Сразу подчеркнем, что нет и не может быть единого, универсального рецепта дрессировки для всех собак, здесь даны только наиболее общие случаи. Не следует слепо копировать предложенные методики в практической работе. Мы так подробно разобрали физиологию поведения собаки именно для того, чтобы дать ключ к самостоятельному решению. Без понимания теоретических основ поведения собаки невозможны правильные воспитание и дрессировка.
Охрана хозяина
Бытует мнение, что собака всегда в состоянии оценить ситуацию и, достигнув определенного возраста, самостоятельно начинает охранять хозяина; более того, считается, что она «должна» это делать. Однако этого в большинстве случаев не происходит. Почему?
Во-первых, собаке с детства внушают, что человек главнее ее, что его просто нельзя трогать. Во-вторых, столкновение хозяина с его обидчиками настолько не вяжется с теми отношениями между людьми, к которым привыкла собака, что она теряется в подобной ситуации. Здесь чаще всего наблюдается классическое смещенное поведение: собака лает, бегает вокруг дерущихся людей и даже наскакивает на собственного хозяина. В-третьих, собака, особенно молодая, очень часто не умеет пользоваться своим главным и самым страшным оружием — зубами. Как это ни странно звучит, она не умеет кусаться. Укус резцами хотя и болезнен, но вывести противника из строя не может. В укусе, обеспечивающем безусловную победу собаки, должны использоваться клыки и коренные зубы. И последнее: техника боя с человеком принципиально отличается от техники схватки с другой собакой, и в реальном поединке необученная собака оказывается очень уязвимой. Именно поэтому собаку, предназначенную для защиты, необходимо специально обучать.
Обучение собаки борьбе с человеком состоит из ряда последовательно решаемых задач. Прежде всего, ей внушают, что человек может быть врагом, а затем — что она может прогнать человека-врага, т. е. что она сильнее. Показывают ей конкретные ситуации, когда человек является врагом, и одновременно отрабатывают технику укуса. Завершающий этап обучения — отработка приемов боя и одновременное повышение азарта борьбы настолько, чтобы собака не реагировала на боль.
Возможна и другая последовательность отработки навыков. Вначале собаку обучают технике укуса и приемам боя с человеком, и только после этого ей показывают ситуацию «человек — враг», вырабатывают злобу к врагу и безразличное отношение к боли.
К сожалению, принятые на многих дрессировочных площадках приемы отработки злобы на человека в курсах ЗКС и КС малоэффективны, неестественны для собаки и часто приводят к неприятным побочным эффектам. В «классическом площадочном» варианте последовательность обучения такова. Собак на поводках располагают в линию. «Враг» (нарушитель, по принятой терминологии) несколько раз пробегает перед строем, размахивая руками, тряпками, иногда даже дико крича. Собаки, возбуждаясь от непонятной им ситуации, начинают лаять. Достаточно возбудив собак, «нарушитель» принимается размахивать тряпкой в непосредственной близости от их морд. В этой ситуации одни собаки хватают зубами тряпку, другие отходят поближе к хозяевам (отметим, что эта реакция — вовсе не трусость). С теми собаками, которые хватают тряпку, работу продолжают, сменив эту тряпку на защитный рукав.
Попробуем взглянуть на все происходящее глазами собаки. Беготня человека, размахивающего тряпкой, не имеет ничего общего с реальной угрозой, она просто непонятна собаке. Собака может воспринимать ситуацию, как грубое приглашение к игре. В этом случае она хватает тряпку или защитный рукав и перетягивает ее (его) из рук человека. Хотя со стороны и кажется, что собака кусает человека, на самом-то деле она кусает его одежду. Это прямой путь воспитания собаки-»тряпичницы», которая треплет одежду, не причиняя серьезного вреда нарушителю.
Чаще всего при подобном «раздразнивании» животное испытывает чувство недоумения. Большинству собак свойственно избегать непонятных ситуаций. Если мы вспомним механизм осуществления поведенческого акта, то станет ясно, что в подобной новой и непонятной ситуации собака вынуждена использовать элементарную рассудочную деятельность. Однако это крайне трудоемкий путь решения задачи, требующий затрат времени и вызывающий дискомфорт.
Поскольку нет сильного стимула, заставляющего решать задачу, собака, скорее всего, от подобного труда откажется — отойдет к хозяину, более опытному и сильному члену стаи, за поддержкой. Если хозяин грубо отталкивает собаку или наказывает, у нее вырабатывается страх перед ситуацией, в следующий раз она испугается «врага» или проявит агрессию, вызванную страхом. Вспомним, что в этом случае при возможности выбора бегство для животного оказывается предпочтительнее нападения.
В случаях правильного поведения хозяина собака наконец-то осваивается с ситуацией и начинает или играть, или проявлять агрессию. Однако что вызывает ее? Непонятная для животного ситуация. Таким образом, хозяин провоцирует развитие агрессии на помеху, подсказывает, что на все непонятное надо реагировать нападением. В пробужденной таким образом злобе нет ничего хорошего, трудно прогнозировать, как она проявится в быту, ведь ситуация не имеет ничего общего с реальностью. Подобная дрессировка нередко приводит к тому, что собаки начинают охотиться за людьми, одетыми в телогрейки или в любую свободную одежду, нападают на поскользнувшегося, взмахнувшего руками человека и т. п.
О бессмысленности обучения собаки нападать на убегающего человека мы уже говорили раньше. Тем не менее, именно этому приему обучают животное на следующем этапе дрессировки. Да, для хищника это просто и естественно — преследовать убегающего, а вот собаку с подобным поведением никак нельзя назвать социально приемлемой.
Требование делать перехваты, т. е., схватив, не искать наиболее уязвимое место, а отпускать и хватать снова, делает работу животного ритуализированной. Известны случаи, когда собаки, обученные такой работе, после третьего перехвата отпускали врага и более не обращали на него внимания.
