Считается, что лучшей шириной для парников является 1,8–2 м. При такой ширине в парнике удобнее работать. Однако для того чтобы использовать теплоту бродящего навоза более полно, выгоднее делать ширину парников большую, так как в большой массе горение навоза происходит равномернее и продолжительнее.

Лучше всего делать рамы из сосновых досок, которые служат значительно дольше еловых. Толщина доски должна быть не менее 6 см, так как после отделки она сокращается почти до 5 см. Тонкие рамы, даже для поздних парников, слишком непрочны, гнутся и в них нередко лопаются стекла. При заготовке рам часть досок нужно распилить на бруски шириной 6 см, которые пойдут на обвязку рамы, т. е. на устройство остова ее, каркаса. Брусья должны быть без сучьев. При выборе размеров рамы нужно иметь в виду, чтобы каждая рама подходила к любому парниковому ящику. Некоторые овощеводы предпочитают делать рамы в 1,6 м длины и в 1 м ширины. Эти размеры позволяют обеспечивать растения большим количеством света, кроме того, выгоднее делать рамы в 3 или 4 прогона для более удобной резки стекол, ибо широкие стекла легко бьются.

Для того чтобы рассчитать количество лесного материала на каждую раму, нужно иметь в виду, что на обвязку рамы требуется брусок в 6 см ширины и 5 м длины (по 1,6 м на каждую длинную сторону и по 1 м на каждую поперечину) и 6 м бруска в 4 см ширины для прогонов рамы. Чтобы прогонки не затеняли парник, их делают скошенными. Перед окончательным закреплением рамы углы нужно тщательно выверять по угольнику, чтобы не было перекосов. После проверки углы рамы соединяют деревянными шипами. Все пазы, места для шипов, деревянные гвозди и отверстия для них нужно хорошо промаслить, так как порча и гниение рам начинается именно в местах пазов и различных вырезов. Чтобы рамы служили дольше, их окрашивают краской. При ремонте не нужно пользоваться металлическими накладками и гвоздями. Железо ржавеет, а от ржавчины дерево разрушается. Лучше накладки и закрепы делать деревянными и прикреплять их деревянными шипами или гвоздями.

Для вставки стекол в парниковые рамы берут обыкновенное оконное стекло, нарезают его длинными полосами, ширина которых должна быть такова, чтобы пластины стекла свободно ложились в пазы между смежными прогонками или секциями. Если стекла загнать слишком плотно в сухие рамы, то при набухании дерева от сырости они легко лопаются. Из длинных полос нарезают пластины для вставки в рамы не длиннее 25 см. Более длинные лопаются и бьются, а починка их требует больше работы. Стекла в раму вставляют следующим образом: раму кладут на стол, промазывают жидкой замазкой одну секцию или прогон и край нижнего поперечного бруса рамы, на который должно лечь нижнее стекло. С нижнего стекла и начинают вставку. Положив нижнее стекло так, чтобы оно захватило приблизительно на 1,5 см край нижнего бруска, его прижимают к подзамазке и прибивают тонкими гвоздями почти у самых нижних концов пазов, в которых лежит стекло.

На это стекло кладется следующее таким образом, чтобы оно своим нижним краем легло на только что укрепленное стекло, захватив его приблизительно на 1 см. Некоторые овощеводы кладут стекла на подзамазку (жидкой подзамазкой промазывается верхний край укрепленного уже в раме стекла), а на нее нижний край следующего стекла и т. д. Рамы парника должны прилегать к обвязке плотно, без зазоров. Щели необходимо зашпаклевать замазкой.

Перед тем, как убрать рамы на зимнее хранение в сухое место, их нужно хорошо просушить.