#i_311.jpg

Для тех, кто строит дом сам, пустотелые блоки являются, точно также как пористый бетон, хорошей альтернативой традиционному способу возведения стен. Но как среди многообразия поставщиков пустотелых блоков найти лучшего? Вначале нужно подумать об основополагающих свойствах философии пустотелых блоков: строительство должно быть легче. Из пустотелых блоков из жесткого пенопласта стены возводятся легко и быстро. Но перед заполнением стен бетоном должны монтироваться опоры и жесткое крепление. На это затрачивается много энергии. Не лучше ли стены из керамзитных блоков, которые не нужно усиливать? Не безусловно, так как блоки почти такие же тяжелые, как обычный материал. Остаются только пустотелые блоки из связанных цементом опилок. В них сочетается преимущество систем из жесткого пенопласта (большие размеры блоков означают выигрыш во времени) с еще большим преимуществом керамзитных блоков (можно отказаться от перемычек и опор). Итог: иногда, учитывая вес блоков, нужно хорошо потрудиться, но зато не будет обременительных дополнительных работ.

 

Блок за блоком строю дом

#i_312.jpg

Опытным каменщикам часто кажется непостижимым, как совершенно обычные граждане превращаются в мастеров по строительству. «Нет проблем, — отвечают мастера-любители, — если к системе строительства добавляется исчерпывающее консультирование».

Мы для вас на месте в любое время. В любое время? То, что одни обещают лишь на словах, для изготовителя пустотелых блоков «Oko-domo» является обычной работой. Каждый застройщик получает мобильный телефон (Handy), в памяти которого есть все телефоны сервиса. Таким образом, тот, кто строит сам, действительно, в любое время может обратиться за справкой. Нуждается ли он в ней, другой вопрос: в строительный комплект дома входит толстая папка с понятно сформулированными инструкциями по строительству. В ней содержится вся информация, которую нужно знать по данному особому типу строительства. Это начинается еще до бетонирования фундамента: какие нужно провести подготовительные работы, чтобы позднее получить первое большое преимущество от возведения стены из пустотелых блоков?

Когда грунт оказывает большое давление на стены подвала, профессионалы возводят стены из железобетона. Для застройщика-любителя почти невозможно смонтировать хотя бы одну только опалубку для железобетонного подвала. Альтернативой обычной кладке стены является горизонтальный кольцевой анкер из U-образных блоков. Застройщики, использующие пустотелые блоки, избирают другой путь. В соответствии с расчетом статических параметров нагрузки в фундаментной плите бетонируются стальные прутья, которые позднее входят в пустоты блоков, из которых сложена стена. Если недостаточно этих стальных прутьев, в стенах размещают дополнительные стальные цулаги. Таким образом и любителю по силам построить железобетонную стену.

На что нужно обратить внимание при сооружении фундаментной плиты? Везде, где грунт развивает экстремальное давление на внешние стены подвала, соединительная арматура связывается проволокой с густой арматурой фундаментной плиты. Или ее вводят (при фундаментах без арматуры) в свежий бетон. Стальные прутья (обычный диаметр 8-12 мм) загибаются на расстоянии 15-20 см от нижнего конца под прямым углом. Видимая над фундаментной плитой длина прута составляет ровно один метр. Внимание: изучите планы производства работ (масштаб 1:50) и получите подтверждение всех размеров у статика или консультанта строительства!

Разумеется стальные прутья должны монтироваться таким образом, чтобы они потом точно входили в камеры пустот блоков. Поэтому заблаговременно проработайте инструкции по проведению строительных работ. Какие размеры у блоков и где они используются? Далее вся информация о пустотелых блоках из опилкобетона:

• Тип «25», стандартный блок: толщина 25 см (длина 100 см, высота 25 см). Область применения: внешняя стена подвала с земляной засыпкой, внешние стены подчиненного значения (например, гараж), все внутренние стены от подвала до крыши. Область применения с 4-сантиметровой дополнительной теплоизоляцией: наземная видимая часть кладки внешних стен.

• Тип «25», специальный блок: толщина 25 см (длина 100 см, высота 25 см). Блоки могут укорачиваться по расположенным внутри двойным перегородкам в 25-сантиметровой модульной сетке, чтобы можно было получить блоки длиной 25,50 и 75 см. Область применения как у стандартного блока (тип «25»), а также в качестве пригоночной детали откосов окон и дверей. Важно: спецблоки по бокам профилированы таким образом, что их можно класть в углах дома.

• Тип «30», стандартный блок: толщина 30 см (длина 100 см, высота 25 см). Область применения: внешняя стена подвала с земляной насыпкой, внешние стены подчиненного значения (например, гараж). Область применения с 9-сантиметровой дополнительной теплоизоляцией: наземная видимая часть кладки стены.