Обучению собаки приемам борьбы с человеком зачастую мешает низкое качество защитных дрессировочных рукавов. Жгут, пришитый к рукаву, мягок и никак не может служить имитацией руки человека. В результате собаки в большинстве своем привыкают кусать халат, т. е. опять-таки одежду, а не руку. Если собаке все-таки удается схватить дрессировщика за руку через рукав, то рукав этот не защитит его от травмы. В таком случае только очень выносливый к боли дрессировщик способен отработать у собаки сильную хватку коренными зубами. При работе с целой группой животных это сделать невозможно; в результате у собак вырабатывается символический укус.
Учебно-дрессировочный халат делает фигуру дрессировщика принципиально отличной от нормальной человеческой фигуры — таких людей просто не бывает. Поэтому часто у собак складывается стереотип: враг — это человек в халате. Тяжелый и громоздкий, он не позволяет дрессировщику быстро двигаться, ловко уворачиваться от нападающей собаки. В результате разыгрывается стандартная, условная борьба собаки с человеком. Привыкнув к трафаретным действиям на площадке, собака не может быстро разобраться в новой ситуации.
Только в последнее время стала появляться профессионально изготовленная защита. Это рукава из гибкого пластика или прочной кожи с подшитым по наружному краю жгутом или с крепежом для него. Такая защита гарантирует отсутствие травм у дрессировщика и искажает его силуэт куда меньше, чем привычный стеганый рукав.
Прежде чем перейти к методике работы, необходимо понять, на каком типе агрессии может строиться борьба собаки с человеком?
Бытует мнение, что это — борьба хищника (собаки) и жертвы (человека). К счастью, этого практически никогда не случается. Собака, воспитанная людьми, до определенной степени «очеловечивает» себя: для нее человек становится представителем ее вида. Если же подобной социализации собаки с человеком почему-либо не происходит или она в силу каких-то причин разрушается, получается совершенно неуправляемый зверь, агрессивный ко всем людям, не исключая и собственного владельца. В ситуации опасной для своей жизни собака скорее всего отступит, поскольку цена добычи оказывается для нее слишком высокой. Любой хищник собственную жизнь ценит дороже «обеда».
Борьба между собакой и человеком должна строиться на совершенно ином конфликте: между ними должна возникнуть конкуренция, и потому при обучении животного удобнее всего моделировать конфликт за пищу или территорию.
Теперь перейдем к методике.
Прежде всего собака должна понять, что человек, даже хорошо знакомый, может быть врагом. Другими словами, на первоначальном этапе дрессировки у собаки вырабатывают агрессию к человеку-врагу. Потенциальная враждебность данного человека определяется его действиями и конкретной ситуацией.
Параллельно у собаки развивают уверенность в своих силах. С самого начала она должна знать, кого или что она защищает и зачем надо решать предложенную задачу. В качестве очень сильного стимула проще всего использовать пищевой — кость. Подчеркнем, что перед занятиями собаку кормить не следует. Она должна испытывать чувство голода — это не только повысит ее пищевую заинтересованность, но и предохранит от заворота желудка при резких бросках.
Собаку привязывают на поводок длиной 1,5-2,0 м так, чтобы она не могла сорваться. Тщательно проверяйте сбрую собаки перед каждым (!) занятием. Еще раз напоминаем, как правильно привязывать собаку, чтобы не мешать ей работать, — поводок крепится к опоре на высоте роста собаки, не ниже!
Так привязывать собаку нельзя!
Привязывайте собаку так!
Собаку отводят от опоры на расстояние вытянутого поводка и дают ей кость достаточно больших размеров, чтобы она не могла тут же разгрызть и проглотить ее. Хозяин стоит рядом с собакой. Когда она увлечется костью, хозяин мягко, без команды «ФУ», отбирает кость и кладет ее перед мордой или держит в руке. В это время подчеркнуто боязливо появляется «враг». Он приближается, вернее, подбирается к кости, но не «в лоб» к собаке, а как бы по касательной. Подойдя достаточно близко, на 2-5 м (в зависимости от реакции собаки), инструктор боязливо и неуверенно тянется к кости. При проявлении собакой агрессии (предупредительные броски, лай и рычание) он разыгрывает отступление.
Необходимо достаточно убедительно изобразить страх перед собакой. В момент проявления собакой агрессии хозяин подбадривает ее голосом, топает и замахивается на «врага». Когда пес «прогонит» инструктора, хозяин радуется и отдает ему «спасенную» кость.
Если собака активно защищает кость, инструктор ближе подходит к животному, ведет себя активнее и смелее, тянется к кости дольше.
Предлагаемая методика хороша прежде всего тем, что безопасна для психики собаки. Ситуация для животного совершенно понятна, нет почвы для нервного срыва, который частенько происходит при слишком грубых действиях дрессировщика в «классическом» варианте. Здесь же собака находится в родной стихии: она охраняет принадлежащую ей кость, а «нехороший» человек намеревается отнять эту ценность. Даже если собака в какой-то момент оробеет, «нарушителю» достаточно демонстративно испугаться и убежать, чтобы к животному вернулась уверенность в собственных силах. Более того, раздражение также находит выход: отстояв кость, собака принимается ее грызть и прекрасно разряжается.
Объект, который защищает собака, в дальнейшем имеет смысл сменить. Собака может охранять свою любимую вещь, членов семьи. В последнем случае лучше выбирать опекаемого собакой слабейшего из домочадцев, так как сильного, уверенного в себе хозяина-доминанта собака защищает с меньшим азартом.
