Предположим в данном случае, что каркас полов и стен готов, но они еще не закрыты с обеих сторон. Причины, по которым эти работы следует выполнить именно сейчас, заключаются в расположении вводов горячей и холодной воды, а также в необходимости подсоединения новых сливных труб и главной сливной трубы к канализации. После того как вы решили, где должны находиться соединения труб, а также определились с типом и размером труб, можно приступать к самим работам с трубами.

Первоначальные работы с трубами называются черновыми. За ними следуют отделочные работы и монтаж различных сантехнических и бытовых приборов.

 

Расположение основных магистралей

Перед тем как вы начнете прокладку новых труб, вам следует определить место расположения трех основных магистралей для холодной и горячей воды, а также для сточных вод. Возможно, вы не будете подключаться к этим магистралям до тех пор, пока не закончите все остальные работы, но вы должны спланировать расположение этих соединений, поскольку отсюда вы начнете свои работы.

Подводящая водопроводная магистраль для холодной воды.

Сначала следует определить расположение подводящей водопроводной магистрали для холодной воды. Вероятно, прежде всего, вам нужно будет определить, трубы какого типа и размера в настоящий момент выполняют у вас роль подводящих водопроводных труб, и сравнить их с тем, какие трубы вам понадобятся для монтажа новых линий. Если от счетчика воды до вашей сантехнической системы проложены только лишь трубы в ½" (15 мм), то возможно, вы захотите заменить их на трубы в ¾" (20 мм). Обратитесь к информации, приведенной в главе 2, чтобы решить, что вам для этого нужно.

Подводящая водопроводная магистраль для горячей воды.

В данном случае проделайте все то же, что и для определения расположения подводящей водопроводной магистрали для холодной воды. В некоторых районах принято располагать водонагреватель как можно ближе к счетчику воды или к подводящей водопроводной магистрали для холодной воды. В других районах это не берется во внимание. Затем вам следует подумать об установке нового водонагревателя и о его месторасположении. Это поможет вам сэкономить время, трубы и деньги.

Допустим, если в настоящее время у вас имеется водонагреватель на 30 галлонов воды (113,55 л), а вы планируете устройство еще одной ванной комнаты и, возможно, подключение посудомоечной машины, поэтому существующий водонагреватель может оказаться вам недостаточным. Если вы планируете установку водонагревателя большего объема, то вам следует также предусмотреть и место для его расположения.

Подключение канализационных и вентиляционных труб. Перед началом работ вам также нужно определить, в каком месте ваши новые сливные канализационные и вентиляционные трубы будут подключаться к магистральному коллектору вашего дома. Иногда подключиться к магистральному коллектору можно внутри дома, однако чаще всего приходится это делать вне дома. В таком случае нужно подумать о глубине промерзания почвы, размерах и типах труб, отвечающих стандартам, а также о новых ревизиях для прочистки труб. Еще одним важным для вашей работы фактором будет тип уже существующих сливных канализационных труб. При работе с чугунными трубами у вас будет больше проблем, чем при подключении к линии из ПВХ.

Стандарты и требования для будущих проверок. В заключение вам следует пересмотреть стандарты, касающиеся объема работ, и требования к проведению проверок в месте вашего проживания. От этого будет зависеть, как долго вам следует ожидать проверки и как вам спланировать свою работу, чтобы не потерять драгоценное время в ожидании проверок. Стандарты также определяют интервалы между сантехническими приборами и прочими приспособлениями. Об этом мы расскажем позже.

 

Прокладка новых труб

Когда вы прокладываете новые трубы, вам следует подумать о том, как они будут проходить, как начать линию и как расположить трубы в предполагаемом месте таким образом, чтобы можно было установить необходимый сантехнический прибор (рис. 7.2). От новых труб не будет толка, если вы не сможете подключить к ним унитаз, душ или раковину таким образом, чтобы они нормально функционировали. В последнюю очередь нужно не забыть оставить отрезки труб достаточной длины, чтобы подключить к ним сантехнические приборы. Длина труб должна быть достаточной для окончательной отделки стен и для подключения сантехнических приборов. Такие выступающие отрезки труб называют патрубками. На рис. 7.3 показаны этапы установки мойки с подключением ее к патрубкам.

Где проложить трубы. Большое значение имеет место подключения к подводящей (водопроводной) магистрали для холодной воды. В первую очередь у вас должен быть обеспечен удобный к ней доступ. Далее вам нужно перекрыть воду, отрезать трубу и установить новую трубу и фитинги для подключения к подводящей магистрали. Неплохо было бы также установить подающий вентиль.

Рис. 7.2, а и б. Стандартные размеры труб для монтажа: раковины или мойки (а); унитаза (б)

Рис. 7.2, в. Стандартные размеры труб для монтажа: ванны/душа

Рис. 7.3, а. Шкаф под кухонную мойку устанавливается поверх патрубков

Рис. 7.3, б. Сначала устанавливается мойка. Далее монтируются подводящие вентили и трубы. В последнюю очередь устанавливается сливная труба

Рис. 7.3, в. Установленная мойка

Затем вам следует решить, где и каким образом будет проходить ваша новая труба. Избегайте прокладки труб в местах, подверженных замерзанию. Например, не следует располагать трубы у наружных стен. В случаях, если труба находится вне изоляции или изоляция слабая, труба может замерзнуть и произойдет ее разрыв. Лучше всего монтировать трубы под обшивкой стен; тем не менее это не всегда возможно. Например, традиционным местом для кухонной мойки является место под окном, выходящим во двор. В любом случае вам следует все хорошенько обдумать.

Откуда начать прокладку новой трубы. Первым шагом в этой работе должно стать определение месторасположения соединения с подводящей магистралью. Отсюда трубы будут прокладываться к новым участкам. Необязательно подключаться к подводящей водопроводной трубе рядом со счетчиком воды. Вы сэкономите трубы и деньги, если подсоедините ваши трубы ближе к устанавливаемому сантехническому прибору.

Также обдумайте способ, с помощью которого вы будете подключать трубы. Это можно сделать с помощью соединительной муфты, тройника, трех ниппелей и вентиля, как показано на рис. 7.4. Если со стороны выпуска вентиля добавить ниппель и колпачок, то можно избежать повреждений, вызванных случайным поворотом маховика вентиля. Таким образом, прокладка труб начинается в определенном месте, где имеются входной и регулирующий вентили. Благодаря этому также можно включить подачу воды в дом в то время, когда прокладываются новые трубы. Конечно же, не забудьте перекрыть воду перед тем, как будете подключаться к входу.

Если вы подключаетесь к оцинкованной трубе, то разрезайте ее под углом, как это показано на рис. 7.4. Так вам будет легче немного оттянуть один ее конец и отвинтить другой.

Рис. 7.4. Подключение новой трубы. Перекройте воду. Разрежьте трубу и вставьте тройник и соединительную муфту. Затем подсоедините ниппель и вентиль к тройнику

Прокладку новых труб начинайте от места соединения. Начиная с этого места, укладывайте как можно более длинные отрезки труб. Соединения закрепляйте каждый раз путем пайки, склеивания или свинчивания. Возможно, вам придется разрезать трубу в нескольких местах для того, чтобы изменить ее направление или добавить ответвление. По мере необходимости и при монтаже каждого нового отрезка трубы устанавливайте крепление для труб.

Для изменения направления трубопровода, например, в случаях, когда труба должна завернуть за угол, пользуйтесь фитингами в виде колена. Тройники пригодятся для монтажа ответвлений труб на другие участки, как это показано на рис. 7.5. Вы можете также воспользоваться переходными муфтами для изменения диаметра труб. Не забывайте подсоединять воздушные камеры, диэлектрические соединения и заземлять трубы по мере необходимости.

Рис. 7.5. Благодаря фитингам можно изменять диаметр и направление труб

Большинство ваших новых труб разместится под обшивкой стен или под полами (скрытая проводка труб). Это означает, что вам придется сверлить отверстия в стойках каркасов обшивки стен для прокладки труб. При этом нужно учесть следующие четыре момента:

• размер отверстий и показатель прочности стены;

• подходящую длину отрезков труб (нелегко пропустить длинный отрезок трубы через отверстия стоек, расположенных на расстоянии 16" (406,4 мм) между центрами);

• крепление для труб, чтобы они не дребезжали;

• защиту труб от гвоздей и саморезов.

Не забудьте, что после того как вы установите трубу, вы закроете стену, закрепив обшивку стен саморезами или гвоздями.

Первый фактор не вызывает трудностей при прокладке водопроводных труб в стандартных стенах толщиной, по меньшей мере, 3½" (90 мм). Тем не менее лучше все еще раз проверить. Каждый раз, когда вы делаете отверстие в стойке каркаса стены, вы уменьшаете прочность стены. Как вы могли догадаться, существуют стандарты, определяющие диаметр отверстия. В табл. 7.1 приведена информация о диаметрах отверстий и размерах труб. Если вы устанавливаете водопроводные трубы диаметром ¾" (20 мм), то вы можете сделать необходимое отверстие с помощью специального перового или кольцевого чашечного сверла. Затем необходимо разрезать трубу на секции, достаточные для того, чтобы пропустить их в отверстия.

Таблица 7.1. Стандарты, регулирующие расположение труб в стенах и полах

Одним вариантом расположения труб будет их размещение в выемках, как это показано на рис. 7.6. Такие выемки позволяют разместить в стенах более длинные трубы. При очень глубокой выемке установите «плоскую» стойку, изображенную на рис. 7.6. Плоскую стойку можно поставить с любой стороны трубы. Ее единственное назначение – восстанавливать прочность стены, «родная» стойка которой была ослаблена. Плоские стойки вам понадобятся во всех местах, где вы прорезали выемки.

Рис. 7.6. В выемки стоек установите длинные отрезки труб. Если выемки глубже тех, что предписывают стандарты, добавьте «плоские» стойки для укрепления стен

Если вы делаете выемки в стойках каркаса наружных стен то вам следует учитывать уменьшающее воздействие на теплоизоляцию. Плоская стойка и труба сожмут стекловолоконную изоляцию и уменьшат ее эффективность. Хорошо убедитесь в том, что изоляция находится между наружной обшивкой стен и трубой. Кроме того, может быть полезна и изоляция труб.

Иногда для установки элементов сантехники приходится вырезать часть напольной балки. Если вы вырезаете часть балки, то следует сделать двойные балки-перемычки для перекрытия получившегося пролета, как это показано на рис. 7.7. Не забудьте выровнять оба конца разрезанной балки перед тем, как прибьете их к первой перемычке.

Рис. 7.7. Если вам необходимо вырезать часть напольной балки, закройте получившийся пролет двойными балками-перемычками

При монтаже жестких или гибких труб в отверстиях стен эти отверстия можно использовать в качестве опор для труб, предотвращающих их стук и дребезжание. Можно приобрести или изготовить вставки, соответствующие отверстиям или выемкам. Вставки для круглых отверстий можно изготовить из коротких отрезков труб большего диаметра, как это показано на рис. 7.8. Можно воспользоваться вставкой из стальной трубы для защиты от гвоздей и саморезов. В качестве крепежа можно использовать что угодно. Короткие отрезки труб, деревянные планки или картонные вставки. Иногда использование материалов для крепежа регулируется местными стандартами, но в основном требования стандартов заключаются только в использовании какой-либо постоянной опоры.

