крысы, обезьяны и … ЧЕЛОВЕК. Нетренированный человек в состоянии задержать дыхание на 30–40 секунд. Йог, практикующий постоянно, на вершине мастерства иногда достигает поразительных по времени апноэ — 10, 20 и больше минут. Нырялыцик — апноист находится где — то посередине: рекорды статических апноэ на сегодняшний день прочно удерживаются на уровне 6–7,5 минут. Разница в возможности задерживать дыхание зависит только от тренировки. Автоматическая функция дыхания у тренированного спортсмена становится сознательной и активной. ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК в состоянии развить в себе способности длительных апноэ: контролировать свое дыхание и время его задержки.

Если мы хотим научится не дышать, в первую очередь, мы должны понять, как и почему дышит человек. Тело состоит из миллиардов клеток, и каждой из них необходим кислород. Клетка выделяет CO2, сжигая свои отходы. Йоги считают, что вместе с воздухом в организм попадает космическая энергия — прана, и каждый выдох освобождает место для нового глотка энергии. Воздух, которым мы дышим, не просто кислород, азот, углекислый газ и прочее. Мы живем в городах, ездим в автомобилях и на другом транспорте, не обходим десятой дорогой алкоголь и сигареты — т. е. делаем много вещей во вред своей внутренней природе. Постоянные и регулярные тренировки позволяют понять сущность и развить способности апноэ, тем самым оказывая весомую пользу нашему организму.

Организм человека имеет врожденную адаптацию к водной среде — нырятельный рефлекс. Налицо феномен готовности нашего тела к апноэ. Погружение в воду автоматически замедляет частоту сердечных сокращений. Вне зависимости от того, опытный это апноист или новичок, впервые попавший под воду, — происходит общее расслабление мышц, снижение кровяного давления. Причина кроется в происхождении каждого из нас: проявляется водная сущность человека, первые девять месяцев своей жизни проводящего в утробе матери. Обжатие грудной клетки под давлением воды также способствует этому, и на большой глубине у спортсменов пульс достигает иногда 20 ударов в минуту Существует два основных направления в практике задержки дыхания:

1. Гипервентиляция.

2. Настоящее апноэ, базирующееся на правильном дыхании, полном расслаблении и контроле. Этот тип дыхания берет начало от пранайамы — практики учения йоги о культуре и динамике дыхания.

Большая часть несчастных случаев с трагическим финалом происходит с подводными охотниками и фридайверами как раз опытными. Сценарий стандартный — спортсмена в маске, грузпоясе и с разряженным ружьем находят на дне. Почему так, почему именно опытные и тренированные ныряльщики — shallow water black — out (SWB) — гибнут чаще остальных? Мы должны найти ответ.

Прежде чем начать беседу о том, что такое shallow water black — out, или, как его еще называют, «латентная гипоксия», разберемся в особенностях и механизмах дыхания. Для нас, обитателей суши, процесс дыхания полностью автоматизирован и не зависит от сознания.

Вдыхая воздух, состоящий из кислорода О2 — 20,93 %, углекислого газа СО2 — 0,03 %, азота N2 — 78,08 % и около 1 % инертных газов, мы потребляем кислород, используя его для жизнедеятельности организма, и вырабатываем углекислоту — продукт метаболизма, которую выводим с каждым выдохом.

Кислород обеспечивает течение окислительных процессов в организме.

Азот не усваивается.

Углекислота выводится.

Что же управляет этим процессом? Центральная Нервная Система (ЦНС), чьи химорецепторы реагируют на ПОВЫШЕННУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ СО2 в крови, а не на пониженную концентрацию кислорода. Ведь в воздухе, который мы выдыхаем, кислорода достаточно для еще пары — тройки вдохов. Ныряльщик, погружаясь под воду, искусственно задерживает дыхание, волевым усилием тормозя инстинктивное желание сделать вдох и тем самым повышая концентрацию СО2 в крови, которая, стимулируя химорецепторы, возбуждает дыхательный центр и вызывает нестерпимое желание сделать вдох.

Наиболее популярный способ увеличения задержки дыхания — ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЯ, интенсивное дыхание, более быстрое и глубокое, чем обычно. Ее цель — накопить максимальное количество кислорода и вывести максимум CO2 из организма Гипервентиляция приводит к отдельным изменениям в ЦНС, состоянию легкой эйфории и самоуверенности. НО! Накопить избыток кислорода НЕВОЗМОЖНО, лишь освобождение от излишней углекислоты позволяет увеличить задержку дыхания, лишь на некоторое время обманув организм. Это как раз и приводит к опасным последствиям — блекауту (потере сознания).

Погружаясь на глубину, человек, все его органы и газы, находящиеся внутри, подвергаются повышенному гидростатическому давлению. Вступает в силу закон Дальтона о парциальных давлениях.

Стоит учитывать и закон Генри. Давление газов в организме постоянно меняется. В процессе погружения объем легких уменьшается под давлением воды, и вследствие обжатия грудной клетки, это приводит к росту PO2, РCO2 и PN2 Организм использует кислород по мере необходимости и в продолжение погружения, потребляя кислород, вырабатывает CO2, парциальное давление которого на этой глубине достигает критических величин. На всплытии концентрация кислорода продолжает падать, и стремительно возрастает концентрация углекислого газа. По мере работы ткани и органы продолжают активно вырабатывать CO2. Более того, расширение легких способствует обратному процессу — «высасыванию» кислорода из тканей для стабилизации состава альвеолярного воздуха. В итоге на последних 5–6 метрах всплытия повышенная концентрация CO2 и критически малое количество О2 отключают сознание, ведь мозг «заставляет» организм делать то, что ему вредно, — производить токсичную углекислоту. Потеря сознания происходит внезапно, на фоне активной работы стремления к поверхности, и никаких я иных предвестников у нее нет.

Что происходит при гипервентиляции:

• В результате интенсивного дыхания перед нырком в легких уменьшается парциальное давление. CO2 с увеличением глубины и давления Р. Ог также увеличивается. Растет и Р. CO2.

• Кровь, в ответ, увеличивает количество оксигемоглобина.

• Уменьшается пульс.

• Гипоксия вызывает расширение сосудов головного мозга. Кислород продолжает потребляться, а количества CO2 еще не достаточно для команды «на вдох». Но активная работа приводит к легкому головокружению, острому желанию сделать вдох, ознобу («мурашки»), потере сознания.

• С повышением давления увеличивается и давление CO2, Р. CO2 увеличивается в артериальной крови, и тогда его начинают накапливать ткани тела.

На всплытии:

• Давление падает, легкие расширяются, резко снижается Р. Ог, и в легкие из тканей начинает поступать CO2.

• В критической точке, обычно на глубине 5–0 м химорецепторы дыхательного центра командуют «Вдох!»

• Расширение сосудов способствует потреблению кислорода.

• Происходит латентная гипоксия.

• Итог — потеря сознания.

Гипервентиляция — это способ быстрого и принудительного дыхания, приводящий к снижению парциального давления CO2. Это опасное состояние, и когда организм стремится вернуться к норме, очень вероятны обмороки. Во время апноэ после гипервентиляции при низком Р. СО2 первое сокращение диафрагмы происходит с задержкой. Но интервал между первым и вторым сокращением заметно уменьшается, и интенсивность сокращения увеличивается. При гипервентиляции увеличивается частота сердечных сокращений, кровяное давление повышается, и происходит неизбежное непроизвольное сокращение многих групп мышц. Эти три состояния абсолютно чужды и неприемлемы для нормального апноэ.

Так как же правильно дышать? Тем более что большинство ныряльщиков практикует, и довольно успешно, именно гипервентиляцию как метод увеличения времени задержки дыхания. Правильное дыхание непосредственно перед апноэ имеет решающее значение. Спокойное и расслабленное дыхание перед апноэ позволит вам получить максимум отдачи под водой. Техника правильного дыхания невозможна без владения приемами расслабления и концентрации, управления психологическим состоянием и аутогенной тренировки. Дышать перед нырком — это не просто! Важно запомнить раз и навсегда:

НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЮ ДО АПНОЭ!

Перед апноэ дыхание должно быть очень легким, равномерным и продолжительным. Тело расслаблено и спокойно лежит на воде. Продолжительность выдоха должна превышать продолжительность вдоха в два раза. На первом этапе тренировок можно мысленно вести отсчет, но с течением времени соотношение 1:2 между вдохом и выдохом станет нормальным и естественным. Можно говорить о регулярных, последовательных апноэ, прогрессирующих по времени и связанных между собой периодами расслабления и отдыха. Невозможно конкретно обозначить, как долго должен длиться период отдыха перед нырком, — для каждого человека это время сугубо индивидуально и колеблется в зависимости от множества факторов: усталость, время тренировки, тип выполняемой работы, стресс.

Если вы не ограничены во времени, ритм дыхания остается без изменений; если же время ограничено, ритм и интенсивность вентиляции могут увеличиваться, но в любом случае быть контролируемыми. Дыхание должно быть диафрагмального типа. Диафрагма — плоская мышца, расположенная между легкими и брюшной полостью и способствующая более полной вентиляции легких, сжимая и растягивая нижнюю, самую объемную и наименее задействованную часть легких. В норме люди и большая часть апноистов, охотников и ныряльщиков используют грудное дыхание, почти не задействуя нижние, наиболее объемные участки легких. Диафрагмальное дыхание позволяет вентилировать почти весь объем, благодаря движению диафрагмы вводя и выводя большие объемы воздуха. Если вы достаточно опытный ныряльщик, смена техники дыхания потребует от вас больших усилий и перестройки психики. Необходимо понимать и верить в эффективность этого способа дыхания, тогда через некоторое время, после тренировок и занятий,

вы сможете сказать: «Да, это то, что нужно!»

Кроме изменения техники дыхания, очень важными остаются психологическая подготовка, техника расслабления и концентрации, специальные виды физиологической адаптации, ведущие к более глубоким и продолжительным погружениям.

Печень при глубоких нырках под давлением сжимается, выпуская в кровь дополнительное количество кровяных телец. Печень способна уменьшаться в объеме до 20 %, увеличивая концентрацию гемоглобина в крови на 9–10 %, таким образом увеличивая поставки кислорода в наиболее важные участки тела во время нырка. Такую адаптацию наблюдают у морских животных (киты ухитряются увеличивать концентрацию кровяных телец до 65 %). Сокращение печени и повышение концентрации гемоглобина в крови — реакция не мгновенная, а наступающая только после 15–20–минутного ныряния. И только после 30–40 минут тренировки наступает полный эффект.

Кровеносные сосуды сжимаются в условиях малого количества кислорода, и оставляют большее количество крови для сердца, мозга, основных групп мышц. Эти изменения позволяют более эффективно использовать кислород крови. Ныряльщик приспосабливается к более длительным апноэ.

На расслабление и концентрацию, а также их качество очень влияет стресс, которому подвергается наш организм в критической ситуации. Изначально стресс не является опасным состоянием, он способствует концентрации, обостряет внимание, мобилизует внутренние резервы. Но любой продолжительный стресс приводит к серьезным физиологическим изменениям.

Сужение сосудов и аритмия, гипоксия и дрожь, озноб и напряжение, мышечные сокращения и судороги, одышка и слезящиеся глаза — все это признаки стресса. И как его следствие — снижение концентрации внимания, упадок сил, потеря подвижности. ВЫВОД — исключить стресс и любую его возможность настолько, насколько это возможно.

До вхождения в апноэ мы находимся в идеальной среде, легко и свободно лежим на поверхности воды и готовимся к погружению. Спокойное и растянутое дыхание приводит к глубокому расслаблению. Хорошо облегающий, но не тесный костюм позволяет спокойно лежать на воде. Необходимо сосредоточится на себе, дыхание спокойное, диафрагмальное, расслабленное. Мышцы расслаблены, мы находимся в состоянии как бы полусна. Затем, последний, ровный и расслабленный вдох, выпускаем изо рта трубку и, наклонившись вниз, не торопясь, двигая лишь необходимыми мышцами и контролируя каждое движение, начинаем нырок.

Каждый апноист имеет свою скорость спуска, которая позволяет достичь дна с минимальными потерями (воздух, энергия, время). После многих погружений, испытав много видов ласт, попробовав различную технику движения в воде, ныряльщик определит, какая скорость спуска его устраивает. Каждому из нас присуща чувствительность, зависящая от тренированности, самочувствия, концентрации в каждый момент времени.

НЕОБХОДИМО СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НАДЫХАНИИ И РАССЛАБЛЕНИИ МЫШЦ ПРИ ПОДГОТОВКЕ, НА ПОСЛЕДНЕМ ВДОХЕ И ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ ВНИЗ В МОМЕНТ НЫРКА; НА РАБОТЕ ЛАСТАМИ И ВЫРАВНИВАНИИ ДАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СПУСКА; НА ОБЩЕМ РАССЛАБЛЕНИИ НА ДНЕ И СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НА ВСПЛЫТИИ. ВСПЛЫВАЯ, НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ СКОРОСТИ И ТЕМПА, СПОКОЙНО ИДИТЕ К ПОВЕРХНОСТИ.

КАТЕХИЗИС АПНОИСТА — ОХОТНИКА

1. Никогда не тренируйтесь в одиночку — только с партнером, а еще лучше — с опытным тренером.

2. Не ныряйте в состоянии переутомления, а тем более, алкогольного опьянения.

3. Следите за ритмом дыхания.

4. Не поддавайтесь панике в критических ситуациях, при потере ориентировки помните — поверхность там, куда идут пузырьки воздуха.

5. Не тренируйтесь вблизи сетей — это опасно.

6. Никогда не жалейте сбросить грузовой пояс — жизнь дороже!

7. Алкоголь и курение — злейшие враги ныряльщика, а еще — спешка, неоправданный риск, бравада и стремление доказать что бы то ни было!

8. Избегайте гипервентиляции и ни в коем случае не продолжайте ее больше трех — четырех вдохов — выдохов.

9. Подводное оружие заряжайте только в воде, направив гарпун вниз, в направлении глубины.

10. Подводной охотой занимайтесь вдали от пляжей и мест скопления людей.

 

Техника дыхания

Успешная охота невозможна без отработанной техники дыхания, и здесь важно понять, как именно правильно дышать до погружения в апноэ. И неважно, будет ли это в море, бассейне или ванне. Именно техника дыхания имеет принципиальное значение, и если вы достигли расслабления и правильно дышите перед погружением, под водой вы получите максимальный результат и удовольствие.

Затронув тему дыхания, сразу необходимо говорить и о расслаблении. Техника дыхания напрямую связана с вашим психологическим состоянием. Аутогенная тренировка, приемы самовнушения — этим путем вы обучаетесь и способствуете расслаблению.

Подавляющее большинство ныряльщиков, готовясь к нырку, пытаются набрать в грудь как можно больше воздуха и вывести из организма весь излишний CO2, то есть способствуют гипервентиляции* {подробнее об этом в гл. «Апноэ»).

Контролируя свое состояние, мы должны избежать гипервентиляции. Расслабившись и наблюдая за своим внутренним состоянием, ныряльщик готовится к погружению и гарантирует себе минимальный расход кислорода и лучшее понимание себя (процессов, происходящих внутри организма), тем самым повышая степень безопасности всего погружения.

Многие восточные техники — как боевые, так и оздоровительные, — занимаясь вопросами техники дыхания и концентрации, останавливаются на том, что дыхание животом позволяет не только достичь лучшей концентрации, но и лучше понять/осознать свое тело и процессы, происходящие внутри и вокруг нас.

Осознавая собственное дыхание, обретая лучшую чувствительность, мы начинаем понимать свое тело, которое дышит и живет большую часть времени без нашего контроля! Вначале мы чувствуем себя очень непривычно. Но, продолжая упражнения спокойно и регулярно, мы познаем себя изнутри, по — иному видя движения и сокращения в тех мышцах, которые раньше считали пассивными, и начинаем сами править и управлять техникой/ динамикой выполнения движений.

Любое, даже самое тонкое движение требует координации многих групп мышц, а если это движение для нас непривычно и ново, мы тратим на него гораздо больше энергии, чем необходимо. Если, например, мы учимся ездить на велосипеде или автомобиле, то первые попытки требуют от нас максимального напряжения, внимания и концентрации, но с приобретением опыта мы можем проводить за рулем длительное время при совсем незначительных усилиях. То же самое происходит и во время ныряния, с той лишь разницей, что все действия мы производим еще и в чуждой для нас среде, и на задержке дыхания.

Нужно научиться экономить на всех мышцах, которые не используются в данный момент, но для этого необходимо научиться «слышать» и осознавать их, а тогда и контролировать, зная уже достаточно точно, отдыхают они или напряжены.

Если фридайверы могут позволить себе полностью уйти в себя перед нырком и, готовясь к одному рекордному нырку, полностью сконцентрироваться на внутренних ощущениях, то охотник, в течение всей охоты совершающий около сотни погружений, в каждый момент времени должен уметь не только отслеживать свои внутренние состояния, но и полностью контролировать ситуацию вокруг себя. И, сконцентрировавшись на поиске рыбы, полностью абстрагироваться от всего, что может отвлечь от ныряния. Именно регулярные тренировки, в том числе в бассейне, способствуют автоматическому и расслабленному поведению под водой. Хорошее или плохое апноэ — в первую очередь, зависит от результатов подготовки к нему. Многие прекрасные спортсмены, решившие заняться фридайвингом или подводной охотой, не могут вначале достичь хороших результатов, несмотря на хорошую спортивную подготовку. В первую очередь, они не готовы к апноэ психологически, и здесь, особенно на начальных этапах подготовки, дыхание и расслабление становятся краеугольными камнями. Проще всего начать тренировки с занятий на суше, посвятив время аутогенной тренировке и упражнениям на расслабление. Важно научиться наблюдать свои состояния и полностью отключаться от любых наружных и внутренних раздражителей. Попробовать превратиться в пассивного зрителя, наблюдающего самого себя, и сконцентрироват ься на восприятии собственного тела.

Обычный человек весьма слабо владеет собой и собственными состояниями, тело и разум не всегда идут рука об руку, и для того, чтобы проконтролировать наши действия/ мысли, нужно затратить усилия. Большинство действий в течение дня человек совершает автоматически, не задумываясь: ведь сознание в этот момент отвлечено совершенно другими проблемами, и мы не замечаем, как быстро проходит время. Даже самые приятные занятия, если мы в этот момент отвлечены в своих мыслях, неосознанны, проходят незаметно и быстро. Отвлекаясь же в мыслях от происходящего вокруг нас, мы привыкаем не замечать собственные ощущения. Тренируясь в апноэ, мы ломаем стереотипы собственных привычек, учимся сосредоточиваться на своем дыхании, поведении и физическом состоянии, вследствие чего начинаем понимать свой организм. Управляя и контролируя себя, мы учимся «отпускать ситуацию». Познаем себя, размышляя о собственных ощущениях. Именно гармония души и тела позволяет достигать поразительных результатов в апноэ. Уже неоднократно было замечено: стоит лишь погрузиться в себя, сконцентрироваться и в спокойном созерцательном состоянии погрузиться под воду, как вы просто растворяетесь в окружающем вас мире и находите совершенно новые грани и оттенки в, казалось бы, таком привычном окружении.

А на охоте особенно: когда вы не ставите себе сверхзадач и не пытаетесь доказать что — либо себе и окружающим, а просто, наблюдая и отслеживая ситуацию, полностью погружаетесь в себя, создается впечатление, что все рыбы водоема покидают свои укрытия, чтобы посмотреть на вас!

Такого состояния достичь непросто, особенно на соревнованиях, когда ваша задача — показать максимальный результат, будь то охота или фридайвинг. И только тренируясь, можно научиться самообладанию и спокойствию, тогда любое движение станет легким и точным, а связь между намерением и действием станет ясной и точной. В вас проявится единство разума и тела, совершенно естественное и свободное. Вода перестанет быть чуждой средой, и вы с восторгом ощутите себя частью этого мира…

 

Ныряние

В процессе охоты основная часть времени уходит на поиск рыбы. И для того, чтобы этот поиск был успешным, охотник должен постоянно нырять. Именно в нырянии состоит основная работа подводного стрелка, и от того, как долго он может находиться под водой на уровне комфортных ощущений, в итоге зависит и результат охоты. Задача — оптимизировать процесс ныряния. Действия на дне, всплытие на поверх ность и период между нырками должны быть естественными и непринужденными. Каждое движение, каждый вдох и выдох должны контролироваться на подсознательном уровне. И так же естественно, как мы ходим и дышим на суше, мы должны не дышать и двигаться в воде. Научившись комфортно двигаться в воде и под водой, можно успешно охотиться, и наоборот, ни о каком успехе не может быть и речи, если вы не довели до автоматизма основные двигательные навыки.

Подводная охота как процесс может быть разделена на главные составляющие и мелкие детали, которые же и создают, и характеризуют эти самые главные составляющие.

Следовательно, чтобы понять процесс в целом, делим его на основные базовые элементы. Применительно к нырянию весь процесс можно условно разделить на основные детали, которые можно назвать этапами или, для удобства восприятия, последовательностями.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВАЯ — ПОДГОТОВКА К НЫРКУ

Мы уже знаем, что гипервентиляция перед нырком вредна, и вся подготовка к нырку сводится к комплексу упражнений, направленных на настройку организма к выполнению правильного апноэ. При этом (в зависимости от задач, которые вам придется выполнять на дне, глубины и степени активности ваших действий) подготовка к нырку может длиться и 15–20 секунд, и 2–3 минуты.

Начинающие охотники, как правило, пытаются перед нырком набрать как можно больше воздуха и, активно стараясь «надышаться», выполняют именно гипервентиляцию. Это рефлекторно и неизбежно ведет к сужению кровеносных сосудов, в том числе и в головном мозге, и к уменьшению кровотока, а значит, приводит к дефициту кислорода. Нарастающая кислородная недостаточность приводит к потере сознания — Black out. Если перед нырком вы почувствовали легкое головокружение, зуд в кончиках пальцев, эйфорию — вероятнее всего, в процессе подготовки имела место гипервентиляция. В таком состоянии глубокие и долгие нырки лучше не делать! Можно ограничиться неглубоким нырком, по времени где — то вполовину короче вашего максимума. Второй вариант — задержать дыхание на 15–20 секунд, затем 2–3 спокойных вдоха — и вперед, в смысле вниз! Даже если вы знаете, что гипервентиляция вредна и стараетесь дышать правильно, тем не менее, вы можете гипервентилироваться незаметно для себя. Это может произойти, например, на сильном течении, в азарте охоты, когда на глубине 8–9 м вы вдруг находите корягу, полную судаков, или каменную гряду с горбылями, или, подстрелив крупную рыбу и отпустив ее «погулять» на катушке, стремитесь как можно быстрее взять ее.

На суше мы не задумываемся о том, как дышим, — это процесс автоматический: ритмы дыхания контролируются спинным мозгом, да и воздуха вокруг навалом! Но стоит нам задержать дыхание, как тут же подключается и головной мозг, который оценивает происходящие в нас изменения и в какой — то момент говорит: «А ведь я уже достаточно долго не дышу\" Именно тогда и появляется жгучее желание сделать первый вдох! Здесь мы подключаем силу воли и продлеваем задержку, мозг же активно работает и чем дальше, тем чаще посылает сигналы — пора всплывать! Важно научить себя задерживать дыхание и дышать в перерывах между нырками так же естественно, как мы это делаем на суше.

Вся жизнь человека подвержена ритмам, и если так же ритмизировать процессы ныряния и дыхания, движений под водой и отдыха на поверхности, то тем самым можно и оптимизировать сам нырок, и увеличить время задержки дыхания.

Перед нырком необходимо максимально расслабиться и горизонтально лечь на поверхности. Если присутствует течение и вы все же должны удерживать себя в заданной точке, то работают только ноги. Длинные и спокойные гребки, ласты не выходят на поверхность и не шлепают по воде, руки вытянуты вдоль тела. Если течения нет — руки могут быть разведены в стороны или опущены вниз, они просто висят в воде, ноги тоже расслаблены и плавают на поверхности. Голову над водой лучше не поднимать, а если необходимо осмотреться, достаточно лишь слегка приподнять голову, чтобы только глаза оказались над уровнем воды. Вы видели, как осматриваются лягушки? Только им маска не нужна.

А вот теперь начинаем дышать. Наиболее просто и правильно запомнить элементарную закономерность: вдох при подготовке к нырку должен быть в два раза короче, чем выдох! Вдох делается спокойный и глубокий, а выдох сквозь прижатые губы длинный и равномерный. В первое время, чтобы поддержать соотношение 1:2, можно делать вдох — выдох на счет; с течением времени такое дыхание станет естественным и автоматическим, но поначалу нужно стараться очень четко контролировать ритм вдохов и выдохов. Если вы ныряете неглубоко, в пределах 5–15 метров, то долго дышать не нужно, 45–90 секунд вполне достаточно для того, чтобы успокоиться и настроить организм на задержку дыхания. Тренированный спортсмен в состоянии задерживать дыхание на 1–2 минуты даже после одного вдоха, важно только, чтобы предварительная задержка была спокойной и не «до упора». Большинство начинающих ныряльщиков задают один и тот же вопрос: как увеличить объем легких? Отвечаю: объем легких увеличить нельзя или почти нельзя его увеличить существенно. Взрослый человек, как правило, имеет постоянный физиологический объем легких, но использует его очень неправильно. Более того, большинство современных людей дышит часто и поверхностно, используя, в лучшем случае, третью часть или половину своих легких. Чтобы увеличить время задержки дыхания и наиболее полно использовать предоставленные нам природой возможности, мы должны научить свой организм правильно и надолго задерживать дыхание и эффективно функционировать в этом состоянии.

Регулярные тренировки и постоянная работа над собой позволят практически любому человеку без особых проблем довести время своего апноэ до 3–4 минут в статике!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВТОРАЯ — НЫРОК

Наиболее распространенная ошибка начинающих охотников — попытка максимально быстро погрузиться, двигаясь энергично и резко. Мы уже рассмотрели несколько способов выполнения нырка. Вне зависимости от способа, который вы применяете, в каждый момент все движения в воде должны быть максимально спокойными, плавными и неторопливыми. Любое резкое движение требует в три — четыре раза больших трудозатрат, и для того, чтобы преодолеть одно и то же расстояние под водой, в зависимости от скорости вы можете потратить весь запас воздуха, а можете лишь малую его часть. Вода — среда плотная, и любой генерируемый вами импульс силы чаще всего может быть растянут во времени, поэтому каждое движение, сделанное в воде, будет максимально эффективным, если выполняется не торопясь и плавно. Каждый нырок зависит от тактических и стратегических задач, которые вы ставите перед собой, а также от того, как глубоко вы ныряете и насколько активно собираетесь действовать на дне. Нырок начинается в тот момент, когда вы закончили последний вдох, и движение вдоха тут же плавно начинает перетекать в комплекс движений нырка, в погружение. Чем меньше групп мышц участвует в движении, тем меньшее количество кислорода спортсмен затратит в единицу времени и тем длительнее будет нырок.

Основная цель охотника — в конечном итоге застрелить рыбу. Если для человека подводная охота — это развлечение или вид спорта, то для рыбы — это постоянная борьба за жизнь. Именно в момент нырка охотник наиболее заметен, и нырок завершится выстрелом лишь в том случае, если, ныряя, вы не напугали потенциальную добычу. Именно правильно выполненный нырок не только не пугает рыбу, но и может заинтересовать ее: ведь большинству рыб свойственно любопытство. На любопытстве рыб в основном и основан метод охоты из засады. Чем меньше движений вы делаете в момент нырка, тем менее опасным вы будете представляться рыбе, тем больше сил и кислорода сэкономите для последующего своего нахождения на дне. Ключом к максимальному расслаблению может послужить выплюнутая изо рта трубка. Выплюнув трубку, вы в состоянии полностью расслабить лицо, а ведь мимические мышцы лица иннервированы теми же группами нервных волокон, что и другие мышцы тела. Вы видели в зеркале свое лицо, когда поднимаете что — то тяжелое? Вот — вот, детей пугать можно! А взгляните на спящего человека — расслабленное, счастливое лицо, расслабленное и спокойное тело…

Станьте, а еще лучше сядьте в удобное кресло перед зеркалом, наденьте маску, максимально расслабьтесь. Закройте глаза, подумайте о чем — то приятном, расслабьте руки и ноги и, сохраняя это блаженное состояние, откройте глаза и снова посмотрите в зеркало! Попробуйте запомнить свое состояние и выражение лица — это поможет вам достичь наиболее полного расслабления.

С первых метров погружения мы начинаем ощущать на себе все возрастающее давление воды. И первый сигнал — сначала заложенность, а затем и боль в ушах. Чтобы прекратить это неприятное явление, необходимо еще до возникновения болей продуться — компенсировать возрастающее давление, зажав пальцами ноздри и сделав активный выдох в нос (метод Вальсава). Применение этого метода требует довольно больших затрат энергии, и, кроме того, рука у лица увеличивает гидродинамическое сопротивление всего тела. Более эффективен метод продувки без применения рук способом Мерканте — Одаглия, когда задняя часть языка отталкивается от мягкого неба; можно пробовать выполнять зевательные или глотательные движения — все эти действия сводятся к тому, чтобы открыть проходы евстахиевых труб, соединяющих область внутреннего уха с полостью носоглотки. Тренированные ныряльщики стараются выполнить продувку еще до наступления неприятных ощущений: это облегчает и сам процесс продувки, и предупреждает возникновение боли. Своевременная продувка также способствует полному расслаблению, при этом нужно еще помнить и о постоянном выравнивании давления в подмасочном пространстве. Чем глубже погружается охотник, тем больше возрастает разность между давлением окружающей среды и давлением воздуха под маской, где воздух имеет давление, как на поверхности. Маска превращается в кровососную банку. Чтобы исключить обжим по мере роста давления, необходимо под маску поддувать носом небольшие порции воздуха, компенсируя давление водяного столба.

В большинстве случаев вы погружаетесь, еще не видя дна, и встреча с рыбой может произойти в любой момент вашего нырка. Много раз мне приходилось буквально падать на рыбу или встречи происходили еще до того, как я проходил половину пути от поверхности до дна. Охотник должен быть постоянно начеку, а его оружие — быть готовым к выстрелу в любой момент. При погружении будьте постоянно готовы к неожиданной встрече с рыбой, которая может встретиться вам когда угодно, и до тех пор, пока у вас в руках есть заряженное ружье, будьте готовы к выстрелу! В идеале ваша плавучесть должна быть подобрана таким образом, чтобы быть нейтральной именно на той глубине, где вы собираетесь охотиться. На практике же чаще всего последние метры перед дном инерция и возросшая отрицательная плавучесть заставляют вас просто падать на дно, с большей или меньшей скоростью. Последние секунды перед падением на дно нужно использовать, чтобы еще раз осмотреться, скорректировать положение тела и уточнить место приземления. В этот момент левая рука, не торопясь, медленно выводится вперед и мягко опирается на дно, тормозя и амортизируя падение, а затем, служа опорой, плавно переводит движение вниз в медленное горизонтальное, с тем чтобы выйти из облака мути и отойти от места падения на грунт. Здесь как в бою: если вы не перекатились на несколько метров от места падения во время атаки, снайпер «снимет» вас, стоит только подняться! Так же и на охоте: место падения — источник сильных колебаний, и для рыбы это место может как возбуждать любопытство, так и казаться источником повышенной опасности. Но если вы отодвинетесь от места падения на метр — два, то для рыбы вы уже не будете ассоциироваться с этим падением, и наверняка поднятая вами муть не закроет обзор.

ТРЕТЬЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — ДЕЙСТВИЯ НА ДНЕ

Именно за этим мы и лезем в воду: чтобы успешно действовать на дне, и затеян весь этот сырбор! Тактика действий на дне зависит от множества факторов, начиная с того, в море, реке или озере вы охотитесь, на каком рельефе, в какой прозрачности и на какую рыбу. Важны глубина, течение и даже время суток!

Чем больше мы двигаемся, тем активнее потребляем кислород, и если на суше у нас нет никаких проблем с его восполнением, то вот под водой есть, о чем задуматься! Поэтому чем меньше движений, чем более они плавные и экономные, тем длительнее и глубже будет нырок. Падая на дно, особенно последние метры и секунды, сначала осматриваемся по сторонам, выбирая место приземления, определяем направление движения и варианты тактических решений. Любое препятствие, тень, неровность дна, коряги и водоросли — все нужно принимать во внимание и использовать для маскировки! Точно так поступают и рыбы, а значит, куда бы вы ни упали, под укрытием или рядом с ним может находиться и потенциальная добыча. Поэтому перед падением желательно затормозиться и, определив, что вы падаете на потенциальное рыбье укрытие, быть готовым к выстрелу! Много раз случалось, что еще в процессе погружения встречаешь добычу в толще воды или спокойно стоящую на дне. В этом случае не старайтесь выйти рыбе в бок — стреляйте сверху, развернув оружие таким образом, чтобы вертикальная ось ружья была параллельна оси рыбы. Тогда любое взбрасывание оружия придется вдоль оси рыбы, и промаха, вероятнее всего, не будет. Самое главное, все действия выполнять спокойно и без суеты!

Есть несколько основных технических приемов, которые в основном и применяет на дне подводный охотник: комбинируя их в разных вариантах, мы и получаем итоговый результат!

ЗАСАДА. Именно ее стоит признать основным охотничьим приемом, именно засада, как правило, наиболее эффективна в подводной охоте! Но засада засаде рознь! Ее можно устраивать на разных глубинах, а в зависимости от глубины и условий изменяется и длительность засад. Засады требуют правильной отгрузки, поэтому особое внимание нужно обратить на загрузку ног: специальные ножные грузы или ласты, подгруженные свинцовыми стельками. Засады можно разделить на несколько категорий.

1. Неподвижная, стационарная, закрытая засада (по М. Микрюкову, засада — «краб») применяется в основном при охоте на проходящую рыбу, когда большие косяки рыб во время миграции проходят мимо одного и того же места. Чаще всего такой тип засады применим в охоте на кефалевых — сингиля, пиленгаса, лобана и лаврака. Как правило, это далеко выступающий в море риф, скальный хребет или мыс, на оконечности которого находится одна или несколько щелей, «окопов», ниш, где можно полностью спрятаться в ожидании проходящей рыбы. В период интенсивного хода рыбы в таких местах собирается довольно много разного уровня охотников, распределяющих между собой очередность нырков и позиции засад. В этой ситуации особенно важным становится правильный и незаметный подход — отход, с тем чтобы не испугать рыбу, которая вот — вот должна выйти на ваших соседей. А уж если в засаде вы сами — тут нужно максимально слиться с рельефом и, не шевелясь, терпеливо ждать выхода рыбы, держа оружие в направлении ожидаемого выстрела. Так охотятся и на осторожную рыбу в прозрачной воде. В Средиземном море это денти, сарго, сериола, а в Черном — зубарь, луфарь. Применим этот тип засады и в пресных водоемах: язь, сазан, амур тоже посещают одни и те же места, и, зная рыбьи маршруты и тропы, можно с неизменным успехом охотиться на путях их миграций и кормежки.

Засада, организованная на одном и том же постоянном месте, дает возможность охотнику совершать самые длительные задержки дыхания: ведь четко зная место и коридор прохода рыбы, створ стрельбы и вероятные сектора появления рыб, вы концентрируетесь лишь на охоте и стрельбе, не тратя лишних сил и энергии. Все эмоции «собраны в кучу», вес балласта подобран идеально, вы знаете все зацепки и удобные положения стрельбы, и даже гарпун летит по наиболее правильной и давно пристрелянной траектории. Выныривать можно и без оружия, каждый раз оставляя его на дне, все равно ведь туда нырять придется…

Постоянно помня о том, что засада требует кошачьего терпения и внимания, не шевелясь, ждем выхода рыбы. И вот долгожданный выстрел: попал! — про себя орете вы. И тянете к себе рыбину, а она, естественно, сходит, и над водоемом раздается отнюдь не младенческий вопль… А уж если по счастливой случайности ры бина все же не сошла, считайте, вам дико повезло! Рыбу нужно хватать сразу, и именно рыбу, а не гарпун, и тут же сажать на кукан. Подтягивая к себе рыбу, вы даете натяжку линю и гарпуну, и у вашей добычи появляются возможности сойти, разорвав тело. Рыба потом, вероятно, погибнет, но сейчас она отчаянно борется за свою жизнь, и ваша задача сделать так, чтобы эта ее жизнь нашла завершение на сковородке или в котелке.

1. Засада в движении — динамичная засада. На мой взгляд, наиболее часто используемая засада Во время активного поиска рыбы вы вдруг замечаете, что на вашем пути появилась потенциальная добыча или место соответствует вашему представлению о «рыбном», срабатывает интуиция, но, так или иначе, вы решаете остановиться и выждать несколько секунд без движения. Стоит вам замереть, как вдруг, откуда ни возьмись, появляется РЫБА! Важнее всего в этот момент быть абсолютно неподвижным, чтобы не испугать приближающуюся цель. Камуфлировашшй гидрокостюм поможет замаскироваться и слиться с дном, особенно если вода прозрачна (в мутной воде камуфляж почти не работает — достаточно, чтобы костюм был без ярких деталей). Рыба выходит на охотника в разном состоянии, лучше всего, если ею будет двигать любопытство, тогда, вероятнее всего, охотник будет иметь достаточно времени на прицеливание и на выстрел. Если же на охотника выходит кормящаяся рыба или рыба на переходе, времени на выстрел у него остается совсем мало. Динамические засады требуют от спортсмена великолепной физической формы и больших трудозатрат, но именно такая тактика дает возможность найти места скопления рыб — наиболее вероятные места проходов косяков и «дома». Особое внимание нужно обратить на правильную отгрузку и распределение грузов. Слишком тяжелый пояс придавит вас ко дну, нагрузит позвоночник и затруднит перемещение, а легкий заставит хватат ься за траву и камни, совершать много лишних движений и в итоге сведет к минимуму все ваши старания. Чтобы успешно охотиться в динамике, необходимо иметь один — два, а то и три легкосъемных груза, которые при необходимости можно снять и повесить на буек или, наоборот, перевесить с буйка на пояс.

Охота с подхода — вариант применения динамических засад. Самый яркий ее пример это охота на кормящуюся кефаль. В августе — сентябре кефаль подходит к берегам, где, кормясь на прибрежных камнях на глубине 2–4 м, нагуливает жирок. Ныряя раз за разом, вы вдруг замечаете на пределе видимости мелькнувшее серебро. Мгновенно сориентировавшись по направлению движения рыб, прячась за камнями и скалами, перемещаетесь максимально быстро и скрытно к месту наиболее вероятного появления кефалей, ложитесь в засаду. Перемещение нужно совершать, перетаскивая себя по дну руками, хватаясь за водоросли и валуны, но ластами при этом работать нельзя, чтобы не испугать рыбу. Вы ждете выхода рыбы и знаете приблизительно, откуда она появится, но все равно кефаль возникает внезапно, и теперь у вас есть всего несколько мгновений, чтобы сориентировать оружие и сделать выстрел. Часто случается, что вы ждете выхода рыбы, а она не выходит, воздух кончается, и вот вы выныриваете и видите хвосты удирающих из — под самого вашего носа кефалей. Не хватило пары секунд! Или рыбы почему — то изменили направление своего движения, а то просто зашли за камень и… исчезли! Охота с подхода требует крепких нервов, осторожности и внимания, но это настолько азартная штука! К тому же прекрасная школа стрельбы и охоты: умея охотиться с подхода на мелководье, вы потом гораздо легче будете двигаться и на больших глубинах.

3. Активный поиск — охотник постоянно в движении. Не задерживаясь на одном месте, он нырок за нырком двигается вдоль дна, внимательно осматривая щели, гроты и места наиболее вероятного нахождения рыб. Активный поиск чередуется с засадами, и нужно быть готовым к встрече с рыбой и выстрелу в любой момент! В поиске ваша плавучесть должна быть отрегулирована в ноль или с небольшим плюсом, ведь касания дна пугают рыб, прячущихся на дне и в щелях. На ноги одеваются носки потолще, да и брюки тоже можно взять более толстые, чтобы плавучесть ног была повыше! Если ласты лягут на дно, они создадут ненужный шум, поднимут муть, да и залипнув на дне ластами, вы сами себя ограничите в маневре. Охотник должен парить над дном: легкое движение ластами позволяет изменить положение и глубину, одна рука удерживает оружие, а второй вы изредка придерживаетесь за камни, жесткие водоросли или крупные коряги и контролируете положение оружия, особенно если оно длинное, а щели узкие.

Один из вариантов активного поиска — челночное ныряние, здесь можно даже не доходить до дна. Несколько вдохов на поверхности, нырок в полводы, длинный проплыв и наверх! Челночное ныряние — это наиболее правильный способ обследования больших площадей акватории, применяется обычно на первом этапе подготовки к соревнованиям, когда на неизвестной акватории и без лодки вы должны найти наиболее интересные и перспективные места. Двигаясь челноком, нужно поддерживать четкий ритм отдыха и работы под водой, не пересиживая во время нырка и не слишком долго отдыхая на поверхности. Оптимальный ритм — 1:2, например, 30 секунд на поверхности–1 минута под водой; или 40–45 секунд на поверхности — 1 минута 30 секунд под водой.

Грамотный охотник варьирует способы/приемы действий под водой и может комбинировать и разнообразить свои действия в течение даже одного нырка, ведя себя сообразно ситуации и подстраиваясь под состояние моря и собственное самочувствие. Новички же наиболее часто задают один самый важный для них вопрос: а когда нужно всплывать?

ЧЕТВЕРТАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — ВСПЛЫТИЕ

Самая главная ошибка, которую вы можете совершить, — это всплывать энергично и быстро! Всплытие на поверхность едва ли не самая опасная фаза нырка, и большинство утоплений происходят как раз в момент, когда до поверхности остаются даже не метры, а сантиметры! Только жесткий самоконтроль и спокойствие позволят вам успешно заниматься подводной охотой многие годы.

Первая потребность сделать вдох, особенно для новичков, — это уже и есть сигнал на всплытие. Со временем вы выработаете устойчивый автоматический навык и перестанете думать о том, в какой момент нужно всплывать. А пока мы только начинаем — лучше начать всплытие чуть раньше!

Под водой мы чувствуем себя достаточно комфортно, но на стыке двух сред — воды и воздуха — нас могут подстерегать опасности, от нашего организма совсем не зависящие: моторные лодки, бревна, льдины и различные плавающие на поверхности предметы. Так, однажды я попал в весьма неприятную ситуацию, когда, всплыв на поверхность, оказался под почти незаметным прозрачным куском полиэтиленовой пленки этак 2,5 на 3 метра размером. Дышать уже хотелось сильно, и благо, что пленка была все — таки небольшой! Перед всплытием нужно обязательно посмотреть наверх, а если глубина большая, во время подъема обязательно следует поглядывать вверх периодически. При этом голова не должна быть все время направлена в сторону поверхности: так напрягаются мышцы спины и шеи, что съедает лишний кислород и мешает расслаблению. Просто смотрите перед собой, мышцы шеи расслаблены, взгляд спокоен.

Моторные лодки и катера слышно, и по нарастанию звука чаще всего можно определить расстояние и направление движения судна; опаснее виндсерфинги и водные мотоциклы — первые совсем не слышны, а вторые настолько быстро движутся и так непредсказуемы, что могут представлять серьезную опасность! В таких ситуациях я всплываю с поднятым вертикально вверх ружьем и задерживаюсь на несколько секунд в полуметре от поверхности, выставив наверх оружие. Торчащий из воды предмет может заставить отвернуть в сторону и достаточно нетрезвого мотоциклиста.

Всплывая с большой глубины, на последних метрах перед поверхностью ваше тело уже имеет положительную плавучесть, и если вы, расслабившись, позволите себе проскользить эти последние метры по инерции, под действием все возрастающей плавучести риск получить shallow water black — out уменьшится.

Особое внимание уделяем работе ног: длинные и спокойные гребки ластами с большой амплитудой наиболее эффективны во время всплытия, руки спокойно опущены вниз и расслаблены. Рука, удерживающая оружие, тоже расслаблена, и только средний и большой пальцы легко удерживают рукоятку. В этот момент есть риск выбить у себя ружье ударом ласты по флажку или головке ружья. Чтобы этого не произошло, кисть руки с ружьем слегка выворачивается наружу.

Выдох начинаем плавно, за метр — полтора до выхода на воздух, и заканчиваем его уже лежа на поверхности, плавно выдувая воздух из легких через достаточно плотно прижатые губы или, выплевывая воду из трубки, пытаемся как бы удержать струей воздуха уже вылетевшую воду.

В момент выхода на поверхность с большой глубины (если трубка была вынута изо рта в начале нырка) первый вдох делается спокойно, открытым ртом, и только после этого вы ложитесь горизонтально, отдыхая после нырка. Если же трубка была во рту или вы ее вставили в рот непосредственно перед выходом на поверхность, первый вдох делаем плавно и не торопясь, наслаждаясь этим долгим вдохом.

Очень важно не расслабляться полностью в первые секунды после всплытия. Хотя бы первые 15–30 секунд держите мысли в тонусе, сконцентрировав внимание на своих ощущениях после нырка и сфокусировав взгляд на каком — то предмете, ну хоть на кончике ружья или ободке маски.

Каждый нырок съедает огромное количество энергии, кроме того, помимо нагрузки на дыхательную систему, гидрокостюм ныряльщика повышает тонус всех мышц. Даже самая теплая вода забирает тепло, и самый комфортный гидрокостюм требует серьезных энергетических затрат. Нагрузки, которые испытывает подводный охотник в течение одного дня соревнований, вполне можно сравнить с марафонскими, поэтому на первый план выходит умение спортсмена распределить свои силы на весь день. Очень важно научиться правильно, полно и эффективно отдыхать между нырками, сводя потери энергии к минимуму.

 

Тренируемся в бассейне

Понятно, что для успешной охоты летом и для поддержания хорошей спортивной формы зимой необходимо тренироваться, и желательно в бассейне — не в компьютерные же игры играть! Однако тренировка в бассейне всегда становится камнем преткновения для человека, прежде спортом не занимавшегося. Сложно заставить себя, любимого, тренироваться! Нет, в бассейн прийти — то можно и, купив самые модные плавки, очки и шапочку, можно постоять во всей красе на бортике и даже поплыть сотню — другую метров. Правда, потом запал как — то стихает, да и носки вы забыли, и ластами ноги натерли, и на работе проблемы, и тяжело все это… И вот уже плавки лежат в шкафу, а ласты на полке, и вы сами, погрязнув в делах, с удивлением замечаете, что лето уже — вот оно! А плавать почему — то тяжело, и не дышится совсем, и силы кончаются как — то слишком быстро… И только спустя какое — то время, начав более или менее прилично нырять и охотиться, мы с сожалением отмечаем, что отпуск уже кончается, а следующий только через год…

Так вот! Бассейн — простейший рецепт! Три тренировки в неделю по 1,5–2,5 километра за каждую — и вы встречаете новый сезон стройным, подтянутым, с хорошей дыхалкой. И, подходя к водоему, знаете — все в ваших руках. Небольшая доля везения — и местная «царь — рыба» ваша!