Защищаемый человек должен стоять перед собакой, но вне пределов ее досягаемости. Находиться возле самой морды собаки опасно — сгоряча, не различив, кто перед ней, собака может полоснуть зубами. Инструктор по касательной подходит к защищаемому и «нападает» на него. Крайне важно достоверно сыграть свою роль — собака должна поверить, что все происходит всерьез. Когда собака с яростью бросается на «врага», тот убегает.
Когда собака злобно кидается на человека, пытающегося отнять кость или напасть на члена семьи; безразлично относится к направлению атаки (по касательной или в лоб); не боится криков и замахов «врага», — необходимо приучить ее безразлично относиться к спокойно проходящему человеку. После очередной атаки инструктор спокойно, не глядя на собаку, проходит мимо нее на расстоянии примерно 5 м. Если собака проявляет на него агрессию, хозяин отвлекает ее костью, мягко одергивает. Только в случае крайней необходимости можно одергивать жестко и произносить команду «ФУ». Если же собака не только не реагирует на инструктора агрессивно, но и вообще не следит за ним, он должен сделать выпад в сторону кости. В этом случае собака проявляет злобу при полной поддержке и одобрении хозяина. В конечном итоге добиваются того, чтобы собака, сохраняя спокойствие, не выпускала чужого из виду, т. е. формируют спокойно-недоверчивое отношение к посторонним людям.
Целью является выработка у собаки агрессии не на конкретного человека в той или иной одежде, а на любого человека в определенной ситуации. Одновременно формируется уверенность в своих силах, поскольку каждый «конфликт» кончается победой собаки.
Обучение желательно начинать достаточно рано, когда молодая собака освоила курс общего послушания. Для животных большинства пород наиболее подходящий началу обучения возраст — 8-11 месяцев. Конечно, обучать собаку борьбе с человеком можно в любом возрасте, но чем она старше, тем медленнее и труднее усваивает принципиально новые понятия.
Наиболее характерны на этом этапе обучения следующие ошибки инструктора и владельца. Если инструктор в начале обучения слишком уверенно приближается к собаке, то своим поведением он резко усложняет для собаки решение задачи. Так же действуют на собаку, еще не уверенную в своей способности победить человека, излишне резкие замахи, близкий подход и нападение «в лоб». Введение болевых раздражителей на этом этапе недопустимо.
Нельзя перегружать собаку излишним количеством подходов; занятия следует прекращать на пике ее активности. Наступление этого момента индивидуально, и инструктор должен уметь его заметить. Перегрузка вызывает у животного сильный дискомфорт, и в дальнейшем это заставляет его избегать подобных ситуаций, что проявляется в падении агрессивности, в попытках уйти от выполнения задачи.
Самая распространенная из ошибок хозяина — это выбор неподходящего, слишком слабого для собаки стимула, например кости для сытого животного, нелюбимой игрушки и т. д. Другая ошибка — небрежная проверка сбруи, чреватая отрывом собаки с привязи. Не умеющая еще кусаться собака, подбежав к инструктору, сталкивается с не разрешимой на этом этапе обучения задачей, что может привести к срыву. Безразличное поведение владельца во время «атаки» инструктора, как неправдоподобно изображаемый страх, резко усложняют для собаки решение задачи. Хозяин зачастую мешает собаке, оказавшись у нее на пути, когда та бросается на инструктора. Поощрение неспровоцированной агрессии не дает возможности животному научиться разбираться в ситуации, и обученная таким образом собака оказывается социально опасной.
Вплоть до закрепления безразличного отношения к спокойно идущему человеку собака может проявлять агрессию к посторонним во время прогулок. Постоянно наблюдайте за ней и предупреждайте подобные действия. Не подтравливайте собаку даже в шутку — этим вы портите будущего телохранителя.
Ко второму этапу — обучению технике укуса — надо переходить не ранее чем животное станет взрослым. Если вы добились ярко выраженной агрессивной реакции у молодой собаки, то до отработки техники укуса следует сделать перерыв в занятиях. С взрослой собакой перерыва не делают, но ко второму этапу переходят только тогда, когда нападения инструктора начинают доводить ее до бешеной ярости. Первые возможности укусить «врага» дают собаке как бы случайно. Во время атаки инструктор пробегает настолько близко от собаки, что та может достать его зубами.
Не рекомендуется в качестве объекта для укуса использовать тряпку. Наиболее удобен для этой цели жгут, он должен напоминать руку. Сверху и снизу жгут привязывают к защищаемой руке, а середину жгута оставляют свободной. Пробегая мимо собаки, инструктор защищенной рукой тянется к кости, позволяя собаке укусить жгут. Ни в коем случае нельзя демонстративно подставлять жгут или, тем более, насильно засовывать его в пасть собаке.
Когда собака защищает члена семьи, инструктор действует примерно так же. Во время «борьбы» с защищаемым человеком инструктор приближается к собаке так, чтобы она могла схватить жгут зубами. Если та отказывается брать жгут, инструктор пробегает мимо. В этом случае при следующем нападении жгут привязывают так, чтобы он отстоял от руки, или берут его в защищенную руку.
Когда собака схватит жгут, наступает самый ответственный момент. Происходит короткая схватка, в которой собака побеждает, но победа должна достаться ей нелегко. Рука инструктора при этом двигается вперед-вверх и одновременно переводится почти в вертикальное положение. Таким образом, собаку вынуждают перехватить жгут с резцов на коренные зубы (движение вперед-вверх) и крепче захватить его (разворот руки). Борьба должна прекратиться до того момента, как собака бросит жгут. Инструктор оставляет жгут (можно вместе с защитой) в зубах собаки и убегает.
По мере того как у собаки усиливается хватка и возрастает уверенность в себе, продолжительность и интенсивность борьбы увеличиваются. Теперь инструктор уже делает попытки вырвать жгут из зубов. Нужно тянуть его вверх или в сторону, но не на себя, иначе можно повредить собаке зубы.
