Шкатулка для рукоделия

Если ты всерьез решила освоить швейное дело, то сначала должна обзавестись специальными швейными принадлежностями: иголками, нитками, булавками, сантиметром, мелом, ножницами и т. д. Все эти принадлежности удобно хранить в одном месте, чтобы они всегда были под рукой, и тебе не приходилось тратить много времени на их поиски.

Ящик для швейных принадлежностей можно купить в магазине (только предупреждаем, что он дорого стоит), а можно сделать своими собственными руками из обычной картонной коробки. Вернее, не обычной, а прочной, вместительной и красивой.

Возьми кусок красивых обоев или какую-нибудь интересную оберточную бумагу и обклей картонную коробку снаружи. Не забудь о крышке! Теперь расставь внутри большой коробки несколько коробочек маленького размера. Прочно склей их между собой и приклей к стенкам большой коробки. Ну вот, шкатулка для рукоделия готова. Осталось заполнить ее отделения швейными принадлежностями.

Что обязательно должно лежать в шкатулке для рукоделия?

Во-первых, нитки. У тебя должны быть нитки разных цветов и разной толщины:

самые толстые нитки – для шитья грубых вещей,

более тонкие нитки – для шитья пальто, курток и джинсов,

нитки средней толщины – для костюмов, платьев и хлопчатобумажных блузок,

тонкие нитки – для кофточек и прочих изделий

из тонких и прозрачных материалов.

Если ты не знаешь, какие нитки купить, спроси у продавца. Как правило, продавцы знают, для чего предназначены те или иные нитки.

Во-вторых, ручные и машинные иголки. Иголки, как и нитки, бывают разными – в зависимости от того, что ты собираешься ими шить. Самые тонкие иглы берут для тонких ниток, а самые толстые иглы – для толстых ниток. Если тебе и удастся продеть толстую нитку в ушко тонкой иголки, во время шитья нитка будет постоянно обрываться.

В-третьих, ножницы. У тебя должны быть, как минимум, 2 пары ножниц: большие – для кройки и маленькие – для мелких работ (обрезания ниток, распарывания швов). Не используй эти ножницы для резки бумаги, так как бумага сильно тупит лезвия.

В-четвертых, сантиметр. Это такая гибкая измерительная лента длиной 150 см.

В-пятых, резинка. Не ластик, а длинная резинка, которую вдевают в пояс юбки или штанов.

В-шестых, пуговицы большие и маленькие – для всяких непредвиденных случаев.

Если ты увлекаешься не только шитьем, но и вязанием, то в шкатулке могут лежать спицы и крючки. А если среди твоих интересов есть вышивка, тогда положи сюда пяльцы и нитки мулине.

 

Пришиваем пуговицы

Скорее всего, ты уже пришивала пуговицы, и имеешь представление, как это делается. В таком случае посмотри, может быть, тебе откроется что-нибудь новое. Если же тебе не доводилось никогда пришивать пуговицы, хотя в это и трудно поверить, то пора освоить это нехитрое занятие.

Вдень нитку в игольное ушко и сделай на конце узелок (рис. 36). Воткни иголку в ткань в том месте, куда ты собираешься пришивать пуговицу. Прокол делай с лицевой стороны ткани, тогда узелок на конце нитки окажется спрятанным под пуговицей. Еще раз проткни ткань и вытяни нитку обратно. Теперь возьми пуговицу, пропусти иголку в одно из ее отверстий и тут же вытяни ее из другого отверстия. Снова воткни иголку в ткань и еще раз вытяни нитку обратно. Таким же образом сделай 3–4 стежка. При этом нитку туго не затягивай, чтобы между пуговицей и тканью оставалось некоторое расстояние, а из ниток получилась бы «ножка».

Рис. 36. Вдевание нитки в иголку

«Ножку» легко сделать с помощью обыкновенной спички. В самом начале работы положи между пуговицей и тканью спичку. Пришивай пуговицу, не убирая спички, чтобы та оказалась внутри «ножки». Сделав последний стежок, вытащи спичку.

Обмотай "ножку" несколько раз нитками и закрепи 3–4 стежками. В результате у тебя получится крепкий столбик, благодаря которому пуговицу будет легко застегивать (рис. 37).