• Тип «30», специальный блок: толщина 30 см (длина 100 см, высота 25 см). Эти блоки также могут укорачиваться по расположенным внутри двойным перегородкам в 25-сантиметровой модульной сетке. Область применения как у стандартного блока (тип «30»), а также в качестве угловых блоков и пригоночных деталей оконных и дверных откосов.

• Балконный блок (25 или 30 см толщиной) с дополнительной теплоизоляцией по выбору.

• Круглый блок (25 или 30 см) с внутренним радиусом 50 см. С дополнительной теплоизоляцией по выбору.

Застройщики, имеющие мобильный телефон, в любое время могут обратиться к консультанту по строительству.

В папке с подробными инструкциями по строительству описываются все типы блоков.

Строительство железобетонного подвала предъявляет непосильные требования к застройщику-любителю.

Альтернатива бетонному подвалу: пустотелые блоки с густой арматурой. Так возникают сверхмощные стены.

Там, где возможно высокое давление грунта, в фундаментную плиту и бетонируется соединительная арматура.

Теперь на фундаментной плите размечают линии стен подвала.

Привозятся пустотелые блоки и автокраном ставятся на фундаментную плиту.

В области соединительной арматуры наносят герметизационную суспензию.

Пакеты блоков размещайте на фундаментной плите так, чтобы они не мешали

Через один-три дня после бетонирования фундаментной плиты, на ней чертят линии стен. При этом помогает разбивка по осям с натянутыми шнурами: отвес, подвешенный в точках пересечения шнуров, указывает углы дома, которые помечают гвоздями. Шнуры, натянутые от гвоздя к гвоздю, отмечают внешний край подвала. Теперь просто начертить линию всех стен. Блоки размещают таким образом, чтобы они находились рядом с будущими стенами, не мешая работать.

До того как начать кладку первого ряда блоков, в области армирования стен нанесите гидроизоляционную суспензию, препятствующую подъему сырости. Фундаментная плита смазывается, как минимум, в два слоя широкой кистью (учесть указания изготовителя!).

Теперь кладут первый пустотелый блок в самом высоком углу фундаментной плиты на продольные утолщения из раствора. Под первым блоком раствор наносится тонким слоем. В самой низкой точке фундаментной плиты (бетонированная поверхность никогда не бывает абсолютно ровной) пустотелые блоки кладутся в соответственно более толстый слой раствора. Совет: повсюду используйте нечувствительный к сырости цементный раствор (раствор группы III).

Нижний ряд блоков должен укладываться на цементный раствор. Раствор замешивают с помощью мутовки-перфоратора или в бетономешалке.

Первые блоки кладут в углу, расположенном ближе всего к самой высокой точке фундаментной плиты. Кельмой на фундаментной плите делают два узких параллельных валика из раствора...

... и размещают с максимальной точностью пустотелые блоки так, чтобы не было необходимости в серьезной боковой корректировке. В швы стыка раствор не кладется.

С помощью молотка и ватерпаса пустотелые блоки выправляют по шнуру, натянутому от угла дома до угла. Стирайте выступивший раствор.

Если в фундаментной плите не забетонирована соединительная арматура, то тогда в выравнивающий слой раствора для блокировки сырости кладется изоляционный картон, который немного шире стены.

Конструкция угла: чтобы при наличии блоков внешних стен толщиной 30 см удержаться в 25-сантиметровой модульной сетке, один угловой блок должен быть укорочен на 5 см.

Выровнять первый ряд, уложенный всухую

#i_327.jpg

Некоторые застройщики предпочитают класть первый ряд блоков всухую. Начинают с углов, натягивают шнуры и выравнивают все блоки внешних и внутренних стен по деревянным клиньям. Периодически высота блоков проверяется по нивелиру. При этом помогает инструктор стройки от поставщика блоков. Под конец первый ряд блоков на треть заполняют бетоном и получают прочное основание всего этажа.

Под стенами, не имеющими арматуры для соединения с фундаментной плитой, для блокирования сырости прокладывают изоляционный картон (в этом случае отказываются от герметизационной суспензии). Поэтапные действия: тонко нанести первый слой раствора, раскатать изоляционный картон (он должен быть шире стены на 1 см), нанести выравнивающий слой раствора, блок выровнять с помощью ватерпаса. Важно: места соединения изоляционного картона положить с 10-сантиметровым нахлестом.

Совет: все блоки первого ряда должны быть позже уложены точно в одной плоскости, чтобы сухая кладка следующих рядов шла без заминки. Не бойтесь, при нивелировке (измерении высоты) помогает инструктор по строительству от поставщика строительного комплекта.

Если вы не планировали строить дом в 25-сантиметровой модульной сетке, то в каждый ряд вы должны класть минимум одну пригоночную деталь. Устанавливайте этот блок (открытый с одной стороны) всегда внутри ряда, никогда — с краю. Иначе при бетонировании появится негерметичное место.