В борьбе с собакой «нарушитель» движется по касательной к ней. Протягивая собаке руку для хватки, надо держать ее достаточно высоко, чтобы собака не работала понизу, а тянулась вверх, приучаясь к укусам в прыжке. Однако нельзя делать высокие замахи рукой на близком расстоянии. Пытаясь в прыжке достать руку, сдерживаемая поводком собака может перевернуться в воздухе и упасть на спину, тогда не исключены травма или испуг.
Хозяин ни в коем случае не должен оставаться безучастным зрителем — он помогает собаке: нападает на руку инструктора в защите и хлопает по ней. Если это отвлекает собаку, то ее следует поощрять к атаке только голосом.
В дальнейшем рука инструктора в защите двигается так, что собака, упустив возможность сразу сделать хватку, уже не успевает исправить свою ошибку и «разрядить злобу». При следующем подходе «врага» она будет гораздо внимательнее и использует первый же шанс для атаки. Кроме того, инструктор так изменяет положение руки, что вынуждает собаку кусать из неудобной позиции. Например, он держит руку с привязанным жгутом поднятой вертикально вверх, при этом переходит в «лобовую атаку».
Если собака сильно кусает и пытается оторвать жгут, можно начать замахиваться на нее другой рукой. Позже применяют стек или прут: вначале удары едва обозначают, а затем наносят все сильнее. Введение болевого раздражителя ни в коем случае не должно превращаться в избиение собаки. Недопустимо пользоваться орудиями, которыми легко нанести травму, — палками и т. п.
Когда собака активно работает, задача предлагается ей в полном объеме. Хозяин стоит перед собакой вне досягаемости ее зубов. «Враг» внезапно появляется и имитирует борьбу с хозяином, а его рука в защите на несколько мгновений оказывается доступной собаке. Как только она делает хватку, инструктор поднимает руку в защите вертикально вверх и наносит несколько ударов по корпусу собаки. При усилении хватки и появлении рвущих движений (резкие боковые рывки головой) следует отдать ей защиту и «в панике» отступить.
Напоминаем, что в азарте схватки собака может не понять, кого она кусает, — хозяин должен находиться вне досягаемости. Если хозяин все-таки занял неправильное положение и собака укусила его, ругать ее нельзя — ее вины в том нет. В момент борьбы собаки с «врагом» задача хозяина — максимально правдоподобно изображать схватку и собственный страх перед напавшим на него человеком, а также не мешать подходу и отходу инструктора. Наблюдение за собакой при этом — дело инструктора. В работе наиболее характерны следующие ошибки: инструктор затягивает занятие, ведет борьбу слишком вяло, неубедительно изображает ярость при нападении и страх при отступлении; хозяин безразличен к нападению, неубедителен в выражении эмоций, мешает работе собаки и инструктора.
Впадая в ярость, собака часто прикусывает собственный язык и ранит подушечки лап при бросках. Хозяин, заметив повреждения, должен немедленно сообщить о них инструктору. Тот появляется, замахивается на собаку и немедленно убегает при облаивании, не вступая в схватку. На этой победе собаки занятие прекращается, следующее проводят тогда, когда травмы заживут.
Бросаясь с привязи на инструктора, собака тратит максимум физических сил, поэтому необходимо пристально следить за ее здоровьем и особенно за состоянием задних конечностей. При малейших признаках нездоровья занятия отменяются.
Суки в состоянии течки освобождаются от дрессировки: слишком сильна конкурирующая потребность, чтобы занятия были успешными.
Каждое занятие должно обязательно закончиться победой собаки. Если собака не справляется со сложной задачей, дайте ей более простую, лишь бы она победила.
Чтобы оторвать собаку от противника, следует, находясь сбоку от нее, но не возле ее головы, одной рукой крепко взяться за ошейник, а другой шлепнуть ее по бедру или ущипнуть за паховую складку. Будьте внимательны: воздействие на собаку со стороны, обращенной к хозяину, грозит тем, что она может укусить его, в ярости не разобравшись, где друг, а где враг. Иногда команду «ФУ» приходится повторять. Как только собака разжала челюсти и отпустила инструктора, ее отводят в сторону.
Инструктор спокойно стоит на месте. Собаку отпускают, запрещая ей кусать неподвижного инструктора. Когда собака успокаивается, инструктор делает угрожающее движение. Вновь следует схватка, в которой собака побеждает, а человек перестает сопротивляться.
Завершающий этап дрессировки — переход к свободным пускам, т. е. к работе без привязи. Для собаки тут существует определенная психологическая трудность. Будучи привязанной, она быстро определяет границу своих возможностей и ведет себя так, как на своей территории, т. е. чувствует себя как бы за забором. В этой ситуации собака весьма уверена в себе и очень активна. Оказываясь же на нейтральной территории, она в значительной мере эту уверенность утрачивает. Многим, наверное, случалось видеть, как активно облаивают прохожих собаки, находящиеся за забором, но не пытаются атаковать, пробегая мимо дыры в этом заборе, хотя ничто не мешает им выскочить наружу.
При свободном пуске собака вынуждена покинуть свою территорию и отдалиться от хозяина, что лишает ее моральной поддержки и вынуждает действовать самостоятельно, при этом она не может ограничиться только демонстрацией агрессии. Смысл свободных пусков заключается в обучении собаки самостоятельной работе и действиям в нестандартных ситуациях, что крайне сложно сделать, когда собака на поводке.
Существуют разные варианты перехода к свободным пускам, выбор зависит от индивидуальных особенностей собаки и конкретных условий.
Наиболее употребим следующий вариант. Владелец незаметно для собаки отвязывает поводок и держит его в руках (при рывках собаку ни в коем случае нельзя отдергивать назад). Инструктор подходит к лакомству, лежащему вне пределов досягаемости собаки, и пытается его забрать. Когда собака приходит в сильную ярость и рвется к «врагу», инструктор дает команду «ПУСКАЙ», и хозяин, умеренно натягивая поводок, бежит вслед за собакой к инструктору.