Тренировки в бассейне в первую очередь стоит направить на отработку техники плавания и ныряния, выработке выносливости и скоростно — силовых качеств. Что касается техники, самая распространенная ошибка при плавании — согнутые в коленях ноги, так называемый «велосипед». Это наиболее сложно исправляемая ошибка, ведь стоит только начать грести ногами правильно, как тут же резко возрастает нагрузка, и наш внутренний лентяй говорит: Пардон! Мы так не договаривались — мне бы чего полегче!» Но вся фишка в том, что стоит вам пойти на поводу у этого лентяя, как тут же возрастут энергозатраты, понизится скорость и уменьшится глубина и задержка. Почему? Да потому что согнутое колено гонит перед собой воду, увеличивая сопротивление, пятка при этом тянет за собой ласту, и гребок не получается: вода просто стекает с ласты, а движение — то вы все равно делаете и расходуете на него драгоценный кислород! Делая толчок ногой, вы толкаете воду самой жесткой частью ласты, при этом не создавая мощного и правильного толчка, так как нога ваша движется в возмущенном вами же потоке, и этот самый толчок получается совсем не эффективным! Чтобы повысить эффективность гребка, ногу необходимо разогнуть в колене и, «натянув» носок, постараться грести кончиком ласты. Колено при этом не закрепощается полностью, а мягко подгибается, амортизируя и смягчая толчок.

Здесь надо вспомнить, как секретарша Верочка учила свою директрису правильно ходить в фильме Э. Рязанова «Служебный роман»: «…. Нога свободная от бедра! Расслабленная, спокойная походка пантеры перед прыжком!» Сравнение с пантерой особенно важно: ведь стоит вам только разогнуть колено, как тут же всплывет ваша «пятая точка»! Кстати, где вы видели пантеру с поднятой кверху попой? Правда, на этом сравнения с пантерой заканчиваются, ведь наша цель — достигнуть максимального расслабления в воде. А хищники, особенно перед атакой, напряжены и максимально собраны. Нам же, чтобы не поднимать задницу на поверхность, нужно слегка прогнуться в пояснице и подать таз вперед — вниз. Поднятое вверх «основание» «цепляется за поверхность» и создает лишнее сопротивление и шум.

Теперь опять сог нутся ноги, пятки начнут вылетать на поверхность, ласты будут шлепать по ней, не добавляя вашему плаванию ни скорости, ни эстетики. Лучший способ исправить ошибки в плавании — проплывать большие дистанции — 200–800 метров — в бассейне в ластах и с дощечкой в руках, при этом лучше не пользоваться маской и трубкой. Правильнее всего применять обычные плавательные очки, делая вдох на поверхности, а выдох в воду. Такое дыхание позволяет наиболее эффективно ритмизировать процесс и управлять дыханием в зависимости от темпа и количества гребков ногами, тем самым активно воздействуя на всю дыхательную систему организма и стимулируя процессы адаптации. Стоит сразу предупредить особо рьяных пловцов: не пытайтесь переходить на плавание «дельфином», пусть даже это кажется вам и легче, и естественней. При работе «дельфином» скорость возрастает совсем ненамного, а вот энергоза траты — практически вдвое! Ведь начинают работать большие массивы мышц, а парные ласты при этом не обеспечивают мощного толчка, да и сопротивление у охотника с ружьем, а то и с рыбой, побольше будет, чем у только и знающего, что гонять вверх да вниз, фридайвера. (К слову, у фридайверов и страховка по — другому организована, и задачи они себе ставят совсем иные!) Охотники проводят в воде довольно много времени, и эффективная работа ног сэкономит массу сил и энергии. Только ради этого стоит походить в бассейн и «намотать» за зиму хотя бы сотню километров!

Следующим шагом будет задержка дыхания на каждом повороте хотя бы еще на один — два удара ластами: тем самым вы, выдерживая один и тот же ритм плавания, подстегиваете свой организм, удерживая его в состоянии мягкого кислородного долга и тем самым нарабатывая анаэробные возможности организма.

Теперь можно приступать и к нырянию, ведь ныряние в бассейне, пусть даже мелководном, позволяет лучше почувствовать свое тело и динамику работы ног. Именно в бассейне наиболее правильно подбирать для себя наилучшие и удобные модели ластов и выбирать тот самый наиболее эффективный способ управления ими.

Только всегда следует помнить, что толкает и двигает нас, самых неуклюжих из всех животных, оказавшихся в воде, не вся плоскость пластины, а лишь 30–40 % площади всей ласты, ее кончик, а нога — это лишь рычаг, передающий энергию и задающий амплитуду и темп.

Вот здесь пришла пора поговорить про угол наклона лопасти по отношению к стопе, форме и размеру калоши ласты, длине и жесткости пластины.

Имея угол наклона лопасти по отношению к стопе 10–15°, пластина работает, на мой взгляд, наиболее эффективно и правильно. Если же пластина плоская, то ныряльщик вынужден забрасывать пятку и увеличивать сопротивление движению за счет большего сгибания колена и заброса голени назад. Больший угол наклона лопасти по отношению к стопе заставляет вас тянуть пластину коленкой и снова затрачивать больше сил и энергии.

Разберемся теперь с жесткостью калош. Более жесткая калоша лучше передаст нагрузку от ноги на лопасть: не зря последние лет тридцать горнолыжники борются за максимальную жесткость и эргономичность своих ботинок. У нас, ныряльщиков, то же самое — с той лишь разницей, что мы вынуждены использовать еще и неопреновые носки разной толщины и больше времени проводить в нашей «обуви». Тесные ласты приводят к судорогам, слишком свободные болтаются и не в состоянии передать нагрузку должным образом. Ласта должна комфортно сидеть на ноге, и, следовательно, большинство опытных охотников имеют несколько пар ластов для разных условий охоты и разной температуры воды. Тренируясь в бассейне и пробуя различные модели ластов, надеваем носки «в размер» — не страшно, если под более свободную калошу придется одеть более толстые, а значит, более плавучие носки. Но это тесты, а для регулярных тренировок ласты важно подбирать «в размер»!

Вы даже можете позволить себе тренироваться и в коротеньких «пляжных» ластах, а можете одевать и нормальные охотничьи «лыжи» — все это не очень важно, все равно определяющим был и остается объем нагрузки, ее качество и интенсивность. Где — то через пару месяцев вы почувствуете первые сдвиги в уровне своей физической формы и, оглянувшись назад, удивитесь, насколько сложными и трудными были те первые тренировки!

Но все равно, в каких бы вы ластах не плавали, основные элементы техники остаются без изменений, поскольку только правильная работа ног позволит сэкономить энергию на глубоких нырках.

Продолжим разбирать технику плавания. Поскольку именно она в дальнейшем определит и позволит нам расширить границы возможного. Итак, тело выпрямлено и расслаблено, руки вытянуты вперед, плечи (кто не знает: плечо — это расстояние от плечевого сустава и до локтя) прикрывают уши, голова слегка зажата между плеч, и лицо смотрит вперед (то есть вниз), шея расслаблена. И если нам необходимо посмотреть вперед по ходу движения, чтобы не натолкнуться на бортик бассейна, мы только слегка приподнимаем глаза, не запрокидывая голову при этом. Стоит только, запрокинув голову, напрячь шею, как напрягутся большие массивы мышц спины, межреберные и жевательные мышцы, что, в свою очередь, потянет за собой повышение тонуса всего тела. Спина расслаблена, лицо спокойно, трубки во рту нет. Дело в том, что если вы держите во рту трубку, жевательные мышцы напряжены (а это одни из самых мощных мышц в организме), также напрягутся и остальные мышцы лица, а лицо иннервировано теми же группами нервов, что и основные мышечные группы. Вы пробовали взглянуть в зеркало, поднимая тяжести? Вот — вот, смотреть страшно! Напряжено лицо — напряжено все тело! А значит, стоит только расслабить лицо — расслабится и все тело. А, выплюнув изо рта трубку, вам и лицо легче будет расслабить; следовательно, стоит только выплюнуть трубку изо рта, как мы автоматически увеличиваем задержку дыхания! Можно сразу договориться: в бассейн трубку можно не брать — в большинстве случаев она просто не нужна. Ведь мы договорились уже: наша цель — повышение спортивной формы и работа над дыханием. Ритм дыхания поддерживается и зависит от ритма и активности работы, а цикличность дыхания зависит от количества и порядка двигательных циклов. Да и маска, в общем — то, не обязательна, плавательных очков вполне достаточно, если вы собираетесь тренироваться, а не рассматривать девушек, плавающих по соседней дорожке.

Тренировки в бассейне — великолепная возможность научиться правильным техникам расслабления и самоконтроля, возможность, не отвлекаясь на охоту, все время посвятить контролю и оценке собственных состояний в процессе ныряния. Именно в бассейне достигается то тонкое состояние ощущения скольжения в толще воды, когда вы кожей чувствуете потоки, обтекающие ваше тело. Достигнув этого, вы можете переходить к попыткам контроля и наблюдения за состоянием внутренних и наружных мышц вашего тела, отслеживая те группы мышц, которым важно работать в данный момент, и те, которые следует отпустить и расслабить. Для охотника особенно важно научиться правильному расслаблению и переходу в спокойное созерцательное состояние, когда события развиваются помимо вас где — то рядом, в то время как вы просто скользите в толще воды, не концентрируясь ни на чем, прозрачно пропуская информацию через свое сознание. Даже во время мощной скоростно — силовой тренировки важно экономить энергию на каждом движении, отвлекая свои мысли от всего, что может сбить внутренний настрой.

Особенно важно такое состояние во время предельных, или близких к предельным, нырков, когда вам необходимо совершать повороты, отталкиваясь от бортика бассейна или заканчивая особо длинный проныр. Как только человек ставит перед собой задачу достижения конкретного результата, все его силы и возможности концентрируются на этой идее, требуя мобилизации сил и энергии, и в итоге приводят к обратному результату. Казалось бы, мощный стимул, волевая установка — ан нет, подсознание включает резервы и заставляет организм более жестко и активно работать, тратить больше кислорода и задействовать резервы. В этом случае важнее становится де — концентрация, отвлеченное сознание и полное, максимальное расслабление. Важно задать телу формулу движения, а затем не мешать ему спокойно двигаться. Уже давно доказано: активная мозговая деятельность съедает энергии не меньше, а то и больше, чем тяжелый мышечный труд.

Еще один бонус: научившись расслаблению и деконцентрации, вы будете выходить с тренировки полным энергии и идей. Именно этим и замечательна охота: там некогда думать, все мысли направлены на поиск добычи и оценку ситуации. А внимание сосредоточено на вещах, совершенно не встречаю |цихся в обычной жизни, и ваш мозг совершенно свободен. Конечно, все это возможно только при отличном владении техниками плавания и ныряния. И, безусловно, когда ваше снаряжение правильно подобрано и должным образом подогнано, вес грузпояса достаточен, а оружие удобно и исправно.

А сейчас мы подошли к очень важной теме — вашей БЕЗАПАСНОСТИ. Любая тренировка требует серьезного напряжения, а это всегда переход за черту комфорта. А уж если мы говорим о нырянии и работе в воде, то, в любом случае, основополагающим фактором становится организация безопасности и страховки на все время тренировки. Ни для кого не секрет, что инструкторы и тренеры, дежурящие в бассейне, не в состоянии обеспечить вам правильную страховку во время тренировки — как минимум, они просто запретят вам нырять, а то и вовсе не пустят в бассейн. На фиг им нужны ваши проблемы! Лучшим решением будет, если вы тренируетесь компанией и каждый из вас, по очереди, постоянно находится на бортике, командуя «старт» и «финиш», а также отслеживая технику и страхуя непосредственно вас!

Практика проведения тренировок в бассейне доказывает: регулярные занятия действительно позволяют достичь феноменальных результатов и встретить сезон в прекрасной спортивной форме. Но справедливо также и то, что только случай хранит авантюристов, пытающихся тренироваться в одиночку без должного надзора, контроля и страховки.

Так, один мой знакомый, назовем его В. Л., придя в одиночку в бассейн, затеял серию длинных отрезков. В один счастливый — для него! — момент девочки, прыгуньи с трамплина, заметили фигуру, необычно долго лежащую на дне. Парня подняли, на удивление рядом на дорожке оказался грамотный врач — реаниматор, и до сих пор никто не знает, откуда взялся кислородный прибор. Была зафиксирована клиническая смерть, но парня все же удалось оживить!

Неоднократно участвуя в соревнованиях и судя соревнования по фридайвингу, мне также приходилось наблюдать случаи возникновения состояний САМБА и shallow water black — out. Хорошо, что это происходило при постоянном контроле и под четким наблюдением врачей, судей и тренеров. Когда же вы тренируетесь в одиночку, то не застрахованы от любых неожиданностей, тем более что shallow water black — out и самба возникают всегда внезапно при ясном сознании, и человек до самого последнего момента уверен в своих силах и контроле над ситуацией! Более того, в момент возникновения этих критических состояний развивается ретроградная амнезия, и пострадавший впоследствии не помнит, что с ним произошло. Незадолго до потери сознания развивается упорство в достижении цели, и спортсмен в какой — то момент переступает свой предел. Дальше вступают в действие механизмы защиты, выработанные жизнью на суше, но мы — то находимся в воде! И если человека вовремя не вытащить из воды и не дать возможности дышать — неизбежно следует утопление!

 

офп (основы физической подготовки)

Теперь резонно возникают вопросы: а как все же тренироваться? Как сохранить и улучшить технику задержки дыхания? Как поддерживать спортивную форму, чтобы нырнуть поглубже и пробыть под водой подольше? Ваше тело — самый главный предмет вашего снаряжения. И оно требует не только постоянного ухода и контроля, но и также подстройки всех его систем/механизмов и оперативной оценки состояния. Много раз приходилось слышать: «А мне не нужно тренироваться, я ведь не спортсмен, а любитель, да и ныряю совсем не глубоко. Ты лучше расскажи, как сделать так, чтобы дыхание подольше задержать!»

Представьте себе, что, прибыв на охоту, вы забыли, к примеру, трубку (или ласты, или ружье). Получится охота? Все состоит из мелочей, и успех на охоте является безусловным следствием внимания к этим мелочам.

Хороший охотник невозможен без отличной физической формы, и, конечно же, тренировка в море — это лучшее, что может этому способствовать. Но регулярно тренироваться в море могут только живущие на побережье. А что делать тем, кто не может позволить себе больше 10–20 дней моря в году? Как при этом стать хорошим охотником, войти в пик формы и подготовить себя к встрече с морем?

Регулярные выезды на речку или озеро, охота, пусть не в глубоком водоеме, но регулярная, тоже приносят свои плоды!

Подводная охота, как и любой другой вид спорта, для приобретения необходимых навыков требует специального подхода к тренировочному процессу, направленного на поддержание и совершенствование спортивной формы, повышение адаптационных возможностей организма, а также анализа достигнутых результатов и программирования последующих тренировок в зависимости от задач ближайшего и последующих тренировочных циклов.

Очень важным в процессе тренировки становится развитие двух важных факторов: аэробной силы и анаэробных способностей.

Спортсмен с высокими показателями аэробной силы имеет все необходимые составляющие для достижения максимальных результатов в апноэ: высокий уровень гемоглобина, низкую частоту сердечных сокращений, хорошую скоростную и силовую выносливость.

Повышенная анаэробная способность дает возможность переносить повышенное содержание молочной кислоты, которая образуется, например, при преодолении больших расстояний, охоте в прибое и на течении.

Как и в остальных видах спорта, поддержание пика спортивной формы у подводного охотника длительное время невозможно. Следовательно, составить программу тренировок на год и на текущий период необходимо таким образом, чтобы достичь лучшего состояния в наиболее важный момент сезона.

Слишком раннее начало тренировок и интенсивное их продолжение в течение длительного времени грозит риском в самый разгар сезона оказаться на спаде физической формы. Также и во время тренировочных сборов излишнее усердие при изучении соревновательных зон без достаточного отдыха после тренировок и между тренировочными днями может привести к низкой работоспособности на период соревнований.

В зависимости от периода и времени года спортсмен применяет различные по уровню нагрузки и направленности тренировки. Важно, чтобы мышцы сохраняли эластичность (здесь особое значение имеет выполнение упражнений на растягивание мышц после специальных тренировок в зале, бассейне и на тренажерах). Каждое упражнение должно выполняться неторопливо, с постепенным увеличением ритма и интенсивности.

Чтобы получать максимум удовольствия от охоты, важно подобрать для себя комплекс тренировочных нагрузок, соответствующих и темпераменту, и физиологическим наклонностям, и возможностям организма. Самое лучшее — делать это под руководством грамотного тренера или инструктора. Не рвите «с места в карьер» — только постепенное, шаг за шагом наращивание нагрузки и ее планирование, позволят вам без травм и комфортно встретить следующий спортивный сезон.

Бег, именно бег позволяет наиболее полно сымитировать нагрузки, которые переносит подводный охотник. Продолжительный бег развивает выносливость. Очень хорошо совершать продолжительные кроссы по пересеченной местности. 3–5–10 км 2–3 раза в неделю и 1–2 км каждое утро — великолепное решение! Это и закалка, и нагрузка на выносливость, и хорошая тренировка для всей дыхательной системы. Это неправда, что подводный охотник должен быть похож на тюленя! Прекрасная спортивная форма — залог успеха. Именно бег наиболее демократичен, поскольку бегать может каждый и практически везде, не так уж и сложно найти неподалеку парк, рощу или луг, где вы сможете совершать свои пробежки. Если же вы тренируетесь на беговой дорожке в помещении, позаботьтесь о хорошей вентиляции! Воздух должен быть свежим и не пыльным.

Тренировки в беге правильнее начинать по окончании спортивного сезона. Во время интенсивных тренировок в море, в период соревнований и предсоревновательных сборов бег можно рекомендовать лишь как составляющую утренней зарядки. С завершением сезона важно плавно перейти от серьезных нагрузок в воде к тренировкам в зале, бассейне и на беговой дорожке. В начале тренировок ритм бега сохраняется на низком уровне, увеличиваясь во времени постепенно — от 30 минут в начале подготовки и до 90 минут непрерывного бега перед началом активных тренировок на водоеме. Уровень и интенсивность беговой нагрузки следует подбирать индивидуально в зависимости от общей подготовки, конституции, темперамента. Так, для многих людей бег не только не полезен, но и противопоказан. В первую очередь, это люди старше среднего возраста и с излишним весом. Чтобы уберечь суставы, здесь бег стоит заменить ходьбой по пересеченной местности, в зонах, удаленных от основных транспортных потоков.

Основные упражнения в беге:

1. Бег с контролем дыхания: бежать в сниженном темпе, вдыхая и выдыхая, очень медленно, сохраняя постоянным количество шагов между двумя фазами дыхания во время бега. Время выдоха должно в два раза превышать время вдоха (например: 10 шагов — выдох — 5 шагов — вдох). Повторить 20 раз.

Цель: (а) увеличить скорость бега, сохраняя пропорцию шагов на выдохе и на вдохе; (б) увеличить количество шагов на выдохе и на вдохе.

2. Бег с контролем дыхания и короткими апноэ в конце каждого дыхательного цикла.

Цель: (а) так же, как и в первом упражнении (например: 5 шагов на вдохе — 2 шага в апноэ — 10 шагов на выдохе — 2 шага в апноэ); (б) увеличить количество шагов на выдохе и вдохе.

3. Серия забегов в апноэ с коротким отдыхом (например: 10 шагов бега в апноэ — 5 шагов бега с дыханием). Повторить 20 раз.

Цель: (а) увеличить количество ускорений; (б) увеличить длину ускорений в апноэ.

4. Пробег максимальной дистанции в апноэ с длительным полным восстановлением (например: 60 шагов бега в апноэ с полным восстановлением). Повторить 10 раз.

Цель: увеличить длину пробега.

5. Ускорения в апноэ с максимальной скоростью и полным восстановлением.

Цель: увеличить время напряжения в апноэ.

6. Постепенное увеличение пробегаемых расстояний в апноэ с постоянным периодом восстановления (например: 5 шагов в апноэ — 10 шагов дыхания).

Цель: (а) увеличение до максимума пробегаемой в апноэ дистанции; (б) снижение количества шагов при восстановлении.

7. То же, но по пересеченной местности.

Единицей измерения служат не минуты и секунды, а шаги. Это позволяет снизить тяжесть тренировки и исключить проведение тренировки с глазами, устремленными на часы: подводный охотник должен внимательно смотреть вокруг и все видеть. Разумеется, тренировки в беге обязательно должны заканчиваться упражнениями на растяжку и расслабление мышц.

Если говорить о ходьбе, то ее темп и нагрузка должны быть значительны. С тренировки необходимо возвращаться с ощущением хорошо сделанной тяжелой работы: это не прогулка, где под пение птичек вы наслаждаетесь видами природы. Вы ставите себе конкретные задачи повышения и поддержания спортивной формы, а это подразумевает трудовой пот, боль в мышцах и усталость.

Любая тренировка только тогда может называться тренировкой, когда она возведена в ранг системы и, несмотря на сложности и вопли собственного горячо любимого организма, требующего всевозможных льгот и послаблений, день за днем и шаг за шагом ведет вас к достижению поставленной задачи.

Тренировки в бассейне — плавание и стрельба по мишеням — прекрасный способ поддержания хорошей спортивной формы. Ежедневные (или хотя бы 2–4 раза в неделю) тренировки помогут вам встретить сезон если и не на пике спортивной формы, то, по крайней мере, без особых проблем и сложностей.

Именно плавание без ластов, ныряние и различные упражнения в комплексе дают необходимые каждому охотнику нагрузки. Тем не менее, в конце каждой тренировки «чистого плавания» необходимо оставлять около 20 минут на плавание в ластах — для поддержания в постоянном тренированном состоянии мышц, задействованных при плавании в ластах.

Особенно при плавании в ластах и нырянии рекомендуется применять различные «тормозилки», начиная со специальных тормозящих пластинок и «пасочек» (резиновых амортизаторов, отягощений) и заканчивая просторными хлопчатобумажными и вязаными рубахами.

Плавание весьма благотворно влияет на органы дыхания и сердечно — сосудистую систему, позволяет тренировать мышцы в отсутствии силы тяжести, заметно воздействуя на весь организм в целом. Благодаря плаванию, мышцы сохраняют более удлиненную форму по сравнению с тренированными на суше.

Плавательная тренировка всегда и неизменно начинается с разминки. 200–300 метров спокойного плавания для разогрева мышц — это неплохая нагрузка, хороший способ почувствовать воду и настроится на активную работу.

После разминки собственно тренировочная нагрузка в основном дается на развитие выносливости (75–85 %) и скоростных качеств спортсмена. Объем тренировки можно определить как 1700–2000 метров, проплываемых спортсменом за одну тренировку, при условии, что этих тренировок будет не менее 2–3 в неделю!

Тренировке в апноэ стоит уделить отдельное время и разделить тренировки в статическом и динамическом апноэ.

Исключительно важно: статические тренировки в апноэ должны проводиться ПЕРЕД тренировкой в плавании! Нельзя разрешать спортсменам плавать перед тренировкой в статическом апноэ! Плавание и любая другая физическая нагрузка влияют на все группы мышц, при этом усиливается сердечный ритм, и задействуются и те группы мышц, которые являются основными в процессе расслабления. Тренировка в статике требует теплового комфорта, и если вода холодная, нужно обязательно надевать гидрокостюм, чтобы уменьшить теплопотери организма.

Если вы решили на данной тренировке посвятить время и статике, и динамическому апноэ, то сначала выполняются упражнения в статике, а затем разминка и плавание. После этого выполняются упражнения по плаванию в ластах, а лишь потом динамические апноэ в ластах! Всегда при распределении тренировочных заданий преимущественное право отдается статическому апноэ, так как в динамическом апноэ всегда имеет место физическая нагрузка и полностью расслабиться невозможно!

После плавания в ластах, заканчивая тренировку, всегда стоит проплыть еще 50–100 метров без ластов в очень спокойном темпе.

Тренировки в динамическом апноэ в бассейне можно разделить на две группы:

1. динамические апноэ без ластов;

2. динамические апноэ в ластах.

Обе группы упражнений в любом случае полезны и важны, и нет смысла отдавать приоритет одной или другой. Разные спортсмены по — разному воспринимают динамические апноэ в ластах и без них — в основном это зависит от уровня их плавательной подготовки. Тем не менее, плавание без ласт и динамические апноэ без ласт позволяют проводить эффективные тренировки в небольших (25 м) бассейнах, тогда как динамические апноэ в ластах предпочтительнее тренировать в 50–метровых бассейнах.

1. Динамика без ласт.

А. Серии динамических апноэ «в режиме»: проплывание по поверхности или проныривание под водой отрезков по 25 м с фиксированным временем старта.

Например:

10 х 25 в режиме 55 секунд;

10 х 25 в режиме 50 секунд;

10 х 25 в режиме 45 секунд.

Пауза между сериями — одна минута.

Это значит, что спортсмен, работающий «в режиме», например, 50 секунд, каждые 50 секунд совершает старт. Чем быстрее он проплывает заданный отрезок, тем дольше он отдыхает до истечения этих 50 секунд. Значит, потратив 500 секунд на выполнение этой серии, он отдыхает минуту, а затем начинает следующую серию.

Б. Горки — заплывы с постепенным уменьшением, а затем увеличением времени восстановления.

Например:

10 х 25 — отдых 25 секунд. И каждый следующий старт — отдых на 5 секунд меньше.

Доводим до отдыха в 5 секунд — и потом в обратном порядке.

В. Проныривание фиксированных участков с обязательной остановкой и всплытием по команде.

Например: спортсмен проныривает 25 м в спокойном темпе за 30 секунд. Каждый следующий нырок, дойдя до бортика, он остается на дне до команды тренера.

10 х 25 — каждый нырок на 5 секунд дольше.

Следующая серия начинается с 35 секунд.

Третья серия — с 40 секунд.

Отдых между сериями — 1,5 минуты.

Г. Серия динамических апноэ с отдыхом в движении.

Например: спортсмен проныривает 25 метров и без остановки возвращается по поверхности воды с дыханием, восстанавливаясь и плывя уже вольным стилем или брассом. Доплыв 25 метров по поверхности, он без остановки делает следующее апноэ.

Например: три серии динамических апноэ, отдых между сериями–1 минута.

Вариант — увеличение темпа движения в каждой серии.

Д. Серии скольжений.

Динамические апноэ с выполнением минимального количества гребков. Задача — проскользить в воде максимальное расстояние после каждого гребка.

Например: 4 х 25;

4x50; 2x75.

Все эти упражнения могут также выполняться, когда ученик двигается исключительно на руках или на ногах.

2. Динамические апноэ в ластах.

Одно из фундаментальных средств в подготовке хорошего подводного охотника и фридайвера. Прежде чем начинать тренировку по программе, нужно обязательно выполнить несколько (3–4) динамических апноэ для разогрева и настройки организма на режим ныряния. Особенно, если предстоят нагрузки с фиксированным временем апноэ. Нужно отслеживать и контролировать темп и амплитуду работы ног, особенно важным это становится на последних метрах упражнений, когда спортсмен инстинктивно стремится увеличить темп работы ног, уменьшая при этом амплитуду. Как и в тренировке без ласт, необходим постоянный контроль сверху за движениями и поведением ныряльщика, а если есть возможность, то и в воде, чтобы исключить/предотвратить shallow water black — out.

А. Челночное ныряние — 400 м.

Например: один вдох на поверхности и десять ударов ластами под водой. Упражнение может выполняться как под водой, так и при плавании с доской по поверхности. В таком случае во время выполнения гребков в апноэ голова просто опущена под воду

Б. Прогрессирующее каждые 50 метров челночное ныряние.

Например: первые 50 метров — один вдох на шесть ударов ластами; затем 50 метров 1x8;

50 метров — 1 х 10;

50 метров — 1 х 12;

50 метров — 1 х 14;

50 метров — 1 х 16;

50 метров — 1x14;

50 метров — 1 х 12.

В. Серии заплывов «в режиме». Проныривание отрезков по 25 и 50 метров аналогично упражнениям без ласт.

Г. Проныривание отрезков по 25 и 50 метров с обязательной остановкой и всплытием по команде аналогично упражнениям без ласт.

Д. СТОП — СТАРТ: например, 10 х 50 метров 25 метров динамического апноэ.

Остановка на дне (контролируемая пауза от 5 до 60 секунд, старт по команде);

25 метров динамического апноэ,

отдых между отрезками — 1,5 минуты.

Если есть возможность договориться с администрацией бассейна, весьма полезным будет позволить себе хотя бы раз в неделю пострелять по мишени — вырезанной из резины, пенополиэтилена или любого другого подходящего материала искусственной рыбке. Такая стрельба не только позволит сохранить навыки стрельбы, но и даст возможность проверить лишний раз состояние вашего оружия.

Спортивная подводная стрельба во всех ее видах — это не только соревновательный азарт и эмоции. Несмотря на то что оружие применяется специальное, а условия выполнения упражнений в бассейне коренным образом отличаются от условий охоты, именно концентрация, ментальная и физическая, на фоне апноэ и серьезной физической нагрузки ставит спортивную подводную стрельбу в один ряд средств подготовки подводного охотника высокого уровня наравне с плаванием, бегом и йогой.

Великолепное изобретение — подводный хоккей. Очень популярный во всем мире, к сожалению, не нашел должного количества поклонников на территории бывшего СССР, а зря! Именно своей динамичностью и азартом эта игра позволяет скрасить будни тренировок и продемонстрировать все лучшие качества ныряльщика.

Спортзал: атлетическая гимнастика, аэробика, йога, единоборства — все это заставляет изрядно поднапрячься, а значит, пойдет на пользу вам как подводному охотнику. Футбол, баскетбол, спортивный бадминтон, подводный хоккей — можно двумя руками голосовать за включение этих подвижных игр в ваш тренировочный арсенал.

Тренировка — это ничто иное, как изменение и функциональное приспособление нашего организма к воздействию нагрузки. С целью планирования и моделирования тренировки необходимо установить все параметры нагрузки. В велосипедном спорте, например, пройденное количество километров и скорость являются двумя важными аспектами нагрузки (они определяют объем и интенсивность воздействия). При тренировке охотника и апноиста, как в море, так и в бассейне, нагрузкой являются глубина или время, проведенное в апноэ, и восстановления.

Если вернуться к примеру с велосипедистом, можно говорить и о факторах, влияющих на нагрузку: два часа тренировки на велосипеде при скорости 40 км/ч и температуре воздуха 35 °C — это достаточно тяжело. Та же тренировка при той же скорости, но при температуре воздуха 20 °C переносится гораздо проще.

В тренировке охотника и апноиста имеется не меньше факторов, которые влияют на нагрузку во время тренировки. И такие критерии, как спортивные качества и время восстановления после нагрузки, также изменяются в зависимости от условий окружающей среды.

Погружение на глубину 30 метров при температуре воды 12 °C гораздо сложнее, чем такое же погружение в тропиках. Динамическое апноэ 75 м в бассейне 25 м и в коротких резиновых ластах гораздо сложнее, чем та же самая дистанция в 50–метровом бассейне и в ластах из стеклопластика. Можно привести множество подобных примеров, и все они будут различаться совершенно незначительно с точки зрения человека на суше. Какие же факторы следует учитывать при организации тренировок, внося соответствующие коррективы и изменения в их программу?

1. Время года и место проведения тренировки.

2. Температура воды.

3. Время, уже проведенное спортсменом в воде.

4. Интенсивность выполняемой работы.

5. Видимость, если тренировка проводится в открытом водоеме.

6. Вес грузпояса и наличие «тормозилок».

7. Течение.

8. Концентрация на результате.

9. Уровень спортивной формы.

10. Стресс.

Разумно и грамотно построенный тренировочный процесс при безусловной регулярности тренировок в итоге приводит к более легкой и простой адаптации организма в условиях открытой воды. Больше времени и сил остается на решение тактических задач и проще просчитываются даже очень сложные стратегические решения.

 

Учимся стрелять

Если вы купили самый полный комплект самого лучшего снаряжения, — это совершенно не значит, что вы сразу сможете нырять лучше всех. Точно так же и самое лучшее оружие не сделает вас прекрасным стрелком. Впервые взяв в руки подводное ружье, сначала ознакомьтесь с его конструкцией и особенностями работы. Проверьте давление воздуха, работу и надежность спускового механизма, наличие и удобство включения — выключения предохранителя, состояние резин, комплектность. Вместо того, чтобы очертя голову сразу броситься на охоту, слегка потренируйтесь. Повесьте себе под водой простейшую мишень — кусочек пенопласта, пластиковую бутылку, деревяшку, привязанные на обрывке лески или веревки к импровизированному якорю, и постреляйте раз 8–10, лучше из разных положений и с разной дистанции. Неплохой мишенью может быть и пустая пластиковая канистра, заполненная песком и поставленная на чистое песчаное дно. Нужно только не забыть после тренировки вынуть ее из воды и отвезти к ближайшему мусорному баку.

Если с первого выстрела вы все же ухитрились попасть в эту самую мишень, значит, вы или подплыли к ней слишком близко, или мишень слишком большая, или вам просто повезло — а скорее всего, все вместе. Уверенно попадать в желаемую точку вы сможете, лишь хорошо привыкнув к вашему оружию. В охоте, чем она и интересна, стрелять приходится с совершенно разных позиций и положений. И многократно стреляя по мишени еще до охоты, можно хорошо осознать, как, куда и каким образом летает ваш гарпун.

Один мой фанатично увлеченный подводной охотой приятель приобрел громадную коллекцию самого разнообразного оружия. Действительно, все образцы самого современного оружия от разных производителей сами по себе были прекрасны! И это были самые передовые образцы: фирменное оружие, ружья, изготовленные нашими умельцами, доработанные и базовые, разной длины, с различными комплектами запасных гарпунов и наконечников. Но! Все это было совершенно разное оружие, приспособленное для совершенно разных ситуаций, местами пересекающихся, но все равно разных! И мне стоило многих трудов убедить его выбрать из всего этого изобилия одно — единственное подходящее для него ружье — титановую «зелинку» 600 мм с рукояткой посредине. Тот водоем, где он чаще всего охотится, не отличается хорошей видимостью и прозрачностью. Такой размер оружия для этого водоема, на мой взгляд, можно признать оптимальным и по мощности и габаритам. Неделя охоты — и рука привыкла! Процент промахов значительно снизился, и теперь он уже не так расстраивается по окончании охоты, но только через полгода — год регулярных тренировок навык станет автоматическим, и он сможет варьировать оружием.

Для резиновых ружей, чтобы правильно и хорошо прицелиться, а резиновые ружья это позволяют, общим можно принять правило, когда при прицеливании совмещение верхней части головки ружья, кончика гарпуна и точки прицеливания на теле рыбы дает попадание в искомое место — если, конечно, правильно был выполнен и отработан спуск. Опускание или поднятие кончика гарпуна относительно головки ружья позволяет корректировать прицеливание и, в итоге, точку попадания. Для резиновых ружей, а охота с «резинкой» в море требует оружия различной длины, важно иметь ружья не только от одного производителя, но и одной модели, чтобы уже заложенный в подсознании двигательный навык не изменялся в процессе смены оружия.

Ружья со средним расположением рукоятки, а это чаще всего пневматика или гидропневматика, подвержены сильному взбрасыванию в момент выстрела, и чем мощнее накачано оружие, чем оно короче, тем сильнее его «бросает». К этому необходимо привыкнуть и воспринимать как данность, а при стрельбе помнить и выбирать точку прицеливания «на голову» (8–12 см) ниже.

Наиболее «меткое» ружье — с рукояткой, расположенной сзади, а еще лучше — в торце ружья. Такая «указка» сводит взбрасывание к минимуму, удлиняет линию прицеливания, приближает кончик гарпуна к цели, сокращая дистанцию и время полета гарпуна, то есть повышает меткость стрельбы. Вот почему так хороши «резинки».

На охоте необходимо учитывать и скорость движения рыбы, особенно если вы стреляете издалека, а рыба движется быстро. Нужно стрелять с упреждением и помнить: многие породы рыб хорошо чувствуют выстрел и в этот момент могут увеличить скорость или изменить направление движения. Много раз случалось, стреляя в голову вроде бы спокойно себя ведущей рыбине, затем вынимать гарпун из хвостовой части трофея, а то и вовсе наблюдать, как гарпун пролетает за хвостом улепетывающей «добычи».

Однако «высший пилотаж» начнется тогда, когда вы научитесь и привыкнете стрелять не целясь, по-ковбойски. Просто интуитивно направляя ружье и гарпун в точку попадания. Особенно важным становится такое умение в мутной воде рек и озер. Сколько раз бывало: стреляя вслед вроде бы уже ушедшей рыбе, через мгновение ощущал подергивание линя: попадание! И, как правило, выстрел этот бывал очень удачным. Но при этом нужно обязательно помнить, на кого вы охотитесь, и быть уверенным, что вы стреляете именно в рыбу!

Когда — то двое моих приятелей, Е. и К., отправились на охоту в плавни Днепра. Место интересное, протоки с легким течением, камышовые острова и обилие «крыш» сулили встречу с серьезным противником. Один по одной стороне протоки, второй по другой — и вперед! Е. повезло, и уже через час на его кукане болталось несколько приличных рыб. К., просматривая метр за метром, не находил ничего. Обогнав товарища, он увидел большую «крышу» в конце протоки, и пока Е. был, как ему казалось, далеко, залез исследовать заманчивое место. Е. заглянув под крышу с другой стороны, увидел сомика, подстрелил и, выходя на открытую воду, услышал выстрел приятеля.

Е.: — Как дела?

К.: — Хороший сом, 15–20 кг! Размотал катушку и запутался под крышей, сейчас вытащу! А ты?

Е.: — Взял! Вот, килограмм 10, наверное! Ну, вытаскивай своего, а я, поплыл к лодке.

К.: — Сейчас я его!

Е.: — Только распутай свой линь с моей ноги!

К. Сейчас… А у тебя в ласте… дырка! Так я, выходит, в тебя стрелял!

Налицо вопиющее нарушение правил техники безопасности: К. намеренно зашел в чужую зону охоты и, приняв в мутной воде ласту товарища за хвост сома, не раздумывая, пальнул! Хорошо, что все закончилось благополучно, лишь дырой в ласте, а бывали случаи, когда подобные ситуации заканчивались трагически…

Так, в 1990 году, только приехав домой с победой после чемпионата СССР в Избербаше, я выехал с друзьями на охоту в плавни под Киевом. Уйдя в камыши, начал охоту из засады, в метре — полутора от кромки камыша, на просвет выискивая линей, гуляющих по границе камышового острова. Во время одного из нырков почувствовал внезапно мощный удар по бедру! Первая мысль: крупная рыба протаранила! Оглядываюсь и вижу — в ноге торчит гарпун с трезубцем, а через мгновение появляется и обалдевший охотничек! Глаза «по восемь копеек»: оказалось, он меня с сомом перепутал. Итог — месяц с палочкой, никакой охоты и долгое восстановление.

Хороший грамотный охотник старается предвидеть поведение рыбы, стреляя быстро, метко, на поражение. Лучшим попаданием будет выстрел, «отключающий» и обездвиживающий рыбу, а значит, в момент выстрела необходимо четко видеть цель и полностью контролировать ситуацию.

В какое место стрелять? Лучший выстрел — в позвоночник: перебив рыбе хребет, вы обездвиживаете ее. Выстрел в голову не всегда бывает удачным: попадание в череп крупной рыбины из не очень мощного оружия может закончиться рикошетом и в итоге сходом рыбы. Наиболее правильным нужно считать выстрел в загривок, участок 5–10 см к хвосту от верхнего угла жаберной крышки — это если рыба крупная, больше 5–7 кг. Здесь наиболее вероятно или перебить позвоночник, или задеть один из верхних лучей самых толстых спинных позвонков, тем самым повредив спинной мозг и на время парализовав добычу.

Как точку прицеливания можно избрать и верхний угол жаберной крышки, и, стреляя в эту точку, вероятнее всего, вам удастся «вырубить» рыбу.

Стреляя по небольшой, стройной рыбе — кефали, щучке, жереху — из ружья с рукояткой посередине, можно положить ружье на бок, чтобы рукоятка легла горизонтально, а ресивер был направлен в сторону головы рыбы. Тогда можно будет пренебречь взбрасыванием, ведь теперь его вектор будет направлен вдоль оси и по ходу движения рыбы. Ресивер же — прекрасный прицел, и перемещения по горизонту великолепно отслеживаются и контролируются.

А что делать, если вы видите не всю рыбку, а только часть? Кусок хвоста, плавник, живот или только кончик морды? Здесь должно помочь ваше воображение и знание анатомии рыб. Ну и конечно, здравый смысл. Если вы не уверены, что сможете взять этот экземпляр, стоит отложить выстрел и попытаться выйти на эту рыбу с другой стороны, с более выгодной и удобной позиции.

Лучший способ научиться стрелять метко — стрелять, стрелять и стрелять. Зайдя в воду, сделайте 2–3 выстрела по медузам, водорослям, листу травы или ракушке, лежащим на песке, мелкой рыбешке. И только после этого начинайте охоту. Пяток — десяток выстрелов каждый раз перед началом охоты не заберут слишком много времени, но втрое снизят процент промахов и в итоге увеличат результативность охоты.

Как когда — то шутили об американских ковбоях: они становились перед зеркалом и учились выдергивать кольт из кобуры раньше, чем это сделает их отражение! Много стреляя из одного и того же ружья, вы привыкаете к нему и его боевым характеристикам. Привыкая к оружию, не ленитесь стрелять мелочевку: окуней, плотву, красноперку — это прекрасная тренировка и для ухи на первую заварку неплохой довесок.

Если есть возможность, попросите товарища понаблюдать за вами, его советы помогут скорректировать вашу стрельбу, увидеть ошибки, заметные только со стороны. Исключительно важен и хват оружия — то, как вы его удерживаете в руке, и положение оружия относительно тела. Распространенная ошибка, когда начинающие охотники держат оружие на вытянутой руке, прицелившись и водя им, как спецназовцы в боевиках: рассматривая обстановку через прорезь прицела… Очень важно, чтобы вы были готовы к выстрелу в любой момент, но излишне закрепощаться тоже нельзя: вы должны мягко управлять ружьем, направляя его не торопясь в тот сектор и в то положение, откуда будет удобнее произвести выстрел. Для пневматического оружия наиболее удобно положение ружья под грудью охотника в полусогнутой руке, когда кончик гарпуна находится где — то на уровне глаз или чуть впереди — это зависит от длины ружья. Из этого положения удобно направить ваш выстрел почти в любом направлении!

Хорошее правило — ружье направлено туда, куда вы смотрите! Но это в поиске, а охотясь из засады, согнутую руку с ружьем выводим чуть вперед и в сторону ожидаемого появления рыбы. Правильнее всего расположить оружие в середине сектора обстрела и не слишком водить им!

С «резинкой» дело посложнее! Относительно длинная «палка» увеличивает линию прицеливания и повышает точность выстрела, но это как раз в ущерб маневренности. Самое сложное здесь — начало нырка, когда вы, убрав ружье под себя, на почти вытянутой назад руке, медленно наклоняетесь вниз и падаете на глубину. Ваша рука у бедра, а кончик гарпуна или головка ружья, если оно длинное, лежит на плече или около него, особенно это важно при охоте на осторожную рыбу в прозрачной воде. Ружье спрятано под вами — хоть плохонькая, но маскировка! Рука мягко охватывает спинку рукояти, а большой палец лежит на спусковом крючке, левая рука в это время может слегка придерживать и направлять переднюю часть оружия. Из этого положения, как ни странно, получаются достаточно точные выстрелы: за вас работает «бортовой компьютер»! И перевод ружья вперед происходит очень естественно, с проворотом кисти и выведением ружья вперед в зону прицеливания и стрельбы. Все должно происходить плавно, как бы в полусне, любое резкое движение мешает точности стрельбы и пугает рыбу. Лежа в засаде, тоже можно спрятать под себя оружие, но если вы охотитесь на денти и гуляющих зубарей — каракозов, тут ружье должно быть выставлено вперед, в зону появления рыб, и спрятано в водорослях или просто лежать на камне.

Начав охоту, не торопитесь! Спокойно, не спеша, производите каждый свой выстрел. Как учат бойцов восточные учителя: тело должно сражаться, а дух, находясь в стороне, — наблюдать за действиями единоборцев, прогнозировать и корректировать действия тела. Все это применимо и в подводной охоте! Как бы не была скоротечна ситуация, всегда есть полмгновения для оценки своих действий, поведения рыбы и выбора наиболее правильного решения. Помните только: нельзя убивать напрасно! Нельзя стрелять по маленьким или несъедобным рыбам, а потом выбрасывать их, дескать, крабы съедят. Все, что вы подстрелили, должно пойти в пищу!

Добавлю еще: со временем у вас появится любимое оружие или несколько любимых ружей, соответствующих вашим приоритетам в подводной охоте.

 

Глубже, глубже, глубже…

Один из основных вопросов, который задают подводным охотникам: «А на какой глубине ты можешь охотиться?»

Так какова же она, эта предельная глубина? И как преодолеть внутренний барьер на пути к ней? Об этом мы сейчас и поговорим.

Даже при условии прекрасной физической формы и безусловного соблюдения техники безопасности остается главный тормоз в продвижении на глубину — так называемый психологический барьер. Так как же переступить ту невидимую черту, которая на глубине 15, 20, 30 и больше метров останавливает ныряльщика в его стремлении погрузиться глубже? Ответ — в трех ключевых словах: напарник, стопор, рыба!

Что может толкнуть охотника превысить глубины, где он обычно плавает? 5 составляющих — хорошая физическая форма, оптимальное сочетание снарялсения и техники, надежный напарник, благоприятные метеоусловия и наличие глубоководных рыб. При этом не так важна собственно глубина — ведь это относительное понятие, глубина в метрах. С другой стороны, эта относительность не мешает нам определить ее в цифрах. С какого момента можно говорить о глубоководной охоте и об очень глубоководной: 20, 25, 30…? Что такое глубокий нырок, очень глубокий нырок, чрезвычайно глубокий нырок? Все зависит от человека, времени года, водоема, типа и места охоты.

Глубоководная охота не может быть одинаковой по глубине на Таити, в Средиземном море, Крыму, на

Кавказе и в Днепре; зимой, летом, на течении, в прозрачной, мутной и очень мутной воде…

В холодной воде необходим более толстый и теплый костюм, что влечет за собой больший вес балласта и значительные изменения плавучести, которые штрафуются (вы вынуждены тратить больше сил на нырок и всплытие). Мутная вода увеличивает стрессы, а ныряние в «темную ночь» пресных водоемов, вероятность встречи с сетями и корягами заставляет уменьшать скорость погружения и время пребывания на дне, что также уменьшает задержку дыхания и, в итоге, глубину. Недостаточная видимость мешает охотнику занять точную позицию по отношению к цели. Это выражается в менее результативных траекториях движения и дополнительных лишних перемещениях на глубине, что способствует сжиганию драгоценного кислорода. Столько факторов отличают погружение на глубину даже 20 м в кристально чистой воде южных морей, Черном море и в мутных водах реки! Если в теплой воде тропиков в тоненьком костюме с парой килограммов свинца на поясе вы ходите на эту двадцатку, «как к себе домой», то облачившись в 10–миллиметровый «панцирь» и навесив на него 10–13, а то и поболее кг железяк, — «шагаете» на эти же 20 метров, как на Эверест!

Другой очень важный аспект этого определения касается приближения к рыбе. Охотиться на меру на глубине 30 м в скольжении намного легче, чем на ту же рыбу на той же глубине, но в пещерах. А искать горбылей на глубине 12–15 метров Черного моря гораздо комфортнее, чем охотиться на аналогичной глубине на сома среди коряг и на сильном течении в Днепре.

Знание местности, когда узнаешь камни, рельеф, коряги, знакомые гроты и т. д., — тоже благоприятный и очень важный фактор на подводной охоте. Поэтому, готовясь к соревнованиям, важно хорошо запоминать и маркировать интересные места.

Так все же, какая охота будет называться глубоководной или очень глубоководной и где он — предел глубины?

Учитывая глубины, достигнутые и достигаемые на сегодняшний день лучшими охотниками, можно достаточно приблизительно назвать некоторые цифры.

Зимой при холодной и мутной воде: глубоководная охота–15 м, очень глубоководная — 25 м.

Зимой при прозрачной чистой воде: глубоководная — 20 м, очень глубоководная — 30 м.

