Коттедж. Строительство и отделка

Майер Рональд

Строительство из пористого бетона

 

 

С тонким слоем раствора строить быстрее

Одна из самых дорогостоящих работ при строительстве — это замешивание раствора при кладке стен. Но не тогда, когда дом возводится из пористого бетона. Крупные блоки и уменьшенный до одного миллиметра шов кладки, заполненный раствором, облегчают строительство: нужно всего лишь 10 литров раствора, чтобы уложить один кубометр стены. А так как блоки по-детски легки в работе, то любителю нужно всего около трех часов, чтобы переработать один кубометр блоков из пористого бетона. Для сравнения: обычно строят дом со швом кладки в 12 мм и затрачивают около пяти часов на кубометр стены. Но пористый бетон изготавливается не только в виде блоков. U-образные оболочки, массивные перемычки или сборные перекрытия образуют оптимальную строительную систему, с помощью которой можно выполнить почти все строительно-технические требования. Особенно хорошо также то, что дом строится массивным, но при этом ощутимо щадит ваши силы. А быстрое продвижение строительства является прекрасной мотивацией для каждого, кто строит своими руками: строить из пористого бетона, действительно, просто.

 

Укладывается первый ряд

Вот и начинается кладка стен. Но пока еще не с тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда нужно одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор.

До того, как положен первый блок, нужно обозначить углы дома. Для этого необходима разбивка осей с натянутыми шнурами. В точке пересечения шнуров вы подвешиваете отвес, острие которого точно указывает каждый угол дома. В этой точке в фундаментную плиту вбивается гвоздь. Совет: вначале просверлите маленькое отверстие. После того как размечены все углы, от гвоздя к гвоздю протяните шнуры. Это внешние края стен подвала, которые затем обозначаются мелом или карандашом на плите. Правило подойдет в качестве линейки. Лучше всего обозначить сразу все стены. Поддон с блоками размещается рядом с будущей стеной.

Так как бетонная плита никогда не бывает абсолютно ровной, самый нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой раствора. Таким образом, получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен с тонким слоем раствора. Первый блок из пористого бетона кладется в том углу, который ближе всего находится к самой высокой точке фундаментной плиты. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки кладутся, соответственно, на самый толстый слой раствора. Самую высокую точку фундаментной плиты определяют с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помогать специалист. Впрочем, большинство поставщиков сборных блоков для домов выполняют работу с нивелиром и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги.

После того как обозначены стены подвала, вы точно знаете, в каких местах будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно купить в мешках в виде готовой для работы смеси. Вы должны в нее добавить только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечен гомогенный состав материала. Расход: на метр слоя раствора в среднем нужно 15 кг сухой смеси.

На слой раствора кладется изоляционный слой толя

В качестве изоляционного слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора кладется толь. Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перехлестываться минимум на 10 см. А толь должен быть шире стены.

Теперь на толь в самом высоком углу наносится раствор для первого блока. При этом поверхность раствора не разглаживается, а делается как бы ребристой. В этом месте старайтесь экономно расходовать раствор. Все другие блоки вы должны класть в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в самом начале может означать, что и все остальные блоки вы должны будете класть на излишне толстый слой раствора. Теперь вы кладете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен находиться точно над вбитым до этого гвоздем.

Справка: в разгар лета смачивайте фундаментную плиту и блоки (снизу). Тогда связка будет еще лучше.

Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого угла натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены. Если вы кладете блоки с отвесными выступами и пазами, то места стыка можно делать сухими. Важно: при кладке первого ряда блоков подумайте обо всех отверстиях для сточных труб и водопровода.

Перед кладкой стен углы дома переносятся с помощью отвеса с разбивочных осей с натянутыми шнурами...

...на фундаментную плиту и обозначаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

В заключение на плите фундамента прочерчивают стены дома.

Поддоны с блоками должны стоять в непосредственной близости от будущих стен.

При измерении фундаментной плиты помогает поставщик сборных домов.

Теперь дело пошло. В бетоносмесителе размешивается раствор для первого ряда блоков.

В разгар лета нужно смачивать фундаментную плиту. Так связка получается лучше.

Теперь наносится первый слой раствора. При этом также помогает наставник от фирмы по поставке сборных домов.

На первый слой раствора кладется толь в качестве изоляционного слоя от сырости.

На изоляционный слой наносят второй слой раствора, делая его слегка ребристым.

