Абрау-Дюрсо

 

В ноябре 1870 г. у озера Абрау и речушки Дюрсо было создано удельное имение, принадлежавшее императору Александру II. Его назвали Абрау-Дюрсо.

Озеро Абрау

Озеро Абрау (тюрк. – обрыв, провал) наполняется водами реки Абрау, родниками и ручьями, стекающими с окружающих вершин. Это самое большое озеро северо-западного Кавказа (его площадь 160 га). Расположено оно на высоте 84 м над уровнем моря, его длина – 2600 м, наибольшая ширина достигает 600 м, а глубина – 10 м. Берега обрывистые. В озере водится рыба: сазан, большеротый окунь, реликтовая (вид, сохранившийся от более древних эпох лишь в этом месте) селедочка, толстолобик и раки, что привлекает сюда любителей отдыха с удочкой. Черное море омывает крутые скалистые берега, образуя полуостров Абрау.

 

Легенды об озере Абрау

Их несколько. Расскажем две.

Легенда первая.

В давние, давние времена на Востоке жил хан по имени Абрау. Была у него красавица дочь по имени Лейла. Она была необычайно красива и стройна. Лейла была замечательной работницей и очень любила петь. Когда она пела, все люди вокруг бросали свои дела и слушали ее.

Вот однажды Лейла услышала прекрасную музыку флейты, доносившуюся с гор. Девушка пошла на звук флейты. В горах Лейла увидела прекрасного молодого юношу с чистыми голубыми глазами, сидевшего на камне и игравшего на флейте. Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда, и с той поры люди часто слышали в горах музыку флейты и пение девушки.

Отец обозлился на дочь за ее выбор, он хотел отдать свою дочь за сына богача. Родители закрыли Лейлу в темнице, чтобы она не могла встречаться с пастухом. Днем и ночью они молили Аллаха: пусть лучше их аул провалится под землю, чем молодые встретятся хотя бы еще один раз. Однажды пастушок вновь заиграл на флейте, а Лейла ответила ему печальным пением. Ночью девушке удалось бежать из-под стражи.

В час, когда молодые встретились, в горах образовался провал и весь аул вместе со всеми жителями рухнул в бездну. Увидев это, влюбленные стали горько плакать. Из их глаз полились слезы в четыре ручья и стали заполнять провал. Так образовалось озеро Абрау. Прошло много лет, прежде чем вокруг озера вновь поселились люди и стали выращивать здесь виноград.

Легенда вторая.

Эта легенда о любви бедного пастушка Дюрсо и дочери богача, красавицы Абрау. Родители девушки запрещали молодым встречаться. Однажды под открытым небом богатеи устроили пир. Вместо дисков, ради утехи, они стали бросать хлебные лепешки на глазах голодных аульчан. Аллах наказал горцев за осквернение хлеба: он провалил в бездну аул вместе со всеми обитателями. На его месте образовалось чудное озеро.

В это время красавица Абрау была у своего возлюбленного. Вернувшись домой, она увидела на месте аула озеро и в отчаянии бросилась со скалы. Но девушка не утонула, озеро не приняло красавицу. Перебежала она по воде на другой берег и там встретилась со своим любимым. С тех пор ночью в хорошую погоду при серебристом свете полной луны на озере можно видеть дорожку, оставленную ножками бегущей красавицы.

На самом деле озеро образовалось в результате сильного землетрясения.

Парк и озеро Абрау

Л.С. Голицын

На территории императорского имения были разбиты виноградники, и в 1882 г. первые красные и белые вина из Абрау-Дюрсо на Государственной промышленно-художественной выставке в Москве показали «ошеломляющие достоинства».

Но настоящий подъем в Абрау-Дюрсо начался в 1891 г., когда управляющим удельным виноделием был назначен князь Л.С. Голицын.

Князь Лев Сергеевич Голицын родился 24 августа 1845 года, учился на юридическом факультете Сорбонны, в Париже, затем продолжил образование в Московском университете, окончив его со званием магистра римского права. Но Голицына влекла совсем другая стезя, «одна, но пламенная страсть» – виноградарство.

Увлекаясь историей, князь написал ряд любопытных археологических статей. Он, не переставая, размышлял о таинственных превращениях виноградного сока, который в результате сложнейших химическо-органических реакций становился благородным напитком, аналога которому природа создать не смогла. Для усовершенствования в избранном им деле Голицын отправился в классическую страну виноделия – Францию, где усердно изучал производство вина.

Возвратившись в Россию, Лев Сергеевич не жалел ни сил, ни средств на развитие любимого дела. Рассказывают, что на становление отечественного виноделия князь потратил три наследственных состояния.

Голицыну удалось превратить виноделие в настоящую науку, заложив, в частности, основы производства русских шампанских вин.

Начал он свою подвижническую работу с урочища Магарач, что под Ялтой. Затем бросил его и двинулся, повинуясь лишь собственной интуиции, на восток от Алушты, в места для Крыма довольно суровые и, казалось бы, мало приспособленные для виноградной лозы. Специалисты на разные голоса отговаривали князя, но тщетно. Он отыскал то, к чему смутно стремилась душа: это было дикое урочище Парадиз («Рай»), площадью в 230 га, у подножия горы Сокол, в нескольких километрах от Судака. Парадиз принадлежал грузинскому князю Херхадзе. Голицын приобрел у него урочище в 1878 г. и сразу развернул бурную деятельность. Провел в глушь дорогу. Затем, не считаясь с затратами, создал образцовое опытно-производственное хозяйство по виноградарству и виноделию. Выстроил завод, а также громадные подвалы для выдержки вин – их прорыли в горе Коб-Лакая (Пещерная Скала). Возвел – в стиле средневекового замка – дом для служащих. Наконец, основал виноградный питомник площадью свыше 20 га, где культивировалось до 500 сортов винограда, проводились селекционные работы, действовала школа виноделов.

Вот известные иностранные сорта, которые Голицын высадил в Крыму: Пино Фран, Пино Гри, Каберне, Мурведр, Саперави, Мальбек, Рислинг, Педро Хименес, Вердельо и Серсиаль, Фурминт, Мускат белый и розовый…

Пик творческой и профессиональной работы Голицына – шампанское. Существует предание, что первую свою партию шампанского князь «сочинял» три года. Выведя по-латыни на этикетке «Вино есть жизнь», Голицын отправил бутылку на Всемирную выставку в Париж. Сенсация! Шампанское Голицына было признано лучшим французским (!) шампанским. Далее последовал конфуз: когда начали изучать пробку, то на ее внутренней стороне прочитали: «Лев Голицын».

В 1912 г., когда императорская семья отдыхала в своем ливадийском имении, Николай II побывал в гостях у Льва Сергеевича. Омыв августейшее тело в бухте Голубой близ Судака, император изволил откушать с князем в ресторане, расположенном в сквозном Голицынском гроте. Говорят, выйдя сильно подшофе из грота на свежий воздух, император воскликнул:

– Теперь я все вижу в новом свете!

И князь Голицын переименовал свой Парадиз в Новый Свет.

Встрече Голицына с императором предшествовала довольно запутанная история. Еще в 1903 г. князь Голицын подарил Николаю II часть своих винных владений – слишком велики оказались расходы на их содержание. Тем не менее в 1906 г. судебный пристав опечатал княжеские подвалы с хранящимися там сотнями тысяч бутылок готового шампанского за долги кредиторам.

В конце концов Голицын был вынужден подарить царю и свое любимое детище – завод шампанских вин, дабы его не распродали по частям множеству частных лиц… Именно тогда, в 1912 г., и состоялось торжественное вручение подарков императору. Царь великодушно расплатился с долгами, а князь до самой смерти остался главным виноделом завода.

Голицын как специалист-винодел особо ценил каменистую почву, образовавшуюся от разрушения песчаника, с обломками кремня и яшмы. Он полагал, что для виноградников хороша почва, на которой может произрастать шиповник. Князь выстроил Главный Массандровский подвал для выдержки вин из Ливадии, Массандры, Ай-Даниля, Ореанд и Кучук-Ламбабы. Будучи страстным коллекционером, Лев Сергеевич собрал единственную в мире коллекцию вин, включавшую 42 тыс. бутылок. Здесь были вина со всей Европы XII–XX вв.

Князь Голицын был пылким рыцарем настоящих вин, полагая, что они должны вытеснить пагубное потребление народом водки.

…В конце 1890-х гг. в Москве состоялась очередная политическая демонстрация. На Тверской произошла стычка с полицией, появились раненые. Князь Голицын распахнул двери своего магазина, стал требовать, чтобы раненых несли к нему на перевязку. Через короткое время магазин Голицына был полон спасавшимися демонстрантами. В задней комнате раненых перевязывали жена князя Мария Михайловна и их приемная дочь. А сам Голицын… Ну конечно же откупоривал бутылки превосходного виноградного вина и щедро угощал всех присутствующих. Когда полиция попыталась ворваться в магазин, князь запер дверь на ключ и крикнул:

– Я – именинник, а это – мои гости.

Умер Лев Сергеевич Голицын в 1915 г. Похоронили князя в милом его сердцу Новом Свете. А потом наступил кровавый 1917 год. Княжеский склеп был разорен красными, вошедшими в Новый Свет в 1920 г.: они разрушили усыпальницу, а останки Голицына выбросили в Черное море…

В 1894 г. Л.С. Голицын построил в Абрау-Дюрсо подвал на 10 тысяч ведер вина. К 1897 г. здесь построили уже пять подобных подвалов, в которых было сосредоточено производство шампанского.

В 1896 г. французские мастера заложили в тоннелях Абрау-Дюрсо первые 16 тыс. бутылок вина для шампанизации. До революции на шампанизации работали только французы.

В 1920 г. на базе имения создан винодельческий совхоз Абрау-Дюрсо, где его руководитель Антон Михайлович Фролов-Багреев, основоположник резервуарного метода производства игристых вин, заложил на шампанизацию первые 35 тыс. бутылок без помощи иностранных специалистов.

В настоящее время площадь виноградников больше 1100 га, на которых возделывается Рислинг, Каберне, Пино Фран, Пино Блан, Пино Шардане, Пино Нуар, Совиньон, Траминер, Алиготе.

Абрау-Дюрсо славится тонкими марочными и столовыми винами «Рислинг Абрау», «Каберне Абрау», но главное – шампанское.

«Советское шампанское брют» в 1970 г. на Международной дегустации в Ялте получило высшую награду – золотую медаль и Гран-при. Вообще шампанские из Абрау-Дюрсо отмечены 64 международными медалями, из которых 26 золотых, 36 серебряных и 2 бронзовые.

В настоящее время выпускается ежегодно 2,8 млн бутылок «Советского шампанского» и 1200 тыс. бутылок «Краснодарского игристого».

 

Адлер

Адлер – самый южный район Большого Сочи.

По одной версии, название города происходит от абхазского «артлар», что в переводе на русский язык обозначает «пристань». По другой версии, название Адлер происходит от садзской абазинской дворянской фамилии Ар-дба и окончания «Лер», показателя множественного числа в турецком языке. «Адлер» – русифицированная форма турецкого термина «Ар-длы Лар», что дословно означает «жители общества Ард».

В прошлом селение общества Аредба – Ардыкуадж располагалось в долине правого берега Мзымты в местности Лиаш, близ мыса, известного в русских источниках 1830-х гг. под названием Адлер. Оно состояло из нескольких фамильно-родовых аулов и насчитывало до 430 дворов. Жители долины были зажиточными. Братья Аредба («адлерские князья») пользовались уважением в народе, но никакой власти над ним не имели. На мысе Адлер, в 400 м от устья Мзымты рос огромный дуб и находилось святилище Лиаш, где окрестное население собиралось на моления, народные собрания и суды.

С давних пор на Адлерском взморье велась оживленная морская торговля, в том числе с Турцией. При хороших погодных условиях легкие парусно-гребные суда поднимались вверх по течению Мзымты. По реке сплавляли лес, заготовленный в ущелье. Сюда привозили товары из других мест Причерноморья.

В период Кавказской войны, в июне 1837 г., на мыс Адлер высадился русский военно-морской десант. В бою погиб декабрист и писатель А.А. Бестужев-Марлинский.

Вскоре в полуверсте от морского берега русские построили форт Святого Духа. Возведенное укрепление не смогло полностью блокировать эту часть побережья и прекратить торговые связи местного населения с Турцией. Форт неоднократно подвергался нападениям со стороны убыхов и садзов. В 1854 г., во время Крымской войны, русский гарнизон вынужден был отплыть в Новороссийск, а укрепление взорвать.

Вновь русские войска появились на побережье в марте 1864 г. До 1874 г. на месте бывшего укрепления существовал военный пост Адлер. Береговую и кордонную службу на этом и других постах несли кубанские казаки.

Коренное население должно было переселиться на Кубанскую равнину под управление царской военной администрации или эмигрировать в Турцию. У горцев было необыкновенно развито чувство любви к своей родине и к свободе, поэтому уезжать с родных мест для них было подобно смерти. Исход в единоверную Турцию казался им в то время единственным выходом из положения.

Освободившиеся после ухода горцев земли постепенно заселили молдаване, поляки, немцы и греки, а позднее русские, белорусы и украинцы. В 1866 г. было утверждено Положение о заселении местности к югу от Туапсе до границы с Абхазией. Это территория современного Сочи.

Но осваивалась она медленно. Переселенцы из средней полосы России оказались беспомощными в новых условиях и никак не могли приспособиться к незнакомой и чуждой им природе. В крае свирепствовала малярия, уносившая многие жизни. Болота и дремучие леса – таким увидели побережье переселенцы. И все же постепенно они обживались.

В 1880-х гг. выходцы по преимуществу из Каменец-Подольской губернии, ранее в числе до 20 дворов поселившиеся в местечке Ахштырь, в 10 верстах вверх по течению Мзымты, оставили первоначально занятые места и перешли в Адлер. Они-то и положили начало его новой истории. Развитию края препятствовало абсолютное бездорожье. В конце XIX в. началось строительство шоссе от Новороссийска до Батума. Центральные губернии России были охвачены голодом, и тысячи голодающих крестьян двинулись к югу. Из 100 тыс. рабочих почти 20 тыс. погибло от голода, тяжелых условий труда и малярии. С постройкой дороги заселение побережья пошло быстрее, и в начале XX в. Адлер был уже поселком. В 1891 г. в Адлере насчитывалось 125 постоянных жителей, славян и молдаван, другие же проживали временно или были иностранными подданными. В деревне имелась Свято-Духовская православная церковь и сельское одноклассное училище.

Местное население издавна занималось садоводством и виноградарством, рыбной ловлей и охотой. Здесь выращивали табак. Однако влага и ливни, болота – рассадники малярии, которая до середины XX в. была настоящим бедствием для коренных жителей, отпугивали отдыхающих. Теплый, влажный климат благоприятствовал распространению малярийных комаров. Особенно страдали переселенцы. За рекой Мзымтой находится Имеретинская долина. Она была сплошь заболоченной, покрытой ольховым лесом, заросшим папоротником и колючкой. Тучами плодился в тех болотах комар кровосос анофелес, укус которого и вызывал заболевание лихорадкой. Высока была смертность от нее, и в народе эти места назвали «долиной смерти».

Всем комплексом мероприятий по борьбе с малярией руководил сочинский врач Сергей Юрьевич Соколов, который взял на учет и тщательно обследовал все водоемы и заболоченные участки в районе города и ближайших окрестностях. Для борьбы с малярией проводились дренажные работы, создавались противомалярийные станции, высаживались плакучие ивы и эвкалипты, которые действуют как живые насосы, осушая местность вокруг, при этом эвкалипты также выделяют в воздух природные антибиотики-фитонциды. На побережье разводили водную пузырчатку – растение, которое захватывает личинки малярийного комара в свои пузырьки и уничтожает их. В мелкие водоемы и болота выпускали живородящих рыбок гамбузий, которые массами уничтожали личинок комара. Идея с расселением гамбузий тоже принадлежала доктору Соколову. Малопроточные канавы и участки ручьев заливали нефтью, которая создавала пленку на поверхности воды и уничтожала личинки комара. Приступив к этой работе вскоре после окончания гражданской войны, врачи только в 1956 г. смогли сделать официальное сообщение о том, что с болотной лихорадкой покончено. Понятно, что в те времена, когда свирепствовала страшная болезнь, мало кому рисовались радужные перспективы: курорт и болотная лихорадка – соседство несовместимое.

До этого времени специалисты утверждали: «Вопрос о том, может ли европеец здесь жить, остается под сомнением». Теперь нам кажутся странными подобные заключения.

Адлерский район был образован в 1934 г. Развивался он в сельскохозяйственном направлении, здесь насчитывалось 79 мелких колхозов. В 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Адлерский район (вместе с Лазаревским) был включен в состав курорта Сочи.

Судьба скромного поселка круто переменилась.

Адлерский район Сочи находится между реками Псоу и Кудепста. В район входят город Адлер, поселки Молдовка, Казачий брод, Галицыно, Кепша, Веселое, знаменитая Красная Поляна и другие. Местность богата минеральными водами и лечебными грязями, которые широко используются во многих санаториях курорта. Административный центр района – Адлер расположен в устье просторной долины реки Мзымта, по обоим ее берегам. Город находится в 22 км к юго-востоку от Сочи, в 8 км от Хосты. Сюда прибывают морем, по железной дороге или на автотранспорте по отличному шоссе.

Ущелье Ахцу

Адлер – воздушные ворота курорта Сочи. Аэропорт Адлер расположен в 2 км от железнодорожной станции Адлер. Он связан городским автобусом с автовокзалами Сочи и Адлера.

На восток от Адлера горный хребет пробит рекой Мзымта, образовавшей ущелье Ахцу. Длина ущелья достигает 3 км, глубина его около 800 м, ширина – 20–30 м. По ущелью проходит Краснополянское шоссе. Нависающие скалы, пропасть внизу и узкая извилистая дорога производят огромное впечатление на всех проезжающих по дороге. В народе этот ее участок окрестили «Пронеси, Господи!»

Места эти столь живописны, что привлекали внимание известных режиссеров и операторов, авторов фильмов «Бриллиантовая рука», «Роман и Франческа», отдельные эпизоды которых снимались на горной дороге.

