#i_445.jpg

Стены могут возводиться из пористого бетона, пустотелых блоков или кирпичных блоков, крыша всегда делается из дерева. Но, тем не менее, стандартной крыши не существует. Возможные комбинации кровельного материала и форм крыши превращаются в бесчисленные варианты крыш, например грубая мансардная крыша, крытая кровельной черепицей, современная односкатная крыша из листовой меди или причудливая вальмовая крыша. Уже в этом маленьком перечне скрывается такая полнота конструктивных деталей, что консультант по самостоятельному строительству должен дать определение стандартной крыши: двускатная крыша с бетонной черепицей. Если план застройки допускает, этот тип крыши, в любом случае, является фаворитом: он относительно прост в изготовлении и поэтому выгоден. Кровельное покрытие двускатной крыши вы можете выполнить самостоятельно, но возведение стропильной фермы — это все же работа для команды плотников. От плотников отказываются лишь тогда, когда запланирована монолитная крыша. В последнем случае вы можете сами активно взяться за дело уже во время сооружения основной конструкции.

 

Вооружившись опытом, энергией и кувалдой...

#i_446.jpg

...плотники принимаются за дело. Лишь один день нужен специалистам, чтобы в прозрачной высоте возвести из мощных деревянных балок стропильную ферму. Кто эту работу делает сам, ничего не выигрывает. Итак, сделайте перерыв и посмотрите на профессионалов.

Строители сборных домов снова в выигрыше. Им не нужно ни о чем заботиться. Наставник по строительству от фирмы организует прибытие плотников с инструментами, досок и автокрана на стройплощадку. На примере возведения крыши с наклонными стропилами мы переживаем следующий шаг в возведении дома.

Независимо от того из какого материала построен дом, плотники вначале размещают на бетонных опорах так называемые прогоны. Стропила, упакованные в связки, укладываются затем на средние подстропильные прогоны. Теперь весь материал на месте, и плотники могут по-настоящему начать работать. Лишь когда стропила, стойки и основная конструкция четырехугольного слухового окна сооружены, делается соединение с бетонными опорами с помощью специальных болтов. Для увеличения жесткости мастера прибивают к стропилам диагональные полосы для удержания стропил.

Наконец, пришло время: празднуется окончание строительства. Трудности и анекдотические случаи, имевшие место во время строительства дома, являются неисчерпаемой темой вечерних бесед. Но все же одно хотят знать все гости: когда будет готов дом? Застройщик должен своевременно подумать о подходящем ответе.

Под конец нужно еще раз взяться за раствор и мастерок

После праздника дело снова продвигается в собственной режиссуре. Стены фронтона возводятся таким образом, чтобы кососрезанные блоки были точно на уровне верхнего края стропил. Не так быстро идет дело, если требуется кольцевой анкер. Опалубка делается из строительных досок или тонких блоков и монтируется на одной линии с верхним краем стропил. В качестве опалубки кольцевого анкера подходят также стропила, непосредственно граничащие с кладкой стены. Важно: у внешних стен изнутри к внешней оболочке опалубки ставят теплоизоляционные плиты.

Кольцевой анкер фронтона соединяют с опорами прогонов. Поэтому уже при армировании опор нужно учесть кольцевой анкер и предусмотреть соединительную арматуру. Эти стальные элементы соединяются с арматурой кольцевого анкера фронтона. Обычно применяется четыре сплошных прута диаметром 10 мм. Бугели разместите повсюду, где этого требует расчет статических параметров нагрузки. Затем смочите опалубку и кладку стены и забетонируйте кольцевой анкер: марка бетона «В 25». См. также «Памятку „Железобетон (II)“».

Первым этапом работы на пути к водонепроницаемому дому является сооружение обшивки свесов крыши. Начиная с нижних концов стропил, прибиваются водонепроницаемые доски, снабженные шпунтами и гребнем (гребни должны быть обращены вниз!). Стыки кладутся на стропила.

Спил на стропиле способствует тому, что обрешетка проходит по поверхности крыши без смещения. Обшивка ветровой доски делается сверху только тогда, когда за пределами внешней стены находится минимум одно стропило. В других случаях дощечки прикрепляют позднее к выступающей обрешетке.

Прежде всего плотники укладывают, не закрепляя, на стены прогоны.

После того как установлены нижние и средние подстропильные прогоны, наверх поднимаются стропила...

...и одно за другим крепятся к прогонам.

Лишь когда стропильная ферма полностью готова, ее соединяют с бетонными опорами.

Благодаря прибитым по диагоналям лентам, стропильная ферма приобретает пространственную стабильность.

Теперь снова очередь за застройщиком: завершить кладку стен фронтона косо разрезанными по косой блоками.

Независимо от выбранного материала, тщательно вставьте все пригоночные детали.

Если дома возведены из пустотелых блоков, нужно заполнить блоки фронтона.

Запланирован кольцевой анкер фронтона? Тогда сейчас нужно делать опалубку, армирование и бетонирование.

Стропильная ферма установлена, стены фронтона уложены. С этого момента все кровельные работы...

...для того кто строит сам, одинаковы: независимо от того, построен дом из пористого бетона, кирпичных или...

...пустотелых блоков. Для всех застройщиков в первую очередь это — хорошее дерево.

Кровельные работы начинаются с обшивки свесов крыши по ветровой доске и у водосточного желоба. Для этих целей хорошо подходит водонепроницаемая глазурованная профильная доска со шпунтами и пазами.

Чтобы обрешетка шла через крышу без смещения, на концах стропил предусматривается спил. Совет: спросите плотника, сможет ли он сделать эту работу.

Указание: обшивку ветровой доске можно делать сверху только тогда, когда за пределами стен фронтона проходит хотя бы одно стропило.

Если вне стен фронтона нет стропил, то вначале покрывают крышу. Позже привинчивают параллельно ветровой доске две планки и монтируют деревянную обшивку снизу.

Прокладывается толстая пленка. Начинают работу снизу от концов стропил и раскатывают пленку поперек всей крыши. Отдельные полотна должны лежать с перехлестом в 10 см.

Пленка крепится пропитанной обрешеткой. К каждому стропилу прибивают эти деревянные планки, которые одновременно образуют контробрешетку.

