Кто из нас в детстве не мечтал о путешествии в дальние страны? Как и все мои сверстники, начитавшись приключенческих романов, я мысленно не один раз объехал вокруг света на 80 дней, вместе со Стенли я бродил по дебрям Центральной Африки в поисках Ливингстона, вместе с Пржевальским вторгался в неисследованные области Средней Азии, вместе с Миклухо-Маклаем устанавливал дружественные отношения с папуасами Новой Гвинеи.

Много интересных волнующих событий, связанных с путешествиями, приносила и действительность. Вместе со всей страной я переживал поиски и спасение экспедиции Нобиле, ледяную эпопею челюскинцев, полеты через Северный полюс.

Меня, как и всю молодежь, влекла героическая романтика этих событий.

Но… я познакомился с шахматами, они вошли в мою жизнь, я начал ими серьезно заниматься.

Шахматы и страсть к путешествиям. Разве есть более разные вещи? Неужели можно совместить игру, предполагающую спокойную кабинетную обстановку, с «охотой к перемене мест», ненасытной жаждой новых впечатлений?

Оказывается, можно!

Миллионы людей во всем мире играют в шахматы. Эта мудрая игра, находящаяся на грани между искусством и наукой, стала одним из средств культурного общения между народами. Советские шахматисты по праву считаются сейчас сильнейшими в мире, и их охотно приглашают во многие уголки земного шара.

Когда я стал шахматным мастером, а затем гроссмейстером, мне пришлось многократно защищать честь нашей родины за рубежом.

Для того чтобы померяться силами с шахматистами южного полушария, я четыре раза пересекал экватор; чтобы сразиться с шахматистами американского континента, два раза летал за Атлантический океан.

Мне приходилось выступать в шахматных клубах Парижа и Лондона, Цюриха и Стокгольма, Антверпена и Копенгагена, Джакарты и Рейкьявика, Буэнос-Айреса и Монтевидео.

Во время поездок я делал краткие заметки в своих записных книжках о новых странах, о встречах с людьми, заносил интересные географические и бытовые подробности.

В своих заметках шахматам я намеренно уделил меньше внимания, так как спортивные результаты наших выступлений за рубежом широко освещались в печати и общеизвестны. А желающим ознакомиться с творческими итогами наших встреч я посоветую посмотреть шахматные ежегодники, где опубликованы все лучшие партии этих соревнований.

СРЕДИ ГОР И ВОДОПАДОВ

В 1953 году Швейцарская шахматная федерация взяла на себя организацию турнира претендентов на матч с чемпионом мира. Как правило, за границей спортивные организации не пользуются поддержкой государства и вынуждены существовать на членские сборы и пожертвования. Чтобы обеспечить финансовую сторону соревнования, по всем двадцати пяти кантонам Швейцарской конфедерации был проведен сбор средств. Кантонам, собравшим наибольшие суммы, предоставлялось право проведения турнира.

Победителями этого своеобразного конкурса явились кантоны Шафхаузен и Цюрих. В Шафхаузене турнир должен был начаться, а в Цюрихе закончиться.

Однако первая половина турнира проходила не в столице кантона городе Шафхаузене, а в расположенном недалеко от него маленьком городке Нейхаузене. Это место было выбрано не случайно. Около Нейхаузена Рейн, с большой скоростью несущий свои воды среди высоких берегов, сплошь покрытых зелеными чащами, делает резкий поворот и с высоты двадцати метров со страшным шумом и грохотом обрушивается вниз. Когда-то, много веков назад, здесь, по-видимому, была естественная каменная преграда, ко вода постепенно уничтожила ее и пробила себе дорогу через скалы. Сейчас от этой преграды сохранилось лишь несколько порогов да мохнатый зеленый утес, одиноко возвышающийся среди мириадов брызг и клочьев мохнатой белой пены. Живописный Рейнский водопад каждый год привлекает сотни туристов. Замечательное явление природы стало своеобразным зрелищным предприятием.

В Нейхаузене большое число крохотных отелей, пансионатов, гостиниц. Расположенные в красивой зеленой чаще, они обступили водопад со всех сторон. К услугам туристов есть гостиницы и выше водопада, и ниже его, и на левом берегу, и на правом. Вид на водопад, так же как и ванна, считают здесь, увеличивает комфорт, поэтому комнаты с видом на водопад стоят дороже.

Швейцария стоит на одном из первых мест в мире по использованию энергии падающей воды — белого угля. Здесь даже на самых маленьких горных речках можно увидеть гидростанции. Почему же до сих пор огромная энергия Рейнского водопада расходуется впустую? Ведь в летнее время каждую секунду с двадцатиметровой высоты низвергается около одного миллиона литров воды? Как оказалось, проект использования Рейнского водопада существует давно. Однако хозяева многочисленных отелей и курхаузов встретили его в штыки. Был создан специальный комитет, который развернул оживленную кампанию в «защиту водопада». В результате проект, по-видимому, на долгие годы положен под сукно.

Советские участники шахматного турнира поселились в отеле «Бельвю», расположенном напротив водопада. Отель был во время войны разрушен и только теперь восстанавливался.

— Позвольте, — может спросить читатель, — причем здесь война? Ведь в то время как все прогрессивное человечество сражалось против своего смертельного врага — германского фашизма, маленькая Швейцария сохраняла нейтралитет, торговала с обеими сторонами и еще наживалась на войне. Но и нейтральная Швейцария получила от войны мелкие царапины. Нейхаузен, например, расположенный на границе с Германией, в самые последние дни войны подвергался бомбардировкам американской авиации. Одной из весьма немногочисленных жертв этих бомбардировок оказался отель «Бельвю». Может быть, подобные события и послужили причиной появления оригинального памятника, который мы обнаружили как-то, прогуливаясь по окрестностям Нейхаузена. На каменной плите, вделанной в ограду одного из парков, были высечены следующие слова: «Нашей доблестной армии, стоявшей на страже своих границ, в то время как всюду вокруг лилась кровь».

Вторая половина турнира проходила в Цюрихе, и в один из свободных от игры дней мы совершили поездку в город Люцерн.

После почти двухчасового кружения среди гор электропоезд вынес нас к большому синему озеру, имевшему форму неправильной четырехконечной звезды. Берега озера сплошь утопали в зеленых зарослях, и лишь у одного из концов синей звезды среди зелени виднелся сгусток красных черепичных крыш. Это был Люцерн.

День был безоблачный, и на фоне светло-голубого неба на горизонте величественно выступали вереницы горных цепей с ярко-белыми полосами вечного снега.

После короткой встречи с местными шахматистами в тамошнем шахматном клубе хозяева решили ознакомить нас с достопримечательностями города.

— Времени у нас немного, поэтому мы успеем посмотреть лишь знаменитую люцернскую панораму, монумент льва и, пожалуй, этнографический музей, — сказал, обращаясь к нам, местный шахматист Алекс Кризован.

