Неолит произвел настоящую революцию и в одежде. Хотя кожа и мех по-прежнему применялись в качестве одежды, особенно у скотоводов, но в целом стали преобладать ткани. Происхождение этого изобретения связано скорее всего с плетением рогож, обуви и других предметов повседневного обихода. К ним относятся, например, находки, относящиеся к девятому тысячелетию до н. э. и принадлежащие древним американским индейцам. В Анатолии найдена ткань (по всей вероятности, шерстяная), относящаяся к седьмому тысячелетию до н. э. Сначала древние ткачи довольствовались, очевидно, стеблями растений, а также материалом и волокнами, выколоченными из древесины и коры. Позже стали использовать различные растительные волокна из хлопка, льна, конопли, джута, крапивы, а также волокна животного происхождения, например из шерсти, шелка. Но из многих километров ткани, сотканной древними ткачами из этого сырья, до нас дошли незначительные остатки, обнаруженные большей частью в швейцарских, скандинавских и английских болотах, а также в тех местах, где консервации способствовали металлические изделия или какие-либо минеральные растворы. В итоге, так же как и в случае с кожей, размах текстильного производства, подтверждают косвенные доказательства: керамические и каменные пряслица и грузила основы, ткацкие гребни из кости и дерева и глиняные фигурки, изображенные в одежде.

Самым важным и распространенным сырьем стала шерсть. Почти десять тысяч лет овца дает человеку свою шерсть, это самое лучшее сырье для изготовления теплой одежды, защищающей от капризов погоды. До изобретения ручной прялки (около 1480 года) и ножного ткацкого станка (в Китае во II веке, в Европе в период средневековья) необходимо было проявить большую сноровку и упорство, чтобы овечье руно превратилось в готовое сукно. Благодаря тому что ткачеством занимаются в большинстве центров экспериментальной археологии (Лейре, Батсер-Хилл, Дюппель), нам известно, как изготовить ткань древнейшего или средневекового образца.

Овцы древней породы, которых разводят, например, в Батсер-Хилле, имеют длинную шерсть, которую получают без стрижки путем вычесывания. Но уже в раннюю эпоху железа известны были ножницы для стрижки овец с рукояткой, изогнутой в форме латинской буквы «U», обе пластины которых заострены. При сжатии рукоятки обе пластины взаимно пересекаются. С ослаблением сжатия они вновь приходят в первоначальное положение. Такие ножницы примерялись для стрижки вплоть до Нового времени. Если руно, полученное при стрижке, не очень загрязнено, то перед дальнейшей обработкой его мыть не надо; при этом оно сохраняет естественный жирный «пот шерсти», который придает эластичность волокнам. Для прядения лучше всего подходит руно, расположенное на задней и боковой частях тела животного, отличающееся нежными, мягкими, короткими волокнами подшерстка и более толстыми, длинными не скрученными волокнами основного шерстяного покрова. Выбранные части руна сначала осторожно разделяют пальцами рук. Эта операция предохранит шерсть от склеивания кончиков волокон «потом шерсти» и одновременно устранит остатки растений и комья свалявшейся шерсти. Из полученных после этого комьев можно уже прясть грубую шерстяную нить. Но если нам нужна тонкая и крепкая пряжа, то с прядением необходимо подождать и заняться чесанием и кардочесанием шерсти. Для этих операций нужно изготовить соответствующие инструменты: карды и ткацкие гребни. Первый инструмент есть не что иное, как дощечка с рукоятью с густо расположенными на ней металлическими или деревянными шипами. Ткацкий же гребень представить легко: по форме он напоминает миниатюрные грабли, в большинстве случаев с двумя параллельными рядами длинных зубьев. При кардочесании шерсть находится между шипами обоих кард. Двигая их в противоположные стороны, мы тем самым тщательно распутываем волокна, равномерно их разделяем и укладываем в одном направлении. Чесание происходит таким же способом. При этом устраняем из шерсти короткие волокна, в результате чего остается длинноволокнистая шерсть, и которой можно прясть нить высокой прочности. Полученный очес свободно наматываем на верхний конец прялки (деревянную жердь), который может быть разветвленным или иметь другую форму. Свободный конец засовываем в левую подмышку, за пояс, вбиваем в землю или держим между коленями — все зависит от того, будем ли мы сидеть или стоять во время работы. Наконец, начинается процесс прядения. Сначала подготовим первую нить: между большим и указательным пальцем веерообразно вытягиваем из прялки волокна и правой рукой скручиваем их в нить, поворачивая против часовой стрелки. Вытянув достаточно длинную нить, мы закрепляем ее конец веретено, которое состоит из деревянного стержня длиной 30 см, на нижний конец которого насажено глиняное или каменное пряслице. Нить накручиваем вокруг стержня по спирали снизу вверх и под его немного расширенным верхним концом закрепляем нить простой петлей. Держа веретено за верхний конец, мы вращаем его между большим и указательным пальцем правой руки по часовой стрелке. С этого момента нить над петлей скручивается сильнее. Это вращение доводим правой рукой до волокон у основного очеса, в то время как левой рукой регулируем подачу волокон шерсти из прялки. Веретено, вращающееся на нити, своей массой непрерывно вытягивает волокна шерсти из очеса, скручивает и вытягивает возникающую пряжу. Пряслице действует как маховик: придает веретену равномерное вращение. Все это повторяем до тех пор, пока на веретено не намотано достаточно пряжи. Второе самое важное сырье — лен, который сначала замачивают, чтобы вода разрушила твердый стебель. Потом он треплется для устранения из него деревянистой части. Прочесыванием направляются волокна и устраняются остатки костры. Дальнейший процесс подобен тому, что мы наблюдали при работе с шерстью.