Летом при прохладной и чистой воде: глубоководная–25 м, очень глубоководная — 35 м.

Летом при теплой и чистой воде: глубоководная охота–30 м, очень глубоководная — 40 м. Это что касается охоты в море. А в реке или пресном водоеме эти цифры можно уменьшать, в зависимости от прозрачности и течения, на 5–7 метров.

При течении и в зависимости от его силы эти цифры нужно уменьшить от 5 до 10 метров зимой и от 10 до 15 летом. Можно сказать и так: глубоководная охота летом — 30 м в Средиземноморье, 20–25 в Черном море, и 15–20 в пресных водоемах.

Около 15 лет назад 25–35 м при наилучших условиях считались очень глубоководным погружением для охотника. В конце 80–х в Крыму в районе г. Судак, где мы постоянно ныряли с моим отцом, однажды в примитивном снаряжении я, к своему удивлению, свободно охотился возле подводной скалы на глубине 29 м! Видимость была прекрасная, течения не было, и я легко достигал дна, стреляя горбылей в придонных щелях. Обычно же вода в том месте была более мутная и холодная, с легким течением, и я не опускался глубже 20–22 м, позволяя себе лишь засады у вершины скалы и выходящих с глубины горбылей и зубарей. В тот же день теплая прозрачная вода без течения позволила выиграть 8–9 метров! Нужно заметить, что снаряжение тогда было именно примитивным: ласты и маска «акванавт», костюм — «чайка»… Однако принцип оставался прежний. В комфортных условиях и хорошем снаряжении возможно достижение и больших глубин.

Сегодня чемпионы подводной охоты и известные апноисты Альберто Марч, Педро Карбонелл, Умберто Пелиццари, Франсиско Ферерас («Пипин») служат примером: они углубили морскую охоту, опускаясь глубже 30 м при любых условиях. Все они обладают опытом, регулярно занимаются этим видом спорта и обладают великолепной физической формой. Они имеют также замечательных, великолепно подготовленных партнеров, а стопор срабатывает на максимальной или около предельной — для них — глубине. Они постоянно тренируются и готовы к достижению максимальных результатов.

Их опыт. За долгие годы занятий охотой, постоянных тренировок у этих спортсменов накопился громадный багаж знаний, навыков и адаптационных приспособлений. Появляются и молодые талантливые охотники, чей опыт сформировался быстрее, ведь в настоящее время информация доходит гораздо лучше.

Регулярность занятий охотой. Они часто охотятся в теплых и умеренных морях на Таити, Балеарах, Липарских островах, Карибах, Гавайах. Это места, где глубоководная охота очень распространена (иногда на протяжении многих десятилетий), так как светлая вода облегчает погружение и задержку дыхания. Однако надо заметить, она еще и усложняет приближение к рыбе на более близкую дистанцию. Здесь можно говорить еще об одном факторе, способствующем умению, по мере того как привлекательность рыбы тормозит дыхательные рефлексы. Но здесь же и таится опасность shallow water black — out\ Прозрачная вода субъективно мешает четко отследить расстояние до поверхности.

Хорошая физическая форма — необходимое условие для осуществления долгих задержек дыхания, когда мускульные усилия важны на первых метрах спуска, а еще больше — при подъеме с глубины. Выносливость к длительным нагрузкам в течение всего периода охоты требует высокого уровня физической подготовки и тренированности!

Барьер глубины. Иначе говоря, стопор!

Требует ли глубоководная охота особых способностей? Не думаю. Любой охотник может заниматься ею, стоит лишь специально готовиться и тренироваться. Бывает, что, постоянно занимаясь глубоководной морской охотой при благоприятных условиях, вы убеждаете себя, что это, возможно, происходит рост глубины и смещение стопора. А один мой приятель долгое время убеждал себя в том, что он не в состоянии нырнуть глубже 12 метров, и даже кристальные воды Красного моря не помогали. При этом он был в прекрасной спортивной форме и легко задерживал дыхание на 2 минуты. Сработал обман! Мне удалось уговорить его понырять вдвоем, ночью, мы начали с небольших глубин и постепенно вышли к краю рифа на 18 метрах! Нырялось совершенно комфортно, товарищ и думать забыл о компьютере, и каково же было его удивление, когда я попросил его просмотреть логбук! После этого он достаточно быстро и легко преодолел рубеж 20, а затем и 25 метров! Стоит лишь предупредить: такое ни в коем случае нельзя делать самостоятельно и без надлежащей 150 % страховки!

Зона от 0 до 15 м (0–20 м в прозрачной воде моря и 0–7 м в реке) самая разнообразная, в ней чаще всего охотятся: то из засады, то по краю свала в глубину, то отвесно… Здесь командует рыба: охотятся в зоне видимости, там, где все ритмы позволены.

Чуть глубже (на 5–10 м) совершенно другой подход к охоте. Вы уже не видите с поверхности, куда погружаетесь, не видите рыбу, и место засады, «картинка», открывается лишь через некоторое время — после начала нырка. Все это заставляет спортсменов по — разному готовиться к каждому нырку. Находят наиболее эффективный мах ластами, скользят вниз без движения, избегают перемещений на глубине, максимально экономя усилия. Ритм охоты совершенно иной, и охотник, который не принимает во внимание все эти данные и ведет себя, как в неглубокой зоне, — ограничен. И если вы не занимались еще глубоководной охотой, эти изменения вызывают стресс и сомнение в своих способностях — стопор блокирует их. И тут необходимы весомый повод и чей — то пример, стечение обстоятельств и специальные условия, индивидуальные для каждого апноиста, чтобы переступить через этот барьер.

У меня когда — то был барьер уже на 25 метрах, и щелчок сработал, когда я смог наблюдать за 3–кратным чемпионом мира Ренцо Маззари, великолепным ныряльщиком и атлетом. Перед чемпионатом мира в Перу я изучал акваторию и, ныряя параллельно на тренировках, увидел, как Ренцо спокойно опускается и охотится на глубине 30–35 м. Погружения были довольно трудными: не слишком прозрачная вода, сильное волнение, но я быстро нашел тот ритм, который позволил мне погружаться глубже. Я просто начал подражать чемпиону! Именно это событие зародило потом идею семинаров по подводной охоте. Привлекательность этого места, где сама вершина подводной скалы находилась на глубине 26 м, подталкивала, а наблюдение за чемпионом, подражание ему дали возможность совершить скачок в глубину, преодолев свой предел. На следующий год мне все уже казалось более легким, и я хотел только одного — нырять еще глубже. Для Черного моря глубина 25–30 м — уже много, но заряд оказался настолько силен, что ближайший выезд на Черное море я решил посвятить глубине, где и охотился с утра до вечера. Несмотря на изменения ритма зимы, я вернулся в лето со всеми качествами глубоководного охотника. То же произошло и спустя 6 лет на Таити, где кристальная вода позволила достаточно легко достигать дна на глубине 32–35 м, оставаясь в засаде по 30–40 секунд. На соревнованиях, когда нужно нырять очень глубоко и нет возможности надеяться на помощь партнера, хорошо порой использовать мобильный груз — свинцовую пластину. Она должна быть около 3–3,5 кг весом, привязанной к прочному и толстому (5–8 мм) плавучему полипропиленовому линю на 1–2 метра длиннее, чем глубина, которой вы собираетесь достигнуть, и закрепленной на отдельном буйке. Готовясь к нырку, груз вставляют за пояс, а затем ныряют с ним, скользя без движения вниз. На дне груз сбрасывают, охотясь налегке, и всплывают без него. Затем на поверхности его поднимают за шнур и готовятся к очередному нырку. Использование мобильного груза помогает преодолеть несколько лишних метров без дополнительных мышечных усилий, комфортно чувствовать себя на дне, спокойно и свободно передвигаясь на глубине. И всплывать, не тратя сил на подъем груза. Более того, на последних метрах всплытия можно, расслабив мышцы и сконцентрировав внимание, по инерции всплывать, а увеличивающаяся с каждым метром плавучесть при этом ускоряет подъем. Именно так охотятся на больших глубинах жители Средиземноморья. Здесь можно (и даже нужно!) не использовать основной грузпояс, особенно, если ваш костюм толщиной 3–5 мм. Обжим тела и резины костюма настолько серьезны на глубине 35–40 метров, что даже без грузпояса и в тонком костюме человек обладает отрицательной плавучестью.

ОХОТИТЬСЯ НЕОБХОДИМО С НАПАРНИКОМ!

После удивительных спусков все глубже и глубже, которые порой заканчивались хорошим уловом и замечательными встречами, мы подошли к новому порогу.

Охота с постоянным грузом (2–3 кг) на поясе и в тонком костюме (3 мм) позволяет свободно маневрировать на глубине, но требует больших усилий на погружение и повышает степень риска. А в охоте без лодки, где страховка не может быть эффективной, на первый план выходит надежный партнер. Он может постоянно контролировать вас, а вы его, помогая, в случае необходимости, и страхуя друг друга. Взаимная забота друг о друге позволит обезопасить ваши погружения, снимет стресс и облегчит путь в глубину.

Охота в паре, помимо безусловной страховки, дает возможность как бы взглянуть на себя со стороны — глазами партнера. Напарник может помочь во время всплытия, поддержать на поверхности или поднять на поверхность товарища, получившего shallow water black — out. Существует много техник, позволяющих паре эффективнее охотиться на глубине, достигать больших глубин, нежели ныряльщикам, охотящимся в одиночку.

Популярная в Австралии охота с буйком, притороченным к ружью, прекрасно подходит для парной охоты, и это очень хороший метод добычи денти и меру в мутной воде.

Суть этого способа состоит в том, что охотник, погружающийся на глубину, опускает за собой и шнур; стоит лишь нырнувшему начать подъем, напарник на поверхности выбирает шнур, облегчая партнеру всплытие и помогая преодолеть первые, самые трудные метры подъема. Если же случилась добыча, охотник, бросив ружье, самостоятельно всплывает, а напарник на поверхности может подержать рыбу или даже поднять ее, пока партнер всплывает, не тратя сил на подъем улова

Что важно отметить, так это то, что в парной охоте присутствие товарища создает чувство безопасности. И пара, которая хорошо ладит, может достигнуть блестящих результатов, поддерживая и помогая друг другу. Кроме того, здоровый дух соревнования и одобрение друга, которому доверяешь, дают возможность преодолеть стопор и барьер глубины.

Интересен способ парной охоты с эластичным резиновым «американским» буйрепом.

Он очень похож на предыдущий способ, но с той лишь разницей, что буйреп сделан из резиновой трубки длиной 7–9 метров, внутрь которой вставлен и закреплен капроновый шнур длиной 25–27 м. Крепится буйреп не к ружью, а за пояс (сбрасываемый груз) охотника. Буй же небольшой, около 2–3 литров объемом. Ныряльщик погружается с нормальным по весу поясом и, пройдя первые 7–10 метров, начинает растягивать буйреп, а растянув его полностью, топит затем и буй. При погружении ныряльщика глубже буй компенсирует излишнюю массу, но при всплытии партнер ему может помочь, выбирая буйреп.

Здесь можно пользоваться одним буйрепом и одним ружьем на двоих — это удобно и позволяет охотнику, находящемуся на поверхности, полностью сконцентрироваться на помощи и контроле напарника. Чувство комфорта и безопасности, которое обеспечивает эффективная техника пары, хорошо понимающей друг друга, — гарантия успеха при глубоководной морской охоте.

Но, активно выбирая шнур непосредственно перед нырком, вы рискуете сбить дыхание, а значит, удлините фазу подготовки к очередному нырку. Средиземноморские охотники, погружающиеся в кристальные воды Балеарских островов и острова Сардиния, придумали технику противовеса. На буйке прикрепляется блок, сквозь который пропущен прочный буйреп, а на другом конце его привязан 3–4–килограммовый груз — противовес. В момент, когда охотник начинает всплытие, напарник бросает груз, тем самым облегчая товарищу всплытие. Если же подстрелена меру и она не хочет выходить из своей норы, груз, создавая дополнительную тягу, позволит утомить рыбу и облегчит ее подъем на поверхность (конечно, если буйреп привязан к ружью).

Главный недостаток этой системы — во время всплытия падающий вниз груз может стукнуть по голове, а значит, об этом нужно всегда помнить и быть очень внимательным. Напарник должен при этом удерживать буй руками, чтобы он не встал вертикально над головой всплывающего охотника. Да и применим этот метод лишь в очень прозрачных водах, где напарник с поверхности может видеть и оценивать все ваши действия на глубине.

Следует также заметить: каждый нырок на большую глубину, связан с предельным риском, и, всплывая, вы максимально приближаетесь к состоянию shallow water black — out, вот здесь и стоит еще раз подчеркнуть важнейшую роль напарника, который, встречая вас на поверхности, может помочь преодолеть такие важные и сложные последние метры на пути к солнцу. Партнер поддержит вас, если вы, потеряв сознание, не сможете сделать вдох, и поможет прийти в себя в эти самые важные доли секунды. На соревнованиях по свободному нырянию обязательным правилом является встреча всплывающего спортсмена на глубине 8 — 10 м и сопровождение на поверхность поднимающегося с глубины ныряльщика. Охотник же может помочь товарищу, подтолкнув или даже подняв его на поверхность, обеспечивая безопасность партнера.

Помимо преимущества безопасности, парная охота бывает еще и более добычлива, особенно если приходится работать на одном «доме». Охотник, находясь на дне, не может видеть всей картины, а напарник, с поверхности, может заметить перемещения невзначай вспугнутой добычи и следующий нырок совершить более правильно и эффективно. Или же только всплывший стрелок может подсказать другу, в каком месте притаилась только что замеченная им рыба. Да и справиться с только что поднятой с глубины крупной рыбиной вдвоем удобнее и проще!

Во всех странах весьма популярна парная охота и парные соревнования, где оба спортсмена работают на один кукан, да и буй — планшет у них зачастую один на двоих. Парные соревнования, как правило, проводят без лодок и чаще всего как клубные.

Очень редко получается так, что пара состоит из двух одинаковых по физическим данным, опыту и умению охотников. Поэтому парная охота — прекрасный способ научиться, узнать что — то новое, посмотреть на действия более опытного спортсмена. Со стороны лучше видны ошибки и в процессе охоты; даже не очень грамотный охотник может заметить ошибки техники, на которые вы до этого просто и не обращали внимания.

Можно привести массу примеров, когда парная охота стимулировала достижение большей глубины.

Эрик Дессимо, французский спортсмен, кроме подводной охоты, занимался и плаванием, и подводным ориентированием, и скоростным плаванием в ластах. На его счету — рекорд мира в плавании в ластах на милю (1850 м за 16 мин. 57 сек.). Будучи типичным «атлантическим» охотником, в Средиземноморье он не охотился. «Атлантическая» охота сродни речной — сильные течения, холодная вода, плохая видимость. Нет необходимости нырять глубоко, нормальная охота — 5–15 метров. Эрик много охотился в моноласте, и на течении моноласта давала солидный выигрыш. С моноластой Эрик попробовал нырять и на Средиземноморье — не достигая, впрочем, особых результатов. И только встреча с давно практикующими глубинное ныряние с моноластой Жан — Пьером Тома и Филиппом Меру помогла ему достичь глубины 34 м. Наблюдение за партнерами, подражание им, общение после охоты помогли найти тот единственный путь, который привел к преодолению таких сложных метров. Теперь это трио охотников, постоянно охотящихся с моноластой. И они, помогая друг другу, достигают глубин 35–40 м. «Там, где охотник на двух ластах задыхается, ныряльщик в моноласте прекрасно вентилируется», — говорят они.

Евгений Каляев из Киева, готовясь к чемпионату мира на Таити, во время тренировки в прибое потерял буй с пристегнутым к нему ружьем. Волна о камни перетерла буйреп, и буй унесло за риф. Чтобы не терять время на поиски прохода в рифах и борьбу с течением, Женя занялся нырянием. Я и Сергей Мызников ныряли рядом и видели, как Женя впервые совершил головокружительные для пресноводного охотника погружения — на 35, 38, 40, 42,7 м! Мы последовали его примеру, однако в тот день у нас не получилось пересечь рубеж 38 м. Отвлекающим фактором было оружие в наших руках, не получалось достичь правильного расслабления. И лишь несколько дней спустя, во время соревнований, уже не думая о преодолении глубины, я с удивлением обнаружил отметку 43 м на своем глубиномере. Здесь опять же все объяснимо: Женя преодолел дополнительные метры, не думая об охоте, сконцентрировавшись на нырке, и наше присутствие рядом, создав чувство комфорта и безопасности, помогло ему преодолеть свой барьер. Прекрасная физическая форма и благоприятные условия способствовали в достижении замечательного результата — произошел «щелчок». В моем же случае охотничий азарт заставил, не думая о глубине, стремиться за добычей, доверяя только своим инстинктам.

Охота в реке, особенно осенью и зимой, когда рыба уходит на глубинные участки водоема и держится на уровне 10–15 м, а то и глубже, сопряжена с безусловным риском. Ведь здесь мы имеем весь набор «удовольствий» в комплексе: холодная вода, сильное течение, затопленные коряги и бревна, брошенные браконьерские сети, ограниченная видимость и чаще всего глубже 7–9 м — вечная «ночь». Занятие это не для слабонервных, и только при наличии хорошего снаряжения, отличной спортивной формы и внутреннего равновесия/комфорта можно надеяться на успех. И партнер, находящийся рядом, играет не последнюю роль. Более того, здоровый дух соперничества поможет достичь лучших результатов, а взаимное наблюдение со стороны дает возможность находить ошибки, искать варианты более эффективной техники плавания и работы как под водой, так и на поверхности. Очень важен «разбор полетов» — обсуждение завершившейся только что охоты. Рассказывая друг другу о только что закончившихся подводных приключениях, мы сами учимся и, «проигрывая» все наши встречи, моделируем ситуации для дальнейших охот.

Как — то я беседовал с прекрасным охотником Маурицио Рамаччотти о его пути в глубину, и член трансальпийской команды рассказал о том, что еще несколько лет назад он сам не был достаточно глубоководным охотником, и только регулярные тренировки с замечательными партнерами Ренцо Маззари и Умберто Пелиццари научили его правильной технике ныряния. «Сначала, начиная тренировки вместе с Ренцо, в течение многих дней спускаясь на глубины 25–30–35 м, я думал, что при одинаковом уровне физической подготовки можно выиграть еще несколько метров г лубины за счет новых углепластиковых лопастей. На самом деле я выиграл эти дополнительные 10–12 м, разрушив психологический барьер», — рассказывал Маурицио. Сегодня он способен охотиться из засады на 35–38 м. Умбер — то Пелиццари помог ему в этом. Он заставил его охотиться без ружья, научил методикам расслабления и диафрагмального дыхания, более полного при мобилизации легких. «Если я спускаюсь, не расслабившись, кашель душит меня. Внимание сосредоточено на собственных ощущениях, и апноэ становится неэффективным! Но стоит расслабиться, представить себя парящим в глубине, словно птица в небе, ощутить свободу, не думая о задержке дыхания и глубине, как море становится мельче», — делится он своими ощущениями.

Сегодня опыт проведения семинаров по подводной охоте и фридайвингу показал: нырять глубоко может любой человек, не имеющий медицинских противопоказаний и желающий достичь хороших результатов. Вся проблема состоит лишь в технологиях обеспечения безопасности и психологической подготовке спортсменов.

 

Ни слова о Фрейде (психологические аспекты тренировки)

Чем бы каждый из нас не занимался в повседневной жизни, мы все одинаково хотим быть свободными, жизнерадостными, сохранять самообладание в любой ситуации и жить без страха и тревоги за будущее. Мы хотим легко перестраиваться в неблагоприятных обстоятельствах и создавать положительную действительность. В любой жизненной ситуации мы проигрываем или выигрываем сначала психологически, и только потом развивается собственно само действие. В любом случае, результат программируется нами еще задолго до того, как событие произошло. Именно эта особенность нашего сознания — возможность самопрограммирования, настройки на результат и успешное исполнение планов — и будет интересовать нас в первую очередь!

Погружения на задержке дыхания, в апноэ, изначально требуют специального и правильного психологического настроя. Несмотря на то, что человек — существо водное (чего стоит только один рефлекс погружения), боязнь глубины, неизвестность, холод и темнота — все это вызывает стресс, который является тормозом в достижении поставленной задачи. Как со всем этим бороться, как найти то равновесие, которое в итоге приведет не только к внутреннему комфорту и спокойствию, но и к качественному скачку в тренировке?

Психологическая подготовка ставит целью изменение собственного сознания: это адаптация к иному способу существования, создание психологических образов для внушения комфортного состояния во время пребывания под водой, контроль уровней самоощущения и достижение в целом более продвинутого состояния сознания.

Если нам не нравится наш жизненный опыт, значит, необходимо менять образ мыслей, представлений о себе и окружающем мире. Иными словами — изменять в своем сознании привычную картину мира. Нужно изменить суть и настрой передаваемых нашему телу, а также окружающим нас людям сообщений.

С каждым из нас неоднократно происходили ситуации, в которых нам бы очень хотелось изменить существующую или ожидаемую ситуацию, добиться лучшего результата или, наоборот, успокоиться и сконцентрироваться (после неудачного выступления, промаха или досадной ошибки). Большинство тренеров и знатоков спорта сходятся во мнении, что спорт — это более чем на 50 % явление психологическое, а что касается фридайвинга и подводной охоты, то большинство опрошенных сойдутся во мнении, что здесь психологический фактор работает более чем на 90 %!

Человеческий организм — подвижная, динамически развивающаяся и управляемая система. И если не вызывает сомнений, что мышцы, связки и суставы можно тренировать и развивать, то точно так же можно развивать и совершенствовать психологические навыки и умения. Задержка дыхания, обменные процессы, эмоции, мысли, двигательные реакции — все это можно развивать и всем этим можно управлять. Если вспомнить и отследить во времени динамику ваших спортивных результатов, становится ясно, что в большинстве случаев ваш успех напрямую зависел от вашего внутреннего психологического настроя.

Многие просто не знают, как тренировать и развивать психологические навыки, ведь одного слова «расслабься» совершенно недостаточно для достижения расслабления, как недостаточно и команды «сконцентрируйся!». Способности сохранять спокойствие в условиях сильного возбуждения, концентрироваться, невзирая на многие отвлекающие факторы, и верить в себя даже перед лицом возможной неудачи — не являются врожденными. Это нормально тренируемые навыки, которые нуждаются в постоянном внимании и развитии.

Любая ситуация зависит от того, как вы будете рассматривать и оценивать ее, в какие рамки поставите. Например, дождь — хорошая новость для дачника в засушливое лето и плохая для водного охотника — вода в речке будет мутная. В зависимости от того, в какие рамки вы заносите событие, происходит и восприятие этого события; изменяя рамки, вы получаете большую свободу выбора. Все анекдоты — это перемены рамок, изменение привычной картины мира, когда те же события предстают совершенно в ином свете. Изменяя рамки, мы находим новые решения и добиваемся успеха там, где, казалось бы, не просматривалось ничего, кроме проигрыша.

Особенно важно становится уметь управлять своими эмоциональными состояниями во время охоты или на соревнованиях по фридайвингу, поскольку время задержки дыхания напрямую зависит от эмоционального состояния ныряльщика. Не зря мы говорим о человеке «он в ужасном состоянии», когда он находится в физическом или эмоциональном упадке. Так же понятно, что для успешного решения большинства задач мы должны быть «в правильном состоянии духа», «в позитивном настроении». Разум и тело крепко связаны, и мысли немедленно оказывают влияние на физиологию, и наоборот.

Состояние нашего разума постоянно меняется, меняется и мир вокруг (по крайней мере, нам так кажется). Человек более четко осознает свое эмоциональное состояние, чем физиологию, позы, жесты, дыхание. Большинство людей считает эмоции не поддающимися контролю, не видя подводной части айсберга — физиологии всего организма, а также мыслительного процесса, руководящего всеми эмоциями. Поэтому в спорте невозможно добиться успеха, не настроившись на победу. Знакомый мне чемпион мира по кикбоксингу рассказывал, что большинство боев он выиграл еще до начала соревнований, психологически дав понять/внушив противнику свое превосходство над ним.

Именно позитивные убеждения являются теми ключами, которые запускают наши способности. Убеждения создают результаты. «Либо вы верите, что можете, — либо вы ничего не можете!» — эта поговорка как нельзя лучше резюмирует сказанное выше.

Итак, в процессе тренировки /развития психологических умений и навыков важно ставить себе конкретные цели/задачи и планировать желаемые результаты.

В первую очередь, важен психологический настрой. Правило 1: позитивное отношение к себе и своим занятиям.

1. Избегайте отрицательных замечаний и критики в свой адрес.

2. Высказывание «Я не могу» замените на «Я могу!» и повторяйте его про себя постоянно, как мантру.

— Всегда прилагайте 100 % усилий для достижения поставленной задачи!

Выполнение упражнения на тренировке или соревнованиях — это самое важное, что должно интересовать вас в данный момент! Особенно интересно самонаблюдение в процессе явных изменений своей спортивной формы, перехода к погружениям на большие, казавшиеся ранее абсолютно недоступными глубины и более длительным по времени апноэ!

Правило 2: правильное отношение к себе, своим ошибкам и неудачам.

Постарайтесь осознать: ваши ошибки и неудачи — это только ваши ошибки и неудачи!

Однако они — неизбежная часть процесса обучения, необходимая и обязательная.

Не ищите себе оправданий: осознание ошибки помогает превратить неудачу в успех!

Сохраняйте положительный настрой даже после ошибок и неудач!

Всегда концентрируйте внимание на тренировочном задании, а не на ошибках!

Особенно это важно в охоте в неизвестных ранее и непривычных акваториях, когда ваши товарищи, казалось бы, уже вполне разобрались в ситуации и уверенно двигаются дальше (или ваш соперник попадается вам на глаза с полным куканом рыбы).

Очень часто случается, что неудача или собственный промах выбивают вас из колеи, и как раз в этот момент вы упускаете тот шанс, который вам дарует природа. Незыблемое правило — работать от души и до конца, до самой последней минуты соревнований. Неоднократно случалось, что самая интересная добыча встречалась в последние минуты на последних нырках ответственных соревнований. Но и в первые минуты, даже если вы зашли в воду с опозданием или в неудачном месте, ваше внимание должно быть полностью переключено на охоту: вы должны быть готовы к встрече с рыбой от первой вашей секунды в воде и до последней.

Правило 3: напряженная ситуация — это вызов/ тестирование ваших умений и навыков, а не угроза!

Научитесь распознавать максимальное напряжение.

Научитесь расслаблению тех групп мышц, которые не участвуют в работе.

Сохраняйте позитивные мысли и концентрируйтесь на поставленной задаче.

Представьте себе схему успешного выступления.

Концентрируйтесь на самых важных ключевых моментах.

Ныряние в апноэ, где основным ключевым моментом является уровень и качество задержки дыхания, требует от спортсмена максимального контроля собственного состояния, оценки стрессовой ситуации и умения справиться с возбуждением.

Большинство психологических практик, направленных на расслабление и внутренний контроль, связаны именно с дыхательными упражнениями: ведь дыхание — это основной жизненный ритм, который одновременно позволяет стимулировать процессы жизнедеятельности и контролировать уровни тревожности и мышечного напряжения в организме.

Многие спортсмены используют медитацию для достижения полной релаксации, концентрации внимания и осознанности. Чтобы достичь полного состояния релаксации, в первую очередь, и особенно на первых этапах тренировок, требуется тихое, спокойное место, способствующее максимальному сосредоточению на своей задаче. Далее необходимо принять удобное положение, в котором вы можете пребывать довольно долго. Ложиться на кровать не стоит (уснуть — это, в общем, неплохо, но у нас пока другие задачи). Выбираем «психологический инструмент» — некое слово, которое позволит сконцентрироваться на себе, не активизируя мыслительный процесс. Повторяя его про себя снова и снова в момент выдоха (например, «покой» или «расслабление»), мы входим в пассивное состояние, не задерживая внимания на мыслях/образах, которые проходят через наш мозг. Если же какая — то мысль особенно настырно докучает, мы снова обращаемся к нашему инструменту.

Такая тренировка достаточно сложна, требуя длительного времени и упорной практики. Это особенно непросто в наше время, когда время так уплотнено и ускорено, что это «видно невооруженным глазом». Тем не менее, необходимо научиться концентрировать все свое внимание на тренировочном задании и, успокаивая мысли, снижая мышечное напряжение, все дальше и больше овладевать управлением собственным телом.

Аутогенная тренировка — метод самогипноза и управления собственным телом при помощи упражнений, следствием которых является возникновение ощущений теплоты и тяжести. Мы вызываем новые состояния и, не вмешиваясь в испытываемые ощущения, уводим сознание от решения текущих задач. Программа аутогенной тренировки разбивается на несколько последовательных этапов, и после овладения ощущениями тепла и тяжести в конечностях можно переходить к регуляции сердечной деятельности и регуляции дыхания (что, собственно, так необходимо ныряльщикам).

Существует несколько простых и эффективных методов, позволяющих создать настрой и расслабиться в любой момент времени. Нужно только знать о них и попробовать, какой из них наиболее эффективен для вас лично.

3. Улыбка — простой и универсальный способ улучшения беспокойной ситуации, помогающий уйти от стресса и получить удовольствие от соревнования или сложного тренировочного задания. Один из вариантов — представить себя, глядящего на себя же в зеркало, «скорчить рожу» и от души погримасничать — это заставит отвлечься от проблемы и позитивно взглянуть на ситуацию.

4. Получайте удовольствие от любой ситуации: используйте стрессовую ситуацию как возможность взглянуть на себя со стороны, испытать свою силу и выйти победителем, найдя вариант решения возникшей проблемы.

5. Устраивайте себе стрессовые ситуации на тренировках — это позволит лучше подготовиться к тому, что ждет вас в действительности. Соревнуйтесь сами с собой, ставьте задачи, достигайте цели.

6. Не стоит торопиться выполнить задание. Многие считают, что ускорение позволяет оптимизировать процессы. Ничего подобного! Спешка, равно как и излишнее затягивание процесса, лишь стимулирует стресс, отрицательно сказываясь на результате. (Например, на соревнованиях по охоте на небольших глубинах слишком малый по времени, равно как и слишком длительный отдых, приводит к снижению общего времени нахождения под водой, а значит, и к снижению общего результата.)

7. Концентрируйте внимание на настоящем! Как только вы начнете думать о том, что сейчас может произойти или уже произошло, — это только усилит степень вашей тревожности! Если вы знаете, что в данном конкретном месте водится большая рыба, — не спешите быстро обнырять все знаковые места. Спокойно и методично осматривайте район, не зацикливаясь на ожидании встречи с рыбой. Также и после промаха или ухода рыбы не спешите: спешка лишь усилит нервозность и снизит задержку дыхания.

6. Начинайте нырять, имея хорошо разработанный план.

Нерешительность приводит к развитию тревожности, а если вы разработали определенную стратегию охоты, это упростит задачу. Много раз в практике охоты, соревнований по подводной охоте, стрельбе и фридайвингу ситуация коренным образом отличалась от того, что было запланировано, и только спокойная оценка и корректировка плана, а затем методичное следование этому плану позволяли достичь прекрасных результатов на самых незнакомых и удивительных акваториях.

Эти шесть советов можно назвать также и рецептами — ведь для того, чтобы хорошо приготовить блюдо, вы должны точно знать его ингредиенты, их количество и пропорцию, а также в какой последовательности все это применить. Так вот эти рецепты можно назвать еще и стратегией, набором действий, методик и приемов, которые в итоге приведут вас к желаемому результату — победе.

 

Питание

Подводный охотник и фридайвер, погружаясь в апноэ на глубину и уходя в воду порой на целый день, остаются один на один с собой и морем. Погружаясь под воду, мы погружаемся также в мир собственных мыслей и образов. А тренировки по задержке дыхания как раз и являются средством изменения образа мыслей и отношения к самому себе. Тем не менее, оптимальных»! результат возможен лишь при отличном физическом состоянии и хорошей спортивной форме. И тут на первый план выходит правильная организация питания и энергетической подпитки всего организма.

Здесь очень важно понять главное: все люди разные! Громадные биологические различия среди людей доказывают, что все мы похожи только внешне! А вот внутренние процессы: химические, нейрогормональные, психические — все то, что, собственно, и делает возможной нашу жизнь, — проходят у всех по — разному. Это значит, что разные люди по — разному переносят холод и жару, по — разному устают и отдыхают, и периоды активности и сна у всех различны. Приоритеты и традиции питания, равно как и время, затрачиваемое на пищеварение, также у всех разные. По — разному люди реагируют на вкусовые ощущения, и удовольствие от приема пищи тоже у всех разное! Не удивительно, что различны у нас как время апноэ, так и время, затрачиваемое на восстановление после него.

Ко всему этому можно добавить индивидуальные особенности воспитания, привычек в повседневной жизни, темперамент, состояние и склад ума. А еще — физическую конституцию, половые различия, возраст, характер и, наконец, настроение в данный момент времени. Что касается апноэ, мы все, как ни странно, являемся пионерами в этой области: апноэ до сих пор не изучено досконально с точки зрения происходящего в организме обмена веществ.

Первое и, на мой взгляд, самое важное условие, которое должен соблюдать подводный охотник и фридайвер, — это внимательное и скрупулезное внимание к самому себе, постоянный анализ и доверие к своим ощущениям, адекватная реакция на эти ощущения и подчинение им.

Тренируясь, мы должны обращать внимание на расписание дня, рабочий ритм, температурные режимы, голод, жажду и свое настроение.

Следующим важнейшим моментом является процесс восстановления после полученной нагрузки. Процессы восстановления энергии в различных видах спорта изучены достаточно неплохо, но для ныряльщиков можно добавить и повышенный энергетический расход, который зависит и от температуры воды, и от времени года, и от метеоусловий, толщины костюма, течения и внутреннего состояния. Повышенный расход энергии требует повышенного расхода кислорода, поэтому необходимо обеспечить поступление в организм достаточного количества питательных веществ. Никогда нельзя находиться в апноэ голодным!

Расходование глюкозы обеспечивает поступление достаточно большого количества энергии, но, тем не менее, во время погружения общий энергетический расход требует значительного поступления глюкозы, и это несмотря на достаточно мягкую (среднюю) мышечную активность. Следовательно, для нырялыцика — апноиста необходима постоянная подпитка, которая может обеспечиваться самыми различными источниками питания. Здесь важно различать два основных момента: питание до охоты и подпитка в процессе охоты.

Самое простое, что может позволить себе охотник, — это прицепить на буек бутылку с водой или соком да тюбик сгущенки. Но это теперь, а когда — то мы привязывали на буй баночку с кубиками сахара или самодельными капсулами с медом — запаивали кусочки сотов с медом в полиэтиленовые пакетики.

На Дальнем Востоке, уплывая в море на целый день, можно всегда нырнуть на кромку песка и съесть пару гребешков — это и полезно, и вкусно. Кубинцы, охотясь в море подолгу, подкрепляют силы, съев хвостик тут же отловленного лангуста, а у нас на Черном море лангуста с успехом заменит краб или десяток креветок.

Постоянное ныряние, усиленная, по сравнению с обычным состоянием, вентиляция легких, большой расход энергии и долгое нахождение в воде приводят к потере влаги — дегидратации. Обезвоживание уменьшает способность организма усваивать кислород, тем самым снижая задержку дыхания и стимулируя риск возникновения shallow water blackout или самбы. Во время тренировки запас воды должен быть всегда, и запас жидкости в организме нужно постоянно пополнять.

Процесс пищеварения — очень энергозатратное мероприятие: он требует большого прилива крови к желудку и этим лишает столь необходимого кислорода другие важные органы, затрудняя тем самым задержку дыхания. Ощущение тяжести в желудке мешает рассла блению и создает психологический дискомфорт. Поэтому не стоит нырять 3–4 часа после плотного обеда и, как минимум, 1–2 часа после завтрака или легкого перекуса.

Можно рассмотреть несколько вариантов питания в зависимости от того, как долго и насколько интенсивно вы планируете провести в воде свой день.

Если, к примеру, завтра предстоит выход в море на целый день, значит, вечером стоит поужинать достаточно плотно продуктами с высоким содержанием белка (мясо, яйца, рыба). Овощи — весьма ценный продукт, но большая часть бобовых и протеинов растительного происхождения стимулируют повышенное газообразование в кишечнике, что приводит к увеличению брюшной полости, порой болевым ощущениям во время ныряния, но самое главное — меньшему наполнению легких во время дыхания. Важно учитывать эти моменты при выборе блюд.

Завтрак следует закончить не менее чем за полтора — два часа до погружения. Во время завтрака нужно пить много жидкости для того, чтобы ускорить прохождение пищи по протокам пищеварительного тракта. Вы сами выбираете, какую жидкость пить, но важно помнить, что излишне крепкий чай или кофе приводят к перерасходу кислорода. У некоторых людей фруктовые соки, особенно цитрусовые, вызывают повышенную кислотность (возрастает риск поступления в пищевод, а иногда и в рот желудочной кислоты: ныряем — то мы вниз головой!). Молоко — один из универсальных продуктов питания при условии, что организм его воспринимает. Разнообразные настойки, отвары трав, помимо запланированного результата, могут оказывать и побочные действия, нужно учитывать и это.

Так что же есть и пить? Выбирайте сами. Но главное — никогда не проводите эксперименты перед важными погружениями, употребляйте лишь испытанные продукты, которые были в вашем рационе достаточно долго.

«Твердые» продукты должны содержать много кабогидратов. В этот список входят и злаки, и хлеб, и сухари, но не стоит их есть слишком много — это может привести к снижению времени вашего апноэ.

Варенье и мед — великолепная еда, особенно за завтраком, но их также не стоит переедать, даже в том случае, если ваш организм их хорошо усваивает.

Тем, кто не воспринимает или не любит молоко, вполне подойдет йогурт, но его тоже нужно запивать водой. К тому же он содержит кислоту, а значит, стоит иметь в виду все, что говорилось о напитках.

Завтрак по типу английского либо немецкого — это жирная, высококалорийная, энергоемкая пища. Существенное, конечно, пополнение энергии, но эти продукты сложны для переваривания и усваиваются очень долго!

На море стоит постоянно пить воду понемногу, небольшими глотками, даже если не очень хочется пить. Непрерывное увлажнение слизистых обманывает мозговые центры, которые регулируют жажду. Мы постоянно находимся в воде, а в море, еще и в соленом, работают законы осмоса, происходит постоянная потеря влаги. Более того, подводное плавание, независимо от вида, вызывает значительное выделение урины (мочи). Урина ныряльщиков во время активных погружений по составу очень похожа на минеральную воду, т. к. ее образование происходит под влиянием специальных гормонов. С уриной из организма выводится очень много натрия, именно поэтому после дня в воде охотники с удовольствием едят соленую пищу.

Для восстановления утраченых солей достаточно пить простую воду, можно съесть немного хлеба или печенья, но не сразу, а небольшими кусочками и с растяжкой во времени.

Выйдя на берег, лучше всего съесть любой фрукт — яблоко, банан, апельсин. Много воды и фрукты помогут восстановить силы, а подслащенные напитки усваиваются еще быстрее.

За ужином после дня, проведенного в море, нужно восполнить в организме те вещества, которые мы так активно расходовали во время охоты, особенно белок — протеин. Впереди целая ночь для пищеварения, а значит, стоит поесть и растительной пищи, чтобы получить волокнистую составляющую, способствующую продвижению пищи и выводу шлаков.

Если же мы собрались выйти в море во второй половине дня, после обеда, это вовсе не означает, что нужно набить желудок пончиками и колбасой! С утра надо съесть плотный завтрак, содержащий все главные питательные вещества. За пару часов до старта — небольшую булочку или полпорции макарон (кетчупа, горчицы и специй — минимум!), можно поесть фруктов, но тоже немного. Энергии до вечера хватит.

Немного о специальных продуктах, газосодержащих напитках — сладкой воде и пиве. Не стоит их пить непосредственно перед нырянием! Мы уже говорили о том, что газы расширяют стенки желудка и поднимают вверх диафрагму. Пиво очень влияет на пищеварение, и его не стоит пить как минимум за 4–5 часов до погружений.

Что касается алкоголя, его, безусловно, стоит исключить полностью, и это стоит записать большими буквами!

Сладкое: гарантированно позволяет получить легкоусваиваемые питательные вещества, но не так хорошо, как хотелось бы, удовлетворяет потребность организма в калориях.

Шоколад: содержит ксантин (сходный с кофеином) и является возбуждающим средством, но имеет в своем составе также и минеральные соли, к тому же вкусен, питателен, удобен, поэтому в небольших дозах это даже полезный продукт.

Жевательная резинка: безусловно, когда она во рту, активно работают как жевательные, так и мышцы, участвующие в компенсации давления во время нырка (продувке). Но в процессе жевания выделяется желудочный сок, а значит, возраст ает кислотность и увеличивается слюноотделение, и тем самым изменяется солевой баланс.

Чеснок: Жак Майоль утверждал, что регулярное и обильное поедание чеснока способствует увеличению апноэ. Но при этом расширяются периферийные сосуды, а нам бы их как раз сузить во время нырка.

Витамины: безусловно необходимы, особенно антиокислители — витамины С и Е, оказывающие противодействие свободным радикалам, которые образуются при низком содержании кислорода в тканях. Не стоит заблуждаться, что проблему этих самых радикалов можно решить только лишь поеданием продуктов, богатых этими элементами. Но если фрукты/сухофрукты, зелень, молоко, мясо, масло и рыба часто появляются на столе — это совсем неплохо!

Во время серьезных тренировок хорошо использовать сбалансированные пищевые концентраты — спортивное питание. Они прекрасно усваиваются, имеют небольшой объем, и в них практически нет шлаков. Пищевые добавки, растворимые в воде, особенно важны в период соревнований и больших критических нагрузок, когда с их помощью можно восстановить энергетический баланс.

А теперь несколько простейших советов:

- Никогда не тренируйтесь натощак.

- Непрерывно пейте воду.

- Съедайте одно блюдо в день богатой протеинами пищи.

- Избегайте употребления токсиносодержащих продуктов (к ним можно отнести и алкоголь).

- Употребляйте много зелени.

- Следите за весом: избыток веса — всегда плохо.

- Прислушивайтесь к себе и выполняйте запросы своего организма (но при этом различайте, что есть разумный запрос, а что прихоть).

 

Тренировки, обучение, семинары

- Вы не будете столь любезны сказать, какой дорогой мне следует выйти отсюда?

- Это в значительной мере зависит от того, куда вы хотите прийти, — ответил Кот.

- Мне безразлично, куда, — сказала Алиса.

- Тогда нет разницы, какой дорогой ты пойдешь, — сказал Кот.

Льюис Кэролл.

Алиса в стране чудес.

Так все же — как научить подводного охотника?

Много лет занятий и большое количество учеников, партнеров по команде и просто знакомых, делавших первые шаги в подводной охоте, помогли сделать простейшие выводы и определить способы и методики обучения.

Без сомнения, любое обучение строится на элементарных базовых знаниях и умениях — той основе, на которую уже потом в процессе обучения наслаиваются основные навыки настоящего охотника.

Конечно, нельзя придумать ничего более правильного, чем работа в паре с опытным партнером или тренером, который исправит ошибки, подправит технику и объяснит нюансы технологии охоты тут же, в момент возникновения вопроса. Подготовка, дорога с охоты и на охоту, постоянная смена стилей и тактики, мест и объектов охоты, обсуждение результатов тут же, когда эмоции еще не остыли, — все это в короткое время позволяет достичь феноменальных результатов. Для всего этого необходим лишь грамотный и опытный партнер.

А что делать, когда вы только начали свой путь и такого партнера у вас нет? Да и вообще нет партнера: все ваши друзья катаются на горных лыжах, играют в теннис, бегают или просто стоят с удочкой на берегу реки, удивляясь вашему (бредовому, с их точки зрения) стремлению.

Один из самых эффективных методов обучения подводной охоте в группе — семинары.

Это наиболее простой и доступный метод ускоренного обучения. Выездной курс, когда все участники семинара в непосредственном кон такте с инструктором каждый раз ныряют вместе с ним и в каждый момент времени наблюдают поведение тренера в конкретной ситуации. Каждый день семинара — отработка конкретной задачи и конкретных навыков.

На сегодняшний день уже можно говорить о неком опыте проведения семинаров, или, иными словами, курсов/школ по подводной охоте.

В то время, когда идея этих семинаров только выкристаллизовывалась, не было ни опыта, ни необходимой базы, а была лишь мысль о том, что необходимо изменить не только отношение к подводной охоте, но и сам принцип, и стиль отношений человека и моря.

При полном отсутствии какой — либо информационной базы создавались основные принципы и методические посылки обучения. Определялись цели и задачи, пути развития и наиболее важные этапы, вехи, которые предстояло пройти новичкам — «чайникам» и даже продвинутым спортсменам.

Проблема в том, что на курс обучения приходят совершенно разные по жизненному опыту, мировоззрению и спортивной подготовке люди. И каждый из них нацелен на совершенно разные результаты.

Основной проблемой оказался входной контроль — срочная оценка уровня подготовки каждого человека. И так как подводная охота — это все же спорт, то можно говорить, в первую очередь, именно о спортивной подготовке — простейших тестах и требованиях соответствия элементарным нормам знаний и умений.

Каковы же эти элементарные требования?

Охотник должен хорошо плавать в ластах и без них, достаточно глубоко нырять в маске и без нее, уметь пользоваться дыхательной трубкой, разбираться в устройстве своего оружия, уметь ремонтировать его в походных условиях, уметь оказывать первую помощь пострадавшему, иметь элементарные знания об основных «водных» заболеваниях. А также знать и ориентироваться в основных видах рыб и водных животных, у меть отличать опасных и ядовитых, и самое последнее, наименее важное — уметь хорошо стрелять. Стрелковый опыт придет позже, когда накопится более солидный багаж основных знаний.

Каковы же основные задачи семинара по подводной охоте? С какой целью он проводится и чему в итоге должен научиться каждый семинарист?

Отвечаем. Задачи семинариста — это:

1. Научиться видеть рыбу!

2. Научиться стрелять в рыбу.

3. Научиться правильно и глубоко нырять.

4. Увеличить время апноэ и правильно расходовать свою энергию.

5. Общаться с единомышленниками и обрести новый круг друзей.

Программа семинаров рассчитывается на максимально полное рассмотрение конкретных вариантов ситуаций, которые могут произойти в процессе охоты.

При этом главное преимущество семинаров — возможность для тренера в каждый момент и в каждом нырке отследить и исправить ошибки каждого из студентов, а для них — увидеть, как двигается инструктор, как он ведет себя в каждой конкретной ситуации. Обсуждение и «разбор полетов» после каждой тренировки позволяют конкретизировать проблемы и заострить внимание на главных ошибках. И что важно — все это в раскованной, дружеской атмосфере семинара, вдали от домашних забот и рабочих проблем.

Основные принципы построения обучения.

1. Ориентация на результат. В процессе обучения группа и инструктор определяют цели и задачи, которых хотят достичь к концу семинара; исходя именно из этих задач, корректируется программа семинара и находятся необходимые решения для достижения поставленной цели. Большинство участников семинара приезжают, преимущественно озадаченные вопросами типа: «почему я не могу нырнуть глубже?» или «что мне мешает?»

Трансформируя подобные вопросы, тренер подводит учеников к преодолению рубежей, которые раньше казались просто неприступными.

2. Вопрос «почему?» заменяется вопросом «как?»

Вопрос «как?«приводит к пониманию предмета и сути проблемы, в то время как вопрос «почему?» уводит от цели, заставляя ученика закапываться в свои проблемы и искать оправдания своим неудачам, ничего не изменяя! Исходя из поставленных задач, тренер планирует программу обучения для всей группы и дает ученикам соответствующие тренировочные задания.