На маленьком пароходике мы переправились через бухту Люцерн и, отойдя несколько кварталов от берега, подошли к невысокому зданию, немного напоминавшему цирк.

— Сейчас мы вам покажем панораму, отображающую один из эпизодов франко-прусской войны 1870–1871 годов, — выступил в роли гида Кризован, — Швейцарцы в этой войне участия не принимали, но однажды взяли в плен целую французскую армию вместе с генералами и офицерами. Отступая под натиском пруссаков, французские войска, чтобы избежать худшего, были вынуждены перейти франко-швейцарскую границу, сдать оружие и интернироваться. Здесь вы увидите, как это происходило.

Мы купили билеты и прошли внутрь.

На внутренней стене здания, представляющей цилиндрическую поверхность площадью свыше тысячи квадратных метров, был изображен унылый зимний ландшафт в горах. Среди снега по дороге тянулась бесконечная колонна замерзших и измученных солдат. Многие из них были ранены. На переднем плане лежали штабеля ружей, сабель и горы различной амуниции. Внутренность здания составляла единое целое с гигантской картиной. На пригорке, покрытом искусственным снегом, стояла группа швейцарских солдат, выполненная в натуральную величину. Продолжением поезда, изображенного на полотне, был настоящий железнодорожный вагон.

Вся панорама, произведение швейцарского баталиста Кастре, оставляла сильное впечатление как мастерством исполнения, так и большой художественной правдой. Небольшой военный эпизод явился причиной создания значительного художественного произведения.

Невольно напрашивается вопрос, а почему наши художники так мало внимания уделяют панорамам? Ведь в нашей жизни, столь богатой различными большими событиями, можно найти сотни тем для создания произведений, воспевающих подвиги нашего народа. Строительство гигантских электростанций, штурм целины — разве это не сюжет для создания величественных панорам?

Кто-то из швейцарцев сказал:

— Люцернская панорама показывает милосердие швейцарцев, но они могут быть и храбрыми солдатами. Вы это сейчас увидите.

От площади, где находилась панорама, по усаженной деревьями аллее мы стали подниматься вверх. Аллея привела нас к неглубокому бассейну, наполненному прозрачной водой. Прямо над бассейном в отвесной каменной стене виднелся большой продолговатой формы грот. В гроте лежал огромный около десяти метров длины каменный лев. Он изображен мертвым, и его мощная передняя лапа бессильно покоилась на рукоятке меча. Над гротом в скале было высечено по-латыни: «Верности и храбрости швейцарцев». Монумент льва — величественный памятник, высеченный из одного куска скалы швейцарским скульптором Ахарном по модели знаменитого датского ваятеля Торвальдсена.

В течение многих столетий в прошлом молодые швейцарские парни, отчаявшиеся найти работу на родине, шли наемниками в армии разных стран. Рослые и сильные, они проявили себя хорошими солдатами и очень ценились. Многие монархи, не доверявшие своему народу, создавали из них личную охрану. Так, охрана дворца французского короля Людовика XVI — Тюильри — целиком состояла из швейцарцев.

Во время Великой французской революции вся швейцарская гвардия погибла, защищая короля Франции от разгневанного народа.

И вот Швейцарская республика, а не французская монархия, как скорее следовало бы ожидать, поставила памятник своим сынам, стоявшим насмерть при защите французской монархии.

«Верности и храбрости швейцарцев!»

Но разве не следовало бы им быть верными высоким идеалам республики? Это была бы, конечно, более благородная цель, чем защищать ненавидимого и проклинаемого всем французским народом монарха.

Монумент льва — это в первую очередь памятник беспринципной морали капиталистического мира.

В двух шагах от монумента льва находится геолого-этнографический музей.

Лет 70 назад один из жителей Люцерна рыл погреб. Вдруг его лопата ударилась обо что-то твердое. К разочарованию люцернца, это оказался не сундук с кладом. Когда геологи сняли здесь слой почвы, под ней обнаружилась огромная гладкая, словно отполированная скала со следами многих царапин. Когда-то, в ледниковый период, эта территория была покрыта ледником, который при позднейшем потеплении стал отступать и, наконец, исчез совсем. Ледник нес многочисленные включения твердых пород. Они-то и оставили царапины на скале при движении ледника. Сейчас около этой скалы создан небольшой музей, где представлены геологические коллекции, а также чучела представителей животного мира Альп. Среди экспонатов, связанных с Альпами, мы неожиданно обнаружили небольшую панораму, изображающую один из эпизодов легендарного похода Суворова через Альпы.

В национальном бюджете Швейцарии доходы от туризма составляют весьма значительную сумму. Поэтому все, что привлекает внимание туристов, становится коммерческим предприятием. Вокруг таких объектов вырастают, как грибы после дождя, киоски для продажи сувениров и открыток. Даже горы в Швейцарии приносят доход.

Как-то наши хозяева решили показать нам Альпы. В воскресенье автобусом по берегу Цюрихского озера мы добрались до местечка Швегальп. Здесь было довольно оживленно: стояло много машин, толпились туристы.

Перед нами высилась каменная громада Сентиса — одной из альпийских вершин. На Сентис можно подняться различными путями: Альпинисты предпочитают карабкаться по скалам, туристы пробираются по узким горным тропкам. Наконец, можно взобраться на вершину в кабине канатной дороги. Канатная дорога на Сентис построена в 1935 году. Это незаурядное сооружение. Два троса, несущие кабину, имеют диаметр около пяти сантиметров, длину около двух километров и весят двадцать девять тонн каждый.

Для экономии сил и времени мы предпочли подняться по канатной дороге. В огромном ангаре мы сели в кабину подъемника, вмещающую тридцать пять человек. Заработали моторы, кабина выплыла из ангара и, подвешенная на двух тросах, заскользила вверх над пропастью. Сделав остановку на одной промежуточной станции, мы через двенадцать минут оказались почти у самой вершины. Здесь нас ожидали гостеприимно накрытые столы небольшого ресторана, гостиница и почтовый киоск, где продавались сувениры, открытки и откуда можно было незамедлительно отправить открытку друзьям, что, кстати, некоторые из нас и сделали, так как на открытках в графе «обратный адрес» стояло: с вершины Сентиса!

Сентис возвышается над своими ближайшими соседями, и с него в хороший ясный день можно любоваться грандиозной панорамой Швейцарии. Перед глазами, куда ни кинешь взор, раскинулась как бы огромная рельефная карта. Во все стороны горизонта расходятся бесчисленные горные цепи с вершинами, покрытыми вечными снегами; в ущельях далеко внизу вьются голубые полоски рек, темные ниточки дорог. Большими синими пятнами выглядят водные пространства Цюрихского и Боденского озер.

Вдоволь насладившись чудесным зрелищем, мы быстро спустились вниз.

Как я уже говорил, вторая половина турнира проходила в Цюрихе. При переезде из Нейхаузена у нас возникли некоторые затруднения, так как снять номера в гостинице оказалось совсем не просто.