Как только полностью уложен первый ряд, дело пойдет быстро. Угловые блоки положите всухую, проверьте их положение с помощью ватерпаса, натяните шнур и полностью уложите второй ряд. Важно: камеры для бетонирования должны проходить вертикально через всю высоту стены. Это относится ко всем пригоночным деталям, которые располагают друг над другом. Внимание: эти ослабленные участки стен с двух сторон укрепляются прибитыми досками.

В обычных условиях стены подвала возводятся без армирования. Все блоки кладутся всухую друг на друга, а затем весь этаж одновременно бетонируется. В редких случаях, например, при очень высоком давлении грунта, в дополнение к соединительной арматуре фундаментной плиты должна встраиваться еще одна арматура: это могут быть вертикальные прутья удлиненной стальной арматуры фундаментной плиты. Если требуются горизонтальные стальные прутья, то стены нужно возводить в два этапа, чтобы обеспечить беспустотное бетонирование: стену возвести до половины и забетонировать.

Пустотелые блоки из опилкобетона очень легко разрезаются. Край среза для изготовления пригоночной детали отмечается карандашом.

Особенно легко резать электрической ножовкой. В качестве альтернативы можно также воспользоваться ручной пилой. Пригоночные детали из пустотелых блоков, которые не...

...вписываются в 25-сантиметровую модульную сетку, должны укладываться друг над другом, чтобы все полости, подлежащие бетонированию, проходили по вертикали по всей стене.

Первый ряд блоков полностью готов. С сухой кладкой всех остальных рядов нужно подождать до следующего дня, чтобы избежать сдвигов в слое раствора.

От больших отверстий отказываются, если сточные трубы располагаются в пустотелых блоках. Их точное прохождение нужно согласовать с консультантом стройки! Перед бетонированием оберните трубы войлоком.

Угловые блоки второго ряда кладутся всухую и выравниваются с помощью ватерпаса. Затем вдоль шнура укладываются все остальные блоки.

При возведении стен дома постоянно проверяйте положение блоков с помощью ватерпаса.

Блоки внутренних стен состыковываются с кладкой внешней стены всухую.

Только в особых случаях и в порядке исключения можно использовать опалубку из досок.

Большинство поставщиков сборных домов предлагают руководство стройкой на месте производства работ.

Стены подвала растут. За быстрым продвижением строительства не забудьте сделать ниши для окон.

После этого достраивают этаж. Блоки несущих внутренних и внешних стен соединяют всухую. Перед этим в области соединения внешних стен нужно сделать отверстия (диаметром приблизительно 10 см), совпадающие с отверстиями внутренних стен, чтобы создать сплошное бетонное ядро.

Для создания отверстий и ниш существуют различные способы:

• Маленькие шлицы для электрокабеля и труб водопровода делают после бетонирования: древесно-стружечные стенки выпиливают до бетонного ядра.

• Большие шлицы и ниши делаются с помощью чурок из жесткого пенопласта, которые закладываются внутрь перед бетонными работами. Позднее они вырезаются.

• Большие шлицы и ниши (альтернатива): перед бетонированием разрезать стенку пустотелого блока, и в выемке сделать опалубку (дорогостоящий способ).

• Отказаться от шлицев, если проводка бетонируется в пустом пространстве стены. Водопроводные трубы оберните войлоком! Важно: до работ, ослабляющих стены, согласуйте, пожалуйста, все размеры с консультантом строительства и статикой.

Перемычки окон и дверей изготовляются из фасонных деталей (U-образные оболочки). Высота вставок и необходимые размеры опор берутся из детального плана производства работ. Арматура делается в виде каркаса, решетчатых опор или стального профиля. Совет: перемычки над нишами или проемами во внешних стенах могут поставляться интегрированными в облицовку края перекрытия.

До бетонирования перемычек и стен консультант вашего строительства должен проверить качество кладки стен. Если все в порядке, то можно слоями заполнять опалубку стен бетоном (начинать с углов). Совет: легче производить бетонирование стен высотой в этаж с помощью насоса. Для этого нужно выбрать жидкий бетон (консистенция «К R мягкий»). Высота падения бетона не должна превышать одного метра: заведите рукав насоса внутрь стены или используйте рукав в форме буквы «S». Запомните: «снизить высоту падения» и «бетона наливать от души» — так звучат рабочие инструкции этого дня. Уплотнить бетон шуровкой. Под конец поверхность стен разглаживается, чтобы можно было плотно уложить перекрытие из сборных блоков.

Опалубка перемычек и край перекрытия одновременно: перемычки приобретают опалубку за несколько минут,

Стенки опалубки фасонной детали перемычки укрепляются металлическими подпорками.

Отверстия для труб (например, линии электроснабжения) закладываются чурками из жесткого пенопласта.

Рукав насоса в форме буквы «S» снижает давление бетона.