Укладывается первый угловой блок и выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня.

При кладке первого ряда блоков учтите все отверстия для сточных труб.

 

Дом начинает расти

До этого вы опирались на помощь профессионалов. При составлении плана это был архитектор, при выемке котлована — экскаваторщик от фирмы. Без экспертов по бетону фундаментная плита, вероятно, не получилась бы такой красивой, а кладку первого ряда блоков вы делали вместе с мастером от фирмы по поставке сборных домов. А теперь начинается полностью самостоятельная деятельность. При строительстве с использованием тонкого слоя раствора вы не нуждаетесь больше в поддержке.

Так как весь первый ряд выровнен в слое раствора, уже нет разницы в высоте. Это — условие успешной и быстрой кладки стен с использованием тонкого слоя раствора. Первый блок второго ряда также кладется снова в угол. Какой угол вы выберете, предоставляется решать вам, так как раствор наносится всюду одинаковой толщины.

Большинство изготовителей пористого бетона поставляют вместе с блоками и нужное количество тонкослойного бетона. Эту готовую смесь нужно только развести водой. Это делается с помощью мутовки-перфоратора: поставьте, пожалуйста, низкое количество оборотов. Чтобы избежать ошибок в дозировке, раствор нужно делать из одного мешка.

Подцепите зубчатой гладилкой, соответствующей толщине стен, столько раствора, сколько нужно для одного углового блока. Зубцы гладилки автоматически обеспечивают нужную толщину слоя (около одного миллиметра).

Специальные инструменты находятся в пакете, приложенном к сборному дому

Консистенция раствора считается подходящей, если след зубцов гладилки остается видимым и не растекается. Кстати, специальные инструменты, необходимые для работы с пористым бетоном, клиенты поставщиков сборных домов получают автоматически в пакете с инструментами (гладилки, терки, лопастная мешалка и т.д.).

Лопастной мешалкой замешивается раствор.

Успокаивает: партнер, поставляющий сборные дома, проверяет первые шаги в самостоятельной работе любителя.

До того как продолжить кладку, сметите всю пыль, оставшуюся от шлифовки.

После того как раствор положен, уложите по возможности точно первый угловой блок: избегайте сдвигов в слое раствора. Небольшая коррекция возможна, но на коротком промежутке времени. Точная работа с пористым бетоном не составляет проблемы, так как карманы для захвата обеспечивают легкое манипулирование блоками. Совет: отпилите сразу выступающие профили угловых блоков. Позднее это облегчит вам работу при гидроизоляции стен подвала и зачистке внешних стен. Лишний раствор, выступающий из швов кладки, должен также удаляться сразу. Так вы получите для отделки стен чистую поверхность. Откалывать застывший раствор позднее значительно труднее. Когда вечером уложен последний блок, нужно устранить все те остатки раствора, которые еще остались на швах кладки. Таким образом готовится чистая стартовая площадка для следующего дня строительства.

Когда все угловые блоки уложены, натяните между двумя углами дома направляющий шнур, с помощью которого отмечается внешняя сторона кладки стен. К сожалению, очень часто любители полагают, что не нуждаются в направляющем шнуре. Результатом становятся «выпученные» стены. Кто последовательно делает кладку вдоль шнура, возводит точную линию дома. Направляющий шнур быстро натягивается, и уже потому должен быть вне дискуссий.

В первом углу дома выкладывают гладилкой точно такое количество раствора...

...которое необходимо для углового блока. Выемки для захвата — большое облегчение для...

...точной подгонки. Все угловые блоки выровняйте с помощью ватерпаса и резинового молотка.

Без помех дело идет дальше: натяните направляющий шнур между угловыми блоками и...

...полностью сделайте кладку второго ряда. Совет: в жаркие дни не кладите слишком много раствора.

Небольшие неровности разглаживаются шлифовальной теркой.

Еще быстрее продвигается кладка, если вначале возводятся все углы дома, а затем по шнуру стены ряд за рядом.

В конце рабочего дня удаляются все остатки раствора.