Как только собака сделает хватку, хозяин сильнее натягивает поводок — это, как правило, приводит к усилению хватки. Если собака бежит к «врагу» неуверенно, следует усилить натяжение поводка, а инструктору — более явно изобразить испуг. Ни в коем случае нельзя подтаскивать собаку к инструктору.
Предложенный способ перехода к свободным пускам хорош для собак с высокой пищевой заинтересованностью и не удобен для животных, у которых взаимодействие с владельцем — главное в жизни, а пищевая заинтересованность мала. Такая собака оглядывается на хозяина и неохотно идет вперед, что приводит к сбоям в работе. Приходится использовать другие варианты перехода к свободным пускам. Один из них таков: хозяин борется с инструктором, находясь в нескольких метрах от собаки; «вырвавшись от врага», он подбегает к собаке и отстегивает поводок. Инструктор в этот момент продолжает угрожать владельцу, замахивается на собаку. Сложность здесь в том, что хозяин должен работать очень четко и быстро, не вставать между псом и инструктором, не возиться долго с карабином, освобождая от привязи. Кроме того, собаке уверенность в схватке с «врагом» придает натяжение поводка, без которого она может растеряться.
Удобен такой вариант пуска: собаку, находящуюся на длинном (около 10 м) поводке, оставляют примерно в 3 м от столба, вокруг которого обведен поводок. Хозяин, держа конец поводка в руках, отходит от собаки вперед еще на 2-4 м. Инструктор нападает на хозяина, борется с ним. По команде инструктора «ПУСКАЙ» хозяин бросает поводок. Когда освобожденная собака подбегает к инструктору и делает хватку, хозяин подбирает поводок и плавно натягивает его.
Перед пуском поводок крепко держат, ни в коем случае не наматывая на руку. В противном случае владелец может получить серьезные травмы при рывках или не сумеет быстро спустить собаку по команде. Следите, чтобы поводок ни за что не зацепился!
Хорошо, когда на занятия хозяин приходит с кем-то из членов семьи. Тогда один из них держит собаку на поводке и работает, как в первом варианте, а второй вступает в схватку с инструктором. Сложность этого способа в том, что нужны два человека, любимых собакой и способных ею управлять.
Могут быть и другие варианты перехода к свободным пускам, но универсального способа не существует, необходим индивидуальный подход. Вполне возможно, что вариант, пригодный для 99 собак, совершенно не подходит для 100-й.
Завершающим этапом работы является прекращение схватки и «снятие» собаки. Действия хозяина мы уже разбирали ранее, говоря о работе на поводке. Не забывайте перед подачей команды «ФУ» несколько ослабить поводок, но не бросайте его, так как не исключено, что собака по инерции двинется вперед и укусит инструктора. Сняв и успокоив собаку, хозяин отводит ее от инструктора на расстояние 1-2 метра. Если инструктор сочтет возможным продолжить работу, он делает угрожающее движение — и пуск повторяется.
Когда собака уверенно идет на задержание, пора увеличить расстояние пуска и разнообразить действия инструктора, теперь он может атаковать. Собаку обучают закручивать противника, заводя его руку за спину. При такой работе собака менее всего рискует получить удар ногой или свободной рукой, сильнее травмирует противника и выводит его из равновесия, зачастую вынуждая того упасть ничком.
Здесь и от инструктора, и от владельца требуется тонкая, скоординированная работа. Собака должна закручивать руку за спину, т. е. левую руку налево назад, а правую, соответственно, направо назад. Движения в противоположном направлении ставят собаку под угрозу удара, и они менее эффективны.
Для отработки этого навыка при пуске собаки рука, на которую предполагается принять хватку, выносится вперед и в сторону закрута. В результате в прыжке собака по инерции «закрутит» инструктора в нужную сторону. Крайне важны правильные действия предплечьем, когда собака вцепится в жгут. В свободной руке инструктор держит прут или стек и наносит им легкие, но достаточно болезненные удары по корпусу собаки, что заставляет ее уходить от этой руки. Не делая перехватов, собака надежно лишает противника возможности обороняться. В процессе борьбы инструктор движется вокруг собаки, немного наступая на нее, так, что траектория движения представляет спираль.
Для снятия собаки хозяин подходит с противоположной направлению ее движения стороны. При правильном подходе собака, после полного оборота, сама оказывается возле хозяина.
Когда собака, пущенная с расстояния 10-20 м, делает крепкую хватку и «закручивает» инструктора, нужно начать обучать ее работе в нестандартных ситуациях. Не секрет, что многие собаки, прекрасно работающие по традиционной схеме (появление инструктора, раздразнивание, пуск от хозяина по команде «ФАС»), совершенно теряются, когда ситуация выглядит по-иному. Растерявшаяся собака, как мы уже говорили, — не защитник, поскольку любой человек мыслит легче и быстрее и, следовательно, сообразит, как отогнать собаку или расправиться с ней прежде, чем та что-либо предпримет.
Выход один — научить собаку в любой ситуации уверенно атаковать каждого, кто угрожает ее хозяину. Предложим несколько таких ситуаций.
1. Инструктор меняет одежду, надетую поверх защиты.
2. Инструктор прогуливается, мирно разговаривая с хозяином, собака бегает без поводка. Увидев, что она чем-то всерьез увлеклась, инструктор затевает шумную борьбу с хозяином, а тот зовет собаку на помощь.