На 34-м километре шоссе, в самом узком месте ущелья, проходит туннель. 13 января 1968 г. здесь произошел обвал, который перекрыл реку и образовал озеро глубиной до 18 м. Река размыла плотину, только через 7 лет озеро исчезло. Но в русле реки до сих пор лежат огромные глыбы, среди которых, пенясь, несет свои воды «бешеная» река Мзымта. В 22 км к северо-востоку от Адлера, на Краснополянском шоссе, в 4-х км к юго-западу от поселка Чвижепсе, у впадения в Мзымту реки Кепша, расположен поселок Кепша. В поселке имеется живой уголок фауны Кавказа, недалеко – приют Ахцу туристической гостиницы «Бургас». В ущелье Ахцу, на дне которого бурлит река Мзымта.

В 35 км от Адлера по Краснополянскому шоссе, на правом берегу каньона, на высоте 250 м расположена Кепшинская пещера. В ней обнаружена стоянка древнего человека. Люди поселились здесь в то время, когда температура воздуха вокруг была очень низкой, примерно такой, как сейчас на высоте 1800 м.

В 20 км к северу от Адлера расположен хребет Ахцу, известный своими известняками. Здесь много воронок, колодцев и пещер. Наиболее крупные из них – пещера Подземная Хоста, длиной 550 м, шахта Нежданная, глубиной 420 м. Шахта Федоровская, глубиной 196 м, известна огромным залом, длиной 48 м и шириной 40 м. В верховьях долины реки Восточной Хосты имеется редкое для Кавказа явление – естественный карстовый мост, перекрывающий долину на протяжении 45 м.

Из Адлера можно свободно добраться до Кавказского государственного биосферного заповедника. Он расположен на северном и южном склонах Западного Кавказа и является вторым по величине в Европе. Как участок нетронутой природы с уникальной растительностью и животным миром, в 1979 г. заповедник получил статус биосферного, а в 1999 г. был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Его площадь более 280 000 га. Здесь насчитывается более 120 озер, крупное из них – озеро Безмолвия. Очень много карстовых пещер. Только на Лагонакском нагорье их свыше 130. На горных вершинах расположено почти 60 ледников. Очень разнообразна здесь флора – около 3000 видов. Например, папоротников приблизительно 40 видов, а орхидей – более 30. Каждое пятое растение является эндемиком (имеет ограниченное распространение) или реликтом (имеет древнюю историю). Можно увидеть рододендрон, самшит, лесной виноград, тис ягодный, достигающий возраста 2,5 тыс. лет.

Среди сотен видов грибов встречаются субтропические виды и тропические грибы-цветы.

55 видов растений в заповеднике занесены в Красную книгу.

Фауна также не менее разнообразна и интересна. Только насекомых здесь около 10 000 видов.

Среди крупных животных встречается бурый медведь, зубр, серна, благородный олень, косуля, западно-кавказский тур, кабан, рысь. Всего же более 70 видов входит в Красную книгу и находится под охраной государства.

Посещение заповедника неорганизованными туристами запрещено. По периметру создана охранная зона шириной 1 км и система кордонов, где постоянно проживают сотрудники заповедника.

Существуют и разрабатываются маршруты эксклюзивного экотуризма: для небольших групп туристов проводятся туры по уникальным местам.

Большой интерес вызывает Ахштырская пещера – древнейшая стоянка первобытного человека эпохи раннего палеолита. Пещера протяженностью 500 м имеет несколько боковых ответвлений. Находится она по дороге от Адлера на Красную Поляну, рядом с форелеводческим хозяйством у села Казачий Брод.

Еще одна достопримечательность в окрестностях Адлера – озеро Кардывач. Это сказочно красивое высокогорное озеро в верховьях реки Мзымты на высоте 1850 м над уровнем моря. Даже летом вода здесь не прогревается больше +12 °C. Отсюда берет начало река Мзымта. Вытекая из озера, река вскоре низвергается 15-метровым водопадом Изумрудный. Озеро находится на территории заповедника, и попасть сюда можно только в составе специального тура пешком или вертолетом из Красной Поляны.

На полпути от Адлера до Красной Поляны находится Глубокий Яр – подземная река, небольшое озеро и двадцатиметровый водопад.

 

Анапа

Анапа находится на севере Черноморского побережья, где степи Таманского полуострова переходят в начало Большого Кавказа.

Человеческие поселения возникли в районе Анапы еще в эпоху палеолита, и с тех пор люди не покидали этих мест. Коренными жителями Северокавказского побережья Черного моря были ираноязычные меотские племена: синды, меоты, керкеты, тореты и т. д., которые являются предками современных кавказских народов.

Анапа

В.А. Будзинский

В VII в. до н. э. на месте современной Анапы племена меотов основали поселение-порт Синдская гавань. В VI в. до н. э. на Черноморском побережье Кавказа высадились греческие колонисты. В 486 г. до н. э. они основали мощное древнее государство – Боспорское царство. Примерно с 380 г. до н. э. в его состав вошла и Синдика, получившая название Горгиппия и ставшая одним из самых крупных городов Боспорского царства. В Горгиппии процветали различные ремесла, велась оживленная торговля. Город чеканил свою монету. Через Горгиппию проходил знаменитый Шелковый путь.

Самой яркой страницей многовековой истории Анапы является античная эпоха в период с VI в. до н. э. по III в. н. э., когда на ее месте находился древнегреческий город Горгиппия. Анапская земля хранит в себе многочисленные археологические остатки античной цивилизации: развалины некогда величественных храмов, руины жилых домов, захоронения, курганы.

Последним периодом существования античного полиса стал конец II в. – первые десятилетия III в. Около 240 г. Горгиппия погибла в грандиозном пожаре.

В XIV в. генуэзские торговцы основали на месте разрушенной Горгиппии колонию Мапа, а в XV в. территория Причерноморья была завоевана турками-османами.

В XVII–XVIII вв. крепость Анапа стала важным форпостом Османской империи. С 1790 по 1828 г. состоялось шесть кровопролитных походов русских войск на крепость, и 12 июля 1828 г. Анапа окончательно отошла к России.

Укрепления крепости, за исключением восточных ворот, были уничтожены. Уцелевшие восточные ворота крепости были названы «Русскими» в честь 25-летия освобождения Анапы от турок в 1828 г.

В 1846 г. Анапа получила статус города. А с 1900 г. город начал свою историю как курорт. 15 июня 1900 г. доктор Bладимир Адольфович Будзинский (?—1923), по праву считающийся отцом курорта, открыл первый санаторий «Береговая».

С Анапой связаны лучшие годы жизни знаменитейшей монахини Марии Скобцовой (в миру Елизавета Юрьевна Пиленко).

Елизавета Пиленко родилась 21 декабря 1891 г. в семье помощника прокурора Риги Ю.Д. Пиленко и его жены Софьи Борисовны (урожденной Делоне). В 1894 г. семья переехала в родовое имение Пиленко в Анапе. Это дом на высоком берегу моря, недалеко от порта.

Здесь, в Анапе, будущая монахиня постигала азы православной веры. Они входили в ее душу вместе с приобщением к заботам о Свято-Онуфриевском и Осиевском храмах, строившихся стараниями деда и отца.

После смерти отца Пиленко перебрались в Санкт-Петербург, где Елизавета получила достойное образование. Но каждое лето девушка возвращалась в Анапу. После гимназии Лиза поступила на философское отделение историко-филологического факультета высших женских Бестужевских курсов.

В 1908 г. в ее жизнь навсегда войдет глубокое чувство к Александру Блоку, его поэтическому и духовному идеалу. Интеллигентно отвергнутая поэтом, 19-летняя девушка вышла замуж за молодого дворянина Д.В. Кузьмина-Караваева. Последний приобщил Елизавету к художественно-поэтической элите Петербурга.

Сборник стихов Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Руфь» определил характер всей ее поэзии как философско-религиозный. Под этой фамилией Елизавета Пиленко заняла свое достойное место в блестящей плеяде русских поэтов Серебряного века.

После развода с первым мужем Е.Ю. Кузьмина-Караваева вернулась в Анапу. В 1913 г. у нее родилась дочь Гаяна. Отцом девочки в метрической книге анапского храма был записан Д.В. Кузьмин-Караваев, но для многочисленной родни не было секретом, что ребенок появился «во грехе».

Елизавета Юрьевна поддержала социалистическую революцию. В 1918 г. она стала городским головой, затем анапским комиссаром по здравоохранению и образованию. Однако по доносу основателя Анапского курорта В.А. Будзинского деникинцы обвинили Кузьмину-Караваеву в содействии большевикам, в частности в участии в национализации частных здравниц. Расправы она избежала в том числе благодаря открытому коллективному письму видных писателей, подписанному М. Волошиным, А. Блоком, А. Толстым, Тэффи, В. Инбер и др.: «Пришло известие, что в Екатеринодаре предана военно-полевому суду Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева – по обвинению в большевизме – и ей грозит смертная казнь. Нельзя прочесть этого известия без тревоги. Кузьмина-Караваева – поэт, мыслитель, философ, – первая из русских женщин, которая окончила Духовную академию и прочилась в ректоры предполагавшейся женской Духовной академии. Ее книги – “Скифские черепки”, “Руфь”, “Юрали”». Дело Кузьминой-Караваевой было пересмотрено. Приговор суда – две недели домашнего ареста.

Мать Мария Скобцова

Март 1919 г. стал переломным и в личной жизни Елизаветы Юрьевны. В нее влюбился член правительства Кубанской краевой рады, казак с университетским образованием Данила Скобцов. Они повенчались. Для семьи белоказака в условиях поражения в гражданской войне путь был один – в эмиграцию.

После мучительных скитаний в Константинополе и по Югославии Е.Ю. Скобцова с мужем, тремя детьми и матерью в 1923 г. осела в Париже.

Вскоре в результате несчастного случая погибла четырехлетняя дочь Скобцовых Настенька. Елизавета Юрьевна была уверена, что в гибели девочки виновата только она, и во имя искупления вины ушла от обожавшего ее супруга, наказывая себя за плотскую любовь.

Уже в первый год жизни во Франции Скобцова – Пиленко, желая помочь обездоленным русским эмигрантам, объездила много монастырей, присматриваясь к их работе. И сделала для себя вывод о том, что «монастырской жизни больше не существует. Есть личное благочестие, и только». Вот тогда-то и родилась у нее идея создания новой формы монашества – «в миру, новый тип общежития, полумонастырь, полубратство».

Воплотить свою смелую идею в жизнь Елизавете Юрьевне удалось благодаря покровительству митрополита Евлогия, главы Православной церкви русского рассеяния в Европе. Вскоре все разговоры вокруг необычного пострига утихли, и Елизавету Юрьевну с 1932 г. стали называть мать Мария или даже просто Мать.

Ю.Д. Скобцов

Так в Париже появилась странная монахиня. Каждое утро она направлялась на центральный рынок. Не гнушаясь никаким подаянием, женщина в черном обходила торговые ряды, потом взваливала мешок со снедью на плечи и шла к метро. Из мешка мог течь на старую рясу сок подгнивших овощей или раздавленной рыбы. Но монахиня спешила в женское общежитие на Вилла де Сакс, где сама стряпала для безработных эмигрантов скромные обеды.

Затем мать Мария с помощниками открыла в рамках организации «Православное дело» еще несколько общежитий: мужское, семейное, приют на улице Лурмель. В добавление она организовала воскресные школы, Покровскую церковь, группы по обслуживанию больных, миссионерские курсы. Все это создавалось силами в основном членов семьи матери Марии.

Во время оккупации Франции русские, поляки, французы, евреи находили тайное прибежище у матери Марии: жили в сарае, во флигеле, спали на полу в зале. Всех, кого преследовали фашисты, мать Мария вместе с отцом Димитрием (Клепининым) крестили в Лурмельской церкви, выдавали свидетельства о крещении, прятали от арестов, переправляли в безопасные районы страны.

Очевидно, гестапо внедрило своего человека в приют на Лурмеле. Не застав на месте матери, 8 февраля 1943 г. фашисты арестовали по доносу ее сына Юру. Условием его освобождения была объявлена явка в гестапо матери. Конечно, мать Мария не стала скрываться. Разумеется, ни Юру, ни отца Димитрия (Клепинина) не освободили.

Последние два года земной жизни матери Марии прошли в женском лагере смерти Равенсбрюк, где она тоже была всеобщей помощницей и утешительницей. Потрясают письма узницы матери Софье Борисовне на волю, полные того же желания – утешить: «Я даю уроки русского языка. Здесь хорошо», «Гуляем два раза в день, у нас много свободного времени. Вы несчастнее нас», «Посылки прошу не только для себя, а так, чтобы я могла кое-что выделить для соузников…»

Соузницы, которым подарила жизнь победа над фашизмом, рассказали о последнем подвиге матери Марии. Ничто не могло сломить ее христианский дух. Ее личность стала духовным центром лагеря, к которому тянулись душою все. Удивительная узница старалась ни минуты не бездействовать. Много вышивала, меняя хлеб на нитки, лоскутки. «Продавала» свои вышивки за хлеб и тут же уносила его в русский барак.

Только о ней могли сложить замечательную легенду. Якобы мать Мария поменялась лагерными номерами с советской девушкой, дабы спасти ее от душегубки, и вместо нее добровольно пошла на смерть в газовой камере!

31 марта 1945 г. мать Мария погибла в фашистском концлагере Равенсбрюк.

А 16 января 2004 г. Синод Константинопольского патриархата «соборно постановил, дабы отец Дмитрий Клепинин, монахиня Мария Скобцова и ее сын Юрий Скобцов, скончавшие свое житие в святости и сподобившиеся мученических венцов, почитались в лике блаженных мучеников и святых церкви, почитались верными, и дабы им воспевались песнопения и похвалы каждый год 20 июля».

Вскоре после канонизации в Анапе преподобномученице был поставлен памятник.

В годы Великой Отечественной войны Анапа была разрушена, но затем ее быстро восстановили.

Начиная с 1960-х гг. в Анапе шло интенсивное строительство детских здравниц. И к 1979 г. город смог одновременно принять более 63 тыс. детей.

 

Армавир

Город расположен на левом берегу реки Кубань, при выходе ее из северных предгорий Большого Кавказа, в месте впадения в нее реки Уруп, в 202 км к востоку от Краснодара.

В результате распространения с конца XVIII в. среди адыгов ислама и политики религиозного насаждения для горских армян возникла угроза потери национальной религии. В конце 1836 г. черкесогаи обратились к начальнику Кубанской линии генерал-майору барону Г.Х. фон Зассу с просьбой «принять их под покровительство России и дать им средства поселиться вблизи русских». Генерал-майор «исходатайствовал» им разрешение переселиться из горных районов Черкесии в пограничные районы Российской империи под защиту русской армии и возглавил вывод черкесогаев с гор Северного Кавказа. Григорий Христофорович фон Засс (1797–1883) поправу считается основателем Армавира.

Под руководством российского генерала на левом берегу Кубани, против станицы Прочноокопской в 1837 г. возник небольшой аул горских армян. В 1839 г. поселение черкесогаев переместилось ближе к устью реки Уруп под прикрытие пушек крепости Прочный Окоп. Этот год считается официальной датой рождения Армавира, носившего первоначальное название Армянский аул. Аул с трех сторон был окружен глубоким рвом в 2,5 м шириной и валом. С четвертой стороны протекала река Кубань, которая стала естественной границей Армавира. Границы селения несколько раз менялись в связи с тем, что с гор переселялись все новые и новые семьи. И хотя предки поселенцев покинули Армению еще в XIV в., новое селение они назвали в 1848 г. Армавиром в честь города Армавир – столицы Великой Армении в IV–II вв. до н. э.

Армавир

В 1875 г. через аул была проведена Владикавказская железная дорога, что послужило мощным толчком для развития местной экономики. В Армавир хлынул поток переселенцев из Центральной России. Находящийся на главной линии железной дороги, в центре обширного плодородного района, Армавир быстро превратился в крупнейший на Северном Кавказе центр по экспорту пшеницы. В то время главным мировым рынком хлебной торговли был американский город Чикаго. По аналогии с ним Армавир называли «русским Чикаго» – в начале XX в. здесь действовали более 40 фирм по закупке зерна.

Армавир, официально являясь селом, по своему торгово-промышленному положению занимал статус города. Вопрос о преобразовании села в город дважды поднимался жителями Армавира: в 1885 г. и 1894 г. Решение этого вопроса наталкивалось на сопротивление основателей аула – черкесогаев. Указом царского правительства от 23 марта 1914 г. село Армавир было переименовано в город.

После Октябрьской революции советская власть в Армавире рождалась в упорной борьбе с контрреволюцией. В период гражданской войны и военной интервенции 1918–1922 гг. в районе города происходили ожесточенные бои, трижды менялась власть. 16 марта 1920 г. 2-й Таманский полк 7-й Кавказской дивизии под командованием Чурсина вошел в город. В Армавире была окончательно установлена советская власть.

Город сильно пострадал в военные годы. К 1927 г. вся промышленность города была полностью восстановлена, а также построены новые предприятия. Началось быстрое развитие Армавира.

…Но грянула Великая Отечественная война. Армавирцы встали на защиту своей страны, своего родного города. В Армавире в течение июля 1941 г. была сформирована 50-я особая кавалерийская дивизия, впоследствии получившая название 3-й гвардейской дивизии Л. Доватора, тысячи жителей города ушли на фронт. К городу рвались части 3-го танкового корпуса фашистов. Армавир обороняли войска 1-го отдельного зенитно-стрелкового батальона, три отдельных зенитно-артиллерийских дивизиона и железнодорожный батальон народного ополчения. Город нещадно бомбили. Защитники мужественно сражались, немцы потеряли до батальона танков и двух батальонов пехоты, но 8 августа 1942 г. Армавир был занят фашистами.

Последними покидали город бойцы истребительного батальона, к ним присоединились многие жители. Этот батальон стал ядром Армавирского партизанского отряда, который героически вел борьбу в тылу врага, отрядом командовали Г.М. Кадушкин и А.А. Васильев.