Рис. 7.8. Трубы можно защитить от повреждений гвоздями или саморезами с помощью стальных вставок или пластинок

Следует также учесть, что трубы могут быть повреждены гвоздями или саморезами. Гвозди и саморезы используются при зашивке стен после окончания сантехнических работ. Кроме того, на стены могут вешаться картины и различные элементы отделки. Гвоздь, прошедший через стойку и попавший в пластиковую или тонкую медную трубу, может натворить немало проблем. Небольшую протечку в стене сразу и не увидеть, в то время как вода может повредить материалы и стать причиной образования плесени. Вам опять-таки придется вскрывать стену для того, чтобы устранить протечку, что не очень приятное занятие. Поэтому если вырезы для труб имеют глубину 1¼" (31,8 мм) от поверхности стойки, то обязательно требуется защита от гвоздей или саморезов (трубы нужно прокладывать в гильзах).

Для того чтобы предотвратить возможные повреждения от гвоздей или саморезов, поместите стальные вставки (гильзы) в отверстия, как это показано на рис. 7.8, или стальные пластинки поверх выемок, что тоже изображено на этом же рисунке. Следует отметить, что защиту от гвоздей рекомендуется применять при монтаже пластиковых, а также жестких и гибких медных труб. Для стальных труб такая защита обычно не требуется.

 

Поскольку ванные комнаты имеют сложную структуру, их устройство регулируется строительными стандартами. В стандартах определяется тип полов, применяемые материалы, конструкция и расположение предметов. Причины использования этих стандартов обычно оправданны, хотя и не всегда ясны. В большинстве городов проводятся строгие проверки на соответствие этим стандартам.

 

Требования к сантехнике

Возможно, самое понятное объяснение находят стандарты, касающиеся использования той или иной сантехники. Правила регулируют применение труб различных диаметров и типов, расположение сливных труб и запорных вентилей.

Запорные вентили позволяют перекрыть воду для ремонта или замены сантехнических приборов. Они используются в двух случаях.

В первом случае они управляют каким-либо участком. Обычно вентиль перекрывает подачу воды к различным частям дома. В современном доме с тремя спальнями, построенном на цельном фундаменте, обычно имеются вентили для трех участков – основной ванной комнаты, дополнительной ванной комнаты и кухни. Краны вне дома могут быть частью любой из подсистем в зависимости от их расположения, а могут выделяться и в отдельную систему. Во-вторых, у каждого сантехнического прибора, будь то водонагреватель, унитаз, раковина и т. п., должен быть свой запорный вентиль для труб горячего и холодного водоснабжения. Большинство стандартов в настоящее время предписывают наличие обоих типов вентилей.

 

Требования к электрике

Во многих строительных стандартах формулируется три главных требования к электрике:

1. Главный выключатель света должен находиться рядом с дверью, но обязательно снаружи ванной комнаты.

2. С помощью главного выключателя света должен включаться как свет, так и вентиляция.

3. Рядом с раковиной должна находиться, по крайней мере, одна электрическая розетка с отдельной от света схемой подключения, а также устройством защитного отключения (УЗО).

 

Требования к вентиляции

Для ванных комнат обязательно требуется вентиляция. Существует много практических причин для ее использования. В прошлом основными источниками вентиляции в ванной комнате были двери и окна. Они не потребляли энергию, но позволяли изменять температуру в ванной. Искусственная вентиляция не нужна, если в ванной комнате имеется наружное окно, но большинством стандартов предписывается устройство вентиляционной установки, соединенной со светом, во внутренних ванных комнатах (где нет внешних стен и окон).

Вентиляция помогает сохранять ванную комнату сухой, защищает элементы конструкции от влаги, гниения и размножения бактерий. Благодаря вентиляции также уменьшаются запахи и жизнедеятельность бактерий, имеющие место при наличии остатков воды и влаги.

Вентиляторы необходимы во влажной местности. Воздух через них должен выходить наружу, через стену или крышу, но не на чердак или в пространство между стенами. Пропускная способность вентилятора, по мнению инженеров по вентиляции, должна быть достаточной для полного воздухообмена 12 раз в час.

 

Требования к размещению

Строительные стандарты также определяют интервалы для расположения сантехнического оборудования, например унитаза, ванны и раковины. На рис. 7.9 указаны типичные расстояния между этими приборами. Расстояния могут быть больше, но никак не меньше указанных.

Целью этих стандартов является определение минимального расстояния для комфортного использования оборудования ванной комнаты, а также для его чистки. Если бы не было стандартов, то некоторые могли бы разместить сантехническое оборудование в ванной комнате так близко друг к другу, что не смогли бы пользоваться им с комфортом и безопасностью.

 

Прочие требования

В местных стандартах может быть требование устроить ванную комнату через две комнаты от кухни. В некоторых районах требуется, чтобы полы были выложены плиткой или мрамором, в то время как в других районах обязательными являются пороги из плитки или мрамора. Стандарты в определенных местностях требуют прокладки пластиковой пленки или пароизоляции под всеми полами в ванной комнате, а также наличие защитных панелей над раковинами.

Некоторые нормы могут быть строгими и требовать установки душевой кабины или запрещать применение стекла в душевых кабинах. Иные нормы, наоборот, предписывают иметь, как минимум, душевую занавеску на рейке.

Рис. 7.9. Стандартные интервалы для расположения сантехнического оборудования

 

К оборудованию ванной комнаты относятся те предметы, благодаря которым она может выглядеть симпатично или же серо. К ним причисляют сантехнические приборы, фитинги и оборудование умывальной зоны. В умывальной зоне находятся раковина, осветительные приборы, зеркало и, возможно, тумба под раковину.

 

Сантехнические приборы

Термин «сантехнические приборы» относится практически ко всему, что связано с подключением к водопроводу и сливу, например к раковинам, унитазам, биде, ваннам и душу. Каждый из них выбирается в зависимости от цвета, материала, качества, стоимости и дизайна.

Обычно чем лучше качество, тем выше цена прибора. Самый дешевый прибор не предназначен для долгого и частого использования. Разница между приборами среднего и высокого качества заключается в толщине покрытия и во внешней отделке.

Унитазы, биде и некоторые раковины производятся из сантехнического фарфора, который является керамическим изделием, выполненным путем отливки, обжига и покрытым глазурью, как любая тарелка. Этот материал твердый, водостойкий, легко поддается очистке и устойчив к образованию пятен. Он имеет очень длительный срок службы; некоторые сантехнические приборы служат уже более 100 лет. Традиционным является белый цвет изделий, но большинство производителей в настоящее время выпускают изделия 16 дополнительных цветов. Походив по магазинам, вы можете получить представление об имеющихся расцветках и характеристиках приборов.

Обратите внимание на рис. 7.2, где изображены воздушные камеры, применяющиеся везде, где есть вентили горячей и холодной воды. Они используются для раковин, ванн и запорного вентиля унитаза. Во многих районах воздушные камеры делаются из используемых труб. Для этого необходим отрезок трубы длиной от 12" (304,8 мм) до 18" (457,2 мм), который закрывается колпачком с одной стороны. Иногда сантехники просто сгибают конец медной трубы в двух местах и заполняют этот изгиб припоем. Можно использовать любой способ, но сначала ознакомьтесь с местными стандартами.

Стоит ли герметизировать выступающие патрубки, зависит от нескольких факторов. У вас могут потребовать включить воду, чтобы проверить всю систему труб на протечки. Благодаря этому можно обнаружить протечки до того, как будут закрыты стены. Эта хорошая идея может также быть требованием ваших местных стандартов. Если такая проверка проводится, то необходимо герметизировать патрубки. Имеются два способа герметизации. Патрубки можно просто закрыть заглушками. Для подключения прибора вода перекрывается с помощью подающего вентиля, а пластиковый или медный патрубок разрезается с помощью трубореза или пилы. Если труба оцинкованная, заглушка просто отвинчивается.

Подключение сливных труб. При монтаже новых сантехнических приборов должны быть также предусмотрены сливные и вентиляционные трубы. Размеры сливных труб были приведены в главе 3, и в большинстве случаев используются трубы из ПВХ диаметром 1¼" (32 мм) или 1½" (40 мм). Сливные трубы унитазов имеют больший диаметр (обычно 4" = 100 мм). Трубы из ПВХ можно подключать к чугунным, медным и другим трубам практически в любой местности.

Одной из распространенных проблем при добавлении новой сантехники является устройство подходящей системы вентиляции. На рис. 7.10 изображено несколько вариантов. Вы должны выполнить расчет, связанный с диаметром сливной трубы. Большинство стандартов, как видно из рис. 7.10, требуют установки сифона на расстоянии, равном нескольким диаметрам сливной трубы. Это соотношение, или критическое расстояние, обычно равно 48, умноженное на диаметр трубы. Это означает, что нормальная работа сантехнического прибора зависит от его установки на этом критическом расстоянии. Таким образом, месторасположение сливной и вентиляционной труб определяется размером сливной трубы. Если вы не можете установить сантехнический прибор в пределах этого критического расстояния, то вам следует использовать так называемую деаэрацию сифона. Из рис. 7.10 следует, что деаэраторы следует подключать к вентиляционной трубе как минимум на 6" (152,4 мм) выше верхней части самого высокого сантехнического прибора в определенной системе слива.

Рис. 7.10. Расстояния для монтажа вентиляционных и сливных труб, установленные стандартами: максимальное расстояние от сифона до сливной трубы составляет 48 диаметров труб (а); деаэрация сифона необходима в том случае, если сифон расположен на расстоянии более чем 48 диаметров от сливной трубы (б); сифоны должны располагаться на расстоянии как минимум двух диаметров (в); деаэраторы следует подключать на расстоянии 6" (152,4 мм) и более над самым высоким сантехническим оборудованием (г)

 

Этот раздел посвящен установке новых сантехнических приборов, а также замене старых приборов новыми. Как только вы закончили черновые сантехнические работы и провели чистовую отделку стен, вы можете приступать к окончательному монтажу приборов. Предположим, что место для работы подготовлено. Если это работы по замене, то старый сантехнический прибор убран, а если это монтаж новой сантехники, то заглушки с патрубков удалены, а имеющиеся вентили, подающие воду, перекрыты.

Установка вентиля для унитаза и подающего вентиля была описана в главе 6. В этой главе мы не будем повторять процесс их установки. Также допустим, что вода, поступающая к каждому из этих приборов, была перекрыта.

Мы расскажем о монтаже таких сантехнических приборов, как мойки, раковины, комбинации ванна/душ, а также некоторых бытовых приборов, таких как посудомоечные машины, измельчители отходов, стиральные машины, водонагреватели и фильтры для воды.

 

Установка моек и раковин

Мойки и раковины могут использоваться в нескольких местах в доме. К ним относятся кухни, бары, прачечная и подсобное помещение, а также ванные комнаты. Используемая арматура и процесс установки практически одинаковый для всех этих приборов. Существует лишь несколько различий, в частности раковина может быть отдельно стоящей, навесной или встроенной. Существует также широкий выбор материалов для их изготовления. Раковины производятся из сантехнического фарфора, эмалированной стали, нержавеющей стали, эмалированного чугуна и камня.