Для ветреных регионов

#i_465.jpg

В ветреных местностях и при плоских крышах (угол ската менее 22°) подкладку под кровлю нужно делать из досок, прибитых к стропилам. Толщина доски минимум 24 мм, спил на стропилах не делают. При больших промежутках между стропилами (больше 65 см) толщину досок нужно обсудить со статиком. Для обшивки используется кровельный картон (тип «V 13» или «500») или специальная пленка. Сверху ставят обрешетку.

После монтажа профильных досок укладываются полотна толстой пленки. Начинают с нижних концов стропил, раскатывают полотно поперек всей крыши и закрепляют пропитанными рейками (контробрешетка). Стыки полотен должны перехлестываться на 10 см. Там, где пленка прилегает к стене слухового окна или к трубе, ее подтягивают выше и закрепляют, например, битумной клейкой лентой.

Теперь нужно вычислить промежутки обрешетки, несущей черепичное покрытие, для стандартной черепицы (длина 40 см): самая нижняя планка проходит точно через концы стропил, от конька делается промежуток примерно в 5 см. Измеряют расстояние между верхним краем верхней планки и нижним краем планки, проходящей по краю стропил, результат делят на целое число и получают величину в пределах 31,2 и 34,5 см (относится к крышам со скатом более чем 30°). Пример: измеренное расстояние составляет 7,57 м. Разделив на 24, получаем 31,5 см, разделив на 22-34,4 см. Есть выбор: 22, 23 или 24 ряда. При скате крыши между 22° и 30° расстояние между планками составляет от 31,2 до 33,5 см. До 22°: от 31,2 до 32,0 см.

А так рассчитывается ширина конструкции крыши (длина обрешетки): это ширина дома плюс два свеса крыши по ветровой доске. Пример: 8,40 м. Из 8,40 м вычитают ширину конструкции черепицы обоих фронтонов (пример: 26 плюс 29 см. Фальц один раз присчитывать!) и остаток делят на 30 см (ширина покрытия стандартной черепицы (фальц не присчитывать!). Результат: 26,2 см. Дополнительно к черепице должны укладываться 26 или 27 стандартных черепиц в один ряд. Тогда длина обрешетки была бы 8,35 или 8,65 м; при использовании 26 целых и одной половинки черепицы — 8,50 м. Тот, кто выбирает 8,35 м, тот прав с точки зрения расчета статических параметров нагрузки. Совет: до того как вы используете формулы, проверьте размеры вашей кровельной черепицы! Планки контробрешетки прибиваются гвоздями. Размер гвоздей, нужный для вашей обрешетки, возьмите, пожалуйста, из «Памятки „Крыша“».

Теперь должна прибиваться поперечная обрешетка, несущая черепицу. Чтобы постоянно не измерять расстояние между планками, делается его шаблон.

Расстояние между верхним краем самой верхней планки и нижним краем нижней планки делится на целое число. Результат («а») должен находиться между 31,2 и 34,5 см.

В соответствии с планируемым боковым свесом крыши для обеспечения контроля натягивается направляющий шнур. Тогда вся обрешетка будет проходить по одной линии.

Какой длины должны быть планки? В расчет входит ширина черепицы фронтона, стандартной черепицы, а также ширина запланированного свеса крыши.

Если вне фронтона нет стропил, то получается очень красивый вид за счет прибитых сбоку ветровых досок. Позже привинтить болтами снизу обшивку за ветровой доской.

Теплоизоляция предусмотрена под стропилами или между ними. Тогда подложенная пленка должна разрезаться по коньку, чтобы позднее мог образоваться поток воздуха.

Для того чтобы не было необходимости, прибивая планки, постоянно измерять расстояние между ними, делается шаблон. Все же примерно через каждые пять рядов нужно в нескольких точках проверять остающееся расстояние до конька крыши, чтобы доски проходили точно по горизонтали.

Важно: нижнюю планку сделать двойной толщины. Тогда нижний ряд черепицы будет иметь тот же уклон, что и все остальные. Ветровая доска, которую теперь прибивают на выступающей по бокам обрешетке, обеспечивает аккуратный внешний вид края крыши.

Если воздухопроницаемая изнутри теплоизоляция запланирована между стропилами или под ними, подложенную пленку нужно разрезать по коньку до того, как будет покрыта крыша. Необходимая ширина этого разреза 5-10 см. Конечно, внизу у водосточного желоба тоже должно быть отверстие. Только тогда возникнет воздушный поток, который вынесет случайно выпавшую росу.

 

До того как покрывается крыша, монтируют водосточный желоб

Держатели желоба врезаются в самую нижнюю планку обрешетки, поэтому позже черепица укладывается ровно. Специальный гибочный инструмент облегчает подгонку держателей желоба к скату крыши. При этом нужно предусмотреть уклон желоба: три миллиметра на один метр. При длине желоба в 10 м (пример), общий перепад высоты составляет, таким образом, 3 см. Оба внешних держателя устанавливают в такое положение, чтобы кровельная черепица свисала в желоб приблизительно на 5 см. Остальные держатели желоба (с расстоянием между ними 50-70 см) выправляют по двум шнурам (вдоль будущего переднего края желоба и у его основания). Результат получается хорошим, если все держатели размещаются точно над стропилом. А теперь три важных совета:

• Передний край желоба должен быть примерно на 1 см ниже заднего валика желоба.

• Держатели не должны сталкиваться со штуцерами стоков.

• Держатели из меди должны прибиваться медными гвоздями, оцинкованные держатели — цинковыми гвоздями. В качестве альтернативы подходят также болты из нержавеющей стали со специальными подкладными шайбами.

Совет: как только установлены все держатели, нужно провести проверку уровня и сразу сделать необходимую коррекцию.

Первый отрезок желоба прикрепляется с той стороны, с которой предусмотрена водосточная труба. С целью проверки вложите этот отрезок желоба в держатель таким образом, чтобы желоб заканчивался на боковом свесе крыши у ветровой доски. Теперь отметьте положение спускного патрубка, к которому прикрепляется водосточная труба, и вырежьте ножовкой или ножницами для резки листового металла отверстие для стока, выбрав диаметр несколько меньший, чем диаметр водосточной трубы. Сильными ударами молотка отогните края среза вниз. Так вода будет капать в водосточную трубу даже при слабом дожде. Затем нужно повесить фасонную деталь опоры желоба на его переднее утолщение и загнуть опору назад. До того как защелкнуть крепежные накладки опоры внутрь над задним краем желоба, вы должны эти места желоба и опор зачистить металлической щеткой и обработать флюсом (паяльной пастой или жидким флюсом для пайки). Зачищенные места на следующем этапе будут соединены пайкой. Как только установлена опора водостока, место пайки равномерно нагревается пламенем паяльной лампы. Как только поверхность меди изменит цвет, паяльник отвести немного в сторону и оловянный припой затечет в щель между желобом и опорой.