Рис. 37. Пришивание пуговицы

Если пуговицу пришивают к верхней одежде или жакету, то одновременно с основной пуговицей с изнанки пришивают вспомогательную пуговицу маленького размера (рис. 38). При этом основную пуговицу делают на ножке, а вспомогательную пришивают вплотную к ткани. У вспомогательной пуговицы должно быть столько же отверстий, что и у основной.

Рис. 38. Пришивание основной и вспомогательной пуговицы

Пуговицу с четырьмя отверстиями можно пришить несколькими способами: двумя параллельными стежками (вертикальными или горизонтальными), крест-накрест, квадратиком и елочкой (рис. 39).

Рис. 39. Способы пришивания пуговиц

Пуговицу с ушком пришивают несколько иначе. Иголку пропускают через ушко, при этом нитки затягивают туго, чтобы между пуговичным ушком и тканью не оставалось зазора (рис. 40).

Рис. 40. Пришивание пуговицы с ушком

 

Швы

Швов очень много, не все из них тебе надо знать, по крайней мере, на данном этапе освоения швейного мастерства. Некоторые швы выполняются на руках, и тогда они называются «ручными». Другие швы – «машинные» – делают на специальных швейных машинках.

Чаще других в рукоделии используют прямые швы, такие как шов вперед иголкой, шов за иголкой и строчной шов.

Шов вперед иголкой.

Это самый простой шов, и выполняется он следующим образом. Возьми 2 детали, которые тебе нужно сшить между собой. Соедини их таким образом, чтобы лицевая сторона одной детали смотрела на лицевую сторону другой детали. Это называется "лицом к лицу". Совмести края деталей, вдоль которых ты собираешься делать стежки. Начинай строчку в правом углу и веди ее справа налево.

Воткни иголку в ткань таким образом, чтобы она прошла через оба слоя ткани и вышла с противоположной стороны. Затем отступи влево несколько миллиметров и снова воткни иголку, на этот раз в обратном направлении. Продолжай в том же духе. Пусть иголка продвигается все вперед и вперед вдоль среза соединяемых деталей (рис. 41). Величина стежков может быть самой разной – от 2 мм до 4 см. Чем больше будет стежок, тем менее прочным окажется шов.

Рис. 41. Шов иголкой вперед

Другое название шва вперед иголкой – «сметочный», так как его обычно используют для временного соединения деталей – сметывания.

Швом вперед иголкой легко сделать сборку. Для этого выполни один или два шва на всю длину сборки со стежками длиной не более 3 мм. Когда швы будут готовы, потяни за свободные концы ниток, чтобы собрать ткань до нужной длины (рис. 42). Завяжи узелки на нитках, дабы фиксировать длину сборки, и равномерно распредели собранную ткань.

Рис. 42. Собирание ткани до нужной длины

Шов за иголкой (рис. 43).

Если тебе нужно не временно сметать, а сшить между собой насовсем две детали, тогда лучше выбрать шов за иголкой. В отличие от предыдущего шва тут иголка шагает не только вперед, но и назад. Шагнув на один стежок вперед и вытянув обратно нитку, воткни иголку между входом и выходом предыдущего шва. В результате на той стороне ткани, которая обращена к тебе, получатся небольшие стежки с перерывами, а на противоположной стороне – непрерывная строчка из перекрывающих друг друга стежков.

Рис. 43. Шов за иголкой

Шов строчной (рис. 44).

Строчной шов внешне похож на строчку, сделанную на швейной машинке, но выполняется на руках почти так же, как шов за иголкой. Отличие строчного шва – в том, что иголку вкалывают в место выхода предыдущего стежка. В результате получается, что стежки с обеих сторон образуют непрерывную строчку без промежутков. Выполняя строчной шов, старайся делать стежки одинаковой длины, не более 6 мм каждый. Тогда шов будет выглядеть аккуратным и красивым, как будто ты его прострочила на машинке.

Рис. 44. Шов строчной

Строчной шов используется для постоянного соединения деталей в том случае, если нет возможности сделать шов на машинке.

Шов из косых стежков (рис. 45).