Для установки мойки или раковины характерны шесть особенностей. Самой важной из шести особенностей будет соотношение по вертикали между сифоном и сливной трубой. Следующие две особенности связаны с тем, как раковина крепится на месте и каким образом она выравнивается. Еще одной особенностью является способ подключения раковины к водопроводу. И последними двумя особенностями является защита раковины от разлива воды и брызг, а также подключение смесителей. Все эти особенности важны для оптимального использования мойки или раковины.

Общие особенности монтажа. Три из шести особенностей являются общими для всех случаев монтажа моек и раковин: расстояние между сифоном и сливной трубой по вертикали, подключение смесителей и защита от брызг. Эти особенности мы рассмотрим прежде всего и будем применять их ко всем типам сантехнических приборов.

Установка раковины по высоте. Обычно раковину располагают на высоте от 31" (787 мм) до 34" (864 мм) от пола. Но единственным определяющим фактором в процессе установки является расположение раковины по отношению к сливной трубе. Соответствующие размеры для установки раковины показаны на рис. 7.11. Особенно важно выполнять эти соотношения при выполнении работ по модернизации или замене раковины. Если выходное отверстие сифона будет расположено ниже отверстия сливной трубы, слив будет происходить медленно или вообще не происходить. Решить проблему можно, подняв мойку или раковину выше. Возможно, вам придется поднять раковину выше обычного, но функционировать при этом она будет лучше. Иногда можно также разрезать и переустановить сливную трубу, но все же проще будет поднять раковину.

Рис. 7.11. Взаимное расположение сифона и сливной трубы при установке мойки или раковины: правильное (а); неправильное (б)

В любом случае, можно также воспользоваться и другим вариантом. Концы сливных труб и однооборотных (Р-образных) сифонов (называемые хвостовиками) обычно бывают длиннее, чем необходимо. Таким образом, можно обрезать часть трубы-хвостовика и установить раковину как следует.

Чтобы слив мойки или раковины нормально функционировал, учтите расстояние от нижней части раковины до пола, расстояние между сливной трубой и сифоном, а также расположение сливного отверстия. Как уже было сказано, это очень важно для выполнения работ по модернизации или замене раковины. Если вы устанавливаете раковину в первый раз, то имеете возможность расположить отверстие сливной трубы в нужном вам месте.

Процесс установки смесителя практически одинаков для всех моек и раковин. Не имеет значения, расположена мойка или раковина на кухне, в ванной комнате или прачечной. Следует лишь принять во внимание две особенности. Первую нужно учесть при замене смесителей в мойках, вторую – при установке мойки и смесителя. Если вы лишь меняете смеситель, то вам необходимо отвинтить его под мойкой, как это показано на рис. 7.12. Для работы вам понадобится специальный ключ для раковины, позволяющий отвинтить крепежные гайки. После того как гайки будут откручены, можно снять старый смеситель, удалить минеральные отложения и установить новый смеситель.

Рис. 7.12. Старые смесители откручиваются с помощью специального ключа для раковин, которым можно работать и за раковиной

Если вы сразу же устанавливаете новый смеситель и новую мойку, то проще всего будет подсоединить смеситель к мойке перед тем, как вы ее установите. Порядок подключения смесителя показан на рис. 7.13. Под некоторыми смесителями имеются уплотнительные прокладки, под некоторыми их нет. Прокладка служит для того, чтобы не допустить подтекания воды под смеситель и ее протечки под раковину. В любом случае, с помощью герметика следует герметизировать все соединения, включая и уплотнения.

Рис. 7.13. Типичный порядок подключения смесителя

Последней работой, характерной для установки всех моек и раковин, является герметизация прибора. После того как вы выровняли прибор, следует затянуть все крепежи. Затем нужно герметизировать все соединения прибора. Промежуток между мойкой и стеной следует заполнить замазкой или герметиком, как это показано на рис. 7.14. Герметизация необходима для всех типов раковин в любом месте их расположения. Если какой-то участок не герметизирован, в нем может собраться вода и повредить стену.

Рис. 7.14. Раковину необходимо выровнять и загерметизировать место ее соприкосновения со стеной

Опоры для моек и раковин. Опоры для моек – это то, что удерживает мойку на месте таким образом, чтобы ее можно было использовать. От типа опоры зависит внешний вид помещения и его чистота. В зависимости от опор мойки бывают трех основных типов, как это показано на рис. 7.15. Они могут быть подвесными, на подставке (пьедестале) и встроенными.

Подвесные мойки позволяют выполнять какие-либо действия под мойкой, с ними помещение имеет просторный и открытый вид. Такой тип установки идеален для небольших помещений. В этом случае также можно быстро и легко вымыть полы.

При проведении предварительных сантехнических работ необходимо точно рассчитать расстояния и размеры. Поскольку мойка будет крепиться специальным кронштейном, то для него нужно изготовить монтажное основание. Расстояние между выпускным отверстием сифона и отверстием сливной трубы необходимо рассчитать перед тем, как делать пазы для монтажной пластинки.

Рис. 7.15. Три типа моек или раковин: подвесные (а); на подставке типа «тюльпан» (б) и встроенные (в)

Во-первых, определите подходящую вам высоту расположения мойки над полом. Это можно сделать, измерив расстояние от пола для других раковин, или исходя из таблицы технических характеристик. Тем не менее не забудьте, что выпускное отверстие сифона должно находиться под наклоном к сливной трубе, как это показано на рис. 7.11, а. У большинства моек и сифонов имеются протяженные соединительные трубы. Соединения осуществляются с помощью компрессионных фитингов, поэтому вы можете обрезать концы этих труб, чтобы отрегулировать некоторые из этих расстояний.

Если сливная труба представляет собой лишь торчащий патрубок, то у вас имеется много места. Если же сливная и вентиляционная трубы уже установлены на место, тогда вам необходимо отрегулировать высоту расположения мойки, чтобы слив происходил правильно.

В двух стойках каркаса стены, ближайших к мойке, прорежьте пазы. Прибейте между опорами перемычку из доски размером 2x4" (50x100 мм), как это показано на рис. 7.16, а. Кронштейны следует устанавливать после того, как будет восстановлена облицовка стены. Как видно на рис. 7.16, существуют различные типы кронштейнов. Используйте тип кронштейнов, рекомендованный производителем сантехнического прибора, который вы устанавливаете. Обычно кронштейны идут в комплекте с сантехническим прибором.

После того как вы восстановили облицовку стены, займитесь патрубками для горячей и холодной воды, а также для сливной трубы, выступающими из стены. К патрубкам для горячей и холодной воды подключите подающие вентили, как было описано ранее. Затем следует установить монтажные кронштейны. Измерьте расстояние от пола или сливной трубы до нужного вам места и поставьте отметку с одной стороны. Затем свободно закрепите кронштейн с одной стороны. Далее воспользуйтесь уровнем, как это показано на рис. 7.16, б, чтобы прикрепить кронштейн с другой стороны. Поставьте отметку, а затем прочно прикрутите его с обеих сторон.

Затем повесьте мойку и выровняйте ее. Затяните весь крепеж. Подсоедините сливную трубу и подводящие воду трубы. Поскольку трубы будут видны, используйте наиболее короткие и прямые отрезки. Подумайте об установке труб из материала, имеющего приятный внешний вид, например хромированной латуни или белого пластика. В последнюю очередь воспользуйтесь замазкой для уплотнения верхнего и боковых стыков мойки.

Раковины на подставке внешне напоминают подвесные раковины. Однако раковина не подвешивается на кронштейны, а устанавливается на подставку. Однако кронштейн для такой раковины также имеется, но он нужен для того, чтобы раковина не двигалась. Эти кронштейны намного легче.

Рис. 7.16. Подвесные раковины вешаются на специальные кронштейны (а); применение уровня при креплении кронштейна к вертикальным опорам обшивки стен (б)

Установка сливных труб, подающих воду вентилей, смесителя, а также герметизация стыков происходит так же, как в случае с подвесными раковинами. Раковины на подставке также могут иметь напольные соединения. Иногда их видно. Поэтому напольные болты закрываются декоративными колпачками. Раковина выравнивается на полу с помощью деревянных клиньев (планок), а ее края герметизируются, как это показано на рис. 7.17.

Рис. 7.17. Раковину и подставку необходимо выровнять и замазать стыки

Очень популярны встроенные мойки или раковины, пример изображен на рис. 7.18. Они имеют привлекательный внешний вид, а также располагают достаточным местом для размещения туалетных принадлежностей. Есть два вида встроенных раковин, как это показано на рис. 7.19. Первый вид раковин врезается в столешницу столика, который можно использовать для хранения, а раковины второго вида укладываются на столешницу с открытым местом под раковиной.

Раковины также отличаются способом установки и герметизации стыков и поверхности столешницы. Оба типа раковин используются как в ванной комнате, так и на кухне. На рис. 7.20 для сравнения изображены встроенная врезная раковина (рис. 7.20, а) и накладная раковина (рис. 7.20, б). Эти оба типа раковин используются достаточно часто. Следует иметь в виду, что верх тумбы или столешницы должен быть обязательно выровнен.

Рис. 7.18. Столы со встроенной раковиной имеют рабочую поверхность и место для хранения

Рис. 7.19. Два типа встроенных раковин: встроенные в столы с местом для хранения (а); уложенные на столешницу с открытым местом под раковиной (б)

Рис. 7.20. Разновидность встроенных раковин по способу установки и герметизации: врезная раковина (а); накладная раковина (б)

Рис. 7.21, а. Компоненты защиты от брызг для раковин на кухне и в ванной комнате

У столешниц часто бывает защита от брызг, как это показано на рис. 7.21. В некоторых случаях защита от брызг и столешница представляют собой единое целое, а в других случаях – это отдельные детали, соединенные с помощью металлических или пластиковых планок. Верхнюю часть защиты от брызг лучше всего уплотнить с помощью замазки или герметика. Обратите внимание на герметизацию стыков столешницы и врезной и накладной раковин.

Рис. 7.21, б. Компоненты защиты от брызг для раковин на кухне и в ванной комнате

Рис. 7.22. Комплект из литого камня включает в себя столешницу, защиту от брызг и раковину, представляющие собой единое целое изделие

Влитые раковины, как на рис. 7.22, представляют собой еще один вариант встроенной раковины. Защита от брызг, столешница и раковина являются одним цельным изделием. Изготовлено оно из измельченного в порошок камня, смешанного с термопластиковой резиной и отлитого в форме. Для этой раковины характерна долговечность камня и эластичность пластика, которые вкупе образуют красивую и непротекающую поверхность. Комплекты из литого камня дороже обычных встроенных комплектов, но предоставляют больше возможностей для дизайна. Их подключение к сантехнической системе ничем не отличается от других типов раковин.

