С каждым годом увеличивается ассортимент товаров для рыболовства, но требования растут еще быстрее. Иметь свою собственную, отличную от других конструкцию снасти, приспособления или инвентарь — постоянное стремление рыболовов. Естественно поэтому, что они так часто занимаются самоделками.
Изготовление мормышек для безмотыльной ловли пока необходимость — их еще нет в продаже. У нас обычно пользуются двумя способами изготовления мормышек: отливка в металлическую и гипсовую формы. Моделью для отливки в металлическую форму служат шарики от подшипников. Для гипсовых форм в качестве моделей используются готовые мормышки, которые хотят скопировать и размножить.
В качестве металла для форм необходим мягкий алюминий. Две прямоугольные призмы припасовываются по прилегающим плоскостям. Половинки штифтуются, сверлятся отверстия под стяжные болты. Керном намечаются точки расположения выдавок формы, на них накладываются шарики, половинки зажимаются стяжными болтами. Форма обжимается в тисках до отказа, затем обчеканивается против выдавок молотком на наковаленке и разнимается. Металл, вытекший по краям выдавок, удаляется повторной припасовкой плоскостей, и форма с вложенными в выдавки шариками вновь обжимается в тисках.
Размечается или отпечатывается каплеобразное удлинение шарообразной выдавки и выпиливается круглым надфилем. С помощью мазка пластилином к выдавке мормышки приклеивается крючок и отрезок стальной проволоки диаметром 0,2–4-0,25 мм (пригодна толстая струна балалайки). Форма вновь обжимается в тисках и получаются гнезда для помещения крючка и проволочки. Выпиливаются литники, а нижняя часть гнезда проволочки немного распиливается трехгранным напильником (примерно +0,1 мм) для выпора. Форма готова. Для отливки в гнездо по легкому мазку пластилином помещают крючок и проволоку. Стягивают половинки формы болтами. Подогревают форму до 150–180° и заливают расплавом металла: свинца, третника, олова или сплава Вуда. Охлаждают и вынимают отливку из формы, отделяют прибыль и слегка отделывают после извлечения проволочки. Зенкуют отверстие мормышки.
Для отливки в гипс приготавливаются две матрицы из ящичков спичечных коробок. Столовую ложку гипса, лучше медицинского, разводят водой до консистенции жидкой сметаны и выливают в один из ящичков. Когда гипс загустеет, пинцетом укладывают образцы-модели мормышек с вдетыми в отверстия проволочками диаметром 0,2–0,3 мм. Мормышки аккуратно вдавливают, погружая до половины в гипс, стараясь добиться четкого отпечатка крючка и проволочки. Через 10–12 мин гипс затвердевает. Ящичек осторожно разрушают и извлекают половинку формы. Форму тщательно высушивают в теплом сухом месте. Затем в трех местах между отпечатками мормышек сверлом или кончиком ножа делают глухие, не очень глубокие отверстия, которые служат вместо штифтов для точного совпадения полуформ.
Лицевую поверхность полуформы несколько раз смазывают подсолнечным маслом и ставят на окончательную сушку. Затем так же разводят гипс и наполняют тестом второй ящичек. Кладут мормышки в первую полуформу (если они выпали или их вынимали). Едва гипс начнет затвердевать, накладывают сверху первую полуформу, слегка сжимают обе пальцами и переворачивают так, чтобы первая оказалась снизу. Через 10–12 мин следует освободить полуформу от ящичка и поставить форму сушиться на 6–8 ч. Далее форму зачищают наждачной бумагой по боковым граням до тех пор, пока не появится линия разъема. Полуформы разъединяют иглой, осторожно извлекают мормышки. От заднего конца гнезда мормышки к ближайшей грани круглым напильником выпиливают конусное полуотверстие. Накладывают вторую полуформу и на нее карандашом через полуотверстие наносят его контуры. Разъединяют полуформы и выпиливают такое же конусное полуотверстие на второй полуформе. Очищают кисточкой полуформы от пыли. Из мормышек извлекают проволочки и укладывают, смазав их жиром, снова в свои гнезда в полуформе. Затем в гнезда укладывают крючки и соединяют полуформы, сжимая их слегка струбцинкой или резинкой.
