Какова технология изготовления плетеной мебели

Технологический процесс изготовления плетеной мебели включает механическую обработку древесины резанием, строганием, гнутьем, механическое соединение деталей при помощи столярных вязок, винтов, а также физические процессы нагрева и сушки древесины, склеивания и отделки.

Технологический процесс изготовления плетеной мебели может быть разделен на несколько этапов, встречающиеся при изготовлении плетеной мебели в той или иной последовательности: заготовка сырья; прирезка сырья; окорение сырья; сушка сырья; отбеливание сырья; обработка палок и прутьев; повторная пропарка, гнутье, сушка; раскрой древесных материалов на заготовки; обработка пиленых заготовок; склеивание и облицовывание заготовок; обработка калиброванных заготовок; сборка деталей в узлы; сборка узлов и деталей в изделия; отделка.

 

Инструменты и оборудование

Древесину обрабатывают резанием с образованием стружек ручным инструментом и на станках. Ручным инструментом выполняют следующие виды резания: пиление ручными пилами, строгание стругами, долбление долотами, резание стамесками, сверление сверлами при помощи приспособлений, шлифование наждачными шкурками. Перед обработкой ручным инструментом заготовки предварительно размечают.

Чтобы древесину было обрабатывать удобнее, применяют столярный верстак. Высота его должна соответствовать росту обрабатывающего человека, то если он, став лицом к верстаку, положит ладони рук на рабочую доску верстака и при этом руки в локтях и его корпус останутся прямыми, – высота верстака подобрана правильно. Крышка верстака должна быть ровной. Если рабочая доска покоробилась, необходимо сразу же ее выровнять, прострогав ручным фуганком. Крышку следует чистить и покрывать олифой не реже одного раза в месяц.

Если мебель будут изготавливать в домашних условиях, следует определиться с местом работы: на кухне, в прихожей, в комнате, гараже или другом месте. Рабочее место должно быть удобным и никого не стеснять. На рабочем месте должен быть специальный стол, стул, шкаф или полка для хранения инструмента, запасов прута, плетеных изделий материалов и рабочей одежды. Стол и стул могут быть складными. На крышку стола следует положить фанерную плиту толщиной 10 мм или специальный щиток, который будет предохранять стол от порчи при работе с ножом. Особое внимание следует уделить освещению, так как плохое освещение обязательно скажется на качестве работы. Лучше всего стол поставить напротив окна. Дневной свет поможет подобрать различные оттенки заготовок для создания цветного рисунка на изделии, выбрать нужное положение витков при ажурном плетении и т.д.

Работая с острым инструментом, нужно быть осторожным и не забывать о технике безопасности, чтобы не получить порезов. Под рукой всегда необходимо иметь йод, вату, зеленку, бинт, лейкопластырь, резиновый напальчик.

Режущие инструменты следует хранить таким образом, чтобы они не портились от случайных ударов и не могли быть причиной травм. Приспособления и вспомогательные материалы в инструментальном шкафу должны иметь свое постоянное место. Рациональное размещение инструмента, приспособлений и вспомогательных материалов способствует повышению работоспособности.

Во время работы инструменты располагают на верстаке в определенном порядке. Инструменты, которыми пользуются чаще, должны находиться ближе. Каждому режущему инструменту в лотке верстака отводят свое место. Такое расположение инструмента должно быть постоянным, чтобы во время работы можно было брать нужный инструмент, не затрачивая времени на его поиск. Одним из основных требований, предъявляемых к рабочему инструменту является его пригодость. Инструмент в работе должен доставлять удовольствие. Режущие инструменты (ножи, бокорезы, секаторы и др.) должны быть отлично наточены. Ивовый прут нужно резать легко, не оставляя заусенцев и рваных краев. Тупой инструмент мнет и крошит древесину, чего этого допускать нельзя.

Основным инструментом мастера является нож. Существуют много разновидностей ножей для изготовления мебели из лозы. На рисунке а показан основной рабочий нож, который служит для обрезания торчащих концов, для обрезания заготовленных прутьев, раскалывания прутьев и др. Черновой нож (рис. б) сделан из более мягкой стали и предназначен для черновых работ. Для срезания прутьев применяют серповидный нож (рис. в). Для обрезания кончиков прутьев и для строгания стояков можно воспользоваться ножом корзиночным (рис. г).

emp1

emp1

Главное в ноже – качество металла. Чем тверже сталь, тем дольше приходится точить нож. Зато потом лезвие долго не тупится. Порой случается и наоборот: нож быстро оттачивается до нужной остроты, но и в процессе работы быстро тупится. То и дело его нужно подтачивать, а это значит отвлекаться и тратить время. От такого ножа лучше отказаться. Многие мастера в своей работе применяют наборы резцов разной конфигурации из комплектов для резчиков по дереву. Такие резцы, как правило, изготовляют из качественного металла.

Применяя нож при работе с лозой, нужно знать, как его правильно затачивать. Сначала нож точат на относительно грубом, крупнозернистом точильном камне попеременным движением от себя и на себя, слегка нажимая то на одну, то на другую сторону лезвия. Брусок или нож нужно время от времени смачивать водой. После того, как лезвие хорошо заточено, его правят на оселке – точильном камне очень мелкой структуры. Камень смачивают водой и правят нож круговыми движениями – сначала одну, а потом другую сторону лезвия. На нож сильно не нажимают. На обрезке прута время от времени нужно проверять, насколько хорошо нож заточен. Работая с лозой, нож должен всегда идти по направлению от руки, в которой находится прут или изделие.