В это время во Франции происходила всеобщая забастовка, и толпы заокеанских туристов из Франции ринулись в Швейцарию, заполнив все гостиницы. В конце концов нам все-таки удалось решить «квартирный вопрос», и мы поселились в гостинице «Золотой меч». Однако наша радость была недолгой. С приближением ночи, когда Цюрих собирался спать, вокруг нашей гостиницы улицы стали наполняться гуляющей шумной толпой, заиграла музыка.

Выяснилось, что мы поселились в районе ночных развлечений, где праздношатающиеся бездельники тратят время и деньги в барах, ресторанах и ночных кабаре. Начались поиски нового пристанища, и вскоре мы переехали в другой, более спокойный район.

Цюрих, раскинувшийся в месте, где река Лиммат впадает в Цюрихское озеро, — очень древний город. О нем упоминают еще древнеримские историки как о месте, где останавливались римские легионы на пути из Рима на север. Его стены, пропитанные «пылью истории», могли бы немало рассказать. Здесь множество старинных соборов, древних построек, величественных памятников.

Однако для нас, советских людей, самым ценным памятником явилась скромная мраморная доска, прикрепленная под одним из окон дома «Цум Якобсбруннен», примостившегося в узком крутом переулке Шпигельгассе. На доске высечена надпись:

«Здесь с 21 февраля 1916 года по 2 апреля 1917 года жил Ленин, вождь русской революции».

Владимир Ильич, находясь в эмиграции, часто бывал в Швейцарии, где прожил с перерывами в общей сложности около семи лет. За это время великий вождь трудящихся всего мира побывал во многих швейцарских городах, здесь он. много работал, здесь он написал ряд выдающихся работ, по теории и практике марксизма. Взволнованные, мы проходили мимо дома, откуда в апреле 1917 года Ленин уехал в Россию, чтобы возглавить партию большевиков перед генеральным штурмом капиталистической твердыни.

В своих воспоминаниях о Ленине, его бывший квартирохозяин, сапожник Каммерер, рассказывает:

— На прощание я пожелал ему счастья и сказал: «Надо надеяться, что в России вам не придется так много работать, как здесь, господин Ульянов!»

Он ответил задумчиво:

— Я думаю, господин Каммерер, мне придется в Петербурге работать еще больше.

— Ну, — сказал я, — больше, чем здесь, вы так или иначе не сможете писать. Найдете ли вы там сразу комнату? Ведь там, наверное, сейчас жилищный кризис?

— Комнату-то я получу в любом случае, — ответил господин Ульянов, — только не знаю, будет ли она такой же тихой, как ваша, господин Каммерер!

Вскоре он уехал.

НА БЕРЕГАХ СЕРЕБРЯНОЙ РЕКИ

В 1954 году советские шахматисты впервые отправились за океан для встречи с одной из сильнейших команд мира — командой Аргентины. Пролетев около двадцати тысяч километров по маршруту Москва — Прага — Брюссель — Париж — Мадрид — Дакар — Рио-де-Жанейро — Сан-Паулу — Монтевидео, мы прибыли в столицу Аргентины город Буэнос-Айрес. Встреча в Буэнос-Айресе надолго останется у нас в памяти. Ожидавшая нас многотысячная толпа народа овацией встретила наше появление на лестнице самолета. Восторженные крики, приветствия, цветы, рукопожатия.

В то время между нашей страной и Аргентиной только устанавливались культурные связи. Мы оказались в числе первых советских делегаций, посетивших Аргентину, поэтому легко понять тот большой интерес, который проявили к нам темпераментные аргентинцы.

Мы покинули Москву в марте, температура в день отлета была четырнадцать градусов ниже нуля, и, хотя официально март считается весенним месяцем, зима еще не собиралась сдавать свои права. В Буэнос-Айресе мы застали начало осени, и температура была тридцать — тридцать пять градусов выше нуля. В Аргентине существуют два расписания работы учреждений. Одно — летнее, другое — зимнее. Летом работают с 4–5 часов утра до часу дня, а позже, когда наступает сильная жара, спят. Основная жизнь города начинается вечером, когда жара несколько спадает. Зимнее расписание обычное — с 8–9 часов утра до 5–6 часов вечера. Правда, зима в Аргентине существенно отличается от нашей российской. Там всю зиму можно проходить в плаще, так как средняя температура самого холодного месяца июля равна примерно + 10° по Цельсию.

На следующий день после прибытия некоторые из нас сделали попытку осмотреть город, но она оказалась неудачной. На улице было жарко и душно, окна домов закрыты жалюзи, спасающими от лучей палящего солнца. Улицы немноголюдны, лишь на перекрестках маячили регулирующие движение полицейские. Для защиты от солнца у них на фуражки надеты белые чехлы, закрывающие сзади голову и шею. Убедившись, что в такую жару долго гулять нельзя, спасаемся в отеле. Здесь расставленные в холле поворачивающиеся вентиляторы создают движение воздуха и иллюзию прохлады.

Через несколько дней, привыкнув к климату, мы совершили экскурсию по берегу Ла-Платы. Когда мы выехали на набережную, перед глазами открылось огромное водное пространство. Сколько мы ни напрягали взор, другого берега видно не было. Это и не удивительно, так как он находится на расстоянии трехсот километров! Пусть читатель не думает, что я оговорился. Буэнос-Айрес расположен в гигантском эстуарии реки Ла-Платы, вбирающей в себя воды Параны, Уругвая и многих других рек. Устье Ла-Платы от места слияния с Параной, где ее ширина равна нескольким километрам, быстро расширяется и достигает значительной величины. Впервые созерцая широкий, как море, простор Ла-Платы, трудно поверить, что это всего лишь исполинское речное устье, а не залив или море.

Не удивительно, что во времена, когда завеса незнания только поднималась над Новым Светом, знаменитый португальский путешественник Магеллан, отправившийся на поиски пролива, соединявшего Атлантический океан с Тихим, увидев этот необъятный водный путь, решил, что заветный пролив найден. Целых две недели он бороздил воды Ла-Платы, пока не убедился, что необозримая водная ширь — всего лишь необычайно широкая пресноводная река.

Эта река сначала была названа Рио-де-Солис по имени испанского конквистадора Хуана де-Солис, впервые проникшего в устье Ла-Платы, но нашедшего здесь смерть во время одной из стычек с индейцами. Немного позднее путешественник Кабот, увидев у местных индейцев массу украшений из серебра, решил, что эти места богаты серебром, и назвал реку Рио-де-Ла-Плата, что в переводе с испанского значит — Серебряная река. На самом деле никакого серебра здесь не оказалось. Его привозили из Боливии. Однако название Ла-Плата сохранилось и поныне. Более того, название страны Аргентина также произошло от латинского Argentum — серебро.