Когда ручные стежки выполняются не прямо, а под углом, получаются швы из косых стежков. Они более надежны, чем прямые, и используются в нескольких случаях:

– для временного сметывания скользящих материалов или материалов с длинным ворсом (бархата, вельвета, искусственного меха);

– для временного сметывания или постоянного соединения деталей из сильно тянущихся материалов;

– для обработки краев; – для подшивания края низа изделия. Рассмотрим последний случай подробнее. Так как подол юбки имеет отвратительную привычку все время отрываться, его-то мы и пришьем при помощи косых стежков.

Сначала подол необходимо подготовить. Если край юбки обметан нитками, то его подгибают всего один раз. Если край не обработан, то сначала подогни его на 1 см, а потом – еще на 1–4 см, чтобы необработанный срез оказался спрятан внутри. После этого приметай подогнутый край швом вперед иголкой. Как его делать, ты уже знаешь. Сметочный шов прокладывай на расстоянии 2–3 мм от сгиба. Ну вот, подол приметан, можно приступать ко шву из косых стежков.

Рис. 45. Шов из косых стежков

Захвати иголкой 2–3 нитки основной ткани у подгиба и столько же ниток на самом краю подгиба. Стежок должен быть как можно меньше и незаметнее с лицевой стороны юбки. Протяни нитку и сделай еще один стежок в нескольких миллиметрах от первого. Продолжай в том же духе. С изнаночной стороны у тебя получатся косые стежки, а вот с лица изделия ниток не будет видно.

Крестообразный шов (рис. 46).

Крестообразные стежки чаще всего используются в качестве отделки. В некоторых книгах ими советуют подшивать низ изделий, но это неправильно, так как они быстро протираются, и тебе придется подшивать подол снова и снова.

Крестообразный шов, еще его называют "козликом", выполняется следующим образом. Как и в предыдущем случае подогни край изделия на изнаночную сторону. Если речь идет о вышивке или декоративной строчке, то ткань не подгибается. Захвати иголкой 2–3 нитки основной ткани возле самого подгиба, протащи иглу на себя, откинь нитку назад и по диагонали параллельно линии подгиба захвати иглой 2–3 нитки на подогнутой ткани. Так и чередуй проколы на основной ткани и на подгибе, располагая их в шахматном порядке. Шов выполняется слева направо снизу вверх. Расстояние между стежками должно быть одинаковым, особенно если ты делаешь отделочную строчку на самом видном месте изделия.

Рис. 46. Крестообразный шов

Петельный шов(рис. 47).

Возьми ткань таким образом, чтобы ее срез смотрел от тебя. Воткни иголку сверху вниз перпендикулярно срезу и вытяни нитку. Отступив несколько миллиметров влево, сделай еще один стежок. Когда будешь вытягивать нитку, смотри, чтобы нитка предыдущего стежка оказалась под иглой.

Петельный шов используется для обработки срезов сыпучих и легко распускающихся материалов. Шов выполняют справа налево. Если же петельный шов сделать в обратном направлении – слева направо, то он получится более прочным и надежным. В этом случае его называют «шов за иголку».

Машинные строчки.

Руками шить очень интересно, вот только долго и утомительно. Хорошо, если тебе надо всего лишь юбку подшить. А если сшить от начала и до конца целое пальто? На руках у тебя займет это несколько недель, если ни месяцев! Чтобы ускорить процесс шитья, в ХIХ веке была придумана швейная машинка. Сегодня, когда почти в каждом доме есть швейная машинка, на руках шьют очень мало: разве что дырку заделать, пуговицу пришить или вот оторвавшийся подол подшить. Во всех остальных случаях используют швейную машинку. Да и машинные швы сами по себе более прочные и аккуратные, чем ручные.

Если у тебя дома есть швейная машинка, достань ее и посмотри, какие швы она умеет делать. Во-первых, это прямой соединительный шов, внешне похожий на строчной. Это самый нужный в рукоделии шов. Во-вторых, это зигзагообразный шов, который используют и для соединения деталей, и для обметки краев, чтобы они не распускались, и даже для обработки петель. В-третьих, это несколько декоративных швов и своеобразных швов для обработки краев.