Если нет рукава в форме буквы «S», конец шланга заведите в опалубку,

Защитите перед бетонированием сточные трубы, выступающие из опалубки.

Чтобы потом перекрытие из сборных блоков могло лечь плотно, разглаживают поверхность стен.

Забетонированы стены подвала, можно укладывать перекрытия.

Бетон направляют в пустотелые стены с помощью насоса.

Совет по экономии

#i_348.jpg

Если в стены подвала встроена горизонтальная стальная арматура, бетонные работы нужно производить минимум в два этапа. Дважды заказывать бетон с насосом стоит больших денег. Замешивать бетон в маленькой бетономешалке очень утомительно. Совет по экономии: рассчитывают стоимость хранилища для содержания сухой бетонной смеси. В зависимости от потребности добавляется вода, и свежий бетон закачивается насосом в опалубку. Удобнее не бывает.

 

Укладываем перекрытие — и подвал готов

#i_349.jpg

Предлагаются на выбор три системы перекрытия подвала: пустотелое ребристое перекрытие, перекрытие из пустотелых плит и филигранное перекрытие. Несмотря на различия в перекрытиях, подготовительные работы одинаковы: все опоры должны находиться в одной плоскости.

При небольших неровностях делается добавочная подкладка, более крупные устраняются до укладки сборных блоков посредством выравнивающего слоя раствора. Для этого нужно сделать опалубки из досок с горизонтальным верхним краем, раствор сверху выровнять.

Многие застройщики, использующие пустотелые блоки, решают делать перекрытие из полуфабрикатов сборных блоков (филигранное перекрытие), которое уже подробно описывалось в главе «Строительство из пористого бетона». Дополнительные работы (сделать основание, густую арматуру, бетонные работы) при этом типе перекрытия очень трудоемкие, но перекрытие очень хорошо сочетается с идеей использования пустотелых блоков: так сказать, весь дом из одной отливки. А если на стройплощадке построено хранилище для запасов сухой смеси бетона, экономия средств настолько привлекательна, что увеличение объема работ, действительно, стоит того. В противном случае лучше использовать перекрытие из пустотелых плит (также описано в главе о пористом бетоне) или пустотелое ребристое перекрытие, так как это более удобная альтернатива. Пустотелое ребристое перекрытие дешевле, но требует больше времени. Преимущество: так как отдельные заполняемые блоки кладут в сквозные относительно легкие решетчатые опоры, можно работать без крана. Такая система перекрытия также доступна любителям-одиночкам.

Не только подготовительная работа, но и последующая обработка разных типов перекрытий опять одинаковы: облицевать край, сделать дополнительное армирование и забетонировать. При филигранном перекрытии бетонируется вся поверхность, при перекрытии из пустотелых плит кольцевой анкер на всех несущих стенах. При ребристом перекрытии также над всеми решетчатыми опорами кладется дополнительно слой бетона. Внимание: подпорки перекрытий должны оставаться на месте минимум еще три-четыре недели после бетонирования.

Одновременно с укладкой перекрытия строится также лестница из подвала на первый этаж. Возведение лестницы осуществляется по той же схеме, что и при строительстве из пористого бетона.

До засыпки рабочего пространства траншеи сделайте гидроизоляцию стен подвала

Чтобы подвал много лет оставался сухим, во всех стенах подвала, контактирующих с грунтом, нужно тщательно сделать гидроизоляцию. Лучше всего подходят битумные шпаклевки, которые наносятся на подготовленную основу: удалить отдельные частицы и пыль, зашпаклевать отверстия и трещины в стене. В области фундаментного выступа обязательно сделайте выкружку. Важно: до нанесения шпаклевочной массы прочтите указания изготовителя по применению.

Для работы с грубой внешней поверхностью пустотелых блоков еще используется другая техника: вначале наносится специальная изоляционная штукатурка, поверх в три слоя накладывается покрытие на битумной основе.

Внимание: все битумные краски и битумные шпаклевочные массы подходят для изоляции влаги, поступающей не под давлением (грунтовая сырость). Если дом стоит в грунтовой воде (влага под давлением), то подвал должен строиться специалистами в виде водонепроницаемой ванны, или берутся особые битумные шпаклевки, выдерживающие также давление воды.

Последние этапы работы по строительству подвала: проложить дренаж, установить световые шахты, засыпать рабочее пространство траншеи. Все важные моменты работы также описаны в главе «Строительство из пористого бетона».

Совет: на подвал можно ставить либо сборный дом, либо, как обычно, продолжить кладку из пустотелых блоков.

Для каждого типа перекрытия, включая ребристое, имеются инструкции по строительству.

Тот, кто остановил выбор на филигранном перекрытии до его укладки должен сделать для него основание.

Одновременно с перекрытием подвала строится также лестница на первый этаж.

Теплоизоляционные блоки по краю образуют боковую облицовку перекрытия.