При кладке второго ряда наносите слой раствора только для двух-трех блоков, в жаркие дни лучше для одного блока. Чтобы добиться нужной связки между блоками, раствор не должен подернуться подсохшей пленкой. Тест: осторожно ткните сжатыми пальцами в свежую массу. Если к пальцам ничего не прилипло, то раствор уже слишком схватился. Тогда вы должны удалить всю массу раствора и вновь нанести свежий. В экстремальных случаях берется столько раствора, сколько нужно для одного блока. И еще один совет для правильной укладки тонкого слоя раствора: часто можно наблюдать, что раствор берется гладилкой прямо из ковша. Таким образом, вскоре вся гладилка станет грязной, а раствор закапает все вокруг возводящихся стен. Значительно чище можно работать, когда раствор берется маленькой кельмой из ведра и кладется на зубчатую гладилку. Если дополнительно раствор равномерно наносится на кладку маленькой кельмой, до того как по нему проведут зубчатой гладилкой, — результат получается оптимальным.

Так как сегодня почти без исключения используют только блоки с ответными выступами-пазами, то раствор кладется только в шов кладки. Места стыка сдвигаются всухую (пазы и выступы). Только в зоне соединения углов в месте стыка нужен раствор.

Кладите каждый блок по возможности точно, и выравнивайте его положение с помощью резинового молотка и ватерпаса. Внимание: Стыки лежащих один над другим рядов должны быть сдвинуты по отношению друг к другу минимум на восемь сантиметров. В связи с этим обратите внимание на «Памятку „Кладка стен (I)“»

Последний блок в ряду укладывается с помощью трюка

Так как в нижних рядах кладки еще нет оконных ниш, можно класть блоки от угла до угла дома. Иногда бывает трудно уложить последний блок, так как отверстие ограничено с двух сторон.

• Трюк 1: вы наносите мастерком раствор на последний блок, так как не можете добраться мастерком в оставшееся в стене маленькое отверстие. Затем осторожно посадите этот блок сверху. Выступающий раствор удалите, пожалуйста, сразу. Для любителей, которым все дается не так легко, есть альтернатива.

• Трюк 2: последний блок распиливают слегка наискосок посередине, а затем задвигают вторую половину сбоку. И для этого последнего куска пористого бетона действует правило: взгляд на ватерпас, несколько ударов резиновым молотком, и блок с точностью до миллиметра садится на место.

Несмотря на самую современную производственную технику, некоторые блоки из пористого бетона могут иметь различия по высоте по отношению друг к другу. Возникающие в результате этого неровности в горизонтальном шве не составят проблемы в будущем.

Распиливание блоков

#i_095.jpg

Пористый бетон настолько популярен потому, что он легко может обрабатываться. Ни один другой строительный материал не может резаться ручной пилой (левое фото). Электропилой это делается еще быстрее и удобнее, и разрезы получаются чище. Поэтому застройщики-любители, возводящие целый дом из пористого бетона, работают, в основном, используя машины. У кого есть электроножовка, должен добавить стояк для пилы (середина). Но оптимальным инструментом является ленточная электропила (правое фото).

Неровности устраняются шлифовальной теркой

С помощью рубанка или шлифовальной терки быстро исправляются все неточности. Затем просто сметите пыль, оставшуюся от шлифовки, и укладывайте второй ряд блоков. Совет: блоки, лежащие друг под другом на одном поддоне, класть рядом друг с другом. Это блоки одного производственного цикла, и поэтому всегда имеют одинаковую высоту. Таким образом, шлифовка сокращается до минимума.

Крайне редко бывает так, что отдельные блоки серьезно отклоняются от горизонтального шва плоскости: тогда нужно забыть о шлифовке. «Серьезными» в данном случае считаются все отклонения больше 2 мм.

• Случай 1: отдельный блок слишком низок. На этот блок наносят тонкий слой раствора и кладут, если это необходимо, еще так называемую «стальную полосу». Блок, который нужно уложить, смазывается дополнительно сверху и снизу, а затем укладывается. Таким образом перекрывается «дыра» в горизонтальном шве.

• Случай 2: блок выпирает из горизонтального шва. Шлифовка была бы слишком утомительной. Ручной пилой надрезается выступающая часть. После этого очень просто снять выступающий слой шлифовальной теркой или рубанком для пористого бетона.

Когда первые поддоны с блоками израсходованы, начинается рутинная работа. Вы можете без особых раздумий поднять углы на несколько рядов, а затем выложить отдельные ряды сразу друг за другом. Так работа пойдет еще быстрее. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы угловые блоки смежных стен достигали края поочередно.

И никогда, пожалуйста, не забывайте: даже если работа продвигается хорошо, шлифуйте неровности, удаляйте пыль от шлифовки, и натягивайте направляющий шнур.