3. Обратная связь. Большинство приезжающих на семинары чаще всего, и не раз, уже пробовали достичь каких — то результатов самостоятельно. Потерпев неудачу, они упирались в вопрос «почему это произошло?»

На семинаре они получают неожиданный для себя ответ: неудач не существует — есть только результат! А каждый результат — это лишь способ продвижения по пути к поставленной цели. Постоянная корректировка своих усилий позволяет удержать цель в поле зрения и в итоге достигнуть ее! Слово «неудача» и то, что в него вкладывают, — это психологический тупик, в который мы заводим себя сами, поэтому мы должны возвратиться назад, чтобы пойти по другому пути! Семинар позволяет научить человека относиться к своим промахам и ошибкам как к шагам, ведущим к поставленной цели.

4. Найти возможности! Найдя возможность сделать то, что мы действительно можем, мы уходим от ограничивающих нас обстоятельств. Неоднократно во время тестов по статическому апноэ семинаристы показывали результаты, вдвое и втрое превосходившее ими заявленные! Барьеры, которые начинающие ныряльщики устанавливают сами для себя, зачастую совсем не такие неприступные, какими казались изначально!

5. Любопытство. Умение удивляться и задавать вопросы, свойственное маленьким детям, неотъемлемое качество на семинаре. Честное заявление о том, что чего — то не знаешь, дает импульс мысли. Задавая на семинаре вопросы, окунаясь в подводный мир и абстрагируясь от повседневности, мы даем себе возможность изменяться. Моделирование — основа ускоренного обучения. Тренер дает семинаристам простые и полные модели поведения. Студенты получают сразу полный набор знаний — накопленный, отсортированный и «разложенный по полочкам». Затем они уже на подсознательном уровне распределяют его по степени важности, находя самые существенные для себя моменты.

Модели поведения, даваемые тренером, просты и проверяемы. Ученик не может, да и не должен знать, как и почему работают эти модели. Тренер заводит семинариста в лабиринт ситуации и просто дает ему карту выхода из этого лабиринта или простейший алгоритм чтения этой карты.

Раз за разом повторяя действия инструктора, ученик подстраивается под его ритм дыхания, манеру двигаться и, в конце концов, начинает интуитивно понимать тактику его действий — иными словами, может почувствовать себя «в его шкуре». Использование моделей и повторение за учителем дает возможность многократно ускорить процесс обучения, в считанные дни научившись тому, на что в другое время понадобились бы годы тренировок.

К тому же апноэ с грамотным и опытным напарником позволяет не только правильно организовать страховку, но и просто спокойнее чувствовать себя в воде, определить для себя наиболее эффективный ритм работы ног и скорость погружения на глубину. Семинары — это еще и возможность опробовать в реальных условиях различные модели снаряжения: ластов, масок, ружей.

К тому же работа в группе — это всегда блестящая иллюстрация разницы между действиями ученика и тренера. Наблюдая за действиями товарищей по группе, семинаристы сами оценивают действия партнеров, видят их ошибки и слушают комментарии инструктора по поводу выполняемых упражнений.

Обязательное после каждой тренировки обсуждение — еще один этап оценки и осмысления результатов прошедшего дня. Это подведение итогов и определение результатов, достигнутых учениками, а также акцентирование внимания на показательных моментах.

Сегодня уже многие понимают взаимосвязь между мышлением и состоянием собственного здоровья, между мышлением — и увеличением доходности своего бизнеса. Чтобы достичь успеха, надо изменить образ мышления. Это напрямую касается и темы подводного спорта.

Существует множество курсов и тренингов по обучению дайвингу и различные по сложности программы, начиная с однодневных Discovery Scuba и заканчивая 2–3–недельными семинарами подготовки высококлассных инструкторов.

Первый вопрос, который человек задает себе: какого рода курс или тренинг я хочу пройти? Многие приходят на семинар, преследуя в основном цели личностного развития. Однако вне зависимости от цели, подсознательно, человек ощущает, что существует нечто большее, нежели просто подводная охота, дайвинг или фридайвинг. Участники семинаров по подводной охоте говорят о новых идеях и целях, которые проявляются после семинаров.

Можно, конечно, учиться подводной охоте по журналам и книгам: я знаю несколько человек, которые буквально наизусть выучили книги Д. Олдриджа и М. Ми крюкова. Тем не менее, подводная охота — это искусство, которое не может существовать без развития — новых знаний, нового отношения и разных точек зрения.

Личный опыт, общение с другими людьми, взгляд со стороны имеют гораздо большее значение, чем все написанные слова. Подводную охоту и ныряние нужно воспринимать на уровне опыта и эксперимента, если вы хотите получить от нее реальную пользу.

Еще одно безусловное преимущество семинаров — это безопасная для обучения среда, где каждый может с удовольствием проводить эксперименты в компании единомышленников под руководством опытного тренера.

 

Техника безопасности

Решив заняться подводной охотой и погрузившись в воду, человек попадает в другой мир! Волнующий и неизведанно прекрасный, полный очарования и… скрытых опасностей. Справедливости ради следует заметить, что самую главную опасность представляет собой сам ныряльщик. Конечно же, акулы, скаты, медузы и ядовитые рыбы — все это есть. Так же как приливы и отливы, шторма и подводные течения, опасности глубин и мелководий, а еще — пьяные и неграмотные судоводители, браконьерские сети… Всего этого никто не отменял. Но все равно — при разумном подходе к охоте грамотный, внимательный и осторожный охотник находится в воде в большей безопасности, чем горожанин в час пик или ночью на улицах большого города.

Погружаясь в апноэ, вы попадаете в абсолютно чуждый вам мир. Вы не приспособлены к жизни здесь, а все самое совершенное ваше снаряжение лишь чуть — чуть облегчает ваше существование в этом синем безмолвии. Но «кто предупрежден, тот вооружен»!

Стоит предупредить, что приведенные ниже в качестве примера ситуации могут, скорее, послужить антирекламой подводной охоты или внушительными доводами, чтобы оставить это прекрасное занятие. Но не стоит торопиться с выводами! Попробовать, уверяю вас, все же стоит.

Итак… Подготовка к охоте начинается задолго до выезда на водоем. Сначала проверьте исправность всех деталей снаряжения и надежность их работы — почти все можно проверить и подготовить дома!

Ремешок маски должен быть целым, без надрывов, а стекла — прочно и герметично сидеть на своих местах; не лишней будет и запасная маска. То же касается и трубки, загубник которой должен надежно и герметично крепиться на самой трубке, а выступы, которые вы удерживаете зубами, не должны быть откушены (лично я на своих трубках эти выступы специально отрезаю). Хранить и перевозить маску лучше в специальной коробке, но можно и просто, выйдя из воды, положить ее на время перевозки в калошу ласты. В другую ласту запихиваются нож и трубка.

Ласты, если они разборные, должны быть надежно собраны, пластиковые и резиновые детали не должны иметь трещин и повреждений.

Костюм, перчатки, носки — все нужно просмотреть и проверить. И заранее, до выезда, заклеить обнаруженные прорывы и трещины. Даже небольшая дырка в костюме, не замеченная вами дома, может серьезно подпортить охоту. Как минимум, у вас в сумке всегда должны быть небольшой кусочек резины, клей, ножницы, нитки и иголка, чтобы можно было организовать «срочный ремонт» прямо на охоте.

Надувной буй проверьте на герметичность, но все равно положите в сумку запасной. Проверьте на прочность буйреп и его крепление к бую. Подточите нож, если он вдруг почему — то затупился. Подводный нож — не игрушка, его не нужно метать в дерево, открывать им консервные банки или резать колбасу. Задача ножа — быть на месте и в боевой готовности, чтобы в экстремальной ситуации (пусть таковая не случится!) спасти вам жизнь. Проверьте ремни его крепления к ноге или руке, легко ли, просто ли он вынимается из ножен.

Если у вас резиновый грузпояс, проверьте и его на наличие разрывов и трещин: для этого его следует слегка растянуть.

Оружие требует особой заботы! Кроме того, что от него зависит успех охоты, это еще и источник повышенной опасности: даже швабра, говорят, раз в год стреляет. А уж ружье — то! Неоднократно случались ситуации, когда неосторожное обращение с оружием приводило к травмам и даже к смерти спортсмена или находящихся рядом людей. А самострелы! Неправильно сделанный, изношенный или слишком зарегулированный спусковой механизм чаще всего приводит к травмам рук, а случались ситуации, когда при самостреле спортсмены ранили себя и гораздо тяжелее. Следовательно, особое внимание следует уделить спусковому механизму, его надежности и состоянию. Ружья с передним зацепом здесь наименее надежны: гарпун может сломаться по проточке. Был случай, когда двое товарищей охотились в озере под Киевом, изобиловавшем сазанами. Сазан рыбка крепкая, вот и надули свои «фузеи» до поросячьего визга. В момент заряжания, когда спусковой механизм должен был вот — вот защелкнуться, незадачливый охотник непроизвольно наклонился к надульнику — движение, в общем — то, естественное. В этот момент гарпун сломался! Обломок угодил «счастливцу» под нижнюю челюсть, вышел под глазом и застрял в щеке. Благо, что товарищ быстро сориентировался и вовремя доставил друга в больницу! Представьте картину: по прекрасному летнему лугу бегут на трассу два странных человека в резиновых костюмах… Под мышкой ласты, в руках подводные ружья, а у одного из — под глаза торчит стальной прут с мизинец толщиной… Чем не инопланетяне? Просто повезло, что первый же автомобиль и довез к ближайшей больнице незадачливых «инопланетян». К счастью, история эта закончилась благополучно, и спустя несколько месяцев пострадавший снова охотился, правда, уже с другим ружьем…

На резиновых ружьях проверьте боевые резины: нет ли на них разрывов и трещин, если есть — замените, и обязательно возьмите с собой запасные.

Стоит уделить внимание и «желудям» — тетиве с втулками. На них не должно быть трещин и сколов, и завинчивать их следует, как и передние наконечники резин, до упора! Не поленитесь и привяжите к бую еще и запасную пару «желудей».

Не забудьте заряжалку, если охотитесь с пневматикой, а вообще хорошее правило — всегда иметь одну — две запасных (в сумке или уже пристегнутых к буйку), могут очень пригодиться! Если не вам, так товарищу. Вообще наличие дублирующего комплекта снаряжения ни в коем случае не говорит о вас, как о скряге: это лишь способ облегчить себе или напарнику выход из неприятной ситуации. Не говоря уже о том, что шанс забыть что — либо дома совсем не исключен. Запасные ружья, гарпуны, наконечники и куканы — все это весит и занимает места совсем немного. А на охоте, вдали от дома, может оказаться очень кстати! Сумка или рюкзак, в которые вы упакуете свое охотничье хозяйство, должны быть целы, прочны и удобны — ведь обидно будет потерять по дороге на водоем необходимое оборудование. Когда — то случилось в моей практике и такое: приехав на охоту, один из наших друзей, оказалось, забыл дома все (кроме гидрокостюма) снаряжение. Но, порывшись по сусекам, мы «с миру по нитке» снарядили товарища. Его выходные не пропали даром, а уж как была горда вся компания, ухитрившаяся обеспечить приятеля всем необходимым! Его супруга, правда, весьма подозрительно отнеслась к охотничку, вернувшемуся домой с уловом, в то время как и ружье, и ласты с трубкой, и даже грузпояс отдыхали эти двое суток дома в кладовке.

Но вот мы и добрались до воды! Натянув на себя снаряжение, заходим в воду (приблизительно по грудь) и можем позволить себе наконец — то зарядить ружье! Сплошь и рядом встречаются горе — охотники, которые вначале заряжают ружье, а уж потом начинают одеваться. А заряженное оружие лежит тем временем на берегу, представляя собой потенциальную угрозу для самого охотничка и для окружающих! Не зря на всех международных соревнованиях действует обязательное правило — оружие заряжать ТОЛЬКО в воде! Носить заряженное оружие на буйке тоже запрещается, а ведь этих спортсменов не обвинишь в неопытности!

Так о чем это мы? Ах да, ружье зарядить! На берегу? В лодке? В воде? Да, конечно же, в воде, но важно при этом, чтобы и направлено оно было вниз, и в сторону противоположную той, где находятся люди и напарник (тоже представитель человечества). Если у вас пневматическое, пружинное или гидропневматическое ружье, необходима заряжалка — накладка, одеваемая на острие гарпуна, чтобы не поранить руки при заряжании (совершенно недопустимо в качестве заряжалки применять найденные на дне камень — голыш, кусок деревяшки, обломок железа и тому подобное). Я встречал одного охотника, который заряжал ружье, упирая гарпун в груз на собственном грузовом поясе! Представляете, что было бы, если б гарпун соскользнул? Заряжалка должна быть надежной и безопасной! От ее прочности и надежности зависит, в первую очередь, ваше здоровье! Важно и то, где и как вы держите заряжалку во время охоты. Крепление заряжалки на руке — ответственная задача, а ее чаще всего крепят именно на руке капроновым шнурком, и исключительно важно, чтобы она не болталась свободно! Бывали ситуации, когда охотники гибли, зацепившись свободно болтающейся заряжалкой за корягу или щель в скале, не успев достать нож, чтобы обрезать зацеп.

Спрятав заряжалку под рукав костюма или под неопреновый бандаж, страхуем себя от запутывания. А еще можно крепить заряжалку к руке резиновым кольцом — так она не будет болтаться и не создаст лишних неприятностей.

Заряжая резиновое ружье, убедитесь, что гарпун надежно закреплен в спусковом механизме, резиновые тяги не имеют видимых повреждений, а резьбовые втулки плотно и надежно свинчены между собой. Вставляя тетиву в зарубку на гарпуне, убедитесь, что она вставлена надежно, в случае неудачи вы рискуете своими пальцами!

Обязательно, даже если вода достаточно теплая, наденьте и используйте перчатки! Они не только греют, но и предохранят ваши руки от сорвавшейся тетивы резинки, порезов об острые камни, ракушки, рыбьи жабры и колючки.

На море, открытой воде рек и больших озерах не забудьте пристегнуть к поясу сигнальный буй или планшет, особенно если в этих местах возможен проход катеров, моторных лодок и других судов. Это совсем не значит, что буй защитит вас от возможной опасности. 11 сентября 2001 года под Новороссийском трагически погиб известный российский охотник Владимир Синегубов. Капитан прогулочного катера не заметил всплывавшего ныряльщика, подойдя вплотную к буям посмотреть, что там такое яркое плавает на воде…

Буй — это очень спорная штука, но опыт большинства говорит все — таки в его пользу. Однозначно лишь правило: буй нельзя крепить напрямую к телу охотника, а лишь к легко сбрасываемому грузу или грузпоясу. Зацепившись за препятствие буйрепом, вы рискуете не успеть освободиться от удерживающего вас на дне линя, в итоге — утопление. Именно так погиб подававший большие надежды молодой охотник из г. Находки Олег Фрыкин. Буйреп, напрямую привязанный к грузпоясу, зацепился за скалу; пряжка грузпояса (обычный армейский солдатский ремень) не расстегивалась, а нож Олег, по — видимому, достал за мгновение до потери сознания…

Весьма важно, чтобы буйреп обладал положительной плавучестью, тогда уменьшается вероятность, что он зацепится за что — нибудь. Правильным решением будет метрах в двух — трех от себя укрепить на буйрепе небольшой поплавок размером в пару шоколадных батончиков: он приподнимет ваш буйреп над камнями и корягами и пассивно облегчит вам охоту.

Нелишним будет напомнить и о правильном подборе веса грузпояса: ваша плавучесть должна быть нулевой на той глубине, где вы будете искать рыбу. Подберите (до начала охоты и зарядки ружья) неподалеку от берега или лодки необходимое количество грузов. Оперативно управляйте своей плавучестью, в зависимости от глубины снимая или одевая дополнительные грузы. Хороший выход — два пояса или пояс и грузовая система одновременно: на глубине вы охотитесь только с одним поясом, а выйдя на мелководье, одеваете дополнительно грузовую систему или второй пояс. Один мой знакомый, охотясь в камышах с самодельным ружьем, протаскивал его сквозь камыши. Камышинка попала под спусковую скобу, нажала на крючок — самострел под челюсть… Будьте осторожны всегда! Еще один знакомый не разрядил ружье после охоты, уложив его заряженным в багажник. В итоге самострел: стрелой пробив стенку багажника и кресло, гарпун вылез наружу! Хозяин в восторге: «Какое классное мощное ружье!» Хорошо, что никого не задело! С тех пор разряжает ружье сразу, как только решает прекратить охоту.

Аналогичная ситуация с другим охотничком. Очень замерз! Положил в багажник заряженную «резинку». Хватился уже несколько дней спустя. Снял тетиву с гарпуна, а резины так и остались в растянутом состоянии. Больше с ними охотиться было невозможно.

ЗАПОМНИТЕ!

1. Никогда не ныряйте в одиночку.

Подводная охота — занятие индивидуальное, и чаще всего именно охотник, а не аквалангист или фридайвер вынужден оставаться один на один с морем и глубиной, и именно охотнику так необходим опытный и грамотный напарник! Если вы занимаетесь фридайвингом, то напарник должен встретить вас на глубине 13–15 метров и всплывать с вами параллельно, страхуя на самых опасных последних метрах пути к поверхности. Фридайверу проще: он имеет путеводный трос и может ориентироваться по этой направляющей, охотник же чаще всего работает на течении или в местах, где нет ярких и хорошо видимых под водой ориентиров, главным из них может быть только буйреп. Здесь особенно важна «сыгранность» пары, взаимопонимание и общие планы.

2. Каждый из ныряльщиков в паре должен знать, уметь и быть всегда готовым провести реанимационные мероприятия, быстро и эффективно помочь товарищу, будь то травма, shallow water black — out, утопление или любой другой случай.

3. При занятиях экстремально глубоководной охотой, а это уже более 30 метров (хотя тут стоит заметить, что для каждого спортсмена экстремальные значения глубин индивидуальны), подходя к предельным для себя глубинам, особенно важно становится наличие страхующей и обеспечивающей лодки. Хорошо, если в ней будет акваланг, а ваш страхующий — разумеется, сертифицированный дайвер — умеет правильно и грамотно пользоваться всем снаряжением.

На соревнованиях и тренировках по фридайвингу вдоль направляющего троса на разных глубинах располагаются несколько страхующих водолазов. Их задача не только обеспечение, но в случае экстремальной ситуации и быстрое ее определение, а также немедленное и эффективное спасение. Все водолазы должны четко знать свои позиции вдоль троса и иметь возможность без задержек, передавая пострадавшего из рук в руки, поднять его с любой глубины. Полагаю, что именно из — за несогласованности действий страхующих и неправильного их расположения не удалось спасти погибшую во время попытки установления очередного рекорда известную нырялыцицу Одри Местре. Охотники не в силах обеспечить правильную, с точки зрения фридайверов, страховку, и только охота в паре максимально обеспечивает и правильный контроль друг за другом, и безопасность. И плевать, что не всегда, охотясь в паре, вы можете реализовать все свои амбиции! С другой стороны, потом вам с напарником всегда интереснее будет обсуждать все перипетии общих приключений под водой.

4. Правильно выполняйте вентиляцию перед нырком! Спокойное, медленное дыхание позволит вам правильно и эффективно провентилировать легкие и другие воздухоносные полости, расслабиться и настроиться на длительное погружение.

5. Никогда не форсируйте вентиляцию! Гипервентиляция — усиленное, интенсивное и частое дыхание перед нырком — снижает концентрацию СО2, не добавляя при этом кислорода, повышенная сердечная активность и интенсивная нервная нагрузка приводят к риску возникновения shallow water black — out, существенно не увеличивая при этом времени вашего апноэ.

6. Не торопитесь! Именно спешка и ажиотаж, такие частые на соревнованиях, приводят к изменению (ускорению) ритма дыхания и мешают правильному процессу восстановления после нырка. А раз так, вы рискуете «заработать» самбу или shallow water black — out на соревнованиях. А если судья заметит малейшие признаки потери моторного контроля, он вправе снять вас с соревнований — и прощайте, надежды на хороший результат!

В моей практике случилось подобное, когда на чемпионате Европы 2001 года был снят в самом начале второго дня украинский спортсмен Сергей Нетылько. Сергей нашел стаю горбылей под скалой на глубине около 35–38 метров; вокруг куча народу, за три нырка он взял 4 рыбы, нужно спешить! Не восстановившись полностью, снова нырнул — и самба на всплытии! Обеспечением безопасности на том турнире занимался известный итальянский спортсмен Лучиано Коту. Он заметил происшествие, и как ни убеждал его Сергей — соревнования для него в этот день окончились.

7. Ныряние на большие глубины в течение длительного времени требует четкого соблюдения ритма нырков и строгих интервалов отдыха между погружениями, достаточных для максимально полного восстановления.

8. Правильно подбирайте снаряжение! В зависимости от глубины и температуры воды варьируется и толщина костюма. Не позволяйте себе переохлаждаться или, наоборот, перегреваться. На соревнованиях особенно важно иметь запасную, более теплую или более тонкую, куртку гидрокостюма. Брюки, как правило, всегда берутся чуть более тонкие. Не ленитесь сменить снаряжение в ходе соревнований. Помните: более тяжелое снаряжение может потребовать и более жестких ластов.

9. Тщательно подбирайте груз для регулировки плавучести. В зависимости от глубины, на которой вам предстоит работать, варьируйте и вес пояса. Хорошо иметь в комплекте несколько быстросъемных грузов. Плавучесть должна приближаться к нулевой на той глубине, где вы будете охотиться. Для фридайвера оптимальной можно признать нейтральную плавучесть на глубине 15–20 метров. Охотник подбирает плавучесть, исходя из текущей ситуации и глубины, на которой необходимо охотиться. Недостаток, равно как и избыток, груза приводит к повышенному расходу энергии.

10. Погружайтесь комфортно! Помните: малейшее недомогание, усталость, депрессия, нежелание нырять — сигнал к отмене тренировки. Если вдруг это происходит на соревнованиях, то, как минимум, смените тактику и уйдите на меньшие глубины, больше отдыхайте, а еще правильнее — прекратите нырять и выйдите из воды. Никакой результат не стоит вашей жизни!

11. Внимательно относитесь к состоянию ваших лор — органов. Не пытайтесь превозмочь себя, продуться «через силу», потерпеть боль. Все это чревато и травмами, и головокружениями, и потерей ориентировки.

12. Погружаясь, вынимайте трубку изо рта: мимические мышцы лица и жевательные мышцы иннервированы теми же группами нервов, что и большие мышечные массы всего тела. Расслабив лицо, вы легче расслабите и все тело, тем самым уменьшив расход кислорода. Да и на глубине с трубкой во рту вам будет гораздо сложнее компенсировать давление.

На всплытии первый вдох проще сделать открытым ртом и лишь потом перейти на дыхание через трубку. К тому же резкий выдох в трубку при выходе на поверхность может привести к самбе и shallow water black — out.

13. Не делайте резких движений под водой, особенно перед началом и во время всплытия: резкие движения стимулируют расход кислорода, выброс в кровь CO2 и отток крови к конечностям, что может привести к нарушениям координации и потере сознания на глубине.

14. Если вы охотитесь в знакомой акватории, составьте себе приблизительный маршрут, расскажите о нем друзьям, с которыми охотитесь и которые остаются на берегу, чтобы ваш страхующий мог вовремя заметить вас и оказать посильную помощь.

15. Правильно распределяйте силы. В течение всей охоты ныряльщик активно расходует энергию, а значит, планируя и продумывая маршрут, самые сложные участки с максимальными глубинами следует обныривать в первой половине тренировки или соревновательного дня, оставив мелководье «под завязку». Если предстоит охота в сильном прибое или на течении, кроме всего прочего, важно подумать и о правильном подборе снаряжения. В любом случае нельзя упускать из внимания мелочи, а уж основные элементы снаряжения требуют особого контроля! Жесткость ласт (в прибое и на течении — пожестче и покороче), толщина костюма (чем толще, тем теплее, но при этом более теплый костюм съедает больше энергии и сковывает движения), маска — ее обзор и объем должны гармонично сочетаться! Грузпояс — разумеется резиновый, капроновый или пояс с карманами принесут массу неудобств. Нож — об этом можно говорить снова и снова — должен всегда быть под рукой, остро заточен и крепок!

19. Тренировки по фридайвингу и охота несовместимы (в один день) с плаванием с аквалангом. Не менее 12 часов должно пройти после последнего погружения с аквалангом, прежде чем вы займетесь охотой или фридайвингом.

20. На тренировках по фридайвингу всегда используйте заметный, яркий (белый или желтый) направляющий трос толщиной 10–15 мм. Буйреп охотника должен быть прочным и соответствовать ситуации.

21. Место погружений всегда должно обозначаться флагом, а поблизости должен находиться страхующий катер или моторная лодка. На охоте буй всегда оснащается бело — синим флагом «альфа» или красным с белой полосой по диагонали международным флагом ныряльщика! Это послужит предупреждением для капитанов плавсредств, и даже подвыпившие укротители водных мотоциклов поймут, что это не простой поплавок.

22. На тренировках по фридайвингу буй, к которому привязан направляющий трос, должен быть достаточно плавучим, прочным и устойчивым; хорошо, если он будет иметь удобные рукоятки — поручни, чтобы ныряльщик мог спокойно готовиться к погружению и отдохнуть после всплытия.

23. Страхующие ныряльщика фридайверы должны четко знать свои обязанности и учитывать погодные условия: волнение, течение, ветер. Страховка охотника и его страхующая команда должны знать планы спортсмена и его тактические задачи.

24. Ни в коем случае нельзя в качестве камуфляжа одевать сверху какую — либо одежду, так как, во-первых, она сковывает движения и увеличивает ваше сопротивление в воде, во — вторых, многократно возрастает риск зацепиться одеждой за что — либо на дне. А вот засунуть за ремешок маски пару пучков водорослей да спрятаться в засаду поглубже будет и правильнее, и проще, и в итоге результативнее.

 

Пресноводные

 

Днепр

Каждый пресноводный водоем обладает только ему присущими особенностями, отличаясь от других температурным режимом, цветом воды, глубинами, течениями и видовым составом рыбьего населения. Даже на примере всего одной реки можно продемонстрировать все многообразие вариантов охоты в пресном водоеме, а чего уж говорить, если в качестве примера избрать Днепр!

ДНЕПР—король рек Украины. В продолжение всего течения реки построено 6 водохранилищ — Киевское, Каневское, Кременчугское, Днепродзержинское, Запорожское и Каховское. Плотины и образованные ими рукотворные водохранилища изменили естественное течение и всю экосистему реки, затопив огромные пространства и образовав плавни, участки затопленных лесов и вырубок, новые нерестилища и места кормежки рыбы.

Наряду с редкими местами, где река осталась живой, с постоянным или относительно постоянным стоком воды, образовались и застойные участки, где практически нет течения. Регулярная работа плотин, шлюзов и прочих гидросооружений приучила рыбу реагировать на ритм течений, приливов и отливов, вызванных деятельностью человека. А если к этому еще добавить химическое, сельскохозяйственное и промышленное загрязнение, промысловое, любительское и браконьерское рыболовство, повсеместно намываемые на месте естественных нерестилищ дачные участки, сразу становится понятно: рыбья жизнь — не сахар.

Так что охотника ждет закаленный в борьбе за выживание противник. Необходимо четко представлять себе, какую рыбу вы выберете основным объектом охоты, где и на каких глубинах собираетесь нырять. Будет это на течении или на спокойной воде заливов, на глубине или на мелководье.

В продолжение своего течения река перегорожена плотинами, выше которых образуются водохранилища, а ниже плотины, как правило, 30–40 километров т. н. «живой реки». Ниже плотин, где река все еще похожа на реку, удается охотиться на течении, а на просторах водохранилищ приходится «побеждать километры» в поисках хороших мест, участков с прозрачной водой, бровок, завалов коряг и прочих интересных мест.

Необходимо давать себе отчет также и в том, как долго вы планируете нырять, а также продумывать маршрут, меры безопасности и страховки. Впервые собираясь на какое — то место, соберите максимум информации о нем, поговорите с друзьями, коллегами. Здесь важно все: глубины, роза ветров, течения, относится это место к разрешенным для рыбалки участкам или нет. Важно знать, насколько интенсивно судоходство в данном районе и каковы подъезды к воде. Выезжая в совсем незнакомое место, только глядя на карту, можно сделать выводы о том, что вас ожидает на водоеме.

Поворот реки и обрывистый берег сулят ямы и коряжник, а простор водохранилища с многочисленными островами обещает охоту на мелководье, в траве и камышах. Узкая река — течение, разлив — плавай спокойно. Обрывы скалы — значит, и под водой они есть, а на равнине да среди песков разве что на редкие бревна и коряги можно наткнуться, зато травы будет изобилие.

В верхнем течении Днепра довольно много лесов по берегам, течение сильное, и на дне встречается множество затопленных коряг и деревьев, а вот скал и каменных гряд почти нет. Зато от Кременчуга до Каховки — нормальный подводный ландшафт.

Важно также решить, какой вид охоты вы изберете: будет ли это охота на течении, в камнях, траве, среди камышей или в коряжнике. Прозрачность, температура воды, время года и даже ожидаемая добыча — все это определяет тактику и стратегию охоты, подбор оружия и снаряжения. Здесь большую помощь окажет ваш охотничий дневник: просмотрев записи за несколько лет, можно сделать выводы о перспективах предстоящего выезда и его целесообразности.

Прогретые солнцем мелководья водохранилищ способствуют развитию и активному росту сине — зеленых водорослей, и часто уже в конце июня «зеленка» сводит к нулю видимость на основном русле реки, заставляя охотников перемещаться на закрытые заливы, малые реки и озера. К середине сентября, с похолоданием воды, видимость плавно начинает увеличиваться, достигая апогея к концу декабря.

Малые реки Днепровского бассейна, такие как Рось, Орель, Сула, Сейм, Самара, Псел, отличаются особенно прозрачной водой и изобилием рыбы, чаще небольшой, но периодически и там встречаются достаточно крупные экземпляры. Каждая малая речка, как и большая, также чередует плесы и перекаты, поваленные и подмытые деревья и кусты, плотины и дамбы, выше которых течение почти не чувствуется, но зато образуются почти такие же, как и на большой реке, обширные водохранилища и разливы. Здесь всегда интересно найти старое, теперь затопленное, русло реки. На его кромке можно обнаружить и прекрасные обрывы с рачьими норами, и не убранные перед затоплением корчи и даже остатки строений, стоявших когда — то на берегу. Все это отличные места для охоты, и, планомерно изучая водоем, составляя его схему и сверяясь, если повезет, со старинными картами, можно найти удивительные по красоте места.

Прозрачность воды в пресных водоемах колеблется от 1 до 5–6, а иногда и 7 м. Наиболее прозрачной вода бывает в начале лета и в конце августа — сентября и чаще всего держится на уровне 2–3 м. Зимой видимость достигает максимума.

Рыба в водоемах встречается большая, охотиться приходится в местах, очень заросших камышом, травой, заваленных затопленными деревьями и кустами, стрелять — с дистанции 1–2 м. Поэтому используют преимущественно самодельные подводные ружья, пневматические или гидропневматические, малых размеров, но зато очень мощные.

Температура воды в пресных водоемах очень редко поднимается выше отметки 20–22 °C. Да и охота в траве и корчах требует защиты тела. Поэтому многие используют для охоты гидрокостюмы отечественного или зарубежного производства.

В зависимости от расположения водоема, рыбы, которая там водится, обстановки и рельефа дна, а также уровня подготовки спортсмена, различают несколько вариантов тактики поведения в воде. Это влияет и на выбор снаряжения, и на характер охоты.

Как правило, те, кто охотится на большой глубине, в кустах и скалах и ставят себе цель добыть крупную рыбу, используют пневматическое ружье с сильным боем длиной 600–700 мм с регулировкой силы боя, иногда оборудованного катушкой. Гарпун преимущественно оснащается одноконечником с двумя флажками. Основная добыча на глубине сом, большой сазан, щука, судаки.

Для рек и озер глубина 7 8 м уже большая, а на глубину 15 м ныряют лишь единицы, так как на глубине 5–6, а иногда и 4 м под водой уже темная ночь. Для удачной охоты необходимо иметь фонарь, довольно мощный и небольших размеров. Фонарь обычно устанавливают под ружьем и таким образом освобождается одна рука. Такая охота связана с большим риском, т. к. в мутной воде в темноте на глубине легко можно попасть в сети, поставленные браконьерами, или в те, что зацепились за корчи. Эти сети не помечены, встречи с ними всегда случайны. На такой охоте обязательно надо иметь с собой нож, хорошо заточенный, удобный, в надежных ножнах. Часто использую! самодельные ножи, однако их необходимо регистрировать в клубе.

Очень часто бывает, что сильное течение делает воду мутной и видимость падает до нуля. Тогда спортсмену приходится менять амплуа, переходя на более мелководные участки, где трава, как фильтр, очищает воду. В таких местах глубина редко превышает 5 м, но вода там прозрачная.

Здесь основной добычей охотника становятся щуки, лини, сазаны и другая рыба. Иногда на небольшую глубину заплывают «погреться на солнышке» и достаточно большие сомы, щуки и сазаны. Часто на участках, затопленных поднятой водой водохранилищ, можно столкнуться с лежащими на дне кустами, корчами, пеньками. Глубина в таких местах обычно 2–5 м. Тут водится всякая рыба. Вода в таких местах, как правило, более прозрачная, так как корчи обрастают ракушками, которые хорошо фильтруют воду. Они служат и кормом для рыбы, поэтому не удивительно, что таким местам отдают предпочтение большинство ныряльщиков. Охота в корчах требует большого внимания, скрупулезности и аккуратности.

Очень важно правильно отрегулировать свою плавучесть, чтобы совершать минимум движений под водой, не касаться корчей и веток, и тем самым не испугать осторожную рыбу В качестве линя используют довольно толстую капроновую веревку диаметром 3–4 мм. Она хорошо выдерживает рывки большой рыбы и не очень повреждается о ракушки. Иногда рыба прячется так хорошо, что видна лишь малая часть ее тела и приходится буквально вынюхивать место, куда выстрелить.

Долгие и достаточно мягкие зимы стимулируют занятия подводной охотой зимой. Охота зимой сопряжена с известным риском. Изготовив или приобретя себе теплые костюмы, перчатки и сопутствующее снаряжение, можно насладиться сказочными красотами зимней реки. Вода зимой прозрачная, и видимость иногда достигает 6–7 м. На тех участках, где река не покрыта льдом и глубина достигает 8–12 м, иногда встречаются экземпляры весом 20–40 кг, а то и больше. Самая распространенная рыба зимой судак, сом, сазан.

Обычно большие сомы обитают на участках реки глубиной 10–15 м. Иногда собираются в стаи во время активного жора. Как летом, так и зимой рыба держится возле кустов и коряг на дне. Они для нее и укрытие от течения, и засада для охоты. Большая рыба обычно более осторожна, поэтому охота на нее более интересна, но и более сложна.

Даже при прозрачной воде без фонаря на глубине не обойтись. И когда луч выхватывает в темноте монстра весом 30–40 кг, необходимо быстро сориентироваться и сделать точный выстрел. Поднять такую рыбину на поверхность часто нелегко, поэтому правильным решением будет установить на ружье катушку с запасом шнура.

Широкие просторы водохранилищ, глубина которых редко превышает 2 м, а чаще 1–1,5 м и меньше, зарастают массивами камышей. В них можно попробовать найти рыбу даже в очень мутной воде с прозрачностью 80 см–1 м. Поэтому охота в камышах требует большой осторожности, внимания, необычайной хитрости и мгновенной реакции. Необходимо пробираться и протискиваться, иногда даже боком, сквозь стену камышей, внимательно осматривая каждый сантиметр видимого пространства. Ружья здесь используют самые короткие. Наиболее удобны длиной 400–500 мм и даже меньше.

Бывает, что в камыши заплывает и большая рыба, а встречи с экземплярами весом 5–10 кг и вовсе нередки. Рыба в камышах очень осторожна, и необходимо владеть большим искусством, чтобы бесшумно пробраться сквозь сплошной подводный лес. Но стоит понять основные принципы охоты в камышах, и вы получите много ярких эмоций и замечательных встреч: ведь даже в самое «мутное» время в камышах можно найти участки с прозрачной водой и изобилием рыбы. Некоторые считают, что камышовая охота не особенно спортивна, тем не менее, многие охотники посвящают большую часть своего времени именно охоте в камышах.

 

Щука

Первой рыбой большинства охотников, начавших охоту в пресных водоемах, как правило, становится щука, так как водится она практически везде. Зубастая рыбка весом 500–800 г встретится вам уже на первом десятке метров: в траве, на кромке камыша, коряжке или глинистой бровке. И ее неподвижность, обеспечивающая рыбе удачную охоту, позволит удачно поохотиться и вам.

Если мелкие щучки довольно спокойны, то более крупные экземпляры гораздо осторожнее и уходят немедленно, стоит только ныряльщику появиться в зоне их видимости.

Щука — хищница, охотится из засады и в период «жора» порой, даже набив битком желудок, все равно хватает возможную добычу. Не брезгует и червяками, головастиками, лягушками, а крупные щуки не прочь перекусить и утятами, а то и взрослыми утками. Щука постоянно «готова», поэтому, найдя стаю мелочи, удачное место для засады или резкое изменение рельефа дна, будьте уверены — щука поблизости. Летом часто можно встретить щук под плотными камышовыми или травяными «крышами», прячущихся под самым их «потолком», обычно на границе темноты и света. Осенью удачной бывает охота среди островков еще не опавшей травы. Порой очень крупные особи лежат на дне, прикинувшись обломком бревна, и только достаточно наметанный глаз разглядит притаившуюся злодейку.

Щуку можно назвать оседлой рыбой. Она держится на определенной территории, и место выбывшей тут же замещается очередной претенденткой. А в случае промаха уходит недалеко, снова возвращаясь на облюбованное местечко. Давным — давно, на заре моей охотничьей юно сти, мне довелось быть свидетелем интересной ситуации. Мы с отцом несколько дней подряд встречали крупную щуку в одной и той же коряге. Осторожная рыбина держала дистанцию, и все наши старания подобраться к ней оканчивались уходом красавицы. Приехавший в гости опытный охотник 3. гут же отправился навестить хозяйку коряги. Выстрел — и рыба уходит, вырвав ружье из руки охотника. В продолжение двух часов мы прочесывали окрестные корчи и не находили и следа ушедшей рыбки, пока 3. не заглянул в тот самый заветный корч — щука была там, ружье зацепилось за корягу и держало хищницу на якоре. Уже потом, «прокачав» ситуацию, мы сделали вывод: ранение было легким, гарпун 6,5 мм, ружье почти плавало. Щука просто сделала большой круг и вернулась «на базу», где ее и нашли.

Любители охоты на глубине встречают крупных щук, медленно передвигающихся в мрачном полумраке или зависших у веток затопленных деревьев. При малейшей опасности «крокодил» исчезает из поля зрения, но если вы достаточно осторожны и терпеливы, появляется шанс добыть заветный трофей.

Охота в реке на травяных плесах, вдоль кромки травы и песка всегда даст вам шанс повстречать щуку. Тут есть несколько вариантов тактики поиска. Первый: двигаясь вдоль кромки травы и основное внимание обращая на рыбу, выскакивающую из травы или разгуливающую, как и вы, вдоль нее. Второй: зигзагообразный маршрут с заходом на поле травы и выходом на его кромку. Третий: движение по «полю» в зоне видимости «кромки» и поиск рыбы «на просвет». Четвертый: «прочесывание» травяного поля в надежде встретить рыбу, отдыхающую или стоящую в засаде.

Итак, 1. Вдоль кромки русла реки на глубине 1,5–2 м почти всегда проходит полоса водорослей, очень густых на мелководье, но с ростом глубины становящихся все более редкими, с полянками и прогалинами среди них. Вот как раз на этих прогалинках или непосредственно возле них и любит устраивать свои засады щука, зависая в толще воды, а чаще просто лежа на дне. Здесь нужно не торопясь, двигаясь против течения, если оно позволяет, и постоянно ныряя, осматривать кромку травы и толщу воды вдоль нее. Заныривая в 1–2 метрах от кромки и подходя к ней со стороны глубины, вдоль дна, вы увидите щук, сидящих в засаде или плывущих вдоль травы. А дальше все зависит от точности стрельбы и скорости вашей реакции.

2. Если трава не очень густая и позволяет свободно двигаться сквозь нее, зигзагообразный маршрут с заходами в глубь травы даст вам больше шансов увидеть щук, затаившихся даже далеко от кромки.

3. Ближе к осени вода становится прозрачнее, а на кромке образуются навесы из травы, кувшинок и ряски, в тени которых щуки, часто очень крупные, устраивают свои засады. Зайдя под такой навес или двигаясь вдоль его ближней к берегу кромки и глядя сквозь тень в сторону более светлой, открытой воды русла «на просвет», можно увидеть силуэт щуки, зависшей в тени.

4. На широких плесах в густой траве щука отдыхает, лежа на дне и переваривая добычу. Здесь успех может принести внимательный, скрупулезный поиск в надежде увидеть спину хищницы, спокойно лежащей на дне. Для такого поиска нелишним будет мощный трезубец, ведь стрелять приходится чаще всего сверху, и рыба не всегда даст вам возможность хорошо прицелиться, мгновенно уходя, «взрываясь», лишь только почуяв вас. Второе, что следует принять к сведению, стреляя по стоящей на дне щуке гарпуном с одноконечником, это то, что гарпун, пробив рыбу, может застрять в дне, и щука, яростно бьющаяся вокруг жестко торчащего из дна гарпуна, может разорвать свое нежное тело и сойти.

И конечно, успешной бывает охота в камышах, одном из излюбленных мест обитания и охоты пресноводной барракуды. Щука встречается в камышах в любую пору года, забираясь иногда в самую глубину камышового массива на мелководье, где спина лежащей на дне рыбы может касаться поверхности воды.

Камышовая охота потребует от вас черепашьей скорости, осторожных, медленных движений и повышенного внимания, чтобы вовремя разглядеть притаившуюся среди стеблей камыша охотницу. Чаще всего вы не увидите всю рыбу целиком, только какой — нибудь фрагмент, кусок корпуса, хвост, или морду, а то и вовсе еле шевелящийся плавничок, на который упал сквозь камыши лучик солнца. Стрелять приходится почти наугад, вычислив, где находится голова рыбы, или палить в то единственное видимое вам место. Стараться подобраться к щуке бесполезно — она уже настороже и готова к старту. Но если вы промахнулись или не успели выстрелить, можно попробовать поискать ее: рыба не уходит далеко, хотя уже ведет себя гораздо осторожнее.

Щука будет встречаться вам повсеместно, и охота на зубастую красавицу подстегнет ваш азарт и доставит много волнующих моментов восторга и… досады. Однако даст при этом возможность проявить мастерство охотника, стрелка и ныряльщика.

 

Красноперка

В Украине эту красноглазую рыбу с ярко — красными плавниками, темной спинкой и золотисто — желтыми бочками еще называют чернухой. Как правило, она небольшая, 200–500 г, но редкие особи, случается, достигают веса и более килограмма.

Красноперка рыбка стайная и предпочитает места со слабым течением или стоячие водоемы. Лучшие места для нее — мелководье, травянистые заросли, заливы, тонкие ветви кустов, затопленных на небольшой глубине, облака тины и ветви деревьев, свисающие к поверхности воды. Красноперку можно назвать оседлой рыбой: найдя однажды удачное место, на котором вертится стая красноперок, вы сможете вновь и вновь возвращаться к нему и успешно охотиться. А уж встретив одну красноперку, можете надеяться на встречу с целой стаей — нужно лишь замереть на несколько секунд.

Красноперка очень осторожная рыбка. Поскольку на нее постоянно охотятся щуки, сомы и прочие хищники, она просто обязана обладать прекрасной реакцией! Так что, хотите потренироваться в стрельбе — найдите стаю красноперки и вперед! Но и здесь неоднократно случались ситуации, когда рыба успевала уходить от выстрела. Именно поэтому лучшим оружием для охоты на красноперку будет 400–500 мм пневматическое ружье с тонким 6–7мм гарпуном, оснащенным одноконечником. Трезубец будет просто рубить на куски эту нежную рыбешку, а мы ведь тренируемся. К тому же тренировка в точности стрельбы при охоте на красноперку — просто хрестоматийный образец.

Во время охоты, натолкнувшись на стайку красноперок, важно прекратить движение и залечь — может, рыбы подойдут на выстрел. Если этого не произошло, попробуйте отойти в сторону или вниз по течению, провентилироваться, нырнуть и, медленно перебирая по дну рукой, попробовать подобраться к стае. Рыбы далеко не уйдут, даже если вы слегка спугнули их. Не исключено, что, подбираясь к стае красноперок, вы заметите другого охотника — щуку или сома. Если вы все внимание сосредоточили на гуляющих красноперках, проглядеть «конкурента» можно очень легко. И тогда в самый ответственный момент не замеченный вами хищник внезапно сорвется с места и улепетнет, попутно распугав всю стаю. Случалось и наоборот: увлекшись охотой на красноперку, только после одного — двух выстрелов я случайно замечал неподалеку приличных сомков и щук.

Один мой приятель набрел как — то на здоровенное бревно, вокруг которого вертелась стая крупной чернухи. И только после нескольких выстрелов он понял, что «бревно» — это сом килограммов на 60–70! Понятно, что нужно было стрелять. Да и ружье было достаточно мощное и с катушкой, но тут ударил в голову адреналин. В такой ситуации важно было не торопиться, а Саша, так звали охотника, поспешил — в общем, рыбина «покатала» охотничка пару минут и сошла.

Красноперки и охота на них — прекрасный тест на ваши охотничьи качества. Мало того, что это вкусно, хорошая тренировка в стрельбе и возможность найти хищника, — здесь еще достаточно ярко проявляются ваши умения (подкрасться и терпеливо выждать подходящий момент), реакция и правильное поведение после выстрела. Взять несколько крупных красноперок с одного места может далеко не каждый охотник.

После выстрела, неважно, удачного или нет, стая может остаться на месте. И теперь важно, не поднимая мути и не создавая лишнего шума, отойти на несколько метров, перезарядиться и снова повторить попытку. А если стая все же разбежалась, хорошенько запомните это место! Вернувшись сюда через пару часов, вы, вероятнее всего, сможете найти ее на том же месте.

Пусть красноперка и не считается престижной добычей — размеры ее весьма невелики, но охоту на нее можно назвать настоящей охотой!

Возвращаясь домой после службы в армии, я на один день остановился у своего отца, живущего тогда в Москве, и мы на пару часов выскочили нырнуть на речку Пахру, практически в черте города. Маленькое ружьецо, видимость метра полтора, итог же — пять красноперок с ладошку и море кайфа!

В таких мелких и быстротекущих реках, как Пахра, а в Украине это Рось, верховья Сулы, Орель и множество других, мелкая «белая» рыба составляет до 60 % биомассы водоемов. И разве важно, что, выйдя на берег после нескольких часов охоты, вы предъявите друзьям и женам кукан, на котором висят рыбки совершенно не трофейного размера? Как пел Андрей Миронов в фильме «12 стульев», «вы оцените красоту игры»! И азарт, вкупе с охотничьим мастерством, меткостью вашей стрельбы и реакцией, доставят много волнующих минут.

А что же делать с красноперкой потом? Да что угодно! Можно завялить дома (и как же вкусна эта шельма вяленая!), а можно тут же, на берегу, наколов почищенных рыбешек на прутики или шампуры, поджарить на костре и с удовольствием съесть под воспоминания вслух о только что испытанном адреналине.