Рис. 47. Петельный шов

Для профессиональной обработки срезов существует специальная машина – оверлок. Стоит она дорого, и людям, которые не занимаются профессиональным пошивом одежды, не нужна.

 

Выкройки

Для того, чтобы своими руками сшить вещь, одного умения выполнять швы недостаточно. А на чем ты будешь делать эти самые швы? Что сшивать? То-то же. Сначала необходимо сделать бумажные чертежи будущей вещи, перевести их на ткань, вырезать и лишь затем сшить между собой.

Бумажный чертеж называется "выкройкой". Выкройка – это рисунок на бумаге, поэтому она двухмерная, плоская. Но нам-то надо получить вещь, которую можно надеть на объемное тело. Что делать? Оказывается, все давно продумано. Посмотри на выкройки, например, в журнале "Бурда": не находишь, что у них весьма причудливая форма? Именно благодаря такой форме и можно получить объемную вещь. Так же, как из плоских бумажных разверток делают коробочки, а из матерчатых овалов и кружочков – мягкие игрушки.

Чтобы самой сделать чертеж выкройки, необходимо знать кое-какие мерки – длину и ширину отдельных частей тела того человека, который будет носить сшитую вещь. Для разных изделий нужны разные мерки. Например: для того, чтобы построить чертеж юбки, необходимо измерить обхват (длину окружности) талии и обхват бедер, а также длину юбки ниже уровня талии. Чтобы построить чертеж укороченной блузки, надо знать обхват шеи, обхват груди, обхват талии, длину плеча и еще несколько мерок. Все мерки снимаются при помощи сантиметровой ленты. От того, насколько точно ты снимешь мерки, зависит вид готового изделия.

Снимать мерки и строить чертежи выкроек – это целая наука, которой тебе необязательно владеть в совершенстве. Тем более, что в магазине можно купить специальные журналы с готовыми выкройками. Достаточно определить свои мерки и выбрать именно ту выкройку, которая подходит к твоим меркам больше других.

Но одежду, конечно же, шьют не из бумажных выкроек, а из ткани. Выкройки кладут на ткань и по контуру очень точно и аккуратно обводят портновским мелом или обмылком. Чтобы во время работы выкройки не сдвигались, их либо прикалывают к ткани булавками, либо, что более предпочтительно, придавливают небольшими грузиками.

Теперь, когда бумажные выкройки своё отслужили, их можно отложить в сторону. Затем взять ножницы и вырезать из ткани строго по меловым отметкам детали будущего изделия.

 

Шьем юбку

Попробуем применить полученные знания на примере юбки. Юбка – с одной стороны, вещь очень полезная и нужная в гардеробе любой девчонки; а с другой стороны, несложная в исполнении. Можно было бы, конечно, начать с прихваток или косынок, но нам кажется, что юбка современной девушке нужнее. К тому же, если ты сможешь осилить юбку, то сможешь сшить и прихватку.

Чтобы сделать выкройку юбки-солнца, нужны всего две мерки: обхват талии и длина юбки. Обхват талии определяется следующим образом. Возьми сантиметровую ленту и плотно оберни ее вокруг талии. Длину юбки измерь сбоку от талии вертикально вниз.

Для начала сделай бумажную выкройку. Хорошо, если бумага будет не простой, а миллиметровой: на ней удобнее производить построения.

В верхнем левом углу миллиметровой бумаги начерти прямой угол. Стороны угла продли: одну вниз, другую вправо. Из вершины угла как из центра проведи окружность с радиусом, равным глубине выемки талии. Глубина выемки талии рассчитывается по формуле: 1/6 умножить на обхват талии в сантиметрах. В местах пересечения сторон угла с окружностью поставь жирные точки. Теперь от этих точек вниз и вправо по сторонам угла отложи длину юбки. Оформи низ юбки, чтобы его конфигурация в точности повторяла конфигурацию выемки талии. У тебя должна получиться четвертая часть юбки-солнца. Скопируй ее в зеркальном отображении и склей обе детали между собой, – вот и готова выкройка половины юбки. Таких выкроек должно быть две. Плюс еще одна длинная прямоугольная выкройка, длина которой равна обхвату талии плюс 4 см, а ширина – двум ширинам пояса. Это выкройка пояса юбки.