 

Разметка

Точность изготовления сопрягаемых элементов, прочность и внешний вид мебельного изделия зависят от разметки и от правильного применения разметочных и измерительных инструментов. Разметкой называется операция нанесения на обрабатываемый материал разметочных рисок или точек, которые определяют контуры последующей обработки. При разметке применяют измерительные инструменты для переноса размеров с чертежа на заготовку, нанесения рисок, разметки окружностей и дуг, а также различные приспособления, ускоряющие выполнение этой операции. Так, для переноса размеров с чертежа на заготовку используют металлические масштабные или иные линейки с ценой деления шкалы 1 или 0,5 мм. Риски на заготовки наносят остро отточенным твердым карандашом или металлической чертилкой либо шилом.

Чертилку используют, если при нанесении риски необходимо сделать неглубокий надрез, например, при разметке поверхности, отделанной лаком. Карандашом или чертилкой риски наносят по угольнику (рис. 4, а). Угольники бывают следующих типов: для нанесения рисок под углом 90, 45 или 135 градусов (ерунок) (рис. 4, б), под любым углом (малка) (рис. 4, в). Для нанесения рисок, параллельных кромке или пласти обрабатываемой заготовки, применяют рейсмус (рис. 4, г). Рейсмус состоит из колодки и двух передвижных брусочков, которые закрепляют в нужном направлении клином. На концах брусочков имеются металлические острозаточенные шпильки, которыми прочерчивают линии на заготовке. Угольники и рейсмус изготавливают из древесины твердых лиственных пород (бук, клен, ясень). Для разметки окружностей и дуг диаметром не более 0,5 м служат циркули со съемными и стационарными ножками (рис. 4, е). Для разметки окружностей больших диаметров применяют раздвижной циркуль. Циркули снабжены стопорными винтами для фиксации нужного размера. Для проверки диаметров круглых деталей применяют кронциркуль (рис. 4, ж). Нутромером (рис. 4, з) проверяют диаметры отверстий и ширину гнезд. Открытые шипы и проушины размечают при помощи гребенки, позволяющей нанести нужное число рисок сразу. При помощи шаблонов удобно размечать криволинейные контуры деталей, центры отверстий, если они должны совпадать с такими же отверстиями в сопряженной детали и т.п. Приспособления для разметки выполняют из фанеры, пластика, листовой стали. Сложные приспособления снабжают специальными упорами и другими устройствами для установки и закрепления на размеченных заготовках.

Перед разметкой необходимо проверить качество подготовленных для разметки заготовок, сверить размеры с указанными на чертеже, отметить волнистой линией лицевые стороны, рассортировать заготовки по группам. В каждой группе должны находиться заготовки, которые размечают совместно (групповая разметка) или отдельно (индивидуальная разметка). Затем заготовки, подлежащие разметке, укладывают на рабочий стол, лицевые стороны заготовок должны быть ориентированы в одну сторону, обычно в сторону работающего. При разметке заготовок сначала наносят поперечные риски, затем долевые и наклонные, после этого окружности и закругления. Перед нанесением рисок выполняют разбивку, то есть по масшабной линейке наносят метки в виде точек или штрихов. Разбивку начинают от измерительной базы, которой служит кромка или пласть заготовки или специально нанесенная риска.

При разметке поперечные риски наносят карандашом по угольнику. Для этого линейку угольника накладывают на одну из лицевых сторон заготовки, обычно кромку, колодку угольника прижимают к другой лицевой стороне заготовки и карандашом наносят риску. При нанесении рисок колодка угольника должна прилегать к заготовке по всей длине. При проведении рисок карандаш должен иметь двойной наклон; один в сторону от линейки и другой по направлению перемещения карандаша. Риска будет параллельна линейке, если карандаш равномерно прижимается к ней, а линейка плотно прилегает к заготовке. Риску следует проводить только один раз, она должны быть тонкой, поэтому нужно следить за тем, чтобы карандаш был хорошо заточен.

Рейсмусом наносят долевые параллельные риски. Для их нанесения шпильки рейсмуса устанавливают по меткам или масштабной линейке. Колодка рейсмуса должна плотно прилегать к лицевой стороне заготовки. Риски проводят передвижением рейсмуса на себя и от себя. Глубина рисок 0,3 – 0,5 мм. Наклонные риски проводят по ерунку, малке, масшабной линейке или шалону. Приемы выполнения операций те же, что и при проведении поперечных рисок. Для нанесения линий циркулем, необходимо от лицевых сторон при помощи масшабной линейки или рейсмуса нанести метку, которая будет являться центром окружности. Затем ножку циркуля устанавливают в полученный центр и наносят нужную линию.

Наносить разметку на детали необходимо точно и аккуратно. Она зависит не только от мастерства работающего, но и от качества и точности разметочного и мерительного инструмента. Ддя проверки ровности обработанной поверхности служит правильный брусок или линейка. Для выполнения токарных работ необходимы кронциркуль и нутромер, которые соответственно служат для замера величины наружного и внутреннего диаметров изделий. При разметке различных шиповых соединений, сращивания, наращивания, всесозможных врубок применяют шаблоны. Их изготавливают из фанеры, тонких досок или кровельной стали. Точность разметки при пользовании шаблонами повышается.

 

Пиление

Древесину вручную пилят двуручными и лучковыми пилами, а также ножовками (рис.5).

emp1

emp1

По виду зубьев пилы предназначены для продольного, поперечного и смешанного пиления. Для продольного пиления применяют пилы с косоугольным зубом с наклоном его в сторону пиления. Пилят этой пилой только от себя. В пилах для поперечного пиления зубья выполняют в виде равнобедренного треугольника, что позволяет пилить древесину в обе стороны. Чтобы заменить две пилы продольного и поперечного пиления одной, применяют пилу для смешанного пиления, имеющую зубья в виде прямоугольного треугольника. Промежутки между зубьями называются пазухами или впадинами. Размеры зуба определяются его шагом и высотой. Шагом зуба называется расстояние между вершинами двух рядом расположенных зубьев. Высота зуба – это расстояние от вершины зуба до основания, измеренное по перпендикуляру.