В городе наступили черные дни оккупации. За полгода фашистами было расстреляно 6680 мирных жителей. 23 января 1943 г. Армавир был освобожден от немецко-фашистских захватчиков бойцами 11-го гвардейского стрелкового корпуса.

Гитлеровцы превратили город в руины. Все заводы, фабрики, электростанция, 1175 зданий были взорваны и сожжены, разрушена железнодорожная магистраль. В короткий срок хозяйство города было восстановлено.

Послевоенный советский период – эпоха расцвета Армавира. Перестройка и последующий перелом сильно сказались на экономике города и благополучии его жителей.

 

Архипо-Осиповка

В устье реки Вулан на месте бывшего Михайловского укрепления расположен поселок Архипо-Осиповка.

Заселение этого края относится еще к эпохе камня (200 тыс. лет назад). В эпоху бронзы здесь проживали племена дольменной культуры сер. III–II тыс. до н. э. В окрестностях поселка как стражи горных долин и ущелий стоят дольмены – погребальные сооружения, построенные из многотонных каменных плит и блоков.

В VIII–VI вв. до н. э. на данной территории появилось племя ахеев, вероятно, предки современных адыго-черкесов. С IV в. до н. э. ахеи начали пиратствовать, сохранились указания на то, что с пиратами-ахеями боролся боспорский царь Эвмел. В I в. до н. э. ахеи выступали союзниками царя Митридата VI Евпатора. На территории Архипо-Осиповки обнаружено античное поселение.

Около V в. на побережье пришли племена зихов, которые, вероятно, покорили ахеев. Уже в V–VI вв. значительная часть Черноморского побережья Кавказа носила название Зихия. В ХIV – ХV вв. зихи-адыги вступили в тесный контакт с генуэзскими поселениями. Генуэзцы хорошо знали устье реки Вулан под названием Фем Ландия, или Лондия.

На территории Архипо-Осиповки и в ее окрестностях разбросаны многочисленные курганные могильники с различными обрядами захоронений: в красноглиняных урнах с трупосожжением и конскими погребениями; с трупоположением в каменных ящиках-гробницах и без них. В горных долинах, на склонах, сохранились остатки средневековых поселений.

С XVI в. в источниках упоминаются проживавшие на данных землях племена, называемые обобщенно черкесами или адыгами. В 1640–1660 гг. здесь проживали племена жанеевцев (жане). Во второй половине ХVIII – первой половине XIX в. отмечены проживавшие в регионе племена натухайцев и шапсугов. Побывавший в районе будущей Архипо-Осиповки 30 мая 1833 г. французский путешественник Фредерик Дюбуа де Монперэ писал о расположенном здесь ауле Вулан, который раскинулся на правом берегу реки по крутым лесистым склонам.

В ХVIII – первой половине XIX в. Кавказ являлся ареной столкновения внешнеполитических интересов России, Турции, Англии и Франции. В войне 1828–1829 гг. Турция потерпела сокрушительное поражение как на европейском, так и на кавказском театре военных действий. С 1830 г. началось создание Черноморской береговой линии. Был построен ряд укреплений.

В 1837 г. при проведении рекогносцировки берега с моря на пароходе «Язен» генерал А.А. Вельяминов предложил возвести очередное укрепление в долине реки Вулан. 29 июля оно было заложено и названо Михайловским. К 1 сентября 1837 г. укрепление в основном было построено и вошло в состав Черноморской береговой линии, начальником которой с 1839 г. стал генерал-лейтенант Н.Н. Раевский.

Как уже рассказывалось выше, весной 1840 г. на Михайловское напали горцы. Гарнизон укрепления ожидал налета и жил в постоянной тревоге, но готов был сражаться до последнего вздоха. Об этом свидетельствовал контр-адмирал свиты Его императорского величества Л.М. Серебряков, посетивший укрепление 14 марта, то есть за неделю до трагического события.

Руководил обороной 22 марта 1840 г. комендант укрепления штабс-капитан Н.К. Лике – уроженец Балаклавы, грек по происхождению, дворянин. Он и отдал приказ о взрыве порохового погреба. Исполнить приказание вызвался рядовой Архип Осипов. Сам Лике во время налета был ранен двумя пулями и порублен шашкой. По одним сведениям, он пал в крепости, по другим – был захвачен в тяжелом состоянии в плен и умер.

Архип Осипов происходил из семьи крепостных крестьян села Каменка Липецкого уезда Киевской губернии, принадлежавших помещику графу Стратонскому. О времени рождения героя точных данных нет. По одним источникам, ему было 38 лет, по другим – 40. До рокового дня он говорил сослуживцам: «Ну, если будет нападение, то для России память великую сделаю… Я себя обрекаю на смерть и зажгу порох в погребе…»

Случилось все в ночь с 21 на 22 марта 1840 г., она была особенно темная и шумная – беспрерывно лаяли собаки, бушевало море. На рассвете несколько тысяч горцев атаковали укрепление. Завязался упорный рукопашный бой. Силы гарнизона под напором превосходящих сил противника быстро таяли. Пылали в огне казармы, склады, тяжело грохотали пушки, расстреливая в упор нападавших.

Когда стало ясно, что бой проигран и укрепление придется сдавать, Архип Осипов решил привести свой план в исполнение. Он крикнул товарищам: «Пора, братцы! Кто останется жив, помни мое дело!»

И с горящим факелом побежал в пороховой погреб. Раздался страшный взрыв, все содрогнулось, и целый столб дыма с пламенем, с человеческими телами, с камнями взвился на воздух. Так погиб Архип Осипов – солдат 77-го Тенгинского пехотного полка (того самого, куда 13 июня 1840 г. прибыл служить поручик М.Ю. Лермонтов).

Подвиг солдата не был забыт. Бережно сохранялась серебряная медаль героя, в полковой часовне она висела на иконе священномученика Автонома, подаренной полку еще Александром Суворовым.

На месте взорванного укрепления был установлен ажурный чугунный крест, возведенный на пьедестале из местного камня. К нему ведет каменная лестница, у начала которой расположены две старинные пушки.

На прикрепленной металлической доске сделана надпись: «77-го пехотного Тенгинского Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича полка рядовому Архипу Осипову, погибшему во славу русского оружия 22 марта 1840 года в укреплении Михайловском, на месте которого сооружен сей памятник». Поставлен он был в 1876 г. (т. е. через 36 лет после описанных событий) с таким расчетом, чтобы его было видно с проплывавших мимо судов. Таково было желание великого князя Михаила Николаевича – бывшего главнокомандующего Кавказской армией.

Этому подвигу была посвящена песня (стихи ветерана и историографа Тенгинского полка майора К.П. Белевича):

Имя героя появилось и на карте страны. В 1889 г. в его честь поселок был назван Архипо-Осиповка. В настоящее время на курорте функционирует санаторий «Архипо-Осиповка» для лечения больных с функциональными расстройствами нервной системы (имеется водолечебница – морские, искусственные углекислые, радоновые ванны, лечебные души, бассейн, климатопавильон).

 

Бетта

В 16 км от Сухумского шоссе, в неширокой долине, покрытой хвойным лесом и кипарисовыми рощами, находится поселок Бетта. Он возник в 1890-х гг.

Поселок расположен в живописнейшем уголке в 300 м от моря и 20 м над его уровнем. С юго-восточной стороны он защищен сравнительно высокой горой Арарат (350 м). Обращенные к морю склоны Арарата крутые, скалистые. Только у места впадения в море горной речки Бетта есть галечный пляж. Протяженность пляжа около 300 м, а ширина от 5 до 25 м. Спуск к пляжу – по многочисленным ступеням красиво оформленной бетонной лестницы.

Климат здесь теплый, умеренно влажный. В Бетте норд-ост ощущается слабее, чем в Геленджике, и наблюдается только зимой.

Раз в году отдыхающие в Бетте становятся свидетелями уникального природного явления. В лесах, окружающих поселок, одновременно появляются из своих куколок мириады бабочек. Они упорно летят с суши на море, чтобы погибнуть от усталости вдали от родных берегов.

Если за Беттой преодолеть Пшадский перевал (он расположен между вершинами Высокая – 546 м и Цыганкова – 608 м) и пройти в сторону Цыганского хребта, то можно увидеть примерно 50 дольменов.

Сразу за перевалом находится небольшой поселок Текос. Он основан в конце XIX в. чехами. Жители поселка сохранили от первых поселенцев любовь к аккуратности и порядку. Улицы всегда чисты, а дома ухожены. Говорят, что неподалеку от села находится грязевой источник. По описаниям, это небольшая круглая трясина около двух метров в диаметре. Из глубины на поверхность вырываются струи газа, которые выносят с собой грязь серого цвета. Народ использует ее при лечении ревматизма.

 

Геленджик

Геленджик – один из древнейших населенных пунктов Черноморского побережья. В его окрестностях обнаружены следы поселений каменного века. В 6 км от современного города расположены нижнепалеотическое поселение и дольмены – заросшие мхом сооружения из каменных плит эпохи бронзы, с возрастом около 200 тыс. лет. Они всречаются на вершинах гор, в долинах рек и напоминают собой хаты, сложенные из плит песчаника.

У людей, оставивших эти памятники, были развиты животноводство, земледелие, ремесла. С ними вели торговлю древние греки. На своих галерах они заходили в бухту, доставляя сюда глиняную посуду, ткани, вина. В VI в. до н. э. греки основали небольшую торговую колонию на берегу Геленджикской бухты и назвали это поселение Торик.

В XII в. во время монголо-татарского нашествия на берегу Геленджикской бухты погибла цветущая колония византийцев.

В Средневековье здесь жили племена зихов, впоследствии их потомки – адыгейские племена натухайцев и шапсугов.

С конца XV в. на Черноморском побережье Кавказа было установлено турецкое владычество. Торговое село на берегу Геленджикской бухты стало местом вывоза турками невольниц – молодых красивых девушек-горянок. Это были самые мрачные времена в истории местных городских племен. По одной из версий, своим названием город обязан именно этому периоду в истории.

В переводе с тюркского Геленджик – «белая невеста». По другой версии, турки называли так белый тополь, а ученые утверждают, что это адыгейское название местности «Хъулъыжъий», обозначающее «маленькое пастбище».

Турецкое иго продлилось триста лет. В 1829 г., после длительных войн России с Турцией за Черноморское побережье Кавказа, по Адрианопольскому договору восточное побережье Черного моря отошло к России. Летом 1831 г. генералом Е.А.Берхманом была основана русская крепость Геленджик, которая в период военной колонизации Черноморского побережья являлась опорным пунктом русских войск и базой отряда военных кораблей Черноморского флота.

В 1864 г. на территории укрепления был сформирован Шапсугский береговой батальон, который составил население 12 станиц, в том числе Геленджикской (59 семей). В 1870 г. Шапсугский батальон был расформирован, и казачье население вернулось на свои исконные места проживания.

В 1915 г. по высочайше утвержденным положениям Совета Министров селение Геленджик Черноморской губернии стало городским поселением.

В 1920 г. Кубано-Черноморский ревком образовал областную курортную комиссию, которая подготовила данные о курортах общегосударственного и местного значения. Геленджик был включен в число общегосударственных курортов. Здесь было создано специальное курортное управление.

С 1970 г. Геленджик отнесли к курортам всесоюзного значения на основании постановления Совета министров СССР от 28 августа 1970 г. «О мерах по упорядочению застройки территории курортов и зон отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений отдыха».

С 1996 г. город-курорт Геленджик включен в перечень особо охраняемых природных территорий побережий Черного и Азовского морей, имеющих федеральное значение, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 г.

 

Горячий Ключ

В 65 километрах от Краснодара, в живописной долине реки Псекупс, раскинулся небольшой курортный городок Горячий Ключ. Его улицы и окрестности утопают в бурной зелени.

На склонах Коткха, Пшафа и горы Абадзехской еще сохранились могучие зеленые патриархи прошлых веков. Стройные стволы бука и граба, развесистые, в два обхвата, дубы подпирают вершинами голубой купол неба. В древности местные племена верили, что, если за свою жизнь кто-то не посадил на земле хотя бы несколько деревьев, он никогда не попадет в рай. Поэтому весной и осенью, уходя в горы, люди захватывали с собой саженцы.

Горы, окружающие Горячий Ключ, с трех сторон защищают его от холодных ветров. Климат здесь умеренно теплый. Среднегодовая температура чуть выше +10 °C. Весна приходит рано. По количеству солнечных дней Горячий Ключ приближается к Анапе. Но и в жаркую погоду нет изнуряющего зноя. Осадки выпадают равномерно, в среднем за год от 858 до 1000 мм.

Значительное влияние на климат города оказывает река Псекупс (адыг. – «голубая вода»). В бассейне реки много сернистых источников, они придают ей зеленовато-голубой цвет.

По данным исследователей, человек жил в долине Псекупса еще 300 тыс. лет назад. Это подтверждают проведенные археологические изыскания. В 5 км от станицы Саратовской найдены ручные рубила. На реке Апцас, недалеко от Черноморской, обнаружены предметы времен палеолита. Во многих пунктах по реке Псекупс, от впадения в нее Каверзе и ниже, найдены каменные орудия и кости животных той же эпохи.

Берег реки Псекупс

Не менее интересны памятники времен бронзы – дольмены, датируемые серединой III–II тыс. до н. э. Они обнаружены в селе Фангорийском, недалеко от села Безымянного и станицы Пятигорской. Что-то похожее на дольмен было раскопано у станицы Саратовской. В захоронении обнаружен скелет, покрытый красной краской, медный топор, тесло, браслет и небольшой глиняный сосуд.

Благодатный климат, удивительная природа с незапамятных времен привлекали в долину Псекупса племена и народы. Еще в III тыс. до н. э. здесь жили кавказские хатты. Позднее в античных источниках фигурируют фаты (фатеи). Знали эти земли времена меотов, всесметающей лавиной проходили здесь гунны, оседали авары, хазары и готы, не миновали их скифы и татаро-монголы.

Долгое время долина Псекупса принадлежала темиргоевским князьям Болотковым. Но в 1631 г. сюда пришли с верховьев реки Туапсе абадзехи. Их привели братья Керкан и Хамыш. В трехдневной битве Болотковы потерпели поражение и ушли в более отдаленные горные края. Хамыш с подданными расселился в верховьях реки Белой, а Керкан занял долину Псекупса.

Сведения о горячеключевских минеральных источниках появились давно. Но заговорили о них с 1829 г., когда поручик Новицкий посетил долину Псекупса. Прошло 19 лет, и лишь в 1848 г. наказной атаман Кубанского казачьего войска генерал Рашпиль поручил армянину Каспару Миесерову исследовать минеральные источники.

В 1863 г. образцы псекупской воды удалось отправить на анализ в Пятигорск. Результаты показали, что в районе реки находятся минеральные источники самого разнообразного химического состава: сероводородные, соляно-щелочные, йодобромные. Им было предсказано большое будущее.

10 мая 1862 г. Александр II утвердил положение о заселении предгорий западной части Северного Кавказа. Кроме денежного пособия, оно предоставляло переселенцам право приобретать в частную собственность землю. Положение явилось большим стимулом к освоению этих мест.

Особенно интенсивное заселение началось с 1864 г. Возникли станицы Саратовская, Бакинская, Ключевая, Мартанская, Имеретинская, поселки Суздальский и Черноморский. Многие из этих поселков именовались по названию полков, некогда здесь расквартированных.

1 апреля 1894 г., за несколько месяцев до окончания Кавказской войны, полковник Кубанского казачьего войска Иван Диомидович Попко (1819–1893) был назначен командиром только что созданного Псекупского полка.

И.Д. Попко впоследствии стал генерал-лейтенантом и видным военным историком. Сын протоиерея; по окончании курса в Московской духовной академии он поступил в 1841 г. рядовым казаком в черноморское войско и почти все время прослужил на Кавказе. Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. (на Кавказе). Был губернским предводителем ставропольского дворянства. Его труды: «Статистическое описание черноморского войска» (1840), «Закубанские воры. Из записок И.П.» (1855), «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту» (1858), «Терские казаки с стародавних времен. Вып. I. Гребенское войско» (1880) и др.

Забот у командира полка было более чем достаточно, и тем более удивительно, что уже тогда он нашел время для организации музея горцев.

До сих пор можно слышать о притеснении и колонизации русским царизмом коренных жителей Северного Кавказа. Но какой колонизатор когда-либо занимался сохранением культур колонизированных народов?! А вот представитель победившего государства, полковник царской армии нашел для этого и время, и средства.

4 июня 1864 г. Попко обратился со специальным письмом ко всем начальникам станиц, в котором рекомендовал считать «…полезным приостановить окончательное истребление следов, оставленных в районе полка абадзехами и шапсугами. Памятники эти, конечно, бедны, как бедна и сама жизнь закубанксих горцев, но они составляют драгоценный материал для изучения народа, для определения его умственного и промышленного развития».

После этого в штаб-квартиру Псекупского полка в станице Ключевой (ныне Горячий Ключ) начали поступать первые экспонаты для будущего музея. Их количество увеличивалось, и встал вопрос о месте хранения.

Решение пришло простое и оригинальное. На полковой двор привезли горскую саклю, где и разместили музей. Перед его фасадом врыли уцелевшие надгробные памятники. Через три года в музее уже насчитывалось тридцать единиц хранения. Часть из них представляла предметы мастеров того времени, другая относилась к эпохе древних греков и генуэзцев. Были предметы быта, земледельческие орудия и другие экспонаты.

Это был первый музей на всем Кавказе. Даже в Тифлисе подобное научно-просветительское учреждение официально было открыто лишь 1 января 1867 г., хотя там находилось наместничество России на Кавказе.

Посетивший 12 мая 1867 г. Псекупский музей великий князь Михаил Николаевич застал в нем уже три отделения: кроме бытового – палеонтологическое и минералогическое.

Инициатором использования Псекупских источников для лечебных целей стал старший врач Екатеринодарского войскового госпиталя М.А. Рымашевский.

В распоряжение Рымашевского военное командование выделило 500 рублей, на которые в два месяца он построил лазарет и общую купальню. Лазарет стал летним отделением Екатеринодарского войскового госпиталя. В нем размещалось 50 коек. Спустя 4 года это отделение преобразовали в псекупскую войсковую больницу.