 

Установка ванн и душа

Ввод в эксплуатацию новой ванной комнаты значительно повышает ценность дома. Существует три класса ванных комнат: неполная, полуторная и полная ванная. В каждом случае определяющим фактором является установка ванны или душа. В первом случае в ванной комнате имеются лишь раковина и унитаз. Во втором случае в ней имеется еще и душ, но нет ванны. В полной ванной комнате может не быть душа, но обязательно должна быть ванна. Ну и конечно, ванные комнаты не обходятся без различных предметов роскоши, например как на рис. 7.23.

а

б

Рис. 7.23. Роскошные интерьеры ванных комнат: к новым тенденциям в устройстве ванных комнат относится их размещение в просторных помещениях и большой комфорт (а); в этой ванной комнате располагается гидромассажная ванна, а также застекленная сауна (б)

Перед тем как вы начнете работы по обустройству ванной комнаты, следует продумать несколько деталей. Первая деталь – это тип устанавливаемого сантехнического прибора, например, ванна, ванна-душ, вихревая ванна или гидромассажная ванна с душем. Существует огромное количество вариантов. Вторая деталь – это материал, из которого изготовлена новая ванна или душ. Это может быть и чугун, покрытый фарфоровой эмалью, и эмалированная сталь, и формованный стеклопластик, и заказные ванны из стеклопластика, а также керамика. Считается, что в изделиях из керамики неудобно сидеть, поэтому тщательно все взвесьте, делая выбор.

Традиционный чугун тяжелый, поэтому вес крупного изделия из чугуна может составить более 100 фунтов (45 кг). Это громоздкое и тяжелое изделие, которое вам будет необходимо затащить наверх, пронести, огибая углы и поставить на место. Также вам предоставляется выбор из эмалированной стали, стекловолокна и формованного пластика. Некоторые ванны могут дребезжать, другие быстро остывают. Недостатки можно устранить, добавив изоляцию и дополнительное крепление там, где это необходимо. В принципе ванны из любого типа материала могут хорошо вам послужить, однако чугунные ванны имеют более долгий срок службы, но и стоят гораздо дороже.

Устанавливая комбинацию ванной и душа, следует подумать и о работах, необходимых для их монтажа. Размеры патрубков, расположение сливных труб и герметизация стыков в этом случае аналогичны тем же характеристикам и при установке отдельной ванны или отдельного душа. Тем не менее ваши мысли не должны быть заняты лишь сантехническими работами. Вам придется также подумать и об общем дизайне ванной комнаты, и о необходимых плотничьих работах, и не забыть о своем кошельке.

 

Подготовка стен к установке ванны и душа

Стены в месте установки ванны и душа необходимо тщательно подготовить. Это защитит их от неблагоприятного воздействия воды и пара. Стены облицовываются керамической плиткой, панелями и другими видами покрытий. В качестве основы можно воспользоваться водостойким гипсокартоном. Используйте также специальные водостойкие клеящие составы. Края и открытые места вокруг труб и сантехнических приборов необходимо замазать. Замазка должна быть водонепроницаемая и незатвердевающая. Замазку необходимо наносить на одном уровне с гипсокартоном. Облицовка должна располагаться, по меньшей мере, на 6" (152,4 мм) выше от душевой лейки. Минимальное расстояние от облицовки до ванны или чаши душа должно составлять 6 футов (183 см) (рис. 7.24). На рис. 7.25 изображена опора для ванны. Она сделана из пиломатериала размером 2x4" (50x100 мм) и прибивается к гипсокартону.

Еще один метод подготовки стен представлен на рис. 7.26. В этом случае гипсокартон не используется. Вместо этого прямо на стойки каркаса крепится пароизоляция. Ее можно изготовить из водостойкого строительного картона или полимерной пленки. По краю ванны пропускается металлическая планка, как показано на рисунке. Затем на пароизоляцию надевается металлическая сетка. Затем стену штукатурят. В местах расположения ванны или душа используют водостойкую штукатурку.

Рис. 7.24. Вокруг ванны и душа должна располагаться водостойкая облицовка

Рис. 7.25. Опоры для ванн располагаются в стене. Обратите внимание на два слоя гипсокартона и промежуток

Рис. 7.26. Пароизоляция и металлическая сетка крепятся непосредственно к стойкам каркаса

Можно устанавливать специальные кабинки для ванны и душа. Они изготавливаются из металла или стекловолокна (рис. 7.27). Они устанавливаются и крепятся согласно рекомендациям производителя. При этом, как правило, не нужны ни облицовки стен, ни пароизоляция.

а

б

Рис. 7.27. Устанавливаются и крепятся специальные комплекты «ванна-душ» (а); эта душевая кабина сделана из стекловолокна, при этом облицовка и пароизоляция стен не требуется (б)

 

Местом для купания может быть ванна, душ или их комбинация. Существует множество их типов, и все типы ванн и комбинаций «ванна-душ» могут быть изготовлены по индивидуальному проекту.

 

Ванны

Многие люди любят лежать и расслабляться в ванне. В продаже имеются ванны различных форм и размеров (рис. 7.29), а также ванны, цвет которых полностью соответствует цвету других фитингов и сантехприборов в ванной комнате. Комбинации «ванна-душ» также можно подобрать таким образом, чтобы они соответствовали другим сантехническим приборам.

Когда вы выполняете реконструкцию старой ванной комнаты, то вам следует принять важное решение о необходимости замены ванны. Старые ванны можно восстановить, благодаря чему они будут иметь обновленный и современный внешний вид. Можно сменить фитинги и добавить душ, а также поменять полочки и мыльницы. Иногда ванную комнату устраивают в античном стиле, в таком случае сантехнические приборы переделывают, а не заменяют.

Рис. 7.29. Три наиболее распространенные формы ванны – прямоугольная, для размещения в нише, квадратная и угловая. Площадь квадратной и угловой ванны больше, чем площадь прямоугольной

Римские ванны – это обычные ванны в специальной раме, находящиеся ниже поверхности пола. Они могут изготавливаться на заказ, а также представлять собой специально изготовленные ванны. Перед установкой такой ванны убедитесь, что под полом ванной комнаты имеется достаточно места. Если места не хватает, то можно поднять уровень пола в оставшейся части комнаты. Конечно, после этого у вас появятся трудности с уже установленными дверьми и полами. Вариантом здесь может стать сооружение широкого основания вокруг краев ванны (рис. 7.30). Это основание потом можно будет использовать в качестве сиденья или полки для размещения различных предметов, а также внутри него можно устроить место для хранения.

Рис. 7.30. Основание, построенное вокруг ванны, может иметь различное назначение. Оно может скрывать насосы, трубы и электроприборы

Стандартная прямоугольная ванна (см. рис. 7.29) имеет 60" (152 см) в длину, 32" (81 см) в ширину и 16" (41 см) в высоту. Она может быть полностью закрытой или со стенкой с одной стороны, но открытой с других. Ванна такой формы была создана для размещения в нише.

Угловые ванны представляют собой почти квадратные по занимаемой площади, низкие ванны высотой от 12" (30,5 см) до 16" (41 см). Благодаря своей форме они идеальны для размещения в углах. Их длина составляет примерно 36" (91 см), ширина – 45" (114 см). Квадратные ванны похожи на угловые ванны тем, что могут с легкостью устанавливаться в углы и ниши. У некоторых из них в углах устроены специальные полочки, у других ванн в этих местах установлены элементы управления. Стороны квадратных ванн примерно равны 4–5 футам (122–152 см), при этом разница между размерами ванн составляет 3" (7,6 см). У угловой ванны чаша имеет овальную форму, в то время как чаша квадратной ванны может быть по-настоящему квадратной. К недостаткам квадратной ванны относится ее большой объем, а также затрудненный вход и выход из ванны, особенно для пожилых людей.

Часто в ваннах, изготовленных на заказ (рис. 7.31), керамическая плитка находит необычное применение. Плитку используют в комбинации с металлом, камнем и деревом. У изготовленного на заказ душа могут быть стенки из камня и стекла, выложенные внизу плиткой и используемые для сидения или хранения вещей.

Рис. 7.31. Ванны изготовляют на заказ и придают им любую форму и размер. Эта ванна отделана керамической плиткой такого же цвета и стиля, что и стены, столешница и пол

Гидромассажная ванна, кроме того называемая вихревой, с водяными форсунками, а также джакузи, требует наличия в доме дополнительного места для установки насоса и специальных труб и сантехники. Кроме того, для работы такой ванны необходима электрическая проводка. В продаже имеются гидромассажные ванны различных размеров, а отдельное гидромассажное устройство может быть установлено и в стандартную ванну. Для установки гидромассажного устройства требуется дополнительная площадь. Люди, имеющие маленькие ванные комнаты, вполне довольны сочетанием ванны с гидромассажным устройством (рис. 7.32).

Рис. 7.32. Гидромассажное устройство можно установить в обычную ванну, размещенную в консервативной обстановке

Особая форма ваннам придается путем создания каркаса (рис. 7.33), облицованного материалом типа клееной фанеры, который может принимать желаемые размеры и формы (рис. 7.33, а). Учитывайте, что каркас и облицовка должны выдерживать предполагаемый вес ванны и перемещения. Затем прикрепите к каркасу слой стеклопластика гвоздиками или степлером. Натяните материал, чтобы придать ему соответствующую форму. Если в процессе формирования ванны потребуются дополнительные опоры, пространство в углах можно заполнить материалом вроде стекловолоконной изоляции (рис. 7.33, б). По окончании работ угловые опоры для ванны не будут нужны, т. к. стеклопластик сам по себе является прочным материалом.

Рис. 7.33. Стеклопластиковым ваннам, изготавливаемым на заказ, можно придать практически любую форму: деревянный каркас используется для задания размеров и для опоры (а); изоляция или картон задают примерную форму и очертания (б); наносится слой стеклопластика, который затем можно окрасить в любой цвет, соответствующий интерьеру (в)

После того как вы придали стеклопластику желаемую форму (не беспокойтесь о швах, позже вы их отшлифуете), покройте материал смолой. Смола может быть окрашена в цвет, который вы хотите придать ванне и который необходимо будет использовать для покрытия всех слоев (рис. 7.33, в). Подождите, пока первый слой полностью высохнет и затвердеет. Смола придаст материалу жесткость, а ванна приобретет свою исходную форму. Затем нанесите еще один слой смолы, а на него – следующий слой стеклопластика. Подождите, пока он не затвердеет, и повторите процедуру. Вам потребуется, по меньшей мере, три слоя стеклопластика. На каждый слой материала рекомендуется наносить несколько слоев смолы. На три слоя стеклопластика обычно наносят еще три слоя смолы. Последний слой тщательно зачищают, чтобы получить гладкую изогнутую поверхность необходимой формы.

 

Для монтажа ванны или душа вам потребуется еще несколько вещей. К ним относятся опоры для сантехнических приборов и труб, работа с трубами, а также доступ к приборам для выполнения ремонта и настроек. Как уже было сказано, участок работ должен быть защищен от попадания воды.

 

Панель доступа

Вам следует подумать о размещении панели доступа к трубам и вентилям, изображенной на рис. 7.34. Ее дверца может быть подвешенной на петлях на видном месте, как на рис. 7.34, а, или скрытой под столешницей или в местах хранения (рис. 7.34, б).