Форма подготовлена для отливки. Этим способом, увеличив размеры полуформ, можно отливать блесны для отвесного блеснения и спиннинга. Для отливки блесен используют баббит или сплав свинца с сурьмой. Это прекрасный способ копирования отливкой.
В металлической форме можно получать половинки для изготовления биметаллических и других мормышек. Например, отштамповав и вырезав два полушария, можно изготовить мормышку «погремушку». Полушария облуживают только по торцам, подготавливают отверстия под лесу и крючок. Часть сферы (в 0,5–1 мм от торца) смазывают жиром. Нужен стальной или металлический шарик диаметром 1–1,5 мм, его также смазывают жиром и помещают между полусферами. Затем вкладывают облуженный крючок с колечком в отверстие, предназначенное для него между полусферами. Остается спаять полусферы.
А как получают летние мормышки, размер которых должен быть не белее самых мелких зимних? Это достигается облуживанием колечка крючка. Затем вставляют в колечко смазанную жиром проволочку (диаметром 0,2 мм), напаивают вокруг колечка шарик или лепешку серебряного припоя или чистого олова. Проволочку вытаскивают.
Возможна также окраска мелких мормышек флюоресцентным лаком зеленого и красного цвета. При окраске не забудьте защитить отверстие для лесы.
При пайке, лужении и отливке блесен и мормышек не следует забывать о необходимости нейтрализации посторонних запахов пригара, канифоли, кислоты и пр. Легко достигается это кипяченном в воде с добавкой соды (столовая ложка на литр воды). Запахи пайки сильно отпугивают рыбу.
Для рыболова необходимо серебрение блесен в мормышек. Блестящие покрытия (хромированные и никелированные) не привлекают рыбу, их мертвый цвет и блеск чаще ее отпугивают. Необходимы матовые, живые цвета — серебра и олова.
Самый простой и доступный каждому способ серебрения с помощью фотобумаги и раствора фиксажа. Приготавливают свежий раствор фиксажа. Отрезают полоску фотобумаги, по размеру превышающую площадь, подлежащую покрытию. Очищают тонкой шкуркой или чернильной резинкой покрываемую поверхность. На ватку набирают раствор фиксажа и смачивают хорошенько поверхность бумаги по светочувствительному слою. После выдержки в одну минуту натирают бумагой поверхность, предназначенную к серебрению, в течение тоже одной минуты. Затем 20 с промывают посеребренную блесну или мормышку водой. Потом просушивают. Если поверхность неровная и в отдельных местах не покрылась серебром, то операцию покрытия можно повторить. Во время покрытия надо менять места контакта фотобумаги с поверхностью, чтобы обеспечить выпадение серебра со всей поверхности фотобумаги.
Изготовление грузил. Спиннинговые грузила отливают в форме из двух половин, подобно методу, описанному для литья мормышек. Можно отливать их как в металлические, так и в гипсовые формы, закладывая предварительно изготовленные петельки различных конструкций.
Существует и упрощенный способ отливки спиннинговых грузил в тисочки. Из алюминия вырезается полоска, сгибается до желаемой формы. Ножовкой с торцов полоски делаются прорези, куда вкладывается металлическая петелька. Чтобы она не всплыла при заливке формы, ее надо плотно зажать в прорези. Полоска с петелькой зажимается в тиски, на которые предварительно надеваются губки из алюминиевых листов. Заливку свинцом производят из кюветы с носиком, согнутой из прямоугольного листа железа. По остывании грузило вынимается и опиливается по верхней части, если она получилась неровной, а также снимаются закругления по углам образующей.
Грузила для донных удочек легко отлить в алюминиевые ложки — чайную, десертную и столовую. В этих трех формах можно получить пять грузил различного веса, изменяя при этом уровень заливки в десертной и столовой лонжах. Остается только просверлить отверстие для лесы под использование грузил в качестве концевых. Для приготовления скользящего грузила в ложке сверлят отверстие диаметром 1,5 мм в 2,5 мм от ее края. Через отверстия пропускают смазанную постным маслом проволочку диаметром 1,5 мм. Заливают ложку свинцом. Дав остыть отливке, проволочку извлекают плоскогубцами.
Для ловли в быстрых реках отливают грузило-якорь. Такие грузила получают, утапливая в налитый в ложку свинец мягкую медную проволоку диаметром 0,4–0,6 мм, свитую из двух концов крестом. Такое грузило удерживается на сильном течении при весе 80–100 г благодаря зацеплению проволочных усиков. Их каждый раз перед забросом загибают якорьками. При сильной поклевке или подсечке усики проволочки разгибаются и не мешают вытаскиванию снасти.