Вода в Ла-Плате — мутно-красного цвета. Этот своеобразный цвет ей придают мельчайшие частицы красной глины, находящиеся во взвешенном состоянии в воде. Позже, когда мы летели из Буэнос-Айреса домой, с самолета была ясно видна резкая граница между мутно-красной Ла-Платой и бирюзовой водой океана.

На берегу Ла-Платы раскинулся один из самых красивых и живописных парков города — Палермо. В этом исключительно богатом растительностью оазисе так приятно укрыться от жары и зноя. По гладким зеркальным поверхностям прудов плавно скользят лодки, песчаные дорожки приглашают в тенистую лесную чащу, где кроны деревьев, причудливо переплетаясь, образуют естественные коридоры и беседки. Гигантские кактусы, раскидистые магнолии, высокие эвкалипты, стройные и лохматые пальмы — кажется, весь богатый растительный мир тропиков представлен здесь.

Едем в порт. Голубой автобус с огромной скоростью мчит нас по набережной. Вдоль берега непрерывная цепь элеваторов, складов, рефрижераторов. Хаотический лес мачт, труб, стрел корабельных кранов. Буэнос-Айрес — крупнейший порт южного полушария. Десятки кораблей под самыми различными флагами стоят у причалов. Здесь и огромные белоснежные красавцы пассажирские пароходы и маленькие «замарашки» грузовые буксиры, лесовозы, разгружающие лес, чередуются с плоскими нефтеналивными судами. Многочисленные портовые краны своими длинными хоботами-щупальцами погружают в трюмы судов сельскохозяйственные товары, основные предметы экспорта Аргентины. Особенно много вывозится мяса.

Заканчивая экскурсию, мы выехали на площадь Сан-Мартин, В центре ее величественный бронзовый монумент. На огромном постаменте всадник поднял лошадь на дыбы. Это памятник герою освободительного движения против испанского владычества генералу Хозе Сан-Мартину. Аргентина сравнительно молодая страна, и генерал Сан-Мартин занимает в ее истории видное место.

Земли в устье Ла-Платы были заселены индейскими племенами, но в начале XVI века здесь появились новые хозяева — испанцы. Испанский король предоставлял права на открываемые земли обнищавшим испанским дворянам. Индейцы яростно боролись против незваных пришельцев, но борьба была слишком неравной. Индейцев жестоко истребляли и оттесняли на север.

Переселенцы из Испании, смешавшиеся с местным населением, по существу были бесправны и подвергались произволу королевских властей. Слабеющая испанская монархия судорожными предсмертными усилиями старалась выжать из колоний все соки.

Великая Французская революция и последовавшие затем события в Европе явились толчком, всколыхнувшим страну против ненавистного режима. Под руководством Сан-Мартина народ поднялся на борьбу за освобождение страны. Народная армия, возглавляемая Сан-Мартином, разбила испанские королевские войска у себя на родине, перешла через Анды и нанесла поражение испанцам в Чили и Перу.

9 июля 1816 года была провозглашена независимость Соединенных провинций Ла-Платы, позднее переименованных в федеральную республику Аргентину.

В честь этого знаменательного события на одной из главных площадей Буэнос-Айреса и воздвигнут огромный в несколько десятков метров пирамидальный обелиск. У обелиска пересекаются две большие магистрали города — улица Девятого июля и улица Корриентес. Улица Девятого июля поражает своей шириной. Аргентинцы никогда не упустят при случае с гордостью сообщить, что это самая широкая улица мира.

На Корриентес десятки шикарных магазинов, кафе, дансингов, кинотеатров. Вечером они ярко освещаются, привлекая публику. На крышах домов время от времени ярко вспыхивают разноцветные огни рекламы. Жара несколько спадает, и на улицу высыпает шумный поток разодетой публики, часто создавая препятствия уличному движению.

Наш шофер жалуется:

— По Буэнос-Айресу стало трудно ездить. Таких улиц, как Корриентес или Девятого июля, у нас раз-два и обчелся, в основном улицы узкие. Мы с вами ездили по старой торговой части города. Здесь трудно развернуться: чуть что — затор.

Буэнос-Айрес раскинулся на обширной территории вдоль берега Ла-Платы… Чтобы проехать из конца в конец, приходится преодолевать большие расстояния. Особых ограничений уличного движения нет, поэтому автомашины состоятельных аргентинцев несутся по улицам с огромной скоростью.

Мы были гостями Аргентинской шахматной федерации, и наши хозяева старались сделать все от них зависящее, чтобы принять нас возможно лучше. Однако с питанием у нас сначала возникли некоторые затруднения. Аргентинская кухня оказалась немного непривычной. Впрочем, судите сами: в первый же день, когда мы, приведя себя в порядок после дороги, пришли ужинать, нам подали для поднятия аппетита дыни с… ветчиной. К мясу в виде приправы шли жареные бананы, а в качестве деликатеса что-то, напоминавшее крылышки цыплят в соусе. Всем нам последнее кушанье очень понравилось, но каково же было наше удивление, когда мы узнали, что это лягушачьи лапки!

Через два-три дня мы привыкли к местной кухне. Попробовали и очень популярный в Южной Америке парагвайский чай — хербо-мате. Этот ароматный, немного возбуждающий напиток, приготовляемый из настоя растения мате, отлично утоляет жажду. Пьют его через трубочку из специальной грушевидной чашечки — бамбильи, в которой заваривается мате.

Несколько дней мы провели в городе Мар-дель-Плата. Это фешенебельный курорт, раскинувшийся в большой бухте на берегу Атлантического океана. Почти у самого берега построены комфортабельные гостиницы, кафе, кинотеатры, варьете, рестораны и особенно привлекающий праздную публику, известный на весь мир игорный дом.

На пляжах много тентов, но пользоваться ими нельзя. Это персональные места, принадлежащие состоятельным людям, заплатившим за них деньги на весь сезон вперед.

Каждый вечер игорный дом-казино заполняют прожигатели жизни. Здесь несколько огромных залов. В одних стоят длинные столы, за которыми идет азартная карточная игра. В других вращается диск рулетки. Накурено. Сизый дым поднимается к потолку. Усталые лица, напряженные, прикованные к быстро вращающимся дискам взгляды. Стучат фишки. Крупье быстро сгребают их. Игра идет… Душно. Скорей на воздух.

Когда на самолете летишь в Мар-дель-Плату, под крылом простирается бесконечная, бескрайняя степь — пампа. Только изредка нет-нет мелькнет окруженное зелеными зарослями ранчо. Даже с самолета заметны огромные пасущиеся в пампе стада.

Мясо — одно из основных богатств Аргентины и один из главных предметов экспорта. Однажды мы совершили поездку в город Ла-Плату. Здесь находятся крупнейшие в Аргентине мясокомбинаты, или, как их здесь называют, — фригорификос.