Памятник воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Горячий Ключ

Питьевая галерея. Горячий Ключ

27 мая 1868 г. вышло высочайшее положение «О временных правилах для образования поселка Горячий Ключ».

В 1870 г. был заложен курортный парк, который сейчас является самым красивым и уютным местом Горячего Ключа.

Первые годы заселение местечка шло медленно. Более интенсивное строительство началось в конце 1870-х гг. Наплыв желающих здесь обосноваться увеличился, когда прошел слух о строительстве железной дороги Екатеринодар – Туапсе.

Перед Первой мировой войной Горячий Ключ уже был заметным поселком. Лечебная база курорта расширилась, но попасть в здравницу могли только лица казачьего сословия. Даже состоятельная часть неказачьего населения получала на лечение только разовые талоны. Простонародье «изгоняло недуги» прежним способом – парясь в стоке купален, нередко вместо исцеления получая новые болезни.

В годы гражданской войны Горячий Ключ и прилегающие к нему станицы оказались под властью белогвардейцев. Сторонники большевиков ушли в горы, где создали партизанский отряд. Его бойцы к январю 1920 г. отбили станицы Пятигорскую и Ключевую, а затем и Горячий Ключ.

Несмотря на ограниченность средств, курорт после окончания гражданской войны расширился и благоустроился. С 1925 г. на протяжении многих лет группа специалистов под руководством профессора Н. Славянова вела в долине Псекупса геологическую и гидрографическую разведку. Было открыто много новых минеральных источников, в результате чего появилось еще 70 скважин. Горячеключевской курорт стал известным во всей стране.

Война пришла в Горячий Ключ в августе 1942 г. Немцы прорывались к морю, в район Туапсе. А в январе 1943 г. советские войска начали бои за освобождение Горячего Ключа. За полгода пребывания в поселке гитлеровцы оставили в нем груду развалин. Были разрушены электростанция, корпуса санаториев, мебельная фабрика, табачно-фармацевтическая фабрика, больница. Поселок надо было возрождать заново. Несмотря на все трудности, энтузиазм людей преодолел все. Уже 5 августа 1944 г. на курорт прибыли первые больные.

В 1965 году Горячий Ключ из курортного поселка Апшеронского района преобразован в город, а указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля 1975 г. отнесен к городам краевого подчинения.

В последние десятилетия лечебный профиль курорта заметно изменился – из чисто бальнеологического Горячий Ключ стал популярным питьевым курортом, не уступающим по своему лечебному эффекту таким прославленным курортам, как Ессентуки, Моршанск, Трускавец и другие.

 

Джанхот

В 20 км от Геленджика на берегу спокойной бухты находится Джанхот – одно из самых живописных мест на всем побережье.

После окончания Кавказской войны чудесный приморский уголок оказался заброшенным. Вновь люди появились здесь в конце XIX в.

Основателем курорта Джанхот считается Федор Андреевич Щербина (1849–1936) – видный историк, основоположник русской бюджетной статистики, автор знаменитого 2-томника «История Кубанского казачьего войска», член-корреспондент императорской Академии наук по разряду историко-политических дисциплин.

Ф.А. Щербина был депутатом II Государственной думы от Кубанской области и Черноморской губернии. Равно не принял как Временное правительство, так и социалистическую революцию.

Как член Кубанской войсковой рады и I Временного войскового правительства он постоянно призывал к гражданскому согласию, ратовал за коалиционный принцип формирования властных структур. С августа 1918 г. руководил финансово-бюджетной комиссией при Законодательной раде. В феврале 1920 г., когда крах «демократической контрреволюции» на Кубани и в Черноморье стал очевидным, Ф.А. Щербина, как один из активных ее участников, вынужден был покинуть родину – по поручению краевого правительства официальный историк Кубанского казачьего войска, получивший почетное звание урядника, в составе особой делегации, сопровождавшей войсковые регалии, выехал в Югославию.

Ф.А. Щербина

В 1921 г. он с семьей (сын и сестра покойной жены) переехал в Чехословакию. В эмиграции основной для Ф.А. Щербины, как и всегда, стала профессиональная работа. Несмотря на преклонный возраст и ухудшение зрения, он продолжал трудиться не менее 12 часов в сутки. В Праге профессор статистики преподавал русским студентам в Чешской земледельческой школе и в Украинском вольном университете, где последовательно занимал должности декана факультета права и общественных наук, ректора и проректора. Благодаря его хлопотам в 1923 г. открылось новое высшее учебное заведение – Украинская господарская академия в г. Подебрады.

Умер Ф.А. Щербина в 1936 г. в Праге в возрасте 87 лет. Похоронен он был на русском Ольшанском кладбище в усыпальнице православного храма – часовне Святого Успения, построенного усилиями русских эмигрантов. В связи с тем что предполагается закрытие кладбища, сегодня стоит вопрос о перезахоронении ученого в Джанхоте, где находилось его имение.

В дореволюционные годы было принято присваивать имениям и дачам поэтические имена. Ф.А. Щербина назвал свое имение адыгейским именем «Джанхот», желая подчеркнуть его родство с поселением адыгов. В окрестностях Джанхота когда-то было средневековое святилище «Священная дубовая роща» – замечательный природно-археологический комплекс, возле которого жили адыги. Имя Джанхот носит также река в соседней долине, где находится село Прасковеевка. Здесь одновременно с усадьбой Щербины строилась приходская церковь Иоанна Предтечи (1884–1886). С именем Джанхот связано немало легенд, и с легкой руки Щербины оно укоренилось в местной топонимике и утвердилось в названии населенного пункта.

В конце XIX – начале XX в. вокруг имения Щербины стал формироваться настоящий курортный поселок. Одним из его первых постоянных обитателей стал брат выдающегося русского писателя Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921) – Илларион Галактионович.

Сам В.Г. Короленко в первый раз посетил эти места в 1898 г. После поездки он написал жене, что «Щербина понемногу подбирает компанию порядочных людей, и скоро здесь будет целое общество». Писатель осмотрел продававшиеся здесь дачные участки. Сосновый бор и чистый морской воздух Джанхота идеально подходили для лечения туберкулеза, которым страдал брат писателя. Короленко купил участок земли и построил дом, в котором его брат жил постоянно, а писатель останавливался наездами.

Со своей джанхотской дачи Владимир Галактионович в 1902 г. послал в Российскую академию наук отказ от звания почетного академика в знак протеста против произвола Николая II, потребовавшего отменить избрание почетным академиком А.М. Горького.

Летом 1904 г. он написал в этом доме свои воспоминания о А.П. Чехове.

Сейчас в имении писателя работает литературно-мемориальный музей. Здесь развернута экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве писателя, выставлены предметы, которыми он пользовался. У дома растет дерево ливанского кедра. Оно посажено братом – И.Г.Короленко в начале XX в. Это мощное хвойное дерево высотой около 20 м с широкой раскидистой кроной.

Усадьба Ф.А. Щербины расположена на возвышенном месте, откуда просматриваются и обе долины, и море, и далекие горы. Здесь он жил постоянно с 1904 по 1920 г.

Большая часть бывших владений Ф.А. Щербины вошла в состав Джанхотского бора пицундской сосны – памятника природы. Остальная часть бывшего имения, не вошедшая в состав ботанического заказника, также плотно заросла пицундской сосной, занесенной в Красную книгу. Эти земли в долине реки Хотецай и «Щербиновой щели» сегодня заняты сезонным оздоровительным лагерем «Малоземелец». Рядом с ним сохранилось основное здание мемориальной усадьбы – бывший дом Щербины, подвергшийся многочисленным перестройкам.

Ф.А. Щербина, в отличие от наших современников, не стремился к морю, а очень рационально разместил свою усадьбу в 600 м от берега, на стыке основной долины и «Щербиновой щели». Следует отдать должное его архитектурной интуиции, продиктованной большим жизненным опытом и здравым смыслом.

Джанхотский сосновый бор примыкает к берегу Черного моря и тянется от Дивноморского до устья реки Джанхот (Прасковеевская щель). Сам Джанхот расположен практически посередине соснового леса.

Морской берег, над которым раскинулся Джанхотский бор, образует крутой, местами отвесный обрыв высотой 40–60 м с узкой полоской пляжа у его подножия. Место под обрывом вблизи Джанхота так и называется «Голубая бездна».

Скала Парус расположена на берегу Черного моря примерно в трех километрах от Джанхота, возле Прасковеевой щели. Это одинокая каменная стена, своей формой напоминающая четырехугольный парус. Длина ее 25 м, высота 30 м, а толщина немногим более 1 м. Она вытянута перпендикулярно морю. Один конец спускается в воду, другой отстоит от коренного берега на 10 м и окружен галечным пляжем.

Скала «Парус» – остаток некогда сплошного каменного массива. Она служит свидетельством интенсивного наступления моря на сушу. Морские штормы перемололи миллионы кубометров скальных пород, превратив их в гальку, песок и глину. Уцелел только самый мощный и самый прочный участок слоя песчаника. Но и эта каменная стена покрыта глубокими трещинами. Местами сквозь них просвечивает небо. Но великан твердо стоит наперекор стихии.

Внизу скалы зияет круглое отверстие. Во многих путеводителях пишется, что оно пробито стрелкаўми горной артиллерии где-то в середине прошлого века. Это не совсем так. С. Васюков, исследовавший Черноморское побережье, осмотрев скалу в 1903 г., писал, что в нее «…стреляли с броненосца моряки, пустили 4 заряда, но стена осталась непоколебима, хотя заметны следы ядер, нигде не пробивших утеса». Так что как именно возникло отверстие, до сих пор неизвестно.

 

Дивноморское

Курортный поселок Дивноморское входит в состав Геленджикской группы курортов Краснодарского края, находится в 12 км по автотрассе и в 9 км вдоль берега моря от Геленджика.

С древнейших времен заселена долина, в которой расположен поселок. В эпоху ранней бронзы здесь жили племена дольменной культуры, которые возводили для захоронения своих соплеменников погребальные дольмены.

Над долиной, на хребте Маркхот высятся два богатыря-дольмена – им примерно по 5 тыс. лет каждому. К этому же периоду относятся остатки поселения на берегу моря, в западной части поселка Дивноморское.

К эпохе Средневековья относится курганный могильник в долине, у средней школы № 12, от которого, к сожалению, мало что осталось. Другой могильник находится на правом берегу реки Адербы, в районе 6 км, с обрядами захоронений в каменных ящиках, в погребальных красноглиняных урнах.

В относительно недавние времена у Дивноморского было другое название. Оно называлось Фальшивый Геленджик. Предполагают, что такое название возникло в 1830-х гг. В то время некоторые капитаны русских судов, подвозившие провиант гарнизону Геленджикского укрепления, часто ошибались, принимая Дивноморскую бухту за Геленджикскую.

С 1896 г. Фальшивый Геленджик как дачное место входил в состав Черноморской губернии. После Октября 1917 г. и гражданской войны, в 1920 г., дачи были переданы под здравницы.

13 июля 1964 г. поселок был переименован в Дивноморское.

Берег в Дивноморском на всем протяжении обрывистый, с небольшими щелями: сложен пластами мергеля, песчаника, глинистых сланцев. Между берегом и водой – узкая полоска галечного пляжа.

Дивноморское открывается с моря широкой живописной долиной реки Иногуа, образованной слиянием двух рек – Мезыби и Адербы, которые сохранили адыгейские названия. (мезыб, или мезы – лес, бе – много).

 

Ейск

Город был основан в 1848 г. как морской порт на берегу Ейской косы. Поселение при порте получило статус города, который в 1850—1860-х гг. играл значительную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции (хлеб, шерсть). Название по реке Ея; этимология гидронима неизвестна.

С проведением Ростово-Владикавказской железной дороги (в 1870-х) и постройкой Новороссийского морского порта (в 1880-х) торгово-транспортное значение Ейска снизилось.

С начала XX в. Ейск считается курортом для взрослых и детей.

Ейск – родина художника-графика Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883–1973), члена знаменитого «Мира искусства); поэта Александра Григорьевича Архангельского (1889–1938); кинорежиссера Сергея Федоровича Бондарчука (1920–1994); архитектора Бориса Ивановича Тхора (р. 1929), автора таких знаменитых строений в Москве, как Кремлевский дворец съездов, комплекс зданий проспекта Калинина (Новый Арбат), спортивный комплекс «Олимпийский» и др.; актрисы Нонны (Ноябрины) Викторовны Мордюковой (р. 1925).

В Ейске похоронен Иван Максимович Поддубный (1871–1949) – чемпион мира по классической борьбе среди профессионалов 1905–1908 гг. За сорок лет выступлений Поддубный не проиграл ни одного соревнования. С 1962 г. в Ейске проводится международный турнир по классической борьбе памяти И.М. Поддубного.

 

Кабардинка

Курортный поселок Кабардинка расположен на берегу южной оконечности Цемесской бухты в широкой долине, огражденной с юго-запада горой Дооб, а с северо-востока – отрогами Маркхотского хребта, достигающими высоты 600 м над уровнем моря. Далеко выступая в море, мыс Дооб заслоняет Кабардинку от ветров и штормового прибоя.

Море, горы и леса создали в долине морской, умеренно влажный климат, благоприятный для отдыха и лечения. По количеству солнечных дней и отсутствию туманов Кабардинку можно сравнить с Южным берегом Крыма. Среднегодовая температура +12,4 °C.

Зима здесь теплая, а лето жаркое. Единственное, что портит климат, – норд-ост. Северо-западный холодный ветер – настоящий бич всего побережья от Новороссийска до Туапсе. Хорошо, что бора чаще всего бывает зимой. А курортный сезон в Кабардинке длится с мая по ноябрь. В это время стоит сухая и теплая погода. Морские бризы помогают легче переносить жару. Дожди летом бывают очень редко. Кабардинка – самое сухое место в Геленджикском и других более южных районах Черноморского побережья.

Территория Кабардинки была заселена с древнейших времен.

В эпоху бронзы (III тыс. до н. э.) здесь жили племена строителей дольменов. Погребальные сооружения из многотонных плит и блоков, расположенные на горных хребтах и склонах гор, и сегодня стоят на страже близ поселка.

На берегах реки Дооб ученые обнаружили много обломков амфор, среди которых – фрагменты хиосских VI–V вв. до н. э. и простых сосудов. На территории поселка Кабардинка (в границах улиц Пионерской – Пролетарской – Советов) открыто древнее поселение площадью свыше 1500 м2.

К эпохе Средневековья относится курганный могильник на территории пансионата «Жемчужина моря» в юго-восточной части Кабардинки. Он насчитывает около 200 насыпей.

В исторических источниках XVI в. упоминаются жившие в пределах Захии племена, называемые обобщенно черкесами или адыгами. В 1140-х и 1160-х гг. турецкий путешественник Эвлия Челеби помещал в этом районе жанеевцев.

В конце ХVIII в. и в первой половине XIX в. здесь жили натухайцы и располагался аул Дооб.

Кабардинка возникла после заключения Адрианопольского мирного договора (1829), когда побережье Черного моря от Анапы до Сухуми было возвращено Турцией России. Кабардинка стала одной из крепостей Черноморской береговой линии. Первый форт на месте современной Кабардинки возник в 1836 г. и назывался Александрия. Затем его переименовали в Кабардинский, по имени полка, квартировавшего здесь.

На строительстве форта и дороги, связавшей побережье с Кубанью, работал поэт-декабрист А. Бестужев-Марлинский.

Рядом с Кабардинкой есть маленькое село Марьина Роща. Оно расположено довольно далеко от моря, у подножия Маркхотского хребта и имеет весьма интересную историю.

Легенда гласит. Якобы во время Кавказской войны в Кабардинке служил сосланный из столицы офицер-дуэлянт. Вслед за ним в ссылку последовала молодая жена – Марья. Муж ее был храбрым воином. Но однажды горцы заманили русский отряд в засаду и смертельно ранили мужа Марьи. Верный конь унес мертвое тело офицера за стены укрепления.

Видя, что командира нет, русские стали отступать. Тогда Марья решила спасти укрепление от гибели. Она переоделась в форму мужа, вскочила на коня и с криком «Вперед! Я жив!» повела солдат в атаку. Горцы в панике бежали, но молодая женщина так увлеклась бешеной скачкой, что оказалась одна в окружении целого отряда врага. Силы были неравны, и вскоре пуля пронзила ее сердце.

Она выпала из седла, фуражка свалилась с головы, волосы рассыпались по плечам. Только тут горцы догадались, что они позорно бежали и были разбиты женщиной. Такого унижения гордые шапсуги перенести не могли. Страх и ужас перед народом, чьи женщины равны по силам мужчинам, был столь велик, что горцы больше не рисковали нападать на Кабардинское укрепление.

Марью и ее мужа похоронили рядом, а рощу, в которой погибла Марья, с тех пор называют Марьиной.

В период Крымской войны (1853–1856) противник блокировал побережье, и Черноморскую береговую линию пришлось упразднить – гарнизоны вывезли, укрепления взорвали. Памятник истории – форт (Александрийский) Кабардинский находится на территории оздоровительного лагеря для детей «Спасение».

Как поселок Кабардинка была основана летом 1863 г. Здесь поселилось около 40 греческих семей.

В 1872 г. на средства прихожан была сооружена каменная церковь во имя Св. целителя Пантелеймона с особо построенной колокольней на деревянных столбах с четырьмя небольшими колоколами.

Строительство Сухумского шоссе связало в 1893 г. селение с Новороссийском.

С 1920 г. Кабардинка стала курортом.

В годы Великой Отечественной войны в Марьиной Роще близ Кабардинки располагался штаб 18-й армии, которой командовал генерал-полковник Константин Николаевич Леселидзе (1903–1944). Начальником политотдела армии был Леонид Ильич Брежнев (1906–1982). Здесь в небольшой землянке с телефоном и плакатом на стене «Враг подслушивает» будущий генеральный секретарь ЦК КПСС писал воззвания, вдохновлявшие солдат на подвиг. Отсюда он руководил партийной работой в войсках и выезжал на Малую Землю, чтобы вручить награды героям.