Рис. 7.34, а. Панель доступа должна быть встроена в примыкающую к трубам стену для того, чтобы во время ремонта имелся доступ к трубам и вентилям

Рис. 7.34, б. Панель доступа должна быть встроена в примыкающую к трубам стену для того, чтобы во время ремонта имелся доступ к трубам и вентилям

Панели должны быть достаточно большими, чтобы предоставлять место для работы, а также доступ к трубам, вентилям, сливным трубам и переключателям. Неплохо было бы установить запорные вентили для труб горячего и холодного водоснабжения, чтобы не отключать воду во всем доме при ремонте.

 

Трубы и смесители

Подумайте о размещении сливной трубы для душа или ванны. Труба должна иметь однооборотный сифон, расположенный на несколько дюймов ниже вашего сантехнического прибора. Чтобы сливные трубы хорошо функционировали, возможно, вам придется сделать отверстие в полу (даже если он бетонный) или установить фальшпол, как это показано на рис. 7.35.

Фальшпол может вам пригодиться в нескольких случаях. Как показано на рис. 7.36, он может служить основанием дорогой ванны. Свободное место под ванной и вокруг нее также можно использовать. Конечно, там будут располагаться водопроводные и сливные трубы, мотор и электрооборудование. Но при хорошей планировке вы также можете освободить там место и для хранения вещей.

Рис. 7.35. Для размещения сливных труб можно: вырезать отверстия в полу (а) или же сделать фальшпол (б)

Рис. 7.36. Возведенный пол позволяет создать эффект римской ванны. Под полом можно разместить трубы и насосы. Там также можно найти и место для хранения вещей

Размещать трубы и регулирующие вентили необходимо перед облицовкой стен. Необходимо надежно закрепить смеситель и трубу для душа, как это показано на рис. 7.37. Убедитесь, что размеры труб соответствуют установленным производителем техническим характеристикам. Раструбная труба, ручки кранов и лейка душа устанавливаются позже.

Рис. 7.37. Закрепите опоры для размещения смесителя и кранов

 

Каркас для ванны

Установка ванны является, возможно, одним из самых сложных этапов сантехнических работ. После выполнения подготовительных сантехнических работ устанавливаются и крепятся концевые трубы и смесители. Затем изготавливают каркас для ванны. По необходимости добавляют опоры, а также поперечные балки, поддерживающие ванну на определенном уровне относительно пола с трех сторон. Затем устанавливают ванну, и только после этого закрывают стены.

При изготовлении каркаса для ванны необходимо учесть два фактора. Первый фактор – это вес нагрузки. Галлон воды (3,785 л) весит около 7 фунтов (3,18 кг). Если человек весом 150 фунтов (68 кг) захочет помыться в 40 галлонах (151,4 л) воды, общий вес составит более 400 фунтов (181,44 кг). Возможно, вам придется для пола добавить дополнительные балки или прибить к имеющимся балкам дополнительные доски, чтобы укрепить их.

Частично ванны опираются на пол, но должны также поддерживаться поперечными балками, которые представляют собой деревянные бруски размером 2x4" (50x100 мм), прибитые к стойками каркаса стены. Поперечные балки для ванны должны всегда находиться с наружной стороны стоек. Участок стены под балками не облицовывается. Край ванны размещается на балках, при этом ванна становится продолжением облицованной внешней поверхности стены. Точное расположение опор зависит от размера и формы ванны.

Опорные балки вокруг ванны следует размещать за ванной и с обоих ее концов. Балки являются опорами для ванны и удерживают ее на месте. Для того чтобы соорудить балки, необходимо установить ванну на место (рис. 7.38, а) и выровнять ее с помощью клина, как это показано на рис. 7.38, б. Вдоль краев ванны проходит бортик, защищающий от брызг, изображенный на рис. 7.39, а. Пользуясь этим бортиком, поставьте отметки на стойках каркаса и уберите ванну. Затем измерьте расстояние от верхней до нижней части бортика, как это показано на рис. 7.39, б, и отложите эту длину от отметок, нанесенных на стойки. На уровне второй отметки должна будет проходить верхняя часть балки. Прибейте две доски 2x4" (50x100 мм), чья верхняя часть должна находиться на уровне нижней отметки, как на рис. 7.39, в.

а

б

Рис. 7.38. Установите ванну на место (а) и выровняйте ее с помощью клиньев (б)

Рис. 7.39, а. Нанесите отметки на стойки каркаса

Рис. 7.39, б. Измерьте ширину защитного бортика и отложите это расстояние от первой отметки на стойках

Рис. 7.39, в. Прибейте поперечные балки на уровне второй отметки

Рис. 7.39, г. Нанесите раствор и уложите доски 1x4" (25x100 мм) в качестве направляющих. Обратите внимание, что доски должны лежать на нижней балке каркаса стены

Установка ванны. Сначала нанесите тонкий слой быстросхватывающегося раствора на участок, где будет установлена ванна. Уложите доски 1x4" (25x100 мм) изображенные на рис. 7.39, г, которые послужат вам в качестве направляющих. Одним концом доски должны располагаться на нижнем брусе стены, другой конец должен находиться на полу рядом с вами. Верхнюю часть досок можно натереть мылом, чтобы облегчить дальнейшую работу, но это совершенно необязательно.

На этом этапе можно подключить переливную трубу. Неплохо было бы изолировать ванну. Это делается по двум причинам. Во-первых, это позволит ей лучше удерживать тепло, а вам дольше расслабляться в горячей ванне. Во-вторых, изоляция уменьшает шум плещущейся воды.

Обмотайте ванну изоляционным материалом, а затем, двигая ее по доскам, придвиньте к стене. Вытащите доски из-под ванны и установите ее на нанесенный слой раствора.

Убедитесь, что края ванны прочно прижаты к поперечным балкам. Удалите остатки раствора с внешнего края ванны. Затем прибейте или привинтите ванну, пользуясь отверстиями в защитном бортике. Лучше всего будет, если ванна постоит таким образом несколько часов, но если время «поджимает», то можете переходить к следующему этапу.

Установите сливную трубу и однооборотный сифон. Подсоедините сифон к трубе с помощью компрессионного фитинга. Большинство сифонов обычно бывают длиннее, чем это необходимо, поэтому смело можете обрезать конец трубы. Но убедитесь, что оставили запас для того, чтобы вставить трубу во фланец.

На следующем этапе установите водостойкие панели по сторонам ванны. Как это показано на рис. 7.25, эти панели должны перекрывать защитный бортик и иметь небольшой зазор внизу. Позднее этот зазор заполняется замазкой или герметиком. Материал, используемый для изготовления панелей, иногда имитирует камень и имеется в продаже в большинстве районов. В его названии часто встречается слово «камень». Этот материал не портится от сырости и протечек. В некоторых районах также используется битумная изоляция.

Поверхность стены над ванной часто называют окружающей поверхностью. Она должна быть водонепроницаемой вне зависимости от того, установлен ли у вас душ. Окружающая поверхность добавляется по окончании работ – после установки ванны. Окружающая поверхность – это всего лишь стены вокруг одной из сторон и по краям ванны. Их устанавливают и герметизируют для того, чтобы защитить стены от льющейся воды. Они могут быть изготовлены из пластика, покрытых пластиком ДВП, керамической плитки или стекловолокна. С разных сторон ванны можно также разместить поручни и мыльницы. В следующем разделе рассказывается об устройстве окружающей поверхности.

 

Установка душа

Душ может быть комбинированным с ванной (рис. 7.40) или отдельным (рис. 7.41). В небольших ванных комнатах душ является единственным приспособлением для купания. Вы можете заказать душ, а можете приобрести стандартный комплект, изготовленный из металла или стекловолокна. В душевых кабинках имеется пол, три стены, а иногда и литой потолок. Из стекловолокна изготавливают цельную кабинку. Если кабинка изготавливается из металла, то для ее сборки используются неразъемные соединения или сварные швы.

Рис. 7.40. Ванны, комбинированные с душевыми кабинами, имеют наиболее широкое распространение. Они изготавливаются практически из любого материала или сочетания материалов

Рис. 7.41. Душевые кабинки часто бывают отдельными

Рис. 7.42. Для душевых кабинок имеется широкий выбор аксессуаров, таких как поручни, мыльницы и полочки

В продаже также имеются душевые кабинки в несобранном виде. Такой комплект можно без особых проблем пронести через коридоры и двери. Комплекты состоят из сливного механизма, напольного устройства и стеновых панелей.

В готовых душевых кабинках часто имеются поручни, полочки для шампуня, встроенные мыльницы и прочие аксессуары, расположенные в стенах кабинки. В душевых кабинках, изготовленных на заказ, также имеются различные дополнительные удобства (рис. 7.42).

Душевые кабинки из стекловолокна обычно дороже металлических. По сравнению со стекловолоконными кабинками к конструкции и внешнему виду металлических кабинок предъявляются более жесткие требования. Кроме того, шум воды в них сильнее, чем в кабинках из стекловолокна. Стекловолокно не следует чистить с помощью абразивных чистящих средств.

На заказ кабинки могут изготавливаться из различных материалов, включая керамическую плитку, дерево и слоистые пластики. Плитка – идеальный материал, но достаточно дорогой. Раствор, с помощью которого крепится плитка, оставляет пятна, которые трудно очистить, но в этом случае можно использовать специальные растворы. Конструкция полов в изготавливаемых на заказ кабинках должна быть тщательно продумана и должна включать металлический поддон для слива или специальное водонепроницаемое покрытие под полом.

Применение слоистого пластика для изготовления стенок душевых кабинок также имеет некоторые преимущества. Этот материал практически непроницаемый для пятен и воды и может применяться с разнообразными профилями. Большой размер панелей позволяет быстро и легко их установить.

Нижняя поверхность душевой кабинки должна быть нескользящей, т. е. быть достаточно шероховатой, чтобы не допустить скольжения, но в то же время быть довольно гладкой и удобной. В этом случае не подойдет ни рифленое дно ванны, ни наклейки на него.

Полочки, углубленные поручни и прочие аксессуары душевой кабинки должны быть с самосливом, для того чтобы в них не скапливалась вода. Для размещения мыла, шампуня и прочих предметов подойдут полочки, расположенные на расстоянии от 36" (91 см) до 42" (107 см) от пола душевой кабинки. Следует прочно прикрепить к стойкам каркаса стены поручни, вертикальные поручневые скобы и прочие опоры, необходимые для того, чтобы держаться, заходя в душ и выходя из него.

Отдельные душевые кабинки устанавливаются практически таким же образом, как и ванны. Предварительные сантехнические работы и установка смесителей происходят аналогично. Нижняя часть душевой кабинки называется поддоном и похожа на неглубокую ванну, поэтому к сливу, расположенному в нижней ее части, предъявляются те же требования, что и к сливу ванны. Поддон также устанавливается на раствор и крепится с помощью гвоздей. У него может иметься защитный бортик, а окружающие поверхности могут быть изготовлены из металла, пластика, ДВП или керамической плитки.

 

Для подключения многих бытовых приборов требуется выполнить соответствующие сантехнические работы, а также электрические подключения. К таким приборам и устройствам относятся посудомоечные машины, стиральные машины, измельчители отходов и льдогенераторы или устройства для охлаждения воды в некоторых холодильниках. К прочим современным удобствам относятся водонагреватели и фильтры для воды.