Пустотелые трубы для прокладки электрокабеля хорошо прячутся в бетоне перекрытия.

И снова течет бетон. Как и при бетонировании фундаментной плиты, хорошо выровняйте поверхность.

Подготовка к работам по гидроизоляции, выкружка на выступе фундамента, шпаклевка стен.

Для гидроизоляции стены наносится тройной слой битумной краски.

Для защиты от повреждений и лучшего отвода воды укладываются дренажные плиты.

Послойный срез. Важно: до установки дренажных плит должен наноситься ваточный холст.

Засыпайте рабочее пространство траншеи лишь после возведения первого этажа.

 

Для первого этажа берутся блоки с теплоизоляцией

#i_361.jpg

Чтобы как можно больше снизить теплопотери дома, внешние стены над поверхностью земли должны возводиться из блоков с теплоизоляцией. Это требование выполняют пустотелые блоки, проложенные изнутри слоем жесткого пенопласта.

Первый ряд блоков первого этажа кладется точно так же, как в подвале: пустотелые блоки выравниваются или на двух параллельных уплотнениях раствора или с помощью клиньев, на которых блоки вначале всухую направляются в нужное положение. В результате частичного заполнения бетоном камер возникает прочное основание растущих стен первого этажа. Раствор или клинья, но начинают всегда с углов дома. Блоки ставятся на одинаковую высоту с помощью нивелира или шлангового уровня, так как, если первый ряд расположен точно в одной плоскости, все остальные ряды могут быть точно положены друг на друга. Совет: если первый ряд блоков первого этажа кладется на покрытие из пустотелых плит или на пустотелое ребристое перекрытие, безразлично, с какого угла начинать работу, так как верхняя поверхность таких покрытий достаточно плоская. Но если возведено филигранное перекрытие с бетонным покрытием, то вы должны перед укладкой первого блока вычислить самую высокую точку перекрытия и начинать с нее, как при укладке первых блоков подвала на фундаментной плите. От местных условий зависит, нужно ли делать под первым рядом блоков первого этажа гидроизоляцию так же, как в подвале. Как правило, от этого можно отказаться. Для надежности обсудите это с консультантом вашего строительства.

При возведении стен действуют те же правила, что и при сооружении подвала: все пустоты блоков должны быть расположены друг над другом строго по вертикали. Это означает также, что все пригоночные детали, выпадающие из 25-сантиметровой модульной сетки, кладутся друг над другом (дополнительно закрепляются досками). Важно: кладку блоков производите всегда вдоль шнура, а блоки выправляйте с помощью ватерпаса. Новым при возведении первого этажа является то, что внешние стены кладутся из блоков с встроенной теплоизоляцией. Слой жесткого пенопласта должен быть всегда расположен с внутренней стороны внешней оболочки.

Конечно, несущие внутренние стены возводятся одновременно. При этом пустотелые блоки внутренней стены опять состыковываются с внешней стеной всухую: в пустотелых блоках внешних стен нужно предусмотреть отверстия, которые перекрываются отверстиями лобовой стороны внутренней стены. Так возникает сплошной бетонный стержень.

В противоположность подвалу и верхним этажам архитектура первого этажа часто планируется с размахом: тот, кто любит открытые пространства, отказывается от внутренних стен, кто хотел бы больше света, строит окна большой площади. Тогда нагрузка переносится на пилястры и колонны.

Строительство пилястров осуществляется в 25-сантиметровой модульной сетке

Опалубка колонны состоит из односторонней картонной оболочки, которую надевают на арматуру. Через два дня после бетонирования, потянув по линии разрыва, освобождают круглую строительную деталь.

Для внешних стен первого этажа берутся пустотелые блоки с теплоизоляцией.

Ватерпас показывает, точно ли выровнены блоки самого нижнего ряда.

Как только уложен первый ряд, возводятся все стены на высоту этажа.

Опалубка пилястров строится из особых блоков.

Ненесущие пилястры имеют ширину 25 см. Несущими являются пилястры шириной от 50 см.

Арматура пилястров делается либо каркасной, либо из специальных решетчатых опор.

Коробки шторных ставней легкие. Два человека легко могут их принести и установить.

Для коробки шторных ставней требуются с обеих сторон опоры шириной 25 см.

Гениально: блок с подъемником рулонного типа полностью готов.

Стоит знать

#i_371.jpg

Гараж можно построить одновременно с возведением дома. Для его стен берутся пустотелые блоки без теплоизоляции. Самый нижний ряд, как при строительстве жилого дома, выравнивается или на двух утолщениях раствора, или с помощью деревянных клиньев. Затем постройте стены гаража всухую и забетонируйте одновременно с жилым этажом. Важно: большую перемычку над дверью гаража из-за широкого пролета тщательно подоприте и армируйте.