У каждой пилы зуб имеет три режущие кромки. У пил для продольного пиления передняя грань называется грудкой, а задняя – спинкой. Режущей частью у этих пил является передняя короткая кромка, а боковые кромки производят расслаивание волокон.

У поперечных пил, наоборот, перерезание волокон осуществляется боковыми кромками, а расслаивание их – передней кромкой. В связи с этим углы заточки режущих кромок кроме поперечных и продольных пил выполняют с учетом этих данных. Для продольных пил величина угла заострения колеблется в пределах от 40 до 50 градусов для мягкой древесины и до 70 градусов для твердой. Для поперечных пил угол между режущими кромками составляет 60 – 70 градусов, а угол заострения между фаской и боковой гранью полотна 45 – 80 градусов. Для пил смешанного пиления величина угла заострения составляет 50 – 60 градусов. Оптимальные значения углов резания для этих пил следующие: для продольного пиления 60 – 80 градусов, для поперечного 90 – 120 градусов, для смешанного 90 градусов.

Наибольшее распространение для работ по дереву получили лучковые пилы со смешанным зубом (рис. 5, а). Лучковая пила состоит из деревянного станка и натянутого в нем пильного полотна (рис. 5, а.1). Станок состоит из двух стоек (5, а.3), распорки (средника), тетивы (5, а.2), закрутки (щеколды), ручек (шаховок), обушка полотна, щечек и зубчатого венца. По назначению лучковые пилы могут быть следующих видов: поперечные, распашные для продольного пиления, шиповые, выкружные или поворотные, пилы для фигурного и криволинейного пиления.

Для производства мебели из лозы применяют также ножовки (рис. 5, а-д): широкие для поперечного пиления древесины, узкие для сквозных пропилов на плоскости и криволинейного пиления, ножовки с обушком для неглубокого пиления и подгонки соединений, наградки, изготовленные из кусоков старых пил для выпиливания неглубоких пазов и гнезд шпонок.

Для резки ножевой фанеры незаменимы фанерные пилки, которые изготовляют из кусоков старых пил. Работа пилы зависит от того, как она подготовлена. Если боковые режущие кромки зубьев совпадают с поверхностями пропила, возникает значительное трение и пилу начинает заедать. Устраняют заедание изготовлением пил с трапецеидальным поперечным сечением зубьев путем разводки. Отгибают зубья при разводе пилы через зуб. При распиле деталей из мягких пород дерева зубья отгибают на 0,5 – 0,75 мм, а из твердых пород дереве – на 0,25 – 0,5 мм. Разводить зубья лучше всего при помощи универсальной разводки, которая дает развномерный отгиб зубьев.

Заточку ручных пил производят трехгранными или ромбическими напильниками. При прямой заточке продольных пил напильник держат под углом 90 градусов к полотну и точат в обе стороны, а при косой заточке поперечных пил – под углом 45 – 80 градусов и точат только от себя. Пилы затачивают, поместив их в специальные приспособлениях.

 

Строгание

Строгание является процессом резания, при котором плоскость резания совпадает с обработанной поверхностью и поверхностью резания. Основной целью строгания является придание деталям гладкой поверхности, нужной формы и точных размеров. В зависимости от выполняемой операции все струги подразделяют на два вида: для плоскостного и фигурного строгания. Струги имеют почти одинаковое устройство, для примера рассмотрим рубанок. Нижняя часть колодки называется подошвой. Для выскакивания стружки и установки железки в колодке продалбливают гнездо – леток. В подошве для захода в леток стужки делают узкую прорезь (ротик) шириной от 5 до 9 мм. Передняя часть прорези служит подпором волокон. Чем уже прорезь, тем чище поверхность обработанной древесины. Чтобы подошва не срабатывалась и прорезь не расширялась, в подошву колодки ставят заделки (вставки) из более твердой древесины. Для зажима строгальной железки в колодке применяют клинок, который входит в заплечики. В передней части рубанка имеется рожок для удобства держания инструмента.

Для плоскостного строгания применяют следующие инструменты (рис. 6).

emp1

emp1

Шерхебель (рис. 6, а), который предназначен для первичной грубой обработки древесины. Железка в режущей части имеет закругленную форму, что облегчает снятие толстой стружки углубленной формы и не позволяет режущей кромке быстро затупляться. Максимальная толщина снимаемой стружки 3 мм; ширина железки 3 – 4 см, угол резания 45 градусов.

Одинарный рубанок предназначен для обработки древесины после шерхебеля и придания детали более плоской и гладкой формы. В отличие от шерхебеля лезвие железки одинарного рубанка прямолинейное шириной 50 мм. За счет прямолинейности режущей кромки толщина снимаемой с обрабатываемой детали стружки от 0,05 до 0,1 мм. Колодка рубанка имеет длину 25 см; угол резания 45 – 48 градусов.

Двойной рубанок (рис. 6, б) необходим для более чистой обработки древесины по сравнению с обработкой одинарным рубанком, а также для строгания торцов и свилеватых мест. Наличие второй железки (горбатика), которая надламывает стружку, дает возможность обрабатывать древесину без задиров. Чем ближе к лезвию железки опущен горбатик, тем чище обрабатывается древесина. Чтобы стружка не заскакивала под горбатик, его нужно плотно подгонять к плоскости железки. Угол резания составляет 45 – 50 градусов.

Фуганок (рис. 6, в) применяют для точной обработки длинномерных плоскостей, для прифуговки кромок досок под склеивание. Длина фуганка 70 см, ширина железки 6 – 7 см. Для выбивания железки из колодки фуганка нужно ударить молотком по цилиндрической вставке, называемой ударной кнопкой.