Расстели на большом столе или на полу ткань лицевой стороной вниз. Расправь ее, чтобы не было складок и заломов. Если ткань очень мятая, то прогладь ее утюгом. Разложи поверх ткани бумажные выкройки и обведи их по контуру, при этом добавляя на талии и по бокам 1 см на швы, а по низу юбки – 2 см на подгибку (рис. 48). Отдельно переведи на ткань выкройку пояса, прибавляя по периметру выкройки 1 см. Убери бумажные выкройки и вырежи детали юбки по меловым отметкам острыми ножницами.

Рис. 48. Выкройки для «юбки солнца»:1 – прямоугольная деталь пояса; 2 – четвертая часть «юбки солнца»; 3 – соединенные четвертные части юбки; 4 – вторая половина юбки

В конечном итоге у тебя должны получиться две одинаковых детали юбки и одна прямоугольная деталь пояса. Вот теперь можно приступать непосредственно к пошиву юбки:

1. Сложи полукружья юбки лицом к лицу и сметай их между собой по бокам швом вперед иголкой. Стежки прокладывай в 1 см от края.

2. Проложи вдоль сметочных швов машинную строчку. Используй нитки, подобранные в тон ткани юбки. Если у тебя нет швейной машинки, то сшей полотнища строчным швом или швом за иголкой. При этом в левом боку не доводи строчку до талии – оставь 10–12 см незашитыми. Это необходимо для того, чтобы ты смогла влезть в готовую юбку.

3. Удали сметочные швы.

4. Срезы швов разутюжь – прогладь утюгом в противоположные стороны от машинной строчки, как страницы раскрытой книги.

5. К талии пришей пояс: сначала сметочными стежками вперед иголкой в 1 см от края, а затем – машинной строчкой.

6. Сделай на одном конце пояса петлю, а на другом пришей пуговицу.

7. Низ юбки подогни на изнанку сначала на 1 см, а потом еще на 1 см, чтобы необработанный край не был виден, и подшей косыми стежками.

8. Готовую юбку аккуратно прогладь утюгом. Гладить нужно в направлении долевой нитки, иначе ты растянешь ткань, и юбка потеряет форму.

 

Уроки вязания

Вязание на спицах

Если ты серьезно решила освоить вязание на спицах, тогда тебе понадобятся нитки и спицы. Спицы бывают прямыми и круговыми. Последние соединены между собой леской и нужны для того, чтобы вязать манжеты, низ и воротник свитеров. Пока ты только учишься вязать, без них можно обойтись.

В зависимости от толщины спицы делятся по номерам. Номер спицы – это величина ее диаметра в миллиметрах. Чем больше номер, тем толще спица. Для ниток определенной толщины подбирают спицы, диаметр которых приблизительно в 2 раза больше. Если ты хочешь получить очень плотную вязку, тогда возьми толстые нитки и тонкие спицы. Если же тебе, наоборот, нужна рыхлая вязка, тогда возьми толстые спицы и тонкие нитки.

В отличие от шитья, когда мы имеем дело с готовым материалом, в вязании материал нужно сделать своими собственными руками – связать из нитки. Если взять любую вязаную вещь и внимательно рассмотреть ее, то ты увидишь, что она представляет собой плавно переходящие друг в друга петли. Внешне петля – основной элемент вязания – напоминает подкову (рис. 49). Случайно разорви одну петлю, – и возникнет серьезная угроза для всей вещи.

Рис. 49. Движение петли на спице:

1 – спица; 2 – петли нитки

Связанная из одной нитки, она легко распускается.

Вязание всегда начинается с нижнего ряда петель и движется по направлению вверх. Прежде чем провязать первый ряд, петли необходимо набрать на спицы. Существует множество способов набора петель.

Отмотай от клубка нитку длиной около 30 см. Помести ее между указательным и средним пальцами левой руки, коротким концом от себя. Короткий конец оберни по часовой стрелке вокруг большого пальца и зажми в ладони вместе с длинным концом, отходящим от клубка. Теперь возьми обе спицы, сложи их вместе и введи снизу в петлю на большом пальце левой руки. Концы спиц подведи к нитке, находящейся на указательном пальце и, захватив ее снизу, протяни через петлю на большом пальце. Сразу сбрось петлю с большого пальца и не слишком туго затяни ее на спицах.