Нам устроили экскурсию на фригорификос. Мы надели белые халаты и вошли в рабочее помещение. Забой скота автоматизирован. В разделочный цех входят контейнеры, из них вываливаются еще дергающиеся в предсмертных конвульсиях туши животных. Здесь с них снимают шкуры, потрошат и подвешивают на крюки медленно движущегося конвейера. У конвейера на каменном полу стоят длинные цепи рабочих. Каждый из них проделывает какую-нибудь операцию по разделыванию туши. Несмотря на вентиляцию, в помещении стоит неприятный, тошнотворный запах.

По окончании соревнований наша команда разделилась на две группы. Часть выехала для выступлений в провинцию, часть выступала в Буэнос-Айресе. Мне с гроссмейстером Марком Таймаыовым пришлось давать сеанс одновременной игры на одной из фабрик Буэнос-Айреса «Бона-фиде». После сеанса был устроен небольшой ужин совместно с рабочими и служащими предприятия. Он превратился в своеобразный вечер вопросов и ответов о жизни в Советском Союзе. В заключение нас попросили спеть какую-нибудь советскую песню. Обладая сомнительными вокальными данными, мы с Таймановым не рискнули познакомить аргентинцев с новыми произведениями наших поэтов-песенников. С грехом пополам затянули «Катюшу». Ее сразу подхватило множество голосов. Пением «Катюши» и закончился этот вечер.

«ВЕЛИКИЙ БЕЛЫЙ ПУТЬ»

Через два месяца советские шахматисты снова отправились за океан на этот раз в Соединенные Штаты Америки. Мы были первой спортивной делегацией Советского Союза, выступавшей на американской земле.

Америка встретила нас щелканьем фотоаппаратов, тропической жарой и более чем прохладным отношением властей. Государственный департамент разрешил нам передвигаться только на расстояние в двадцать пять миль от городской черты Нью-Йорка, поэтому наши впечатления от Соединенных Штатов оказались весьма ограниченными.

Приехав в Нью-Йорк, команда расположилась в отеле «Рузвельт», в центре города. Этот огромный, занимающий целый квартал отель, равно как и добрый десяток гостиниц в других городах США, принадлежал одному человеку — миллионеру Хилтону.

В Нью-Йорке трудно заблудиться, планировка его проста и напоминает шахматную доску. Под прямым углом двести сорок улиц «стрит» пересекаются двенадцатью широкими проспектами «авеню». Проспекты и улицы прямые как стрела, и лишь один Бродвей, извиваясь как змея, растянулся на десятки километров через весь город.

В первый же вечер, немного отдохнув после утомительной дороги, мы отправились побродить по Нью-Йорку. На улице было жарко и душно, вечер не принес ожидаемой прохлады. По дороге на тротуаре часто попадались вентиляционные решетки сабвея — подземки, откуда несло жаром и вонью.

Внезапно стало светло как днем, а точнее сказать, значительно светлее, чем днем. Мы вышли к месту, где пересекаются Бродвей и Пятая авеню. Этот, пожалуй, самый оживленный участок Нью-Йорка американцы называют «Великий белый путь».

Во всех городах мира есть главная, наиболее ярко освещенная улица. В Лондоне — Пикадилли, в Буэнос-Айресе — Корриентес, в Стокгольме — Кунгсгатан. Но все они не идут ни в какое сравнение с «Великим белым путем».

Было бы наивным думать, что освещение здесь состоит из бесчисленного множества мирно висящих лампочек. Нет, это триумфальный праздник огня, настоящая языческая вакханалия. Если в далекие доисторические времена первобытный человек, с колоссальными трудностями добывший впервые огонь, в восхищении плясал перед костром, то теперь роли переменились, и укрощенный огонь выделывает замысловатые фигуры перед людьми.

На экране в неистовом вечном движении зажигаются и гаснут буквы. Высоко в небе размахивает крыльями электрический разноцветный орел, рекламируя сорт пива. Названия фирм, заведений, кинотеатров, напитков то загораются, сверкая яркими красками, то исчезают. На крыше одного из домов плещет гигантский водяной каскад, ярко переливаясь под разноцветным освещением.

В центре бушующего огненного моря — картина высотой с хороший трехэтажный дом. Улыбающийся джентльмен в шляпе курит сигарету. Из его рта, величиной с окно среднего размера, идет самый настоящий дым. Так фирма «Кэмел» рекламирует свои сигареты.

В этом районе Бродвея сосредоточены кинотеатры, дансинги, кабаре и другие увеселительные предприятия. По тротуарам движутся десятки тысяч людей. Кажется, весь Нью-Йорк вышел прогуляться на Бродвей. Прямо на улице стоят автоматы. Они торгуют буквально всем: прохладительными напитками, папиросами, завернутыми в целлофан бутербродами, конфетами, шоколадом и даже дамскими чулками. Стоит только опустить в отверстие монету, как автомат выдаст нужную вещь. Но «мистер бизнес» пошел еще дальше. Он автоматизировал и развлечения.

В один, из «универмагов развлечений» мы зашли. В огромном зале стояло несколько десятков ящиков, напоминающих видом китайский биллиард. За некоторыми из них с деловитым видом сидели молодые люди. В тишине слышалось щелканье металлических шариков. Эти ребята играли на автоматических биллиардах. Для желающих поупражняться в игре в бейсбол или кегли были соответствующие автоматы. Можно здесь сразиться и в пинг-понг, и в настольный футбол.

Большое место занимали различные военизированные развлечения — тир, в котором стреляют из обычных духовых ружей, и особые автоматические пистолеты, пулеметы, пушки. Опустив монету в нужное отверстие, можно было пострелять даже по модели летающего самолета.

Однако «изюминку» заведения, по-видимому, составляли стоявшие на первом плане шкафы со смотровыми окошками. За пять центов в них можно было увидеть фотографии полураздетых «гёрлс».

У самого выхода в ящике, похожем на телефонную будку, сидела большая в человеческий рост кукла, под ее мертвенно-белыми восковыми руками были разложены карты. За десять центов «позолотив ручку», кукла обещала рассказать о настоящем и предсказать будущее.

Когда деньги были опущены в окошечко, кукла ожила, закачала головой, и руки ее, медленно двигаясь, начали перебирать карты. Эта процедура длилась несколько секунд, после чего механическая гадалка замерла, а в окошечке появился маленький листок — предсказание судьбы.

— Вы являетесь хорошим человеком, — было сказано там, — и, хотя из-за недостатка средств не получили образования, обладаете достаточным жизненным опытом. В делах у вас, несомненно, будут удачи, но вам следует остерегаться тринадцатого числа.

Получив сей немудреный гороскоп, мы закончили знакомство с американским «очагом» культуры.

Среди бесчисленных баров и ресторанов Бродвея один, несомненно, заслуживает упоминания. Джек Демпси, бывший свыше четверти века назад одним из популярнейших боксеров Америки, неоднократный чемпион мира, закончил свою карьеру чисто по-американски, открыв ресторан на Бродвее. Когда мы проходили мимо этого заведения, Демпси, кстати выглядевший еще очень бодро, сидел у большого зеркального окна (чтобы было видно с улицы) и подписывал свои фотографии, которые предусмотрительно продавались там же. Возможность открыть кабачок является за рубежом наилучшей перспективой для сходящих со сцены спортсменов, но удается это очень немногим. У остальных средств явно не хватает.