Теперь конец желоба надевается на сам желоб. Предварительно снова хорошо зачистите область пайки обеих деталей и обработайте флюсом. Теперь разогрейте место пайки и после изменения цвета металла дайте растечься оловянному припою. Второй конец монтируется позже. Внимание: никогда не держите пламя на оловянном припое.

Теперь выправьте первый отрезок водосточного желоба таким образом, чтобы опора находилась над будущей водосточной трубой, при этом конец желоба должен заканчиваться у ветровой доски фронтона. Между изгибом черепицы у ветровой доски фронтона и концом желоба должна будет потом остаться лишь миллиметровая щель. Загибая перья держателя, фиксируют первый отрезок желоба. Затем смонтируйте остальные куски желоба. Зачистите места перехлестов, обработайте флюсом и спаяйте. Затем вырезать последний отрезок желоба, припаять конец и смонтировать.

Пластиковые желоба

#i_472.jpg

Желоба из искусственного материала легко могут обрабатываться теми, кто сам строит дом. Существуют даже желоба из искусственного материала, которые нужно просто собрать. Отличие от металлического желоба состоит в том, что опору стока из искусственного материала просто надевают на желоб, предварительно вырезав отверстие. Возможны боковые коррекции, если опора посажена правильно не сразу. Конец желоба также просто надвигается. Готово. Затем подвесить желоб, загнуть накладки держателя.

Для того чтобы позднее черепица легла ровно, для держателей выпиливаются углубления.

С помощью гибочных щипцов держателям придается форма, соответствующая скату крыши.

Вначале прибиваются или привинчиваются к самой нижней планке крыши внешние держатели.

Все остальные держатели выравниваются по двойному направляющему шнуру.

Отверстие стока вырезается в желобе ножницами по резке листового металла.

Следующим подвешивается и крепко припаивается штуцер стока.

С помощью паяльника и оловянного припоя закрывают концы желоба.

Начинается последний этап сборки. Первый отрезок желоба кладется на держатели.

Загибая перья держателя, закрепляют весь водосточный желоб.

Водосточные трубы окончательно устанавливаются лишь после работ по отделке фасада.

Разные диаметры труб выравниваются у основания с помощью сегментного свода стояка.

На крышах с небольшими площадями можно отводить воду посредством специального приспособления.

Водосточную трубу вначале соединить временно, чтобы обеспечить отток воды с крыши. Лишь после работ по внешней отделке, водосточная труба окончательно прикрепляется к скобам, которые с помощью дюбелей прибиваются к кладке стены. Расстояние между скобами не должно превышать два метра. К соединительному элементу между опорой и водосточной трубой крепко припаивают две встречные скобы.

Так как в большинстве случаев у водосточных труб меньший диаметр, чем у основных трубопроводов из искусственного материала, то в переходе у основания образуется промежуточное пространство. Оно закрывается с помощью сегментного свода стояка.

 

Наконец время пришло: черепица кладется на крышу

Крышу всегда покрывают снизу вверх. После того как уложен самый нижний ряд, полностью укладывается вертикальный ряд черепицы по ходу края крыши вплоть до конька (на всякий случай натяните шнур). Так возникает «система координат», по которой выравнивается вся остальная черепица кровли. Не забывайте ставить необходимую фасонную черепицу в предусмотренных для нее местах. Например, вентиляционная черепица способствует тому, чтобы воздух не застаивался под крышей. Перед покрытием крыши обсудите с компетентным трубочистом, где должен располагаться дымоход. На этом месте поставьте заранее заготовленную вертикальную черепицу, на которой позже будет смонтирована металлическая решетка. Помимо этого, существуют другие специальные форматы: насадка вентиляционной вытяжной трубы, проход для антенны, задерживающая снег черепица.

Кровельные работы начинаются с ряда черепицы у свеса крыши и ряда по фронтонному краю крыши.

Начиная снизу, покрывается черепицей вся площадь крыши.

Вентиляционная вытяжная черепица способствует возникновению воздушного потока под кровлей.

Если с улицы не ведет путь на крышу, для трубочиста нужно сделать люк.

Водосточные трубы внутреннего отвода воды вентилируются через крышу. Разрежьте подложенную пленку...

...и встройте в кровельное покрытие насадку вентиляционной вытяжной трубы, Фасонную деталь закрепите болтами.

Вертикальный ряд черепицы для подъема к трубе снабжается дополнительной планкой с целью усиления.

Надежный путь для трубочиста: на вертикальном ряде черепицы монтируются решетки.

Вы уже наверху. Раньше черепицу конька клали на раствор, сейчас освоен сухой метод укладки. На планке конька закрепляются фасонные детали из листовой жести, на которые надевается водонепроницаемый элемент из искусственного материала. Наконец зажимами закрепляют черепицу конька.

Вначале монтажа конька крыши уложить верхние черепицы и измерить высоту планки конька.

Затем снова удаляют черепицу и немного приподнимают самые верхние планки крыши.

Теперь сгибают держатели планки конька в соответствии со скатом крыши и с учетом высоты планки конька.

Держатели планки конька задвиньте под планки крыши и выровняйте по шнуру. Планки крепко прибейте гвоздями.

В нашем примере планка конька крыши состоит из двух лежащих друг на друге планок крыши.

В конце конька крыши планка конька должна плотно закрываться черепицей фронтона.

На планке конька крыши прикрепляют без раствора фасонные детали.

Элементы из искусственного материала также должны на конце конька проходить вплотную с черепицей фронтона.

Черепица конька закрепляется металлическими скобками.

Вентиляционные элементы изо всей силы прижать книзу. При этом привинтить зажим и черепицу.