А теперь перейдем к другому изобретению эпохи неолита — горизонтальному или вертикальному ткацкому станку, который сохранился в сельской местности почти всех европейских стран вплоть до XIX века. В некоторых странах его можно встретить и в настоящее время. Вертикальный станок представляет собой раму, образованную двумя вертикальными брусами, соединенными вверху вращающимся стержнем — так называемым товарным валом, на котором закреплена основная нить, натягивающаяся привязанным внизу грузом. (Все это сооружение мы можем заменить подходящей горизонтальной веткой, так, несомненно, делали древние ткачи.) Эти нити образуют основу будущей ткани. Каждую вторую нить основы проводим через поперечный стержень (так называемый нитеразделительный пруток), а нечетные нити провисают за этим стержнем. Несколько нитей передней или задней части основы, находящихся рядом, сплетают на нижнем конце в свободные связки, на которых висят глиняные гири. Так называемый распределитель основы из свободно заплетенной пряжи служит для того, чтобы удерживать основные нити на одинаковом расстоянии. Примерно посередине рамы расположен пруток галева (ремизка) (моравские ткачи называют его «брдо»). Задние нити основы связаны с ним петлями из гладкой пряжи. Как только мы притянем к себе ремизку, задние основные нити проходят между передними, в результате чего немного поднимаются подвешенные на них гири. Таким способом осуществляется присадка основных нитей в двух положениях, которые называются зевом. При естественном зеве ремизка лежит на раме, при искусственном зеве кладем ее в две сошки, укрепленные на раме. В процессе тканья создаем уток: горизонтальную нить ведем от одного края основы к другому, попеременно через естественный и искусственный зев. После каждого утка придавливаем горизонтальную нить к предыдущей пальцами, гребенчатым инструментом или плоской деревянной планкой (ткачи называют ее мечом), которая вкладывается в зев. Как только приблизимся к ремизке, то переставляем ее ниже на раму, чтобы получить место для образования зева. Если же мы хотим соткать ткань длиннее рамы, то накручиваем ее на товарный вал.

При скрещивании основных и тучных нитей, происходящем в процессе тканья с двумя зевами, образуется так называемое суконное переплетение (при работе с шерстяной нитью). Льняная нить образует полотняное переплетение. Если у нас имеется большее количество ремизок, которые направляют основные нити к искусственным зевам в различных комбинациях, то мы можем создавать более сложное скрещивание основных нитей и другие переплетения, например саржевые и атласные.