Нью-Йорк — огромный деловой город. Оживленное движение в нем не прекращается с раннего утра до поздней ночи. Но однажды утром в Нью-Йорке раздались протяжные, хватающие за душу звуки сирен. Движение машин замедлилось, потом стало затихать. Рассыпаясь во все стороны, начали быстро редеть людские потоки на тротуарах. Лишь отдельные растерянные фигурки еще некоторое время метались из стороны в сторону, пытаясь найти убежище. Наконец, исчезли и они. На пустынных улицах наступила необычная тишина. Город затаил дыхание и замер. Только неугомонные голуби как ни в чем не бывало продолжали ворковать на карнизах.

Прошло несколько тянувшихся как вечность минут. Сирены заревели снова. И, как по мановению волшебной палочки, город ожил. Толпы людей высыпали на тротуары, потоки машин продолжали свой путь. Деловая жизнь снова закипела. Так мы стали свидетелями учебной атомной тревоги, которая 14 июля 1954 года проводилась, кроме Нью-Йорка, еще в тридцати одном городе.

Как только представлялась возможность, мы отдыхали от шума и пыли Нью-Йорка в маленьком городке Гленкове на даче Советского представительства в ООН. Гленков ничем не отличается от сотен таких же представителей одноэтажной Америки. Несколько бензозаправочных станций, привлекающих внимание развешанными яркими лентами и разноцветными флажками. За углом — бар, где завсегдатаи, сидя на высоких тумбочках, посасывают виски с содой. Парикмахерские, у входа в которые обязательно крутятся стеклянные цилиндры с белыми, красными и синими полосами. Один кинотеатр. Когда-то кинотеатров было два, но хозяин одного из них купил и другой. Устранив конкурента, он закрыл второй зал, облегчив тем самым публике выбор, в какое кино пойти.

Как и в больших городах, здесь есть своя главная улица, где расположены магазины и отделение банка.

Остальные впечатления о Соединенных Штатах мы могли получить только по дороге из Нью-Йорка до Гленкова и обратно. Они не очень обширны. Мы остались самого высокого мнения о «хайвеях», больших двусторонних автострадах без единого пересечения, по которым пришлось ехать, да наше внимание привлекли своеобразные рынки подержанных машин различных марок, располагавшиеся обычно у бензоколонок.

В СТРАНЕ ВУЛКАНОВ И ГЕЙЗЕРОВ

Серыми мрачными скалами, вздымающимися над безбрежной гладью океана, предстала перед нами Исландия, когда наш самолет, летевший по маршруту Копенгаген — Рейкьявик, вынырнул из облаков и пошел на снижение. На фюзеляже самолета был изображен крылатый конь — эмблема исландской авиакомпании, но он с успехом мог быть и шахматным конем, так как все шестьдесят пассажи — ров его были шахматистами, спешившими в Рейкьявик на студенческое первенство мира по шахматам.

Это было в июле 1957 года. В Москве тогда шел документальный фильм «По Исландии». В нем есть такие кадры: под проливным дождем, зябко кутаясь в демисезонные пальто, спешат прохожие, в то время как диктор произносит:

— Не думайте, что перед вами глубокая осень: это июль.

Посмотрев фильм, некоторые члены нашей команды уже подумывали одеться потеплее, но нас выручили легкоатлеты, выступавшие перед нами в Рейкьявике и уверявшие, что там стоит хорошая теплая погода. И они нас не подвели. Рейкьявик встретил шахматистов теплой, не жаркой погодой, белыми ночами и неожиданно большим интересом к шахматам.

Исландия — по-английски — страна льда. В Европе бытует такой анекдот: американец, встретивший исландца, с непосредственным удивлением воскликнул:

— Вы из страны льда? Помилуй боже, где только не живут люди!

Суров и неприветлив ландшафт Исландии. Голые, почти лишенные растительности скалы, гигантские холодные ледники, спускающиеся почти к берегам океана и оканчивающиеся каскадами ледяной воды, сотни вулканов и огромные, покрытые застывшей лавой поля.

Трудно представить себе место, менее приспособленное для жилья человека. И действительно, население Исландии немногочисленно. На этом втором по величине острове Европы, расположенном почти у Северного полярного круга, живет около ста шестидесяти тысяч человек, из которых более одной трети — в столице.

Первыми поселенцами острова, которые оставили след в истории, были монахи, иммигрировавшие из Ирландии. Только в IX веке население острова стало заметно увеличиваться, когда сюда стали спасаться от тирании своих монархов свободолюбивые норвежцы. Они провозгласили республику и основали альтинг — самый древний парламент в Европе, собиравшийся регулярно на открытом воздухе в одном из самых живописных мест страны — на зеленом холме на берегу реки Иоксара.

Суровая природа давала мало средств к существованию, и основным занятием населения было рыболовство. Искусные мореходы на утлых ладьях совершали далекие путешествия. Они основали поселения в Гренландии и побывали в Америке примерно на пятьсот лет раньше, чем Колумб. Талантливый народ создал прекрасные образцы литературного творчества — исландские саги.

Однако затем наступили темные времена. Исландия была завоевана датчанами и потеряла независимость. Только благодаря сагам, переходящим из уст в уста, исландский народ сохранил свой язык и теперь говорит на том же языке, на котором говорили скандинавы тысячу лет назад.

XVII и XVIII века были самыми тяжелыми в истории страны. Численность населения стала падать, и детская смертность была наивысшей в Европе.

Маленький, отрезанный суровыми водами Атлантики от всего мира народ, никогда не прекращал борьбу за свою независимость. Совсем недавно — 17 июня 1944 года на том же холме, на котором десять веков назад собирался древний альтинг, была провозглашена независимая республика Исландия.

Как и тысячу лет назад, главным занятием населения является рыболовство, но трудолюбивые исландцы много сделали, чтобы использовать своеобразные природные условия своей страны. В Исландии развилось овцеводство, освоены земли, покрытые лавой, водопады стали источниками энергии — белого угля.

Когда в учебниках географии говорят об Исландии, то обычно никогда не забывают упомянуть, что Исландия исключительно богата горячими источниками, что здесь часто прямо из земли бьют огромные фонтаны горячей воды. Кстати, название одного из них Гейзер стало нарицательным для подобных источников во всем земном шаре.

Однако сейчас эта «живописная бесхозяйственность» почти ликвидирована. Гейзеры Исландии потеряли свой романтический вид. Горячая вода заключена в трубы и отлично служит человеку. Четверть всех домов страны отапливается горячей водой «укрощенных» гейзеров. В теплицах, обогреваемых водой горячих источников, почти у самого Северного полярного круга выращивают южные фрукты — бананы и дыни.