Кабардинка – одно из лучших мест на Черноморском побережье Кавказа для отдыха и лечения детей. Глубина моря на песчаном пляже увеличивается очень медленно. Вода прекрасно прогревается. Купаться ребенку совсем не страшно. В советские годы Кабардинку из-за обилия пионерских лагерей называли «пионерской республикой». Курорт и в настоящее время преимущественно детский.

Из Кабардинки можно съездить на экскурсию в Новороссийск и совершить несколько интересных пеших прогулок. В первую очередь стоит побывать на вершинах горы Дооб, носящих название «Три сестры – Вера, Надежда, Любовь». Со всех вершин открываются широкие перспективы на беспредельные просторы Черного моря.

 

Красная Поляна

В 1878 г. греки из Ставрополья во время спуска с перевала Псеашхо увидели поляну ярко-красного цвета (от осеннего цвета листьев вишен, папоротника и некоторых кустарников) и назвали это место Красной Поляной. Через несколько лет рядом с ней эстонскими переселенцами было основано село Эсто-Садок.

В 1898 г. Красная Поляна была признана горным курортом. Окрестные земли объявили «заповедной охотой» царской семьи. Здесь построили царский охотничий дом для Николая II. Рядом началось строительство дач царских вельмож, крупных помещиков и капиталистов, генералитета русской армии. Параллельно в Красной Поляне возводились пансионаты и санатории. В 1899 г. было построено Краснополянское шоссе, что явилось значительным толчком к развитию Красной Поляны как горноклиматического курорта.

Красная Поляна

Красная Поляна – место, где в 1864 г. отмечалось окончание Кавказской войны. В свое время ей хотели присвоить статус города Романовска. В 1914 г. император Николай II принимал здесь воинский парад под старым дубом в ознаменование 50-летнего юбилея окончания Кавказской войны.

Сегодня поселок городского типа переживает второе рождение. Это горноклиматический курорт с большим будущим. Президент РФ В.В. Путин, поклонник горных лыж, несколько раз посещал Красную Поляну и дал курорту высокую оценку. Естественные природные условия Красной Поляны – море снега, мягкая зима – особо способствуют развитию зимнего курорта. Идет активное строительство новых лыжных трасс, подъемников, отелей и других элементов туристской инфраструктуры.

 

Краснодар

Город основан в 1793 г., первоначально назывался Екатеринодар.

В настоящее время это промышленный, транспортный и культурный центр Кубани, ее административный центр.

Начинался город как военный лагерь, затем стал крепостью черноморских казаков.

Административным центром региона Екатеринодар стал в 1860 г., городом он официально утвержден в 1867 г. К концу XIX в., с окончанием строительства железной дороги Тихорецк – Новороссийск, Екатеринодар превратился в крупный торгово-промышленный и транспортный центр с мукомольным и маслобойным производством, переработкой разнообразной сельскохозяйственной продукции, сбытом хлеба, табака, кож.

В годы гражданской войны в Екатеринодаре и его окрестностях шли ожесточенные бои.

В 1920 г. Екатеринодар был переименован в Краснодар. С 1937-го получил статус центра Краснодарского края.

На долю отраслей тяжелой промышленности Краснодара (главным образом машиностроения) приходится около 1/3 всего объема промышленной продукции Краснодарского края.

Основные машиностроительные и металлообрабатывающие заводы: «Краснодарсельмаш», «Краснодаррисмаш» (рисоуборочные комбайны), «Седин-Шисс» (станкостроение), компрессорный, электроизмерительных приборов, радиоизмерительных приборов, «Тензоприбор», газовой аппаратуры, медико-инструментальный, «Красный металлист».

Легкая промышленность представлена: АО «Югтекст», камвольно-суконным и хлопчато-бумажным комбинатами, кожевенными заводами, трикотажными и швейными фабриками. Есть в городе масложировой, мясной, молочный, табачный, мебельно-деревообрабатывающие комбинаты, фарфоро-фаянсовый завод, комбинат биохимических и витаминных препаратов.

Краснодар. Памятник летчикам – освободителям города

Город имеет Кубанский государственный университет, Кубанский аграрный университет, Медицинскую академию. Институты: политехнический, Кубанский медицинский, искусства и культуры, физической культуры, филиал Московского коммерческого университета.

Заслуживают внимания краснодарские театры драмы, оперетты, кукол. В действующем режиме филармония, цирк.

Богатый историко-археологический музей-заповедник, художественный музей.

 

Криница

У места слияния Пшады и Доугаба от шоссе отходит дорога, которая ведет к месту впадения реки в море. В устье находится поселок Криница. Он возник в 1886 г. как интеллигентская община. Организация этой общины явилась социальным экспериментом общежития людей, духовно связанных одной идеей.

Основателем Криницы был В.В. Еропкин – аристократ, блестяще образованный (юридический и математический факультеты Московского университета). Увлекшись в юности идеями народничества, он отказался от среды, его воспитавшей, от средств существования, выделяемых семьей. Жил самостоятельно, зарабатывая на жизнь уроками. После окончания университета открыл в Москве мастерскую учебных пособий на артельных началах. В это время Еропкин познакомился с группой интеллектуалов, мечтавших организовать деревни-общины из интеллигентных людей. Было предпринято несколько попыток устроить земледельческую артель в Уфимской и Полтавской губерниях, которые закончились неудачно.

После долгих поисков Еропкин купил земельный участок в районе Михайловского перевала. Он назвал его «Криница» – родник, источник.

Судьба В.В. Еропкина была по-своему трагична: чтобы создать материальную основу для развития Криницы, он вынужден был жить и работать в стороне от своего детища. Только в конце жизни, тяжело больного и разбитого параличом, его привезли в поселок, где он умер и погребен.

В первые годы криничане ютились в одном доме из четырех комнат, его называли «Ноев ковчег». Около 1900 г. в колонии было 40–50 постоянных и временных тружеников. Но так как их объединяли в основном идеи, а не хозяйственные отношения, колония постепенно приходила в упадок.

Спасла Криницу от разорения новая отрасль хозяйства – виноградарство. Постепенно общинники расширили свои земельные участки и уже через несколько лет стали получать ощутимый доход.

В 1910 г. Криницу преобразовали из религиозно-коммунистической общины в производственный сельскохозяйственный кооператив, который назывался «Интеллигентная земледельческая артель Криница». В том же году в Кринице был поставлен памятник Л.Н. Толстому.

Вместе с ростом Криницы росла и ее популярность, о ней знали далеко за пределами Геленджика. Аналогичные общины-артели появились на Лысых горах, в Обляго (Шеермановская община), над некоторыми общинами криничане брали шефство, делились с ними опытом. Посетил колонию и В.Г. Короленко, который заметил, что обитатели колонии «пытались основать маленький рай за пределами огромной жизненной битвы».

В первые годы советской власти криничане организовали коммуну, которая сохранила свое хозяйство в годы разрухи и даже сумела расшириться. С ней соединилась другая подобная артель – Шеермановская, расположенная на Михайловском перевале.

В настоящее время Криница – маленький населенный пункт на берегу моря. В Кринице летом прохладнее, чем в Геленджике. Сказывается охлаждающее влияние реки Пша-ды. Пляж покрыт неоднородной по размерам и форме галькой. Дно моря на расстоянии 3–4 м от берега достигает глубины 1,5–2 м.

 

Кропоткин

Город прежде назывался Романовский. Переименован в 1921 г.

Расположен на правом берегу реки Кубань, в 136 км к северо-западу от Краснодара. Железнодорожный узел (станция Кавказская).

Город основан после 1771 г. как крепость Кавказская для защиты южной границы России (военный пост Романовский), в которой служили казаки, переведенные из донской станицы Романовская.

Иногда говорят, что он был основан в 1879 г. как хутор Романовский. Название хутора принято по ранее существовавшему военному посту Романовский. В конце XVIII в. в 5 верстах западнее Кавказской крепости на правом берегу реки Кубань было образовано небольшое военное поселение – постоянный пост наблюдения за черкесами, проживавшими на левом берегу Кубани, и бродом через реку. Сначала этот пикет получил название «Пост у горелого дуба», а в 1813 г. в документах Кавказского полка это поселение именуется уже как «Пост Романовский» (службу на этом посту несли донские казаки из станицы Романовской 1-го Донского округа области Войска Донского). В середине XIX в., после упразднения Кавказской крепости, на месте поста образовался небольшой хутор и организовывались летние казачьи лагеря. Здесь, по правому берегу Кубани, проходил Ставропольский шлях, соединявший столицу Кавказского наместничества Ставрополь с главным городом Кубанской области Екатеринодаром.

Город Кропоткин. Памятник А.С. Пушкину

В 1872 г. было начато строительство железной дороги Ростов – бывший Романовский пост – Владикавказ и хутор стал быстро расти и развиваться, в основном за счет иногородних лиц. Железнодорожная станция получила название Кавказской, поскольку строилась она на землях станицы Кавказской. Первый поезд со станции Кавказская отправился 18 июня 1874 г., и долгое время именно эта дата считалась днем образования хутора Романовского и города Кропоткина. В официальных документах первые данные о хуторе Романовском появляются в 1894 г. (до этого упоминается хуторской поселок при станции Кавказская или поселок Кавказский).

В 1921 г. Романовский хутор преобразован в город и переименован в Кропоткин по фамилии теоретика анархизма князя Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921).

В довоенные годы Кропоткин развивался главным образом как крупный железнодорожный узел и административный центр Кропоткинского района (9 сельсоветов). В 1928 г. в городе был сдан в эксплуатацию первый в Советском Союзе маслоэкстракционный завод.

С августа 1942 г. по январь 1943 г. Кропоткин был оккупирован немецко-фашистскими войсками. За период оккупации погибли 2 тыс. человек, были разрушены железнодорожный узел, все предприятия и многоэтажные здания.

После освобождения города в кратчайшие сроки были восстановлены экономика и социальная сфера Кропоткина, продолжено его развитие. В 1959 г. здесь был построен химический завод, в 1970—1980-е гг. вошли в строй предприятия западной промышленной зоны. К началу рыночных реформ в Кропоткине насчитывалось 20 промышленных предприятий. Город является крупным промышленным, транспортным и культурным центром Кубани.

Достопримечательностями Кропоткина являются памятники археологии – курганы и курганные группы эпохи бронзы.

К памятникам истории относятся: парк 30-летия Победы; братские могилы советских воинов, погибших в 1942–1943 гг.; братская могила партизан; братская могила мирных жителей, казненных фашистами; памятник курсантам Урюпинского военно-пехотного училища, погибшим при обороне Кропоткина в 1942 г.; здание, в котором в 1921–1924 гг. размещался штаб батальона ЧОН; маслоэкстракционный завод; могила Героя Советского Союза А.В. Ваганова; памятная доска на доме, в котором жил кавалер ордена Славы трех степеней И.И. Никонов.

В годы Великой Отечественной войны 6 жителей Кропоткина стали Героями Советского Союза: снайпер Татьяна Игнатьевна Костырина (посмертно), замполит батальона Сергей Васильевич Целых (посмертно), командир танковой роты Александр Васильевич Ваганов, командир торпедного катера Александр Григорьевич Кананадзе, командир отряда десантников Петр Георгиевич Поветкин, командир батареи Павел Степанович Степаненко.

В Кавказском отделении железной дороги работал кавалер ордена Славы трех степеней Иван Иванович Никонов. Звания Героя Социалистического Труда удостоен машинист паровоза Кавказского ордена Трудового Красного Знамени локомотивного депо Иван Сергеевич Дмитриенко.

 

Лазаревское

Сочи включает в себя четыре района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский.

Лазаревский район протянулся вдоль побережья на 105 км от Магри до Дагомыса. Среднегодовая температура здесь составляет +13,3 °C. Пляж в Лазаревском галечный и широкий – 40 м. Вдоль всего городского пляжа на набережной располагаются многочисленные закусочные и ресторанчики с почти домашней кухней.

Дельфинарий в Лазаревском

Спуск к морю пологий, благоустроенный. Естественно, что любому отдыхающему здесь доступны все виды активного отдыха на воде. В Лазаревском находится знаменитая на весь мир судоверфь. На ней были построены яхты, участвовавшие в кругосветных гонках.

Поселок назван в честь великого русского мореплавателя адмирала Михаила Петровича Лазарева (1788–1851), почетного члена Русского географического общества и многих отечественных и иностранных обществ. Лазарев совершил три плавания вокруг света, участвовал в открытии Антарктиды, командовал флагманским кораблем «Азов» в знаменитом Наваринском сражении и в течение 17 лет (1833–1850) стоял во главе Черноморского флота.

В 1840-х гг. Лазарев организовал непрерывную охрану Черноморского побережья Кавказа от попыток английских и турецких кораблей воздействовать на обстановку в этом районе. Он закрепил за каждым отрядом эскадры определенный участок и возложил на них несение крейсерской службы. Для строительства береговых укреплений Лазарев предложил высаживать на место работ десанты с кораблей Черноморского флота. Под его началом штаб Черноморского флота разработал наставление, которым руководствовались русские моряки при высадке десантов. В нем предусматривалась организация десантных сил, способы высадки и поддержки на берегу корабельной артиллерией, управления ими и взаимодействие с сухопутными войсками. Один из десантов эскадры М.П. Лазарева был высажен в устье рек Субаши и Шипаучи. Укрепление на месте высадки было основано в 1839 г. А в 1869 г. на месте укрепления возникло поселение, которое жители назвали Лазаревское в честь адмирала, проявившего мужество и героизм при защите Кавказа. Позже в поселке был установлен монумент. У подножия памятника на наклонной плите в лавровом венке поставлен черный чугунный якорь, перевитый цепью.

Лазаревское

В Лазаревском установлен памятник поэту-декабристу А.И. Одоевскому.

 

Лоо

Поселок Лоо входит в состав Большого Сочи и находится севернее самого Сочи.

Слово «Лоо» происходит от имени абазинского рода Лау, или Лоу, который появился здесь в XIII–XIV вв. Так называется и речка, стекающая в море с гор, – сегодня лишь грязный ручей, наполняющий утренний воздух невыносимым зловонием, пока не поднимется полуденный ветер. По речке до 1864 г. жил народ убыхи, которые образовывали две общины, Ворданэ и Орданэ. На месте нынешнего курорта был аул Исмаила Баракая Дзэпша, который руководил убыхами в войне с русскими.

Русские победили, Лоо стал нашим, но здесь долго не мог прижиться русский человек. Участки земли шли на благотворительных аукционах за копейки, а их владельцы не знали даже, где это – Сочи, Лоо… Но потом построили дорогу и все наладилось.

В горах близ Лоо на высоте примерно 200 м сохранились развалины средневекового абхазско-аланского храма VIII–IX вв. Лучше сохранилась северная стена здания, сложенного из известняковых блоков. Ширина храма составляет 11 м, длина – 20 м, толщина стен превышает 1 м. По характеру кладки храм близок к Пицундскому и Лыхненскому храмам в Абхазии.

Есть церковное предание, что уже в 40-х гг. н. э. апостолы Андрей и Симон проповедовали в греческих городах, разместившихся в редких на этом берегу бухтах, и аланам, абхазам, зикхам. Писатель V в. Епифаний Кипрский даже сообщает такие подробности: мол, Андрей оставил Симона в Себастополисе – Сухуми (греко-римский город километрах в ста южнее Лоо), сам пошел в Зикхию, то есть в те самые горы, где позже был воздвигнут ныне знаменитый храм в Лоо. Зикхи хотели убить Андрея, но, увидев его нищету, пощадили. От Епифания этот рассказ попал и в православные Четьи-Минеи.

Действительно, племена восточного побережья были известны неумеренным разбойничаньем. Античные авторы – Геродот, Аристотель, Страбон, Дионисий – называют обитателей этих скал гениохами, и в их устах это синоним пиратов. Аристотель был уверен, что они людоеды. Страбон: «…живут они морским разбоем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ладьи, вмещающие около 25 и редко могущие принять 30 человек; эллины называют их камарами… Выходя в море на своих камарах и нападая то на грузовые суда, то на какую-нибудь местность и даже город, они господствуют на море». Царь Боспора в IV в. до н. э. очистил море от гениохов, но в районе Лоо они продолжали разбойничать еще не одно столетие.

После миссии Андрея Первозванного христианство в этих местах распространяли осевшие здесь евреи. Говорят, что места вокруг Лоо стали крестильной купелью двух великих этносов – хазарского и кавказского, но в разные религии.

Настоящим проводником христианства в этих местах следует назвать византийского императора Юстиниана I, в годы правления которого адыги твердо уверовали в Иисуса Христа. Имя епископа зикхов Домиана фигурирует среди участников Константинопольского собора еще в 526 г., то есть до Юстиниана.

С VI по VIII в. Византия пыталась удержать это побережье, как и прочие области Причерноморья, под своим прямым влиянием. В середине VIII в. Константинополь вынужден был признать независимое Абхазское царство.

Постройка храма в Лоо относится именно к мероприятиям царей Абхазии. Есть в этих местах и другие подобные храмы. В VI в. воздвигнут храм в Адлере, варварски уничтоженный строителями канализации в 1954 г., а там были фрески и пол, покрытый мозаикой. Кроме храма в Лоо, есть руины в Хосте, Лесном, Каштанах, на горе Ахун, под горой Ефрем, всего 9. Все они жмутся к побережью, хотя, казалось бы, цари Абхазии были хозяевами своей земли и могли строить, где хотели.

Вид на гору Ахун

В 978 г. умер бездетный царь Абхазии Феодосий Слепой, и эта страна объединилась с Грузией, где тогда правил Баграт Багратиони, родственник Слепца. Вскоре в Грузии началось бурное развитие культуры XII–XIII вв. – это было следствие деятельности Давида Строителя, который возводил храмы и у себя, и на побережье. Царица Тамар несла христианство адыгам, и те ее за это очень любили и воспели в своих легендах. Священники, служившие в храме в Лоо, подчинялись грузинской церкви. Кроме грузин, сюда проникали и русские священники – из Тмутараканского княжества, воздвигнутого на развалинах античного Боспора.