 

Судак

Нет особых причин подробно описывать внешний вид судака. Типичный хищник, охотящийся из засады. Он любит песчаное дно, течение, полумрак, мелкие и крупные коряжки, траву — короче говоря, где можно спрятаться, там и любит. Вот оттого и раскраска, и форма его тела приспособлены для охоты на течении, а большие глаза прекрасно видят в темноте. Отсюда вывод — нет смысла специально искать его в камышах, местах без течения и на заиленных мелководьях. Хотя, стоит заметить, изредка можно наткнуться на судака даже и в камышах Так, на Кучурганском лимане, на границе Украины и Молдовы, неоднократно случалось стрелять судаков, и довольно крупных, в густом камыше, только было это поздней осенью, когда мелкая рыбешка сбивалась в камыш, и судак, рыская но водоему, естественно приходил за ней. Кучурганское водохранилище — уникальный водоем, построенный как водоем — охладитель Кучурганской ГРЭС. Теплое течение, выходя из электростанции, упирается в глубокие камышовотросниковые плавни площадью более 10 кв. км, глубины в камышах — до 3–3,5метров. Все остальное зеркало водоема — плоская равнина без каких — либо препятствий, и, разумеется, в таких «сладких» камышах вся рыба и собирается. Судак в том числе, но это можно отнести, скорее, к исключениям, чем к типичным повадкам судака.

Этот речной злодей — желанная и часто, как ни странно, недоступная многим охотникам рыба. Многие подводные охотники, считающие себя достаточно опытными, не только не знают, как на него охотиться, но даже и не встречали его никогда! Охота на судака требует скрупулезного подхода: знаний повадок этой рыбы, хорошей техники плавания и отличной стрельбы. И, конечно, нацеленности на результат.

Гастрономические качества судака превосходны, рыба красива и достигает внушительных размеров. Экземпляры весом 5–7 кг совсем не редкость, а встречаются и 9–10–килограмовые и даже до 25 кг рыбки! Судак — рыба глубинная, охотится среди коряг и валунов из засады и лишь иногда выходит на активную охоту в толще воды. В зависимости от обстановки на водоеме, скорости течения, глубин и размеров реки для судака могут быть комфортными разная глубина и разная обстановка.

В небольших речках вполне естественны встречи с судаком на глубинах 1,5–2,5 м; при этом в глубоком омуте с завалом бревен на 12–14 м судака можно не встретить. Та же картина и на Днепре: излюбленные судаками «гастрономчики» (коряги, на которых почти всегда можно встретить рыбу) могут быть пусты, а на краю фарватера найдется небольшой корчик глубиной 2–3 м, вокруг которого соберется изрядная стая. Но, как I (равило, наиболее вероятны встречи с судаком в диапазоне глубин 6–12 метров.

Судак — рыба стайная, и поиск его напоминает сбор грибов. Найдя подходящее место, внимательно осматривайте все возможные для судачьей засады места, а найдя одного, в радиусе нескольких метров можете найти и еще нескольких. Чаще же под одной корягой случается встретить сразу 2–3 рыбины, а порой и целую стаю. Судак — гений маскировки: сероватый окрас тела делает его очень незаметным на фоне коряг и веток, и обнаружить притаившеюся рыбину иногда можно только по правильным очертаниям тела или высветить золотистый бок фонарем.

Морской судак, иногда его называют сула, прячется в траве, зарываясь в сплетениях корней и опавшей травы. Нужно очень внимательно просматривать дно, чтобы его увидеть. В траву выходит и речной судак. Особенно часто его можно найти в траве небольших речек, где он прекрасно прячется под наклоненными течением стеблями травы. Устраивает он свои засады на краю небольших полянок или на границе чистой воды и стены травы. А если в травке лежит бревнышко, да под тем бревнышком есть просвет, где можно спрятаться, — очень стоит туда заглянуть! И судак, и сом, и много чего еще может там обнаружиться.

Даже на ровном дне можно наткнуться на судака. Что он там делает — непонятно! Встречал я судаков, которые прятались и под затопленными обломками велосипедов, и в разбитой школьной парте, у затопленных колес, и даже там, где единственным «укрытием " была лежащая на дне консервная банка.

Однажды известный украинский охотник Женя Каляев, охотясь на глубине 8–9 м, увидел в полумраке, как ему показалось, веточки кустов, торчащие из дна. Подходя ближе и пьггаясь их рассмотреть, Женя вдруг увидел, как все эти «веточки» сорвались и исчезли в темноте! Оказывается, это крупный судак стоял спокойно на илистом дне, а товарищ принял за ветки темные полосы на теле рыбы. Но это, скорее, исключение из правил: чаще же судак прячется в какое — нибудь укрытие или завал, но случаются среди них и такие вот оригиналы.

Коряги — любимое судачье укрытие. И не нужно удивляться, когда вы, заглянув под коряжку, увидите сразу несколько рыб, выстроившихся в ряд, как солдаты на плацу. Тут стоит попробовать сделать дубль! Но, если не получится взять нескольких одним выстрелом, можно постараться «разобрать» коряжку, стреляя их и поодиночке. Если в вашем оружии есть регулятор силы боя, стреляя тихо, на минимуме мощности, по загривкам, в мозг или позвоночник и «вырубая» судаков по очереди, можно пробовать разобрать эту «кладовку». В такой ситуации великолепно работает небольшое 50–60 см резиновое ружье.

Поздней осенью судаки, собираются в большие стаи и мигрируют по водоему в поисках удобных для охоты мест. И в это время на разливах водохранилищ можно наткнуться на стаю судаков, устроивших свою стоянку в зарослях травы на краю полянок, где глубина может не превышать 2–3 м. Зачастую это песчаные плесы и отмели неподалеку от затопленного основного русла реки, где все еще есть какое — то течение. Такие места стоит запоминать, ведь, вероятнее всего, на следующий год это место привлечет очередную стаю.

Судак — рыба донная, его рецепторы очень чувствительны к колебаниям и сотрясениям донного грунта, а значит, во время охоты стоит правильно отвеситься, чтобы не касаться дна и коряг. Здесь, в траве, подойдет и мощный широкий трезубец. Ведь стрелять чаще всего придется сверху вниз и из положений не самых удобных. Следует, правда, заметить: применение трезубца можно рекомендовать лишь на соревнованиях и только для охоты в траве. Ведь раны от трезубца весьма неэстетичны, удовольствие от точного выстрела уже не такое, как при работе одноконечником, да и, встретив реально большую рыбу, вы рискуете потерять ее. А на травяных плесах нередки встречи и с сомом, и с крупной щукой.

Летом, когда рыбы живут глубоко, для успешной охоты в полумраке, а порой и в кромешной темноте глубины желательно иметь хороший мощный фонарик, укрепленный под ружьем. И вообще, строя тактику поиска рыбы, учитывайте то, что она не любит солнечный яркий свет. Поэтому, проходя челночными нырками по обследуемому участку водоема, особенно тщательно и осторожно осматривайте темные завалы коряжника и топляка, основания опор мостов и донные завалы. Все это может быть связано с нырянием на большие глубины, и фонарь под ружьем позволит произвести выстрел мгновенно, только высветив рыбу.

При снятии судака с гарпуна, соблюдайте осторожность. Все — таки этот колючий хищник, мало чем уступающий, а в чем — то и превосходящий щуку, может сильно поранить неосторожного ныряльщика своими зубами, плавниками или острыми пластинами жаберных крышек.

В малых реках, заросших травой, хорошие результаты дает неторопливый сплав по течению в облаке своей же мути. Нырнув ко дну и слегка обгоняя облачко, поднятой вами с дна взвеси и пыли, расставив ласты, как парус, сплавляемся вдоль дна. Любопытные, а может, и напуганные вами судаки выскакивают в поисках потенциальной добычи — и ваша хорошая реакция в случае удачи позволит добыть прекрасный трофей!

Весьма интересной бывает охота на судака на течении, среди глинистых отвалов, россыпей камней и бровок.

Как правило, судак неподвижно стоит в засаде между большими валунами на дне или в подмоинах под ними, выбирая место с турбулентными завихрениями на границе струи. В таком месте судак осторожен и редко дает охотнику время на раздумья, мгновенно срываясь с места. В период, когда плотина прекращает активно давать воду и течение успокаивается, судак поднимается над камнями и гуляет недалеко от облюбованного места. Это хорошее время для попытки подстеречь его в засаде. Лежку судака выдает продолговатая ямка, более светлый грунт или светлая подмоина под камнем, веткой или лежащим на дне куском железа.

В середине лета на песчаных отвалах судаки устраивают засады на склоне ямы, выбивая плавниками для себя окоп — ямку около полуметра диаметром. И если, нырнув, вы увидели на сероватом песчаном или илистом дне яркое пятно светлого песка — вероятна встреча с судаком. Даже спугнув его, нужно пробовать тут же залечь неподвижно, и судак вернется посмотреть, кто же его спугнул. Дав тем самым вам шанс сделать удачный выстрел. Но наиболее вероятна встреча с судаком на затопленных корчах и деревьях, и, что интересно, рыба может стоять и в груде веток, и на самом краю дерева, «спрятавшись» под совсем тоненькими веточками кроны дерева.

Завалы деревьев и отдельные коряги всегда интересны охотникам. Для рыбы это прекрасный «тормоз», для охотника — возможность испытать свои силы и знания. Коряги и любые препятствия на дне густо обрастают ракушками (дрессеной), которые очищают пространство, фильтруя через себя громадное количество воды. Найдя корягу, важно не спеша, планомерно и внимательно, по квадратам осмотреть каждый сантиметр препятствия. Судаки прячутся в нишах под стволами деревьев, подмоинах камней и металлоконструкций. Если препятствие находится на течении, осматривать его нужно с нижней, относительно течения, части, постепенно продвигаясь вверх. Не всегда бывает необходимо стрелять немедленно, бывает полезно прежде полностью осмотреть дерево, а лишь потом, продумав тактику и стратегию своих действий, начать собственно охоту в этом завале.

В местах без течения очень часто можно встретить судаков, «сидящих» на развилинах крупных веток в 2–3 метрах от дна. Пробираясь среди коряг, важно не касаться веток и стволов, а тем более дна. Как донный хищник судак очень хорошо отслеживает любое касание дна, движение, звук. Нужно быть очень хорошо отношенным, чтобы парить вдоль дна, внимательно просматривая места наиболее вероятного нахождения хищника. И последнее: найдя стаю судаков, важно не оставлять подранков. Во — первых, любая сошедшая с гарпуна рыба перепугает и разгонит большую часть стаи. А во — вторых, уважающий себя и свой спорт подводный охотник старается стрелять наверняка и добывает рыбу на стол людям, а не кормит раков — пусть раки добывают себе еду сами.

 

Жерех

Стоит заметить: жерех не только прекрасная и достойная добыча, но и совершенно необычная рыба. Подстрелить жереха непросто, да и встречи с ним чаще всего случайны и внезапны.

Жерех появляется, словно привидение, возникая ниоткуда и мгновенно исчезая при малейшей опасности. Если у вас отличная реакция и мощное, с точным резким боем и достаточно дальнобойное оружие, есть шанс, что случайная встреча с жерехом закончится в вашу пользу. Что касается дальнобойного оружия, необходимо сразу заметить: вам нужно выбрать ружье максимально мощное и маневренное именно для той прозрачности воды, где вам предстоит нырять сегодня. И длина линя с гарпуном, если вы действительно собрались найти жереха, должна быть на полметра — метр больше, чем видимость.

Случается встретить жереха и на кромке травы, и в корягах, и даже в камышах! Но это все по большей части случайности! Жерех очень необычный хищник, и рассказ о речном пирате можно начать с того, что у него нет зубов, а можно и с того, что его очень сложно встретить намеренно. Мало найдется охотников, кто похвастался бы стабильными результатами в охоте на жереха, да и среди опытных стрелков счет добытым жерехам ведется на единицы. Основная пища жереха — мелкая рыбешка, плавающая у поверхности, — верховодка, или, как ее еще называют, уклейка. Жерех врывается в стаю мелочи, резким ударом хвоста глушит зазевавшихся рыбешек, а затем подбирает оглушенных рыбок. Рыбаки давно заметили эту привычку жереха. На границе быстрого течения и заводи, у водоворотов, за опорами мостов и на песчаных плесах они караулят жереха, держа наготове свои спиннинги. И только лишь завидев всплеск, швыряют туда свою блесну. Жерех — стайная рыба, и случается, стая жерехов устраивает своеобразный «котел», окружив стаю мелочи. Хищные разбойники по очереди врываются в круг, поедая мелочевку. Издали это и в самом деле напоминает кипящий котел, зрелище поистине феерическое, но стоит вам лишь приблизиться на несколько десятков метров — стая исчезает.

Жерех обитает в верхних слоях воды, ему не свойственна засада, как остальным хищникам. Засаду должен искать ныряльщик! И уж поставив себе задачу добыть жереха, начните с наблюдений, определив на реке места, наиболее часто посещаемые этими красавцами. Мне приходилось, и довольно успешно, охотиться на жерехов, устраивая засаду на них у вершины одинокого бревна, стоящего на струе посередине реки. Основная проблема состояла в том, что было очень сложно удержаться на месте в этой засаде. Пришлось привязать к бревну в 1,5–2 м от поверхности обрывок веревки длиной около 5 м. Удерживаясь за конец шнура, я мог спокойно отдыхать на поверхности и неподвижно висеть в толще воды. Именно здесь был подстрелен мой самый крупный — около 9 кг — жерех! В таком, казалось бы, неудобном месте случались выходы и сазанов, и судаков, и щук. Однажды я даже встретил небольшого сома, спокойно проплывшего мимо меня. Стрелять приходится чаще всего снизу вверх, и времени на выстрел остается совсем немного. Рыщущий в поисках добычи жерех мгновенно исчезает, почувствовав неладное.

Бой жереха не всегда сопровождается всплесками: случается, рыбу выдает внезапно возникающий на перекате бурун. Перекаты, пороги, глинистые бровки, места, где есть встречные течения и завихрения, тоже часто посещаемы этой рыбой. Для жереха это способ подобрать ослабленную рыбу или просто отстояться и отдохнуть.

Если на водохранилище вы видите чаек, беспокойно кружащихся над одним местом, вероятнее всего, что там жирует стая жерехов. Единственный способ подобраться к ним — это, выключив мотор или прекратив грести, за 200–300 м от «котла» быстро и бесшумно надеть снаряжение и погрузиться в воду.

Без единого всплеска погружаемся на 3–5 метров и по течению, не шевелясь, сплавляемся под «котел», а тут уж не зевай! Жерехи носятся у самой поверхности, стрелять приходится на пределе видимости, и в стае нужно выбрать одного. Сосредоточив все внимание на нем, именно по нему и стреляем!

 

Лещ

Красивая, крупная и достаточно осторожная рыба. Основная область обитания крупных лещей — глубинные участки реки, где он и ищет свою пищу, иногда выходя и на более мелкие места, в траву и на песчаные косы. Наиболее вероятна встреча с лещом в засадах на большой глубине, где во мраке речной струи гуляют эти бронзовые красавцы.

Хорошим ориентиром для поиска лещей будет наличие на берегу рогулек для удочек, оставленных рыболовами, глинистых бровок, полосы съеденной ракушки и ямок на песчаноилистом дне, оставленных кормящейся рыбой. А уж если на вас сносит течением легкие облачка мути, — значит, лещ, а может быть и сазан, они часто живут рядом, кормится очень близко. Тут уж нужно быть особенно осторожным и аккуратным, чтобы не спугнуть строгую рыбу. Но если вам удалось правильно выбрать место, и вода прозрачна, то можно увидеть замечательное зрелище — стаю лещей, пасущихся или спокойно гуляющих на глубине. Лежа в засаде, можно слегка поскрести рукой по дну или легко похлопать ладонью, сложенной «лодочкой», чтобы создать звуки и мутный шлейф, имитирующий кормящуюся рыбу. Этим вы привлечете гуляющих поблизости лещей: может, любопытство возьмет верх, и рыба выйдет на вас, поверив в обман, а нет — не отчаивайтесь, охота из засады требует терпения. В вялотекущих водоемах и озерах особое внимание обращаем на границу водорослей и открытой воды. Здесь хороша засада на кромке травы. Но, в отличие от другой рыбы, леща лучше поджидать, спрятавшись в траве целиком. Так, чтобы даже ваше лицо перекрывали крайние стебли, маскируя вас, а ружье и кисть руки могли выходить за кромку травы и спокойно лежать на дне, только перед выстрелом направляясь в сторону рыбы. Лещи могут гулять вдоль кромки травы или подходить с глубины, а иногда, зайдя в траву, даже выходить у вас из — за спины. Но это только в том случае, если кромка травы достаточно глубоко, а сами вы лежите в засаде тихо и долго. В редкой траве можно попробовать подкрасться к гуляющим среди стеблей лещам, но нужно быть особенно аккуратным, ведь спокойно стоящий на дне щуренок, мелкий окунь или другая рыба, не замеченная вами, резко сорвавшись с места, испугает бродящих вдалеке лещей. Оружие стоит подбирать с учетом прозрачности воды: чем прозрачнее вода, тем длиннее ружье. Лучше пользоваться одноконечником, а гарпун брать легкий, скоростной, 6,5–7 мм диаметром.

 

Линь

«М'ясо — це свинина, а риба — це линина» — эта украинская поговорка вполне выражает отношение к линю — толстой, высокой, покрытой солидным слоем слизи, бронзового цвета с мощными круглыми плавниками рыбине. А уж вкусная какая! Рот небольшой и мясистый, в его уголках имеется по одному маленькому усику. Щеки и небо линя — это деликатес! Красные глаза. Тело покрыто очень плотной мелкой чешуей, и обычный вопрос счастливчиков, впервые застреливших линя: «А как его чистить?» А никак — просто соскрести слизь и жарить рыбу вместе с чешуей, очень вкусно! Но это так, гастрономическое отступление.

Линь — желанная добыча любого охотника, однако не так просто перехитрить и выследить этого красавца. Вопреки распространенному мнению о его индивидуалистических наклонностях, лини часто встречаются небольшими группами, по 2–5 рыб, поэтому, заметив одного, можно рассчитывать на встречу с еще несколькими поблизости. Неоднократно случалось встречать компании из 5–6 линей, неподвижно висящих в толще воды, на укромных полянках или прогалинах в камышовых либо травяных зарослях.

Линь не любит сильное течение, да и вообще бытует мнение, что его удел болота и камыши, стоячие и обильно заиленные водоемы, пруды и озера. Красные глаза линя великолепно приспособлены к темноте, и в густых зарослях водной растительности он чувствует себя комфортно и свободно. Но мне приходилось встречать линей и на днепровских плесах, в травянистых протоках и маленьких реках, и на довольно продуваемых течением участках, там они имели очень необычную, ярко — золотистую раскраску Но даже на сильном течении линь все такой же флегматик и двигается спокойно, не торопясь. И мгновенно срывается с места, лишь только почуяв опасность. Встречи с линями на течении редки и, как правило, случайны. Но если специально охотиться на линя, его лучше всего искать в густых камышовых зарослях, плотных травяных островах и густом, опутанном тиной коряжнике.

Линь любит полумрак, а значит, стоит отдать предпочтение местам тихим, тенистым, покрытым ряской или густым ковром кувшинок. Как правило, это камышовые острова. стоящие на глубине метр — полтора посреди полей травы. Если это место слегка продувается течением или струя проходит совсем рядом, место выбрано удачно! Осталось лишь набраться терпения и осторожности, взять коротенькое ружьецо — и вперед, в камыши! В густых камышах удобнее передвигаться на боку: легче проскальзывать сквозь стебли, не нужно ломиться, как лось через болото! Осторожно и максимально тихо продвинувшись на 40–50 см сквозь частокол камыша, ложимся на дно! И осматриваем каждый стебелек в зоне видимости — в надежде увидеть хоть плавничок линя. В момент одной из таких кратких засад гуляющий линь может выйти на вас в лоб или промелькнуть в камышовой чаще. В такой ситуации необходимо стрелять не мешкая. А можно, выйдя на полянку, увидеть несколько рыб, неподвижно висящих в толще воды или под «потолком» из ряски. Часто, особенно перед переменой погоды, лини становятся на дно, а то и зарываются в ил, так что торчит оттуда лишь спина или фрагмент плавника, и только опытный охотник может заметить так искусно замаскировавшегося линя. А уж осенью, с похолоданием воды, когда лини готовятся к зимовке, и в начале весны, еще до нереста, знающие особенности поведения линя охотники буквально выкапывают глубоко зарывшихся в ил вкуснющих линей. На травяных плесах, как правило, линь стоит на дне, лишь в самую жару поднимаясь к поверхности, где висит, как большой черный дирижабль, что, правда, совсем не мешает ему мгновенно исчезнуть, завидев вас. Важно обращать внимание, как вела себя первая встреченная вами сегодня рыба: вероятнее всего, в этот день и остальные лини вести себя будут так же. В камыше выбор оружия не составляет проблемы: чем короче, тем лучше, и, конечно же, с одноконечником! А в траве можно и трезубец применить, но только, чтобы наверняка попасть: у линя исключительно прочная шкура, даже при самом тонком попадании рыбе не сойти. Вообще, охотясь на линя, нужно попытаться понять и перенять его стиль поведения: чем неторопливее,

спокойнее и флегматичнее вы будете вести себя, тем больше у вас шансов на встречу с этим красавцем.

Осенняя охота на кромке прибрежной травы и вдоль травяных островов возможна порой только «на просвет». Осторожные лини висят под «шапками» оторванной от дна травы, и здесь важно очень хорошо отвеситься, с тем чтобы не торопясь двигаться под шапками и в зарослях. Нырнув в самый темный угол «крыши», медленно продвигаемся в темноте, глядя в сторону открытой воды и светлых пятен «окон»: так на просвет можно заметить линя, как правило, гуляющего вдоль темной «крыши» или висящего под «потолком». Здесь же могут встретиться и крупная щука, и сом, и карась. Под «крышами» часто используют фонарик, но если сом и щука чаще всего позволяют осветить себя фонарем, то линь уходит, не дожидаясь, пока луч высветит его в темноте. А если вам посчастливится увидеть стаю «дирижаблей», висящих под «крышей», можно попробовать взять нескольких рыб одним выстрелом. Лини не висят неподвижно, они медленно двигаются, и нужно только дождаться, чтобы две рыбы стали на одну линию.

Поздней осенью, когда основная масса травы уже упала, лини уходят с мелководья на чуть более глубокие, 2–4 м, участки водоема, заиленные и поросшие редкой травой. Там они или стоят у дна неподвижно, или не спеша прогуливаются между стеблями. Чтобы успешно искать линя в густой траве, необходимо подобрать вес грузпояса таким образом, чтобы спокойно парить над верхушками травы, не касаясь дна и не поднимая муть. Там же можно найти и уже зарывшихся в ил и подготавливающихся к предстоящей зимовке рыбин.

 

Пресноводный УГОРЬ

Удивительная и загадочная рыба! Не везде ее встретишь, но даже там, где угорь водится в изобилии, необходимо обладать достаточным опытом, чтобы его увидеть. Это ночной хищник, предпочитающий днем отсиживаться, глубоко спрятавшись в иле, под густым ковром водорослей, в гуще коряг или камыша. И только случайно его можно встретить открыто лежащего на дне или плывущего. Даже решив специально охотиться на угря, вы рискуете не встретить ни одной рыбы.

Пресноводный или речной угорь — это большая редкость и удача. Он водится не везде, а в тех озерах и реках, где обитает, требуется опыт и опыт, чтобы встретить его. Удивительных успехов достигают те, кто привык часто охотиться на угря. С опытом появляется то, что называется шестым чувством, когда можно определить наличие угря, порой совершенно не заметного под слоем ила. Угорь сидит в засаде, глубоко зарывшись в ил или водоросли, выставив на поверхность только кончик морды. Внимательно всматриваясь в дно или траву, можно заметить фрагмент тела рыбы или ее хвост, который, на свою беду, угорь не ухитрился замаскировать под слоем ила. Стрелять нужно, не мешкая, не то осторожный угорь мгновенно исчезнет под илистым ковром в неизвестном направлении. И тогда прощай, желанный трофей!

Охота на угря требует очень серьезной подготовки, снаряжения и практики. Важно очень хорошо отвеситься, подобрав вес грузов таким образом, чтобы парить в 20–30 сантиметрах над илистым дном, не поднимая мути и не пугая осторожного хищника. Желателен буй. Угри часто селятся колониями, и, найдя одного и «забуив» место, можно встретить еще парочку в радиусе нескольких метров вокруг. Буй поможет ориентироваться, да и кукан удобнее крепить на буек. В озерах колонии угрей часто селятся на глубине 8–10 метров, и нырять на такую глубину даже с парой рыб не очень удобно, особенно если вы куканом прокалываете их поперек. Стоит признать самым удачным ружье с задним расположением рукоятки длиной 400–500 мм, без катушки и оснащенное многозубцем (5–12 зубцов) толщиной 3–5 мм. Зубья многозубца могут быть даже гладкими, без зазубрин, ведь если вы все — таки попали в угря, бывает очень тяжело снять его с гарпуна, имеющего зазубрины, а сам он без труда освобождается даже от самых, по вашему мнению, надежных флажков. Но, в любом случае, остроту зубцов следует постоянно контролировать. Заточка их должна быть идеальной, поскольку кожа угря очень прочная. Попав на гарпун, рыба устраивает «бешеную пляску», извиваясь, завязываясь в узлы, разрывая себя и пытаясь — часто успешно! — уйти от вас подальше, пусть даже ценой собственной жизни. Даже легкое ранение чревато смертью для ушедшей рыбы. Поэтому старайтесь стрелять наверняка, а после выстрела мгновенно бросайтесь к гарпуну и хватайте рыбу. Плотно прижимая к многозубцу рукой, достаньте кукан, а затем острым заточенным его концом протыкайте рыбе загривок и перерезайте хребет. Второй способ — кукан вставляется в анальное отверстие рыбы, и, перерезав ей позвоночник, протыкается дальше. В этом случае рыба так и остается проткнутой посередине. Этот способ позволяет свести к минимуму риск потери с кукана уже подстреленной добычи. В любом случае, позвоночник угря должен быть перерезан, чтобы парализовать добычу. В процессе насаживания на кукан угорь отчаянно сопротивляется в борьбе за собственную жизнь и свободу, жестоко кусается, и для того, чтобы уберечь руки, очень хорошо в такой охоте применять плотные перчатки с кевларом, более того, в таких перчатках и хватать рыбу удобнее. Сила сопротивления рыбы очень значительна, и крупный 1,8–2,5 кг угорь, обвившись вокруг руки, может оставить изрядные синяки. Самая подвижная и сильная часть его тела — хвост, и если есть возможность, старайтесь отвести хвост подальше от потенциальной точки опоры, гарпуна или руки, тем временем уже одевая «змеюку» на кукан и обездвиживая.

Охота на угря напоминает сбор грибов: вы долгое время плаваете по водоему, не видя даже намека на «ужика», а затем в какой — то момент вдруг понимаете, что вот она, рыба, сидит в глубоком мягком иле «и в ус не дует»! А дальше все проще и проще! Появляется азарт, и вы незаметно для себя проводите часы в воде в поиске притаившихся угрей. А уж выйдя на берег да закоптив только что подстреленного угря… Теперь незабываемого вкуса деликатес непременно будет звать вас снова и снова спуститься в водные глубины!

 

Сом

Самая престижная, желанная и, как правило, самая крупная добыча охотника в пресном водоеме — это, конечно же, сом. Рыба сильная и мощная, требующая от охотника хорошей физической формы, тщательной подготовки оружия и снаряжения, а самое главное, моральной готовности к встрече и борьбе с большим, сильным противником.

В течение года сомы, как и все остальные рыбы, подвержены сезонным миграциям, перемещаясь по реке на довольно большие расстояния. Зная основные принципы поиска, вы сможете охотиться на сома планово, однако некоторая доля везения должна все же вам сопутствовать.

Начнем с экипировки. Костюм — по сезону, главное, чтобы он не был ярким; перчатки обязательны: хватая рыбу без них, можно пораниться об острые жаберные дуги или зубы. Маска — любимая, но не из прозрачного силикона. Трубка — летом и весной жесткая, твердая, можно с колпачком — бульбулятором: такая трубка даст возможность подышать в травяной или камышовой «шапке» и не выдаст пузырями на небольшой глубине. Нож — острый, прочный, легко вынимаемый из ножен. Грузовой пояс — конечно, желательно из резины, с плоскими, обтекаемыми грузами. Он не будет болтаться на теле и сведет к минимуму риск зацепиться за что — либо. А уж шансов зацепиться будет у вас предостаточно: это и коряги, и трава, и остатки рыболовных сетей, и всевозможные ветки и сучья — ведь сом для своих укрытий выбирает места самые «крепкие». Ружье — комплекс для борьбы с крупной рыбой, мощное, пневматическое или гидропневматическое (никаких резинок), хорошо закачанное, длиной 400–500 мм летом в мутной воде и 600–700 мм в прозрачной, обязательно с удобной и надежной катушкой. На катушке — 15–25 м прочного линя толщиной 3–4 мм. Катушка должна автоматически открываться при сильном рывке рыбы, не запутывая при этом линь. Гарпун–7–8 мм обязательно с двумя флажками, остро заточенный, но не каленый: каленые гарпуны ломаются, «сырые» же — только гнутся. И если рыба оказалась сильнее вас и все — таки «сошла», у вас останется полный организм адреналина, воспоминания о драматической схватке и… согнутый в нескольких местах стальной гарпун, который вы сможете показывать друзьям и коллегам. А потом, если возникнет желание, от — рихтуете.

На самом же деле, каленый жесткий гарпун крупная рыба использует как рычаг, вращаясь около дна и коряг и «выкорчевывая» его из себя. Торчащий из тела рыбы гарпун может сильно поранить вас или просто порвать костюм, что тоже неприятно. «Сырой» гарпун при первом же рывке рыбы просто сгибается вдоль тела, и у вас появляется шанс одержать победу в схватке. Существует много видов гарпунов и наконечников, но, на мой взгляд, лучшим будет гарпун диаметром 8 мм с двумя флажками и привязанный в передней части. При удачном выстреле гарпун пробивает рыбину насквозь и становится Т — образно сам, работая как флажки. А сом гуляет на поводке, делая вид, что он — кордовая модель взбесившейся подводной лодки…

Итак, снаряжение подобрано, сумка или рюкзак сложены, и вы, полны энергии и азарта, мечтаете о крупной добыче. Куда податься? В начале лета сом активно кормится, ест мелочь, а так как вода еще не прогрелась, мелкая рыбешка держится на мелководье, в траве и под «крышами» — наносами из мусора, веток и травы или оторванных от дна камышовых и травяных островов. Лучше, если в этом месте есть небольшое течение. И когда, заглянув под крышу, вы увидите стаи мелочи, значит, и сом где — то поблизости. Он может висеть под самым потолком «крыши», гулять под ней или рядом, поедая рыбешку, может и просто лежать на дне, переваривая пищу. Вот тут и нужно, очень тихо нырнув ниже по течению, аккуратно подойти под «крышу» и сделать несколько лежек, ожидая выхода рыбы, а затем осмотреть ветки в толще воды и «потолок». Наверное, лишним будет говорить о том, что стрелять нужно немедленно,

как только рыба покажет подходящее место.

С потеплением воды в ней появляется большое количество сине — зеленых водорослей, видимость становится хуже, а основная еда — мелкая рыбешка — уходит глубже, за ней от — правляются и сомы. Часть мелочи остается на мелководье, в камышах и траве. Сюда в течение лета приходят на охоту обычно небольшие рыбы. Они хорошо маскируются среди травы и камышей, лежат на дне или зачастую могут висеть среди густой травы или в коряжнике. Со стороны это выглядит, как кусок бревна, застрявший в траве, или клок старой тряпки, повисший на ветке. Выдает рыбу правильная форма очертаний, упорядоченно двигающиеся «лохмотья» — волнообразные движения хвостового и анального плавников.

Если вам нравится охота на глубине — летом сомы держатся у коряг и затопленных деревьев Ведут себя они там достаточно активно, а плохая видимость и глубина диктуют тактику охоты — короткие засады с небольшими перемещениями, 2–3 засады за нырок.

Такая тактика позволяет осмотреть корч, и если рыба «гуляет», увидеть ее первым. При этом необходимо смотреть не только по сторонам, но и вверх. И тогда можно увидеть сома, не спеша 1грогуливающегося над деревом или среди веток, а зрелище это достойнейшее — плывущий не торопясь, расправив все плавники и усы, сом пли даже совсем маленький сомик, «пиявчик», запомнится вам надолго. И решившись стрелять, будьте готовы сразу выдернуть рыбу из коряги, чтобы она не запуталась в ветках и корнях дерева.

Однажды мне пришлось потратить около полутора часов на то, чтобы вынуть из завала коряг сомика килограммов на 12 весом. Он ухитрился размотать весь линь с катушки, после чего равномерно, плотно и очень старательно обмотал им ветки и корни на глубине 8 — 10 м. Лучший выстрел в подобном случае — «на вырубание»: в загривок, позвоночник или в голову.

В конце лета даже крупные рыбы выходят на кромки травы и песка, как правило, промываемые легким течением и граничащие с глубинными участками реки. В это время, август — октябрь, образуются травяные наносы — «шапки». Они зависают на листьях кувшинок, образуя «крыши» порой до 100 метров длиной. Под этими крышами собирается различная рыба, здесь же охотится и сом. На такой охоте хорошо использовать ружья 600–700 мм длиной, ведь в конце лета видимость улучшается, и стрелять приходится с дистанции 2–3 м, а порой и дальше. Хорошо пользоваться фонариком, ведь под крышами бывает совсем темно. Конечно, остается актуальной и глубинная охота по корчам.

С просветлением воды, когда видимость достигает 3–4 метров, стано вится возможным искать сомов на проходах во время их перемещений по реке — охота сплавом. Не всегда рыба держится на корягах, случаются встречи с ней и на голом песке, вдали от коряг и кустов. Дно реки никогда не бывает ровным, оно напоминает пустынный пейзаж с барханами и впадинами между ними. И сомы умело используют эти барханы, прячась за ними от течения. Сплавляясь по течению и осматривая барханы один за другим, вы можете встретить серьезного противника. Сом в таких местах очень осторожен и бросается в бегство немедленно, только почувствовав или заметив ныряльщика. Поэтому вы должны быть готовы к выстрелу в любой момент, только завидев цель. Если в вашем арсенале есть ружье длиной 600–700 мм с рукояткой сзади и катушкой — оснастите его длинным (750–900 мм) гарпуном диаметром 7–8 мм с двумя флажками. Рабочая часть линя должна быть в меру тонкой — 1,5–2,5 мм, чтобы свести к минимуму потери на сопротивление во время выстрела. Очень хорошо подходит для этого леска (мононить 2–2,3 мм толщиной), используемая для резиновых ружей, или струна для теннисных ракеток. Остается лишь пожелать вам внимания, терпения и наблюдательности. Настоящий опыт придет после многих часов, проведенных в воде, ваших проб, ошибок и незабываемых впечатлений. Удачи!

 

Толстолобик И АМУР

Толстолобик, белый амур, черный амур — почетная и редкая добыча подводного охотника. Эти рыбы не являются исконными жителями наших водоемов и не размножаются в холодных для них водах рек и озер Европы.

Эти искусственные виды специально расселяют в мелководных водоемах для того, чтобы бороться с большим количеством в них биомассы и фитопланктона.

Толстолобик — неприхотливая и очень быстро растущая рыба — достигает веса 40–60 кг, питается сине — зелеными водорослями и фитопланктоном. Пелагическая рыба пресных вод, как правило, собирается в крупные стаи, одиночки встречаются реже. Толстолобик очень осторожная и сильная рыба. Для охоты на него правильнее всего применять мощное пневматическое оружие, оснащенное гарпуном 7–8 мм с двух — лепестковым наконечником и катушкой с изрядным запасом шнура. Толстолобик не придерживается определенных мест жительства, можно говорить лишь о тенденциях. Это теплолюбивая рыба и часто встречается в районе сбросов теплых вод с коллекторов теплоэлектростанций. На просторах водохранилищ стаи толстолобиков мигрируют по водоему в поисках скоплений сине — зеленых водорослей и более прогретых участков. Так, на границе Приднестровья и Украины регулярно проводились соревнования по подводной охоте на Кучурганском лимане, где создались великолепные условия для разведения толстолобика. Наиболее успешной была охота на эту прекрасную рыбу на границе глубокого котлована и мелководного 2–3 метра плато в 100–150 метрах от границы камышовых плавней.

Видимость не превышала 2–2,5 метров, и в засаде на поросшем мелкой травкой дне приходилось лежать неподвижно, всматриваясь в мутноватую воду. В какой — то момент вдруг на зеленоватом фоне появлялись силуэты рыб, несущихся под поверхностью.

Стрелять нужно было немедленно. Тут же начиналась бешенная свистопляска: рыба билась на гарпуне, норовя сойти, и очень быстро успокаивалась, оказавшись на кукане. Несколько раз повторялась совсем фантастическая ситуация: в мутняке проявлялось большое темное пятно, выстрел, мощный рывок — и ничего! Рыбины до 5–7 кг брались легко, 15–20–килограммовые заставляли повозиться с ними и разматывали катушку, а какого веса были сошедшие монстры — трудно себе представить…

Иногда, очень редко, на том же Кучурганском лимане можно было встретить толстолобиков, правда, некрупных и в глубоких тростниках. Рыбы, не торопясь, гуляли по проходам между тростниками или просто стояли в густых зарослях.

Под Киевом на речке Стугна одно время я достаточно часто встречал стаи некрупных толстолобиков в кроне вертикально стоящего затопленного дерева. Его верхние ветки торчали из воды, напоминая корону. В корневищах встречался судак и сомик, на средних ветках паслась крупная щука, а в мутном слое, в метре от поверхности, появлялись толстолобики.

Тактика работы была проста: первые два — три нырка к корневищу, очень осторожно, в 7–8 метрах от кроны и так же осторожно вдоль дна подходя к дереву. Выныривая также в стороне. Затем, ныряя таким же образом, осматривались средние ветки и периметр. А в конце 5–10 нырков посвящались засадам на толстолобика. Я ложился в развилку ветвей на глубине 3 м и сосредоточивал внимание на приповерхностной зоне. Крупных рыб я там не встречал, а вот 3–5–килограммовые были регулярной добычей.

Иногда на озерах и водохранилищах стая толстолобиков останавливается и начинает медленно кружить в одном месте непосредственно у поверхности воды. Ее можно обнаружить по характерным всплескам, в этом случае стоит попытаться подобраться к рыбам снизу! Очень тихо и осторожно занырнув в 10–15 м от стаи, погружаемся на глубину около 8 м и, подойдя под стаю, медленно всплываем. Ружье у вас наготове, и, завидев рыб, сразу нужно стрелять!

 

Сазан

При этом слове даже самые матерые охотники делают мечтательное лицо, разводят руками и вспоминают ими виденных рыб, свои трофеи или рассказы бывалых: «А бывают еще такие сазаны!..» Некоторые даже лезут в бумажник и достают из заветного кармашка чешуину размером больше наручных часов со словами: «Вот, сошел, только чешуя и осталась!»

На практике сазаном называют и дикого карпа, и гибрида карпа с настоящим сазаном. Сазан — встречающийся в природе дикий карп — имеет длинное брусковатое тело с крупной чешуей медно — красного или желто — коричневого цвета. Его родственник карп отличается более широким и высоким телом, более светлой чешуей и красноватыми плавниками. Эти рыбы могут водиться в одних и тех же стаях одной и той же реки, в период нереста скрещиваться между собой, поэтому, как правило, рыбу, искусственно выращенную в прудах и прудовых хозяйствах, называют карпом, свободно же живущую в реке — сазаном. По сведениям из разных источников, сазаны вырастают до 40–60 кг весом, но мне известны истории только о рыбах, максимум, 33–38 кг весом. Обычно наиболее распространенные особи — от 2–3 до 8–10 кг, а встречи с экземплярами в 14–19 кг и более — уже настоящее везение. Хороший охотник может похвастаться чаще всего лишь несколькими, а порой десятком — двумя сазанов, застреленных в минувшем сезоне, но случаются и места, где эта рыба является основной добычей. Бывает, нырок за нырком — и на вас вылетают солидные стаи «желтеньких» — только стреляй… Такие места случаются! А в повседневной охотничьей жизни, да еще и когда водоем рыбой не балует…

Сазан — рыба исключительно осторожная и пугливая. К охоте на него нужно готовиться специально, начиная с правильной заточки наконечника и закачки ружья и кончая… бритьем перед охотой! Да — да, именно бритьем: ведь подтравливающая на небритой щеке маска заставит вас поддувать под нее воздух, автоматически выпуская пузыри, которые могут испугать осторожную рыбу, а каждый поддув, кроме того, еще и уменьшает время вашего апноэ!

Костюм выбирать (если есть из чего) лучше камуфлированный, без ярких деталей, рассчитанный на долгие засады на глубине, а значит, более теплый, чем вы обычно надеваете в это время года. Мерзнуть не стоит, ведь, замерзая, вы проигрываете в задержке дыхания! И уже не так внимательны, думая не о рыбе, а о теплом свитере и рюмке горячего чая. Хорошим решением будет жилетка — поддевка под костюм, который вы обычно используете. Париться, конечно, не стоит, но и дискомфорта допускать тоже не следует! Желательно иметь свинцовые стельки в ластах или легкие ножные грузы, чтобы ноги спокойно лежали на дне. Грузпояс можно «классический», а можно и «сковородку». Главное, вес грузов должен быть подобран так, чтобы вы могли спокойно лежать на дне на полном вдохе и без значительного при этом перегруза. Нож нужен длинный и узкий типа «стилет», им можно быстро приколоть только что подстреленную рыбину, что даст шанс продолжить затем охоту на этом же месте, не испугав стаю. Маску необходимо выбирать с большим обзором, а объем не так важен. Трубка самая простая, без «наворотов».

Оружие — самое мощное, и даже при плохой видимости лучше отдать предпочтение ружью 600–700 мм с ручкой посередине. О регуляторе силы боя здесь можно не думать, просто ставите ружье на максимальный бой, и все дела. Важно, чтобы спуск был легким и плавным; конечно, катушка и обязательно крепкий линь. Те охотники, что отдают предпочтение резиновым ружьям, должны заменить штатный 6–6,5 мм гарпун на гарпун диаметром 7 мм и поставить на ружье дополнительные резины (кольцо).

Для гарпуна предстоит тяжелая работа — пробить и удержать крупную рыбину. Проблема в том, что очень толстая и прочная чешуя сазана расположена на его теле в «три наката», то есть в любой точке тела рыбы гарпуну приходиться пробивать три чешуи, но об этом чуть позже. Есть много видов заточки гарпуна, и все они по тем или иным причинам заслуживают уважения. Однозначно правильнее использовать наконечники с граненой заточкой, которые раскалывают чешую: трехгранные, четырехгранные, заточенные «накрест» и «под русский штык». Цилиндрическая заточка же просто проламывает чешую, и первая чешуина зачастую остается на гарпуне, тем самым увеличивая сопротивление проникновению гарпуна в тело рыбы. Оптимальный диаметр гарпуна 5–8 мм, при большем диаметре гарпун летит медленнее, хотя, за счет массы, пробивает рыбу не хуже. Использование отделяющихся наконечников себя не оправдало, мясо и кожа у сазана мягкие и нежные, здесь важнее пробить рыбу насквозь.

Исключительно важно поразить рыбу в такую точку, чтобы сразу «вырубить» ее, и лучшим выстрелом будет тот, когда гарпун войдет в тело сазана под чешую чуть сзади за головой, на уровне верхнего обреза жаберной крышки, и выйдет уже через голову. Такой выстрел задевает мозг и позвоночник, чаще всего обездвиживая рыбину. Хорош любой выстрел «в угон», когда гарпун входит под чешую и максимально пробивает ткани рыбы. Стреляя с хвоста, можно брать достаточно крупных рыб и из не очень мощного оружия. Так, охотясь с резинкой 60 см в плотном коряжнике на некрупных судаков и заряжая ружье на первую зарубку, я увидел хвост крупного сазана, торчащий из — под бревна. Нужно было рисковать! Чтобы не испортить рыбу в случае схода, решил стрелять в основание хвостового плавника и в сторону головы. Так вероятнее всего можно было бы удержать рыбину. Выстрел — и тишина! Чуть подрагивает плавничок, хвостовик гарпуна еле торчит из — под чешуи — и все! Лезу руками под корч и неспеша вынимаю рыбу: сазан приличный, потом весы показали — 9,5 кг! Рыба не шевелится, слегка работают жаберные крышки, и только увидев кончик гарпуна, вышедший из середины лба, понимаю: гарпун пробил рыбу насквозь и, задев позвоночник, вышел через мозг, парализовав красавца сазана. Более того, даже если бы рыба и не была парализована, все равно гарпун не дал бы ей шевелиться.

Самая главная деталь снаряжения, которая должна быть у вас при охоте на сазана, — терпение! Сазаны ведь совсем по — другому смотрят на ваше занятие, да и фотографироваться с вами, в отличие от девушек, совершенно не стремятся…

Для тех, кто не любит нырять глубоко и не страдает хорошей задержкой дыхания, единственный путь — камыши. Там тоже можно встретить сазана, хотя и не так часто, как хотелось бы, но вероятно! Увидев сквозь чащу камышей блеснувшую бронзой чешую, стреляйте сразу же! Ведь только почувствовав ваше движение, рыба тут же сорвется с места. Но и в камышах не продержаться без «кошачьего» терпения и тренированной дыхалки. «Что — о?» — спросите вы. Да, именно! Хорошая задержка дыхания поможет вам затаиться на дне в камышах, и на глубине 30–40 сантиметров «вылежать» красавца сазана. Неоднократно случалось мне встречать любопытных сазанов в самой гуще камыша, неторопливо подплывающих ко мне, неподвижно лежащему на дне среди стеблей, почти вплотную! И не подходили ни разу, если я лежал на поверхности или двигался. Ружье нужно держать в руке так, чтобы можно было выстрелить в любой момент, и наиболее удобно, когда ружье находится под вами, а кончик гарпуна — прямо под срезом маски. Если вы только начали поиск, каждые 50–80 см продвижения сквозь массив камыша нужно устраивать засады и лежки. Это ко всему прочему и самая правильная тактика охоты в камышах. Даже в небольших островках камышей сазаны предпочитают определенные участки, и нужно потратить немало времени, чтобы найти такое место.

Здесь речь идет о том виде камыша, который еще называют рогоз, в тростнике же, как правило, ломиться, «как лось через джунгли», совсем нет смысла — удобнее делать засады на границе плотных кустов и в проходах между ними.

Правильнее искать сазана на глубине: это его стихия, и долгие засады в полумраке глубины могут привести вас к успеху. Лучшим местом для засады будет резкий перепад глубины. Бровка, склон, завал камней, обросших ракушкой, одинокие коряги или завалы деревьев на склоне, а если есть вертикально стоящие под водой деревья — замечательно! Удачным местом может оказаться и заиленный участок дна, на котором явно видны следы кормежки сазанов: это могут быть и небольшие ямки, и промоинки на дне, и участки погрызенной ракушки.

Очень любят сазаны устья впадающих речек и ручьев. Там на границе мутной и прозрачной воды они находят свою пищу, там же можете найти их и вы. На стыке двух течений чаще всего образуется яма с противотечением или зоной более спокойной воды, а если в ней ко всему прочему лежит и несколько коряжек — сам бог велел обитать там и сазанам.