Теперь вы знаете все важнейшие правила возведения стен дома. Но на один вопрос пока нет ответа: как связываются внутренние и внешние стены?

Существует два способа соединения внутренних и внешних стен

• Дело вкуса, возводить внутренние стены вместе с внешними (штрабы), или достраивать их позднее с помощью техники стыкового соединения.

При возведении стен дома очень помогает защищенный от непогоды план производства работ.

Широкая гладилка так не пачкается во время работ, если раствор черпать маленькой кельмой из ведра...

...и класть в широкую гладилку. Или раствор маленькой кельмой кладется прямо перед гладилкой.

Последний блок ряда намазывается раствором с трех сторон...

...а затем осторожно задвигается в узкое отверстие. Удалите лишний раствор.

Вторая возможность уложить блок: блок распилить наискосок и вставить сбоку.

Если отдельные блоки ниже на несколько миллиметров, нужно на блок...

...намазать для выравнивания раствор. На него можно также положить плоский анкер. На...

...следующий блок наложить тонкий слой раствора. Разница таким образом выравнивается.

Отдельные блоки, те, что выше на несколько миллиметров, не сошлифовываются. Пилой...

...надрезается выступающая часть и затем легко удаляется рубанком.

Затем следует тонкая шлифовка. Пыль после шлифовки сметается, и кладка стен продолжается!

• Штрабы означают, что каждый второй блок кладки внутренней стены входит в кладку внешней стены.

• При технике стыкового соединения стены без всяких штрабов плотно прилегают друг к другу. В каждом втором или третьем горизонтальном шве должны вмуровываться в стену металлические полосы. О точных размерах и размещении вам скажет консультант поставщика сборных домов. Преимущество: при кладке стен остается много места для свободного передвижения. Это тогда имеет особый смысл, когда в работе принимает участие много помощников.

Но не только в отношении несущих стен имеется выбор между двумя техниками соединения стен. Также ненесущие стены могут состыковываться с помощью штрабов или посредством стыкового соединения. Впрочем: в то время как несущие стены должны отделять друг от друга помещения и нести всю нагрузку от перекрытий, крыши и стен, вплоть до фундамента, ненесущие стены понимаются лишь как перегородки. Поэтому блоки верхнего ряда ненесущих стен подрезаются на два сантиметра. Таким образом, на них не ложится сверху нагрузка, ненесущая стена остается тем, чем она является: перегородкой. Щель между стеной и потолком заделывается перед внутренней штукатуркой.

Совет: до того как строить внутренние стены, нужно наклеить на деревянную доску план проведения работ всего этажа (масштаб 1:50) и покрыть водонепроницаемой транспарантной клеящейся пленкой. Тогда у вас будут наготове все необходимые размеры. И еще: тот, кто вначале возводит внешние стены, а внутренние после, все же перед укладкой первых внешних блоков должен проверить все соотношения высоты внутренней поверхности фундаментной плиты. Если позже выяснится, что самая высокая точка фундаментной плиты находится в зоне внутренних стен, там должны будут обрезаться блоки, чтобы добиться одинаковой высоты рядов кладки внешних и внутренних стен. Поэтому перед кладкой первого ряда вы должны подумать о внутренних стенах.

При возведении стен следует предусмотреть шлицы и ниши

Во время кладки стен нужно предусмотреть большие шлицы для сточных труб и нагревательной системы (а также для дренажа топливного бака) и ниши для распределительных щитков электротока и воды. Обозначьте место шлица на соответствующих блоках и ручной пилой с двух сторон сделайте надрезы нужной глубины. Нацеленным ударом молотка выбейте кусок из блока. Зачистите края разлома до того, как блок будет заделан! Позже это будет сделать труднее и с большим количеством пыли. Намного элегантней застройщики могут приступить к делу, имея ленточную электропилу: с обеих сторон проделываются боковые ограничительные пропилы. Затем делают на расстоянии около 3 см от края шлица третий пропил. Образовавшиеся узкие кусочки просто выпиливаются, и блок поворачивается на 90°. Точно так же полотном пилы можно провести вдоль задней границы шлица. Так получают особенно чистый шлиц в стенной кладке.

Тот, кто возводя дом из пористого бетона, взял напрокат ленточную пилу, может сделать очень чистые шлицы. Рядом с двумя боковыми разрезами делается еще один разрез...

...на расстоянии около 3 см от края, получившийся узкий кусочек выламывается, блок поворачивается на 90°, Потом делается задний спил.