Для бетонирования стен первого этажа снова берут заказной бетон, который закачивается в опалубку. При заполнении нижних рядов блоков, рукав заводят в полые камеры.

Не только несущие пилястры, но и несущие колонны, возводят вместе со стенами. Здесь применена круглая опалубка из картона.

Через два дня после бетонирования, колонну освобождают от опалубки, потянув по линии разрыва. Закрепление с находящимся над ней перекрытием (альтернатива: перемычкой), осуществляется посредством соединительной арматуры.

Перемычка над коробкой со шторным ставнем бетонируется вместе с перекрытием первого этажа. Перед этим в соответствии с инструкциями по строительству нужно установить подпорки.

При подготовке к укладке перекрытия первого этажа должны быть снова установлены деревянные балки и подпорки. Лишь при монолитных сборных блоках можно отказаться от этой работы.

Открытое жилое пространство: кому на первом этаже мешают перемычки или балки с большими пролетами, тот сооружает просто стальные опоры для плит филигранного перекрытия.

Для пилястров берут особые блоки. Эти особые пустотелые блоки разрезаются по двойным перемычкам в 25-сантиметровой модульной сетке, при этом ни одна из четырех сторон не становится открытой. Заранее обсудите степень армирования со статикой. Кроме того, нужно предусмотреть в перекрытии, на котором должен стоять пилястр, соединительную арматуру. То же самое относится к колоннам. Указание: пилястры из пустотелых блоков шириной 25 см не должны выполнять несущие функции (поперечное сечение находящегося внутри пилястра бетона недостаточное). Лишь при ширине 50 см и толщине блока 25-30 см разрешаются нагрузки от строения на пилястры. Важно: при несущих пилястрах вырезать перемычки между камерами в каждом ряду на ширину 12 см и глубину 10 см, для того чтобы создать бетонное соединение.

Фасонные детали для шторных ставень делают излишней дополнительную работу

Как только возведены стены, сооружаются перемычки над оконными нишами и дверными проемами. С элементами опалубки вы уже познакомились во время строительства подвала. Если на первом этаже запланировано устройство шторных ставень, устанавливают их коробки. Эти строительные детали имеют снизу камеру для шторных ставень, а сверху уже приготовлена опалубка перемычки и облицован край покрытия. Эти легкие коробки, в которых, впрочем, экран шторного ставня уже встроен на заводе, укладываются всухую. Ширина опоры 25 см. Высота опоры в большинстве случаев 2,25 м над перекрытием строения.

Бетонируются перемычки над коробкой шторного ставня вместе со стеной или лишь с перекрытием — зависит от плана проведения строительных работ.

• Если на коробку кладется перекрытие, то бетонные работы проводятся одновременно со стеной.

• Если коробка расположена достаточно высоко, и перемычки находятся в одной плоскости с перекрытием, ее бетонируют вместе с перекрытием.

Важно: перед бетонированием подпереть коробку со шторным ставнем (при длине 1,50 м в одном месте, до 2,00 м в двух, до 2,50 м в трех, и т.д.). Внимание: если коробка со шторным ставнем устанавливается после доставки не сразу, она должна храниться в горизонтальном положении в защищенном от непогоды месте. В связи со шторными ставнями многие застройщики при первой консультации спрашивают о том, как позднее встраивается в бетонную стену коробка с подъемником рулонного типа. Нет проблем: существуют специальные блоки с подъемником рулонного типа, которые размещают при возведении стены в нужных местах. Таким образом, отпадает необходимость утомительного устройства полого пространства для подъемника.

Справка: для этажей с высотой вне модульной 25-сантиметровой сетки (например, высота 2,625 м) имеются блоки выравнивания высотой 12,5 см.

Когда возведены стены, производится их бетонирование. Начинайте с углов, бетон заполняют слоями и осторожно уплотняют шуровкой. Перед бетонированием консультант строительства должен проверить стены и присутствовать при бетонных работах.

Для завершения первого этажа не хватает только перекрытия и лестницы. Если вы остановили свой выбор на филигранном, пустотелом или пустотелом ребристом перекрытии, у поставщика вы получите детальные планы укладки перекрытия со всей информацией, которая необходима при установке основания, укладке и армировании перекрытия. Важно: если вы в расположенной выше мансарде запланировали возведение стен чердачного полуэтажа, то вы должны в этом случае предусмотреть в перекрытии первого этажа соединительную арматуру. В многоэтажных домах это относится, соответственно, к перекрытию верхнего этажа. Перед бетонированием перекрытия консультант или наставник от фирмы, поставляющей сборные дома, должны дать заключение об армировании.

Совет по экономии: если вы заказали бетонный насос для перекрытия первого этажа, забетонируйте одновременно относящуюся к нему лестницу, а также другие строительные блоки (например, террасу или фундамент садового забора).

