Чистота воды. Кислотность воды. Жесткость воды. Грунт. Освещение и температурный режим.
Гуппи обитают в тропиках при температуре воды близкой к 24–26 °C. Успешная акклиматизация ее в Италии говорит о том, что гуппи может жить и при более низких температурах. Неудачная акклиматизация в Абхазии дает основания полагать, что нижняя температурная граница ее существования превышает 4 °C. Возможность существования в таких разных по гидрохимическому режиму водоемах, как море с океанической соленостью, реки и болота, свидетельствует о эвригалинности и нетребовательности гуппи к качеству воды.
В отношении объема аквариума гуппи неприхотливы. Пара рыб может жить и размножаться даже в 3-х литровой банке; правда, молодые особи в таком объеме никогда не достигнут крупных размеров тела и плавников. Для того, чтобы вырастить хороших самцов, плотность их посадки не должна превышать 1 шт. на 1 л воды, а на самку должно приходиться не менее 2 л воды. Аквариум, предназначенный для содержания селекционных форм, должен иметь длину не менее 40 см, высоту — не сильно превышающую длину.
Обычно гуппи можно с успехом содержать практически в любом аквариуме с относительно постоянным температурным режимом и достаточной степенью дехлорации воды. Несколько сложнее обстоит дело с содержанием более нежных породистых представителей вида. Для них необходимо создать условия, при которых в полной мере проявятся особенности формы плавников и окраска рыб.
Одним из важнейших факторов, от которых зависит успех содержания и селекции элитных гуппи, являетется качество среды их обитания — воды. В свою очередь, имеются три параметра воды, которые наиболее существенны для селекционеров гуппи — ее чистота, кислотность (рН — водородный показатель) и жесткость (dH).
Чистота воды
Если гуппи содержатся в маленьком аквариуме, то их собственные продукты жизнедеятельности быстро приведут к загрязнению воды и либо непосредственно вызовут гибель рыб, либо будут способствовать бурному развитию болезнетворных организмов, что приведет к тому же финалу. Поэтому желательно содержать гуппи в максимально просторном аквариуме. Во всяком случае, представляется весьма сомнительным, чтобы 20 половозрелых особей нормально себя чувствовали в аквариуме емкостью менее 40 литров.
Выделения рыб перерабатываются микроорганизмами, которые живут в воде любого аквариума и преобразуют фекалии рыб в органические соединения, легко усваиваемые растениями. Следует отметить, что некоторые растения используют больше органики, чем другие, и растут только по мере ее утилизации, прекрасно очищая воду. Одним из таких своеобразных живых фильтров является так называемая водная фея, или индийский папоротник (в отечественной литературе упоминается также под названием папоротник роговидный или желтоватый), который можно считать наиболее приемлемым растением для аквариума с элитными гуппи.
В большом объеме воды микроорганизмы, перерабатывающие фекалии, обычно невидимы. Но если их численность резко возрастает, что случается в результате перенасыщения воды экскрементами, то вода приобретает мутный цвет и неприятный запах. И в этой ситуации микроорганизмы, которые были союзниками рыб, становятся уже их грозными соперниками, потребляя в огромном количестве растворенный в воде кислород, что может вызвать удушье рыб.
В чистом аквариуме бесконтрольного размножения микроорганизмов не происходит, так как этому препятствует дефицит продуктов питания, а также междоусобная война между инфузориями и бактериями. Но стоит ситуации выйти из-под контроля, как происходят указанные выше опасные явления.
Для того, чтобы заблаговременно обезопасить себя от такой неприятной ситуации, аквариумисту требуется выполнить только два простых условия, которые с успехом применил еще Хенель: поместить в аквариум индийский папоротник и оборудовать донный фильтр. Это обеспечит вам стабильную чистоту и свежую воду, естественно, при условии, что вы не допустите перенаселения аквариума и не будете давать рыбам больше корма, чем они могут съесть. Относительно предупреждения перенаселения можно предложить надежную формулу — на пару рыб требуется не менее 3–4 литров воды.
Если индийский папоротник в вашей воде чувствует себя хорошо, то и для рыб она вполне приемлема.