 

Установка посудомоечной машины

Посудомоечные машины, устанавливаемые в новых домах, существенно облегчают жизнь в настоящее время. Несколько лет назад посудомоечные машины еще не имели такого широкого распространения. Иногда хозяин дома приобретает переносную технику, которую позднее встраивает в кухонный гарнитур. Для этого не требуется разрешений или специальных подключений. В машине используется водопроводная вода, поступающая через переходник смесителя и сливаемая в раковину. Тем не менее установка встраиваемой посудомоечной машины может иметь свои отличия, о чем вам необходимо узнать в своем отделе, выдающем разрешения на проведение строительных работ.

При покупке посудомоечной машины исходите из того, насколько шумно она работает. У самых тихих машин имеется пластиковый корпус и хорошая изоляция вокруг него, уменьшающая шум. У другого типа машин металлический корпус, обернутый изолирующим материалом. Самые шумные машины располагают металлическим корпусом без какой-либо шумоизоляции.

Установка встраиваемой посудомоечной машины не представляет трудностей, но для ее успешного выполнения необходимо учесть несколько ключевых моментов. Прежде всего, существуют некоторые общие требования. Большинство городских стандартов в настоящее время требуют применения изолированной, заземленной розетки или автоматического выключателя с защитой от утечки на землю (GFI – ground fault interrupter), выполненного в виде электрической розетки. Это означает, что розетка должна быть предназначена только для посудомоечной машины.

Если стандартами предписывается наличие розетки с защитой от короткого замыкания, то она должна быть соответствующим образом заземлена. Такой тип розетки особенно эффективен в случаях, когда проблемы с электричеством возникают из-за воды. В некоторых районах требуется отдельное подключение посудомоечной машины, а также применение розетки с защитой от короткого замыкания. Такие розетки продаются в большинстве строительных магазинов.

Затем вам необходимо позаботиться о месте для установки посудомоечной машины. Обычно для этого требуется выделение пространства шириной минимум 24" (61 см), глубиной 24" (61 см) и высотой 34½" (88 см). Если посудомоечная машина недостаточно широкая, то воспользуйтесь декоративными накладками, чтобы закрыть промежутки. Проем должен иметь квадратную или почти квадратную форму. Форма посудомоечной машины квадратная. Если вы деформируете или погнете ее, то она может протекать или плохо работать.

Посудомоечные машины могут подключаться как к холодной, так и/или к горячей воде. Чаще всего их подключают к линии холодного водоснабжения под кухонной мойкой. Самый простой способ подключения – с помощью тройника, навинчиваемого на окончание уже имеющегося у вас подающего вентиля. В продаже также имеются вентили с двумя выходами. Можно установить отдельный запорный вентиль на подводящей к ней трубе или гибкой подводке. В местности, в которой вы проживаете, это может быть обязательным условием. На рис. 7.43 показано, каким образом можно использовать отдельный запорный вентиль между двумя гибкими подводками. Для подключения посудомоечной машины можно воспользоваться трубами из мягкой меди диаметром ¾" (20 мм), но при этом нужно учесть одну особенность. Когда вы будете придвигать машину к стене, то вы неизбежно погнете медную трубу. Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить излома трубы. Проще всего подключить посудомоечную машину с помощью армированной гибкой подводки, изображенной на рис. 7.43.

Рис. 7.43. Запорный вентиль для посудомоечной машины может быть установлен между двумя подводящими линиями. Для подводки горячей воды лучше всего использовать армированные шланги

После того как вы подключили машину к электричеству и водопроводу, нужно подсоединить ее к сливной трубе. Слив многих новых посудомоечных машин происходит через измельчитель отходов. Это делается по двум причинам. Во-первых, измельчитель подсоединен к сливной трубе мойки. Во-вторых, измельчитель в данном случае исполняет роль воздушного зазора, который не дает отходам возвращаться в посудомоечную машину. В некоторых районах при установке посудомоечной машины требуется установка специального приспособления с воздушным зазором. Это приспособление устанавливается в отверстие мойки или на край области слива.

Если у вас имеется измельчитель отходов со сливом, то вы можете просто подключить к нему сливной шланг посудомоечной машины. Если же вы собираетесь заменить или установить новый измельчитель, то приобретайте его с устройством для слива.

Как только вы подключили все, что нужно, можно задвигать посудомоечную машину в шкафчик и закреплять его дверцу с помощью болтов. Если корпус посудомоечной машины не изолирован, обмотайте его изоляционным материалом перед тем, как поставить машину в шкаф. Если вы используете гибкие медные трубы, будьте осторожны, чтобы не погнуть их.

Ремонт и техническое обслуживание посудомоечной машины.

Необходимо регулярно выполнять некоторые работы по ремонту и обслуживанию посудомоечной машины (рис. 7.44). Если вода совсем не поступает в машину, проверьте ее дверцу. Для того чтобы вода поступала в машину, она должна быть как следует закрыта. С запорным механизмом соединен выключатель, который должен быть полностью утоплен, чтобы машина функционировала. Проверьте работу разбрызгивающих коромысел, а также убедитесь в отсутствии помех при закрывании дверцы. Если все в порядке, то проверьте работу вилки и розетки и наличие электричества. Если все эти действия не принесли результатов, то обратитесь к специалисту по ремонту.

Распространенной проблемой посудомоечных машин являются протечки. Часто причиной протечек становятся предметы, деформирующие дверную прокладку. Частицы пищи, ножи и глубоко въевшаяся грязь – это типичные причины деформации прокладки. Прокладка также может изнашиваться под воздействием тепла и времени. Поэтому вам необходимо проверить прокладку.

Если протечка наблюдается внизу, возможно, проблема в уплотнениях. Шток разбрызгивающего коромысла проходит через низ корпуса. Вокруг штока располагаются уплотнения, которые могут высохнуть и деформироваться. Такие уплотнения не будут должным образом выполнять свою функцию, что приведет к протечкам.

Рис. 7.44. Компоненты посудомоечной машины

Обычно внизу корпуса посудомоечной машины остается небольшое количество чистой воды после мытья посуды. Вода нужна, чтобы предотвратить протечки вокруг уплотнений штока. Если вы в течение долгого времени не пользуетесь машиной, вода и уплотнения внизу корпуса могут высохнуть. Обычно уплотнения заменяет специалист.

Чаще всего протечки происходят из-за плохо закрепленного шланга. Хомуты или гайки имеют обыкновение развинчиваться. Обычно протечку в шланге можно устранить, затянув хомут или гайку. Если же шланг порвался, то его следует заменить.

Если слив воды в посудомоечной машине не происходит, первое, что нужно сделать, – это проверить, нет ли засоров в системе слива.

Если машина переполняется водой, проверьте поплавковый клапан в переднем углу корпуса. У поплавкового клапана имеется поплавок, который поднимается одновременно с уровнем воды. Когда вода доходит до определенного уровня, клапан закрывается, и подача воды прекращается. Иногда поплавок клапана может залипать. Проверить это можно, потянув поплавок вверх. Если он залип, то его будет трудно поднять вверх. Если причина в залипании клапана, лучшим решением будет его очистка.

И, наконец, можно время от времени проверять отверстия нижнего разбрызгивающего коромысла. Кусочки еды и минеральные отложения могут стать причиной возникновения образований, мешающих нормальному функционированию посудомоечной машины. Отверстия в коромысле можно прочистить с помощью зубочистки.

 

Установка измельчителя отходов

Измельчитель отходов, изображенный на рис. 7.45, является одним из бытовых приборов, все больше завоевывающим популярность.

Рис. 7.45. Установка измельчителя отходов под мойкой. Измельчители с двойной изоляцией не требуют заземления

Теперь измельчители устанавливают в новых домах, в то время как несколько лет назад они были всего лишь дополнительными приборами. Их называют измельчители отходов или измельчители остатков пищи, или просто измельчители.

Часто они используются в качестве сливного патрубка для посудомоечных машин, как было сказано ранее. Если вы приобретаете измельчитель отходов, но у вас нет посудомоечной машины, то купите измельчитель с дополнительным сливным патрубком, на всякий случай. Разница в цене будет небольшая. Если же во втором сливе нет необходимости, то на него можно поставить заглушку. Большинство новых измельчителей в настоящее время выпускаются с дополнительным сливным патрубком и заглушками для того, чтобы закрыть слив, если в нем нет необходимости.

Для установки измельчителя вам понадобится электрическая розетка, расположенная неподалеку, отдельный выключатель, установленный на стене рядом с мойкой, а также фитинги для подключения к сливной трубе. Измельчитель включают и выключают с помощью настенного выключателя. Поэтому электрическая розетка для измельчителя должна быть соединена с настенным выключателем.

Вы можете установить измельчитель на мойку с двумя или с одной чашей. Прибор нужно будет подсоединить к обычному однооборотному сифону и сливным фитингам. Не забывайте вытаскивать вилку из розетки при работе с прибором. Во время установки измельчителя никогда не включайте прибор в розетку до тех пор, пока не выполните все сантехнические работы.

Первым шагом при установке измельчителя будет демонтаж устройства, находящегося под чашей мойки в том месте, где будет расположен измельчитель. Это устройство обычно называют сетчатым фильтром. Отсоедините сливную трубу и сифон, а затем вытащите сетчатый фильтр, как это показано на рис. 7.46. Удалите сантехническую замазку и прокладку, если они имеются. Затем вставьте новый фланец. Не забудьте нанести на него замазку и убрать ее остатки с краев. Измельчитель подсоединяется к фланцу с помощью специального монтажного кронштейна.

Рис. 7.46. Для установки измельчителя удалите старый сетчатый фильтр (а): отвинтите скользящую гайку, снимите сливную трубу и сифон (б); отвинтите контргайку и снимите фильтр (в); соскоблите замазку вокруг сливного отверстия (г)

После того как вы установили фланец и монтажный кронштейн, подсоедините сливные фитинги к измельчителю. Затем установите прибор в кронштейн и закрутите его. Закрепите его с помощью установочного винта.

Рис. 7.47. Соедините сливное колено (показано слева черным) измельчителя со сливной трубой мойки

Рис. 7.48. Подключение измельчителя к сливу мойки с одной чашей (а) и мойки с двумя чашами (б)

Когда прибор будет прочно закреплен, соедините сливное колено прибора со сливной трубой (рис. 7.47). Сливное колено крепится с одной из сторон прибора к сливному отверстию. Его можно поворачивать, придавая ему любой угол, для использования в различных ситуациях. Если вы устанавливаете измельчитель на мойку с одной чашей, подсоедините прибор к однооборотному сифону, как это показано на рис. 7.48, а. Если это мойка с двумя чашами, как на рис. 7.48, б, соедините колено со сливной трубой. Затяните все соединения измельчителя и сливной трубы. Включите воду в кране и проверьте, не протекает ли измельчитель. При необходимости подключите сливной шланг посудомоечной машины к фитингу измельчителя и как следует затяните. В последнюю очередь подключите прибор к сети, включите воду, а затем электричество.

В мерах предосторожности всегда при использовании измельчителя включайте воду и сливайте ее через измельчитель. Если вы будете пользоваться измельчителем «всухую», частицы измельченной пищи могут засорить прибор.