Исландия — одна из немногих стран в мире, где нет железных дорог, не видно здесь и асфальтированных шоссе. Дороги Исландии проложены прямо по твердой каменистой почве, которая не размокает под дождем. На этих в сухое летнее время пыльных дорогах можно увидеть самые различные марки автомашин, в том числе и хорошо нам знакомые «Москвичи», «Победы» и др.

Это не удивительно, так как в экспорте Исландии торговля с Советским Союзом занимает значительное место.

Исландцы, в массе своей высокие светловолосые люди, — исключительно спокойны и уравновешенны. С честностью исландцев нам пришлось познакомиться. Однажды ко мне пришел расстроенный представитель монгольской команды и сообщил, что он потерял довольно значительную сумму денег. Когда мы рассказали об этом нашим исландским друзьям, они посоветовали дать о потере сообщение в газету. Это было сделано, и на следующий день в гостиницу, где жила монгольская команда, явилась женщина и принесла потерянные деньги. По местным законам, нашедший деньги имеет право на одну десятую потерянной суммы. Эта премия была ей выдана, и она ушла вполне удовлетворенная.

Но не следует думать, что Исландия какая-то сказочная страна, где нет острых классовых противоречий. Дня через два после приезда за обедом нам вдруг не подали хлеба. На наш недоуменный вопрос последовал ответ, что в городе происходит забастовка пекарей, требующих повышения оплаты труда, и хлеб почти не выпекается.

Мы пробыли в Исландии около трех недель и каждый день совершали прогулки по столице. Рейкьявик — тихий городок, расположенный на холмах залива Факса. Его маленькие одно- и двухэтажные домики спускаются почти к самому берегу. Много раз мы гуляли в районе порта, и нас поразила стоящая там необычная для порта тишина. Бездействовали огромные краны, было безлюдно, казался покинутым людьми и большой океанский корабль «Гульфосс», стоявший у причалов. Но эта тишина была обманчива. В порту проходила забастовка моряков, недовольных низкой заработной платой. Здесь, как и в любой другой капиталистической стране, трудовой народ ведет нелегкую жизнь и борется за свои права.

НА ЯВЕ

Один из клубов Джакарты. В небольшом зале вокруг расставленных прямоугольником шахматных столиков столпился народ. Идет сеанс одновременной игры на сорока двух досках. Советский гроссмейстер встречается с шахматистами Джакарты.

Я хожу по кругу, почти без раздумья делая ответные ходы. Вдруг у одного из столиков происходит заминка. Я берусь за пешку и… тотчас отдергиваю руку. Из-за пешки на меня с нескрываемым любопытством смотрит маленькая серая ящерица — чечока, как ее здесь называют. Раздается дружный смех. Ящерица стрелой проносится между фигур и скрывается под доской.

— Что, испугались? — спрашивает меня кто-то из зрителей.

— Нет, гроссмейстер просто не знал, как ходит эта фигура! — отвечает за меня один из играющих.

Теплая дружеская обстановка характерна для всех моих выступлений в Джакарте, куда в сентябре 1956 г. я приехал по приглашению Индонезийской шахматной федерации. Это была первая встреча между шахматистами Индонезии и Советского Союза.

Путешествие в Индонезию было долгим и утомительным. Тогда еще не было прямой авиационной линии Москва — Ташкент — Дели, которая позволяет на ТУ-104 меньше чем за десять часов долететь до Индии. Мне пришлось добираться в Индонезию кружным путем. Сначала я отправился в Копенгаген, где сел на самолет скандинавской авиакомпании «SAS», летевший по маршруту Копенгаген — Токио. Под крылом самолета, как на экране кино, замелькали города, реки, моря, страны. Гамбург, Дюссельдорф, Цюрих, Рим, Абадан, Карачи, Калькутта, Рангун, Бангкок. В столице Таиланда Бангкоке ранним солнечным утром я пересел на двухмоторный самолет смешанной индонезийско-голландской компании Гаруда. Самолет взял направление на юг вдоль ровного берега Малаккского полуострова. Постепенно полуостров остался позади, и под крылом самолета до самого горизонта протянулось безбрежное сверкающее бирюзой море. Через несколько часов полета внизу показалась большая земля. Это самый большой остров Индонезии — Суматра. Короткая остановка в Медане — и снова воздух. Суматра вскоре скрылась из виду. Один за другим проплывают под нами небольшие островки. Индонезию недаром называют страной тысячи островов!

Как-то незаметно весь горизонт заполняет огромная земля. Самолет идет на снижение. Стал виден раскинувшийся вдоль берега огромный город; на многих улицах оживленное движение, заметны прямые линии каналов. Джакарта.

После дороги я чувствовал себя очень усталым и немедленно по приезде в гостиницу лег спать, предварительно натянув поверх кровати специальный полог от москитов.

Как приятно было вытянуться на мягкой кровати после четырехдневного сидения в кресле самолета, когда неожиданно обнаруживаешь, что у тебя слишком длинные ноги и их никак не удается расположить удобным образом.

На следующее утро я встал очень рано и, наскоро позавтракав, вышел на улицу. Мне не терпелось ознакомиться поскорее с городом. Несмотря на яркое тропическое солнце, было еще не очень жарко.

Посередине улицы медленно текли мутно-коричневые воды канала, заключенные в светло-серые каменные стены. Прачки, расположившись прямо на камнях, стирали и отжимали белье. Рядом с визгом и хохотом брызгались смуглые темно-коричневые ребятишки.

Канал разделял улицу на две половины. По каждой из них, но в противоположную сторону с шумом и гудками неслись потоки грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Москвичу, впервые попавшему на улицы Джакарты, многое покажется необычным. Он не увидит ни троллейбусов, ни больших автобусов. Их заменяют маленькие, окрашенные в желто-зеленый цвет автобусы, рассчитанные всего на шесть человек. Его внимание привлекут многочисленные рикши — велосипедисты, которые, непрерывно звеня, ловко лавируют в потоке автомашин.

Гостиница, где мне пришлось вначале остановиться, находилась вблизи торгового района Джакарты — Пасар Бара. Здесь полным-полно всевозможных магазинов, лавочек, палаток. Товары, развешанные в открытых витринах, разложенные на лотках, привлекают покупателей. Торговля идет прямо на улице. Здесь же крошечные ресторанчики, представляющие собой стол и несколько стульев под тентом, где рядом на жаровнях, распространяя всевозможные ароматы, готовится пища.

С высоты птичьего полета Джакарта представляет прямоугольник, сильно вытянутый с севера на юг. Он состоит из нескольких районов, мало похожих один на другой.

Позже я переехал в гостиницу, расположенную в центральной части города. Здесь шире улицы, много зданий европейского типа. Почти в самом центре города большой парк. Под развесистой кроной его тенистых деревьев хорошо прятаться от солнечных лучей. Парк выходит на гигантскую площадь, носящую название Мердека. После визита президента Сукарно советский народ знает, что это дорогое каждому индонезийцу слово означает по-индонезийски — свобода.