Все последующие петли набираются точно таким же образом, пока на сложенных вместе спицах не будет именно то количество петель, которое необходимо для работы. Потренируйся несколько раз: сначала набери петли, затем распусти их и снова набери. И так несколько раз. Чтобы первый ряд был ровным, петли необходимо набирать быстро и с одинаковым натяжением.

Как узнать, сколько петель тебе необходимо для работы? Если ты вяжешь по журналу, то там обычно пишут количество петель. Единственная проблема, с которой ты можешь столкнуться, заключается в том, что одинаковое количество петель может давать изделие разной длины. Все дело в плотности вязки – количестве петель и рядов на 1 см2. Чем туже ты будешь затягивать петли, тем больше будет плотность вязки и тем короче получится петельный ряд. Чтобы не ошибиться с плотностью вязки, прежде чем приступать к набору петель, свяжи небольшой пробный образец размером 10х10 см и измерь его. Ты увидишь, сколько петель приходится на 1 см2 вязаного изделия, и на основании этой информации сможешь изменить либо плотность вязки, либо количество набираемых петель.

Когда нужное количество петель будет набрано, вытащи одну спицу, и возьми ее в правую руку. Вторую спицу с набранными петлями зажми между большим и указательным пальцами левой руки. Теперь ты готова к вывязыванию первого ряда. Первый ряд какого бы то ни было изделия всегда выполняют либо из всех лицевых, либо из всех изнаночных петель. А чтобы тебе были понятны используемые ниже термины, предварительно ознакомься с рис. 50.

Рис. 50. Вывязывание первого ряда:1 – петли ряда; 2 – петли захвата

Лицевые петли (рис. 51).

Введи свободную спицу справа налево в последнюю петлю, от которой отходит рабочая нить. При этом рабочая нить должна проходить поверх указательного пальца, а далее между указательным и средним пальцами. Самую первую петлю, которую называют "кромочной", не провязывая, перемести с левой спицы на правую. Запомни, что кромочная петля снимается без провязывания в начале КАЖДОГО ряда. Введи правую спицу в следующую петлю. Захвати концом спицы рабочую нить и вытяни ее обратно через петлю. Провязанную петлю сбрось с левой спицы, а ту петлю, которая у тебя получилась, оставь на правой спице. Все набранные на левой спице петли провяжи по той же схеме. Во время работы придерживай петли большим пальцем левой руки, чтобы они не соскальзывали со спицы.

Рис. 51. Лицевые петли: 1 – кромочная петля

Последняя петля каждого ряда тоже называется «кромочной», но на этот раз она не просто переносится на вторую спицу, а провязывается лицевой или изнаночной петлей. Если кромочную петлю провязать лицевой петлей, то край вязаного полотна получится узелковым (рис. 52). Если последнюю петлю провязать изнаночной петлей, то край изделия будет похожим на цепочку (рис. 53).

Рис. 52. Получение узелкового края: 1 – кромочная петля;2 – лицевая петля; 3 – спицы

Рис. 53. Получение краевой цепочки:

1 – последняя петля;2 – завод спицей изнаночной петли; 3 – спица

Изнаночные петли (рис. 54).

Изнаночные петли вяжутся почти как лицевые, только рабочую нить располагают не сзади, а впереди левой спицы.

Сними первую кромочную петлю и перенеси ее, не провязывая, на правую спицу. Перекинь рабочую нить таким образом, чтобы она оказалась перед левой спицей. Правую спицу введи справа налево во вторую петлю и, захватив ею рабочую нить, вытяни ее обратно движением от себя. Сбрось провязанную петлю с левой спицы. При этом на правой спице у тебя останется только что образованная изнаночная петля.

Рис. 54. Вязание изнаночных петель

Попробуй провязать изнаночными петлями весь ряд. И когда твое вязание полностью перейдет с левой спицы на правую, переверни его и возьми в другую руку. Теперь посмотри на него внимательно. Что ты видишь? Правильно: лицевые петли. Да-да, изнаночные петли с обратной стороны выглядят как лицевые, а лицевые – как изнаночные. Таково одно из чудес вязания на спицах.