Хорошее место для поиска сазана (и амура) на длинных песчано — илистых плесах и подводных косах водохранилищ глубиной 5–8–10 ми резким свалом в глубину. Здесь может даже не быть коряг или камней, достаточно лишь, чтобы это место было подальше от берега. Найдя такой участок и рассмотрев дно, видим множество ямок размером с большую чайную чашку или участки раздробленной ракушки. Это явный признак сазаньей столовой. Тут — то и нужно устраивать засаду. А уж если вдоль дна тянет легкий мутнячок, то тут вам и карты в руки! Но это серьезная охота, и она требует серьезной подготовки и правильного оружия. Правильного — значит, максимально мощного и дальнобойного в данной ситуации.

Иногда сазаны выходят сразу же, на первом вашем нырке, иногда можно пролежать и около получаса, и более, чтобы увидеть рыбу. Если вода мутная, то, даже не видя рыбу, можно услышать характерные звуки, напоминающие тупой удар или мощный толчок. Эти звуки говорят лишь о том, что сазаны поблизости, и теперь только терпение, долгие спокойные апноэ, прекрасная реакция и точный выстрел принесут вам желанную добычу. Взяв несколько сазанов на одном месте, вы, вероятнее всего, спугнете стаю. Тогда, нужно сменить место и вернуться сюда спустя 2–3 часа — сазаны также могут вернуться.

В жаркие летние дни на небольших водоемах, особенно если вокруг собирается много пляжников, сазаны выходят на середину и висят стаями в толще воды на глубине 1–3 м от поверхности. В этом случае, если вода достаточно прозрачна, можно испробовать пресноводный вариант Blue Water Hunting: длительные заныривания на глубину 5–6 метров и медленное продвижение в толще воды, глядя вверх и по сторонам. Если повезет, то можно встретить стаю неподвижно, как дирижабли, висящих красавцев, а тут уж не зевай! Поскольку эта неподвижность длится всего несколько секунд, если не успеть выстрелить, стая мгновенно исчезнет. Очень долго и с неизменным успехом я использовал такую тактику на озере Вербном в черте Киева и на некоторых затопленных карьерах.

На Днепре, недалеко от Херсона, очень удачной бывала охота на песчаных барханах прямо посреди русла. Река в тех краях широкая, а глубины относительно небольшие, 7–10 метров, все дно расчерчено песчаными барханами высотой от 30 см до полутора метров. Там наиболее результативной оказалась тактика сплава по течению с засадами под барханами, можно было встретить почти всю речную рыбу, и наиболее часто выходили именно сазаны и толстолобики.

В тех же краях, где река прорезает песчаниковые скалы и дно уступами круто уходит на глубину, лучшие результаты давала охота из засады на краю скальных выступов.

В разное время года и на разных акваториях сазаны совершают ежегодные сезонные миграции, и в зависимости от этого их и нужно «вычислять» в том или ином месте. Так, зимой крупные стаи сазанов устраиваются на зимовку на глубоких закоряженных или каменистых ямах, иногда вперемешку с сомом и судаком. При этом они, реагируя на изменения погоды, могут срываться с места зимовки и перемещаться на несколько километров вверх или вниз по реке. С потеплением воды сазаны начинают перемещаться ближе к нерестовым местам и нерестятся в начале мая — июня в камышовых плавнях и на залитых паводком луговинах. Отнерестившись уже в начале лета, стаи сазанов перемещаются к местам летней кормежки, собираясь в небольшие компании по 15–20 особей. Как правило, в каждой такой стае рыбы подбираются одного размера и придерживаются приблизительно одного и того же места. Мелкие сазанчики собираются в камышах и нагуливают вес на мелководье, а те, что покрупнее, стремятся в места поглубже, где можно полакомиться ракушкой и другими донными организмами. С похолоданием воды, уже в сентябре — октябре, снова собравшись в большие стаи, сазаны уходят на просторы водохранилищ готовиться к зимовке. Отдельные группы собираются на зимовку в камышовых островах, и замечено, что год от года это всегда одни и те же места.

Готовясь к охоте на сазана, настраивайте себя на творческую работу: рыбу нужно сначала «придумать» и лишь затем начинать охоту.

 

Язь

Язь — красивая, сильная рыба, большую часть времени проводит в движении, чешуя с легкой желтизной, плавники светло — красные, хвост серенький с розовым оттенком. Обычно весит 0,8–1,5 кг, но бывают и 3 кг, а знатоки утверждают, что некоторые и до 7 кг дотягивают! (Я, правда, пока таких не встречал.) Мясо нежное, желтого цвета — такое только у язя.

Чаще всего, можно встретить этого красавца на течении, там, где струя заворачивается у коряг, завалов камней, в зарослях водорослей, под обрывами и нависшими ветками кустов и деревьев. Язь рыба стайная, любит кружиться у различных рукотворных сооружений, плотин, шлюзов, мостов, обломков металлоконструкций, оставленных под водой. Если в таком месте есть участки с течением и застойные зоны, язь непременно будет там!

Охотясь когда — то под мостом на небольшой речушке, я набрел на два проволочных ящика из — под молочных бутылок. Меня заинтересовало то, что песчаное дно под ящиками и в радиусе двух — трех метров вокруг было совершенно чистым. Я решил, что стоит немного поваляться возле этих ящичков, — авось…

Пара нырков — пусто, но, уже выныривая второй раз, мне послышалось, именно послышалось — тут есть рыба. Еще пара нырков — и вот сзади из — за моей головы вытекает СТАЯ! Больше сотни громадных красавцев! И вся эта толпа начинает медленно кружиться вокруг этих двух ящичков. Долго я лежал на дне, оторопело разглядывая эту красоту, затем вспомнил, что неплохо было бы подышать. Здесь было важно не всплывать тут же: медленно, не торопясь, отползаю несколько метров назад и тихо всплываю. Успокоившись и продышавшись, ныряю вертикально вниз и снова ползу к язиному хороводу: рыбы все еще там! Важно выстрелить так, чтобы «вырубить» рыбу. Ставлю регулятор силы боя на слабый бой… Лежу и жду, когда язь подойдет на выстрел. И вот крупный язь подходит — точный выстрел, гарпун входит в рыбину. Язь не двигается и медленно опускается на дно. Я лежу, а рыбы все гуляют….

И лишь спустя несколько секунд начинаю медленно отползать. Снова всплываю, вешаю язя на кукан и снова повторяю маневр — опять удача!

Гарпун на малом бое пробивает рыбину и остается в теле, не пугая остальных. Язь обездвижен, паники в рыбьих рядах нет. Выстрел достаточно тихий, не всплывая тут же, я не пугаю рыб своими движениями. Таким образом удалось взять несколько довольно крупных рыб! Потом стая ушла, а через часок снова была на месте…

Я много раз применял такой прием, и не только на язях. И если рыб удавалось обездвиживать, ситуация повторялась.

Крупный язь — хищник: червяки, пиявки, личинки, насекомые и даже малек — все идет ему в пищу, а значит, в местах, где мутная вода небольших речушек смешивается с более прозрачной, вынося подобный корм, можно ожидать и встречи с язем. Лучший способ охоты — засада. Конечно, можно встретить язя и случайно, проходя сквозь островки травы, в камышах или наткнувшись на стаю, мигрирующую по реке. В таких случаях хорошая реакция и точный выстрел из недлинного и мощного ружья помогут увидеть на кукане красивый трофей.

Решив добыть язя, настоящего красавца весом более полутора килограммов, необходимо запастись терпением и планомерно обныривать группы затопленных коряг на границе сильного и слабого течений, ложась в засаду, маскируясь за бревнами, каменными и глиняными валунами, на кромке травы или на глинистой бровке.

Однажды мне удалось завоевать очень памятную для меня победу на чемпионате Киева, настреляв язей в таком месте, где остальные участники, не задержавшись, прошли мимо. Отплавав уже пару часов и имея на кукане лишь мелкую щучку, нахожу, казалось бы, совершенно пустынную, но довольно красивую коряжку. Как вскоре оказалось, и с точки зрения рыбы тоже: на сильном течении, на глубине около 3 м — глинистая бровка, поросшая травой, лежащая почти горизонтально из — за сильной струи. Видимость около 1,8 метра, так что, лежа на бровке и держась за траву, с трудом просматриваю дальний край корчика. Рыбы вокруг не видно, но место настолько привлекательно, что я решаюсь потратить некоторое время на засаду. И вот ружье наготове, из — за бровки лишь еле — еле выглядывает моя голова. На втором — третьем нырке «вылетает» парочка крупных язей: мгновенный выстрел, рыба на гарпуне, на кукан ее! И снова в засаду! За оставшиеся три с половиной часа охоты, не сходя с одного места, настрелял больше десятка хороших крупных зачетных рыб! С язями выходили и крупные окуни, и даже неплохая щучка. Были и промахи, и моменты, когда просто не успевал довернуть ружье и выстрелить, но охота получилась и запомнилась!

Очень привлекательны для язей нависшие над водой или затопленные на мелководье прибрежные кусты. Обратив свое внимание к такому месту, вы можете увидеть стайку рыб, не спеша гуляющих среди веток. Самое главное, не торопиться и спокойно, вдоль дна, подкрасться на дистанцию выстрела. Или, лежа в засаде, встретить стаю, завершающую очередной круг. Если место неглубокое, то, может быть, вам даже не придется нырять. Так, когда то на озере в Конча — Заспе под Киевом (мы называли его Серебряным из — за прозрачной воды) водилось очень много крупных язей, и, когда удавалось найти удобную полянку среди затопленных на небольшой глубине кустов, оставалось лишь лечь в засаду. Тогда и начиналось самое интересное — из — за ветвей и водорослей цепочкой, друг за другом, появлялась стая серебристых толстяков, и если, зазевавшись, вы не успевали выстрелить, то совершенно не стоило расстраиваться: через минуту, сделав круг, стая появлялась снова, следуя в том же порядке.

 

Голавль

Голавль — не такая уж частая добыча охотника. И хотя внешне он очень похож на язя и водится в похожих местах, голавль гораздо осторожнее последнего и достигает более крупных размеров. Крупная голова, яркие плавники, хвостовой плавник темный. Тело удлиненное и покрытое крупной чешуей. Стандартный размер — 0,8–1,2 кг, но приходилось добывать экземпляры и по 4–5 кг. Голавль любит проточные водоемы, быстрые реки с чистой и холодной водой. Любимая позиция голавля — на границах быстрин и обратного течения. И если язь встречается в озерах и стоячих водах водохранилищ, голавль предпочитает течение. Часто его можно повстречать на песчаном дне, среди нагромождения камней. Стоит он и около свай мостов, и в водоворотах; двигается же вдоль поверхности воды в поисках насекомых, упавших в воду. А значит, его можно повстречать и под нависшими над водой деревьями, кустами и вдоль травяных зарослей. Часто голавли собираются в одну стаю с язями, крупной плотвой и лещом. Тут же можно встретить и крупного окуня. Как правило, он не подпускает подводного охотника на дистанцию выстрела: уверенно удерживая интервал, пытается обойти ныряльщика, уходя в сторону или вниз по течению. Интересная особенность этой рыбы — он любит проточные пещеры, щели между камнями, подмоины в обрывистых берегах и глинистых бровках. Забравшись туда, чувствует полную безопасность, и при известном навыке их можно ловить даже руками. Местные жители сел, зная эту особенность, с успехом ловят голавлей таким образом. Это называется «печерувать». Но самая интересная и драматичная охота на голавля, конечно же, летом — в местах, где затопленные коряги и камни создают для него особый комфорт. В отличие от язя, голавль более осторожен и мгновенно срывается с места, только почуяв опасность. Если у вас есть ружье, оснащенное тонким 6–7 мм гарпуном (на мой взгляд, это идеальное оружие на голавля), резкий выстрел и малая масса гарпуна не дадут сойти рыбе даже при самых «тонких» попаданиях. Жарким летним днем крупные голавли выходят к самой поверхности в надежде подхватить случайно попавших в воду насекомых. На открытой воде увидеть рыбин, плавающих в зеркальной толще, можно только с обрывистого берега. И если у вас хорошая реакция и прекрасная задержка дыхания, можно попытаться подстрелить рыбу снизу вверх, лежа на дне в засаде среди валунов или бревен. Иногда неплохие результаты дает и сплав по течению, нужно плыть в облаке, поднятой вами же мути и стрелять в улепетывающих от вас голавлей. Раненый голавль борется за свою свободу, как гладиатор, и, попав в рыбу, нужно немедленно хватать ее и обездвиживать, прокалывая мозг или позвоночник. Ведь даже посаженный на кукан, он будет биться, стремясь уйти на свободу; порванный на куски, он неизбежно станет добычей раков, что совершенно не добавит вам чести как охотнику.

 

Окунь

Окунь! Одна из самых распространенных рыб, которую можно встретить практически везде. Расцветка окуня очень зависит от среды обитания, прозрачности воды и цвета дна. Как правило, это зеленовато — черная рыба с ярко красными плавниками. Крупные окуни весом более килограмма могут иметь темную серо — черную раскраску и розовые плавники, а речные красавцы, обитающие на песчаных плесах, бывают порой совсем светлыми, или даже изумрудно — зелеными с ярко — алыми плавниками. Редкие экземпляры достигают веса 1,5–2 кг. И уж только редкие счастливчики среди охотников могут похвастаться трофеями более 3 кг. Окунь — жадный хищник, предпочитающий охотиться в стае. Тактика охоты: стая бродит по водоему в поисках мелочи и, окружив добычу, расправляется с ней быстро и жадно. Отдыхать окуни предпочитают в укрытиях, среди камней и коряг, под нависшими над водой кустами, у глинистых бровок и в густой траве.

Для охоты на окуня, а это чрезвычайно увлекательное и спортивное занятие, применимы две основных тактики — засада и активный поиск с краткими динамичными засадами. Как ни осторожен окунь, но если он отдыхает, то, полагаясь на свою защитную окраску, до последнего момента будет сидеть в укрытии, пулей срываясь с места, почуяв опасность. Осенью крупные окуни стоят на дне среди мелких коряжек и пожухлой травы, чуть присыпанные илом и почти не заметные на сером дне. Необходимо внимательно вглядываясь в дно, осматривать все потенциальные места стоянок окуней, немедленно стреляя, только приблизясь на дистанцию выстрела. В иной раз можно встретить стаю окуней, не спеша «текущих» вдоль дна сквозь заросли травы и мелкие ветви коряг. Нырять прямо на стаю — значит спугнуть ее, лучшим решением будет попытка оплыть стаю и лечь в засаду на пути движения рыбы. Или спокойно, без движения, лечь на дно на полувыдохе в надежде, что любопытные окуни заинтересуются столь необычным предметом и подойдут посмотреть, что же это такое. В камнях и на глинистых бровках «полосатики» могут стоять на дне, в мелких подмоинах и щелях между валунами, порой плотно набиваясь туда по несколько штук. Прекрасная возможность попытаться взять нескольких рыб одним выстрелом!

Летом в прибрежных корягах и под навесами кустов, в тенистом полумраке окуни могут стоять под берегом на самом мелководье — 15–25 см. Заглянув под такой навес, важно внимательно осмотреть каждый его уголок. Выдают рыбу правильные очертания тела и яркие плавники.

На травяных плесах глубиной 2–3 метра, в подводных лесах кувшинок небольшими стайками по пять — семь штук окуни бродят в поисках добычи… На мой взгляд, крупный окунь — самая осторожная и спортивная добыча в летней реке. И целенаправленно охотиться на полосатых красавцев весом более килограмма — большое искусство. Окунь вездесущ, и встретить его можно практически повсеместно. В прудах и озерах, в малых реках и на большой воде постоянно встречаются стаи «матросов» — мелких окушков по 100–200 г весом и размером «с ладошку»! Излюбленные места обитания окуней — подводные препятствия, коряги, камни, затопленные металлоконструкции и прочая дребедень. Важно, чтобы охотнику было где переждать и спрятаться, а затем мгновенно выскочить в атаку. В озерах неоднократно замечал довольно крупных окуней, нежащихся на листах кувшинок в 1–1,5 метрах от поверхности.

Прекрасное место для поимки окуня — прибрежные коряги. Это могут быть затопленные корневища, сползшие в воду кусты, а может и просто крона упавшего в воду дерева Даже довольно крупные окуни выходят в коряжник на глубине менее метра, устраивая свои засады, а может, и просто отдыхая в самой гуще веток. Любят окуни и придонные завалы, как и судаки, великолепно маскируясь среди бревен и коряг, в самой гуще корней затопленных деревьев. Здесь их можно пробовать поймать и руками, но лучше, конечно, небольшое ружье 400–500 мм, желательно с регулировкой силы боя. Однажды с моим приятелем Виктором Мирошниченко случилась неприятность: приехав на охоту и уже застрелив пару рыб, он остался безоружным, порвалось уплотнительное кольцо на поршне. Ружье, естественно, стравило. Запасного кольца, да и ружья, не было, а охотиться хотелось. Оставался один выход — попытаться колоть рыбу рукой (гарпуном). В районе охоты на глубине 7–8 метров было много затопленных кустов, и Виктор принялся планомерно просматривать придонные завалы. Результат — пяток крупных окуней, линь, крупный судак и даже небольшой сомик!

Но самая драматичная и интересная охота — засада и охота с подхода. Для охоты из засады нужно выбирать одинокие коряги, возле которых активно кормится окунь, а затем, нырнув вертикально в 2–5 метрах от нее, аккуратно, медленно и очень спокойно подобраться к коряге и залечь. Через 15–20 секунд начинают подходить «матросики» по 50–150 г весом, затем рыбешки побольше, и где — то через минуту на пределе видимости показывает свой бок крупный «горбач»! Если вода не слишком прозрачная, то можно заметить только яркие плавники, движущееся в дымке. Окунь медленно, большими зигзагами, начинает приближаться к вам, иногда замирая на доли секунды. Ваша же задача, — замереть и ждать подходящего момента. В особенно прозрачной воде нельзя даже смотреть прямо на рыбу — ваши глаза выдают вас, поэтому лучше спрятать лицо за бревном, водорослью, слегка прищурить глаза или глазеть исподлобья.

Охотиться «с подхода» лучше всего на каменных грядах и завалах крупных бревен. Для такой охоты идеальными можно признать ружья 600–700 мм с легким скоростным гарпуном 6–6,5. Можно и 7–7,5 мм. Необходимо хорошо и правильно от веситься, таким образом, чтобы вы могли свободно передвигаться в выбранном вами районе охоты и в тоже время спокойно лежать в засаде. Нырнув вертикально и пройдя 2–3 м к выбранному для засады месту, замираем там на несколько секунд и, увидев гуляющих вдали окуней, аккуратно переползая среди камней или бревен, подкрадываемся поближе и снова замираем в засаде. Но стайка тем временем тоже сместилась, поэтому снова переход и снова засада. Но тут уже пора дышать, а «полосатики» вот — вот подойдут — и так снова, нырок за нырком, подбираемся к заветной добыче. Ну а уж подобравшись, не мешкаем — точный выстрел!

Охотник должен постоянно учиться, и охота на окуней — прекрасная школа для ныряльщика любого уровня. В моей практике был прекрасный показательный момент, когда мой отец, в ответ на мои сетования на неудачи, посоветовал: «Вон, гляди, кошка охотится! Понаблюдай!..» С тех пор я всегда с большим удовольствием и интересом наблюдаю за любыми хищниками и учусь у них.

Если вы охотитесь возле травы — хорошая тактика засада со стороны глубины. Ныряем в 5–6 метрах от кромки растительности и снизу вверх, по склону, подбираемся к кромке травы так, чтобы стена травы находилась на пределе видимости и в зоне досягаемости вашего гарпуна. И тогда гуляющие вдоль кромки и выходящие из травы окуни могут стать вашей добычей, здесь же нередки встречи и с карасем, сазаном, щукой. Хорошие результаты порой приносит попытка поскрести рукой по дну, имитируя звук, производимый кормящейся рыбой. Разумеется, это можно сделать, лишь охотясь на заракушенных полянках, возле бревен или на каменных валунах. Окуни, как чертики из табакерки, могут вылететь на этот привычный и привлекательный для них звук. На водоеме бывают места, особенно заманчивые для окуней, и если вы взяли несколько рыб на одном месте, нелишним будет проверить его снова спустя час — два. Результат может вас порадовать.

 

Черное море

 

По сравнению со Средиземным, да и всеми остальными морями и океанами, Черное море наименее богато жизнью. Ведь, начиная с глубины 200 м, а кое — где и меньше, здесь не встречается почти ничего живого! В черноморской воде на большой глубине растворено большое количество сероводорода, и такая вода непригодна для жизни живых организмов. Соленость Черного моря гораздо ниже солености вод остальных морей мирового океана. Ведь объем поступающей в Черное море пресной воды и привносимых ею сбросов человеческой жизнедеятельности весьма и весьма велик. Все это и обусловливает относительную скудость рыбных запасов да и всей экосистемы Черного моря.

Периодически из Средиземного в Черное море через узкие проливы Босфор и Дарданеллы приходят редкие рыбьи стаи и единичные экземпляры рыб, совершенно не свойственные этому уникальному морю. Вода здесь большую часть года достаточно холодная, но это единственное море, относительно легко доступное для граждан бывшего СССР. Каспийское и Азовское моря мелководны, и их население составляют по большей части рыбы, адаптированные к опресненной воде, поездка же на Дальний Восток для наших граждан на сегодняшний день гораздо сложнее и дороже, чем в Турцию или Грецию.

Черное море — это гигантский разлом, большая часть побережий которого представляет собой выходы скальных пород, вулканические и известняковые массивы — идеальные для охоты места.

Наименьший интерес для ныряльщика представляет северо — западный участок. Здесь море мелководно, а впадающие в него Днестр, Дунай и Днепр приносят много органики пресной воды и промышленных стоков. Поэтому и вода здесь, как правило, мутная. Тем не менее, каждое побережье по — своему интересно.

Крым — бесспорно, жемчужина Черноморья. А уж Южный берег Крыма — это будто специально придуманный природой полигон для подводных охотников: сплошное нагромождение скал, валунов и солидные, как для обычных «сухопутных» горожан, глубины. Кромка песка, как правило, начинается на 8–10 метрах глубины, а скалы и валуны заканчиваются где — то на 25–30 метрах. Скальные массивы перемежаются с живописными пляжами, и каждый охотник может найти здесь участки на свой вкус. Это идеальные места для занятий подводной охотой.

На побережье полуострова Тарханкут в районах Севастополя и Керчи основная скальная порода — песчаник. Плоские каменные глыбы, обилие пещер и гротов, а также мысовое расположение этих мест создают прекрасные условия для охоты как на кефаль, так и на скальных рыб.

Южный берег в основном состоит из навалов каменных глыб, а далеко выдающиеся в море мысы образуют великолепные вертикальные каменные стенки. Западный и восточный Крым — это относительно небольшие глубины и обширные пляжи; северное же побережье в восточной и западной частях — в основном пляжи и мелководные участки. На Азовском море интересен район мыса Казантип.

В отличие от Крыма, на побережье Кавказа основу подводного ландшафта составляют наносные и оползневые образования, редкие рифы и скальные участки перемежаются с галечными наносами и широкими устьями рек. Довольно много каменистых скальных банок, на дне которых множество плоских каменных плит с нишами под ними — идеальные места для обитания многочисленных семейств горбылей. Почему — то именно на Кавказе чаще всего можно встретить такую редкую рыбу, как светлый горбыль, его еще называют минокоп или светлая умбрина.

В Крыму аналогом Кавказа можно представить районы Феодосии и Коктебеля: здесь и подводный ландшафт, и видовой состав рыб наиболее близки к кавказскому побережью.

Несколько слов о Болгарии, которая в последнее время благодаря развитию международного туризма и доступным ценам позволяет жителям бывшего Союза наслаждаться прекрасным отдыхом и отличной подводной охотой. Особенно интересны места на юге Болгарии, где близость Босфора, теплое море и прекрасный подводный ландшафт создают замечательные условия для охотников. Здесь особенно часты встречи с рыбами, приходящими из Средиземного моря. Своими условиями и природными особенностями болгарское побережье очень напоминает западное побережье Крыма. Удивительно, но на болгарском побережье очень редко можно встретить горбылей, зато кефаль и луфарь встречаются регулярно. Здесь также очень распространены различные виды бычков и камбалы, для которой бычки — основная еда.

На Черном море основной интерес для подводного охотника, вне зависимости от местности и времени года, представляют не более десятка видов рыб, остальные же либо не интересны как объект охоты, либо встречаются настолько редко, что иной охотник даже и не подозревает об их существовании. Чаще всего эти редкие посетители — средиземноморские виды, зашедшие сюда через Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря. Тем не менее, например, такая рыба, как лабрида, или, как ее еще называют, рябчик, настолько осторожна и сложна в качестве добычи, что встречается охотникам совсем не часто!

Да и в сети — ловушки ученых — биологов она тоже почти не попадается! Именно поэтому ее занесли в Красную книгу, и теперь охотнику стоит помнить: на Украине рябчиков лучше не стрелять.

 

Кефаль

Кефаль по праву считается одной из самых красивых и быстрых рыб Черного моря. Водится она, как правило, на небольших глубинах и потому довольно часто встречается начинающим охотникам. Но «чайники» обычно видят лишь силуэты прекрасных рыб, удирающих или пасущихся далеко за пределами убойной дистанции. Известно много видов рыб семейства кефалевых. Так, в Черном море обитают лобан, пиленгас (акклиматизированная дальневосточная кефаль), остронос, сингиль и атерина, в южной части Черного моря водится еще и скальная кефаль, в отличие от всех остальных видов, живущая под камнями в пещерах. Все они очень похожи внешне, и в воде их может различить лишь опытный охотник. Легче других распознать лобана, благодаря его большой уплощенной сверху голове и жировым векам, из — за которых спрятанные под ними глаза приобретают характерный вертикальный разрез. На живых рыбах гораздо четче, чем на выловленных, видны серые полосы вдоль боков красивого веретенообразного тела и темнеющие вершины хвостового плавника.

Кефаль можно назвать и простой, и очень сложной добычей. Особенности питания заставляют этих рыб предпочитать малые глубины. И на прогретом мелководье пасутся порой огромные стада прекрасных торпедообразных кефалей. Зная их повадки, можно регулярно и очень успешно охотиться на этих серебристых красавиц, приводя в восторг соседей по пляжу, которые и не предполагают, что в море водится такая красота. Но к охоте на кефаль необходимо серьезно готовить и оружие, и свой организм; тренироваться в стрельбе, отрабатывать тактические приемы и изучать особенности поведения и реакций рыб в стае и поодиночке.

Конечно же, основным методом добычи осторожной кефали является засада или ее варианты. Зная рыбьи тропы и удачно выбрав место засады, можно, не сходя с места, настрелять довольно много рыб. Но самой увлекательной, бесспорно, будет охота на пасущихся кефалей «с подхода» на небольших глубинах среди камней и в прибое.

За кефалью совершенно бесполезно гоняться. Для начала, вооружившись терпением, начинаем изучать зону охоты. Здесь важно не торопиться: ведь каждый нырок может принести встречу с замечательным противником. Часто, уже всплывая на поверхность, вы видите не замеченную прежде рыбину, улепетывающую что есть духу у вас из — под носа.

Для кефалевой охоты идеальным стоит признать ружье 90–100 см резинового боя с гарпуном 6–6,5 мм или пневматическое с рукояткой сзади длиной 70–78 см. Охотясь в прибое и в мутной воде, берем резиновое ружье покороче — 75–80 см, а в совсем мутной можно остановить выбор на пневматическом ружье 60–70 см с рукояткой посередине и оснащенном мощным трезубцем. Катушка не обязательна, но при охоте на пелингаса, а эти рыбы достигают внушительных размеров (6–9 кг), катушка может очень и очень пригодиться. Костюм — в меру теплый, и лучше камуфляжной расцветки. Маска — максимального обзора, а грузовой пояс важно подобрать такого веса, чтобы спокойно лежать на дне в том месте и на той глубине, где вы собрались охотиться. Давным — давно замечено: максимально близко кефаль подходит к берегу в районе выступающих в море мысов, в устьях рек и в зоне пляжей. Правда, на пляжах охота запрещена. Но каменистые окраины пляжей, где купальщиков уже нет, — хорошее место. Проходящая рыба, как правило, и является основным объектом охоты большинства любителей. Некоторые из них настолько хорошо знают рыбьи маршруты, что выбирают место засады на такой тропе в нескольких метрах от берега и даже не утруждают себя нырянием, стоя в воде по грудь или по пояс, опустив в воду ружье и маску с трубкой. Кефали всегда появляются неожиданно, они как бы вырастают на глазах, часто сбоку от вас. Поэтому, находясь в засаде, нужно, медленно поворачивая голову, смотреть во все стороны. Увидев стаю, пусть даже очень плотную, не спешите стрелять в гущу рыб: выберите одну и стреляйте в нее.

Выбрав место для засады, как следует спрячьтесь и замаскируйтесь в этом вашем «окопе». В ласты можно положить 250–500–граммовые свинцовые стельки или надеть на щиколотки специальные мягкие ножные грузы. Это позволит спокойно положить ноги на грунт, чтобы не испугать кефаль, проходящую в зоне выстрела или просто гуляющую поблизости. Поскольку кефаль любопытна, хорошие результаты порой приносит следующий прием. Нужно медленно и плавно высунуться из засады, чтобы рыбы заметили вас, и тут же так же плавно спрятаться. Прятаться нужно так, чтобы не только рыбы не видели, куда вы исчезли, но и вы рыб не видели, а ружье держали наготове в направлении того места, где только что была ваша голова. Замерев, вы вдруг увидите подошедшую к вашей засаде кефаль — тут уж нужно стрелять не мешкая.

Охотясь «с подхода» на пасущуюся в прибрежных камнях кефаль, нужно взять за правило нырять, даже не видя рыбы, несмотря на то, что глубина под вами может быть всего 1–3 метра. Рыба реагирует на движение и, увидев ныряльщика, тут же «смажет пятки салом». Находясь на дне и неторопливо пробираясь между камней, внимательно осматриваем камни и песчаные полянки, на которых может пастись кефаль. Завидев вдали блеснувшие силуэты или хвосты вертикально пасущихся рыб, просчитываем маршрут так, чтобы скрытно выйти стае наперерез. Во время этого прохода нельзя работать ластами — их движение может испугать осторожную рыбку. Нужно плавно перебираясь, подтягиваясь левой рукой по дну, выйти к точке, где, по вашему предположению, появятся замеченные ранее рыбы.

Если же вы увидели рыб с поверхности, стрелять сверху вниз почти бесполезно. Рыба, перемещаясь, сильно изгибается, да и гарпун о камни повредить можно. Нужно сделать полувыдох и уменьшив тем самым свою плавучесть, медленно опуститься на дно и подкрасться к объекту охоты. Бывает, увидев вас, медленно и недвижимо погружающегося, кефаль сама направится к вам, что даст возможность сделать точный выстрел. Но необходимо сразу предупредить — использовать такой прием на глубине более трех метров весьма рискованно.

 

Горбыль

Горбыля (темную умбрину) в разных странах называют по — разному: в Болгарии — врана, в Хорватии — конь, во Франции — корб, в Испании и Италии — корвина.

И в Черном море, и в других морях ведет себя он очень сходно, так что, научившись стрелять горбыля в Крыму, вы достаточно успешно будете охотиться на него и в Средиземноморье. Рыба эта относится к семейству горбылевых или сциеновых рыб; почти все рыбы этого семейства способны издавать звуки, напоминающие скрип или ворчание.

Горбыли — оседлые рыбы, живущие в пещерах и гротах чаще на довольно большой глубине — до 40–50 м. Но это в Средиземном море, а в Черном — до 15–25 м, хотя изредка их можно встретить и недалеко от берега на глубине 2–3 м. Горбыли живут семьями по 15–20 особей. В каждой семье есть рыбы разных размеров: от совсем небольших до крупных, умудренных опытом «патриархов». Самые крупные иногда достигают 4–6 кг веса и длины до 80 см. Но это из разряда больших удач, чаще же встречаются особи 700–1800 г. Совсем не обязательно, что вам встретится именно стая горбылей: это могут быть и две — три рыбины, а иногда и одиночки.

Внешне неторопливый и спокойный, горбыль очень осторожен, и на любую вашу тактическую ошибку среагирует немедленно. Стоит чуть напугать горбыля — и он мгновенно стартует, растворяясь в синеве моря и темноте пещер. Но чем глубже места обитания горбыльей семьи, тем спокойнее и бестолковее они себя ведут. В своем «доме» горбыль более спокоен и позволит, если вы достаточно меткий стрелок и умеете «отключать» рыбу, взять несколько рыб из одной пещеры.

Был случай, когда на чемпионате мира 1987 г. французский спортсмен Жан Батист Эсклапез добыл из одной пещеры 110 рыб! Прежде чем начать охоту, он разложил вокруг пещеры 18 ружей и несколько фонарей. Помощник в лодке был готов снять рыбу и подать спортсмену готовое к зарядке ружье уже через несколько секунд после всплытия. Так что вся работа фактически свелась к правильному плану «обработки» горбылиной пещеры, быстрой и меткой стрельбе и слаженности действий спортсмена и его помощника в лодке.

Едва начав охоту в какой — либо вотчине горбыля, знайте — это гений маскировки, и он знает свой дом не хуже, чем вы содержимое своего бумажника. Почуяв опасность, горбыли забиваются в щели и норы, где их может заметить лишь очень опытный следопыт, да и то случайно.

Однажды, обныривая на соревнованиях примечательную скалу, вокруг которой уже успели пройтись несколько охотников, я осматривал каждую щель и вдруг столкнулся взглядом с глазом крупного горбыля. Автоматически выстрелив, понял: с этой стороны мне рыбу не достать — она просто не пролезет в щель!

Проследив направление и разгребая заросли травы, подобрался к этой же щели с другой стороны и увидел спину своего горбыля — второй выстрел! А затем, вынув после нескольких нырков первый гарпун из рыбы и приложив максимум изобретательности, занялся не менее сложной работой по вытягиванию рыбы. Щель была настолько узка, что рука в нее не проходила. Одному Нептуну известно, как туда втиснулся горбыль и как он собирался оттуда выбираться.

Проигрывая потом в памяти эту ситуацию, я пришел к выводу, что рыбу спугнули проходящие передо мной охотники, и она спряталась с глаз долой в эту щель, где я и обнаружил ее, в общем — то, совершенно случайно.

Есть три основных способа поиска горбылей. Первый — поиск висящих в толще воды стай или гуляющих над камнями одиночек. Такой метод хорош на свободной охоте и в первые час — полтора соревнований. Удобнее всего здесь 90–100–сантиметровая «резинка» с одной парой резин. Обныривая акваторию на кромке песка у больших скал и подводных валунов, медленно переползая от камня к камню и тщательно маскируясь, замираем через каждые 2–3 метра на несколько секунд, внимательно осматривая толщу воды, темные ниши, расщелины и гроты. Совершенно внезапно вдруг проявятся в толще воды движущиеся или неподвижные белые риски — это нижние плавники висящих над камнями горбылей, а через мгновение вы увидите силуэты лиловых красавцев, зависших над камнями, словно аэростаты. Рыбы «переговариваются» и звуки «гр — гр — гр» слышны достаточно отчетливо. Если можете подражать этому звуку, не выпуская пузырей, попробуйте пару раз «рыкнуть» и еще тщательнее замаскироваться: вероятнее всего, в вашу сторону направятся сначала мелкие, а затем и более крупные «сизари». Тут уж важно, чтобы не подвела дыхалка. А точный выстрел, убивший рыбину сразу, даст шанс и на второй выстрел. Чаще же сразу после выстрела стая разбегается по норам, и тут важно заметить, куда именно спрятались горбыли, чтобы, всплыв и поменяв ружье на более короткое, попытаться «наковырять» из щелей остальных членов семейства!

Второй метод — тотального прочесывания — требует великолепной физической подготовки, отличной реакции и внимания. Оружие — короткое пневматическое, 40–60 см, или резиновое, 50–75 см, ружье, оснащенное трезубцем, пятизубцем или одноконечником. Раз за разом ныряя в глубину, осматривая все мало — мальски интересные места, заглядывая во все щели и трещины, ищем спрятавшихся и забившихся под камни горбылей. Тут уж необходим мощный фонарь, и очень удобно, если он будет укреплен прямо на ружье, — это освободит одну руку, а луч фонаря может служить еще и прицелом. Заглядывая в норы, вы в какой — то момент увидите вдруг блеснувший в темноте сиреневый силуэт или фрагмент рыбы. Очень важно выстрелить не только точно, но и верно: ведь при неправильном выстреле можно оставить в темноте грота навсегда и застрявший гарпун, и раненую рыбу, которую вам так и не удастся достать! Трезубцы и пятизубцы застревают реже, однако они рубят рыбу, особенно при выстреле с небольшой дистанции из мощного оружия.

Для такой охоты необходим легко сбрасываемый груз или якорь, к которому прикреплен буйреп, чтобы в любой момент вы могли отцепиться от буя, если он застрял, или отметить им приглянувшееся место. Якорь особенно важен на течении: он позволит спокойно отдыхать между нырками и нырять точно в выбранное место.

Третий способ позволяет охотиться на рыб, которые прогуливаются по кромке песка или устраивают себе убежища у небольших камней на глубине. Оружие и здесь применяется длинное, 90–100 см. На кромке камней и песка, где каменный завал превращается в россыпи отдельно валяющихся валунов, а на крымском побережье эта кромка находится где — то на уровне 8–25 метров, ложимся неподвижно в продолжительную засаду в пол — оборота к песку и течению. Изредка имитируя звуки горбылей, внимательно осматриваем пространство вокруг себя. И каково же бывает удивление, когда буквально в метре — двух от себя замечаешь спокойно зависшего или проплывающего мимо горбыля, а то и нескольких. Иногда они просто пикируют сверху вдоль каменной стенки, а случается, что течение просто несет зависшую без движения рыбу над песчаным дном в паре метров от него. Применяя такую тактику, важно совершенно незаметно и плавно водить головой, осматривая зону обстрела, и быть готовым к выстрелу в любой момент.

 

Зубарь

На кавказском побережье его называют каракос, видимо, от слова «карагез» (черный глаз), в Средиземном море — сарго. Наиболее крупный представитель семейства спаровых в Черном море. Рыба удивительная и странная: никто не знает наверняка, как и где зубарь нерестится, где зимует и как себя поведет в той или иной ситуации. Встречи с ним в большинстве своем случайны, и специально охотиться на зубаря означало бы сильно верить в свою удачу. Хотя в последнее время, видимо, из — за возросшей численности этой рыбы в Черном море, встречи с ней стали более частыми, благодаря чему стало возможным говорить о специальном подходе к охоте на зубаря. Эти рыбы очень осторожны и отличаются великолепной реакцией. Если дистанция до зубаря более трех метров, то чаще всего он успевает увильнуть в сторону, прежде чем до него долетит гарпун! Стреляешь, бывало, в бок проходящего мимо зубарика, а оказывается, что гарпун вошел в районе хвоста и вышел в голове — рыба успела развернуться в момент выстрела!

Можно говорить, что рыба эта глубинная, заметив при этом, что зачастую сарги выходят на мелководье, подгоняемые термоклином, или просто попастись на прибрежной ракушке. Нечасто, но все же случается подстрелить зубаря в глубоких щелях и нишах во время охоты на горбыля. При этом 1[ужно учитывать, что если горбыли ведут себя довольно спокойно в темноте гротов, то зубари и там отличаются изрядной осторожностью!

Зубари вырастают иногда до 3–4 кг весом — такой добычей по праву может гордиться любой охотник. Чаще зубарь встречается на большой глубине в достаточно прохладной воде в зоне термоклина и над большими завалами камней, изобилующими гротами и пещерами. В этих же местах водится и горбыль, который, с одной стороны, будет отвлекать вас, а с другой — сигнализировать зубарям о присутствии здесь человека.

Для охоты стоит выбрать длинное ружье с гарпуном 6,5 мм: более тонкий гарпун может не пробить крупную рыбу на большой дистанции; катушка с запасом линя обязательна, а тяги, если ружье резинового боя, лучше поставить 20–21мм диаметром. Подстреленный зубарь норовит затянуть гарпун и линь глубоко под камни, и если ему удалось это сделать, то бывает необходимо потратить несколько нырков, чтобы вызволить его оттуда.

Об осторожности зубарей ходят легенды, так что, прежде чем начинать охоту на эту осторожную рыбу, имеет смысл понаблюдать за охотящимися котами, терпению и умению которых слиться с местностью можно позавидовать. Нырнув, вы последние несколько метров скользите в толще воды, падаете на дно, медленно переползаете на выбранную позицию и замираете. Опустив лицо, незаметно оглядываете все вокруг. Если есть маска с затемненными стеклами, используйте ее: рыба не увидит ваших глаз и шансы добыть зубаря увеличатся! Осторожность и еще раз осторожность — главный девиз такой охоты.

Зубари появляются внезапно: если это стая — они сомкнутым строем возникают из зеленовато — голубой толщи. Идя один за другим, мгновенно перестраиваются, изменяя направление. За секунду — две до их появления слышен специфический шорох, который сигнализирует о приближении стаи, но ничего не говорит о направлении, откуда эта стая появится. Они идут в нескольких метрах над дном, быстро, но относительно спокойно!

Если вы готовы, есть время выбрать рыбу поближе и покрупнее и выстрелить. Быстро приколов и посадив рыбу на кукан, можно попробовать сделать еще несколько лежек в этом месте: стая может сделать круг, и тогда, возможно, у вас будет еще один шанс! Одиночки более осторожны и бродят у самых камней, не поднимаясь высоко: чаще всего это далеко выдающиеся на песок каменные «языки», где и кормятся зубари.

Ныряя на глубину, лучше всего падать, как бы скользя вдоль скалы, а коснувшись дна, плавно перетечь в удобное для засады место в нескольких метрах от места падения. Хорошо, если это место будет за углом: так колебания воды, которые вы произведете падением, не побеспокоят рыб, выходящих на вашу засаду. Работать ластами при этом не следует, все движения на дне — лишь за счет медленного перетаскивания своего тела, хватаясь рукой за камни и водоросли. Всплывать тоже нужно не торопясь. Медленно приподнявшись в засаде, скользите вдоль скалы и осматривайте все вокруг. Зубари могут появиться в любой момент.

Ранним утром, как только рассветет, рыбы выходят в мелководную зону прибоя у далеко отстоящих от берега скал и камней мысов и каменных стенок. Можно наблюдать, как они кормятся, соскребая с камней ракушки и мелкие водоросли на глубине 5–7 метров, а то и меньшей. За едой зубарь теряет всякую осторожность и к нему можно подкрасться очень близко. Ранним утром правильнее вести активный поиск, ныряя и медленно переползая от камня к камню, внимательно осматриваясь вокруг. В какой — то момент вы увидите черный хвост зубаря, торчащий из водорослей, в которых он пасется, или, может, где — то вдали мелькнет силуэт: тогда, припав к камням и переползая по дну от укрытия к укрытию, выходим на позицию и тут же стреляем! И здесь тоже важно не работать ластами: их колебания передаются далеко, и рыба в прибое может почувствовать или увидеть охотника.

В любом случае, поставив себе задачу найти и подстрелить крупного зубаря, вы избираете достойного противника, и охота потребует от вас максимального напряжения сил.

 

Скорпена

Французы называют ее «раскасс», англичане и итальянцы — «скорпион фиш". Но лучше вспомните детскую сказку «Волшебник Изумрудного Города»: Чудище Великое и Ужасное — вот как можно было бы назвать эту необычную, странную и страшную на вид рыбу! Громадная голова, не меньше четверти от всего размера рыбы, покрыта колючками и шипами, большие глаза чуть навыкате, мощные грудные плавники и высокий, весь в колючках, спинной плавник. Раскраска грязно — коричневая, красновато — бурая, но иногда встречаются и настоящие модницы — красно — оранжевые или желто — коричневые рыбехи. Скорпена — гений маскировки! Неоднократно случалось встречать крупных скорпен глаза в глаза, когда, уже осмотрев очередной грот, бросаешь взгляд в место упора своей руки и видишь этакое чудо! Почему — то именно в этот момент рыба срывается с места и исчезает за поворотом пещеры… Внимательно вглядевшись в ковер водорослей или заглянув под камни, вы встретите мелких скорпен уже на первых метрах глубины. Правда, совсем небольших, не зачетных: ведь по — настоящему крупные ерши, а скорпена это и есть морской ерш, водятся чаще всего на довольно большой глубине, и встречи с ней не так часты, как хотелось бы, а вкусна она, шельма!..

Скорпена уверена в своей безопасности, и не без оснований! Со всех сторон чудище ощетинилось колючками и шипами, большинство из которых ядовиты, а яд, хотя и не смертелен, однако может отравить болью и неприятностями до 3–5 дней заслуженного отдыха. А как же ее тогда есть, ядовитую — то? Дело в том, что после температурной обработки, варки или жарки, яд разлагается и уже не опасен, а вот укол живой или недавно убитой рыбы грозит неприятностями.

Сразу становится ясно, что таскать скорпену на кукане, притороченном к поясу, — себя не любить.

Только на буе! Если все же неприятность произошла, и вы укололись, самое простое и действенное средство — приложить к ране минут на 5–10 тряпку, смоченную очень горячей водой. Компресс должен быть настолько горяч, чтобы вы еле могли его терпеть: от температуры белковая составляющая яда сворачивается и разлагается, так что спустя пару часов вы и вовсе забудете об уколе. А вот как снять да на кукан посадить все еще живую рыбу? Да все очень просто: большой палец в рот, а указательный — под нижнюю губу, удерживаешь рыбу двумя пальцами за нижнюю челюсть — и делай с ней, что хошь! Иглу кукана в глаза (под жабры нельзя), да и вся недолга (жаберные щели у скорпены очень большие, и случалось, что кукан проскальзывал сквозь жабры).

Скорпена — засадная охотница и добычу свою сторожит, сидя на камушке или в щели, стало быть, как не стреляй в рыбу, а все одно гарпун попадет в каменюку! Нашел скорпешку? Не поленись! Забуи местечко, поменяй оружие на то, что послабее, прижми рукой резинки (чтоб еще ослабить выстрел) да и бери родимую.

Скорпены — ночные хищники и часто сидят в темных щелях под камнями, но нужен хороший опыт и наметанный глаз, чтобы разглядеть и опознать притаившуюся там колючесть. Хорошо замаскировавшуюся в траве скорпену может заметить только очень опытный охотник. Бывает, лежа в засаде, видишь, как в метре от тебя в траве вдруг проявляется силуэт рыбы, и если только не сконцентрируешь внимание — рыба буквально растворяется в буром ковре водорослей.

Почему — то скорпены часто попадаются в одних и тех же местах. И более того, не раз случалось находить несколько крупных скорпен на очень небольшом участке. Может, просто условия на данном месте им подходят; вряд ли, чтобы они охотились стаей. Если найти камни с глубокими узкими вертикальными щелями, то весьма вероятно обнаружить там и крупных скорпен. Рыбы сидят, притаившись в щели, поджидая зазевавшуюся рыбешку.

Как — то, охотясь на кефаль на кромке мыса, я прятался в естественном разломе скалы, забившись и расклинившись между скал, чтобы меня не бросало волной. Вертикальная стенка мыса уходила на глубину 18 метров, а моя засада была на трехметровой глубине. В один из нырков я вдруг увидел рыбий глаз в разломе, за верхнюю кромку которого я держался. Заглянув туда, обнаружил совершенно спокойно сидящую в засаде очень крупную скорпену. Решив для себя, что подстрелю рыбу уже перед выходом из воды, я продолжил охоту, периодически заглядывая в разлом и проверяя, на месте ли скорпена. Два часа или чуть больше рыба сидела почти неподвижно. В это время я и стрелял по кефалям, и сажал их на кукан, однажды мой гарпун даже упал неподалеку от скорпены, а она все сидела в своей точке! Но стоило мне решиться, что вот на следующем нырке я стреляю скорпену и выхожу… как ее не оказалось на месте! Я обшарил всю щель и все ниши в радиусе 10–12 метров вокруг — скорпены и след простыл!