3. Во время пуска собаки инструктор четко подставляет руку для укуса, а в момент прыжка резко убирает руку и отступает в сторону. Промахнувшись, собака пробегает мимо. Если собака теряется, — а так оно поначалу и бывает — инструктор отступает, изображая испуг, и добивается повторной атаки и хватки. В дальнейшем имеет смысл несколько раз пропустить собаку мимо, стегнув прутом.
4. Разыгрывается нападение на хозяина двух инструкторов. Создают ситуацию, подобную второй (см. п. 2); во время борьбы инструктора с собакой хозяин отходит в сторону, где на него с шумом нападает второй инструктор, который до той поры прятался. Если собака слишком увлечена борьбой с первым инструктором, тот прекращает сопротивление, а хозяин громко зовет ее на помощь.
Ситуаций можно придумать и разыграть много, но всякий раз схватка должна завершиться победой собаки.
Работая с собакой, инструктор должен разнообразить свои движения, принимая собаку то на левую, то на правую руку. Не вводите строгого чередования рук (правая — левая, правая — левая) — собака это отлично запоминает и ждет. Надо варьировать способы нападения. Поскольку вся работа идет без дрессировочного костюма или халата, инструктору следует позаботиться о безопасности корпуса и ног. Для этого одна из рук в защите (рукав или щиток) должна быть полусогнута и находиться на уровне пояса. При дрессировке некрупных собак, часто атакующих ноги, желательно надевать защитные брюки. Все эти проблемы оказываются неактуальными при использовании современных профессиональных дрескостюмов.
На последних этапах обучения технике боя собаке наносят дозированные удары стеком или неопасной имитацией оружия. Собака должна продолжать атаку, стараясь увертываться от ударов. Так вырабатывают умение избегать контактов с предметом в руке врага.
В начале главы мы говорили о возможности иной последовательности обучения собаки технике укуса и приемам боя. Так, технику укуса отрабатывают в игре собаки со жгутом (можно использовать жгут с привязанной к нему костью). Собака, играя, учится крепко захватывать жгут коренными зубами и удерживать его при поворотах. Затем жгут привязывают к защите и учат собаку ловить его при движениях руки инструктора.
С собакой может заниматься только хорошо знакомый ей человек, игра с которым доставляет удовольствие. На этом этапе учить собаку может и хозяин — ведь тут не развивают агрессию. Лишь после обучения технике укусов собаке дают понять, что человек может быть врагом и что приемы борьбы с ним такие же, как и в игре с человеком-другом. С этого момента игровые схватки прекращают.
Преимущества этого способа в том, что можно быстрее и тоньше обучить собаку технике работы, избежав кризисных моментов, когда она бывает потенциально опасна для окружающих. Однако способ этот далеко не всегда пригоден — не каждый пес захочет активно прыгать в игре даже за лакомый кусок. Требуется гораздо более тонкое понимание особенностей психологии конкретной собаки, умение видеть малейшие изменения ее поведения. Подобная работа под силу только очень квалифицированному дрессировщику.
Итак, обучая собаку борьбе с человеком, ей следует дать понять, что:
— человек может быть врагом;
— на враждебность человека указывают некоторые его действия;
— врага всегда можно победить;
— победу обеспечивает техника борьбы;
— есть способы избежать травм в борьбе;
— большинство людей — не враги, поэтому отношение к ним должно быть вполне лояльным.
Собака работает тем лучше, чем привычнее для нее ситуация. Случалось наблюдать, как хорошо выдрессированные собаки терялись и пасовали, увидев странную одежду противника (купальный костюм, например) или неожиданное поведение (кувырок, стойка на руках и т. д.). Бывают поистине курьезные случаи: однажды две уже вполне уверенно работавшие собаки поджали хвосты и позорно ретировались при встрече с пьяным гражданином, опустившимся на четвереньки и с «лаем» бросившимся на них в атаку.
Вот почему еще и еще раз напоминаем: для собаки должны быть привычны самые разные ситуации. На завершающей стадии обучения ей нужно уметь бороться с любым противником: нападающим издалека, неожиданно выскакивающим из укрытия, с нарушителем-одиночкой и с целой группой «прохожих». При этом врагу следует вести себя настолько странно, насколько позволяет его гимнастическая подготовка. Меняйте не только место занятий, но и нападающих, их одежду, время суток.
Настоящая собака-телохранитель никогда не проявит агрессию к человеку без крайней на то необходимости. Она спокойна в общении, дружелюбна к знакомым владельца, но лишь до тех пор, пока те ему не угрожают. Образно говоря, разница между злобной собакой и собакой-телохранителем примерно такая же, как между хулиганом, пугающим мирную публику, и бойцом-профессионалом. Обучить собаку-телохранителя — дело трудоемкое и тонкое, но оно того стоит!
Охрана вещи
Охрана вещи входит в комплекс ЗКС, это умение может оказаться полезным. Прием выполняется только на поводке. Собаку привязывают, дают команду «ЛЕЖАТЬ» и кладут вещь у ее передних лап. Собака в отсутствие хозяина должна безразлично относиться к спокойно проходящим мимо людям, но энергично защищать вещь от желающих ее забрать. При этом она не должна трепать вещь или перетаскивать ее, а также брать у посторонних людей лакомство.
Занятия, как и при обучении борьбе с человеком, начинают с объяснения, что среди людей встречаются враги. В качестве охраняемой вещи используют любимую игрушку, лакомство или и то, и другое в определенной комбинации. Самое удобное лакомство — большая кость. Нельзя использовать мелкие кусочки корма.
Появляется «враг», боязливо подходит и тянется к предмету. При проявлении собакой агрессии инструктор убегает. Важно, чтобы его отступление приходилось на пик ярости собаки. После того как инструктор убежал, хозяин подает вспомогательную команду «МЕСТО» и укладывает собаку рядом с вещью. Когда инструктор спокойно проходит мимо, не пытаясь взять вещь, при попытках собаки броситься ей строго подают вспомогательную команду «МЕСТО». Если инструктор протягивает руку к вещи, хозяин дает дополнительную команду «ОХРАНЯЙ» и делает взмах рукой в сторону «врага».