Кислотность воды
Как хорошо известно, произведение кислых и щелочных ионов в воде составляет достаточно постоянную величину. Кислотность воды колеблется от 0 (100 % катионов водорода) до 14 (100 % анионов гидроксила). Для абсолютного большинства аквариумных рыб вполне приемлема вода с показателем рН, близким к середине этой шкалы (около 7). И гуппи предпочитают воду с рН 6,6–6,8. Водные растворы могут иметь рН от 0 до 14. При 22 °C и рН 7 среда является нейтральной, то есть молярные соединения Н+ и ОН- равны. В практике при рН от 1 до 3 вода считается сильнокислой, 3–5 — кислой, 5–6 — слабокислой, 6–7 — очень слабокислой, 7 — нейтральной, 7–8 — очень слабощелочной, 8–9 — слабощелочной, 9—10 — щелочной, 10–14 — сильнощелочной. Правда, некоторые опытные гупписты мало обращают внимания на контроль за этим показателем. Они говорят: «Если индийский папоротник растет хорошо, то показатель рН тот, что надо». И обычно это утверждение соответствует действительности.
Тем более, что величина рН непостоянна. Она зависит от интенсивности освещения, количества растений и рыб, а также от множества других факторов. Например, хорошо известно, что растения в темноте не только прекращают вырабатывать кислород, но и выделяют углекислый газ, подкисляя этим воду. Но эти изменения рН относительно невелики и растянуты по времени, поэтому рыбы могут приспособиться.
Другое дело, если вы собираетесь перенести гуппи из одного аквариума в другой. Если вода там другого качества, в частности, с резко изменяющимся значением рН, то такое перемещение может вызвать шок и даже гибель рыб.
При перемещении гуппи из одного сосуда в другой разница в температуре не должна превышать 2,2 °C, а в величине рН — 0,2.
Жесткость воды
Определяется количеством растворенных в воде солей. И чрезмерно мягкая (дистиллированная или дождевая), и очень жесткая (известковая) вода непригодна для содержания гуппи. Наиболее приемлемой для них является вода с уровнем 4—10° dH (dH — от «dergees of hardnes» или GDH от «German (Deutsche) Hardness»).
Вода, соответствующая 0–5° dH, считается очень мягкой, 5—10° — мягкой, 10–20° — средней жесткости, 20–30° — жесткой, более 30° dH — очень жесткой. Общая жесткость водопроводной воды не должна превышать 20° dH. В Москве обычная жесткость воды может быть от 4 до 12° dH (в районе Крылатское она равняется 4,2° dH), в Ленинграде — до 2–3° dH.
Лучший способ контроля за величиной кислотности и жесткости воды — это приобретение специальных индикаторов, имеющихся в зоомагазинах. Если их нет, то качество воды можно определить по состоянию индийского папоротника.
Многие аквариумисты не утруждают себя за контролем dH и это может быть оправдано, если они живут в регионе, где жесткость воды имеется в пределах 4—10° dH. Такая вода вполне подходит для аквариума с гуппи, если, конечно, она достаточно дехлорирована, и при условии, что в грунте аквариума не содержатся водорастворимые соли, которые могут заметно повысить жесткость воды.
Сигналом к чрезмерной жесткости воды может служить появление белых горизонтальных полос на стекле аквариума чуть выше уровня воды в нем. Эти полосы представляют собой соляной осадок, остающийся по мере испарения воды, и являются напоминанием аквариумисту о необходимости выяснения причины такого повышения жесткости.
Грунт
Это также немаловажный вопрос, решение которого может предопределить успех либо неуспех вашего предприятия. Здесь наибольшее значимы два момента.
Первый — величина частиц, из которых состоит грунт. Если частицы будут слишком мелкие, то грунт получится очень плотным. Это будет мешать росту растений, циркуляции воды и газов, значительно снизит эффективность устроенного вами под грунтом фильтра. Если же грунт будет состоять из очень крупных фракций, то в нем образуется много пустот, заполненных остатками корма. Это создаст благоприятные условия для бурного развития гнилостных бактерий, которые вскоре превратят ваш прекрасный аквариум в непривлекательное болото.
Второй момент — это наличие в грунте растворимых солей. Некоторые минералы и горные породы содержат растворимые в воде соли кальция и натрия. Их присутствие в грунте ведет к повышению жесткости воды, что для нас нежелательно. Чтобы избежать неприятностей, грунт следует предварительно проверить на растворимость. Для этого берут некоторую часть грунта, помещают его в дистиллированную воду (соотношение объемов воды и грунта в аквариуме в пробной емкости должны быть близки) и кипятят в течение некоторого времени, после чего замеряют жесткость. Естественно, что если жесткость значительно увеличилась, то придется искать другой грунт для аквариума с вашими гуппи.