Когда термоклин активно смещается и происходит сильное перемешивание слоев теплой и холодной воды, скорпены позволяют себе поплавать, уходя с насиженных мест и излюбленных камней. Приходилось даже встречать скорпен, плывущих в толще воды на довольно большом расстоянии от ближайших камней. Тем не менее, скорпена плохой пловец, ее оружие — засада, поэтому в зоне термоклина, где основная пища скорпены — креветки, крабы и мелкая рыбешка — наименее подвижна, наиболее вероятно найти эту хищницу.

Встречи с крупными скорпенами чаще всего происходят случайно. В этот момент у вас в руках мощное оружие, и, конечно, совсем не интересно влепить в камень с небольшой дистанции такой ровный дальнобойный гарпун. В пневматическом оружии есть регуляторы силы боя, а как ослабить силу выстрела резинки? Да простым приемом! Левая рука в перчатке охватывает в передней трети ружья трубу, резины и гарпун, плотно прижимая все к несущей трубе и направив гарпун на рыбу, нажимаем на спуск. Таким методом сила выстрела ослабляется приблизительно в четыре раза. Важно, чтобы при этом пальцы не попали под резиновые тяги и серьгу тетивы. Выстрел делается с небольшой дистанции и гарпун чаще всего даже и не покидает ружье, оставаясь в вашей левой руке. Всплывая, можно не торопясь вставить хвостовик гарпуна в спусковой механизм и одеть линь на линесбрасыватель — у вас есть на это время! Помня о том, что большинство колючек ерша ядовиты, пересаживая скорпену на кукан, удобно придавить ее к головке ружья и одеть на кукан, пропустив иглу сквозь одну из глазниц в жабру.

На соревнованиях, когда по каким — то погодным условиям вдруг море пустеет и поиск рыбы приносит сплошные разочарования, только скорпена может принести зачетные очки, так что, вооружившись терпением, заглядывая под камни и ниши, можно попытаться найти крупную скорпену. На мысах на кромке камней и песка с глубиной около 20–25 м можно попасть на участки, изобилующие скорпенами, правда, в основном не очень крупными, но можно найти и монстров.

Обычно в Черном море скорпена весом 450–500 г уже считается крупной, но случаются экземпляры и по 800–900 г, а иногда даже и больше. В Средиземном же море на чемпионате мира в 1998 году итальянский спортсмен Маурицио Рамачотти подстрелил скорпену весом 3 кг 760 г!

 

Лаврак

Лаврак, лубина, бар — все это названия одной и той же рыбы. Это рыба Атлантики и Средиземного моря — в Черном море лаврак встречается нечасто. Можно по пальцам перечислить охотников, которым удавалось подстрелить эту красивую рыбину. В Черном море в большинстве случаев встречаются одиночные экземпляры, зато в Атлантике и Средиземноморье можно порой попасть в громадные стаи лавраков.

Вкусовые качества лаврака превосходны, и этот хищник, внешне чем — то напоминающий судака, украсит любой стол. Лавраки дости гают весьма внушительных размеров, поэтому такой противник хорош не только в кастрюле, но и как весьма достойный трофей. Рыба очень сильна: попав на гарпун, она доблестно сражается за свою жизнь и свободу.

Лаврак — бродячий охотник и, не придерживаясь конкретных мест обитания, может встретиться где угодно. Но наиболее вероятны встречи с ним в пене прибоя, где сильный и быстрый хищник подбирает потерявших ориентацию мелких рыбешек. Он не любопытен, как луфарь, но и не так осторожен, как зубарь; уверенный в своей силе, он просто пренебрегает подводным охотником — конечно, сохраняя при этом безопасную дистанцию. О выборе оружия можно не говорить. На лаврака сложно охотиться специально. Можно лишь предупредить, что если вы встретили лаврака во время охоты по щелям и в руках у вас коротенькое ружье с пятизубцем, то лучше не стрелять (если на 100 % не уверены в качестве выстрела). А вот одноконечник с двумя флажками и мощное ружье дадут хорошие шансы взять крупную рыбу.

В самом начале шторма в прибое, когда волнение достигает 2–4 баллов, но вода все еще прозрачна, можно попытать счастья и попробовать найти лаврака. При этом вы должны иметь резиновое ружье 75–80 см, мощные резины и гарпун 6,5 мм или пневматику 60–70 см с тонким и легким гарпуном, маску с широким обзором, жесткие мощные ласты и дублированный снаружи костюм. Желательно надеть наколенники, чтобы предохранить ноги. Тактика охоты совсем несложна — выполнение труднее! Вес грузового пояса подбирается таким образом, чтобы спокойно лежать в прибое на глубине 1,5–2 метра. Если, конечно, получится спокойно лежать в то время, когда волны будут мотылять вас из стороны в сторону. На кромке пены прибоя ныряем вертикально вниз и вдоль дна подбираемся к месту, где волна начинает разбиваться; ложимся, расклинившись между камнями так, чтобы между вами и пеной было полтора — два метра, и ждем, когда вдруг из пены вылетит охотящийся лаврак. Он может также выйти у вас из — за спины и пройти вдоль пены прибоя. Здесь же проскочит и крупная кефаль, лобан; зубари и луфари тоже часто наведываются в прибойную зону, так что скучать не придется. Если же лежка. оказалась неудачной, с набежавшей волной даем задний ход и, развернувшись, уходим назад из опасной прибойной зоны. Ныряя в «белой воде», нужно до предела обострить реакцию и быть готовым к любым неожиданностям. А если, как по мановению волшебной палочки, на фоне белопенной пелены перед вами возникнет красавец лаврак, тут же стреляйте — и бегом на чистую воду! В такие моменты забываешь обо всем: отсутствии воздуха, опасной близости скал — есть только свистопляска волн и бешено носящаяся на лине рыба! Теперь главная задача — быстрее посадить на кукан и не дать сойти с таким трудом добытому трофею.

Бывает, что лавраки пристраиваются к большим косякам кефали или пиленгаса. Увидев же в стае столь необычную рыбу, некоторые поначалу теряются, запаздывают с выстрелом либо просто мажут!

Зимой, с похолоданием воды, в некоторых прикрытых от ветра и слегка прогретых солнцем бухтах можно встретить даже целые стаи лавраков. Один мой приятель, зная такую бухту, каждый год добывает там несколько крупных рыб. И если погода позволяет, лавраки там собираются достаточно регулярно.

 

Луфарь

Луфаря можно назвать хищником на 110 %: «волк моря» не знает пощады! Врываясь в стаю мелочи, он «косит» хамсу и ставриду, не отвлекаясь на летящие вниз ошметки. Жуткое зрелище представляет стая луфарей, сбивающая в кучу косяк мелкой рыбешки, чтобы начать свое кровавое пиршество! Зубы у луфаря идеально приспособлены для разрезания добычи на куски — этакие ножницы. Рыбаки знают: если вытащили из воды «самодур», на крючках которого остались одни головы или половинки ставридок, значит, подошла стая луфаря и нужно менять снасть или уходить с места.

Как — то охотясь у мыса Меганом и всплывая с глубины метров 20–25, я увидел кусочки ставридок, плавно опускающиеся ко дну. Спустя мгновение ситуация прояснилась: стая луфарей окружила косячок ставриды; врываясь в обезумевший косяк, хищники хватали ставридок и тут же заходили на новый круг!

Казалось, луфари ничего не видят и ни на что, кроме еды, не обращают внимания. Но через секунду стая перестроилась и сделала круг возле меня: ощущение, надо сказать, было весьма неуютное. Выстрелить — то я успел, и ближайший хищник забился на гарпуне, остальные же луфари тут же растворились в синеве моря.

Раненый луфарь ведет себя на гарпуне очень буйно, случалось, что уже подстреленный луфарь атаковал падающий гарпун, только что его пронзивший, или хватал зубами блестящий ресивер оружия. Бывали случаи, что луфари атаковали и охотников.

Вадим Деев, прекрасный охотник из Москвы, показывал свой костюм, из которого раненый луфарь выкусил кусочки неопрена: рыба была небольшой, и ущерб был нанесен только костюму. А если в атаку пойдет рыбина килограмма на три и более!.. Поэтому, а еще и потому, что мясо у луфаря нежное, выстрел всегда должен быть точным — за голову в позвоночник, чтобы обездвижить рыбу.

Охота на луфаря — стечение благоприятных факторов. Вам должно везти, начиная со встречи с луфарем, продолжая удачным выходом рыб на вас и заканчивая точным выстрелом в убойное место. Хладнокровие и точный расчет — основные качества, необходимые охотнику, чтобы подстрелить луфаря.

Луфарь всегда голоден, поэтому стаями, а иногда и поодиночке они бродят вдоль побережий в надежде на добычу. Охотясь на кефаль из засады и поджидая ее подхода, например, слева, вы вдруг видите луфарей, вылетевших на большой скорости справа от вас, а то и из — за спины; не успевая повернуть оружие в сторону рыб, вы инстинктивно делаете резкое движение — и стая мгновенно исчезает!

Луфарь — одиночка любопытен и может подойти вплотную, особенно если вы хорошо спрятались в темной расщелине и не шевелитесь. В такой ситуации, если вы видите одиночную рыбу или стаю, проходящую вдалеке, может помочь такой прием. Следует, не торопясь, выдвинуться из своей засады и так же спокойно спрятаться обратно, но еще глубже: чтобы рыбы уже не видели вас, а вы их. Ваше движение может возбудить любопытство, и хищники подойдут поближе рассмотреть, что же это такое. Тем временем ваше оружие направлено в сторону вероятного появления луфарей и в каждое мгновение готово к выстрелу.

Стая обычно состоит из рыб одного размера, поэтому, увидев ближайшего, нужно тут же стрелять. Можно, конечно, попробовать сделать дуплет — две рыбы одним выстрелом. Случалось — но это уже везение! — подстрелить и троих. Владимир Синегубов, известный охотник из С.Петербурга, рассказывал об уникальном выстреле, когда у него на гарпуне оказалось сразу четыре луфаря!

Лучшим оружием стоит признать длинное, 90–100 см, карбоновое резиновое ружье, с гарпуном 6–6,5 мм, двумя флажками, оснащенное катушкой. Почему карбоновое? Потому что вместе с гарпуном оно имеет нулевую плавучесть и гораздо маневреннее других.

Наиболее вероятны встречи с луфарями на кромке прибоя в районе далеко выступающих в море мысов. Рыба эта пелагическая, водится в открытом море и в таких местах, где морские течения образуют завихрения и водовороты, собирается много мелкой рыбешки, а значит, и хищники тут как тут!

Неоднократно в охоте на мысу применялся следующий прием: охота на луфаря и пеламиду с применением флэшеров — гирлянд из блестящих предметов, подвешенных на леске в толще воды. Блеск флэшера имитирует блеск сбившейся в стаю мелочи или охотящихся рыб, привлекая вероятной поживой голодных разбойников.

Устройство флэшера просто — небольшой поплавок, к которому на незаметной леске с интервалом 50–70 см прикреплены полированные металлические полоски, кусочки блестящей пленки от новогодних празднеств, а то и просто пришедшие уже в негодность компакт — диски. Чтобы флэшер не сносило течением, его нужно заякорить, и хорошо, если несколько метров якорной лески будут заменены на эластичную рыболовную резинку, тогда прыгающий на волне поплавок не будет утаскивать якорь, а игра флэшера станет живее. Второй вариант: ближайшие от вас 5–7 метров буйрепа сделать из прозрачной лески толщиной 1,5–2 мм и посередине прикрепить к леске нарезанную полосками блестящую пленку. На стыке лески и основного буйрепа крепится поплавок, и в то время, как вы лежите в засаде, играющая на солнце пленка своим блеском привлекает хищников.

 

Пеламида

По праву считается достойной и почетной добычей. Пелагическая стайная рыба из отряда скумбриевых. «Буржуины» называют ее бонито. Эта близкая родственница тунца имеет промысловое значение и собирается порой в громадные стаи. Отдельные экземпляры вырастают до 7–10 кг весом, но чаще встречаются рыбки весом 2–4 кг. Пеламида — быстрый пловец, и все в «конструкции» этой рыбы предназначено для скорости: грудные плавники прячутся в специальные ниши, жесткий костистый хвостовой плавник на тонком стебле оснащен специальными плавниками — турбулизаторами, чешуи нет, идеальная гидродинамическая форма. Почти нет костей — сплошные мышцы, позвоночник и очень маленький желудок. Рыба постоянно в движении и в состоянии охоты. Основная пища — мелкая рыбешка: хамса, ставрида, тюлька. Пеламида редко приближается к берегу. Встреча, как правило, случайная происходит лишь с одиночными рыбами, случайно заплывающими в береговую зону. Здесь пеламида осторожна, и если она проходит от вас на дистанции выстрела, нужно не мешкая стрелять. Лучший выстрел — за жаберные крышки в область позвоночника, и если ваше попадание не слишком удачно и вы не смогли парализовать добычу, то нужно лишь уповать на надежность флажков гарпуна и емкость катушки. Неплохие попадания и в область за анальным отверстием: тело у пеламиды в этом месте достаточно плотное, и есть шанс, что гарпун удержится там. Раненая пеламида — очень серьезный соперник: 2–3–килограммовая рыбка сравнится по силе и мощности с 5–7–килограммовой щукой или сомом. С той лишь разницей, что она не крутится на месте после выстрела, а сразу стремится уйти вертикально вниз на глубину. Тут нужно не торопиться, а очень аккуратно и не спеша вываживать и утомлять рыбу. Но если, подойдя к уже утомившейся рыбе, чтобы взять ее и посадить на кукан, вы возьметесь за гарпун, она может рывком разорвать тело и исчезнуть в синеве моря. Чтобы не допустить такого, в этой ситуации лучшим решением будет схватить ее за хвост. Да — да, именно за хвост, ибо он у пеламиды как будто специально создан таким, чтобы было удобно за него держать ся рукой — тонкий стебель и жесткое костистое перо. Тем паче, схватив рыбу за хвост, вы лишаете ее основного движителя, и справиться с ней тогда становится намного легче. А будучи посажена на кукан, уже через несколько минут красавица пеламида становится жесткой и безжизненной. И даже непонятно: откуда в этой рыбке прежде была такая мощь и энергия?

Но где искать пеламиду и реально ли это? Да, реально и очень даже успешно случается охотиться на эту прекрасную рыбу! Лучшее оружие — длинное, 100–130 см, резиновое ружье или метровая, с рукояткой сзади, пневматика. Правда, пневматика менее предпочтительна: ведь хищная пеламида мгновенно реагирует на звуки; и на большой дистанции, особенно одиночная рыба, услышав звук выстрела, может просто успеть отвернуть в сторону. Гарпун нетяжелый, 6,5–7 мм, но обязательно с двумя флажками! Разумеется, оружие следует оснастить надежной катушкой с изрядным запасом линя. И непременно нужен большой яркий буй! Нырять ведь придется вдали от берегов, в местах, где возможен проход судов. Само собой, нужен и острый нож, и маска с хорошим обзором.

Пеламида — рыба проходная, и в конце лета, собравшись в большие стаи и бродя вдоль берегов, пеламиды — разбойницы атакуют ставриду, тюльку, хамсу. Вот тут — то и ваш черед! Выходя в море на 300–400 м от берега, а еще лучше на кромку далеко выступающего мыса, чтобы глубина под вами была метров 20–30, а то и больше, вы начинаете свою охоту! Нужно раз за разом нырять на глубину, зависая в толще воды на глубине 15–20 м в ожидании проходящей стаи. Если присутствует термоклин, лучшей позицией для ожидания пеламиды будет зависание чуть ниже слоя теплой воды, в зоне смешивания.

Пеламиды же чаще всего двигаются в слое теплой воды над границей термоклина, и если вы «нащупали тропу», проходящая стая может выйти прямо на вас, не заметив охотника в смешанном слое теплой и холодной воды. Почему? Да потому что смешивание разных по плотности слоев искажает и зрительное, и акустическое восприятие. Попробуйте налить в стакан чистой воды немного сахарного сиропа, и вы увидите, что происходит в зоне термоклина.

Если же температура воды равномерна по всей глубине, то и хищницы могут двигаться на любой глубине, и чтобы нащупать рыбью тропу, необходимо нырять и зависать в толще воды на разных глубинах. Пеламиды могут идти и вдоль дна, и в полводы — на разных уровнях. На дне — то все просто — ложитесь и ждете, с оговоркой, что лежать приходится на глубине 20–25 м! Нет, пеламида выходит и на меньшие глубины, иногда приходилось встречать ее и на 5–8 метрах. Но чаще всего стаи пеламиды проходят по кромке прибрежных течений именно над большими глубинами. А уж в толще надобно хорошо отвеситься и неподвижно зависнуть на выбранной вами глубине, чтобы после многих нырков, когда вдруг на вас вылетит целая стая полосатых красавиц, вы, ошалев от восторга, забыли обо всем — даже о дыхании! Любопытные пеламиды сделают вокруг вас круг почета, после чего, утратив всякий интерес, продолжат свой путь. Тут надо запомнить несколько важных правил:

1. Не забыть вынырнуть!!!

2. Собравшись охотиться на пеламиду, сразу разблокировать катушку, чтобы при резком старте рыбина не порвала себя, а спокойно, если можно назвать спокойным мгновенный старт в глубину, размотала 20–25 м шнура, дав вам тем самым возможность всплыть, продышаться и спокойно утомить/ взять рыбу.

3. Только завидев стаю, тут же выбирайте одну из рыб и стреляйте! Именно одну, ибо стая — это способ защиты: «шмальнув» в толпу, вы обязательно промахнетесь!

В такой охоте, а это ничто иное, как классический Blue Water Fishing, важно помнить, что, увлекшись нырянием на большие глубины, вы очень рискуете: нужно всегда помнить о риске потери сознания на всплытии. И лучший способ избежать последствий shallow water black — out — охотиться в паре! И всегда помнить: никакой азарт и никакая добыча не стоят вашей жизни!

Во время поиска горбыля и зубаря на кромке камней и песка вы можете встретить и пеламиду, забредшую поохотиться в этой зоне. Здесь она не задерживается, поэтому стрелять нужно тут же, как только рыба подошла на дистанцию выстрела.

Раненая пеламида стремится как можно скорее уйти вниз. Бывало, рыба обрывала себя, запутав линь за скалы и камни. Мясо у пеламиды нежное, поэтому важно не дать ей уйти в места, где она может оборваться. Важно не давать и сильной натяжки линя и уж ни в коем случае не тащить к себе подстреленную рыбу!

 

Рябчик

Вот уж поистине загадочная и удивительная рыба!

Красавец с ярко — красной или зеленоватой раскраской и заметными крапинками по всему телу, внешне рябчик напоминает зеленуху и даже состоит с ней в отдаленном родстве.

Живут рябчики парами и достаточно глубоко. Не зная повадок и особенностей поведения рябчика, найти его совсем не легко, да и прятаться рябчики научились, не в пример остальным рыбам! Если же вы увидели рябчика, который стремглав удрал в ближайшую щель, — совершенно не значит, что именно там вы его и найдете. Рябчик прекрасно знает свой ареал обитания, и уж если забивается в одному ему известную щель, то найти его там будет весьма и весьма непросто!

Когда — то, впервые встретив рябчика под водой, а произошло это на выходе из Царской бухты в Новом Свете под Судаком, я бьш поражен размерами и расцветкой такой странной «зеленухи». Следующие несколько дней были посвящены поискам и охоте на уникальную рыбину. В то время я был еще очень посредственным охотником и, не обладая опытом охоты на глубине, охотился в основном на кефаль, заглядывая в щели и]роты лишь время от времени.

День за днем я подплывал к заветной скале в надежде подстрелить странную рыбеху, и ситуация каждый раз повторялась с завидной регулярностью. Я внезапно видел рыбу (и каждый раз не там, где ожидал ее увидеть), мгновенно срывающуюся с места и исчезающую в гроте еще до того, как я успевал сориентироваться и выстрелить. Неважно, откуда я подходил, как долго готовился и как осторожно совершал нырок, — рыба чувствовала меня заранее и мгновенно пряталась в темной щели.

Нужен был фонарик, а тогда подводные фонари были жутким дефицитом. Потратив два дня на эксперименты, я загерметизировал свой туристический фонарь при помощи изоленты и пары презервативов. И с таким вот «прибором» я рискнул залезть в темноту грота! Конечно, свет у «фонаря» был весьма слабым и все же, заглянув в темноту, я разглядел во мраке пятнистый бок рыбины! Бамс! Я выстрелил, скорее, с перепугу и, конечно же, промахнулся — гарпун врезался в скалу, наконечник сломался и охоту в тот день пришлось прекратить. Но грот оказался совсем не таким страшным, и на следующий день я уже целенаправленно полез в эту щель, впрочем, без особой надежды на встречу с рыбой.

Рябчик был там! Как заведенный, я помчался на берег, схватил свой «фонарь» и в считанные минуты снова был на месте — быстрая вентиляция и нырок. Осматриваю закутки грота и снова вижу пятнистый силуэт. Выстрелил снова не думая, и, конечно же, гарпун застрял в глубине грота, а рыба бьется на леске… Еще пара нырков ушла на то, чтобы вызволить гарпун, выпутать рыбу — и быстрей на берег, хвастаться и фотографироваться! Скорее показать отцу и друзьям удивительную добычу — тут уж не до охоты!

При ближайшем рассмотрении оказалось, что, в отличие от зеленухи, у рябчика и тело более круглое в сечении, и более плотная чешуя, а в губастом рту находятся крепкие зубастые челюсти. Хищник! Хотя не такой уж и хищный: питается рябчик мелкими рачками, креветками, ракушками и водорослями, которые соскребает со скал. Ни разу, чистя рябчиков, мне не приходилось находить у них в желудках переваренных рыб — это вам не скорпена и даже не горбыль, не брезгующий ни хамсой, ни мелкой зеленушкой! Видимо, поэтому и так вкусен на сковороде этот пятнистый красавец.

Странно, но на южном берегу Крыма рябчик встречается не часто. Может быть, это объясняется тем, что в навалах камней, а южный берег — это именно каменные осыпи, рябчики чувствуют себя совсем вольготно и не выходят на открытую воду, встречаясь с охотниками лишь случайно, во время своих прогулок на кромке камней и песка.

В западном Крыму, в районах Севастополя, Качи и вплоть до Тарханкута, дно моря состоит из многочисленных выходов песчаниковых глыб, и в относительно неглубоких щелях песчаника найти рябчика становится гораздо проще, да и самой рыбе во время кормежки приходится уходить от своего убежища достаточно далеко.

Зная, что рябчики живут парами, подстрелив у входа в грот одного, не спешите покидать место! Еще раз внимательно осмотрев щель и близлежащие ниши, будьте бдительны: вероятно, что вы встретите поблизости и другого, забившегося в дальний уголок.

Плоские камни, лежащие на твердом основании, так что просвета еле хватает, чтобы там поместилась рыба; горизонтальные щели, глубокие карнизы и норы в скале, нависающие козырьки — все это излюбленные места обитания рябчиков. Здесь не обойтись без мощного фонаря и пятизубца — «расчески»: прячась, рыба может ложиться на бок, забившись в щель так, что кажется, не выковырять ее оттуда никогда. Не раз мне приходилось стрелять второй, а то и третий раз по уже подстреленной рыбе, но из другого положения, чтобы, выдернув из рябчика первый гарпун, вытянуть его из щели за второй.

На буйке обязательно должен быть приготовлен багорик на длинной рукоятке и непременно с шипом на конце, чтобы не только вытаскивать, но и толкать рыбу. Однажды мне пришлось потратить около часа на извлечение из пещеры рябчика, глубоко засевшего в своей норе. Темный узкий грот, глубина около 20 метров, рыба утащила гарпун в сторону по щели, и ни дотянуться рукой до кончика гарпуна, ни вывести рыбу из щели, ни тем более зайти с другой стороны невозможно. Оставлять в гроте рыбу и гарпун не хотелось, нужно было придумать, как вытащить из пещеры хотя бы гарпун. Решение созрело неожиданно.

1. Сняв с самого длинного ружья гарпун, пропускаю линь от гарпуна с рыбой сквозь головку ружья. Опускаю ружье вдоль линя как вдоль направляющей — головка ружья автоматически найдет и оденется на хвостовик гарпуна с рыбой.

2. На другое ружье резиновыми ремнями от ножа и линем плотно приматываю длинный гарпун и фонарь, чтобы получился багор — толкатель.

3. Все это опускаю на дно на входе в щель и, хорошо продышавшись, приступаю к «спасательной операции».

4. Протолкнув ружье по линю, контролирую хвостовик гарпуна и вывожу гарпун с рыбой в сторону от узкой части щели, в то время когда другая рука проталкивает импровизированным багром рыбу, не давая ей застревать в щели.

Такие ситуации при охоте на рябчика случаются сплошь и рядом — надо быть готовым к тому, что придется тратить время на извлечение застрявших гарпунов. Применение трезубцев несколько упрощает задачу: их не так клинит в узких местах, особенно если вы попали в рыбу. Потом, правда, бывают проблемы с выниманием самой рыбины, которая, расклинившись в норе, совсем не горит желанием быть поднятой на поверхность и посаженной на кукан, пусть даже таким замечательным охотником, как вы. Вот тут — то и приходит на выручку багор или второе небольшое ружье с одноконечником. Прострелив рыбу еще раз, выдергиваем из нее гарпун с трезубцем и вытягиваем всю рыбину за линь маленького ружья.

Еще одна интересная особенность рябчика: если свет фонаря падает на него наискось, рыба почти не отражает свет. Поэтому, светя на далеко забившегося в нору рябчика, мы видим лишь темное пятно, слегка по тону отличающееся от каменных стен грота. Как — то на соревнованиях в Севастополе, очередной раз ныряя в приглянувшуюся пещеру, из которой я уже вынул пару горбылей и скорпену, и перед уходом осматривая внимательно каждый уголок, вдруг я увидел, а вернее, угадал почти незаметную спину горизонтально лежащей рыбы. Трезубца у меня не было, приходилось стрелять одноконечником. Вынырнув, переставил ружье на самый слабый бой и выстрелил в загривок. Хоть выстрел и парализовал рябчика, но он так плотно расклинился в своем убежище, что пришлось приложить изрядное усилие, чтобы выдернуть его оттуда.

Рябчики вырастают до весьма достойных размеров: как правило, это 1–2 кг, но и 2,5–килограммовые тоже не редкость! А знатоки утверждают, что встречали рыб и около 5 кг весом!

Существует два основных способа охоты на рябчика: первый — охотясь на гуляющего горбыля или зубаря, вы вдруг видите «перебегающего» от укрытия к укрытию рябчика или, что реже, рыба просто неторопливо прогуливается около щелей и гротов, в отличие от горбыля, не поднимаясь высоко над камнями. Если у вас в руках достаточно дальнобойное ружье, например метровая резинка, стреляйте, не подходя близко: малейшее движение — и рябчик «рванет». Тогда уж его не догнать и, вероятней всего, не найти. Не страшно, если он затянет гарпун в щель: полутораметровый штырь вы всегда вытянете, да и рыбу вместе с ним. Если же вы увидели, что рябчик скрылся в норе или щели, правильнее всего будет забуить место и, сменив длинное ружье на короткое длиной 50–60 см с трезубцем и фонарем, приступить к использованию второго способа: поиску рябчика в щелях и пещерах. Конечно, будут мешать встречающиеся в процессе поиска горбыли и скорпены, но, вооружившись терпением, вы все же непременно найдете пятнистого красавца.

 

Средиземное море

С незапамятных времен ласковые воды Средиземного моря бороздили военные и торговые корабли, на его берегах люди строили города и поселки, а рыбаки ловили рыбу. Прозрачная средиземноморская вода так и манит заглянуть под свои хрустальные волны! Не удивительно, что подводная охота стала так популярна и получила такое мощное развитие именно здесь.

Но нужно заметить, что сейчас в этих прозрачных водах не так уж много рыбы, а та, которую все же удается увидеть, очень осторожна и держится на почтительном расстоянии и достаточно глубоко. Средиземноморские ландшафты, где чередуются песчаные пляжи и скалы, пологие участки дна и обрывы, поля морской травы посейдонии и песок, — разнообразны и прекрасны. В разное время года и суток, в зависимости от вашей физической формы и подготовки, можно пробовать и успешно охотиться практически в любом месте.

На глубине 25–40 метров, на песчаном дне — это типично для Средиземного моря — часто встречаются выходы скал, каменные плиты и россыпи крупных и мелких камней. Эти глубины доступны только хорошо подготовленным ныряльщикам.

В прибое, в нескольких метрах от берега, среди скал и валунов всегда можно встретить стаи сальпы, кефали, лавраков (местное название — лубина), сарго и дорад. Глубже, под камнями и плитами, начинают встречаться горбыли и меру, на кромках камней и скальных стенок гуляют денти (дентон, зубатац), в узких щелях живут мурены и угри, прячутся морские налимы — мостель.

На рифах возле удаленных от берега небольших скал и мелких островов могут встретиться крупные сериолы и тунцы, луфари и барракуды. Каждое место по — своему интересно, и почти везде мыслящему охотнику будет из чего выбирать. Только вот не во всех средиземноморских странах разрешена подводная охота, а если и разрешена, то не на все виды рыб. Так, например, во Франции запрещены использование подводных фонарей и охота на меру и горбыля. В Турции охота разрешена не во всех районах; то же на Мальте и в Тунисе. Поэтому, собираясь на Средиземноморье, прежде стоит выяснить, как регламентируется охота в тех местах, которые вы собираетесь посетить.

На южном побережье Кипра полого спускающиеся берега и песчаные пляжи дадут вам шанс поискать кефаль в прибое, а, может, местные охотники согласятся вывезти вас на каменные банки, находящиеся далеко от берега. Зато северное побережье предоставит и скалы, и каменные банки, и бездну сюрпризов на совсем небольших глубинах в полное ваше распоряжение!

В Испании длинные пляжи южного побережья совершенно не интересны с точки зрения охотника, необходимо искать скальные выходы на мысах и каменистые плато вдали от берегов. Но в песчаных дюнах Коста Брава насыпные каменные волноломы дадут возможность прекрасно поохотиться; традиционно замечательная охота также на Балеарских островах, на границе Франции и Испании. А вот побережье Бискайского залива отличают прохладная вода, сильные течения и прибой плюс изобилие разнообразной рыбы, однако прозрачная вода делает охоту хотя и увлекательным, но в то же время опасным занятием. Впрочем, это уже Атлантика…

В Италии вам понадобится спортивная лицензия и рекомендации местных охотников. Так, Адриатическое побережье в восточной части мелководно, поэтому не даст вам шансов интересно понырять. Местные охотники чаще ныряют на внешних плитах портов и яхтенных марин или выезжают на лодках подальше от берега, где можно понырять у свай добывающих платформ или на известных им скальных выходах и затопленных судах.

В Хорватии и Словении кристально чистая вода глубокой части Адриатического моря и развитая инфраструктура туризма потребуют от вас серьезной подготовки как ныряльщика, но, вероятнее всего, в большинстве курортных мест вам просто не позволят охотиться. Лучше сразу ознакомиться с местными правилами рыболовства и придумать для себя план совмещения охоты и семейного отдыха.

На многих островах в Греции охота тоже запрещена, а греки — прекрасные охотники и ныряльщики, поэтому найти нетронутые места довольно сложно, но при желании найти интересные места для охоты — как на глубине, так и на мелководье — все — таки можно.

Тунис, Алжир, Марокко, Египет — проще говоря, Северная Африка — это арабские государства со своим менталитетом. И если охота здесь может быть прекрасной, то только там, где вам удастся совместить и правильное место, и лодку, и доброжелательного грамотного гида — лодочника. Вероятнее всего, за это запросят достаточно нескромную сумму. И еще не факт, что скалы, рыбы и прозрачность воды будут соответствовать обещанному. Однако Марокканское побережье и север Туниса всегда славились крупными тунцами, прозрачной водой и изобилием рыбы.

Стоит также добавить, что в большинстве стран Средиземноморья такая популярная у нас кефаль (как и сальпа), считается рыбой сорной и едва ли съедобной, а вот любая скальная рыба — денти, сарго, меру — вызовет восторг и одобрение у поваров, которые потом приготовят ее для вас. Очень вкусна и средиземноморская мурена, а лубина (по — нашему лаврак) — это всегда достойная добыча!

 

Меру

Меру — его еще называют групер, морской каменный окунь — достаточно распространенное рыбье семейство! Их латинское название — серраниды, и в этом семействе насчитывается около ста видов рыб, живущих в разных морях и океанах. Меру заслуженно считается «королевской добычей». Сильная, большая, красивая рыбина! Самые крупные «мерухи» достигают веса 250–300 килограммов, а единственный представитель этого семейства, живущий в Черном море, — каменный окунь/ кукушка редко вырастает больше 300–350 грамм. Крупные меру обитают довольно глубоко — их не встретишь выше 20 метров. А мелочевка, рыбки до килограмма, попадается и на мелководье чуть ли не в прибойной зоне. Живет эта рыба в пещерах — гротах с разветвленной системой галерей, входов и выходов, прекрасно ориентируясь в этом лабиринте. Меру — ночной хищник, основная его добыча — осьминоги, каракатицы и кальмары. Не брезгует он и мелкой рыбешкой, и крабами. А днем часто неспешно прогуливается у своего дома или просто неподвижно висит, притаившись в тени у входа в пещеру. Почти бесполезно искать меру, обшаривая все завалы и щелгг подряд. Лучший способ найти его убежище — неторопливые нырки в полводы, челночные проходы вдоль перспективных мест. Внимательно осматривая завалы камней, спокойно паря над ними на высоте 10–12 метров от дна, стараемся увидеть силуэт рыбы, зависшей у пещеры или на кромке песка. На большой глубине вдали от берега встречаются каменные банки — выходы скал или каменных плит, иногда совсем небольшие — 5–6 кв. м, иногда побольше. Такие банки — убежище не только меру, здесь встретятся и горбыли, и мурены, и сарги. Крупные меру — одиночки, но если места хватает, в одном завале могут жить две и больше рыб. Очень любят меру селиться в больших разломах и щелях на кромке каменных плато и стенок. Чтобы заметить меру здесь, лучший метод — засады на вершинах скал и стенок. Острожно подходя к краю и осматривая окрестности, пробуем заметить меру, притаившихся у своих пещер. Неплохие результаты дает также и осмотр больших площадей акватории на буксире за лодкой с использованием подводного планера. Не обязательно вы увидите меру, но сможете засечь места, где, вероятнее всего, они водятся, а самое главное — хорошо изучите акваторию. В местах, где подводная охота популярна, меру осторожны и живут глубоко.

 

Мурены и угри

Мурены и угри относятся к одному семейству, насчитывающему много видов. И мурены, и угри, как правило, прячутся в расселинах скал, пещерах, коралловых нишах. Сразу стоит заметить: охота на мурен и угрей имеет смысл только в Средиземном море. В других морях мурены и угри часто болеют сигуатерой, а большие мурены, будучи ранеными, еще могут и напасть, да и достать такую рыбешку из облюбованной ею норы порой бывает просто невозможно.

В зависимости от температуры воды и времени года мурены меняют свои дома и места обитания. С похолоданием воды мурены выходят на более мелководные участки, где и устраивают свои дома — засады. С потеплением воды или с приходом штормов мурены откочевывают на более глубоководные места.

В поисках мурен и угрей стоит очень внимательно отслеживать все норы, щели и пещеры. Угри очень любят пещеры и ниши с песчаным дном, и в таком месте их можно обнаружить по более светлому песку и большому количеству мелких ракушек у входа в пещеру. Мурены могут сидеть, высунув из щели голову, которую можно заметить. Угорь же, как ночной хищник, сидит глубоко в своей пещере, и его наиболее вероятно найти, лишь посветив фонарем. Но во Франции, например, подводная охота с фонарем запрещена, поэтому, чтобы увидеть угря, французы применяют очень остроумный прием, дразня его около выхода из норы, веточкой оливкового дерева. Мелкие серебристые листья оливы играют под водой, как стая мелкой рыбешки, и голодный угорь, реагируя на эту импровизированную блесну, выходит из своей норы.

И угри, и мурены очень хорошо знают свой дом и при помощи своего длинного, мощного хвоста, используя все извивы пещеры, могут мгновенно притаиться и расклиниться в глубине скального массива, после чего вытащить их оттуда становится практически невозможно. В такой ситуации есть только два варианта: сразить рыбу выстрелом, или, еще вариант, — выстрел должен быть таким, чтобы рыба не могла мгновенно скрыться в норе; гарпун должен стать поперек норы, не давая рыбе спрятаться, а затем надо поразить рыбу вторым выстрелом или перерезать ей хребет ножом.

Угри более спокойно ведут себя в своей норе, и после удачного выстрела их проще вытащить на поверхность. Но лучшим выстрелом будет попадание рыбе между глаз, что парализует мозг и обездвиживает ее позвоночник.

Мурена — рыба очень сильная, раненой она может быть еще и очень агрессивной, поэтому выстрел должен не только удержать и обездвижить рыбу, но и не дать ей возможности поранить вас. А значит, попадание должно быть в голову, в открытую пасть, в жабры или лоб таким образом, чтобы гарпун остался торчать в теле рыбы. Если рыба не убита, а вытащить ее из норы у вас не получается, ничего не остается, как брать второе ружье — хорошо, если с пятизубцем, — и пробовать «вырубить» рыбу вторым выстрелом. В случае неудачи третьим действием с вашей стороны может быть попытка перерезать хребет рыбы под водой или, взявшись за оба конца гарпуна, упереться в дно ногами и попробовать вытащить рыбу из норы силой.

Поднявшись на поверхность, при отсутствии обеспечивающей лодки вы должны будете повесить рыбу на кукан и затем снять с гарпуна. Первым делом необходимо перерезать мышцы и связки, закрывающие пасть рыбы. А затем, чтобы наверняка обездвижить рыбину, перерезать ей ножом хребет, сразу за головой. Кукан же затем можно пропустить сквозь челюсть или глаза вашего трофея.

Не торопитесь стрелять, увидев лишь кусок тела, а тем более, хвост мурены или угря — попробуйте найти голову.

Если найти голову рыбы не удается, можно попробовать испугать ее, тронув в районе хвоста в надежде, что она испугается, сменит позицию и все — таки покажет голову. Стрелять в тело практически бесполезно: рыбу вы не убьете, а лишь серьезно пораните, после чего, потратив изрядное время и изорвав рыбину, ругая и ее, и себя, вернетесь на берег в испорченном настроении.

Часто угри селятся достаточно плотно, и не исключено, что, найдя одного угря под большой плитой на дне и попробовав внимательно осмотреть и соседние ниши, вы найдете еще нескольких.

Здесь важно не оставить рыбе шансов на уход, каждый выстрел должен быть результативным.

Если рядом с пещерой, в которой вы подстрелили крупную мурену и откуда не можете ее вытащить, есть несколько потенциально интересных мест, а вытаскивание уже подстреленной рыбы сопряжено со значительной потерей времени и сил, на соревнованиях следует прицепить к ружью буек. После чего (с другим ружьем) можно 30–50 минут поохотиться поблизости, а затем вернуться к оставленной рыбе и ружью и попробовать снова вытащить уже обессиленную рыбу.

И угри, и мурены часто живут в симбиозе с ракообразными, и если, заглянув в щель, вы увидите усыпанный креветками потолок лангуста или омара, то вполне вероятно, что мурена или угорь прогуливаются где — то поблизости.

 

Сальпа

Погружаясь в средиземноморские воды, уже в первые 40 минут на небольшой глубине вы встретите сальп — некрупных золотистых рыбок с продольными зеленоватыми полосами. Стайки сальп встречаются в прибойной зоне, кормясь на прибрежных скалах и постепенно передвигаясь вдоль берега.

Сальпы осторожны: даже самая увлеченная едой стая оставляет 2–3 сторожей, которые, постоянно меняясь, контролируют окружающее пространство и, заметив хищника, первыми бросаются наутек, увлекая за собой всю стаю. Именно охотник является для них самым потенциально опасным хищником, поэтому сальпы уверенно держат дистанцию, уходя от выстрела, только завидев человека.

Сальпа, травоядная рыбка, кормится мельчайшими водорослями, собирая их на поверхности прибрежных камней и скал. Ее нежное мясо (это совершенно не значит, что вкусное), большой объем кишечника, сила и небольшие размеры заставляют охотника сконцентрировать внимание на точности стрельбы и качестве попаданий. А попав в область кишечника рыбы, быстро схватить ее, не дав порвать себя и сойти. Честно говоря, в кулинарном аспекте есть рыбы и гораздо более вкусные, чем сальпа, но если вам предстоит соревноваться, то стоит обратить внимание на такой трофей.

Охота на сальпу — это классический пример охоты в прибое и великолепная школа меткой стрельбы. Сальпу практически невозможно взять «в лоб». Можно только подстрелить исподтишка, подкравшись к стайке из — за угла, и застать врасплох. Это охота на небольшой глубине в волнах и пене прибоя, а значит, и снаряжение должно соответствовать условиям. Костюм — дублированный снаружи и камуфляжной раскраски; хорошо, если с наколенниками и налокотниками, ведь к рыбе придется подкрадываться буквально ползком в то время, когда волны прибоя будут рвать и трепать вас по скалам, «как Тузик фуфайку». Обязательно перчатки. Даже если вы решили только попробовать, стоит потратиться на прочные перчатки с серьезными усилениями на пальцах и ладонях. Ведь, подкрадываясь к добыче, вам придется хвататься за скалы, острые камни, ракушки и водоросли. В прибрежной зоне часто встречаются морские ежи, и здесь необходимо очень серьезно позаботиться о сохранности рук.

Маску можно взять любую, но важно, чтобы она была удобной и имела максимальный обзор. Ласты — максимально жесткие, а оружие — в зависимости от прозрачности воды и степени активности волнения. Чем прозрачнее вода и спокойнее море — тем длиннее оружие. Но идеальным можно признать ружье резинового боя длиной 90–100 см с гарпуном диаметром 6 мм.

Сальпы часто кормятся в узких прибрежных расщелинах и заливчиках, поэтому, подходя к такому месту, будьте готовы к встрече с ними.

Нырнув за несколько метров до замеченного вами участка кормежки сальпы, осторожно подкрадываясь к его краю, выглядываем из — за угла. Надо быть в постоянной готовности к тому, что на, казалось бы, совершенно пустом месте внезапно появляется, будто вырастая из скалы, стая сальпы.

И только завидев вас, а рыба замечает стрелка, как правило, раньше, чем вы ее, стая бросается наутек. Стрелять нужно немедленно, выбрав из всей массы стаи наиболее привлекательный для вас экземпляр.

Часто стаи сальпы устраивают свои столовые на вершинах валунов, которые находятся близко к поверхности. Чтобы подкрасться к осторожной рыбе, необходимо глубоко нырнуть и, прижимаясь к скале, подняться вдоль склона к вершине. А там уже по ситуации выполнить удачный выстрел.

Стайки сальпы пасутся и на глубине 15–20 м на лугах травы посейдонии. В этом случае тактика охоты существенно меняется. Завидев вдали пасущуюся стайку, ныряем вертикально вниз. Полностью зарывшись в траве, замираем на 10–15 секунд, и лишь затем, потихоньку выглянув из — за верхушки травы, начинаем подкрадываться. Стрелять приходится издалека, а поскольку осторожные сальпы не такая уж простая добыча, на ответственных соревнованиях пара удачно добытых сальп может «сделать погоду».

 

Охота в тропиках

Охота в тропиках по — настоящему опасна и при этом очень увлекательна: изобилие рыбы, почти всегда прозрачная и теплая вода, а плюс к этому — сильный прибой, ядовитые рыбы, кораллы и медузы! Акулы, жаркое солнце, дружелюбные и не очень местные жители — все это создает атмосферу опасности, экстрима, жгучих эмоций и незабываемых впечатлений!

Следует сказать, что охотиться в тропиках разрешено не везде. Так, например, на Красном море, в таком доступном теперь для нас Египте, на Мальдивах и во многих местах Таиланда охота категорически запрещена, да оно и понятно: большинство туристов, взяв в руки ружье, начинает палить во все, что шевелится, уничтожая все живое на своем пути.

Многие почли бы за честь подстрелить здоровущую мурену, сидящую под кораллом уже в нескольких метрах от берега. Геройства в этом немного, да и выволочь из коралловой норы уютно устроившуюся там мурену ой, как не просто! Вероятнее всего, разодрав ни в чем не повинной рыбехе все, что возможно, вы оставите ее там помирать, а сами поплывете на берег рихтовать согнутый и покрученный гарпун, если только мурена его не сломает и не утащит в нору за собой… Стоит сразу заметить, что в тропиках мурены чаще всего не просто несъедобны — они еще и ядовиты. Есть такая болезнь сигуатера, когда хищник съедает небольшую ядовитую рыбешку, после чего самому хищнику ничего, а вот мясо его становится отравленным, и человек, отведав такой рыбки, вскоре оказывается на больничной койке!

Сигуатерой болеют и мурены, и барракуды, а иногда даже и луцианы. Поэтому первое, что нужно сделать (убедившись, что подводная охота в этом месте все же разрешена), — это взять определитель рыб и выяснить, какие виды здесь съедобны, а какие нет. Не получается с определителем, сходите на местный рыбный рынок — там уж точно все станет на свои места. И увидите, каких рыб стоит стрелять: цена сама за себя скажет, какой добыче отдать предпочтение. Конечно же, наибольшей популярностью пользуются груперы и тунцы, но и луцианы, и барабули, и попугаи тоже. Да и разные виды каранксов и джек — фишей, макрели, луфари и некрупные сквиррел — фиши лишними не будут.

Определившись с видами, нужно принимать решение, на кого вы собираетесь охотиться: на коралловых рыб или на пелагических. Вне зависимости от этого нужно подумать и о своей безопасности. В равной степени важно обезопасить себя от ожогов кораллами и медузами, уколов морских ежей, раковин и рыб. Да и не обгореть на солнце! Резюме из вышесказанного — к охоте в тропиках готовиться необходимо серьезно!

Итак, какая бы теплая не была вода, приехав в тропики, всегда нужно одевать на себя защитную одежду. Это может быть обыкновенная футболка, которая защитит вашу спину от жестких солнечных лучей, или тончайший лайкровый комбинезон: он не только предохранит вашу кожу от обгорания, но и не позволит плавающим в толще воды и под поверхностью обрывкам щупалец медуз обжечь вас.

Даже в очень теплой воде вы все рано остываете: трехмиллиметровый гидрокостюм поможет сохранить тепло и защитит от порезов о края коралловых кустов. В тропиках ко всем порезам и уколам необходимо относиться особенно внимательно!

Перчатки на руках — не роскошь! Они предохраняют от порезов и ран, когда вы хватаете рыбу, и позволяют спокойнее браться за кораллы и опираться на дно руками. Важно помнить: на дне могут находиться и ядовитые рыбы, такие как морские драконы и рыба — камень, обычно прекрасно замаскированные. Укол же об их колючки может стоить не только напрочь испорченного отпуска, но и самой жизни! Перчатки, конечно, не всегда предохраняют от уколов, но все же позволят спокойнее браться за дно. Нужно заметить, что когда вы подстрелите крупную рыбину, особенно в голубой воде, она резко включит все свои энергетические ресурсы, чтобы освободиться от вашего гарпуна. И только прочные перчатки защитят руки от порезов о стремительно разматывающийся резервный линь с катушки.

Во время охоты в тропиках кукан пристегивается только к буйку, ни в коем случае не к поясу! Акулы (особенно мелкие, как ни странно), почувствовав запах крови, запросто могут атаковать кукан, но их не смутит и человек, который будет явно против такого акульего обеда: согласитесь, не очень приятно служить тарелкой для аппетитно разложенного блюда, да и самим блюдом тоже быть не хочется!