Полуфуганок является разновидностью фуганок. Применяют его для выравнивания более коротких деталей. Угол резания у фуганка и полуфуганка составляет 45 – 50 градусов.

Медведку применяют для грубой строжки бревен, досок или брусьев. Ширин а железки 6 – 7 см. Медведка снабжена двумя парами ручек для работы двух человек. При работе медведкой работающие садятся верхом на прострагиваемый материал друг против друга и обрабатывают его.

Цинубель (рис. 6, г) предназначен для образования шероховатости на поверхности деталей, подлежащих фанерованию. Наличие шероховатости способствует лучшему сцеплению облицовочной фанеры с деталями. Режущая кромка железки имеет мелкие зубья. Угол резания цинубеля составляет 80 градусов. Благодаря этому цинубелем можно обрабатывать древесину абсолютно без задиров даже на очень свилеватой поверхности. Кроме того, вставив в колодку цинубеля железку двойного рубанка, им можно окончательно зачищать изделия. В этом случае цинубель называют шлифтиком.

Торцовочный рубанок применяют для чистой обработки торца. Для этого железку устанавливают под углом по отношению к подошве колодки.

Цикля предназначена для зачистки древесины твердолиственных пород после ее обработки двойным рубанком или шлифтиком. Цикля представляет собой стальную пластинку длиной 100 – 150 мм, шириной 150 и толщиной 1 мм. Материалом для ее изготовления служат старые ручные поперечные пилы, а также полотна лучковых и ленточных пил. Режущей кромкой цикли является жало, которое можно навести при помощи более твердого куска стальной пластинки, личного или бархатного напильника.

Следующие инструменты применяют для фигурного строгания.

Горбачи (рис. 7, д) предназначены для обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Колодки горбачей выполняют деревянными или металлическими. Кривизну подошвы металлического горбача можно регулировать при помощи установочных винтов, а у деревянного она остается неизменной. Железка обычная рубаночная, чаще всего двойная шириной 50 мм. Длина колодки 250, ширина 60 мм.

Зензубель (рис. 7, б) применяют для зачистки четвертей после механической обработки. Длина колодки зензубеля 200 мм, высота 80 мм, ширина 20 – 30 мм.

emp1

emp1

Фальцгебель (рис. 7, а) служит для выборки четвертей определенной ширины и глубины. В отличие от зензубеля подошва фальгобеля имеет ступенчатую четверть. Щечка, расположенная на подошве справа, ограничивает ширину, а уступ слева – глубину четверти. Длина колодки 200 мм, ширина 30 мм, высота 80 мм.

Штабгобель необходим для придания деталям закругленной формы. Им обрабатываются детали, предназначенные для прикрывания клеевых швов, зазоров, разъемных соединений, а также для внешнего оформления изделий. В зависимости от размеров обрабатываемых деталей колодки штабгобелей имеют различную ширину.

Калевки (рис. 7, г) предназначены для фигурной обработки лицевых кромок детали. Для получения нужного профиля деталей необходима калевка соответствующего поперечного сечения. Подошва колодки и режущая кромка железки имеют форму, обратную профилю отборки.

Карнизик необходим для получения карнизных брусков и других деталей со сложным профилем.

Галтель (рис. 7, в) применяют для выборки на деталях желобков различной глубины и радиуса закругления. Подошва галтели имеет вместе с железой закругленную форму. По ширине галтели бывают различными.

Шпунтубель предназначен для выборки на определенном расстоянии от кромки детали прямоугольного паза – шпунта. Шпунтубель состоит из трех основных частей: колодки с железкой, направляющей планки и двух винтов с гайками и контргайками. Ширина выбираемого паза зависит от ширины железки. Выборку шпунта на нужном расстоянии от края детали регулируют винтами, планку зажимают контргайками. Ширина шпунта составляет 3 – 15 мм.

Грунтубель применяют для выборки паза поперек волоко формы шипа ласточкин хвост. Паз выбирают после пропила ограничивающих его линий на щитке наградкой. Грунтубель состоит из колодки и вставляемого сбоку резца, имеющего вид крючка и закрепленного клином или винтом.

Федергобель необходим для выборки гребня, заходящего в шпунт. Колодка и железка федергобеля имеют П-образную форму.

Обработка древесины, ее качество зависит от качества заточки и наладки инструмента. При работе острым и хорошо налаженным инструментом достигается не только чистота обработки деталей, но и резко снижается утомляемость мастера.

 

Заточка инструментов

Процесс заточки строгальных железок состоит из трех операций: отточки, заточки, окончательной правки или шлифовки. Отточку выполняют на приводном или ручном водяном точиле из природного или искусственного камня с крупнозернистой структурой. Вращающийся точильный камень устанавливают над деревянным или металлическим корытом, наполненным водой. Валик приводится при помощи электродвигателя или ручного рычага. Камень должен быть хорошо отцентрирован и закреплен при помощи натяжных шайб с болтами. При отточке инструмента лезвие должно все время омываться водой, в противном случае от сильного нагревания оно потеряет закалку и при работе будет быстро затупляться.

Железки затачивают круговыми или прямолинейными движениями на брусках средней зернистости. У режущей кромки железку прижимают к бруску. Показателем окончания заточки является удаление заусенца с лезвия. Правку лезвий выполняют прямолинейными или круговыми движениями на оселках. При правке оселок необходимо смачивать водой или слегка промасливать. Контролируют величину угла заточки шаблоном. Прямолинейность лезвия проверяют накладыванием на него кромки линейки; наличие прямого угла между лезвием и ребром железки проверяют угольником. Железки инструментов для фигурного строгания затачивают на точиле, если это позволяет форма режущей кромки. Наладку строгального инструмента производят после правки железки. Наладить инструмент – это значит закрепить железку в колодке с выпуском лезвия за подошву на требуемую величину.