На площади Мердека находятся многочисленные спортплощадки. Рано утром или к вечеру, когда спадает зной, здесь разгораются оживленные сражения в волейбол и футбол.

Мои новые друзья старались ознакомить меня с жизнью своей страны. В свободный от игры день они предложили съездить в Пунчак. Это курортное место к югу от Джакарты, в горах, примерно в трех часах езды на автомобиле. Здесь мы провели весь день, хорошо отдохнули и заночевали в уютном бунгало, расположенном рядом с шоссе среди стройных пальм и тенистых деревьев. «Два часа сна в горах равны семи в Джакарте», — говорили мне мои друзья. Горные районы Западной Явы славятся замечательными климатическими условиями. Прекрасный чистый воздух и умеренная температура привлекают сюда в воскресенье сотни жителей Джакарты. Здесь так хорошо себя чувствуешь после духоты и жары побережья!

На следующий день до рассвета мы отправились в обратный путь. Ночью, прошел дождь, черная от влаги мокрая лента шоссе затейливо вилась вдоль цепи невысоких гор, до самого верха покрытых густой растительностью. Было сумрачно, на вершинах гор висели тяжелые темно-серые облака. В низинах стоял туман. Еще не рассвело. Было прохладно, и крестьяне, которых мы время от времени обгоняли по дороге, шли, завернувшись в плотные цветные одеяла. Даже не верилось, что где-то совсем рядом находится жаркая и душная Джакарта.

Шофер вел машину очень осторожно. Дорога трудная, она изобилует резкими поворотами, крутыми спусками.

Постепенно начало рассветать. Яркие солнечные лучи неумолимо пробивались сквозь гущу облаков. Облака теряли свой мрачный цвет, светлели и таяли буквально на глазах. В облачных разрывах показалось голубое небо.

Дорога перешла в один сплошной спуск. На склонах гор видны заросли низкорослого кустарника с темными блестящими листьями — плантации знаменитого яванского чая. По тропинке, вьющейся вверх по склону, взбирается цепочка женщин. Поверх головных платков надеты широкополые шляпы. У каждой к поясу привязан небольшой мешок. Это выходят на работу сборщицы чая.

Прошел час пути. Горные вершины, хорошо видные в утренней дымке, остались позади. Пейзаж заметно изменился. Вокруг нас до самого горизонта раскинулись ступенчатые террасы рисовых полей. Их зеркальная поверхность ослепительно блестит под лучами взошедшего солнца. Из воды дружно высовываются зеленые побеги риса. Кое-где видны огромные, как абажур, соломенные шляпы крестьян, кропотливо копающихся по колено в воде на своих участках.

По обеим сторонам шоссе небольшие селения. Красивые, нарядные домики перемежаются с простыми хижинами, сколоченными из бамбуковых палок и циновок. На крылечках-верандах домов стоят большие клетки с яркими птицами тропиков. Селения утопают в тени развесистых деревьев. Рядом с домами островки высоких стройных кокосовых пальм или растрепанные копны банановых листьев.

Движение становится оживленнее, мы вынуждены ехать тише. Слышится мелодичный звон бубенчиков — это по дороге нам навстречу едут доверху нагруженные повозки — докары, запряженные маленькими низкорослыми лошадками. По обочине характерной раскачивающейся походкой идут носильщики. На длинных гибких коромыслах они несут большие, иногда очень громоздкие тюки. Мои друзья объяснили мне, что раскачивание груза в такт ходьбе облегчает носильщикам их тяжелый труд.

Въезжаем в город Богор, славящийся своим ботаническим садом, где собрана богатейшая коллекция растений многих стран. В саду у подножия деревьев-исполинов тропических джунглей пасутся стройные козочки и серны.

За Богором шоссе тянется через лес высоких, высаженных в правильном шахматном порядке стройных деревьев. На их коре немного ниже человеческого роста ясно видны следы надрезов елочкой, к некоторым стволам прикреплены металлические стаканчики.

Как читатель, вероятно, уже догадался, это каучуковые деревья. Они были завезены сюда из Бразилии меньше ста лет назад и хорошо прижились. Сейчас каучук один из важнейших предметов экспорта Индонезии.

Пока я любовался окружающим пейзажем, мы подъехали к Джакарте.

Даже коротенькая поездка по стране дает возможность убедиться в огромных природных богатствах Индонезии, в исключительном трудолюбии ее населения. Страна «тысячи островов» оказалась совсем не такой, какой она существовала в моем воображении.

Как мало мы знаем о жизни многих стран Азии? До этой поездки романтические названия островов Индонезии ассоциировались в моей памяти с питекантропом, орангутангом, пряностями. Еще со школьной скамьи я знал, что именно на Яве были найдены части черепа одного из предков человека — питекантропа, что в джунглях острова Борнео водится человекообразная обезьяна — орангутанг. Мне было известно, как настойчиво стремились в средние века алчные европейские купцы к Молуккским островам в поисках мускатного ореха, миндаля и других пряностей, ценившихся в то время на вес золота.

Поиски путей к «островам пряностей» привели к открытию Колумбом Америки, к экспедициям Васко да Гамы и Магеллана, к развитию географии, естествознания и в конце концов к тому, что Европа смогла сбросить мрачную сутану средневековья.

В основном мои знания касались прошлого страны. И вот теперь мне пришлось увидеть ее настоящее. На Яве я не обнаружил никакой особой экзотики, так привлекающей заокеанских туристов. Передо мною предстала жизнь многомиллионного народа со всеми ее сложностями и трудностями, народа, самоотверженно борющегося за свое счастье. Я увидел крестьян, умело обрабатывающих примитивной мотыгой (пачолью) рисовые поля, я видел быстрые движения пальцев сборщиц чайного листа, обветренные лица рыбаков и мускулистые ноги рикш-велосипедистов.

А какие умельцы живут в Индонезии! Какое богатство мотивов и разнообразие материала существует здесь в прикладных искусствах! Рассматривая живописные тканые материи ручной выделки — знаменитый «батик» и малоизвестный «икат», кружевную резьбу по дереву, изящные орнаменты из серебра, понимаешь, какими большими талантами обладает этот удивительный народ.

История Индонезии — это история вековой борьбы против колонизаторов, борьбы, закончившейся победой и провозглашением независимости. Но столетия колониального гнета, разнузданного грабежа не прошли даром. Материальный уровень жителей Индонезии еще очень низок. Подъем материального благосостояния — одна из самых насущных проблем, стоящих перед страной. Ее решению немало будут способствовать неисчерпаемые природные богатства страны. Каучук, пальмовое масло, копра, хина, рис. чай, кофе, какао, олово, серебро, нефть, алмазы составляют далеко не полный перечень предметов экспорта страны. Благоприятный климат, плодородная почва и огромные, хотя еще и малоисследованные запасы полезных ископаемых дают возможность для всестороннего развития экономики Индонезии.