Если все ряды изделия провязывать только лицевыми или только изнаночными рядами, то получится платочная вязка. Такая вязка одинаково смотрится с обеих сторон.

Если первый ряд провязать лицевыми петлями, второй – изнаночными, третий – снова лицевыми, четвертый – опять изнаночными и так далее, то получится чулочная вязка

Если в одном ряду лицевые петли чередовать с изнаночными, а в следующем ряду рисунок не менять (то есть из изнаночной петли провязывать лицевую, а из лицевой – изнаночную), то получится резинка. В резинке отчетливо видны столбики лицевых и изнаночных петель.

Убавление и прибавление петель.

Часто в процессе вязки требуется прибавить или убавить количество петель. Делается это следующим образом.

Чтобы убавить количество петель, достаточно провязать две и более петли вместе. Например, когда ты вяжешь лицевой ряд, то введи правую спицу не в одну, а сразу в две петли на левой спице. Вытяни через обе петли одну лицевую петлю, после чего провязанные петли сбрось с левой спицы. Если ты вяжешь изнаночный ряд, то же самое проделай с изнаночными петлями: провяжи через две петли с левой спицы одну изнаночную петлю.

Рис. 55. Прибавление петель по краям изделий

Прибавлять петли удобнее по краям изделия. Возьми вязание и, не снимая первую кромочную петлю с левой спицы, провяжи из нее две лицевых петли, как показано на рис. 55 левый. В конце ряда в последней кромочной петле провязывают одну лицевую и одну изнаночную петлю (рис. 56).

Рис. 56. Движение спиц в конце ряда

Закрытие последнего ряда петель (рис. 57).

Сними первую петлю последнего ряда, не провязывая. Вторую петлю провяжи лицевой или изнаночной петлей, как того требует узор. После этого перенеси левой спицей первую непровязанную петлю на вторую провязанную, в результате на правой спице останется лишь одна петля. Провяжи с левой спицы следующую петлю и снова левой спицей перенеси петлю с правой спицы на левую. Аналогичным образом провяжи весь последний ряд петель. Через последнюю провязанную петлю на правой спице протяни свободный конец нити. Затяни узел, чтобы вязание не распускалось. Запомни: вязаное полотно распускается в направлении сверху вниз!

Кисточки и помпоны.

Для кисточки (рис. 58) нарежь 30–60 ниток длиной 20 см каждая. Чем больше ты возьмешь ниток, тем гуще получится кисточка. От длины ниток зависит длина кисточки. В данном случае у тебя получатся кисточки длиной чуть меньше 10 см. Сложи нитки одна к одной, как частый забор, и проложи посередине ниток еще одну нитку, перпендикулярно остальным. Перегни нитки пополам таким образом, чтобы одиночная нитка оказалась внутри. Сверху обмотай кисточку отделочными нитками.

Рис. 57. Закрытие последнего ряда петель

Для того чтобы сделать помпон, тебе понадобятся 2 картонных шаблона в виде кругов с круглым отверстием в центре. Шаблоны должны быть абсолютно одинаковыми. Диаметр шаблонов соответствует диаметру помпона. Что касается внутреннего отверстия, то чем оно будет больше, тем пышнее получится помпон. Сложи оба картонных шаблона вместе, вдень нитку в иголку с большим ушком и обмотай ею шаблоны. Возьми ножницы и разрежь нитки по периметру шаблонов. В образовавшийся между шаблонами зазор пропусти отделочную нитку и плотно завяжи ее. Теперь можешь убирать картонные шаблоны: они тебе больше не нужны, так как помпон готов.

Вязание крючком

Некоторым вязание крючком кажется занятием более простым, чем вязание спицами. Другие с этим категорически не согласны. Попробуй сама. Но сначала купи или попроси у мамы, а лучше у бабушки (у нее-то точно есть) вязальный крючок. Крючки, как и спицы, бывают разных диаметров. Выбирают крючок по тому же принципу, что и спицы. В идеале крючок должен быть в полтора-два раза толще нитки.