Грузила-кормушки проще всего изготавливать из бигуди, но их сильно сносит течение, они пригодны только в стоячих водах и на тихом течении. Некоторые рыболовы пропускают через отверстия на них мягкую медную проволочку, превращают их в грузило-якорь.
Применяются и грузила-кормушки из сетки с открывающимся донышком. Они имеют плоскоовальную форму в плане, что затрудняет их снос течением. Такие грузила легче наполнить прикормом, но изготовление их сложнее.
Для использования бигуди отливаются две свинцовые заглушки по внутреннему диаметру их трубки. Толщина заглушек 6–12 мм, в зависимости от того, какой необходим вес грузила. В одной свинцовой заглушке (сразу при отливке) заливается в край торца петля из медной или латунной проволоки диаметром 0,8–1 мм, если грузило предназначено для использования в качестве концевого.
Если необходимо скользящее, то обе заглушки сверлят, нижнюю — под трубку от стержня шариковой ручки, а верхнюю — на 1 мм больше. Нижнюю заглушку запрессовывают (или чеканят, вальцуют) в бигуди. Верхняя заглушка с залитой петелькой служит крышкой и подгоняется в отверстие бигуди соответственно. В нижней заглушке конец трубочки стержня вальцуется слегка подогретым керном, а затем стержень склеивается с заглушкой клеем БФ-2. Низ отверстия заглушки-крышки глубоко зенкуется, чтобы облегчить центровку трубочки стержня. Трубочка стержня должна выступать со стороны крышки на ее толщину +2 мм сверх края бигуди.
Из сетки кормушка изготавливается так: сетку выкраивают, чтобы получить воронку высотой 70–100 мм, наибольший диаметр — 100 мм, наименьший — 10 мм. На края сетки вырезается из листовой латуни накладка шириной 6–8 мм и прикладывается изнутри. К ней припаиваются края сетки. Конус сплющивается до толщины 20–25 мм. Малый диаметр заливается свинцом (в форме из любого материала), вес которого соответствует необходимому весу грузила (40–80 г). На раструб конуса изготавливается крышка из сетки или листовой латуни. Привязывают грузило за сетку у малого диаметра конуса или за петельку, до заливки вставленную в форму.
Сетчатое грузило можно легко превратить в грузило-якорь, если оно окажется легким для быстрого течения. Грузила для донной проводки изготавливаются отливкой. В брусочке сверлятся отверстия разного диаметра и глубины. Два крайних отверстия диаметром 2 мм служат для помещения вилочек-подпорок оси подвески петелек. Иногда отлитые грузила опиливают, придавая им грушевидную форму.
Наши отечественные лесы можно упрочнить. Автор статьи В. Иванов в журнале «Рыбоводство и рыболовство» № 1 за 1969 г. предлагает следующий способ.
Моток лесы перематывают на стакан, чтобы получилось четыре раздельных мотка по 20–30 м. Каждую часть связывают в 4–6 местах ниткой, чтобы она не запуталась при обработке. 20 г чая кипятить в 200 г воды в течение 3 мин. Затем в горячий чай кладут связанные мотки лески, ставят на огонь и кипятят 12 с, снимают на 1 мин с огня и снова кипятят 12 с. И еще раз снимают на минуту и кипятят 12 с, после чего оставляют лесу в растворе чая до остывания.
Он далее указывает, что леса приобретает светло-коричневый цвет, а прочность увеличивается на 20 %. У нас упрочняют лесы одновременно с окраской в разные цвета красками для шерсти. На 500 г воды берут чайную ложку краски, разводят ее в кипятке. Когда краска закипит, в нее погружают лесу, намотанную на деревянное мотовильце, и утапливают палкой так, чтобы она не касалась дна. Выдерживают в кипятке 15–20 с, вынимают и сразу промывают лесу холодной водой. Операцию повторяют несколько раз, пока промытая леса не будет окрашена достаточно. Для очень густого тона надо после 3–4 раз снять краску с огня, дать ей остыть до 50°, погрузить в нее лесу и оставить там на несколько часов. После окраски лесу надо тщательно промыть и просушить, сматывать только сухую.