В XIII в. для христиан Лоо католичество стало актуальней, чем православие. Итальянцы заселили Крым и прислали к адыгам миссионера де Лукка. Возможно, в это время в храме в Лоо служили по латинскому образцу: ведь, как говорят документы, местные князья приняли католиков с почтением. Неудивительно: итальянцы торговали рабами. За десяток «дармоедов» горский князь получал от итальянцев увесистый мешочек золота, а те везли живой товар в Константинополь, где превращали его в мешочек еще более увесистый. Позже этим же занимались здесь и турки. Итальянский дипломат писал, что здешние места стали для турок «рудником по добыванию рабов, которых везут наподобие скота в столицу и продают с публичного торга».

Где католики – там и крестоносцы. Разграбив в 1204 г. Константинополь, они появлялись и в окрестностях Лоо. От них горцы переняли некоторые приемы боя, моду и вооружение. Русские в XIX в. были поражены, когда, брав как трофей оружие горцев в ходе Кавказской войны, находили на клинках полустертые латинские надписи. Получается, оружие крестоносцев служило больше полутысячелетия.

Впрочем, клинки у горцев прижились, а вот христианство все-таки нет. Святилища, где молились языческим богам, не переставали привлекать паломников до XIX в. Как считают, в XII в., несмотря на усилия грузин и латинян, язычество взяло свое. Георгий Победоносец превратился в Солнечного бога, Дева Мария – в богиню плодородия Мэрнэм.

Что касается храма в Лоо, уже в XV в. он перестал быть церковью, но стал крепостью. На картах XIX в. он обозначен как старая крепость. Прямо на поверхности археологи нашли здесь каменные ядра, гильзы, металлические предметы XV–XVII вв. Это было время господства турок.

Пользовались ли горцы храмом как крепостью в ходе Кавказской войны, мы не знаем.

С русскими сюда пришла тишина.

 

Мацеста

Мацеста входит в состав Большого Сочи.

Название Мацеста происходит либо от горной реки, бегущей от белоснежных вершин Западного Кавказа к морю, либо от имени долины, протянувшейся вдоль русла этой реки. С адыгского оно переводится как «Огненная вода». Если погрузить какую-либо часть тела в мацестинскую воду, то вскоре кожа в этом месте сильно покраснеет.

Впервые упоминание о сульфидных источниках Мацесты встречается в трудах английского путешественника Л. Белла и относится к 1837 г. Источники были подробно описаны химиком К.Д. Верещагиным в 1870 г., а их химический анализ проведен И.В. Струве, С.И. Залесским и А.И. Фоминым в 1886, 1897 и 1898 гг. соответственно.

В 1893 г. Мацестинские и Агурские источники были включены в официальный список лечебных источников. Их воды в конце XIX в. были обильны и широко использовались для лечения.

Основатель курорта врач Виктор Францевич Подгурский (1874–1927), приехав в Сочи в 1898 г., обнаружил, что местное население с успехом применяет примитивные мацестинские ванны (вырытые ямы наполнялись минеральной водой, подогреваемой солнцем и раскаленными камнями) для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

В 1902 г. по инициативе Подгурского местному Обществу пособия бедным было разрешено построить в Мацесте первое ванное здание. 15 сентября 1902 г. в присутствии министра земледелия и государственного имущества А.С. Ермолова произошло торжественное освящение первого лечебного заведения.

Лечебница представляла собой небольшое здание, в которое по трубам поступала минеральная вода. В помещении были установлены две деревянные ванны и котел для нагрева воды. В 1904 г. был возведен сарай с земляным полом и четырьмя ваннами, примитивный лечебный бассейн и барак для проживания больных.

В 1910 г. В.Ф. Подгурский женился на дочери члена Государственной думы, крупного предпринимателя, владельца нескольких золотых приисков в Сибири М.М. Зензинова и уговорил своего тестя арендовать источники. В 1911 г. учредители обратились в Министерство торговли и промышленности с ходатайством об аренде источников Мацесты сроком на 75 лет и учреждении в связи с этим акционерного общества с основным капиталом 300 тыс. рублей. Правительство удовлетворило ходатайство, и в 1912 г. общество начало работать.

На участке в 94 десятины земли были построены 3 барака на 130 мест, позже – ванное здание и гостиница-пансионат. Лечение в Мацесте еще долгое время было сопряжено с рядом трудностей. К району источников вела узкая грунтовая дорога. Больные приезжали из города обычно группами по 5–7 человек. Мостов не было, и в дождь, когда вода выходила из берегов, больные переправлялись через реку на буйволах.

В годы советской власти акционерное общество прекратило свое существование. В 1919 г. его собственность была национализирована декретом «О целебных местностях общегосударственного значения».

В 1926 г. в Сочинском районе было создано объединение курортов общегосударственного значения, в которое вошли и мацестинские источники.

В 1930-х гг. естественные мацестинские и агурские источники стали иссякать. Минеральной воды в санаториях катастрофически не хватало. В 1936 г. начались поисково-буровые работы. Они были прерваны войной.

В 1934 г. в Москве был разработан план развития Сочи-Мацестинского курорта, на реализацию которого было отпущено 1,5 млрд рублей. Такое повышенное внимание к Мацесте возникло, разумеется, не на пустом месте. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин страдал болезнью суставов. Для него на вершине соседнего хребта, в тенистом лесу была построена дача «Зеленая роща». От этой дачи к ванным зданиям Мацесты вело лесное потайное шоссе.

В 1950 г. на глубине более 1500 м удалось найти минеральную воду. В 1956 г. сероводородная вода была обнаружена в долине реки Хосты.

В 1950-е гг. в Мацестинской долине работал знаменитый ученый Василий Михайлович Куканов. Под его руководством здесь проводились уникальные работы, бурились сверхглубокие скважины, уходившие в толщу земли более чем на 2 км. Благодаря этой работе запасами минеральной воды бальнеологическое объединение «Мацеста» было обеспечено на много лет вперед.

1970-е гг. для жителей Мацесты ассоциируются со скульптором Ириной (Ираидой) Яковлевной Гуслевой (1926–1979), которая более трех лет работала над скульптурной композицией девушки-горянки, ставшей символом всей Мацесты.

В 1980-е гг. очень многое для развития бальнеологического комплекса сделали его руководители – Вячеслав Кузнецов и Валентин Кибзун. Как раз в ту пору курорт Сочи достиг вершины своего развития. Ежегодно в городе отдыхало по 5 млн курортников.

В Мацесте великолепный парк. Он объединил долину реки с приморской парковой зоной города.

Здесь можно прогуляться по прекрасной кленовой аллее Челтенхема, названной в честь английского города, ставшего побратимом Сочи. Можно постоять у входа в карстовую пещеру и посмотреть, как струиться из горной гряды целебная вода. Можно полюбоваться стройными колоннами четвертого корпуса бальнеологического объединения «Мацеста», это творение архитектора Александра Голубева до сих пор считается одним из красивейших архитектурных памятников страны.

 

Новороссийск

12 сентября 1838 г. на берег Цемесской бухты высадился десант во главе с вице-адмиралом М.П. Лазаревым и генерал-лейтенантом Н.Н. Раевским, которым историей было предопределено заложить город Новороссийск.

В марте 1866 г. Новороссийск по императорскому указу был объявлен центром Черноморского округа.

Большую роль в судьбе города сыграло АО «Владикавказские железные дороги». Им были профинансированы строительство железнодорожной ветки Екатеринодар – Новороссийск, возведение первых причалов и портовых зданий. С конца XIX в. отсюда экспортировалась нефть. Владельцами нефтепричалов стали французы, которые основали в Новороссийске АО «Русский стандарт».

Тогда же в Новороссийске открыли месторождение цементного камня мергеля, дающего цемент особо высокой прочности. В 1882 г. здесь заработал первый цементный завод.

И опять же в конце XIX в. в окрестностях города Новороссийска агроном-любитель Ф.И. Гейдук высадил первую виноградную лозу, которая стала основой для производства знаменитого шампанского «Абрау-Дюрсо».

В 1905 г. Новороссийская республика стала первым опытом создания местного органа советской власти.

В годы гражданской войны именно здесь по приказу В.И. Ленина была затоплена черноморская эскадра, которая могла попасть в плен к немцам. В 1920 г. город был последним оплотом разгромленной белой армии. Отсюда начиналась первая российская эмиграция.

Новороссийск выдержал шквальный огонь Великой Отечественной войны. Это были самые тяжкие испытания за всю историю города. Героическая оборона на новороссийском рубеже составляет славу и доблесть Красной армии, сумевшей сдержать натиск фашистских войск в их продвижении на Кавказ. Враг был остановлен у цементных заводов. Целый год Новороссийск был крайней точкой войны. Героическая оборона продолжалась 225 дней, вплоть до 16 сентября 1943 г. Эта победная дата стала вторым днем рождения Новороссийска.

Новороссийск

Малая Земля в Новороссийске

Развитие города продолжилось в послевоенный период. В 1964 г. была введена в строй крупнейшая в стране нефтегавань Шесхарис, глубоководный причал способен принимать танкеры вместительностью до 250 тыс. т.

Мощным импульсом развития города стало создание в Новороссийске морского пароходства, в состав которого вошел крупнейший в стране танкерный флот.

В сентябре 1973 г. Новороссийску было присвоено звание города-героя.

Рыночные перспективы Новороссийска связаны с мощным развитием транспортно-сервисной специализации. Основное внимание в комплексном проекте развития города в XXI в. отводится использованию возможностей Новороссийска как важнейшего транспортного узла на юге России. Он включает в себя 6 специализированных портов – нефтегавань, морской торговый, лесной, геолого-разведочный, рыбный, пассажирский; трассы магистральных нефтепроводов, сети железных и автомобильных дорог.

Город интересен рядом примечательных памятников истории и архитектуры. В первую очередь отметим: Мемориальный комплекс «Малая Земля»; памятник «Непокоренным»; Мемориальный комплекс «Линия обороны»; Государственный исторический музей-заповедник – экспозиции «Старый Новороссийск» и «Природа Новороссийска».

 

Сочи

Город расположен в 270 км к юго-востоку от Краснодара.

Сочи – городская агломерация, занимающая территорию 3506 км2, протянувшаяся вдоль Черноморского побережья Кавказа на 145 км.

Территорию Сочи с северо-востока, востока и юго-востока окружают хребты Большого Кавказа: Алек, Мамайский, Бытха. Гора Ахун и другие (высоты от 300 м до 1100 м). Зимой они ограждают прибрежную полосу от холодных северных и восточных ветров. Приморский бальнеологический курорт всероссийского значения. Морской пассажирский порт. По территории Сочи проходит железнодорожная линия, связывающая Северный Кавказ с Закавказьем. Черноморское шоссе. Аэропорт Адлер.

Территория Большого Сочи разделена на четыре района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский.

Климат субтропический влажный. Зима очень мягкая. Средняя температура января +6 °C. Лето очень теплое, преобладает ясная или малооблачная погода. Начиная с июня дневная температура воздуха не опускается ниже +20 °C, в июле и августе нередко бывает от +25 °C до +38 °C. Осень продолжительная, теплая и солнечная – лучшее время года с Сочи. Осадков около 1400 мм в год.

Купальный сезон – с июня до конца октября (температура морской воды в июле – августе +24–26 °C).

Сочи – место проведения различных музыкальных и кинофестивалей, конкурсов, спортивных состязаний.

К северу от Сочи, на северо-западном склоне Большого Кавказа расположен Сочинский национальный парк.

В 1838 г. на месте Центрального района современного города был основан форт Александрия (фрагменты каменных укреплений сохранились вблизи Сочинского маяка). В 1839 г. он был переименован в форт Навагинский.

В ходе Крымской войны 1853–1856 гг. укрепление было оставлено русскими войсками. Вновь построено в 1864 г. как пост Даховский (с 1874 – Даховский Посад).

Названия Навагинский и Даховский присваивались по наименованию полков.

Название Сочи посад получил в 1896 г. по названию местной реки Сочи. Гидроним обычно объясняется от адыгского названия племени шача (шъача). Есть и другие варианты трактовки названия. Так, в старошапсугском диалекте «сшы» означает «брат», а частица «чьэ» – это отрицание «без». Получается «река без брата». Шапсуги называли реку так потому, что на солидном протяжении она не имеет притоков. Третий вариант перевода – «голову продавай». Это название может указывать на то, что ранее в районе Сочи размещался рынок рабов и шла торговля людьми. Развитое Средневековье на побережье совпадает с генуэзской колонизацией XIV–XV вв. «Живой товар» приносил большие доходы, как местной племенной знати, так и купцам из Средиземноморского бассейна.

Символом победы русского оружия в войне 1829 г. является памятник возле современной гостиницы «Ленинград» – «Якорь и пушка». Он был торжественно открыт в 1913 г. к 75-летию со дня основания Сочи и к 300-летию царствующего дома Романовых. Памятник строился на личные средства отставного адмирала Л.Ф. Долинского. Пушка образца 1807 г. находилась на крепостных стенах русского форта Александрия, воздвигнутого в долине реки Сочи в 1838 г. Якорь был отлит в 1719 г. на Воткинском заводе на Урале, волоком доставлен к Азовскому морю, где находился на разных боевых кораблях русского Черноморского флота. В начале ХХ в. якорь подняли водолазы с затонувшего во время шторма русского корвета «Пендераклия» (по названию города в Малой Азии, где русская эскадра одержала победу над турецким флотом в конце XVIII в.). Поднятый якорь долгое время лежал на пустынном берегу, дав название небольшому курортному поселку Лазаревского района – Якорная Щель. В 1912 г. якорь по морю доставили к Сочи, канатами подняли на скалистый берег, и он навсегда занял свое место у пьедестала возле пушки.

В ходе Кавказской войны в 1830-е гг. была создана Черноморская береговая линия, состоявшая из укреплений, предназначенных для охраны побережья. На территории Сочи русскими войсками были построены укрепления (форты): Святого Духа (Адлер), Александрия (Сочи), форт Лазарева (Лазаревское), Головинский (Головинка) и другие. Остатки крепостных стен фортов сохранились и являются памятниками истории.

С начала XX в. Сочи развивался как курортный город. В 1902 г. началось освоение (в лечебных целях) Мацестинских источников сульфидных хлоридно-натриевых вод. В 1909 г. открылся курорт «Кавказская Ривьера».

В 1917 г. развитие курорта было приостановлено сменой власти и последующей гражданской войной. На Черноморском побережье проходили боевые действия. Так сложились исторические обстоятельства, что именно в Сочи завершилась братоубийственная бойня. 2 мая 1920 г. на одной из сочинских дач был подписан акт о полной капитуляции 60-тысячной белогвардейской армии А.И. Деникина. Сам главнокомандующий еще в апреле 1920 г. из порта Новороссийск навсегда покинул Россию. В Адлерском районе деникинская армия была разоружена и интернирована в глубь страны. Об этом важном историческом событии свидетельствует скульптура всадника, установленная на шоссе возле курортного поселка Кудепста, где происходило разоружение. Она стала символом наступления гражданского мира, который так необходим в наши дни многим народам Кавказа.

После окончания гражданской войны в Сочи на базе национализированных дач, вилл, пансионов открывались первые санатории: «Москва», «Красная Москва», дом отдыха для работников искусств – Рабис, санаторий «Кавказская Ривьера», санаторий в Уч-Дере, получивший имя первого наркома здравоохранения Н.А. Семашко. Только за 1921 г. на курорте отдохнули свыше 4000 человек.

Архитектор Сочи И.С. Кузнецов

В 1930-х гг. начинается новый этап в истории города. В 1933 г. правительство утвердило первый Генеральный план реконструкции Сочи-Мацестинского курортного района. Объем капитальных вложений составил свыше 1 млрд рублей, такого размаха не знала ни одна страна в создании мощной санаторно-курортной базы. Наряду с гигантами индустрии первых пятилеток город вошел в число всесоюзных ударных строек.

Для проектировки санаторных комплексов, жилых массивов привлекались лучшие архитекторы страны: В.А. Щуко, А.В. Щусев, И.В. Жолтовский, братья А.А., В.А. и Л.А. Веснины, К.Н. Чернопятов, И.С. Кузнецов, К.С. Алабян, П.П. Еськов. До реконструкции главной магистралью старого Сочи было узкое, петляющее Новороссийско-Сухумское шоссе. В 1936 г. завершилось строительство проспекта имени Сталина (ныне Курортный проспект) – основной магистрали курорта. Он связал санаторные и жилые массивы города. К этому времени завершилась постройка виадуков, органично вписавшихся в горный ландшафт Сочи.

Продолжала совершенствоваться научная база курорта. В 1936 г. был открыт научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии (бывший институт бальнеологии им. И.В. Сталина). Здание института проектировал академик архитектуры А.В. Щусев, автор проекта мавзолея Ленина в Москве. Ученые института внесли большой вклад в дело развития отечественной курортологии. Массивные и величественные здания 1930—1950-х гг. создают своеобразный архитектурный фон курорта, выделяя эти сооружения из всех современных гражданских построек.

В годы Великой Отечественной войны Сочи стал городом-госпиталем. За годы войны из сочинских госпиталей вернулось в строй около 500 тысяч солдат и офицеров Красной армии. В самом центре города, у главпочтамта установлена памятная стела, посвященная награждению Сочи орденом Отечественной войны I степени к 35-летию Великой Победы.

10 февраля 1961 г. в состав Сочи включена часть Адлеровского и Лазаревского районов.

Промышленность Сочи обслуживает нужды курорта.

Музеи Сочи: истории города-курорта Сочи; литературно-мемориальный писателя Н.А. Островского; художественный; истории Адлерского района; этнографический (в поселке Лазаревское); музей-дача певицы В.В. Барсовой, сад-музей «Дерево дружбы». Большой популярностью пользуется сочинский дендрарий.

Санаторно-курортный комплекс Сочи является крупнейшим в России. В городе сосредоточено более 50 % всего курортного потенциала Краснодарского края. Здесь имеются 579 различных учреждений лечения и отдыха, отелей и туристических баз, частных гостиниц, общая вместимость которых в летний период составляет около 70 тыс. мест, а круглогодично в Сочи могут разместиться свыше 56 тыс. гостей. Санаторно-курортный комплекс города представлен как комфортабельными санаториями и четырехзвездочными гостиницами мирового уровня, так и менее дорогими, но не менее уютными здравницами, гостиницами и частными пансионатами.