Совет по экономии

#i_503.jpg

Намного более тысячи штук черепицы должно быть поднято наверх. Тот, кто хочет проделать эту работу пешком, должен полностью нагруженным более двухсот раз вскарабкаться от места хранения материала на крышу. Сберегается много времени, и прежде всего энергии, если берется напрокат подъемное устройство (запросить в прокате строительных машин или у фирмы-партнера по строительству). Совет: черепицу еще до монтажа водосточного желоба доставить на место. Так исключается опасность повреждения желоба.

Если предусмотрены слуховые окна, то кровельные работы обходятся дороже. Плотники установили основной каркас слухового окна, теперь в их задачу входит обшивка стен слухового окна досками (толщиной 24-30 мм). Полотно пленки, уложенное под основную крышу, доводят до стены и фронтальной части окна и подтягивают его вверх минимум на 10 см. Закрепляют битумной клеящейся лентой.

Конструкция слухового окна построена. Теперь должны обшиваться досками стены.

Подложенное полотно пленки или кровельного картона заводят высоко от основной крыши на стены слухового окна.

Теперь прокладывают на крыше слухового окна контробрешетку и несущую поперечную обрешетку.

Листовую жесть с желобком на переходе от крыши слухового окна к основной крыше прикрепляют, стоя на коленях.

Работу с жестью и обшивку стен слухового окна поручите мастеру.

Застройщик снова может выполнить сам работу по резке черепицы наискосок.

Проложите гибкое гидроизоляционное полотно от стены на черепицу. Затем обшейте стену.

Готово. Слуховые окна требуют очень много труда. Но значительно увеличивают ценность дома.

Если позднее внешние стены будут покрываться профильной доской или дранкой, на обшивке дополнительно закрепляется слой кровельного картона (тип «333», без песка). Если они будут оштукатуриваться, в качестве опоры для штукатурки на деревянную обшивку крепятся легкие строительные плиты. Важно: проложить кровельный картон или легкие строительные плиты через шов пленки и обшивки из досок. Далее возможно застеклить боковые стены точно изготовленными элементами окон.

В ветреных местностях или при небольшом скате крыши (менее 22°), для слухового окна нужен навес под крышей из досок и кровельного картона (тип «VI3» или «500»), тогда как на более крутой основной крыше под обрешеткой и черепицей находится только полотно пленки. Профильная доска по фронтонному краю и свесу крыши должна быть такой же толщины, как навес. Сооружение обрешетки осуществляется, как на основной крыше.

Особое внимание уделяется переходу от основной крыши к крыше слухового окна. На обрешетку кладется листовая жесть с желобком, которая имеется в продаже в готовом виде. Укладку начинают внизу, и следующий лист жести укладывают с нахлестом в 10 см, если желобок длиннее, чем кусок жести. В результате дождевая вода стекает без препятствия. Жесть с желобком прибивается гвоздями к планкам крыши как можно ближе к внешнему краю. Важно: жесть должна сочетаться с металлом водосточного желоба. Медь комбинируется с медью, цинк с цинком. Черепица разрезается фрикционным диском (наденьте защитные очки и маску от пыли!). Расстояние между разрезанными наискосок черепицами и серединой жести — 5 сантиметров. После окончания кровельных работ протягивают гибкие гидроизоляционные полотна (например, «Braas Wakaflex») от нижней конструкции стены слухового окна на кровельное покрытие. Полотна должны полностью перекрывать волну черепицы. Впереди у слухового окна фартук ведет на прилегающий ряд черепицы на 10-15 см. Затем стена может покрываться дранкой. При этом работу снова начинают снизу, а боковое перекрытие выполняется таким образом, чтобы сильный ветер не смог отжать струи дождя под черепицу.

Совет: работы над слуховым окном сложные. Ошибки могут послужить причиной нанесения ущерба строению в результате проникновения воды. Поэтому покрытие стен слухового окна и монтаж листовой жести с желобом следует предоставить специалистам. Но кровельное покрытие можно сделать самостоятельно.

Так называемые замены в балках крыши позволяют встраивать большие окна в плоскости крыши.

Монтаж окна начинается в нашем примере с прибивания гвоздями «встроенной планки».

Затем устанавливается обшивка рамы и подложенная пленка укладывается наружу.

Теперь рама временно фиксируется. Гвозди забивают в продольные шлицы накладок.

Жесть под одинарной рамой подгоняется и прибивается к обшивке рамы.

Как только полностью смонтирована одинарная рама, навешивается оконная створка...

...и проводится проверка. Теперь уже можно полностью покрывать крышу.

Все подходит и функционирует? Тогда вы можете окончательно закрепить обшивку рамы.

 

Альтернатива слухового окна: окно в плоскости крыши

Тот, кто хотел бы иметь окно в плоскости крыши шире, чем просвет между стропилами, должен об этом своевременно сказать плотнику. Тот заранее встроит так называемые замены в балках, которые возьмут на себя всю нагрузку разрезанных балок. Опытные ремесленники делают замены позже. Важно то, что эту работу выполняет специалист. Так как речь при этом идет об изменении статических параметров нагрузки несущей поверхности крыши.

Уже при кровельных работах учитывают окно в плоскости крыши. Полотно пленки натягивается через будущее отверстие окна, а затем вырезается таким образом, чтобы еще оставалось около 20 см пленки. Обрешетка проходит до рамы из балок, черепицу прокладывают настолько далеко, насколько можно.

Первое действие при сооружении показанного здесь окна: на расстоянии 10 см выше планки крыши, которая проходит по нижней линии так называемой замены балки, прибивается «встроенная планка» (с тем же поперечным сечением, что и кровельные планки).

Теперь в отверстие вставляется коробка рамы и устанавливается на «встроенной планке». Затем хорошо натяните выступающие части пленки и положите на внешний край рамы. После того как рама временно закреплена, нужно закрепить полотно пленки на раме и сделать гидроизоляцию. Затем можно уже прибивать одинарную раму. Внимание: уплотнительная резина должна хорошо закрывать переходы от одинарной рамы к оконной раме. Теперь можно укладывать кровельную черепицу до вертикального ряда одинарной рамы и окончательно прижать сверху гибкий фартук гидроизоляции.

После монтажа и проверки функционирования створок окна, окончательно прибивается коробка рамы. Важно: некоторые изготовители окон для жилых помещений под крышей дают гарантии лишь в том случае, если окна монтирует специалист.