 

Установка стиральной машины

В большинстве новых домов для подключения стиральной машины (рис. 7.49) уже все, как правило, предусмотрено. Эта предустановленная арматура представляет собой пригодные к подключению подводящие водопроводные трубы; она включает в себя воздушную камеру для предотвращения гидравлического удара, однооборотные сифоны и сливные трубы; все трубы вентилируются должным образом.

Рис. 7.49. Стандартная подготовка для установки стиральной машины в новом доме. Краны для горячей и холодной воды, а также сливная труба сосредоточены в одном корпусе. Кроме того, рядом находится электрическая розетка

Если вы въезжаете в новый дом, установить машину для вас будет очень просто. Вам нужно будет лишь немного задвинуть машину на место и подключить два шланга к кранам с горячей и холодной водой. Сливной шланг следует поместить в сливной стояк и закрепить его там. Для завершения работ по установке вам останется всего лишь задвинуть машину на место.

При подключении стиральной машины в доме без заранее установленной арматуры вам придется выполнить некоторые сантехнические работы. Придется подключаться к трубам горячего и холодного водоснабжения, устанавливать краны с резьбой для подключения шлангов, а также устанавливать воздушные камеры в трубах горячего и холодного водоснабжения. Затем вам следует подключиться к нужной сливной трубе и установить однооборотный сифон и вентиляционную трубу. На рис. 7.50 изображены компоненты, необходимые для выполнения сантехнических работ по установке стиральной машины. В главе 6 уже описывалась процедура по установке стиральной машины.

Необходимо объяснить требования к установке и некоторые исключения. Первое касается стояка. Выпускной конец сливного шланга должен быть выше уровня воды в стиральной машине. Если это не так, он может сыграть роль сифона и слить воду раньше времени. Поскольку диаметр сливного шланга меньше диаметра сливной трубы (составляющего как минимум 1½" (40 мм), в слив через сливную трубу может попадать воздух. Таким образом, сливной стояк может также выполнять и роль вентиляционной трубы. Тем не менее во многих районах существует требование устанавливать вентиляцию для слива стиральной машины. Вентиляция всегда необходима.

Однооборотный сифон нужно устанавливать ниже уровня стиральной машины, как это показано на рис. 7.50. Обычно в большинстве случаев, он располагается под полом. Если вы устанавливаете сантехнику для подключения стиральной машины, это значит, что под полом у вас должна быть расположена как сливная труба, так и сифон. Если же это невозможно, то выход будет заключаться в строительстве фальшпола, что поможет поднять уровень стиральной машины.

Рис. 7.50. Установка стиральной машины

Также очень важным моментом является наличие воздушных камер. Впускные клапаны стиральной машины электромагнитные и открываются и закрываются почти мгновенно. Принцип их работы не похож на работу клапанов обычного смесителя, клапан которого открывается постепенно. По этой причине приток воды в трубы обычно происходит быстрее, чем в обычный кран. Когда клапаны стиральной машины открыты, может произойти чрезвычайно сильный гидравлический удар. Гидравлический удар такой силы способен ослабить трубы. Таким образом, наличие воздушных камер является необходимостью, и эти камеры должны быть достаточно большого размера.

Как только вы установили всю необходимую сантехническую арматуру, проверьте ее на протечки. Затем подключите шланги для слива и залива воды, как это показано на рис. 7.50. Убедитесь в наличии подходящих мягких прокладок на шлангах для залива и в том, что шланги прочно прикручены к машине и кранам. Если шланги для залива воды закреплены на машине с помощью стяжного хомута, убедитесь, что они достаточно прочные. Хорошо также использовать двойные хомуты. Возможно, единственной проблемой при подключении шлангов является их плохая затяжка, из-за чего они могут протекать. В последнюю очередь прикрепите сливной шланг к смесителю или водопроводной трубе таким образом, чтобы он не выскальзывал. Для этого воспользуйтесь кабельной стяжкой, изолентой или проволокой.

После подключения шлангов для залива и слива воды полностью откройте оба крана. Проверьте, не протекают ли шланги и краны. Затем, выбрав короткий цикл стирки, проверьте машину. Посмотрите, насколько быстро машина заполняется водой. Если она заполняется медленно, значит, в подводящих трубах имеется какое-то препятствие либо краны не были полностью открыты.

Проверьте функционирование слива стиральной машины. Слив воды во многих стиральных машинах происходит со значительным напором и в большом объеме. В этом случае также следите, чтобы не возникало никаких помех для слива воды. Еще одной очень распространенной проблемой является осадок из волокон одежды и моющих средств, скапливающийся после стирки в сливных трубах. Эту проблему можно свести к минимуму, просто выполняя два цикла стирки с горячей водой, но без одежды, один раз в месяц.

 

Льдогенераторы и устройства для охлаждения воды

Множество холодильников в настоящее время оснащаются дозаторами с охлажденной водой и льдогенераторами. Для подключения этих приборов обычно используется небольшой пластиковый фитинг для гибкого шланга диаметром ¼" (8 мм), расположенного с задней стороны холодильника. Фитинг подключается к входу холодной воды, для того чтобы устройство функционировало. Как показано на рис. 7.51, самым подходящим способом подключения к медной или пластиковой трубе будет использование самонарезного седловидного вентиля. Есть два типа седловидных вентилей. Для установки первого типа требуется просверлить отверстие в трубе, в то время как у второго типа вентиля имеется острый полый выступ, с помощью которого при завинчивании вентиля проделывается отверстие в трубе. Такой вентиль называется самонарезным. Самонарезной седловидный вентиль нельзя устанавливать на оцинкованную трубу. Ознакомьтесь с местными стандартами, поскольку установка седловидных вентилей разрешена не везде.

Сначала вам необходимо найти ближайшую водопроводную трубу для холодной воды. Для подключения холодильника вам понадобится небольшая подающая трубка. Если патрубок холодильника предназначен для подключения трубы диаметром ¼" (8 мм), как в большинстве случаев, то в качестве такой трубки можно использовать пластиковую или медную гибкую трубу диаметром ¼" (8 мм). Медная труба служит дольше и поэтому рекомендуется в данном случае. Некоторые типы пластиковых труб могут деформироваться и протекать под нагрузкой. Вам также понадобится какой-либо вентиль и фитинги, необходимые для соединения подающей трубки и водопроводной трубы.

Если ваша водопроводная труба сделана из пластика или меди, воспользуйтесь седловидным вентилем. Если труба стальная, то вам придется ее разрезать и установить тройник и какие-либо переходники для подключения подающей трубки к холодильнику.

В любом случае вначале перекройте холодную воду в трубе, которую вы используете для подключения. В стенах просверлите необходимые вам отверстия и проложите гибкую трубу от водопроводной трубы к холодильнику. Затем развинтите маховик вентиля и прижмите вентиль к необходимому месту на водопроводной трубе, как это показано на рис. 7.51, а. Ввинтите полое острие вентиля в трубу и проделайте в ней отверстие. Затем с помощью компрессионного фитинга подключите подающую трубку к вентилю (рис. 7.51, б). Затем соедините трубку с фитингом холодильника (рис. 7.51, в). Включите воду и проверьте водопроводную трубу, вентиль и фитинг холодильника на отсутствие протечек.

Рис. 7.51. Для установки льдогенератора проложите гибкую медную трубу от трубы с холодной водой к холодильнику. Затем прикрепите седловидный клапан (а); подсоедините гибкую трубу с помощью компрессионного фитинга и завинтите маховик клапана (б); подсоедините гибкую трубу к холодильнику и включите подачу воды (в)

 

Установка фильтра для очистки воды

Фильтры для очистки воды, популярность которых все возрастает, могут быть с легкостью установлены большинством домовладельцев. Самый эффективный тип фильтра – картриджный, который изображен на рис. 7.52. Картридж можно отвинтить и заменить при необходимости новым фильтрующим элементом. Существуют три основных варианта установки фильтра картриджного типа, как это показано на рис. 7.53. Первый вариант предполагает установку фильтра под мойку для каждого отдельного крана (рис. 7.53, а); следующий вариант – это магистральный фильтр с одним картриджем (рис. 7.53, б) и третий вариант – это магистральный фильтр с двойным картриджем (рис. 7.53, в).

Рис. 7.52. Фильтры для очистки воды картриджного типа устанавливаются как под мойкой, так и на магистральную трубу для всего дома

Рис. 7.53, а. Картриджные фильтры используются для подключения к одному крану

Рис. 7.53, б и в. Картриджные фильтры используются для подключения к водопроводной системе всего дома

Фильтр устанавливается под мойку на линию холодного водоснабжения для улучшения вкуса и качества питьевой воды. Фильтрующего элемента в таком приборе хватает на несколько месяцев.

Также фильтры устанавливаются на главную линию холодного водоснабжения в доме для очистки всей используемой воды. Такие фильтры особенно необходимы в более старых домах, где в изношенных трубах могут встретиться ржавчина и другие маленькие частицы. Использование этих фильтров является очень эффективным для систем сельскохозяйственного водоснабжения, в которых периодически могут попадаться частицы песка.

Магистральный фильтр может быть с одним или двумя картриджами. Преимуществом фильтра с двойным картриджем является его способность удалять мельчайшие частицы из воды. Конечно, чем меньше размер удаляемых частиц, тем дороже стоимость картриджа. Обычно картриджи, удаляющие очень мелкие частицы, чаще нуждаются в замене. Осадочные фильтры эффективно удаляют песок, частицы и ржавчину из воды. Для улучшения вкуса или запаха воды используются фильтрующие элементы иного типа (рис. 7.54).

Рис. 7.54. Существуют два типа фильтрующих элементов для картриджа. Изображенный слева фильтр из активированного угля уменьшает вкус и запах хлора, а также удаляет осадок. Осадочный фильтр справа удаляет песок, отложения и частицы ржавчины в воде

Второй тип фильтрующего элемента, также изображенный на рис. 7.54, изготовлен из активированного угля. Он удаляет осадок, но его основной функцией является улучшение плохого вкуса или запаха воды. Активированный уголь эффективно борется со вкусом и запахом хлора в городской воде. Этот фильтр идеален для использования под мойкой, а также может применяться в качестве второго магистрального фильтра. Как вы, вероятно, догадываетесь, фильтры из активированного угля дороже осадочных фильтров.

Существуют комбинированные фильтры, удаляющие как осадки, так и плохой вкус воды. Его преимущество в том, что он выполняет обе функции сразу. В таком фильтре используется только один картридж. К недостаткам относится более высокая цена и необходимость частой замены.

В качестве магистрального фильтра используется фильтр с одним или двумя картриджами. Преимуществами системы с двумя картриджами является более тщательное удаление осадков и не такая частая замена картриджей. Кроме того, один картридж может содержать осадочный фильтр, в то время как во втором – активированный уголь. Это самый экономичный способ удаления осадков и улучшения вкуса воды одновременно.

У систем с двойным картриджем имеется еще одно преимущество. Первый картридж используется в качестве отстойника без фильтрующего элемента. В него попадают крупные частицы осадков. Более мелкие частицы фильтруются вторым картриджем. Это экономичный способ фильтрации осадков.