В летнее время в Сочи перемещается политическая элита, что позволяет руководству страны совмещать активный отдых с текущими государственными делами – приглашать в Сочи на отдых и деловые встречи руководителей иностранных государств, российских и иностранных политических деятелей, ведущих банкиров и бизнесменов, проводить в Сочи масштабные международные встречи и форумы.

Достопримечательности Сочи: гора Ахун (высота 663 м) с 30-метровой смотровой башней; Агурские водопады; Орлиные скалы; заповедная тисо-самшитовая роща в Хосте; парк субтропической растительности в Адлере; Воронцовская пещера; Красная Поляна.

Богатырские пещеры

Особо необходимо отметить пещеры на территории Сочи и окрестностей.

В живописной горной местности располагается Ахштырская пещера. Она находится в 15 км от Адлера по пути в Красную Поляну, на правом берегу реки Мзымты, на 120-метровом обрыве. Отсюда открывается великолепный вид на Ахштырский каньон. Здесь сохранились следы нижнего палеолита и эпохи металла. Древнейшие следы обитания людей в ней относятся к эпохе среднего палеолита (72–32 тыс. лет до н. э.).

Большой интерес представляет Малая Воронцовская пещера, затерянная в густой дубраве на скалистом горном склоне, в 16 км от курортного поселка Хоста. Неизгладимое впечатление оставляет убранство самой пещеры – огромные валуны устилают путь, сталактиты свисают с каменного потолка.

Из поселка Калиновое Озеро легко попасть на Воронцовский массив, отрог хребта Ахцу. Он находится в бассейне реки Восточная Хоста, примерно на 300 м ниже хребта Алек. Со склонов его берет начало река Кудепста. В начале лета, отгоняя стада на высокогорные пастбища, пастухи всегда делали привал в Зеленой балке Пещерного ручья, откуда видны сразу восемь ходов в пещеру. В зимнее время, когда над лазами клубится пар (внутри пещеры гораздо теплее, чем снаружи), они выглядят как сказочное восьмиглавое чудовище из старинной абхазской сказки. Туристы охотно поднимаются сюда, чтобы увидеть самые крупные и известные на Черноморском побережье Кавказа, объединенные в так называемую Воронцовскую систему взаимосвязанные пещеры: Воронцовская, Лабиринтовая, Долгая, Кабаний провал, протяженностью 4092 м, 3 827 м, 2325 м и 1476 м соответственно. Общая длина галерей пещерной системы достигает 11 720 м, перепад высот около 300 м. Она представляет собой цепь своеобразных лабиринтов, которые имеют 14 входов на высоте 417–720 м над уровнем моря.

Воронцовские пещеры, как и большинство пещер карстового происхождения, образовались в зоне залегания известняков. Атмосферные осадки, проникая в горную породу, расширяют пространство, образуют гроты и залы. Вода не только создает подземные дворцы, но и украшает их причудливыми кальцитовыми образованиями – сталактитами, сталагмитами, каменными фонтанами, водопадами, клумбами и цветами.

В пещерах много воды, в том числе минеральных источников, есть подземные реки и озера. Залы «Сталактитовый», «Пантеон», «Очажный», «Тишины», «Овальный», «Медвежий», «Прометей» поражают своими размерами и естественно-декоративным убранством. В залах «Очажный» и «Сталактитовый», длиной до 100 м, есть вертикальные участки с водопадами и водобойными ямами, затейливые нагромождения глыб, карбонатные натеки. В зале «Пантеон» куполообразный потолок украшен гирляндами сталактитов. Сталактит «Ракета» в Лабиринтовой пещере имеет длину более 6 м.

Пещеры – особый мир, со своим микроклиматом, с постоянной температурой: зимой и летом она достигает примерно +9 – 11 °C. Воздух в пещерах содержит гораздо меньше болезнетворных микробов, чем на поверхности земли. Вместе с подземными водами туда проникают радиоактивные изотопы углерода. Именно они вызывают свечение сталактитов, ионизируют воздух, убивают болезнетворные бактерии.

В годы гражданской войны в Воронцовских пещерах скрывались партизаны.

В Сочи взяты на учет более 200 уникальных памятников археологии. Среди них Римско-Византийская крепость на реке Годлик Лазаревского района, средневековый храм в поселке Лоо и другие.

 

Тамань и города Таманского полуострова

Тамань

Город античности Гермонасса располагался на высоком обрывистом берегу Корокондамского озера и занимал территорию относительно ровного плато, ограниченного с востока и запада глубокими балками, а с юга водным бассейном, существовавшим еще при занятии Тамани русскими войсками в 1771 г. Сейчас это озеро высохло. В центре Тамани образовалась обширная болотистая низина – хороший ориентир для изучения богатой истории этого места.

Берег, на котором был расположен античный город, постоянно разрушается водами Таманского залива, и значительная часть его уже исчезла. В обрыве берега на высоте около 10 м над уровнем моря можно увидеть самый нижний лежащий на материке культурный слой, принадлежащий Гермонассе. Планировка города была нерегулярной, но функциональной. Улицы прокладывались для обеспечения наиболее удобных связей с морем и загородными территориями. В VI в. до н. э., в эпоху основания города, главные улицы ориентировались на причал, находившийся в северо-восточной части, где имелось естественное понижение плато к оврагу, спускающемуся к заливу.

В Гермонассе существовали святилища Аполлона Врача, Аполлона Дельфиния и Афродиты. Культ Аполлона был очень распространен в колониях Милета, где он являлся главой пантеона богов. Сохранились основания статуй, поставленных правителями Боспора римским императорам Августу и Веспасиану и местной знатью боспорским царям Савромату I и Савромату II. Путешественники прошлого века отмечали видимые тогда на поверхности остатки монументальных зданий, колоннад, бассейнов, алтарей, фонтанов. Есть даже красивое предположение, пока, к сожалению, неподтвержденное, что озеро в центре города использовалось для проведения навмахий – гладиаторских сражений на воде. В прошлом веке еще была видна каменная облицовка его откосов.

В 576 г. тюркский каган Турксанф направил свои орды на завоевание Боспора, объявив тем самым войну самой Византийском империи. Города Таманского полуострова вновь подверглись нападению, и некоторые из них закончили свое существование. Однако кочевники, по всей видимости, понимали, что городские кварталы трудно превратить в пастбища для овец. Значительно выгоднее было обложить их данью и держать в постоянном страхе.

Известно, что вождь болгар Кубрат сумел освободиться из-под власти кагана и основал в Приазовье самостоятельное государство под названием «Великая Болгария». В его состав вошли вытесненные тюрками из Северного Кавказа ираноязычные аланы и остатки жителей Боспорского царства. Правда, столицей нового государства стала не Гермонасса, расположенная почти посередине нынешнего Керченского пролива, а разрушенная Фанагория, лежавшая существенно ближе к Азову. Наследник Кубрата – его сын Батбай – остался на Таманском полуострове и признал власть хазар. Все эти события произошли в середине VII в. С этого времени Таманский полуостров стал частью первого в Восточной Европе раннефеодального государства – Хазарского каганата.

Таманские города стали принимать участие в политической жизни Хазарии и Византии. Так, в конце VII в. в Фанагории жил свергнутый с престола император Юстиниан II. Хазарский каган выдал за него замуж свою сестру, названную при крещении Феодорой. При Юстиниане находился личный представитель кагана Папаций, который совместно с византийцами организовал заговор против опального императора. Феодора предупредила мужа о грозящей опасности, и Юстиниан уничтожил заговорщиков, а позднее, как известно, вернул себе византийский престол.

Крупнейшим городом Хазарского каганата на Таманском полуострове стала Таматарха – бывшая греческая Гермонасса. В VIII в. здесь была основана самостоятельная Таматархская епархия – несомненный признак возросшего значения города для региона.

По мнению выдающегося русского историка Г.В. Вернадского, само название города, скорее всего, происходит от алтайских слов «тма» (ср. персидское «туман») – военный отряд в десять тысяч человек – и «тархан» (вождь). «Предположительно, во время тюркского вторжения на Северный Кавказ в VI в. командующий тюркским отрядом «тма-тархан» устроил свой штаб в дельте Кубани, отсюда и название города», – пишет Г.В. Вернадский. Греки эллинизировали название, изменив его на Tnmatarca, или Таматарха. Поскольку по-гречески «таматархес» означает «командир полка», имя сохранило свое изначальное значение даже в эллинизированной форме. В византийских источниках Таматарха упоминается начиная с VIII в.

При хазарах, в VII – Х вв., город стал крупнейшим хозяйственным и торговым центром государства – главной перевалочной базой Киммерийского Боспора. Территория, занимаемая Таматархой, включала всю площадь античной Гермонассы, а местами выходила за ее пределы. Застройка города, как и в античное время, была нерегулярной. Небольшие дома с открытыми очагами, деревянными стенами, обмазанными глиной, с земляной или соломенной крышей свободно размещались по сторонам мощенных битой керамикой улиц. Характерным строительным приемом этого времени является кладка каменных стен и цоколей «в елочку», под углом к наружной поверхности стены. Здания и улицы периодически ремонтировались и обновлялись. В хазарское время в городе были собственные керамические мастерские. Многочисленные византийские монеты и остатки привозной посуды говорят еще и об интенсивном торговом обмене с Византией. Император Константин Багрянородный, правивший в 913–959 гг. и известный своими литературными и историческими трудами, в сочинении «Об управлении империей» упоминает город Таматарху, лежащий на берегу Боспора. Таматарха, под названием Самкерц, упомянута в относящемся к середине Х в. послании хазарского кагана Иосифа кордовскому халифу.

В 965 году киевский князь Святослав наголову разгромил хазар. Так в составе Киевской Руси появилось Тмутараканское княжество. Его стольным градом стала хазаро-византийская Таматарха, зазвучавшая по-русски как Тмутаракань.

Началась третья жизнь уникального города.

В 988 г. креститель Руси св. Владимир посадил на тмутараканский престол своего сына Мстислава.

В Таманском археологическом музее в современной станице Тамань сейчас хранится мемориальная колонна с надписью о находке знаменитого тмутараканского камня: «Свидетель веков прошедших послужил великой Екатерине к обретению исторической истины о царстве Тмутараканском, найденном в 1792 г. атаманом Головатым. Свидетельство его свету сообщил граф Пушкин…»

Еще в 1736 г., за 56 лет до находки камня, петербургский профессор Г.З. Байер писал: «Тмутаракань есть то самое место, которое цесарь Константин Порфирородный Таматаркою называет и полагает против Босфора или Керчи. Ныне называется сие место на турецких ландкартах Темрюк и лежит против крепости Тамана в северо-восточной стороне подле Меотического моря».

В Тамани были найдены монеты тмутараканского князя Олега-Михаила, сделанные из серебра и по внешнему виду очень напоминающие византийские милиарисии. Кстати, жена Олега – знатная гречанка Феофания Музалон – носила титул архонтессы России (Росии/Руссии/Русии)… Нет – не всей страны конечно. Так назывался один из городов Тмутараканского княжества, точное местонахождение которого, к сожалению, также не установлено. Скорее всего, это был ближайший к Тмутаракани город, так как тому есть косвенные подтверждения. Олег, в последний раз вокняжившись в Тмутаракани, через некоторое время избавился от своей жены-гречанки, отдав ей город Россию (отсюда и архонтесса), а сам женился на дочери половецкого хана Осолука, скорее всего, из политических соображений. Феофания перешла в Россию со всей своей византийской дружиной, а Олег остался с половцами. После этого между городами постоянно происходили конфликты. В принципе, не исключено, что передача России Феофании была оговорена еще перед заключением брака в Византии

Последний раз Тмутаракань упоминается в летописях под 1094 г., когда князь Олег с половцами пришел в Чернигов (В.Н. Татищев, правда, считал, что Олег владел Тмутараканским княжеством и в 1113 г.). После этого глухие упоминания о Тмутаракани есть только в «Слове о полку Игореве», где она названа «землей незнаемой». Дикое поле половцев надолго отрезало княжество от земли русской. Именно тогда герой «Слова…» князь Игорь, внук Олега Гориславича, организовал боевой поход, чтобы «поискати града Тмутараканю».

Подчинение Тмутаракани русским князьям вовсе не означало преобладания в ней русского населения. В городе жили представители многих местных племен, и только княжеская дружина, видимо, была в основном русской. Окончательный уход русских дружин из причерноморских степей и с берегов Киммерийского Боспора на рубеже XI–XII вв., спровоцированный событиями в Киевском государстве, полностью разрушил связь Руси с Тмутараканью.

В эпоху монголо-татарского нашествия в приазовских степях образовалась самостоятельная орда во главе с ханом Ногаем, который установил дружеские отношения с Византией и даже женился на одной из дочерей императора Михаила Палеолога. По имени этого хана, татаро-монгольские племена Северного Кавказа стали называться ногайцами. Чуть позже возникла генуэзская колония на месте древней Гермонассы – Таматархи– Тмутаракани. На генуэзских картах XIV–XVI вв. на этом месте показан город Матрега. Генуэзское поселение здесь вряд ли было значительным, хотя в грамоте 1446 г. упоминается Симоне де Гвизольфи – князь Матреги или византийский консул, данник туземных правителей. Он женился на дочери половецкого хана Биха-ханум. С появлением итальянских купцов города Восточного Крыма и Тамани были вовлечены в мировую торговлю Западной Европы с Востоком. Судя по незначительной мощности культурного слоя генуэзского времени, Матрега сильно уступала итальянским городам Крыма: Кафе, Солхату, Боспоро.

Бывшая Матрега стала важным стратегическим пунктом оборонительной системы Оттоманской империи, контролирующим вместе с Керченской и Еникальской крепостями вход в пролив. Турки построили здесь значительную крепость под названием Хункала. Она находилась на берегу моря, в центре современной Тамани. Крепость ограждалась мощной каменной стеной с башнями. Две цитадели размещались в противоположных углах. В центре стены, обращенной к морю, находились ворота, ведущие к пристани. С противоположной стороны были другие ворота, выходившие в форштадт, или собственно город. Он был обнесен крепостной стеной. Античный водоем, облицованный каменными плитами, использовался для хозяйственных целей. В городе было шесть мусульманских мечетей и армянская церковь.

В эпоху русско-турецких войн XVIII в. по плану А.В. Суворова на Таманском полуострове была отстроена кордонная линия, всего 10 крепостей. В их числе была и Таманская крепость – земляная фортеция, пристроенная к стенам турецкой крепости Хункала. Позднее в 2 км восточнее были построены временные укрепления, которые в 1794 году сменила крепость Фанагория, расположенная еще восточнее, за неглубокой балкой. Такое название крепость получила потому, что в те времена местонахождение античного города идентифицировали с самой Таманью. Чертежи крепости были выполнены известными военными инженерами И.И. Князевым и Ф. де Воланом. Крепость защищала правый фланг Кубанской оборонительной линии. В Крымскую войну 1853–1856 гг. она была разрушена и больше не восстанавливалась. Бастионы, неплохо сохранившиеся до наших дней, возвышаются сейчас на восточной окраине Тамани и являются редким памятником русского фортификационного искусства конца XVIII в.

Сооружения внутри крепости, к сожалению, не сохранились. Интересно, что при строительстве Фанагории использовался камень из старых турецких построек. Бригадир Уоллант, руководивший строительными работами, видел колонны из паросского мрамора и каменные изваяния львов, найденные при разборке турецкого города. Надо полагать, что и сейчас в засыпанных фундаментах крепости можно обнаружить немало архитектурных деталей античного и средневекового времени. А вот от крепости Хункала не осталось ничего. Сейчас на ее месте расположен центр станицы Тамань.

В годы переселения на Тамань черноморское казачье войско имело свою гребную флотилию, артиллерию, полки, духовенство, свой архив, администрацию.

При активном содействии А.А. Головатого в 1794 г. в Тамани была заложена церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Церковь выполнена в традициях русского классицизма конца XVIII столетия и представляет собой своеобразную интерпретацию нескольких античных планировочных типов. Композиция здания является хорошим примером свойственного русскому классицизму оригинального архитектурного решения православного храма в языческих античных формах.

Необходимо указать, что вокруг Тамани располагается обширный некрополь времен древней Синдики. Цепи курганов тянутся параллельно берегу к западу от города – к мысу Тузла, к юго-западу – к горе Зеленой, на восток – к знаменитым курганам Большая и Малая Близницы и Васюринскому.

Как и на Керченском полуострове, в курганах Тамани найдены великолепной работы склепы из тесаных камней с каменными и деревянными саркофагами. Важнейшая находка была сделана в 1916 г. в склепе кургана на Лысой горе на окраине Тамани, ограбленном кладоискателями. Там был найден Таманский саркофаг – блестящий памятник архитектуры малых форм, выполненный в Малой Азии в IV–III вв. до н. э. Саркофаг состоит из двух больших блоков мрамора и воспроизводит формы храма с двускатной крышей и фронтоном. Каменная резьба саркофага очень проста и лаконична. Саркофаг хранился вначале в Таманском музее, затем был перевезен в Керчь. После освобождения Крыма в 1944 г. поврежденный саркофаг перевезли в Москву, в Исторический музей, где он был реставрирован и сейчас экспонируется. Склеп кургана Васюринской горы имеет покрытие в виде коробового, или цилиндрического свода. Стены и потолок расписаны по штукатурке. На стенах изображена ограда из разноцветных каменных плит, увенчанная ионийским карнизом, на котором нарисованы сидящие птицы. На центральной части свода изображен прямоугольный синий ковер, отороченный красной каймой с кистями.

Неподалеку от Васюринской горы находятся курганы Большая и Малая Близницы. Первый огромен даже по античным меркам – сохранившаяся часть достигает 15 м высоты и 340 м в окружности. Центральный склеп состоит из дромоса и погребальной камеры, перекрытой ложным ступенчатым куполом. Верхняя часть стен камеры завершается расписным орнаментальным поясом. На замковой плите купола изображен прекрасный портрет богини Деметры работы IV в. до н. э. В склепе была погребена женщина, возможно жрица Деметры. В камере обнаружены великолепные золотые ювелирные изделия тончайшей работы: головной убор с рельефными изображениями аримаспов, сражающихся с крылатыми грифонами, золотое ожерелье, состоящее из трех рядов подвесок в форме амфор, изящная сережка с изображением нереиды с доспехами Ахилла в руках, сидящей на гиппокампе – мифическом животном с головой и туловищем лошади и со змеиным хвостом.