 

Под крышей из блоков замечательный микроклимат

#i_520.jpg

Сама по себе хорошо теплоизолированная стропильная ферма из деревянных блоков не может создать ту уютную атмосферу, которая возникает под монолитной крышей. Причина: элементы крыши из пористого бетона или из кирпича обладают не только теплоизоляционными свойствами — они накапливают тепло. Таким образом, монолитная крыша — хорошая альтернатива традиционным деревянным балкам.

Самая дорогостоящая часть строительных работ по возведению монолитной крыши приходится на этап, предшествующий укладке плит. В то время как в опоре строительной фермы из деревянных балок в самом неблагоприятном случае можно сделать подкладки, а стены фронтона приобретают свою окончательную форму позже, в монолитной крыше позднее едва ли есть возможности для коррекции. Поэтому при возведении опор монолитной крыши нужно выполнять работу очень педантично. Уже при определении прямых углов горизонтальной проекции нужно затратить много усилий. Но если для строения характерны скошенные углы и балконы, то необходимо многократно и с математической точностью перепроверять углы наклона крыши и положение гребня конька.

Лучше всего натянуть шнуры в плоскости опоры плит. Каждый блок вначале подгоняется всухую и отмечается линия кривизны опор. Резать блоки очень легко и просто, особенно если строить из пористого бетона и иметь в распоряжении ленточную пилу.

Если в качестве опоры плит необходим железобетонный кольцевой анкер, работа может оказаться сложной, так как из опоры выведена соединительная арматура, которая затем должна с точностью входить в зазоры между плитами. В таком случае рекомендуется сотрудничество эксперта по строительству. Опалубка для кольцевого анкера делается боковой из тонких блоков. Затем сцепляют арматуру кольцевого анкера с соединительной арматурой и заливают бетоном. Предварительно смочите кладку стен. Совет: статик рассчитает, строить опору кладкой или делать бетонированной.

При монолитной крыше опоры и опалубка излишни

После того как установлены опоры плит монолитной крыши, вы укладываете сборные блоки вместе с двумя помощниками и консультантом строительства от поставщика монолитной крыши. В течение нескольких часов крыша покрыта.

Кровельные плиты состоят из армированного пористого бетона или армированных кирпичных элементов, обладающих полной несущей способностью уже при поставке. Поэтому при монолитной крыше опоры и опалубка излишни.

Обычно плиты монолитной крыши из пористого бетона лежат на стенах фронтона и несущих внутренних стенах. Выполнимы любой скат крыши и почти любой пролет. Но по производственным причинам сборные блоки могут иметь максимальную длину только 6 м. Если должны перекрываться большие пролеты, то необходимы железобетонные балки и стальные двутавровые опоры, которые вам уже знакомы по перекрытию из пористого бетона (стр. 57). В то время как железобетонные балки под крышей, как большие перемычки, пересекают помещение и заметны, то стальные опоры могут быть встроены в плоскость плиты и позднее совершенно незаметны. Таким образом изготовляются конструкции монолитной крыши почти для каждого плана.

В монолитной кровле также можно встроить окна в плоскости крыши. Во всяком случае, это делается только с индивидуально изготовленной стальной рамой. Такая строительная деталь из стали в большинстве случаев опирается на боковые стены и служит надежной опорой тем плитам крыши, которые были разъединены ради сооружения окна в плоскости крыши. Чем больше должно быть окно, тем дороже обойдется рама.

Совет: окна в плоскости крыши можно сделать из стальной рамы вблизи несущих внутренних стен, проходящих параллельно фронтону, если разъединенные плиты крыши, соответственно, имеют минимум две опоры (на фронтоне и на внутренней стене). Тогда плиты крыши укладываются как консольные плиты (похоже на плиты балкона, стр. 60), не нуждающиеся в стальной раме. В детальном планировании вам поможет консультант по вопросам самостоятельного строительства.

Готовится опора монолитной кровли: блоки уложите всухую и отметьте скат крыши.

Спиленный блок кладется, как обычно, на тонкий слой раствора.

Теперь автокраном доставляются наверх сборные блоки монолитной кровли.

Проще всего перекрывать большие прогоны с помощью двутавровых балок.

Стальные рамы, сделанные по индивидуальному заказу, позволяют встраивать окна в плоскости крыши.

Слуховые окна также возможны в сочетании с монолитной кровлей (здесь: кирпичная монолитная кровля).

После укладки плит крыши, облицовывается ее край.

В кольцевой анкер можно встроить несущие коробки со шторными ставнями. Детали обсудите со статиком.

В зазоры между сборными блоками плит нужно положить стальные прутья.

Уже можно бетонировать кольцевой анкер, Затем заполните раствором зазоры.

Теперь начинают укладку деревянных брусьев. Свес крыши выровняйте по шнуру.

Деревянные брусья закрепляют болтами и гвоздями в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки.

Само собой разумеется, в монолитной крыше также можно сделать люк для трубочиста. В этом случае поможет перенос нагрузки, о котором уже известно по сооружению прохода трубы в перекрытии из пористого бетона.

Важно: встраивание окна в плоскости монолитной крыши задним числом совершенно исключается. Монолитная крыша (так же, как перекрытие этажа) является строительным блоком, несущая способность которого гарантируется в единой системе расчета статических параметров нагрузки.

Вокруг монолитной крыши строится железобетонный кольцевой анкер

Теперь уложены плиты крыши и начинается облицовка ее края. Эта работа знакома вам по строительству перекрытия из сборных блоков. Изнутри на бортовые блоки кладутся теплоизолирующие плиты, затем собирается и бетонируется кольцевой анкер (используйте распорки и смочите кладку). До того как зазоры между плитами будут заполнены раствором, в них кладутся стальные прутья. Кстати, кольцевой анкер проводится также под коньком крыши.

Теперь речь идет о кровельных работах. Если пространство под крышей позднее должно использоваться как жилое помещение, необходима дополнительная теплоизоляция. Вначале кладется ребром на плиты крыши деревянный брус. При этом нужно выбрать брус с поперечным сечением, соответствующим толщине изоляционного материала: брусья должны быть минимум на 4 см выше, чем толщина изоляционного материала. Это пространство позднее будет использоваться для вентиляции. Толщина теплоизоляции у группы с коэффициентом теплопроводности 0,35 — от 5 до 8 см (ориентировочные значения). Указание: спросите у консультанта, какой толщины должна быть теплоизоляция.