Шлиц для сточной трубы должен предусматриваться сразу во время строительных работ. Изготовление таких выемок после возведения стен — утомительное и пыльное дело.

Маленькие шлицы для электрокабеля вы сделаете позднее при электромонтажных работах с помощью шлицевой фрезы (молоток и зубило не подойдут).

Внимание: шлицы и выемки могут заметно повлиять на несущую способность и строительно-физические свойства стены. Принимайте во внимание планы шлицев, которые вы получили от своего электромонтажника или поставщика сборного оборудования. Эти планы производства работ в любом случае нужно обсудить со статикой! В стандарте DIN 1053 называются граничные величины поперечного сечения, ослабляющие кладку стен, и допустимые в несущих стенах без дополнительного статического освидетельствования (см. «Памятку „Кладка стен (III)“»). Совет: проводку собрать в пучок и провести по всему дому через небольшое количество больших шлицев.

Существуют разные возможности возведения внутренних и внешних стен. Традиционное решение вопроса — штрабы. При этом каждый второй ряд блоков...

...ведет в кладку прилегающей стены. Для того чтобы внутри строительной конструкции оставалось достаточно места для свободного передвижения, вначале внутренние стены делают лесенкой, а позднее достраивают полностью.

Последний ряд блоков не несущих внутренних стен обрезается на 2 см. Таким образом устраняется нагрузка перекрытия на стену. Щель герметизируется.

Альтернатива: техника стыкового соединения. Так как вначале возводятся все внешние стены, и лишь потом внутренние, остается много места для свободного передвижения. Плоские анкеры...

...укладываются в раствор. Затем кладется блок. Чтобы предотвратить опасность травмы, выступающие стальные полосы загибают вниз. При...

...возведении внутренних стен, металлические полосы отгибают вверх и наносят раствор. Затем кладется блок и выправляется, как обычно, с помощью резинового молотка и уровня.

Из пористого бетона возможно возведение округлых архитектурных форм. Если радиус (как в нашем примере) достаточно велик, можно делать кладку из целых блоков.

Стоит знать

#i_118.jpg

Возведение стен в мороз разрешается только при условии проведения особых защитных мероприятий (гребень стены на ночь закрывается досками или пленкой). Применение средств защиты от мороза в строительных растворах недопустимо. Не разрешается применение замерзших строительных материалов, на замерзшем фундаменте нельзя продолжать кладку стен. Недопустимо применение солей для оттаивания. Пострадавшие от мороза или по другим причинам части стенной кладки необходимо снести до продолжения строительства. При высоких летних температурах блоки из пористого бетона рекомендуется смачивать. Это относится также к первому ряду блоков каждого этажа, которые укладываются в выравнивающий слой обычного раствора. Важно в условиях жары: класть только такое количество раствора, какое необходимо для одного блока. В перерывах накрывать ведро с раствором пленкой и ставить в тень.

 

Кольцевая балка заменяет стену из железобетона

#i_119.jpg

Своевременно скажите своему статику, что хотите построить дом по своему плану. Тогда, в случае больших нагрузок на грунт, он примет решение о возведении отдельных кольцевых балок во внешних стенах подвала, вместо массивных бетонных стен.

Те, кто строит сам, безнадежно измучаются, если должны будут возводить массивную бетонную стену. Чтобы сделать опалубку стены, нужно иметь много опыта и подходящего опалубочного материала. Армирование и бетонные работы тоже сами по себе тяжелый труд. Стены из железобетона строят, как правило, при высоких грунтовых водах и больших нагрузках на грунт. Водонепроницаемый бетонный подвал могут построить только профессионалы. Если нужно только принимать во внимание большие нагрузки на грунт, то кольцевая балка из железобетона — решение проблемы для любителя. Тот, кто строит свой дом из пористого бетона и при использовании кольцевой балки, имеет хорошие возможности. Вместо опалубки из досок, берутся U-образные блоки или узкие плитки, предназначенные для облицовки стен снаружи и изнутри. Другое преимущество: во время штукатурных работ уже получена одинаково ровная поверхность.

Иногда необходимо построить кольцевые балки только в одной или двух стенах. При выполнении этих работ нужно обратить внимание на то, чтобы кольцевые балки, действительно, протягивались от одного угла дома до другого так, чтобы детали конструкции входили в прилегающие внешние стены.