После того как собака поняла задачу, вещь пытаются забрать уже двое или более людей, подходя поочередно с разных сторон. Цель — обучить собаку внимательно следить за вещью и не давать себя отвлекать, атаковать того, кому легче забрать вещь. Если собака слишком увлеклась атаками на подошедшего к вещи первым, второй должен приближаться шумно, а если она и на это не реагирует, хлестнуть прутом. Прекращают попытки забрать вещь на пике активности собаки. Перенапряжение выражается в падении агрессивности и может привести к срыву.
Когда собака обучена технике укуса, инструктор, протягивая руку к вещи, дает схватить жгут и вступить в бой. Собака должна переключиться на другого человека, если тот, появившись в момент ее схватки с первым, угрожает безопасности вещи. При необходимости собаке напоминают, что она, отогнав противника, должна лечь рядом с охраняемой вещью. На каждом занятии обязательно проверяют спокойное отношение к людям, проходящим мимо без попыток забрать вещь.
Наибольшие трудности, как правило, вызывает излишний азарт собаки, когда она, увлекаясь атаками на «врага», забывает о вещи и не ложится рядом с ней. Укладывайте собаку после каждого столкновения с инструктором, так как это пресекает ее желание сорваться с привязи и преследовать отступившего противника. Поскольку на последних этапах дрессировки хозяин находится далеко от собаки (по нормативам — в укрытии), рекомендуем воспользоваться несложным приспособлением: к ошейнику собаки привязывают прочную длинную веревку, пропущенную под предметом, находящимся у самой земли и исполняющим роль блока. Другой конец веревки держит в руках хозяин. Когда собака отгонит очередного «похитителя вещи», хозяин рывками веревки побуждает ее вернуться к вещи и лечь рядом с ней. С помощью этого приема быстро вырабатывается требуемый условный рефлекс.
Если собака легко отвлекается от вещи, следует короткой (1,0-1,5 м) веревкой привязать предмет к ее передней лапе, пропустив веревку через блок. В этой ситуации собака просто не может далеко отойти от вещи. Когда она увлекается схваткой с одним противником, второй, подергивая вещь, создает тем самым неприятные (но не болезненные!) ощущения. Животное легко улавливает связь между взятием охраняемого предмета и этими неприятными ощущениями и старается никого не подпускать к вещи.
В ходе обучения следует менять место занятий, чтобы не вырабатывать рефлекс на охрану этого места вместо вещи. Достаточно обученной собаке нужно предлагать для охраны различные вещи.
Охрана автомашины и квартиры
К решению этих задач переходят только тогда, когда собака обучена по одной из перечисленных методик борьбе с человеком и охране вещи. Охрана квартиры и машины сводится просто к смене обстановки. Охрана машины, как правило, у подготовленной собаки проблем не вызывает. Следует лишь объяснить, что вездесущий враг может появиться и тут.
В реальной ситуации, оставляя собаку охранять машину, следите, чтобы она не страдала от перегрева или переохлаждения.
Бывает, при отработке охраны квартиры собака, впервые столкнувшись с тем, что в неприступную в ее понимании «твердыню» может проникнуть плохой человек, теряется. Тогда следует поработать с голодной собакой, положив у входа кость. Теперь ситуация становится абсолютно понятной и очень знакомой.
Особые случаи подготовки собаки-телохранителя
Разберем несколько ситуаций, когда работа владельца собаки и дрессировщика осложнена особыми обстоятельствами.
Неудачи в работе с собакой нередко объясняют слабостью ее нервной системы. Однако очень часто в практике путают истинную слабость нервной системы с банальной неуправляемостью или трусостью животного.
Как правило, слабость нервной системы проявляется при увеличении психических нагрузок. Даже при небольшой перегрузке возникают явления смещенной активности, запредельного торможения и нервного срыва. Слабость нервной системы — это генетическая характеристика, которую до некоторой степени можно скорректировать правильным воспитанием и работой. Однако полностью избавиться от этого недуга невозможно — не случайно собак со слабой нервной системой запрещено допускать к племенному использованию.
Корректировка поведения в определенной степени может улучшить состояние собаки, однако надежной в работе она никогда не будет, поэтому следует отказываться от подготовки таких собак в качестве телохранителей.
Работа с «сорванной» собакой. Здесь мы сталкиваемся с целым кругом явлений, имеющих совершенно разные первопричины, но сходное проявление и сходный способ коррекции.
К таким явлениям относится, в частности, развитие фобии — панического страха перед конкретной обстановкой или объектом. По мере ее развития проявляются различные патологии поведения. Классический пример фобии — так называемый «эффект площадки», выражающийся в боязни и повышенной возбудимости собаки на учебно-дрессировочной площадке вообще или рядом с определенными снарядами.
Трусость часто является следствием либо негуманного выращивания щенка, либо чрезмерного оберегания его ото всех неприятностей, возможных вне дома. В опытах П. К. Анохина и Л. В. Крушинского собаки, выращенные в строгой изоляции, проявляли сильную трусливость и даже признаки, сходные со слабостью нервной системы. Излишнюю нервозность и трусость могут вызвать развившиеся в ходе выращивания и обучения фобии.
Неправильными действиями можно «сорвать» нервную систему любой собаки. Еще раз подчеркнем, что срыв нервной системы и слабость нервной системы — вещи разные.