Рис. 58. Формирование кисточки:

1, 2, 3 – последовательность операций

Вязаное крючком изделие представляет собой чередование в различных комбинациях воздушных петель, столбиков без накидов, столбиков с накидами и полустолбиков. Основным элементом вязания на крючке является петля, только выполняется она иначе, чем в вязании на спицах.

Цепочка из воздушных петель.

Начинают работу с провязывания цепочки из воздушных петель, которая в вязании крючком считается первым рядом.

Возьми в правую руку крючок, а в левую руку нитку от клубка. Крючок надо держать без какого бы то ни было напряжения, как карандаш, при этом локти должны находится на весу. Надень рабочую нить на указательный палец и несильно зажми оба свисающих конца в ладони. Введи крючок под нитку справа налево и поверни его в горизонтальной плоскости по часовой стрелке. При этом из нитки получится петля. Не вынимая крючка из петли, захвати крючком нитку на указательном пальце и вытяни ее через петлю движением на себя. Затяни петлю (рис. 59).

Рис. 59. Провязывание цепочки из воздушных петель:

1, 2, 3, 4 – последовательность операций

Не вынимая крючка из петли, продолжи вязать цепочку. Захватывая крючком рабочую нить, идущую от клубка, протягивай ее в петлю на крючке, как показано на рис. 60. Чтобы цепочка получилась аккуратной, петли должны быть одинакового размера. Но не слишком маленького, иначе тебе будет трудно вязать. Помни, что настоящее мастерство приходит с опытом, а пока не спеши, – и у тебя все получится.

Рис. 60. Завершающий этап провязывания цепочки

Столбики без накида.

Связав цепочку из воздушных петель необходимой длины, переходи ко второму ряду. При этом последняя петля первого ряда автоматически становится первой петлей второго ряда. Пропусти эту петлю и введи крючок сразу во вторую петлю от края. Зацепи им рабочую нитку и вытяни через петлю обратно. Таким образом, у тебя на крючке окажутся сразу 2 петли. Снова захвати рабочую нить крючком и протяни ее через обе петли. Ну вот, столбик без накида готов (рис. 61).

Рис. 61. Формирование столбика без накида

Введи крючок в следующую петлю первого ряда и провяжи еще один столбик без накида. Так и продолжай вязать до конца цепочки. В конце ряда провяжи одну воздушную петлю. Это так называемая «поворотная петля», которая провязывается всегда, когда переходишь с одного ряда на другой. Без нее не получится ровный край. Провязав поворотную петлю, переверни вязание, чтобы рабочая нить осталась позади, и приступай к вывязыванию третьего ряда. Введи крючок во вторую петлю третьего ряда и провяжи столбик без накида. Продолжай вязать третий ряд по той же схеме, что и второй (рис. 62).

Рис. 62. Картина вязки второго и третьего ряда

Если вязать изделие только столбиками без накида, то оно получится плотным, с незамысловатым узором. Из столбиков без накида обычно вяжут небольшие коврики, салфетки, наволочки диванных подушек и хозяйственные сумки.

Столбики с накидом.

Столбик с накидом вяжут следующим образом. Введи крючок во вторую петлю от края цепочки, зацепи им рабочую нитку и вытяни через петлю обратно. У тебя на крючке должны оказаться 2 петли. Снова захвати рабочую нить крючком, как это показано на рис. 63, и протяни ее через обе петли. Столбик с накидом готов.

Рис. 63. Формирование столбика с накидом

Столбик с накидом получается выше столбика без накида. Один накид удлиняет столбик на одну петлю. Если ты хочешь получить столбик высотой, равной величине двух петель, сделай сразу два накида.

Полустолбики.

Введи крючок во вторую петлю воздушной цепочки и захвати им рабочую нить. Протяни нить одним движением на себя через петлю цепочки и петлю на крючке. У тебя получится полустолбик без накида, или глухая петля (рис. 64).

Рис. 64. Формирование полустолбика без накида

Если же, прежде чем вводить крючок в петлю первого ряда, ты сделаешь из рабочей нитки накид, то выйдет полу столбик с накидом (рис. 65).

Рис. 65. Формирование полустолбика с накидом:

1, 2 – последовательность операций