Грунт надо перемывать не реже, чем раз в полгода. В выростные и предназначенные для селекционной работы аквариумы грунт лучше не помещать — так лучше проводить их чистку и своевременно убирать органические остатки. При содержании гуппи с большими хвостовыми плавниками следует избегать гротов, крупных камней с острыми краями, растений с крупными и жесткими листьями, т. к. о них гуппи могут повреждать плавники.
Освещение и температурный режим
Опытные аквариумисты считают, что соблюдение оптимального режима освещения и температуры воды сказывается не только на результативности репродукционного цикла гуппи, но и на их росте и самочувствии.
В основу этой главы положены результаты труда десяти наиболее известных гуппистов из Филадельфии, Чикаго, Нью-Йорка и Флориды. В среднем ими рекомендуются следующие значения: продолжительность освещения — до 12 часов в сутки, температура воды — около 25 °C (оптимальный диапазон 23–27 °C). И начинающему гупписту следует придерживаться этих параметров.
Интенсивность и продолжительность освещения имеет большое значение для здоровья рыб. Лабораторные исследования, например, подтвердили предположения о том, что сильное непрерывное освещение вызывает бесплодие рыб. Этим иногда пользуются неразборчивые в средствах гупписты, чтобы получить высокодекоративных рыб. Результат их усилий действительно бывает достаточно красив, но, к сожалению, не способен к воспроизводству.
Проведенные эксперименты с несколькими породами гуппи показывают, что непрерывное освещение в течение 5 недель сказалось на окраске рыб — она стала менее яркой. Например, почти все участки тела, окрашенные в красный цвет, стали очень бледно-розовыми, размытыми и блеклыми. Даже 24-часовая экспозиция при ярком освещении приводит к снижению интенсивной окраски гуппи. Правда, следует отметить, что через некоторое время цветовая гамма восстанавливается, чего, однако, не происходит с воспроизводительной функцией.
Зимой аквариум следует освещать в течение 10–12 часов, летом 12–14 часов. Рекомендуется, чтобы некоторое время, особенно утром, на него падали солнечные лучи (чтобы предотвратить развитие водорослей в аквариуме, на него можно повесить марлевую шторку).
Общая продолжительность освещения, включая естественный свет, летом не должна превышать 15–16 часов при низкой температуре содержания и 13–14 часов при высокой; зимой — на час-два меньше.
Для дополнительного освещения аквариума около 20 литров достаточна лампа мощностью 15 Вт, 40 литров — летом 15 Вт, зимой — 25 Вт, 100 литров — около 40 Вт.
Большинство научных рекомендаций исходит из того, что стандартный аквариум емкостью около 20 литров имеет высоту 30 см. Для такой емкости вполне достаточно светильника с 15-ваттной лампой накаливания или люминесцентной лампой. Светильник располагают над аквариумом по его центру. Большинство аквариумных светильников имеют рефлектор, что способствует созданию направленного потока света.
И в этом вопросе нам снова поможет индийский папоротник. Если он растет хорошо и его листва имеет здоровый зеленый цвет, то ваши питомцы получают достаточное количество света. Если же растение растет медленно, а листья приобретают буроватый оттенок, значит, в аквариуме ощущается дефицит освещения. А если папоротник покрывается зелеными водорослями, да еще и вода зацвела — налицо явный избыток света.
Гуппи может выживать при температуре воды от 4 до 36 °C. Но при температуре ниже 17 °C она более подвержена заболеваниям. Успешно размножается гуппи в интервале температур от 20 до 30 °C. Оптимальная для содержания и разведения температура воды 23–27 °C. Допустимы суточные колебания температуры в пределах 3–5 °C, но быстрые ее изменения не должны превышать 2 °C. При низких температурах гуппи растет и развивается медленно, но достигает более крупных конечных размеров, позже наступает половая зрелость, более продолжительны интервалы между пометами. В зависимости от температуры межнерестовые промежутки могут колебаться от 20 до 60 суток. При высокой температуре (26–30 °C) созревание и старение происходит раньше, и рыбы, особенно самцы, бывают малорослы, вуаль недоразвита. У крупноплавничных гуппи хвостовой плавник приобретает лучшую форму и более крупные размеры при температуре ниже 26 °C. Повышение температуры до 27 °C в сочетании с одновременной частой подменой воды и полноценным кормлением ускоряет рост гуппи. Однако такой способ выращивания рыбы не всегда приемлем, т. к. он приводит к повышенной чувствительности рыбы к снижению температуры и уменьшению конечных размеров по сравнению с рыбой, выращенной при более низких температурах.