Вернемся к монтажу деревянных брусьев. На один метр длины должно быть до двух соединительных элементов с монолитной крышей. При этом для облегчения работы достаточно каждое третье соединение выполнять с помощью дюбелей и винтов. Другие соединительные элементы прибиваются гвоздями. В случае сомнения, спросите статика, как в вашем случае должны делаться соединения. Совет: предварительно просверлите отверстия. Не только для болтов, но и для гвоздей. Между деревянными брусьями прокладывается теплоизоляция. Следующие шаги сравнимы с действиями при сооружении обычной деревянной фермы: над деревянной конструкцией прокладывается пленка, проницаемая для диффузии водяных паров, которая укрепляется контрпланками. Сверху кладется поперечная обрешетка. Затем устанавливают водосточный желоб и делают кровлю. Минимальное расстояние от слегка провисающей подложенной пленки до теплоизоляции — 2 см.

Монолитная крыша: варианты

#i_533.jpg

#i_534.jpg

Монолитная крыша часто комбинируется с деревом. Если не хотят, чтобы жилое помещение мансарды поднималось до конька, а предпочитается обычная высота комнаты, тогда делают только часть ската монолитной крышей. Остальная часть ската имеет обычное перекрытие из сборных блоков (схема вверху). Затем над монолитной крышей воздвигается маленькая стропильная ферма, в результате чего получают чердачное помещение, которое может использоваться, например, как складское. Под монолитной крышей тоже не нужно отказываться от атмосферы, создаваемой деревянными балками: еще до отделки встроить выструганные балки (не обработанные), а затем досками обшить снизу монолитную крышу.

Тому, кто остановил выбор на монолитной крыше, нет нужды отказываться от слухового окна. Консультант скажет вам, на какие конструктивные детали нужно обратить внимание при кладке стен слухового окна. С боков слуховые окна на монолитной крыше либо штукатурятся, либо обшиваются (дранкой или профильной доской). Рационально для строительства делать слуховые окна из сборных деталей, которые поставляются в разобранном виде и которые можно собрать вдвоем за полдня, на монолитной крыше в том числе. Слуховое окно просто ставится в отверстие для окна в плоскости крыши.

В монолитной крыше свес обшивайте в конце работ

После того как монолитная крыша покрыта, нужно еще обшить свес крыши по фронтонному краю и у водосточного желоба. Деревянные брусья, между которыми находится теплоизоляция, должны выступать у водосточного желоба над фасадом. С боков свес крыши делается за счет свисающей обрешетки крыши. Вначале привинчивают снизу к планкам крыши ветровую доску, к которой уже прибита другая планка. К этой доске позднее привинчивают снизу дощечки для бокового свеса. Но пока дойдет до этого очередь, обшиваются деревянные брусья у водосточного желоба. Доски с шпунтами и пазами также пришиваются снизу. Спереди монтируется вентиляционная решетка, чтобы мог возникнуть воздушный поток, который выносит через конек крыши возникающий периодически конденсат (между теплоизоляцией и подложенной пленкой). Теперь крепко прибиваются дощечки по фронтонной ветровой доске.

Важно: при всех работах на крыше соблюдать инструкции профсоюза строителей по предотвращению несчастных случаев.

Между деревянными брусьями укладывают теплоизоляционные плиты, если под крышей будет жилое помещение.

Если на основную конструкцию кладется пленка и обрешетка...

...то монолитную крышу нельзя больше отличить от обычной крыши с балками.

Обрешетка и водосточный желоб устанавливаются точно так же, как при традиционной крыше.

Взгляд через теплоизоляцию: виден проход трубы внутреннего дренажа в кольцевом анкере.

С помощью гибкой трубы делается соединение с насадкой вентиляционной вытяжной трубы.

Срез: ветровая доска с привинченной планкой крыши обеспечивает обшивке боковую опору.

Свес крыши у водосточного желоба обшивается досками (шпунт-гребень).

Впереди у свеса крыши прикрепляется вентиляционная решетка.

Под конец снизу привинчивают дощечки обшивки за фронтонной ветровой доской.

Стоит знать

#i_545.jpg

Монолитные кровли из кирпичных блоков не всегда простираются от фронтона до фронтона. При так называемой стропильной прокладке сборные блоки проходят снизу вверх. При этом должны ставиться опоры. Совет: отверстия для окон в плоскости крыши в кирпичных монолитных кровлях уже предусмотрены, поэтому не нужно встраивать стальные детали в виде рамы. Кровельные работы осуществляются так же, как и в случае монолитной кровли из пористого бетона.

 

Нужна двойная тяга или достаточно одного дымохода?

#i_546.jpg

Строится дымовая труба с одним дымоходом или с двумя, зависит от количества очагов. Для обычного отопительного котла достаточно трубы с одним дымоходом. Если дополнительно планируется камин, то нужен еще один дымоход.

Изготовитель отопительной системы рассчитывает не только потребность дома в тепле, но и определяет размеры дымовыводящих труб. Далее он скажет вам, не нужна ли в топке дополнительная вентиляционная петля, а также он сообщит о том, какой материал нужно выбрать. Совет: в районе новостройки оправдало себя возведение трубы дымохода из блока-оболочки, воздухопроницаемой теплоизоляции и шамотной внутренней трубы. Теперь проследим строительство такой изолированной дымовой трубы (система «Schiedel»), которая поставляется в виде укомплектованного строительного блока. На фундаментной плите вначале сооружается цоколь высотой от 10 до 30 см.

Так как в результате этого система дымохода начинается над поверхностью фундаментной плиты, то позже очень удобно проводить работы по техническому обслуживанию. Цоколь либо бетонируется в виде монолита, либо выбирают ускоренный тип строительства фундамента: это обычный блок-оболочка с находящимися внутри фундаментными вставками. Важно: в слой раствора, на котором устанавливаются блоки фундамента, кладется слой толя. Таким образом, в дымоход не сможет подниматься сырость. Для строительства дымохода берется известково-цементный раствор группы II. См. «Памятку „Кладка стен (II)“».

Важно: у дымовой трубы не должно быть жесткого соединения со стеной. Выдерживайте расстояние (около 2 см).