Ткать можно и без ткацкого станка. Древнейшей техникой, доведенной в средние века до совершенства, является тканье на квадратных дощечках, или пластинчатое тканье. Им можно воспользоваться и сегодня, так как оно восстановлено экспериментаторами из средневекового поселения у Дюппеля. Его можно применить при изготовлении поясов с орнаментом, лямок, оторочки тканей, сотканных на ткацком станке. Эти изделия очень прочны.

До сих пор мы скрещивали две самостоятельные системы параллельно расположенных нитей по схемам разной сложности. При ткачестве на дощечках мы должны при введении утка взаимно заменять даже основные нити в их расположении. Это происходит следующим образом: четыре рядом натянутые основные нити протягиваем через отверстия в углах одной из квадратных дощечек. Если мы установим дощечку перпендикулярно к щепочке, то тем самым создадим ткацкий зев, в котором две нити проходят через верхние отверстия дощечки, а две через нижние. Если же повернем дощечку вокруг центральной оси основных нитей в одном направлении, то эти нити будут скручены в четыре сложения. При вращении дощечек, сменяется одна четвертая часть зева и пропускается нить утка. Если мы продолжим таким же способом и пластинку после каждого утка повернем в том же направлении каждый раз на 90 градусов, то чередование зевов повторяется, а тем самым повторяется и проводка уточной нити кручеными основными нитями после каждого полного оборота пластинки. Если же поворачивать дощечку поочередно на 90 градусов влево и вправо, то образуются два разных зева. В результате у нас получится узкий пояс с косыми зубчиками из ниток, которые сплетены как с одной. Так и другой стороны.

Это гениальная идея древних ткачей — расположить дощечку параллельно основе — позволяет, так же как и на обычном ткацком станке, сжать в небольшом пространстве большое количество основных нитей, протягиваемых через четыре отверстия пластинки. Таким путем эта техника ткачества позволяет создавать более широкие ткани с самыми различными узорами. Искусные ткачи в средневековых монастырях с помощью этой техники изготовляли декоративные ленты из шелка с вытканными из них текстами. Этими лентами перевязывались драгоценные рукописи.

Прекрасные ткани создавали также славянские ткачи в Великой Моравии, как об этом свидетельствуют образцы, найденные в погребениях известных городищ в Микульчине, Старе-Месте, Поганске и сохранившиеся благодаря консервирующему действию металла, на который они налипли. В могильнике «На валах» (около 2000 захоронений) у Старе-Места найдено было свыше 30 образцов ткани. По ним можно было определить как их исходное сырье — лен, шерсть, шелк, шерсть ангорской козы, человеческий волос, так и переплетение. Великоморавские ткачи знали три основных тканевых переплетения: полотняное (самая густая увязка основы и утка, которая постоянно повторяется в ткани, она похожа на штопку носка), саржевое (ткань отличается косыми рядами) и атласное (основные точки переплетения не соприкасаются, ткань имеет гладкую и блестящую поверхность). Все остальные тканевые переплетения — производные от этих трех. Современные мастера народного художественного творчества изготовили по вышеупомянутым образцам на старых станках, используя традиционную прядильную и ткацкую технику, копии некоторых великоморавских тканей. Для изготовления шерстяной ткани использовали в основе в утке некрашеную нить, спряденную вручную из овечьей шерсти из окрестности Валашске-Клобоуки. Две копи соткали по типу саржи четырех переплетений, одну из них с типичными саржевыми диагоналями. Основа и уток одной ткани имели правую крутку (волокна нити при прядении закручивали вправо). Направления крутки основных нитей и переплетений перекрещивались, в результате диагонали ткани получились достаточно выразительные. Оба вида пряжи льняных и шерстяных тканей, сотканных по способу полотняного и суконного переплетения, имели правое направление крутки. Пряжа основы была слабее, но скручена равномернее и жестче (больше витков), чем уток.

Оригиналы и копии свидетельствовали о понимании ткачами того, что в основе пряжа должна быть крепче (нити основы и в процессе тканья подвергаются большему напряжению), чем в утке. Эти ткани экспериментаторы замочили в мягкой воде из реки Свратки и подвергли обработке в древней молоточной мялке. Так, по всей вероятности поступали и ткачи IX века, когда замачивали полотно в мягкой воде рек и ручьев и смягчали его ударами о камень.