Собственно охоту принципиально можно разделить на два типа: это охота на коралловых рыб в нишах и на коралловых стенках и охота на пелагическую рыбу, бродящую в поисках поживы вдоль рифовой стены. Каждый тип охоты требует разного оружия и различной его оснастки.

Поскольку рыба встречается часто очень крупная, обычная снасть с катушкой становится неактуальной, правильнее применять так называемую австралийскую оснастку. Гарпун — линь через мощный амортизатор напрямую крепятся к ружью, а ружье через карабин с вертлюгом прицеплено к буйрепу. Буй лучше пенопластовый или пластиковый, чтобы он, когда рыба потащит его на глубину, не уменьшался в объеме под давлением воды.

Для охоты на некрупную рифовую рыбу зачастую применяют многозубцы — шокеры. Или, как их еще называют, «метелки». Здесь уместно оружие от 75 сантиметров и до метра длиной, с гарпуном 6,5 мм, одной пары резин достаточно и можно даже не использовать катушку. Но это только в том случае, если вы не настраиваетесь на рыбу более килограмма, а уж если ваши амбиции простираются дальше, берите метровое или еще более длинное ружье с катушкой и гарпуном 6,5–7 мм, но все равно пристегните ружье к буйрепу.

Пелагическая рыба, а это крупные каранксы, тунцы, ваху и прочие, в отличие от рифовой, не прячется в пещерах после выстрела, а норовит уйти глубже, пытаясь освободиться за счет высокой скорости и своей силы. Оружие, пристегнутое к буйку, после выстрела охотник бросает и всплывает, наблюдая, как тем временем рыба таскает его буек. Не раз случалось, что крупные тунцы и меч — рыбы утаскивали оружие и буй так глубоко, что даже буй пропадал из виду. Бывало, что, пытаясь освободиться, рыба забивалась под какое — то препятствие на глубине и навсегда оставалась там, вместе с ружьем и буем. Но это отступление от правил. Чаще же спустя 5–10 минут, иногда дольше, противник утомляется, и его можно подвести к поверхности; добив, если необходимо, вторым выстрелом, повесить на кукан или, что правильнее и безопаснее, передать в лодку.

В такой охоте обязательно рядом должен быть напарник, который подстрахует во время всплытия, добьет раненую добычу в случае необходимости, заметив приближающихся акул, спина к спине встретит их, страхуя друга, и поможет войти в лодку.

Отдельное направление — рекордная охота, когда охотник стремится добыть максимальный по весу экземпляр. По существующим на сегодняшний день правилам, охотник не имеет права подниматься в лодку для погони за добычей, и в это время многократно возрастает опасность быть атакованным акулами. Неоднократно случалось, что акулы просто съедали с таким трудом выслеженную и побежденную добычу. И охотнику оставалось хвастаться только огрызками великолепной рыбины!

Ракушки. Быть в тропиках и не привезти домой прекрасную ракушку, сувенир, который напомнит об отпуске под тропическим солнцем!.. Привезти, конечно же, стоит. Только не следует добывать их самостоятельно. В первую очередь, надо учитывать, что многие ракушки умеют защищаться, и особенно конусы: ядовитый шип конуса может достать в любой точке его прекрасного домика, а его укол может быть смертельным! Вытащить моллюска из раковины, не обладая специальными инструментами и навыками, часто бывает невозможно, а уж чего стоит очистить ракушку и придать ей достойный вид!.. Так что лучше купить у торговцев на рынке — проще и в итоге обойдется дешевле.

 

Акулы

Акулы, самая излюбленная страшилка для взрослых и детей!

Между прочим, акула — название арабское; французы их называют «рокен», англичане и американцы — «шарк», а на большинстве наречий Полинезии буквальный перевод названия этой хищницы означает «бог моря». Правда, вне зависимости от названия, аппетит этой рыбки всегда требует от ее противника состояния боевой готовности, так как в ее меню, хоть и не так часто, как принято считать, все же попадают и люди.

С давних времен акулы внушают людям вполне обоснованный страх: молча и почти всегда внезапно они нападают на своих жертв — неважно, планктон это, рыба или дельфин, попавший в беду моряк или летчик, доска, плывущая по поверхности или гидроакустический буй, сброшенный рыбаками. Акулы — сильные и быстрые пловцы, среди которых есть чудовища длиной до 15 метров, правда, самые крупные как раз абсолютно безопасны! Это удивительно прожорливые существа, которых устраивает любая пища — от планктона до человека. Редкий фильм о море и морских приключениях обойдет вниманием акул. И на экране акула — это всегда наводящий оторопь ужас.

Но так ли страшны акулы?

Внешне — без сомнения: акула идеально приспособлена для своей работы — унюхать, найти, догнать, убить и съесть! Мозг у акулы мал, а вот обоняние прекрасное! Зрение тоже замечательное. Куча разбросанных по всему телу рецепторов, которые позволяют хищнице оперативно и полно получать информацию обо всем, что творится вокруг, невзирая на прозрачность, волнение, глубину и освещенность воды. Акулы обладают самым тонким чутьем среди рыб. Как говорится, оставь надежду всяк сюда заплывший… Однако статистика все же несколько успокаивает.

Первая моя встреча с акулами состоялась во время подготовки к открытому чемпионату Австралии по подводной охоте. Для большинства ныряльщиков акулы и Австралия — понятия неразделимые. И, разумеется, в воду в первый раз я входил с некоторым трепетом, друзья же успокоили, сказав, что в это время опасных акул в этих водах почти нет, а коллеги будут рядом и подстрахуют, если что. И в первый же день мой товарищ Гюнтер Френгл показал мне небольшую стайку весьма симпатичных — то есть абсолютно безопасных — вобегонгов (ковровых акул). В последующие дни на тренировках мы встречали довольно много самых разных акул — все они были небольшие, не более полутора метров, и в большинстве своем безопасные. Их безопасность заключалась в их питании (донными ракообразными или мелкой рыбешкой) и неприспособленности пасти для атакования крупных животных. Более того, акулы трусливы и стараются избегать людей и животных больших, чем они, по размеру. Чемпионат же проводился в районе, где часто встречались бычья и сероносая акулы, — оба вида потенциально опасные! Поэтому друзья предупредили о строгом соблюдении мер безопасности.

Первые полчаса охоты — и первая акула на горизонте: зрелище фантастическое и жуткое, рыбина около трех метров длиной в окружении стаи рыб — лоцманов. Не нужно, наверное, говорить, что в лодке я оказался очень быстро! Товарищи же преспокойно продолжали охоту, объяснив, что акула спокойна и неагрессивна. Впоследствии моя реакция на акул стала более адекватной. Я наблюдал за акулами и поведением своих австралийских друзей и к концу первого дня настолько осмелел (и обнаглел!), что позволял себе стрелять рыбу, даже когда некрупные акулы находились в поле видимости!

На второй день соревнований я увидел очень красивую акулу, спокойно плывущую вдоль стенки, и решил поближе рассмотреть хищницу. Каково же было мое удивление, когда я увидел, как мой партнер Элвис несется ко мне с направленным в меня ружьем! Оказалось, что эта акула — мако — относится к очень опасному виду океанических акул. Элвис же просто страховал меня на случай, если акула пойдет в атаку. Место мы, конечно, немедленно сменили. После этого случая я стал очень много времени посвящать изучению акул, понимая, что только хорошие знания и умение идентифицировать рыбу по виду позволят безопасно и комфортно плавать в этих водах.

Акулы — рыбы очень древние. Они более примитивны и одновременно более совершенны, чем современные костные рыбы. Их совершенные гидродинамические формы и копулятивные органы, позволяющие спариваться (а это более прогрессивный способ размножения, чем икрометание), ставят их в ранг противников, достойных уважения!

Акулы и скаты, а они родственники, представители древнего класса Elasmobranchii (пластиножаберных), которые всегда играли особую роль в общении человека с морем. Миллионы лет они следовали собственным путем эволюции, приспосабливаясь к окружающим условиям, но, по сути, почти не изменялись сами! Наверное, именно по этой причине они и вызывают неизменный страх, как бы служа напоминанием о тех далеких временах, когда в мировом океане водились еще и более страшные чудовища…

Типичная акула имеет тело совершенной обтекаемой формы, длинная и стройная, она скользит в толще воды… Изогнутая полумесяцем пасть полна острых, как бритва, зубов (да еще и в несколько рядов!) и постоянно приоткрыта. Челюстной аппарат идеально приспособлен хватать, резать, рвать на куски и дробить пищу. А зубы отрастают, как головы сказочных драконов: новые на месте сломанных и выпавших. Чешуя рядами острых шипиков покрывает все тело акулы. Стоит акуле прикоснуться к телу человека — и эти мелкие чешуйки обдерут кожу не хуже любого наждака. (До сих пор краснодеревщики используют акулью шкуру для обработки своих изделий.)

Немигающие широко расставленные глаза смотрят холодным, застывшим взглядом.

Плавники, подобно рулям глубины подводной лодки или торпеды, служат только для контроля и корректировки направления движения; акула не может затормозить ими или дать задний ход, она несется на жертву зигзагообразными рывками. Хвост, у которого длинная верхняя лопасть непосредственно поддерживается позвоночником, представляет собой весьма мощный двигатель и оружие охоты. Он длиннее самого тела рыбы и изогнут наподобие косы, им акула оглушает и сбивает в плотную кучу стаи рыб, чтобы удовлетворить свой неуемный аппетит.

Не менее зловещий вид имеют и скаты. Уплощенной формы тело, широкие грудные плавники срослись с головой, образуя треугольные выступы. В отличие от акул, у большинства скатов кожа гладкая, и только некоторые виды имеют шипы и колючки. У гигантской манты, или морского дьявола, по обеим сторонам рта выступают вперед похожие на рога отростки, образующие нечто наподобие воронки: ведь манты питаются планктоном, процеживая через себя тысячи литров воды. Хвост у большинства скатов длинный, похожий на хлыст, а у скатов — хвостоколов у основания он имеет острый длинный шип с ядом, который может парализовать и даже убить человека. Но, между прочим, это единственное опасное для человека семейство скатов — ведь эти обитатели морского дна, скорее, из — за своей внешности, а вовсе не из — за свирепости превратились в тех легендарных чудовищ, какими их сотворила молва. Сколько раз приходилось видеть горе — охотников, гордо фотографирующихся с подстреленным скатом (дескать, морское чудовище победили!) и потом оставляющих свою добычу гнить на берегу…

Ни у акул, ни у скатов нет плавательного пузыря. Для скатов, живущих в основном на дне, это менее важно, чем для рыскающих повсюду акул, которым приходится либо плыть, либо тонуть.

Замечательная особенность акул — их необыкновенно тонкое обоняние. Акулы могут плыть, улавливая микроскопические дозы аппетитных для них запахов, словно идущий по радиопеленгу самолет.

Большинство акул и скатов, живущих в открытом море, принадлежит к живородящим видам, то есть производят на свет полностью сформированное потомство. Большинство размножается ежегодно, но некоторые крупные акулы производят потомство только раз в два года.

Все акулы плотоядны, но самые крупные виды (гигантская и китовая акулы) питаются мельчайшей животной пищей моря — зоопланктоном. В основном большинство крупных акул питается рыбой, но они могут поедать также морских птиц, черепах, мелких дельфинов и даже случайно попавших в воду наземных животных, включая человека.

Обычно люди неверно думают, что акулы едят какую угодно пищу. Несомненно, это очень прожорливые животные, и кажется, что они хватают все без разбора. В желудках акул находили, кроме их обычной пищи, и старые консервные банки, и позвонки собак, и даже обломки велосипеда. Все это, казалось бы, подтверждает широко распространенное мнение о том, что акулы могут подбирать любую падаль и отбросы.

На самом деле, оно относится только к тигровой акуле, которая действительно глотает все что угодно. А «уборщиками падали» (или трупоедами) акул, как и многих плотоядных рыб, можно назвать лишь в особом смысле: они набрасываются на раненых или умирающих морских животных, но нет почти никаких оснований предполагать, что они питаются преимущественно падалью.

Так как рот у акулы расположен снизу и отодвинут далеко назад, считалось, что при захвате пищи ей приходится переворачиваться на спину, но это не так: акула бросается на жертву снизу, задирая вверх рыло и выдвигая вперед нижнюю челюсть. Захлопнув же пасть, акула дергается из стороны в сторону, вырывая из тела жертвы огромные куски.

Акул всегда считали свирепыми и агрессивными животными. Ведут они себя, тем не менее, совсем не одинаково. Десятки акул могут подняться из глубины и будут долго плавать вокруг приманки, пока одна из них не сделает броска. Если во время осторожного осмотра приманка вдруг дернется, акулы могут в страхе отпрянуть в сторону и только спустя минуту — две снова начнут свое кружение.

Однако кровь в воде всегда приводит их в исступление, называемое иногда «акульим бешенством». Тогда они, пренебрегая всякой опасностью, бросаются на любую добычу. Если бывает ранена одна из акул, остальные с такой же яростью могут наброситься и на нее.

На Таити, во время чемпионата мира по подводной охоте в 2000 г., зона соревнований изобиловала некрупными белоперыми и черноперыми рифовыми акулами: они активные рыбоеды и всегда, если есть возможность на дармовщинку перекусить, могут атаковать рыбу, бьющуюся на гарпуне. Памятуя о том, что мелкие акулы, собираясь в стаи, наиболее склонны к акульему бешенству, мы часто прекращали охоту, сменяя место, когда злодеек становилось вокруг слишком много. Но иногда стоило лишь зазеваться, акулы мигом срывали подстреленную рыбу с гарпунов! Интересно, что, имитируя атаку, ныряльщик может заставить отступить и весьма агрессивно настроенную рыбку! При этом важно контролировать поведение акулы и все время держать ее в поле зрения, чтобы она не подошла сзади!

Имитация атаки всегда, по крайней мере из моего опыта, великолепно срабатывает; особенно это заметно во время видеосъемок. Когда необходимо сделать кадры крупным планом, у акулы не выдерживают нервы, и она уходит, но стоит замереть и притаиться, как любопытная бестия подходит почти вплотную.

Некоторые виды акул нападают на человека, но почему и при каких обстоятельствах это происходит, еще далеко не ясно. Многие ныряльщики и аквалангисты сталкиваются с акулами и выходят из воды целыми и невредимыми, но бывало и так, что акулы нападали на них, казалось бы, без всякого повода.

Уже много лет организовывая туры и поездки на Красное море, которое сейчас стало меккой мирового дайвинга, много времени я посвящаю видеосъемкам и изучению акул Красного моря. Ведь раньше о Красном море говорили как об одном из наиболее «акулоопасных» мест на земле. Действительно, еще лет двадцать — тридцать назад акул в Красном море водилось множество, и сейчас наиболее распространены там именно рифовые акулы, но в центральной части моря не раз приходилось встречаться и с океаническими видами, шелковой и длиннокрылой белоперой. Молотоголовые акулы встречаются реже, а вот увидеть тигровую и вовсе редкая удача… Красное море сейчас страдает от мощной антропогенной нагрузки, и акулы уходят подальше от людей, хотя и там бывают случаи нападения акул. Как правило, ситуации спровоцированы самими ныряльщиками, и очень вероятно, что это не столько акты агрессии со стороны акул, сколько попытки защиты своего ареала обитания.

В районах, где несчастные случаи происходят постоянно и где акул особенно много, как, например, у берегов Австралии, для безопасности купальщиков устраивают специальные сетчатые заграждения, службы наблюдения и патрули. Специальная комиссия Американского института биологических исследований опубликовала не так давно перечень всех зарегистрированных нападений акул на человека, начиная с сообщения о гибели португальского моряка в 1580 году. Всего зарегистрировано чуть более 2000 случаев, т. е. можно говорить о 30–35 сообщениях о нападениях акул в год.

Такая информированность приносит свои плоды: заставляет купальщиков и особенно многочисленных теперь дайверов — аквалангистов серьезно опасаться акул — больше, чем прежде. Нападения случаются в основном в водах тропических морей, но и в водах умеренного пояса такие случаи известны тоже.

Что же именно побуждает акулу нападать на человека? Человеческое мясо не входит в ее обычный рацион, ей нужно быть уж очень голодной, чтобы броситься на такую непривычную для нее добычу. Кровь, конечно, важный фактор, но не менее важным стимулом может быть и страх. Одно время думали, что шум всплесков отпугивает акул, и морякам во время войны советовали производить побольше шума, если они окажутся в воде или на плоту, окруженном акулами. Однако позднее пришли к выводу, что шумные движения скорее привлекают, чем отпугивают акул. Их может привлечь попавшее в беду животное. В открытом океане на акул действует, может быть, просто голод, тогда они бросаются на все что им может показаться съедобным. Но пока еще никто не смог назвать вполне достоверных причин нападения акул на людей и не определил, каким способом можно спастись от них наверняка. Одно и то же средство может и напугать акулу, и привести ее в ярость. Но если уж акула не собирается нападать, лучше всего тихо удалиться от нее, а если удалиться некуда, нужно просто спокойно сидеть в воде, и тогда акула, быть может, проплывет мимо.

Все отпугивающие и успокаивающие акул средства имеют длинную историю неудач. Иногда отпугивающее средство действовало на акул, иногда они его съедали. Разнообразные химические составы, отравляющие вещества и электронные средства — все в той или иной степени бывало эффективно, но в тот момент, когда счастливые изобретатели праздновали победу, акулы выбрасывали очередной фортель, совершенно не реагируя на, казалось бы, беспроигрышное средство! Акулу в состоянии голодного бешенства ничто не останавливает и, видимо, никогда не сможет остановить.

Австралийцы шутят: лучшее средство остановить акулу — не лезть в воду! Тем не менее, в воду они лезут и изобрели весьма неплохое средство защиты. В обрезок резиновой трубки вставляется револьверный патрон и когда акулы становятся совсем уж назойливыми, а ситуация критической — резинка с патроном одевается на гарпун, и охотник стреляет в акулу. Попадая в рыбу, гарпун взрывает капсюль, и пуля поражает/пугает акулу. Такой метод защиты практикуется лишь в самых крайних случаях: ведь с каждым годом акул становится все меньше и меньше, поэтому нельзя убивать их понапрасну!

Раны от укусов акул страшны, но не менее страшны повреждения от их острых зубов, раздирающих кожу так же, как скала, облепленная ракушками.

Известно примерно 12 видов акул, нападающих на человека. Самая опасная из них, без сомнения, большая белая акула или акула — людоед. Наиболее крупные экземпляры достигают 7–8 метров в длину, но в среднем это 4–5–метровые особи. Большая белая питается теплокровными животными — тюленями, пингвинами, некрупными дельфинами. Человек в воде весьма похож на тюленя и естественно, что акула реагирует на него, как на пищу. Мако — быстрый пловец открытого моря, и ее по праву можно поставить на второе место по степени опасности. Не менее страшна и акула — молот, глаза и ноздри у нее расположены на краях длинных выступов по краям головы, что придает ей особо зловещий вид. Какое именно назначение имеет такая необычная форма, неизвестно. Возможно, она расширяет поле зрения акулы, облегчает маневрирование и позволяет легче ориентироваться по запаху.

Отмечались случаи нападения на человека тигровой, голубой, шелковой, лимонной и даже рифовой акул. В водах Австралии обитает песчаная или серая акула — нянька, безобидное название которой совсем не соответствует ее свирепому нраву (не путать эту акулу carcharinas агenarius с совершенно безобидными акулами — няньками из семейства ковровых или усатых — воббегонговых — акул).

В одну из наших поездок нам удалось снять фильм об океанических длиннокрылых акулах, почему — то совершенно спокойно и очень долго (более двух часов) плававших около поверхности у рифа Элфинстоун. Мы плавали рядом и снимали видео. Мой семилетний сын (к тому моменту уже достаточно опытный дайвер с четырехлетним стажем) был с нами, и рыбы вели себя очень спокойно! В какой — то момент поведение рыб заметно изменилось, их движения стали более резкими, изменились поза и положение плавников — все говорило о том, что у акул изменилось настроение… Да и не удивительно: более двух часов компания фридайверов и аквалангистов докучала им своим «вниманием», пришлось срочно прекращать погружения, несмотря на то, что один из наших операторов молил продолжить съемку.

Популярные передачи, приключенческие фильмы и боевики представляют акул как олицетворение ужаса океана, приписывая им, как людям, характер зла. Акулы же на самом деле — просто хищники, иде ально выполненные природой. К тому же уровень их интеллектуального развития, если это можно так назвать, гораздо ниже, чем у обыкновенной курицы. Примитивный мозг и совершенное тело — в комплексе получается гремучая смесь. Человек же в ответ может противопоставить только свой ум и знание особенностей поведения этих легендарных хищниц.

 

Организация мировых первенств

CMAS— Всемирная конфедерация подводной деятельности — начала свою спортивную карьеру именно с соревнований по подводной охоте. Довольно долго мировые первенства проводились ежегодно, затем был установлен двухгодичный цикл — континентальный чемпионат, чемпионат мира.

На сегодняшний день континентальный чемпионат служит также и классификационным отбором для участия в чемпионате мира, гак как организаторы, как правило, не могут принять всех желающих участвовать. Важно обеспечить лодками и организовать безопасность каждого спортсмена, а это достаточно сложно и организационно, и финансово.

Так что же представляют собой эти самые соревнования? Как правило, они проводятся в течение двух дней по 5–6 часов в день. Акватория соревнований ограничивается большими яркими буями, судейскими лодками и заметными ориентирами на берегу По команде «старт!» спортсмены отправляются в воду.

Задача «проста» — настрелять как можно больше рыбы. При этом рыбы делятся на зачетные и незачетные виды, а зачетный вес оговаривается заранее. Он колеблется, в зависимости от условий соревнований и места их проведения, от 300 до 500 граммов, а иногда и до килограмма. Каждая зачетная рыба приносит спортсмену очко за каждый грамм веса и плюс премию, равную зачетному весу рыбы. Так, например, за рыбу весом 1 кг охотник получает 1500 очков (если зачетный вес был 500 г) и 1300 очков (если зачетный вес был 300 г). Однако существует ограничение не только минимального, но и максимального веса рыбы: его принимают равным 25 зачетным весам, и любая добыча большего веса приравнивается к максимуму, участвуя лишь в конкурсе на самый большой экземпляр. В Австралии, где рыбы изобилие, в национальных чемпионатах при сохранении основных правил сделано несколько дополнений: так, в зачет идет лишь одна самая крупная рыба одного вида. А некоторые виды сарганов, вес которых не дотягивает до 500 г, идуг на взвешивание с сохранением призовых очков, но только если их размер (длина) соответствует норме. Такая практика позволяет разнообразить охоту, заставляет охотника применять весь арсенал знаний и умений, различное оружие и тактические приемы.

Успех на соревнованиях невозможен без прекрасного знания акватории, и лидеры приезжают на место соревнований заранее, чтобы хорошо обследовать и изучит! зону соревнований. Конечно, организаторы, местные спортсмены, хоропю знающие условия и повадки рыб, обитающих в данных местах, имеют преимущество перед большинством спортсменов, приехавших впервые в эти места, но подготовленный охотник в течение одной — двух недель может достаточно хорошо изучить все три зоны соревнований. А зон, как минимум, три — по одной на каждый день и плюс одна резервная.

Определяет выбор зоны жеребьевка накануне соревнований, и важно хорошо изучить все три зоны, составив план работы в каждой из них. Протяженность каждой из зон вдоль линии берега составляет 10–20 км. Результат определяет отличное знание мест, и тренировки в большей степени направлены на максимально полное изучение акватории. Наиболее интересные места становятся известны многим спортсменам, и вот тут — то прямо со старта чемпионата и начинаются гонки в стремлении первыми прибыть на заветное место.

По правилам, спортсмены не имеют права сближаться менее чем на 50 метров, но на практике порой приходится охотиться с двух сторон одной скалы, отдыхая на поверхности буквально плечом к плечу. Проходит час — полтора, и участники достаточно равномерно распределяются по всей зоне, переезжая с места на место, согласно своим планам, в поисках удачи и в надежде, что очередное место принесет встречу с той самой рыбой — чемпионом.

По положению о проведении континентальных чемпионатов и чемпионатов мира, каждому охотнику предоставляется моторная лодка, в которой находятся судья и моторист — капитан лодки (он может также совмещать свою работу с обязанностями судьи). В лодке также может находиться помощник спортсмена, он имеет право принимать рыбу, подавать оружие и снаряжение, необходимые ныряльщику, всячески помогать спортсмену, руководить капитаном и отслеживать поведение и перемещения соперников, но ни в коем случае не может заряжать оружие и помогать поднимать с глубины добытую рыбу. По согласованию со спортсменом, в лодке и в воде рядом с ним могут находиться фото и видеооператоры, не мешая и не помогая охотнику.

Перед стартом все лодки собираются в центре акватории и по сигналу главного судьи отправляются к избранным местам. Очень драматичный момент, когда по морю во всех направлениях несутся моторные лодки в стремлении как можно быстрее достичь заветных мест и начать охоту! Здесь очень важным становится умение хорошо ориентироваться на море и точно выходить в нужную точку. На соревнованиях запрещено использовать любые средства навигации, и чтобы четко заметить место, охотники могут пользоваться только лишь береговыми ориентирами. Но даже в таких ситуациях хороший спортсмен в состоянии с первого нырка обнаружить каменную плиту размером 3x3 метра, находящуюся на удалении 2–3 км от берега. Так, на чемпионате Европы–2001 (о. Сардиния) на громадной акватории было совсем немного мест, где водилась рыба, и просто поражало умение итальянских охотников четко находить отмеченные ранее на тренировках рыбные места.

Первую пару — тройку часов идет обныривание наиболее знаковых мест, и только под конец соревнований спортсмен может перейти в режим свободной охоты в надежде на случайную встречу с заветной рыбиной.

Как ни странно, случайностей почти не происходит — побеждают наиболее подготовленные и грамотные спортсмены.

Соревнования национального уровня являются отборочными для кандидатов в сборные команды своих стран. Они проводятся в соответствии с местными условиями и с учетом возможностей организаторов на местах.

В большинстве стран мира подводная охота в пресных водоемах не полшуется популярностью, к тому же она настолько жестко регламентирована, что проводить соревнования в пресных водоемах никому просто не придет в голову. И только в странах бывшего Советского Союза процветала как охота в озерах и реках, так и соревнования по подводной охоте на пресноводье.

Большинство охотников, «играющих» в соревнования, просто тешат свое самолюбие, выясняя, кто круче и ловчее в охоте. И только действительно амбициозные и жесткие охотники, относящиеся к подводной охоте как к серьезному спорту, тренируются и готовятся, постигая тончайшие нюансы мастерства. Именно соревнования в море, где большие глубины, сложная в добыче рыба и действительно спортивная обстановка, позволяют охотнику по — настоящему продемонстрировать все свое мастерство.

 

Поговорим о морали

Замечания на тему вреда и — правда, совсем нечасто — пользы подводной охоты нередки в прессе. Мнения совершенно полярные в зависимости от того, от кого они исходят: от профессионалов или любителей подводной охоты либо от людей, наблюдающих со стороны. Наблюдающими могут быть люди с удочкой или спиннингом, просто пляжники, а может, и те, кто растянул под водой свои сети или другие браконьерские приспособления.

Естественно, что мнение о подводном охотнике у одних, у других и у третьих будет коренным образом различаться. Сейчас мы не будем говорить о милиции и рыбинспекции, хотя правопорядок на воде и сохранение рыбных запасов их прямая обязанность.

Но, как оказалось, «раскол» существует и среди подводных охотников: одни любят охотиться в море, другие — только в реке, третьи — универсалы. Есть большие любители посостязаться, другие же на дух не переносят соревнований. Когда — то мне пришла на ум простейшая классификация подводных охотников: 1–любители; 2 — спортсмены; 3 — охотники.

Первые относятся к охоте, как к одному из пляжных развлечений, наравне с водными лыжами, серфингом, мотоциклом и прочим. Такое приключение, как охота под водой, — для них просто один из способов занять себя. Чаще всего именно после их развлечений на берегу и в воде остаются убитые окуньки, мелкие щучки, зеленушки и скорпенки.

Вторые — относятся к подводной охоте заметно серьезней. Многие из них прошли серию курсов и семинаров, сдали экзамены и тесты, подобрали соответствующую экипировку. Для них подводная охота это еще и способ потешить свои амбиции. Людям свойственен соревновательный дух, и неважно, в какой области — главное, чтобы были соперники. А в подводной охоте соперников много, и это не только люди, но и погодные условия и… та же рыба. Ведь то, что для человека предмет охоты, для рыбы — жизнь.

Третьи — это и есть собственно охотники! Им не нужно, да и не интересно, доказывать кому — то что — либо. Они выезжают на водоем и, не строя никаких планов, просто охотятся в свое удовольствие. Для них подводная охота — способ общения с природой и образ жизни. Есть такое выражение «жабры сохнут» — это когда не поныряешь с недельку.

Но такое разделение, конечно же, условно, и любой, хоть немного разбирающийся в подводной охоте человек сразу подвергнет это мое логическое построение критике и будет прав! Поскольку нельзя навешивать ярлыки и подгонять людей под какие то бы ни было стандарты. К тому же любой человек может быть, в большей или меньшей степени, одновременно отнесен к каждой из названных категорий.

Часто слышишь в адрес подводных охотников от обывателей: «Мы вот едем просто отдыхать, любоваться природой, а вы…».

Но охотник ведь тоже любуется природой и зачастую даже относится к ней как к части себя самого. Подводных охотников нередко сравнивают с охотниками наземными, дескать, уже давно никто не соревнуется в охоте на земле. Но ведь когда — то охота на голубей была даже олимпийским видом спорта.

Любые занятия — деятельность, увлечение или работа — всегда подчиняются определенным нравственным нормам и принципам. Живя в социуме, человек адаптирует свои интересы к моральным нормам и правилам общества, в котором он живет. И это касается отношения к природе, людям и всему окружающему миру.

Этим «правилам игры» подчиняются и подводные охотники — относительно небольшая компания в многомиллионной армии дайверов.

Ее еще можно назвать клубом по интересам, объединяющим фанатиков и «поведенных». Таких клубов множество. Неважно при этом, чем конкретно занимается каждая отдельная компания: фишка в том, чтобы заниматься любимым делом и чтобы вам при этом не мешали… с чувством, с толком этим делом заниматься.

Возьмем, к примеру, йогу — там ведь никто никому не мешает, и люди «издеваются», как могут, над своим телом и, надо сказать, с большой пользой для последнего! Плюс позитивный психологический настрой, плюс ощущение радости жизни желание добра всем окружающим…

Или горные лыжи — замечательно! Обновляем «снарягу», дышим све жим воздухом и мотаемся по всему миру в поисках гор, снега, экстрима… Туристы, парапланеристы, спелеологи…

Следует заметить, что на фоне повального психоза по поводу защиты окружающей среды, или, как сейчас принято говорить, «в борьбе за экологию» эти самые «борцы» ищут врага, вернее, козла отпущения в любом, кто выходит на природу.

К рыбакам, тем, кто с удочкой «червяка в реке купает», правда, привыкли, и сегодня это вполне достойное привычное занятие. Хотя и среди рыбаков находятся любители и сеточку «посыпать», и электроудочку зарядить. И все хотят с водоема с рыбой вернуться. А если учесть, сколько в среднем приходится рыбаков на одного подводного охотника!.. Думаю, побольше, чем тысяча на одного. Но ведь не только в количестве выловленной рыбы оценивается влияние человека на природу, но и в том, как он себя там ведет, что он туда несет и что после себя оставляет!

Часто приезжая на охоту в разные места нашей необъятной родины, мы с сыном или друзьями тратим час — полтора, чтобы собрать (в радиусе хотя бы сотни метров) бумажки, сигаретные коробки, пластиковые бутылки и сжечь их. А стеклянные бутылки и консервные банки собираем в мешок, чтобы отвезти их затем к ближайшему мусорнику.

Но это то, что лежит на поверхности, а что под водой — видят лишь дайверы да подводные охотники. Наш клуб регулярно устраивает акции по очистке водоемов, сотни килограммов мусора из реки мы вывозим на свалку… Но эти килограммы — лишь капля из того моря мусора, который человек выбрасывает в воду!

Говоря о моральности подводной охоты, хочу обратить внимание на ее основные заповеди.

В первую очередь, каждая добытая рыба должна пойти в пищу, а не остаться умирать где — нибудь под камнем или быть брошенной на берегу. Охота оправданна лишь для добывания еды, и если рыба съедена — она замкнула пищевую цепочку. Не хочется вспоминать, сколько раз на охоте я встречал брошенные сети с мертвой разлагающейся рыбой…

Во — вторых, нельзя стрелять нерестовую рыбу. Нужно дать ей возможность отложить икру. Нельзя стрелять также и рыб, которые не доросли до нерестового размера. Кто — кто, а уж охотник в состоянии определить размер рыбы перед выстрелом.

Соревнования по подводной охоте часто раздражают «аборигенов» — местных охотников, особенно, когда они видят итоговые результаты! И один из доводов противников соревнований — рыба, мол, стала пугливой, и если раньше в этом месте можно было легко настрелять десяток крупных рыб, то теперь редко встретишь и одну. Можно было бы согласиться с оппонентами. Только дело в том, что не рыбы стало меньше, а ее просто стало тяжелее найти. Охотников становится все больше и больше, и рыбе приходится вести себя более осторожно. Теперь рыбу в состоянии найти только знающие, опытные и тренированные охотники.

Еще один из упреков, который бросают спортсменам: «Вы выбиваете всю рыбу еще до соревнований, а затем уже на соревнованиях подчищаете остатки».

Дело в том, что согласно правилам соревнований охота в соревновательных зонах запрещается за неделю до соревнований как минимум! И когда на акватории вдруг одновременно оказывается много спортсменов, они усложняют друг другу условия охоты, тем самым ставя себя в менее выгодное положение по сравнению с любым охотником — любителем, который придет сюда же охотиться в одиночку пусть даже на следующий день после соревнований.

Любой охотник, приезжая на водоем, сталкивается с местными жителями, занимающимися рыбалкой или промыслом и усматривающими в любом пришлом охотнике, в первую очередь, потенциального конкурента. Чаще всего именно «аборигены» и добывают большее количество рыбы, кроме того, не всегда дозволенными методами, но при этом хорошо снаряженный чужак — охотник, вышедший к тому же с красивым куканом, действует на них, как красная тряпка на быка.

Или еще один вариант развития событий: встречаешь под водой охотничка с аквалангом, и на резонное замечание, что это нехорошо и незаконно, получаешь в ответ угрозы и мат. Вероятнее всего, сей аквалангист охотится «под крышей», и эта самая «крыша» тут же «наедет» именно на вас…

Что же делать? (Совет адресуется сознательной части охотников, впрочем, другие вряд ли будут читать эту книгу.) Воспитывать внутри себя строгого цензора, который будет контролировать ваш моральный облик и отношение к окружающей природе, коллегам — рыбакам и всему остальному миру. Другого пути просто нет!

Одно из правил, которого необходимо придерживаться — не оставлять подранков. Подраненая рыба чаще всего погибает, и поэтому дело чести охотника выстрелить точно и в убойное место, чтобы не допустить схода рыбы. Лучше отложить выстрел, если вы не уверены, попадете ли и сможете ли потом после выстрела взять, посадить на кукан и доставить на берег свою почетную добычу.

За свою охотничью жизнь мне много раз приходилось слышать истории о громадных сомах, щуках, судаках, сазанах, горбылях и пр., которые встречались начинающим или не вполне подготовленным охотникам. Сценарий во всех случаях практически один: слабо закачанное оружие — маленькое резиновое ружье, вероятнее всего, трезубец или пятизубец, отсутствие катушки вообще или слишком тонкий линь на ней. При этом глубина чаще всего небольшая и рыбина абсолютно спокойна. Наш «герой» вне себя от восторга и в предощущении триумфа стреляет в упор, чаще просто в середину тела рыбы, в живот, реже в голову. Рыба совершает резкий рывок и, вывернув из себя гарпун, исчезает в глубине. Как вариант — вырывает из рук оружие или обрывает гарпун. В любом случае, исчезает, а спустя несколько дней ее находят, побелевшую и вздувшуюся, где — нибудь у камышей, на кромке пляжа или на дне. Это если находят… Заставить же себя не выстрелить в такой экземпляр, когда чувствуешь, что оружие не подходит или не готово, да и опыта/умения маловато, могут лишь единицы!

Очень часто в разгар пляжного сезона можно встретить отдыхающих на берегу охотничков с купленным в ближайшем «шопе» комплектом — маска, трубка, ласты и дешевенькое ружьишко. Вероятнее всего, ныряя в радиусе ста метров от таких «мачо», вы найдете несколько мелких рыбок, подстреленных и просто брошенных на растерзание крабам или ракам.

Бороться с такими людьми бесперспективно или просто невозможно, они всегда были, есть и будут, и все же… попытаться хоть что — то объяснить и исправить, наверное, стоит попробовать.

Не секрет, что правила рыболовства не совершенны, и тем не менее, в любом случае мы вынуждены их соблюдать, как бы критично к ним не были настроены. К тому же всегда можно попробовать изменить их рационально: гуманно, справедливо и с пользой для природы. Думаю, постараться стоит.

Если же говорить о глобальных угрозах водному миру, то: — в первую очередь, максимальный вред наносится различными стоками и выбросами на молодняк и икру рыб. День за днем сотни тысяч тонн отходов поступают в моря и реки, изменяя кормовую базу и генетические формулы водных организмов;

- вносят свою неправедную лепту создание искусственных водохранилищ и замывание нерестилищ для построения дачных и коттеджных поселков;

- промышленный лов рыбы: не секрет, что большинство рыбодобывающих организаций скрывает истинное состояние уловов, а в них попадаются и «краснокнижные», то есть запрещенные для улова, и другие редкие виды рыб;

- кроме промышленного рыболовства, есть еще и так называемая теневая сторона рыбной ловли, когда браконьеры отлавливают большое количество рыбы при помощи сетей, электроудочек,

охотясь, в том числе и с аквалангом, в любое время года и в периоды нереста; — порты, лодочные станции, пляжи — те места, где люди активно «взаимодействуют» с водной средой, выливая в нее нефть, масла, моющие вещества, фекалии и прочие отходы своей жизнедеятельности.

А рыболовство? — спросит любой неискушенный читатель, — любительское рыболовство? Ведь многомиллионная армия рыбаков — любителей каждый день забрасывает в воду свои удочки — крючки да блесны — спиннинги. По моему глубокому убеждению, даже если бы рыболовы всего мира, включая и одновременно нырнувших подводных охотников, забросили в воду свои удочки, спиннинги, донки и мормышки и рыбачили пять дней в неделю, то все равно никакого существенного урона экологии они бы не нанесли. Как говорили старики: «Выловить — то всю рыбку невозможно, можно только погубить да перевести!»

Замечу, что проводящиеся по несколько лет подряд в одних и тех же местах соревнования (под пристальным наблюдением и при живейшем участии ученых из Института биологии южных морей) предоставляют обширное поле деятельности для биологов, которые могут дать объективную оценку состояния биоценоза путем обследования рыб, добытых на соревнованиях. И что же? Простейшая статистика говорит о том, что рыбы намного меньше не становится. Хотя стоит признать, с каждым годом рыбе все сложнее и сложнее выживать в современном мире.

Подводный — как никто другой видит те изменения в жизни подводного мира, которые являются следствием деятельности человека. Именно подводные охотники, как мне кажется, должны в первых рядах встать на защиту рыбных запасов. И здесь имеет смысл говорить об изменении законодательства, введении закона о платном рыболовстве и действительной заботе о сохранении рыбных запасов путем массового воспроизводства и искусственного зарыбления водоемов.

 

Как сохранить добычу

Начнем с вопроса: зачем мы охотимся? Да чтобы получить удовольствие и рыбу застрелить! Так не выбрасывать же ее потом! Вся застреленная вами рыба должна пойти в пищу — это уж как закон.

И первое, что необходимо сделать, — так это не дать испортиться, довезти и сохранить добытую рыбу. Надо заметить, в летнюю жару сделать это совсем не просто.

Изобретательные рыболовы придумали множество способов хранения пойманной рыбы, и худший из них — перевозка и хранение рыбы в непромокаемом герметичном мешке. В холодную пору года и на короткое время этот способ еще допустим, но летом, в жару, если предстоит долго добираться до дома, вы рискуете испортить свою добычу — рыба протухнет.

В машине и в лодке удобнее всего перевозить и хранить рыбу в специальных металлических или пластиковых ящиках, хорошо вентилируемых и просторных. Важно, чтобы добыча по возможности не лежала грудой: для этого на дно ящика следует постелить слой осоки или камыша, на него аккуратно уложить рыбу, сверху и между тушками переложить той же осокой или крапивой и вновь застелить травой сверху. Еще один хороший рецепт — в жабры рыбе вставить раздавленную дольку чеснока. Для более долгого хранения и перевозки рыбу необходимо выпотрошить, соблюдая при этом одно важное правило. Подстреленная и вынутая из воды рыба чистится на берегу, потрошится, у нее удаляют жабры и сгустки крови, протирают тряпкой и, не промывая в воде, перекладывают осокой, крапивой или любой другой травой. Затем укладывают в ящик или холщовый мешок. В этот же мешок можно бросить несколько замороженных пластиковых бутылок с водой. Где их взять? По дороге на реку в ближайшем кафе всегда можно договориться и положить в морозильник несколько заранее заготовленных бутылок.

Если вы выехали на несколько дней, рыбу можно засолить. Некрупные экземпляры до килограмма можно солить, не чистя, чтобы в последствии завялить; более крупную рыбу нужно потрошить и пластовать вдоль спинки. Затем в чистый мешок, на дно которого насыпана соль, слоями укладываем рыбу, обильно пересыпая солью каждый следующий слой. Завязав мешок, закапываем его в песок на глубину 70–80 см. Песок, которым засыпаем мешок сверху, важно очень хорошо уплотнить: для этого, утоптав насыпь, ее стоит полить водой.

Особо ценные сорта рыбы, такие как сом, сазан, белый амур, хорошо солить так называемым балыковым посолом. Рыба разделывается, у нее удаляется позвоночник и голова, затем она нарезается на куски шириной в ладонь, пересыпается смесью сахара и соли в соотношении 1:5 и слоями укладывается в ведро или глубокую кастрюлю. Можно в каждый слой положить несколько листиков лаврового листа и несколько горошин черного перца. Сверху ваша тара накрывается крышкой и придавливается камнем либо каким — нибудь другим грузом.

Через 2–3 дня вечером, когда уже нет мух, хорошо промытая от соли рыба подвешивается для завялки или коптится.

На выезде, да в хорошей компании, да после удачной охоты как не отведать свежей рыбки! Один из простейших способов приготовления рыбы в походных условиях — рыба, запеченная на углях. Этот способ имеет множество вариантов и позволяет приготовить рыбу в течение 10–15 минут. Нужно, чтобы только углей было достаточно, то есть много.

1. Разделанную и слегка подсоленную рыбу насаживают на шампур или веточку вербы, после чего запекают над углями. Если есть специальная решетка, ее устанавливают над кострищем и затем, периодически переворачивая, равномерно запекают рыбу. Если есть возможность, предварительно куски рыбы можно промариновать пару часов в майонезе с луком, перцем и специями. Если таким образом готовим сома, можно это делать и на шампурах, как шашлык, только куски рыбы должны быть достаточно крупными.

2. Приправленная специями и подсоленная по вкусу тушка рыбы заворачивается в фольгу и закапывается на 40–50 минут в угли прогоревшего костра. Как вариант этого способа — некрупная кефаль «по — новосветски": подготовленная и завернутая в фольгу кефаль весом 400–500 г укладывается в ложбинку на скале, засыпается слоем сухих сосновых иголок и поджигается. По мере сгорания, а иглы горят быстро, вы подсыпаете еще это импровизированное горючее. Через три минуты сверток с рыбой переворачивается, и операция продолжается снова. После чего остается только аккуратно развернуть фольгу и отведать вкусной и ароматной рыбки!

3. «Рыба в газете". Непременное условие — костер к моменту начала приготовления рыбы должен ярко гореть уже, как минимум, 5 часов, чтобы земля под ним хорошо прогрелась. Рыбу, а это предпочтительнее сазан, крупная щука пли судак, только потрошим и удаляем жабры, чешую не чистим! Пластуем рыбину вдоль спины и, посолив, шпигуем дольками чеснока и маленькими кусочками сала, укладываем внутрь рыбы дольки лимона, лука и помидоров. Можно положить зелень и лавровый лист; перчим, солим и, закрыв рыбу, плотно заворачиваем ее в 8–9 слоев газет. Полученный сверток опускаем на 30 секунд в воду, чтобы промокли верхние слои газет, и закапываем все это в кострище. В зависимости от размеров рыбы и температуры костра, через полтора — два часа выкапываем наш сверток. Удалив обгоревшие газеты вместе с прилипшими к ним кожей и чешуей, раскладываем по тарелкам непревзойденную вкуснятину. Замечу лишь, что гораздо приятнее, выложив рыбину на стол, просто отламывать руками лакомые кусочки.

УХА! А какая рыбалка без ухи? Здесь каждый повар по — своему творит свои шедевры. В разных краях уху готовят по — разному, и традиции эти передаются из поколения в поколение.

Так, на южном Днепре уха невозможна без жидкой острой приправы — льока, в иных местах ее еще называют саломур: размятые в кашицу зубчики чеснока, черный молотый перец и мелко нарезанная зелень. Все это заливают только что вскипевшей ухой и подают на стол в отдельной тарелке. Далее каждый добавляет льок по вкусу себе в тарелку. Правило одно: если вы, чистя чеснок, говорите себе: «Вот этого уже будет много!» — значит, вы начистили всего половину необходимого для саломура количества!

Кто — то считает, что в уху обязательно нужно бросить рака, и, действительно, это весьма вкусно. А уха «по — монастырски» на курином бульоне! А волжская уха с пшеном!..

Знаменитая рыбная юшка из многих сортов рыбы: только рыба, несколько луковиц, помидор, морковка да специи, но без картошки и непременно под водочку!

Кст ати, именно рюмка настоящей водки, принятая под уху, делает ее именно УХОЙ, все остальное — рыбный суп, так гласит народная мудрость.

Но вне зависимости от того, где и как вы собрались готовить уху, всегда соблюдайте следующие правила.

1. Готовьте уху всегда в хорошем настроении и не торопясь.

2. Если у вас есть два котелка, выберите из них больший. Ухи всегда бывает мало, а даже если она останется на утро, это только к лучшему: холодная уха утром — удивительное блюдо!

3. Не жалейте рыбы, ее должно быть много: головы, хвосты и хребты крупных рыб, мелкие окуни, плотвички и ерши. Затем в этом бульоне варятся куски более ценные. Получается двойная уха! Только ни в коем случае не варите мелкую рыбу в марле: испортите вкус! Проще накрыть ее мелкой тарелкой, подходящей по диаметру, и продолжать дальше варить традиционное блюдо, загружая затем уже сверху картошку, крупную рыбу и специи.

4. Настоящая уха варится на костре; сняв с огня котелок, затушите в нем горящее полено — уверяю вас, результатом останетесь довольны!

5. А уж после полена можно плеснуть в котелок еще и полстакана водки, что тоже весьма неплохо отразится на вкусовых качествах блюда.

6. Но главное: любая, даже самая удачная уха — ничто, если вы не собрали вокруг своего котелка компанию хороших друзей! И наоборот, естественно.

Рецептов ухи и блюд из рыбы существует, безусловно, великое множество, но описывать их сейчас не входит в наши задачи. Однако при желании во всех гастрономических изданиях, популярных телепередачах вкупе с Интернетом вы всегда сможете найти тысячи разнообразных и вкуснейших рыбных рецептов!