Шаблон для раствора гарантирует равномерность слоя при его нанесении

Как только цоколь построен, работа продолжается: во втором блоке-оболочке фрикционным диском для каждого канала тяги дымовой трубы вырезается отверстие для вентилирования теплоизоляции. Эту работу вы должны проводить под открытым небом, надев защитные очки и маску. Кстати, поставляемый в комплекте шаблон дает точный размер отверстия вентиляции. Далее в комплекте сборных блоков дымовой трубы имеется шаблон для раствора для каждого диаметра трубы дымохода. Таким образом гарантируется одинаковая толщина раствора между всеми блоками-оболочками. Внимание: ячейки для вентиляции блоков-оболочек не заполняйте раствором.

Теперь блок-оболочка с вырезанными отверстиями для вентиляции ставится на цоколь и выравнивается с помощью ватерпаса. После этого начинается строительство внутренней трубы: установите шамотный цокольный блок на подушке раствора. Вообще этот строительный блок сконструирован так, чтобы собиралась и отводилась выпадающая роса.

Теперь сгибают первую теплоизоляционную плиту и облицовывают ею блок-оболочку изнутри. При этом обрезайте выступающую над краем блока-оболочки часть теплоизоляционной плиты.

Совет: чтобы теплоизоляционная плита легко сгибалась, в ней нужно сделать трапециевидные надрезы. При вкладывании надрезы должны быть повернуты вовнутрь (к шамотной трубе).

Стык теплоизоляционных плит не должен находиться в местах вентиляционных ячеек.

Дымовая труба поставляется в виде комплекта сборных блоков.

До начала строительства, изучают детальную инструкцию о порядке сборки дымовой трубы.

Затем работа начинается: на фундаментной плите кладется слой известково-цементного раствора группы II.

Толь, который расстилают в слое раствора, препятствует подъему сырости.

Затем по всей поверхности наносится второй слой раствора.

Устанавливается первый блок-оболочка. При строительстве дымовых труб с двумя дымоходами нужно работать вдвоем.

Затем вложите фундаментные вставки в отверстия блока-оболочки...

...и выправьте с помощью резинового молотка и ватерпаса. Теперь цоколь готов.

Для каждого дымохода трубы необходимо вентиляционное отверстие. Вырежьте с помощью фрикционного диска.

Шаблон для раствора дает гарантию равномерного нанесения слоя раствора.

Второй (обработанный) блок-оболочка также юстируется с помощью резинового молотка и ватерпаса.

Теперь на толстом слое раствора устанавливается цокольный блок шамотной внутренней трубы.

Первую теплоизоляционную плиту обрезают по высоте блока-оболочки. Важно: стыки теплоизоляционной трубы не должны находиться в области вентиляционных ячеек.

Сток для росы в шамотном цокольном блоке закрыт. Там может быть позднее установлена специальная емкость, в которой нейтрализуется кислотосодержащий конденсат.

Строительство дымовой трубы продолжается: на следующем блоке-оболочке вычерчивается с помощью шаблона, входящего в строительный комплект, отверстие для дверцы, предназначенной для очистки дымохода.

Перед вырезкой отверстия для дверцы нужно убедиться в том, что позднее доступ к этой области технического обслуживания будет беспрепятственным.

Разрезанный блок-оболочка установлен. Теплоизоляционный слой разрезается таким образом, чтобы передняя часть оставалась полностью свободной для присоединения дверцы.

До установки соединительной арматуры дверцы на следующий блок-оболочку наносится раствор. Если вначале вложить фасонную деталь, то уже невозможно будет наложить шаблон для раствора.

В следующем блоке-оболочке вырежьте отверстие для дверцы очистки дымохода. Проследите за тем, чтобы дверца (при дымовой трубе с двойной тягой — обе) позднее, действительно, была бы доступна и не перегораживалась бы отопительным котлом или трубопроводами.

Блок с отверстием уложен. Теперь можно встраивать теплоизоляцию и шамотную фасонную деталь. Соединение шамотных труб между собой осуществляется специальной замазкой для заделки швов. Шов не должен быть шире чем 7 мм. Трубу, которая должна быть установлена, переворачивают и наносят замазку. Затем ее снова переворачивают и осторожно задвигают через облицованное отверстие. При этом высоко выступающий обод края фальцевого соединения шамотной трубы должен быть обращен вверх. Тогда, позднее не сможет затечь ни одна капля воды (дождевая вода, роса) в конструкцию дымовой трубы. Внимание: до установки соединения дверцы для очистки нужно нанести раствор на следующий блок-оболочку. Если фасонная деталь задвинута, то можно уже больше не накладывать шаблон для раствора. На свежий слой раствора ставится точно по линии соединения следующий необработанный блок-оболочка. Затем вложить теплоизоляционную плиту. Совет: при замешивании замазки для заделки швов в точности придерживайтесь данных по дозировке. Достаточно совсем немного воды. Вначале кажется, что в емкости находятся одни сухие крошки. Вода быстро «всосалась». Но после продолжительного размешивания (в течение 5 мин.) образуется гомогенная замазка. И замешивайте небольшие количества.

Первый метр дымовой трубы в виде цоколя из сборных блоков

Первый метр дымовой трубы можно также купить в виде готового цоколя и избежать таким образом трудоемкого сооружения дверцы для чистки и вентиляционной решетки. Во всяком случае, весит такой цоколь при дымовой трубе с двойным дымоходом значительно больше 200 кг. Цоколь с одним дымоходом весит свыше 100 кг и может переноситься двумя мужчинами. Экологическое преимущество готового цоколя: он изготовляется со встроенной «нейтральной складкой», т.е. камерой для сбора выпадающей росы. Гранулят нейтрализует все кислоты, содержащиеся в воде и возникающие при сгорании.

При замешивании замазки для заделки швов шамотных труб точно придерживайтесь инструкций изготовителя. Достаточно совсем немного воды. Вначале кажется, что получились только комки...

...в емкости, где готовится замазка. Вода очень быстро «всосалась». Но после продолжительного размешивания (5 мин.) образуется гомогенная замазка, которая очень хорошо перерабатывается.

Теперь идет подготовка фасонной детали для дверцы, предназначенной для чистки. Для этого деталь кладется на мягкую подкладку. Для того чтобы замазка в шве схватилась, нижний фальц слегка смачивается.

Маленькой кельмой накладывают по шву замазку. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы толщина шва была не выше 7 мм. Важно: замазку для шва накладывайте на трубу всегда снизу.

Теперь задвигают шамотную фасонную деталь в блок-оболочку, снабженную теплоизоляцией.