 

Долбление

Для выдалбливания гнезд под угловые и серединные соединения применяют долота (рис.8, а).

emp1

emp1

Стамески (рис. 8, б) различных размеров необходимы для зачистки шипов, проушин, гнезд, срезания фасок, обработки криволинейных поверхностей и т.д. Приемы работ стамесками показаны на рисунке 9.

emp1

emp1

Ширина столярных стамесок может быть 6; 8; 10; 12; 15; 18; 20 мм, угол заточки 20 – 30 градусов. Стамески разделяют на плоские и полукруглые. Полукруглые служат для выдалбливания криволинейных отверстий и обработки криволинейных поверхностей. Ширина плоских толстых стамесок может быть 4; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 30; 40; 50 мм; плоских тонких 12; 15; 18; 20; 25; 30 и 40 мм; полукруглых 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30 и 40 мм. Ширина полукруглой стамески определяется по прямой между концами режущей кромки; угол заточки составляет 18 – 20 градусов. Заточку стамесок и долот выполняют аналогично заточке железок строгального инструмента. Рукоятки стамесок и долот изготовляют из комлевой части твердолиственных пород. Долбят гнезда с предварительной точной разметкой.

Долотом и стамесками выполняют разные работы. Долотом долбят крупные отверстия, ударяя молотком или киянкой по его рукоятке. Древесина при этом срезается большими кусками. Выбирают долото в соответствии с шириной гнезда. Для долбления деталь надежно закрепляют, а при выдалбливании сквозных гнезд под деталь подкладывают доску или фанеру, чтобы не повредить крышку верстака или рабочего стола.

Работая долотом, его лезвие ставят перпендикулярно поверхности детали на риску, обозначающую короткую (торцовую) стенку гнезда, или слегка отступив от нее внутрь (оставляют небольшие припуски для последующей зачистки гнезда стамеской). Фаска долота должна быть обращена к центру отверстия. Легкими ударами киянки по ручке долота углубляют его на полную глубину несковозного отверстия или на половину глубины сквозного. Затем долото ставят под углом, подрубают срезанный слой древесины и выбирают стружку. Чередуя эти приемы, выбирают гнезда примерно на половину его длины. Затем, повернув долото, производят те же операции с другого торца гнезда.

Стамеска является более тонким и острым инструментом. Она служит для выборки древесины неглубоких гнезд в тонких деталях, зачистки их, обрезки торцов, строгания кромок, зачистки и снятия фасок на кромках деталей и шипов, полукруглые – для выдалбливания криволинейных гнезд и отверстий, а также для обработки фигурных, профильных поверхностей.

Обработка гнезд стамесками производится так же, как и долотами, а резание – нажимом правой руки на торец ручки стамески. При этом левая рука прижимает лезвие к материалу и направляет его. Чаще строгают, держа стамеску фаской вниз, но в некоторых случаях и наоборот. Лезвие стамески ведут под углом к волокнам древесины, снимая тонкую стружку. Работая стамесками нельзя поддерживать деталь рукой перед лезвием, строгать на себя, оперев деталь об колено или о грудь.

 

Сверление отверстий

Сверлением выбирают гнезда, круглые отверстия для постановки болтов, шурупов, нагелей, круглых шипов (шкантов) и т.д. Для этой операции применяют следующие инструменты. Ложечное сверло предназначено для высверливания отверстий под нагели, винты, шурупы. При заточке обеих кромок им можно работать в обе стороны. Чтобы сверло входило в древесину, его нужно прижать к обрабатываемому изделию. Для выбрасывания стружки сверло приходится часто вынимать из детали.

Улитообразное сверло по своему назначению аналогично ложечному. Однако благодаря наличию винтообразного наконечника и канавки оно проникает в древесину без нажима и выбрасывает стружку.

Шиловое сверло применяют для высверливания гнезд под шурупы. Оно имеет форму трегранного шила, поэтому им можно работать при левом и правом вращении.

Центровое сверло предназначено для выделки отверстий под круглые шипы. Оно имеет в центре шилообразное острие, которое позволяет работать без нажима. Кроме того, у сверла есть дугообразный резец-дорожник и плоский нож, обрезающий древесину по окружности.

Спиральное сверло имеет на 2/3 длины винтообразную спираль. Его используют в электродрелях. Зенковочное сверло применяют для высверливания конусных отверстий под головки шурупов. Для вращения сверла его закрепляют в электродрель, коловорот или в винтовую дрель.

 

Выравнивание и зачистка поверхности

После обработки древесины строгальными и иными инструментами, если она недостаточно гладкая после склеивания, при подготовке поверхности к отделке, поверхность древесины выравнивают и зачищают. В качестве инструментов применяют цикли, рашпили, напильники и шлифовальные шкурки. Цикля представляет собой тонкую пластинку из стали прямоугольной или фигурной формы толщиной 0,8 – 1,5 мм. Рабочую кромку цикли затачивают под прямым углом на точиле. После этого одно или оба ребра правят, проводя по ним ребром стамески. При этом на ребре образуется тонкое лезвие – жало, которое при небольшом наклоне цикли снимает очень тонкую пылевидную стружку, скоблит древесину. Циклевание эффективно лишь на твердой древесине, мягкая древесина становится шероховатой.

Для выравнивания поверхности циклю держат пальцами обеих рук под небольшим углом к обрабатываемой поверхности. Движениями на себя или от себя циклюют вдоль волокон древесины или под небольшим углом к ним. Движения рук должны быть плавными и твердыми, иначе на обрабатываемой поверхности появятся вырывы и царапины.