Некоторые застройщики предпочитают в жилых этажах создать атмосферу, которая возможна только при наличии деревянного балочного перекрытия. Видимые балки, натуральные, покрашенные в белый цвет или разноцветные, укладываются на ровную кладку стены (подложить плоские дощечки): данные о поперечном сечении балок и расстояниях между ними имеются в расчетах статических параметров нагрузок и в подробной инструкции по монтажу. Совет: возведение деревянных балочных перекрытий со сложными деталями (дымоход, выемки для лестницы и т.д.) нужно предоставить плотникам.

Точно так же, как для подвального этажа, для первого этажа имеются подробные планы укладки перекрытия, в которых содержится вся информация, необходимая тем, кто строит сам.

Не только основание перекрытия, но и опалубка лестницы должна сооружаться очень тщательно. Перед бетонированием получите заключение консультанта.

Стальные решетки проложены на плитах перекрытия, стальная арматура для чердачного полуэтажа встроена. Теперь можно заканчивать перекрытие первого этажа.

Если уж бетонировать, то правильно: вместе с перекрытием строятся лестница, терраса и фундамент садового забора.

Кто хочет над первым этажом возвести деревянное балочное перекрытие, найдет в папке с подробными инструкциями по строительству всю информацию, которой необходимо владеть при укладке несущих балок.

Пустотелые блоки позволяют работать независимо от погоды: мороз и жара не препятствуют строительству. Только при бетонировании нужно учесть погодные условия.

 

Гипсовые перегородки для помещений

Легкие перегородки, которые не должны нести нагрузку, кроме собственного веса, могут возводиться из гипсовых стенных плит толщиной 10 см. Большое преимущество: стены, разделяющие помещения, возводят после окончания строительства дома. Независимо от погоды.

Подготовку в стенах из пустотелых блоков производить не нужно, так как гипсовые стены соединяются с прилегающей кладкой эластично. При разделении помещений имеется относительная свобода, если перекрытие, на котором должна стоять стена, достаточно обширно. Эта мысль также важна для будущей перестройки, если планируется горизонтальная проекция, которая должна соответствовать изменившимся в течение лет потребностям семьи.

Гипсовые плиты для стен после доставки должны храниться в сухом месте. Точно так же, как при строительстве дома, чертят линию стены на полу и размечают величину дверных проемов. Предварительно удалите пыль и строительный мусор. Теперь можно замешивать специальное клеящее вещество, которое наносят на пол и на стену. Сверху кладут эластичную пробковую ленту (предварительно выровняйте гипсом неровности в стене и на полу). Теперь нужно отпилить профиль шпунта первого блока, нанести второй слой клея на стену и на пол и установить блок, выровняв с помощью ватерпаса. Обе гладкие стороны без профиля прилегают при этом к стене и к полу. Для следующих блоков нужно нанести слой клея на швы стыка уложенного последним блока и на пол. Пригоночные детали нарезаются вручную или электрической ножовкой. Важно: сразу снять выступивший клей. Этот гипс из шва не смешивать с чистым материалом. После последнего куска плиты первого ряда начинается укладка второго. Дальше работа заключается в соединении плит (плиты стыкуются по принципу шпунт-паз). В швы стыков всегда кладется тонкий слой клея. Дверные коробки можно встраивать сразу. Предусмотрите, пожалуйста, будущее покрытие пола и установите дверную коробку на соответствующей высоте.

Последний ряд косо подрезается к потолку и фиксируется клиньями. Предварительно прикрепите к потолку краевую полосу. Пространство между перекрытием и гипсовой стеной позднее заполняют клеем или вязкой штукатуркой.

Совет: шлицы для электропроводки и водопровода в гипсовой стене разрешается делать с максимальной глубиной в 1/3 толщины стены. Гладкая внешняя поверхность может покрываться любой облицовкой: обои, плитка и пр.

Начало строительства: точно так же, как при строительстве дома, вначале чертят на полу линию перегородки.

У гипсовых плит имеются две стороны со шпунтами и две стороны с пазами. Профиль шпунта первой плиты спиливается. Этими гладкими поверхностями плита ставится в слой клея...

Второй ряд начинают остатком плиты, который был лишним в первом ряду. Все следующие плиты укладываются в связке.

В чистом ведре замешивается без комочков специальный клей. Особенно легко это сделать с помощью мутовки, насаженной на мощную дрель.

Теперь наносят на пол и на стену тонкий слой клея. Предварительно должны быть выровнены гипсом всякие неровности.

Стена из гипсовых плит всеми четырьмя сторонами упирается в эластичную основу. Поэтому к первому слою клея прижимают пробковую ленту, которая входит в объем поставки гипсовых плит...

...который наносят на стену и на пробковую ленту на полу. Затем через помещение натягивают направляющий шнур, который повторяет точную линию стены.