Самый простой способ скорректировать срыв — это не дать развиться фобии. Например, упавшую с бума и сильно испугавшуюся собаку необходимо приласкать, успокоить и тут же добиться выполнения упражнения, сформировав четкую связь: исполнение — положительные эмоции. Если собака испугана каким-либо предметом на улице, следует подвести ее к нему и показать, что ничего страшного нет, а потом огладить и дать лакомство. Страх перед громкими звуками или яркими вспышками искореняется выработкой связи между этими явлениями, лакомством и лаской. Например, в грозу имеет смысл отвлекать собаку разговорами, игрой.
Если фобия уже развилась и закрепилась, необходимо изыскать ее первоначальную причину и бороться, прежде всего, именно с ней, а уже потом с сопутствующими проявлениями. Простой пример. Достаточно часто в сырую погоду собак при входе в троллейбус бьет электротоком. Животное пугается, но редкий хозяин обращает на это должное внимание. Иногда испуг проходит бесследно, но чаще собака начинает бояться войти в троллейбус, пугается его внешнего вида, а также дверей определенной формы. Затем неприятный образ может обобщаться: собака боится не только троллейбусов, но остановок и транспорта вообще, улиц, дверей, ступеней и впадает в сильнейший невроз. Эти вторичные фобии снимаются несложно, но они будут видоизменяться или восстанавливаться до тех пор, пока не изжита первичная фобия — боязнь войти в троллейбус. В запущенных случаях иногда приходится прибегать к медикаментозному лечению, но схему лечения и дозировки транквилизаторов может определять только специалист!
Если трусость собаки вызвана плохим контактом с хозяином (речь идет не только об избытке наказаний, но и о нервозности владельца, постоянно без толку дергающего питомца), то прежде всего необходимо изменить поведение самому хозяину. В противном случае лучший выход для них обоих — расстаться, пока не поздно. Попав в спокойную обстановку, к любящим и умелым владельцам, такие животные быстро излечиваются от страхов и нервозности и становятся вполне работоспособными.
Труднее всего изживаются трусливость и трусливая агрессивность, вызванные выращиванием в изоляции. Отсутствие ранних социальных контактов, невозможность формирования нормального социального поведения, информационный голод зачастую приводят к необратимым или трудно обратимым изменениям всей психики собаки. Пока животное еще молодо, надо постараться дать ему больше новых впечатлений и крайне осторожно ввести его в компанию спокойных, дружелюбных собак. Если не удается привести социальное поведение собаки хотя бы к подобию нормы, бесполезно ждать от нее адекватной реакции на окружающий мир и хорошей работы.
«Собаки-отказники». Часто в дом берут щенка, с самого юного возраста создавая именно ту собаку, которая будет соответствовать желаниям и требованиям своего хозяина. Приобретение подростка из питомника принципиально не отличается от этой ситуации. Но порой человек берет уже взрослую собаку, от которой отказался прежний владелец, в этом случае экономия времени и сил на выращивание оборачивается определенными затратами на адаптацию животного. Многое при этом зависит от породы собаки.
Так, собаки многих охотничьих пород меняют владельца достаточно легко, лишь бы привычки нового хоть немного совпадали с привычками предыдущего, но это скорее исключение из общего правила.
Большинство же взрослых собак смена семьи-стаи морально травмирует, кроме того, ваши требования к собаке обязательно будут отличаться от привычных. Большой ошибкой будет сначала максимально воссоздать привычные условия, а затем постепенно менять их, добиваясь того, что нужно вам. Поскольку моральная ломка все равно происходит, стоит с самого начала потребовать от собаки выполнения «устава чужого монастыря». Здесь нужны терпение и упорство.
Возможно, пройдут месяцы, прежде чем новый владелец сможет достаточно хорошо узнать характер своей собаки, а она привыкнет подчиняться его требованиям. Не обольщайтесь, если собака с первого дня жизни в новой обстановке являет собой образец дружелюбия и выполняет все ваши команды, вы понятия не имеете, что или кто повлияет на нее так, что она забудет о вашем существовании. Не расслабляйтесь и будьте предельно внимательны к новому питомцу и дома и на улице.
Несмотря на то, что к собаке предъявляются новые требования, желательно выяснить у прежних владельцев как можно больше об ее привычках и характере, насколько ей известны команды и какие именно, драчлива ли она и т. д.
Помните, что отдающие собаку люди часто стремятся скрыть ее наиболее серьезные недостатки. Однако знание привычек необходимо для понимания причины неповиновения собаки: она не знает команду, была на ней сорвана или, прекрасно зная, отказывается подчиняться, пытаясь доминировать.
Для собак крупных пород агрессия на хозяев особенно часто является причиной, по которой люди расстаются с взрослым псом. Нетрудно догадаться, что именно этот «пустячок» старый владелец обычно тщательно скрывает, поэтому надо быть крайне внимательным. На новом месте малейшие проявления агрессии в адрес любого члена семьи надо немедленно и очень жестко подавлять, добиваясь полного подчинения. Если дать собаке освоиться в новой обстановке, такие пробы сил перейдут в схватки за место лидера, и тогда уже поставить ее на место окажется крайне сложно и небезопасно для нового владельца.
Найденная собака. О привычках, характере и условиях выращивания такой собаки остается только гадать. Однако уровень перенесенного ею стресса гораздо выше, чем при отдаче из дома, — во время безуспешных поисков хозяев собака получила дополнительные моральные травмы. Вполне уместны серьезные сомнения в соответствии психики и поведения этого животного породным нормам. Часто собака теряет хозяина из-за таких отклонений в поведении, как повышенная пугливость, сверхзаинтересованность разного рода стимулами, неспособность вернуться по собственным следам и т. д. Скорее всего, подорвано и ее физическое здоровье. Домашний пес не приспособлен к существованию без человека, а голод и усталость создают прекрасную почву для болезней.
Следовательно, беря найденыша в дом, вы принимаете на свои плечи колоссальный груз проблем. Одно утешение — это бесспорно благородное дело: без вашей помощи он скорее всего погибнет.