Сложные судьбы истории Таманской земли в новое время мало способствовали сохранности ее памятников. Но наиболее известные из них хранятся в различных музеях России, Украины и других стран. Скульптура и торевтика Тамани украшает музеи Москвы (Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж), Ялты, Одессы, Феодосии, Краснодара и даже Британский музей в Лондоне и Кембриджский музей Фицвильяма.

Необходимо упомянуть о памятниках Тамани времен Великой Отечественной войны.

После освобождения Таманский полуостров служил плацдармом для наступления на Крым. Здесь находились сборные пункты войск, готовившихся к штурму Крыма, и аэродромы их прикрытия. В Пересыпи базировался легендарный 46-й гвардейский ночной легкобомбардировочный Таманский женский авиаполк под командованием майора Евдокии Давыдовны Бершанской. Аэродромом служила узкая полоса морского берега шириной всего в триста метров, ограниченная со стороны суши высоковольтной линией. Взлетать и садиться на легких самолетах По-2 было очень трудно, особенно при порывистых ветрах с Азова. В тяжелейших условиях отважные женщины полка по нескольку раз за ночь бомбили фашистские укрепления Керчи, снабжали боеприпасами и продовольствием истекавший кровью эльтигенский десант В.Ф. Гладкова. В Пересыпи поставлен обелиск в честь героинь таманского неба.

Современная Тамань славится своими виноделами. Недаром местные жители любят повторять присказку о том, что в Тамани сливаются воедино три моря: Черное, Азовское и еще одно – винное.

Могут таманцы при случае рассказать и местную версию древнегреческого мифа о происхождении виноградной лозы. Будто бы именно здесь произошла трагедия с преданным другом самого бога Диониса сатиром Ампелосом, который разбился, упав со скалы. Дабы утешить Диониса, всемогущий Зевс превратил тело его друга в виноградную лозу (Ampelos, др. – греч. – виноград). С тех пор Дионис пошел по свету, обучая людей культивированию растения, чей сок в обработанном виде дарит радость, заглушает печаль, способствует при умеренном потреблении изрядному здоровью.

В настоящее время Таманский полуостров, где условия для выращивания «солнечной ягоды» лучшие на территории современной России и где угодья, отведенные под лозу, составляют более 18 тыс. га, дает более половины всего собираемого на Кубани винограда. 22 из 27 сельскохозяйственных предприятий района занимаются виноградарством. Крупнейший и самый популярный винзавод полуострова, расположенный в поселке Сенной, носит гордое имя древнего города «Фанагория».

Расцвет античных городов-государств – лебединая песня Тамани. Блестящий список городов, таинственных и прекрасных, как музыка, – Гермонасса, Фанагория, Ахиллейон, Апатур, Патрей, Тирамба…

И один из первых – Кепы, знаменитый не только своими садами, давшими название городу, но и тем, что в нем жил дед и родилась мать знаменитого древнегреческого оратора Демосфена.

Таманский полуостров – единственное место в нашей стране, где христианство пустило свои корни со времен первых апостолов. В 40-е на азиатских берегах Боспора Киммерийского (Керченского пролива) побывал апостол Андрей Первозванный. Он нес людям знание о Христе.

В «Повести временных лет» – первой русской летописи – мы встречаем свидетельство о том, что руссы, проживавшие на Таманском полуострове, после их похода на Царьград (Константинополь) в 860 г. приняли крещение от патриарха Фотия в городе Руссии. Таким образом, первое «Фотиево» крещение наших предков произошло на земле Таманской в станице Голубицкой.

Киевская же Русь возникла значительно позже и крещение приняла в X в.

Дионис и Ампелос

Памятник первым казакам-запорожцам, высадившимся в Кубани в 1792 г.

По данным историков, создатели славянской письменности свв. Кирилл и Мефодий тоже побывали на Таманской земле и останавливались в урочище Тамани.

XVIII в. – время, с удивительной плотностью спрессовавшее множество событий, сыгравших огромную роль в новой истории Таманского полуострова. Важнейшее из них – Кючук-Кайнарджийский мирный договор России с Турцией, согласно которому к России отошли все южные степи до реки Кубань. В 1774 г. был подписан договор, а уже в 1775-м – ликвидирована Запорожская Сечь.

Казаки перебрались на Тамань. Первый этап переселения завершился 25 августа 1792 г. Казаков возглавлял Савва Белый. Последний отряд казаков-переселенцев под командованием войскового судьи Антона Головатого прибыл в конце 1793 г. Так началась история Кубанского казачьего войска.

 

Темрюк

У города Темрюка (предположительно от тюрк. «пост», «таможня») древняя история. В X–XII вв. он располагался на западной окраине одной из известных сегодня курортных зон – станице Голубицкой. Старый Темрюк, как именуется он на старинных картах, разрушили турки в XIV в. Неподалеку от его развалин спустя некоторое время возвысилась крепость Адас, вокруг нее вырос городок – Новый Темрюк. Но и его в 1777 г. постигла участь предшественника.

Вид на Темрюк

Море в станице Голубицкой

Через пятнадцать лет казаки Черноморского казачьего войска установили в Новом Темрюке пограничный пост. Рядом возникла слободка.

Впоследствии слободка была перенесена на склоны горы Миска. Позже она превратилась в местечко, затем – в курень. С 1842 г. ее стали называть станицей Темрюкской. Но в 1860 г. указ Александра II переименовал станицу в город-порт Темрюк.

 

Тихорецк

Находится в 136 км к северо-востоку от Краснодара. Железнодорожный узел. Автомагистраль.

Основан в 1874 г. как хутор при станции Тихорецкая (открыта в 1875). Название станции происходит от находящейся в 7 км от нее станицы Тихорецкая, а ее название входит в число имен, которые давались станицам в конце XVIII – начале XIX в., – Прохладная, Отрадная.

В конце XIX в. станция Тихорецкая являлась узловой станцией Владикавказской железной дороги с интенсивным грузовым движением. Велась оживленная торговля зерном.

В годы гражданской войны стала районом ожесточенных боев белой и красной армий, здесь находилась временная ставка самостийной Кубанской Рады.

С 1926 г. – город Тихорецк. В довоенное время развивался как центр крупного сельскохозяйственного района.

В 1932 г. здесь началось знаменитое Тихорецкое восстание. Начали его казаки нескольких станиц, примыкавших к Тихорецкой. Во главе восстания стояли кадровые казачьи офицеры. Все способные носить оружие казаки явились на сборные пункты, чтобы принять участие в борьбе. Оружие удалось получить путем захвата трех оружейных складов. Были также пулеметы и бомбомет.

Местные гарнизоны сочувственно отнеслись к восстанию, и если не встали открыто на сторону восставших, то и не выступили в защиту советской власти и без сопротивления дали себя разоружить.

Тихорецк

Подготовка к выступлению началась с ранней осени, когда продовольственная нужда обострилась настолько, что население потеряло терпение и стало открыто нападать на обозы с хлебными продуктами, направлявшимися из дальних станиц к железнодорожной магистрали.

В октябре стало известно, что в Москве решили изъять все активное молодое население области и направить его на север. Это и послужило сигналом к выступлению.

Казаков собралось свыше 6 тыс. человек, а невооруженных – чуть не все мужское население района. Восставшие после ночного боя с небольшим советским отрядом заняли станцию Тихорецкую. Завладев Тихорецкой и другими путями сообщения, восставшие во всех захваченных округах ликвидировали советскую власть.

Почти неделю захваченные районы находились под властью восставших. Посланные ростовскими властями воинские части особого назначения были разбиты с большими потерями: восставшим удалось в первые три дня захватить 4 полевых орудия, 11 пулеметов, несколько сот ружей с патронами и большое количество перевязочных средств.

Тогда к месту главного боя были стянулы из разных мест Кавказа войска всех родов оружия и две школы красных курсантов, которыми командовала тройка, специально присланная из Москвы.

Повстанцы оказали отчаянное сопротивление. Каждая пядь земли защищалась ими с необычайным ожесточением. Первые пять дней боя, затихавшего только по ночам, не дали решительно никаких результатов. Штыковые атаки всегда кончались в пользу повстанцев. С шестого дня обозначился перевес на стороне советских войск, пустивших в ход артиллерию, танки и даже газы.

Несмотря на недостаток оружия, численное превосходство неприятеля, на большое число раненых и убитых и недостачу продовольствия и военных припасов, восставшие держались двенадцать дней, и только на тринадцатый день бой по всей линии прекратился.

Расправа началась в первый же день, после отступления от Тихорецкой повстанцев. Расстреляны были все без исключения пленные, захваченные в боях. Повсюду вокруг Тихорецкой валялись человеческие трупы, так как пленных убивали по приказу командования на месте, где они сдавались, даже не приводя в штабы.

Как только власть перешла вновь от военных к ГПУ, началась расправа с мирным населением. Расстреливали днем и ночью всех, против кого были малейшие подозрения в симпатии к восставшим. Не было пощады никому, ни детям, ни старикам, ни женщинам, ни даже тяжко больным.

Московское руководство приняло решение выслать все активное казачье население на север в концлагеря. Всего к высылке были определены около 18 тыс. человек. Поскольку транспорта хватало для ежедневной высылки лишь на 200–300 человек, всех приговоренных поселили под открытым небом, частью в вырытых наскоро землянках, частью на голой земле в ужаснейших условиях…

Во время Великой Отечественной войны Тихорецк был оккупирован немецко-фашистскими войсками (с 5 августа 1942 г.; освобожден 30 января 1943 г.).

С историей города можно познакомиться в Историко-краеведческом музее города.

 

Туапсе

Город носит имя реки Туапсе, которая берет начало из слияния рек Чилипси и Пшенахо. С адыгского название означает: «туа» – две, «псе» – вода.

12 мая 1838 г. к устью реки Туапсе подошли русские суда под начальством Н.Н. Раевского. На берег высадился десант. В месте высадки было построено укрепление, названное Вельяминовским – в память о генерале Вельяминове, командовавшем Черноморской военной линией и умершем в 1838 г.

В 1864 г., после окончательного присоединения Западного Кавказа к России, возникло новое поселение, где жили русские, армяне, греки, чехи, поляки, немцы, молдаване и представители других национальностей.

С 1898 г. в посаде было введено общественное управление (первый староста А.Н. Кривенко).

В конце ХIХ в. через Туапсе прошло шоссе Новороссийск – Сухуми.

В начале ХХ в. были построены цементный и кирпичный заводы, расширился порт, начала работать железнодорожная ветка Армавир – Туапсе.

В городе в конце 1890-х гг. жил художник-передвижник, академик живописи Александр Александрович Киселев (1838–1911). Ныне особой любовью гостей города пользуется названная в его честь скала Киселева.

С историей Туапсе того времени связаны имена многих выдающихся людей: музыканта-пианиста Константина Николаевича Игумнова (1873–1948), литературоведа В.И. Шенрока, профессора зоологии и психологии Петербургского (затем Ленинградского) университета Владимира Александровича Вагнера (1849–1934) и др.

Туапсе. Скала Киселева

Пианист К.Н. Игумнов, профессор Московской консерватории

В 1916 г. Туапсе был присвоен статус города. В городе к этому времени жили 25 тыс. человек.

16 ноября 1917 г. в Туапсе, первом городе на Кубани, была провозглашена советская власть. В ходе гражданской войны город несколько раз переходил из рук в руки. Окончательно советская власть утвердилась в 1920 г.

После восстановления разрушенного хозяйства город стал динамично развиваться. В июне 1926 г. начались работы по реконструкции города на основе проекта «Новый Туапсе».

В 1929 г. вступили в строй нефтепровод Грозный – Туапсе и нефтеперегонный завод. Завод «Юрмез» стал выпускать нефтеоборудование. Сдача в эксплуатацию нефтезавода и нефтепровода повлекла за собой реконструкцию Туапсинского порта. В 1933 г. порт Туапсе приобрел всесоюзное значение.

К 1933 г. относится основание на базе объединенных мастерских по ремонту мелких судов судоремонтного завода им. Ф.Э. Дзержинского.

Туапсе. Колонна Товарищ

Мирный труд туапсинцев, как и всего советского народа, был прерван вероломным нападением фашистской Германии. В годы войны город превратился в гигантский эвакогоспиталь, ежедневно по два-три теплохода приходили из Крыма в Туапсинский порт с тысячами раненых на борту. Все больницы, школы, здравницы, детсады и пионерлагеря были переоборудованы под госпитали. Железнодорожники и портовики перешли на круглосуточную работу. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины. В октябре 1941 г. началось строительство Агойского аэродрома. Уже к маю 1942 г. с площадки Агойского аэродрома поднимались легендарные У-2.

В октябре 1941 г. была создана Туапсинская военно-морская база (ТВМБ). В нее вошли два дивизиона торпедных катеров, 4-й дивизион тральщиков, плавбаза «Нева», на которой базировались подводные лодки типа «Декабрист», 73 КзаП, 16 ОЖБ и сторожевые катера, которые вели дозор, поиск подводных лодок противника и их уничтожение.

В декабре 1941 г. на город был совершен первый вражеский налет, а массированные бомбардировки начались с 23 марта 1942 г. Гитлеровцы стремились сровнять город с землей: 465 раз они варварски бомбили город, совершая так называемые звездные налеты: 70–90 самолетов одновременно.

Особенно тяжелое положение для Туапсе сложилось летом 1942 г., когда пал Севастополь и Туапсинский порт стал главным портом, главной военно-морской базой, питавшей всю Черноморскую группу войск.

Река Белая

В 1942 г. гитлеровцы планировали захватить Кавказ и отрезать Советский Союз от главных источников нефти. Основной удар они нанесли в направлении Новороссийска и Туапсе. В начале августа 1942 г. противник имел возможность прорваться к Черному морю по двум направлениям: с рубежа реки Белая (4 дивизии силами 1-й танковой армии генерал-полковника Эвальда фон Клейста); от Краснодара на Джубгу наступала восточная группа 5-го армейского корпуса 17-й армии генерал-полковника Рихарда Руоффа.

Врагу противостояли войска 12, 18, 47, 56-й армий и 17-го Кавказского корпуса.

По мере приближения фронта к Туапсе 23 августа 1942 г. был создан Туапсинский оборонительный район (ТОР) под командованием контр-адмирала Гавриила Васильевича Жукова (1899–1956). Под его руководством была создана оборона города.

К концу августа ценой больших потерь продвижение противника на Туапсинском направлении удалось остановить. Попытка прорваться в Закавказье по побережью Черного моря с ходу была сорвана. Но германское командование не отказалось от намерений любой ценой осуществить захват Кавказа.

25 сентября 1942 г. немцы перешли в новое наступление в районе села Шаумян и стремительно прорвались в глубь нашей территории. Начались тяжелые и кровопролитные бои Туапсинской оборонительной операции.

17 октября 1942 г. немцами был взят Шаумян, а 21 октября Гойтх. 22 октября противник вышел к горам Семашхо и Два Брата. Передовые части немецких войск достигли реки Туапсе, перерезав единственную дорогу в город. До Туапсе оставалось 23 км.

Командование 18-й армии спланировало и нанесло два удара по сходящимся направлениям в районе хутора Пелика и Гойтх с целью окружить и уничтожить семашхскую группировку врага, представляющую последнюю угрозу на Туапсинском направлении.

Боевые действия начались 23 октября 1942 г. Семашхская группировка врага была разгромлена, остатки ее были отброшены за реку Пшиш. Так завершилась Туапсинская оборонительная операция, которая сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. От результатов боев за Туапсе зависел исход всей битвы за Кавказ. 25 тыс. немецких солдат и офицеров сложили головы под Туапсе. Победа досталась дорого, наши потери составили около 100 тыс. человек.

За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, Туапсе в мае 1981 г. был награжден орденом Отечественной войны I степени.

После войны началось восстановление города. Возвратился из эвакуации нефтеперегонный завод. К 1952 г. он уже работал по полной схеме, выпуская высококачественный бензин.

Послевоенное восстановление нефтебазы завершилось реконструкцией, которая предусматривала увеличение объема перевалки с 5 до 14 млн т в год. Сейчас Туапсинская нефтеперевалочная нефтебаза одна из лучших в крае.

Контр-адмирал Г.В. Жуков

Годы перестройки и последующих социально-экономических изменений дались городу тяжело. Затяжной экономический кризис страны отразился и на экономике города, которая резко снизила темпы.

 

Хадыженск

В долине горных холодных рек Пшиша и Хадажки, окруженный со всех сторон горами, затерялся в зелени город Хадыженск. В десяти минутах ходьбы от центра города вы уже попадаете в дремучий лес. Еще несколько минут и, поднявшись на гору, можно увидеть весь Хадыженск, над которым парят гордые орлы…

Здесь на редкость живописная природа и чистейший воздух… Красота здешних мест привлекает отдыхающих и людей, занимающихся художественной фотосъемкой.

В 1864 г. вблизи укрепления Хадыжи по воле императора Александра II была населена станица Хадыженская. Прежде чем поселиться в долине, хадыженцам пришлось претерпеть немало разных несчастий и перенести всю тяжесть Кавказской войны, продолжавшейся более 60 лет.

В мае 1864 г. северный и южный склоны Западного Кавказа были уже в руках русских войск. Русское правительство, не желая разорения покоренного народа, дало черкесам право либо поселиться на хороших землях близ реки Кубань, либо удалиться в Турцию. На Западном Кавказе наступило затишье. Чтобы заселение и успокоение края шло успешнее, правительство немедля принялось заселять покоренные земли желающими или по жребию казаками, крестьянами из внутренних губерний России и женатыми нижними чинами регулярных войск, служащими на Кавказе…

Статус города Хадыженск получил только в 1949 г.

Сегодня Хадыженск известен своими источниками минеральных и йодо-бромистых вод, на базе которых построили лечебницу. Можно смело утверждать, что наиболее оздоровительный эффект производит свежесть леса и красота окружающих гор.