Арматурный каркас собирается над опалубкой

Арматурный каркас собирается из стальных прутьев и скоб. Вначале длинные стальные прутья свободно выкладываются над опалубкой (на подпорках), а затем скобы задвигаются на место одна за другой. Скобы должны окружать стальные прутья. Скобы нужно поворачивать таким образом, чтобы их разъемы не были всегда в одном и том же месте. Разъемы разместить по кругу. Затем связать стальные прутья и скобы проволокой. Важно, чтобы скобы сохраняли по отношению друг к другу расстояние, предусмотренное статическими расчетами, а прутья должны располагаться друг над другом: одни внутри, а другие снаружи. До начала арматурных работ переговорите со своим консультантом. Он скажет вам точно, где они должны находиться. Стыки в перехлест также не должны быть в одном месте: стыки располагать со смещением. Теперь вы опускаете арматурный каркас в пустоту стены и ставите распорки. Они обеспечивают точное положение арматуры.

До того как запустите свою бетономешалку или (при больших объемах работ) подвезете готовый бетон, смочите возведенную опалубку изнутри. Затем укладывайте бетон слоями и хорошо уплотняйте кельмой. На дне опалубки бетон должен хорошо залить металл. Верхнюю поверхность свежезабетонированной кольцевой балки нужно очень чисто выровнять. Остатки бетона сразу удалить, а выступающий гравий заполнителя бетонной смеси утопить в смеси или вынуть.

После застывания бетона (от одного до трех дней), нанесите, как обычно, тонкий слой раствора: работа по возведению стен продолжается.

Опалубка кольцевой балки может быть изготовлена из узких плиток пористого бетона.

В качестве альтернативы для опалубки можно взять так называемые U-образные блоки.

Арматурный каркас собирается над опалубкой. Уложите стальные прутья, навесьте скобы.

Крупная арматура балки может связываться проволокой.

Готовая арматура фиксируется в опалубке на распорках.

В углах металл связывается между собой также тщательно.

Шлицы для установки оборудования в опалубке кольцевой балки также предусматриваются.

Перед бетонными работами блочная опалубка смачивается. Это способствует лучшей связке.

Бетон заполняется слоями и хорошо уплотняется кельмой.

Над кольцевой балкой работа продолжается как обычно: наносится тонкий слой раствора и укладываются блоки,

Стоит знать

#i_130.jpg

В случае, если железобетонная кольцевая балка проходит вокруг всего дома, и при этом нужно учесть выступы балконов, нельзя обойтись без сгибания толстых стальных прутьев. Но это очень тяжелая работа, а результат чаще всего плохой. Лучше: куски стыков для углов и балконов просят заготавливать поставщика металла. Тогда арматурный каркас может быть собран очень чисто. Точную длину профильных деталей из стального прута вам назовет консультант строительства или статик.

 

Без досок, без клиньев: для перемычек берутся готовые блоки

Ваш подвал медленно приобретает законченный вид. Прошли времена, когда вы с удобством, стоя на полу, могли укладывать блоки. Вам теперь нужен прочный настил (подмости) для кладки стен. И еще кое-что новое: во внешних стенах вы должны предусмотреть ниши для окон подвала.

Часто высота окон подвала составляет 75 см. При высоте этажа строения в 2,50 м и перемычки в 25 см, вы должны на высоте стены в 1,50 м (высота подоконной стены) предусмотреть ниши для окон.

У окон жилых помещений часто высота подоконной стенки 1 м. Разумеется, можно сделать любую другую высоту. Но всегда лучше, когда придерживаются модульной сетки кладки стен. Это экономит время. Если оконные ниши сделаны высоко, нужно точно, как у дверей, делать так называемые перемычки, с помощью которых перекрываются отверстия строения. Раньше для перемычек расточительно делалась опалубка из дерева, а затем проводилось бетонирование. Но сейчас используются готовые блоки. Перемычки бывают в виде монолитной строительной детали или в виде U-образной формы, которая затем бетонируется. Технически возможно встроить монолитные перемычки из пористого бетона до ширины в просвете 1,75 м. Для любителя, не имеющего крана, все же имеет смысл над дверными проемами в ненесущих стенах выбрать относительно легкие в этих местах монолитные перемычки. В несущих стенах U-образные блоки дают больше преимущества: расточительная опалубка отпадает, так же как и перемещение тяжестей, поскольку детали (U-образные блоки, арматура, бетон) лежат в допустимых границах.

До того как встраивается перемычка или U-образны