Для обработки деталей с криволинейной поверхностью, а также для смягчения граней углов применяют рашпили и напильники. Рашпили дают грубо обработанную поверхность, борозчатую и ворсистую, поэтому их используют для снятия достаточно толстого слоя древесины. После обработки рашпилями поверхность выравнивают напильниками сначала с крупной, затем с более мелкой насечкой. Движение рашпилей и напильников совершается вдоль волокон древесины или под небольшим углом к ним. Поверхность после обработки личным напильником, особенно твердой древесины, становится ровной и гладкой; на мягких породах остается заметный ворс.

Чтобы выровнять, зачистить и удалить ворс, поверхности шлифуют абразивными шкурками. Шлифовальные шкурки различают по виду абразива – естественный (кремень, кварц) или искусственный (электрокорунд, карбид кремния). Шлифовальные шкурки с искусственным абразивом отличаются большей твердостью и износоусточивостью. Различают шкурки также по виду основы – тканевая или бумажная; по виду клея, которым абразив приклеен к основе и по зернистости – крупности абразивных зерен. Зернистость шкурки обозначается цифрами, которые указывают на размер абразивных зерен, например размер зерен в поперечнике у шкурки зернистостью 25 – 0,25 мм, у шкурки зернистостью 8 – 0,08 мм. Чем грубее шкурка, тем выше производительность шлифования, больше толщина снимаемого слоя древесины, но тем выше шероховатость поверхности, больше неровности, оставленные абразивными зернами. Для ускорения процесса и получения в то же время поверхности высокого качества обычно выполняют двухразовое или трехразовое шлифование. Для первого применяют более грубую шкурку, для последних – более мягкую.

Рекомендуемые размеры зернистости шкурки: первое шлифование – 25 – 16, второе – 12 – 10, третье – 8 – 6, четвертое (под высококачественную отделку полиуретановым лаком) – 6 – 4. При ручном шлифовании кусок шкурки требуемого размера обертывают вокруг брусочка из мягкой древесины (осины, липы) с плоской поверхностью или подклеивают к нему. Размеры брусочка должны быть такими, чтобы его удобно было держать в руках; грани его должны быть смягчены. Первое шлифование можно производить под углом к волокнам древесины, последующие – только вдоль волокон, особенно при подготовке поверхности к отделке прозрачным лаком. Иначе малейшая царапина, оставленная абразивным зерном, будет очень заметна.

Кроме описанных инструментов, для изготовления плетеной мебели и применяют специальные инструменты и приспособления: тренажеры, щемилки, колунки, шоф, шмол, жамки, ножи и садовые ножницы, изеры и др.

 

Тренажеры

На первых порах работы для освоения некоторых приемов плетения, многие начинающие будущие умельцы применяют тренажеры. Чтобы тренажер изготовить, нужно подобрать или сделать фанерный или пенопластовый круг. Затем следует отступить 2 см от кромки и сделать по всему периметру небольшие глухие отверстия для стоячков. Также можно сделать такие же отверстия и на торцевой стороне круга.

emp1

emp1

 

Щемилки

Щемилки представляют собой простой по конструкции инструмент, который используют для отделения коры от прутьев. Щемилки бывают металлическими или деревянными.

emp1

emp1

Щемилки можно сделать и самому. Чтобы сделать простую щемилку, нужно срезать ивовый или ореховый прут длиной около 50 см и толщиной 4 – 5 см, сделать обычным ножом небольной зазор и обмотать палку проволокой или лентой, оставив расщеп примерно в 13 – 15 см, что позволит не расколоть палку во время окорения прутьев. Для удобства заострите палку с другого конца, чтобы ее можно было воткнуть в землю. Такую щемилку можно сделать прямо на месте заготовки и сразу же после среза прутьев очистить их от коры.

Дома можно изготовить щимилки из дуба, березы, клена, древесина которых очень прочна. Из них можно сделать небольшие щемилки и носить их в кармане. Для окорения ивовых прутьев необходимо иметь несколько щемилок различной величины.

Металлические щемилки, длиной 35 – 50 см, с круглым или овальным отверстием и упором внизу, изготавливают из стальной миллиметровой проволоки диаметром 10 – 15 мм. Щемилки могут быть простые и пружинные.

 

Колунки

Колунки используют для расшепления прутьев на три или четыре части, называемые лентами или шинами.

emp1

emp1

Колунки изготавливают из рога, кости, отрезка металлической трубы или твердого дерева; длина их 6 – 8 см, диаметр 3 см. Тыльный конец колунков выпуклый, а на другом конце предусмотрено 3 или 5 ровных выреза – торца. На торце колунка имеются острия. Колунок с тремя остриями называется тройником, а колунок с четырьмя остриями – четвертником. Иногда колунок называют щеполом. Отсюда и название процесса – раскалывание или расщепление. Если для плетения необходимы плоские ленты, понадобится плоский колунок, который имеет только две грани. Иногда такие ленты называют пластинами.

Чтобы получить металлический колунок, необходимо просто сплющить один конец отрезка трубы. Для разделения прута на шины, необходимо комель прута разделить ножом на три-четыре части. Затем в эти надрезы вставить колунок. Левой рукой берут прут, правой нажимают на колунок и равномерно ведут им вниз по центру.

Не следует раскалывать слишком сухие прутья.

emp1

emp1

В набор инструментов для изготовления плетеной мебели входит одна из разновидностей ножей – струги. Для подготовки лент к плетению необходимо иметь два струга: один – плоскостный, его еще называют шоф, и другой – краевой, или шмол. С их помощью получившиеся при раскалывании ленты строгают в разных направлениях.