Первая гипсовая плита выравнивается с помощью резинового молотка и ватерпаса. Все следующие плиты также ставят на тонкий слой клея. Нижние шпунты срезайте!

Чтобы закончить первый ряд, как правило, нуждаются в пригоночной детали, которую с особым удобством можно разрезать электрической ножовкой.

Совет: если специальный клей намазывается одинаковой толщины, то гипсовые плиты легко выравниваются.

Как только плита установлена, удаляют выступивший клей. Внимание: пожалуйста, выбрасывайте материал и не смешивайте со свежей массой.

Стена готова. Гладкую внешнюю поверхность можно покрыть любой облицовкой. Для обоев и плитки не нужно шпаклевать поверхность.

 

Фронтоны тоже бетонируются

Пошел последний круг: как только доставлен материал для чердачного полуэтажа, еще раз кладется первый ряд блоков. На что должно обращаться при этом внимание, вам давно известно.

Наверняка, вы уже выработали свою собственную технику работы: самый нижний ряд пустотелых блоков выравнивается либо на двух параллельных утолщениях из раствора, либо вы берете деревянные колышки и в заключение частями заполняете полые камеры. Когда стены чердачного полуэтажа определены, работа продолжается, как обычно. Поднять углы, натянуть шнур, выложить ряд за рядом, проверяя положение с помощью ватерпаса. Теперь нужно перенести скат стен фронтона с плана на строение. Это делается так: к фронтонам прибивается доска, вершина которой отмечает гребень еще не существующих стропил. В области водосточного желоба монтируются следующие доски, на которых также отмечается линия стропил. Направляющими шнурами можно обозначить верхнюю линию стропил. Затем лестницей вплотную к шнурам возводятся стены фронтона.

Совет: заранее переговорите с плотником, который будет устанавливать стропильную ферму. Он скажет вам, на какой высоте должны располагаться опоры стропильной фермы. Обсудите с ним время, когда ваша работа будет закончена. Лишь тогда плотник сможет начать работу.

Если необходимо, для опор стропильной фермы делается арматура из стальных прутьев. Диаметр и количество прутьев указаны в расчетах статических параметров нагрузки. Арматуру можно удобно разместить в углублениях перемычек, расположенных внутри пустотелых блоков.

Коробки со шторными ставнями и перемычки также укладываются еще до монтажа стропильной фермы. Затем производятся бетонные работы.

При возведении крыши иногда дешевле замешивать бетон самостоятельно

Если у вашего дома относительно низкий чердачный полуэтаж (скат крыши меньше чем 30°) и нет фронтона, для забутовки пустотелых блоков вам не нужны большие массы бетона. Подсчитайте, не дешевле ли будет провести последние работы, самостоятельно замесив бетон в маленькой бетономешалке. Сделайте калькуляцию двух рабочих дней: в день одна фронтонная стена (масса бетона 1-2 кубометра). Внимание: начиная с общей массы бетона в 5 кубометров, уже нужно заказывать бетон с насосом.

Важно: стропильную ферму можно класть на перемычки или коробки шторных ставней не ранее, чем через три дня после их бетонирования. Подпорки под этими перемычками и коробками шторных ставней должны оставаться на месте еще минимум 3-4 недели.

После бетонирования стен чердачного полуэтажа устанавливаются балки. Все, что следует знать об этом, а также отдельные этапы работы по кровельному покрытию и строительству трубы, вы прочтете в главе «Крыша и дымовая труба».

При возведении стен чердачного полуэтажа вначале также выкладывают углы. После того как полностью уложен первый ряд, производится кладка стен.

Если чердачный полуэтаж будет использоваться для жилья (мансарда), то он возводится до высоты, необходимой для жилого помещения. Важно: если в расчете статических параметров нагрузки требуется кольцевой анкер...

...то перед бетонированием стен необходимо встроить стальные прутья. Стальные прутья удобно проложить в выемках перемычек пустотелых блоков.

Чердачный полуэтаж готов. Если поверхность бетона очень неровная, как на этой иллюстрации, перед сооружением стропильной фермы нужно выровнять опору с помощью раствора.

Теперь возводят стены фронтона. Коробки шторных ставней или перемычки, расположенные над большими оконными нишами, соединяют кольцевым анкером фронтона.

При заполнении бетоном стен фронтона нужно работать медленно. Из-за того, что бетонируется «в гору», может случиться, что бетон, который заливают сверху, выступит из нижнего ряда блоков.

Застройщики, возводящие плоский чердачный полуэтаж без фронтона, должны проверить, не дешевле ли провести последнюю работу с бетоном, замешанным самостоятельно. Небольшое количество бетона...

...которое в таком случае используется, поднимают наверх в ведрах. Бетон осторожно уплотняется длинной палкой или металлическим прутом.

Работы по возведению дома закончены, опоры стропильной фермы обладают необходимой несущей способностью. Теперь очередь за командой плотников.