Оригинал льняной ткани, сотканной полотняным переплетением, был очень тонкий. На один сантиметр основы приходилось 20 нитей, в утке было от 18 до 21 нити. В копии сделали 10 нитей на 1 см, так как сохранившиеся до наших дней старые станки не позволят разместить больше нитей.

Основные тканевые переплетения, которые были установлены на образцах великоморавских тканей, а некоторые из них и повторены в копиях, встречаются в домашних тканях и сейчас в Словакии и Моравии. Предполагается также, что великоморавские ткачи применяли и комбинированное ткачество, а именно в основе льняную ткань, а в утке — шерстяную. Такое соединение различной пряжи позволяло создавать ткани, обладавшие высокими качествами. Такие ткани под названием «шерка» сохранились в народном ткачестве вплоть до XX века. Гипотеза исходит из того, что долговечность шерстяной пряжи во много раз превышает стойкость льна. Поэтому у некоторых образцов великоморавских тканей, найденных во время раскопок, отсутствует основа.

О значении ткачества у славян говорит и сообщение арабского купца X века Ирагима ибн Якуба (посетил также Прагу) о том, что славяне используют тканые платочки в качестве платежного средства. Нам кажется, что это сообщение подтверждает недавняя уникальная находка, относящаяся к IX веку, в погребении в Угерске-Градиште-Сады. Платочек сохранился благодаря коррозии прямоугольной металлической пластинки, которая в него была завернута. Ткань, очевидно льняная, была соткана и полотняном переплетении, с основой более крепкой, чем уток. В основе было 15 нитей на 1 см. а в утке –18 нитей. Археолог К. Марешова, нашедшая эту ценнейшую вещь, путем эксперимента и расчета определила, что платок был квадратным со стороной 15 см. Такой платок практического применения не имел и скорее всего подтверждает сообщение Ибрагима ибн Якуба. Кроме того, его размер отвечает половине риской стопы, то есть мере длины, бытовавшей в великоморавском строительстве.

И все же ткани служили прежде всего для изготовления одежды. Наши предки, так же как и мы, несомненно, предпочитали суровому полотну пестрые ткани с узором. В Моравской Валахии и других местах в Чехословакии разводят овец с серым, невзрачным руном, но в других местах есть и, несомненно. Были в древности породы овец с шерстью богатой цветовой гаммы: белой, серой, красноватой и темно-коричневой. Но кроме того, шерсть можно легко покрасить перед прядением, а также покрасить пряжу или уже готовую ткань Но перед хранением шерсть, пряжу или ткань необходимо постирать, так как в естественном виде она содержит жир и поэтому не поддается окраске. Для крашения могли быть использованы различные растительные материалы: голубая красильная выйда, отвар из скорлупы лесных орешков, березовой или ольховой коры. Эти и подобные им красители, несомненно, применялись и в древности. Орнаментальный узор создавался посредством чередования разноцветной пряжи в процессе создания ткани.

В поселении в Лейре экспериментаторы не ограничиваются только производством тканей, они изготовляют также копии одежды, образцы которой частично сохранились в Дании и других Скандинавских странах в массивных дубовых гробах эпохи бронзы, железа и периода средних веков. Там найден целый комплекс одежды: обувь, юбки, пояса, плащи, шапки и даже сети для укладки женский волос. Экспериментаторы сшили копию одежды так называемой египетской девушки эпохи бронзы, одежду типа «пеплос» (блуза и брюки), которую носили древние греки, а также кельты и германцы эпохи железа. Эту одежду носили и сами исследователи.

Сельскую одежду раннего средневековья мы частично знаем по изображениям ее в живописных произведениях и на страницах рукописных книг того времени. Мужчины носили под блузой, стянутой поясом и достигавшей почти колен, брюки, которые плотно облегали икры. Женщины носили широкую юбку, а на голове платок. Такую одежду мы можем встретить и на экспериментаторах в Дюппеле.