 

Шоф

Шоф является строгальным инструментом только по плоскости и служит для получения строгальных лент. Он состоит из

emp1

emp1

дощатого основания 1 длиной 200 мм, шириной 100 и толщиной 25 мм, на котором смонтирован переставляющийся строгальный нож. Для крепления ножа на концах верхней плоскости предусмотрены две прямоугольные скобы 2 с зажимными винтами 3. Нож 4 представляет собой стальную пластину длиной 200 мм, шириной 40 – 50 мм и толщиной 5 мм. Острие ножа по всей его длине заточено на одну фаску. Нож устанавливают фаской кверху. Под концы его кладут деревянные прокладки 5 таких размеров, чтобы между доской и ножом оставался паз (зев), равный толщине строганых лент. Прокладки делают разной толщины для того, чтобы с одного конца (с толстой прокладкой) можно было заложить ленту 6, продвинуть ее в сторону узкой прокладки и строгать. Шоф нужн закреплять на стойке переносной скамейки. Ленту закладывают в паз и, протягивая ее к себе, срезают стружку, в результате чего получают ровно выстроганную плоскость прутяной ленты.

Чтобы шоф изготовить в домашних условиях, необходимы нож и основание для его крепления. Существует множество различных решений изготовления шофа. Изготавливая его, нужно помнить о том, что каждый раз, заготавливая ленты для плетения, придется менять ширину зазора для того, чтбы выстругать ленты определенной толщины. В качестве основы лучше всего выбрать плотную пенопластовую пластинку или деревянную дощечку, к которой нож крепится либо на шурупах, либо специальными пластинами.

 

Шмол

Шмол (краевой струг) служит для строжки кромок у ленты. Основанием шмола является деревянная колодочка 1 длиной 200 мм, шириной 100 мм, толшиной головки 50 и 30 мм в той части, где смонтированы ножи. На доске установлены на ребро два ножа 2, соединенные между собой стальной, плоской, дугообразно согнутой пружиной 3. На нижних кромках ножей имеются шпеньки, которыми они входят в гнезда. Вращая ножи на шпеньках, регулируют расстояние между ними при настройке на строжку нужной ширины лент. Ножи устанавливают фасками наружу. С боковых сторон на доске основания закреплены ушки 4 с зажимными винтами 5, которыми регулируется ширина паза у остриев ножей. Ленту 7 укладывают на плоскость колодочки, протягивая ее к себе, и срезают с кромок стружки 6. Получается лента одинаковой ширины со строгаными кромками. Шмол следует закреплять на специально изготовленной скамейке 8, как это указано на рисунке.

emp1

emp1

Чтобы самому изготовить шмол, нужно подобрать плокое основание (пластину или дощечку) и два однофасочных ножа. Самый простой шмол, который можно использовать для строгания лент различной ширины, имеет раздвижные ножи. Для этого нужно изготовить несколько соединительных стержней, которые удерживают ножки в определенном положении, и две металлические пластины, закрепляющие ножи и удерживающие выбранный зазор (а).

emp1

emp1

На рисунке б показан вариант шмола с углублениями в основании.

Некоторые мастера для удобства изготовляют сразу несколько шмолов с различной шириной зазора, располагая их на одной платформе. Ножи располагают под углом 5 – 10 градусов по отношению к центральной оси канавки. Как и шоф, ножи затачивают только с одной стороны, а снятые фаски должны быть обращены внутрь.

 

Жамки

Жамки являются инструментом, который служит для выпрямления и сгибания палок.

emp1

emp1

при плетении больших изделий, кроме того, они необходимы для придания определенной формы толстым прутьям, которые служат каркасом для плетеной мебели. Жамки могут быть различной формы, но чаще похожи на гаечные ключи. Их делают из стальных пластин. С одного конца жамки делают кольцо с вырезом. В вырез закладывают палку, которую нужно выпрямить или загнуть. С другого конца делают прямоугольный паз для загибания палок под углом. Кольцо и паз жамки должны соответствовать толщине палок. Размеры жамок могут быть следующими: длина 25 – 40 см, диаметр отверстия 3 – 6 см, ширина выреза 2,5 – 5 см.

 

Ножи, садовые ножницы и кусачки

Ранее уже упоминалось о ножах, как важнейшем инструменте при изготовлении плетеной мебели из лозы. На данных рисунках показаны ножи несколько иной конструкции.

Ножи и садовые ножницы. Нож корзиночный (б) имеет универсальное назначение при изготовлении плетеной мебели. Им обрезают концы палок и прутьев, срезают сучки, строгают и т.п. Горбач(а) применяют при обрезке концов прутьев в плетеных изделиях. Садовый нож (в) используют для резки прута на участке. Серповиный нож (г) применяют для резки более толстых прутьев и палок. Это нож большого размера с серповидно загнутым концом и прочно закрепленной ручкой. К ручке привязывают веревку, которую перебрасывают петлей через плечо, и движением плеча помогают руке срезать прутья и тонкие палки. Садовые ножницы (д) применяют для перерезания палок и прутьев. При работе ножницами концы прутьев мнутся. Для выполнения работ, где это сминание не имеет практического значения, садовые ножницы являются очень удобным инструментом.

emp1

emp1

Для обрезания торчащих концов прутьев в готовом изделии нужны кусачки, большие и малые.

emp1

emp1

 

Шилья

Для изготовления плетеных изделий применяют набор шильев с различным диаметром и различным изгибом стержня.

emp1

emp1

Шило необходимо при плетении загибок. Ромбическое шило (а) применяют при заплетении дна изделий, перегибании прута и т.д. Кончик шила не должен быть острым, он должен быть плавно закруглен. Без шильев невозможно обойтись при заправке закончившейся ленты и при закреплении новой, а также при оформлении кромок плетеного изделия. Для выполнения плетения необходимо иметь еще два шила – большое (б) и малое (в). Многие мастера для того, чтобы сплести красивое изделие, имеют целый набор шильев с различным диаметром и различным изгибом стержня (г).

emp1

emp1

 

Груз

Груз представляет собой невысокую металлическую болванку с ровным дном и проволочной ручкой. Чаще всего это приспособление используют для формирования стенок изделия, а также при плетении донышек. С его помощью можно распрямить, правильно начать оплетать стенки и распрямить готовую часть изделия.