Требуется тщательно работать также при установке блока-оболочки. В этот раз нужно следить, чтобы не сдвинулась выступающая шамотная труба.

Установка соединения дымогарной трубы осуществляется по тому же образцу: сделать отверстие в блоке-оболочке, положить раствор и замазку для заделки швов, выровнять фасонную деталь, установить блок-оболочку.

Стоит знать

#i_572.jpg

Новое поколение дымовых труб (система «Schiedel Vario») — из керамики. Они могут использоваться во всех отопительных системах, подходят для высокотемпературной и низкотемпературной техники. Строительство осуществляется преимущественно также, как при возведении изолированной дымовой трубы. Но все же были введены некоторые усовершенствования: блоки-оболочки, ставшие на 30% легче, кладутся на тонкий слой раствора, для швов подается масса из пистолета для швов вместо мастики для заделки швов, а покрытие вершины поставляется в виде облегченной строительной детали.

Первый метр в виде готового монолита. Экономии времени противопоставлен большой вес строительного блока.

Дымовая труба не должна иметь жесткого крепления с другими строительными блоками (например, с перекрытием).

Стандартный процесс установки. Первый этап: устанавливается блок-оболочка.

Затем укладываются теплоизоляционные плиты. Стыки не располагайте в области вентиляционных ячеек.

По нижнему краю шамотной трубы наносится замазка для заделки швов. Затем трубу...

...переверните и задвиньте. Шов разгладьте изнутри губкой.

Спросите у своего поставщика отопительного оборудования или у компетентного трубочиста, на какой высоте должно делаться отверстие для подключения дымоходной трубы к отопительному котлу. Отверстие для этого также вырезается фрикционным диском в соответствующем блоке-оболочке. Если предусмотрен открытый камин, например, на первом этаже, то относящаяся к нему труба дымохода должна подводиться к камину до того, как в нем будет встроено соединение дымовентиляционной трубы.

После укладки блока-оболочки, вложите теплоизоляцию и смажьте шамотную фасонную деталь клеящей замазкой. Здесь также действует правило: до установки фасонной детали нанести раствор на следующий блок-оболочку.

Стандартный процесс установки: вначале блок, затем теплоизоляция и труба

С этого момента работа идет в так называемом стандартном процессе установки. Начинают всегда с блока-оболочки, который точно выправляется на слое раствора с помощью резинового молотка и ватерпаса. Важно: соблюдайте расстояние до стены!

Следующим шагом является сгибание внутрь теплоизоляционных плит и их укладка внутри блока-оболочки. Снова проследите за тем, чтобы стыки надрезов теплоизоляционной плиты не находились в области ячеек вентиляции. Позже теплоизоляция обеспечит не слишком быстрое остывание отходящих газов. Вам известно, что теплый воздух лучше поднимается вверх, чем холодный. Третьим этапом в стандартном процессе установки является укладка шамотной трубы. Отрезок трубы вначале поворачивается верхним концом вниз, и фальц смазывается замазкой для заделывания швов. После установки шов загладьте изнутри мокрой губкой.

Совет: особым свойством дымовой трубы является то, что постоянные температурные перепады вызывают большие растяжения материалов. Поэтому никакие другие детали не должны иметь жесткое соединение с дымовой трубой. Особенно у перекрытий соединение должно оставаться эластичным: не допускайте соприкосновения бетона кольцевого анкера с дымовой трубой! Запланируйте вокруг прохода в перекрытии щель шириной минимум 2-3 см.

Устья дымовых труб можно делать в разных вариантах. В нашем примере устанавливается кольцевой блок...

...до того, как в конце будет установлена отводящая труба.

Если бетонный сборный блок вершины трубы слишком тяжелый, бетонные работы производятся на месте.

Некоторые системы дымовых труб увенчивают легким покрытием.

Каким должно быть расстояние от крыши до устья дымовой трубы, скажет печник.

В инструкции по установке показано правильное соединение трубы с крышей.

Облицовка вершины трубы, сделанная своими руками, подвешивается к плите вершины.

Тот, кто остановил выбор на готовой обшивке вразбежку, избавляется от большого объема тонкой работы.

Эту щель нужно хорошо законопатить минеральной шерстью или другим несгораемым теплоизоляционным материалом.

Наконец вы наверху. Исполнение устья дымовой трубы может варьироваться в зависимости от изделия. В нашем примере вначале был надет на верхний отрезок шамотной трубы кольцевой блок. Сверху уложена, разумеется, как верхнее завершение дымовой трубы, труба для отвода газов. Соединение также сделайте с помощью замазки для заделки швов. Если вы эту работу проведете тщательно, то выпадающая роса всегда будет надежно отводиться.

Богатство вариантов: сооружение покрытия вершины дымовой трубы

Часто на вершине трубы встраивается сборный блок из бетона. Тем, кто строит сам, без крана трудно поднять деталь на крышу. Тут поможет только одно: сделайте опалубку вершины дымовой трубы и соорудите покрытие, ведрами поднимая бетон. При этом верхнюю поверхность плиты выравнивают с легким уклоном наружу. Некоторые системы дымовых труб увенчиваются легким покрытием из готовых деталей, которые можно поднимать в одиночку. Конечно, это чрезвычайно радует застройщика-любителя.

Отделка дымовой трубы вешается в качестве легкой строительной конструкции на плиту вершины или прикрепляется к нижней конструкции из дерева. Трубочист скажет, какой толщины должна быть теплоизоляция между вершиной дымовой трубы и отделкой. Внимание: не просверливайте отверстия в блоках-оболочках. В качестве альтернативы предлагается отделка вершины дымовой трубы в виде готового блока (обшивка вершины вразбежку). Совет: пусть вам предложат обшивку вершины вразбежку, и сравните с ценами материалов для отделки, сделанной самостоятельно.

Совет: окончательную высоту дымовой трубы над крышей вы должны своевременно обсудить с трубочистом. Пример: устья труб (переход дымовыводящей трубы на воздух) при скатах крыши более чем 20° должны быть расположены минимум на 40 см выше самого верхнего края (конек).

Переход между трубой и перекрытием крыши выполняется из гибкого гидроизоляционного полотна (например, «Braas Wakaflex»). Инструкцию с советами по качественной прокладке получают у консультанта по самостоятельному строительству дома.