По вопросу оптимальности температурного режима для успешного содержания высокодекоративных гуппи единого мнения пока нет. Часть гуппистов придерживается мнения о желательности высоких температур, часть — о необходимости низких. И те, и другие приводят веские доводы в свою пользу.
Положительно влияет на развитие и самочувствие гуппи добавление в воду морской соли и настойки йода. Желательно добавлять на каждые 10л воды 1–2 чайные ложки поваренной соли, предпочтительно грубого помола, а лучше морской или хотя бы смеси ее основных компонентов: хлорида натрия, сульфита магния и хлорида магния в приблизительном соотношении по весу 28:7:5. На каждые 20–30 л добавляют 2–3 капли 5 % спиртового раствора йода. Воду надо регулярно заменять на свежую такой же температуры, отстоянную в течение 2–3 суток. Взрослым рыбам еженедельно надо заменять третью часть объема воды. Еще лучше заменять половину и даже 2/3 объема, но добавлять свежую воду надо постепенно, распределив ее на все дни недели.
Резкие изменения температуры воды и ее химического состава, главным образом рН, Губительным для гуппи: самки могут стать бесплодными. У вуалевых самцов происходит сечение краев вуали или, что значительно хуже, ее продольный разрыв.
Содержание гуппи в старой воде значительно снижает их устойчивость к изменению условий жизни. При транспортировках, демонстрации на выставках и в других случаях, связанных с изменением условий существования, у них разрушаются плавники, снижается жизнеспособность, что нередко приводит их к гибели.
Как уже говорилось выше, индикатором подходящих для гуппи условий может служить индийский папоротник.
Если индийский папоротник хорошо растет у дна, значит в аквариуме все благополучно.
При отклонении от нормы корни растения подгнивают и оно всплывает к поверхности воды, а при неблагоприятных условиях и вовсе гибнет. Желательно, чтобы уровень воды в аквариуме был 35–40 см, при рождении мальков — до 20–25 см.
Как все некрупные виды, гуппи лучше всего смотрится на фоне мелколистных растений. Их не должно быть слишком много, иначе перепады рН днем и ночью будут значительными, особенно если аквариум не аэрируется круглосуточно. Аэрация — вообще вопрос спорный. Гуппи (да и большинство рыб, за исключением видов, обитающих в природе в быстротекущих хрустально чистых холодных или в солоноватых, хорошо перемешиваемых водах) лучше содержать в непродуваемом аквариуме. Естественное всегда лучше искусственного. Но иногда это не удается: или аквариум мал или рыб слишком много. Поэтому на практике чаще приходится устраивать и аэрацию, и фильтрацию воды.
В небольшом непродуваемом аквариуме (15–20 л) вуалевых рыб можно содержать из расчета 1–1,5 л на самца и 2–3 л на самку, в аэрируемых — плотность посадки может быть в 2–3 раза выше, а при содержании круглохвостых форм — еще больше. В 100-Литровом аквариуме при постоянных аэрации, фильтрации и регулярной замене части воды можно содержать до 300 самцов, а если в нем нет грунта и регулярно убираются остатки корма и экскрементов — до 400 штук. Плотность посадки самок, предназначенных для разведения, должна быть в 2–3 раза меньше. При чрезмерной плотности посадки/даже в условиях обеспечения пищей, снижается плодовитость рыб и замедляется созревание половых желез.
В связи с тем, что рыбы могут выпрыгивать из воды, уровень ее должен быть ниже краев аквариума на 5–6 см. Другой способ — накрыть аквариум стеклом, особенно если он разделен перегородками, за которыми содержатся представители разных линий или разновидностей: рыба, перепрыгнув из одного отсека в другой, может испортить результаты селекционной работы.