Телескопическое удилище можно переделать, приспособив его для катушечной снасти.
Есть два способа оборудования удилища пропускными кольцами. Отечественные удилища имеют колена, концы которых, армированы металлическими кольцами. Эти кольца можно использовать для пайки на них разрезных пропускных колец из английских булавок.
Разрезные кольца изготавливают из английских булавок разных размеров — нижнее наиболее крупное, верхнее — из самой маленькой, а между ними — из булавок средних размеров.
У английской булавки откусывают 2/3 стержня со шляпкой и весь стержень иголки. Затем, подогревая на пламени свечи, плоскогубцами разворачивают кольцо перпендикулярно стержню, а стержень, также подогревая, сгибают сдваивая. После переделки колец изготавливают тюльпан, оставляя весь стержень за головкой булавки, а головку откусывают, оставляют и весь стержень иглы. Кольцо разворачивают, а стержень головки изгибают сдваивая.
Пропускные кольца припаивают к кольцам усиления удилища, а тюльпан приматывают к кончику удилища на клею БФ-2. Стержень иглы не приматывают, он замыкается резиновым колечком от трубки пульверизатора после заводки лесы в тюльпан.
Этот способ оснащения имеет свои положительные стороны и недостатки. Преимущество — в стационарном оснащении удилища кольцами. Недостатки — это прежде всего неправильное распределение нагрузки на удилище из-за нерасчетливого расположения пропускных колец; неудобства при складывании удилищ.
Другой способ оборудования удилища: из латуни изготавливают разрезанные трубки, на которые со стороны, противоположной разрезу, припаиваются пропускные кольца. Толщина их 0,5–0,6 мм. Трубки приходится заказывать токарю по размерам колен удилища. Необходимо 6 колец, седьмым является пропускное — из булавки, монтируемое примоткой на клею БФ-2 на кончик вершинки вместо тюльпана. Расстановку колец ведут по такому же расчету, как для спиннингового удилища.
Разрезные кольца надеваются на раздвинутое удилище, после чего в пропускные кольца заводят лесу. Для разборки порядок операций обратный. Выводится из заводных колец леса, снимаются разрезные кольца, удилище складывается.
Для фиксирования сложенного удилища фирменную верхнюю пробку приходится заменять наконечником костыля диаметром 19 мм (продается в аптеках). Для использования на удилищах с припаянными пропускными кольцами в резиновом наконечнике костыля необходимо вырезать паз шириной 7 мм для прохода пропускных колец.
В продаже появились устройства «краб» для крепления катушек на телескопических удилищах, но ими можно крепить только катушки проводочного типа. Для крепления безынерционных катушек в продаже имеются катушкодержатели.
А теперь о некоторых «мелочах». У рыболовов, не имеющих достаточных навыков к активному ужению, в ходу поплавок, обеспечивающий самоподсечку рыбы при энергичной поклевке. Оливка поплавка имеет обычные размеры, но большое отверстие под стержень. Длина стержня до 100 мм при диаметре 3 мм; шарик его диаметром 8 мм. Поплавок — диск, имеет диаметр 50 мм при толщине 10 мм, а отверстие — 4 мм.
Оливка изготавливается из твердого пенопласта или пробки. Стержень — из твердых пород дерева, а диск — из твердого пенопласта. Оливка склеивается со стержнем клеем БФ-2 после надевания на стержень диска. В нижний конец стержня ставится шарнир с петелькой-восьмеркой для неподвижного крепления поплавка на лесе.
Для облегчения резания поплавков из пробки и пенопласта нож надо подготовить — два-три раза провести лезвием по куску сухого мыла.
Для придания большей упругости и крепости вершинке бамбукового удилища ее надо закалить над газовой горелкой. Калить равномерно, прогревать всю поверхность, не допуская появления черноты.
Для сохранения приманки из теста можно применить освободившийся тюбик от зубной пасты. Низ тюбика вскрывают или отрезают. Тюбик тщательно промывают теплой водой. Затем заправляют его тестом и заворачивают низ, складывая 3–4 раза. Нужное количество теста выдавливают через горлышко.
Для предохранения термоса необходим чехол. Он не только предохранит термос, но и утеплит его. Хороший чехол может получиться из рукава старой телогрейки или куртки. Надо только не забыть, что главное — это обеспечить амортизацию под дном термоса.