 

Плоскогубцы

Плоскогубцы необходимы для протягивания прутьев в необходимых местах и для удаления сломавшихся и уже заплетенных прутьев. Также они необходимы для перекусывания проволоки и вытаскивания гвоздей.

 

Круглогубцы

Круглогубцы необходимы для перегибания прута, особенно в плетении загибок.

 

Изер

Изер является инструментом, который применяют только при плетении лозы. Используют его для сгущения плетения и выравнивания выплетенных рядком при изготовлении плетеной мебели. Он представляет собой плоскую конусную стальную пластину, один конец которой оканчивается рукояткой 4, а другой заточен в виде отвертки на две фаски.

emp1

emp1

Одна боковая сторона пластины плоская 1, другая полукруглая 2. Изеры, как и жамки, делают следующих размеров: длина 200; 250 и 300 мм; ширина пластины у рукоятки 15; 18 и 20 мм, на конце 6; 7 и 8 (соответственно малый, средний и большой).

Кроме этих инструментов при изготовлении плетеной мебели используют паяльные лампы при опаливании волосков (ворса) на изделиях, а также для нагревания бамбуковых палок при их выгибании (вместо паяльной можно пользоваться спиртовой лампой); бруски и оселки для частой точки ножей и других режущих инструментов, шилья для сверления гнезд на концах палок перед заколачиванием в них гвоздей; шилья нужно иметь трех размеров: 1; 2 и 4 мм толщиной; клещи среднего размера для вытаскивания гвоздей толщиной до 3 мм и длиной до 100 мм; кусачки – для перекусывания проволоки и откусывания концов гвоздей толщиной до 2 мм; плоскогубцы среднего размера, предназначенные для выпрямления гвоздей и соединения деталей пришпиливанием; садовые пилки для резки ивовых палок с пня и заготовки мебельных деталей; для заготовки мебельных деталей можно применять также ножевые и лучковые пилы.

 

Прошивка

Прошивка

emp1

emp1

необходима для протягивания тонких прутьев в труднодоступных местах. Прутья вставляют в прорезь прошивки. В первую очередь прошивка нужна при стыковке загибок.

 

Колотушки

Металлическую или деревянную колотушку применяют при плетении больших изделий для уплотнения стенок, выплетаемых особенно из цветного неочищенного прута. Неочищенный прут со временем усыхает и дает большую слабину всей конструкции изделия. Чтобы этого не случилось, следует соблюдать одно из основных правил при плетении любого изделия – периодически сжимать, уплотнять подбивать уже выплетенную часть изделия и следить за тем, чтобы плотность была равномерной.

Деревянную колотушку можно сделать в домашних условиях. Для ее изготовления необходимо подобрать небольшой деревянный брусок длиной около 30 см, шириной 4 см и толщиной 3 см. Чтобы удобнее было держать инструмент в руках, сначала выпиливают ручку, а затем делают плавный переход к основной части.

 

Как применять шаблоны

При изготовлении плетеной мебели для точности размера и формы будущего изделия применяют прочные шаблоны, например плоские кольцевые, лекальные шаблоны, шаблоны для гнутья и др.

 

Плоские кольцевые шаблоны

Как правило, плоские кольцевые шаблоны изготавливают из дерева мягкой породы. Чтобы они были прочнее, их можно обить тонкой листовой нержавеющей сталью.

Для изготовления шаблона необходимы две доски, которые соединяют по плоскости в ребра, затем в них вырезают нужного диаметра круглое отверстие. После этого делаются два пропила и доски с отверстием прикрепляют к трем поперечным доскам, а напротив пропилов устанавливают упоры.

Палки и прутья, необходимые для гнутья в шаблоне, предварительно нужно замочить и вывялить. Затем срезанный на ус комлевый конец палки или прута вставляется между упором и стеной круга и гнется по внутреннему вырезу. Далее на ус срезается второй конец ивовой палки или прута, а место соединения срепляется гвоздем. После этого палки и прутья просушивают.

Для гнутья колец существует и другой способ, который показан на этом же рисунке рядом. Этот круг также вырезается из дерева. На него накручивают толстый прут и закрепляют гвоздями. После этого прут просушивают. Если шаблон достаточно толстый, то одновременно можно согнуть несколько прутов или палок.

 

Лекальные шаблоны

При изготовлении плетеной мебели часто используют шаблоны соответствующей формы. Шаблоны позволяют ровно и аккуратно сплести стенки, скорректировать увеличение и уменьшение диаметра плетеного изделия.

Лекальные шаблоны являются копией внутренней поверхности изделия. Такие шаблоны изготавливаются из куска дерева и называются болванками. Некоторые шаблоны изготовляют из фанеры и кусков пенопласта.

Однако у деревянных шаблонов имеется существенный недостаток: при замачивании вместе с изделием болванки увеличиваются в массе. Кроме того, постоянный переход из сухого состояния к влажному способствует образованию трещин, поэтому такие шаблоны применяются лишь при изготовлении мелких изделий.

 

Шаблоны для гнутья деталей сложной конфигурации

Чтобы палки и прутья в работе не соскальзывали с упора, этот упор нужно сделать по форме конуса, расширяющегося кверху. Работая дома, вместо специальных шаблонов часто используют кастрюли нужного диаметра, ведра, мячи, банки и т.д.

 

Шаблон для замеров диаметра прута

Для изготовления шаблона по краю фанерной или пластиковой линейки делаются глубокие прямоугольные вырезы от 2 до 10 мм шириной с цифровыми обозначениями размеров для неочищенного прута, а по другому краю линейки сверлятся отверстия для белого очищенного прута – напротив размеров, обозначенных на линейке.