Для замены фильтрующего элемента отвинтите чашу фильтра от корпуса. Возможно, вам для этого понадобится специальный ключ. Удалите старый фильтрующий элемент и вставьте новый внутрь фильтра. Затем ключом для фильтра затяните картридж, как это показано на рис. 7.55. Постарайтесь затянуть его как можно сильнее. Прочитайте руководство для прибора. В некоторых случаях уплотнительное кольцо картриджа необходимо смазать какой-либо смазкой. Для этого подойдет обычное масло.

Рис. 7.55. Для замены фильтрующего элемента отвинтите картридж фильтра и вытащите старый фильтрующий элемент. Затем вставьте новый фильтрующий элемент и затяните

Установка фильтра под мойку. Установка фильтра под мойку (в любом месте – в ванной комнате, на кухне или в прачечной) относительно проста. Чаще всего прибор устанавливается между запорным вентилем на трубе холодного водоснабжения и смесителем, как это показано на рис. 7.53. Большинство соединений фильтра предназначено для труб с диаметром резьбы ¾" (20 мм). А бо́льшая часть труб холодного водоснабжения, проходящих под мойкой, имеют диаметр ¼" (8 мм). Как видно, эти два размера не совпадают. Если приобретенный вами фильтр предназначен для использования под мойкой, то в наборе, скорее всего, будут находиться все нужные фитинги. Если же вы приобрели лишь фильтр, то вам понадобятся переходные фитинги, чтобы подсоединить к трубе диаметром ¾" (20 мм) гибкую трубу диаметром ¼" (8 мм).

Самый простой способ подключения – использовать гибкую пластиковую подводку. У стандартной подводки, используемой в кухне или ванной комнате, диаметр резьбы составляет ½" (15 мм). Диаметр пластикового шланга с одной стороны составляет ¼" (8 мм), а с другой стороны – ½" (15 мм). Воспользуйтесь штуцером диаметром ¾" (20 мм), переходной муфтой с ¾" (20 мм) на ½"(15 мм) и штуцером диаметром ½"(15 мм) на впуске фильтра. Затем на выпуске (он отмечен стрелками, указывающими направление потока) используйте переходную втулку с ¾" (20 мм) на ¼" (8 мм) (убедитесь, что на соединении ¼" (8 мм) стоит маркировка для гибких медных труб). Обмотайте все резьбовые части тефлоновой лентой. Запомните, что обычная трубная смазка может повредить пластик, из которого изготовлен фильтр.

Фильтр под мойку не подключают с помощью жестких труб. Для этого используют гибкие подводки и трубы. По этой причине для фильтра требуется крепеж. Можно использовать монтажный кронштейн, изображенный на рис. 7.56, либо хозяин дома может установить на полу приспособление, похожее на подставку.

Рис. 7.56. Фильтры под мойку крепятся с помощью монтажного кронштейна

Магистральные фильтры. Процедура установки магистральных фильтров практически та же самая вне зависимости от того, какое количество фильтров устанавливается. Отключается вода, вырезается секция водопроводной трубы между домом и счетчиком или входом. Длина вырезаемой секции зависит от длины устанавливаемого прибора. Для двух фильтров требуется большее расстояние (см. рис. 7.53). Для начала вам следует разобрать фильтр в сборе таким образом, чтобы вы могли работать с его верхней частью, в которой имеются резьбовые отверстия.

Резьба фильтров обычно бывает рассчитана на трубы диаметром ¾" (20 мм). Если резьба водопроводной трубы не ¾" (20 мм), то для нее потребуются переходные фитинги. Как показано на рис. 7.53, после того как вы обрезали трубу, вам следует установить фильтр с помощью муфт и штуцеров. Также желательно установить запорные вентили до и после фильтров. Не забудьте обмотать резьбу тефлоновой лентой. Не используйте для этого обычную трубную смазку, которая может повредить пластик фильтров. Эти фильтры не требуют дополнительного крепежа, поскольку являются частью уже имеющейся трубы.

Для завершения работы вставьте фильтрующий элемент в картридж фильтра, а затем вручную его крепление завинтите. В последнюю очередь затяните это крепление с помощью специального ключа, как это показано на рис. 7.55, и только потом включите воду.

 

Установка или замена водонагревателя

Очень важным в сегодняшней жизни является наличие водонагревателей и горячей воды. Водонагреватели позволяют вам принимать горячую ванну, а также подогревают воду для хозяйственных нужд. Они могут быть большими и маленькими, могут устанавливаться в пределах вашей видимости либо вне жилого пространства. Два самых популярных места расположения водонагревателей – это подвал и гараж. Некоторые электрические приборы устанавливаются в кухонных столах или в столах под раковиной в ванной комнате. Такие встраиваемые приборы идеальны для установки в маленьких домиках или квартирах.

Если вы выбираете водонагреватель, то вам следует принять во внимание, прежде всего, объем бака и способ нагревания воды. Объем бака обычно измеряется в галлонах (литрах). Для маленького домика с двумя спальнями и одной ванной комнатой требуется меньший объем воды, чем для дома с большим количеством спален и ванных комнат. Водонагревателя объемом от 25 (95 л) до 40 галлонов (151 л) будет достаточно для дома, имеющего две спальни и одну ванную комнату. Дому с тремя спальнями и двумя ванными комнатами понадобится водонагреватель объемом от 40 (151 л) до 60 галлонов (227 л). Если разница в цене невелика, всегда лучше приобретать водонагреватель большего объема.

Два самых распространенных источника тепла в доме – это газ и электричество. В каждом случае для подогрева будет необходим бак с водой, имеющий различный внешний вид. Газ (природный газ либо пропан) является более экономичным видом топлива. Если же вы заменяете прибор, убедитесь, что в месте его установки имеются оба источника тепла. Если нет, возможно, вам придется использовать прежний источник для нагревания.

При замене газового водонагревателя убедитесь, что прибор работает на том газе, который вы используете. Есть два основных типа газа, природный и сжиженный нефтяной газ – сокращенно СНГ (англ. Liquefied petroleum gas – LPG). Система управления в каждом из этих случаев будет отличаться. У большинства городов имеются запасы природного газа, в то время как в сельской местности чаще используется СНГ. Часто его называют бутаном или пропаном, но на самом деле СНГ заменил их. В холодную погоду сжиженный нефтяной газ, в отличие от бутана или пропана, испаряется. Если у вас во дворе имеется резервуар с «бутаном», вы, вероятно, подключены к системе СНГ. В большинстве резервуаров главный клапан закрыт крышкой. На ее внутренней поверхности поставщики газа обычно указывают свои имена и номера телефонов. В случае сомнений позвоните им. Ни в коем случае не пытайтесь подключить нагреватель, работающий на природном газе, к системе СНГ.

Внешне все водонагреватели очень похожи. У них имеется бак, переливной клапан, термостат для контроля температуры воды и слив. Есть также шланг для залива холодной воды с запорным вентилем и выпускная труба для горячей воды. У газовых водонагревателей также должен быть воздухоотвод.

У газовых водонагревателей, как на рис. 7.57, также имеется газовая горелка, расположенная в нижней части бака. Большинство современных водонагревателей имеет покрытие из стекловолокна или пластмассы для предотвращения коррозии. Прямой нагрев части бака может повредить облицовку, ухудшить качество воды и уменьшить срок службы бака. Бак газового водонагревателя обычно круглый с открытым пространством посередине. Пламя горелки не касается стенок бака, а направляется вверх через отверстие в центре, как это показано на рисунке. Пламя горелки равномерно подогревает воду по всей длине бака. Неиспользованное тепло и несгоревший газ выпускаются через вентиляционный стояк.

Рис. 7.57. Составные компоненты газового водонагревателя

Рис. 7.58. Составные компоненты электрического водонагревателя

У электрических водонагревателей цельный бак. Два нагревательных элемента установлены прямо в баке и контактируют с водой, как это показано на рис. 7.58. Для электрических водонагревателей не требуется воздухоотводов.

Ремонт водонагревателей. Ремонт водонагревателей минимален. Есть лишь несколько случаев, в которых вы можете отремонтировать водонагреватель, но такой ремонт не будет экономичным. Срок службы водонагревателей обычно составляет от 10 до 15 лет. Ремонт прибора, прослужившего 12 лет, не оправдает ни ваших затрат, ни ваших усилий. Чтобы проверить нагревается ли вода, можно просто повернуть ручку регулировки температуры термостата туда-сюда пару раз. Затем установите ее на несколько более высокую температуру. Если волокна или окислы мешали нормальной работе, то движение туда-сюда может помочь. Если прибор начал нагреваться, то проблема решена.

Если протекает труба с водой или газом, вы, конечно же, должны устранить протечку. Если на 12-летнем газовом водонагревателе ломается термостат или горелка, то лучше всего будет заменить весь прибор.

Пожалуй, единственным осуществимым видом ремонта старого газового водонагревателя будет замена термопары, управляющей запалом. Это маленькая трубочка, касающаяся пламени в запале. Биметаллическая деталь в термопаре образует небольшой заряд электрического тока, благодаря чему газовый клапан остается открытым. Газ гаснет, если гаснет запал или выходит из строя термопара. Недорогие термопары всегда имеются в продаже.

Есть лишь два осуществимых типа ремонта электрического водонагревателя. Они оба заключаются в ремонте нагревательных элементов. Для проведения ремонта в первую очередь необходимо отключить водонагреватель от электрической сети.

Первый тип ремонта заключается в зачистке клемм нагревательных элементов. Дело в том, что медь при нагревании образует окисел. Этот окисел является диэлектриком, из-за которого может прекратиться подача электричества. За несколько лет медные соединения могут окислиться до такой степени, что электричество перестанет поступать в нагревательный элемент. После отключения электричества снимите крышку, закрывающую термоэлементы. Затем отвинтите термоэлементы и очистите их. Затяните соединения, включите электричество и проверьте, как работает нагреватель.

Вторым типом ремонта может стать замена неисправного нагревательного элемента. Чтобы сделать это, отключите электричество. Снимите крышку и отвинтите провода нагревательного элемента. Произведите проверку цепи на обрыв с помощью омметра. Если целостности нет, т. е. элемент не проводит электричество, то это говорит о его неисправности, и вам придется заменить элемент. Для замены нагревательного элемента, прежде всего, необходимо осушить бак. Краткое описание процедуры слива воды из бака приведено в следующем разделе этой главы. Как только бак будет опустошен, отвинтите нагревательный элемент и вытащите его из бака, как это показано на рис. 7.59.

Рис. 7.59. Нагревательный элемент можно заменить

Если у элемента, который вы используете для замены, нет новых уплотнений, будьте осторожны, чтобы не повредить старые. Если старые уплотнения еще в хорошем состоянии, то можете использовать их повторно, но лучше всего будет их также заменить. Затем вставьте новый нагревательный элемент и прочно затяните болт. Подключите провода. Заполните бак водой и включите электричество. Не забудьте проверить нагреватель на протечки перед тем, как все закрыть.

Демонтаж водонагревателя. Первое, что нужно сделать при демонтаже водонагревателя – отключить его от источника питания. Иными словами, необходимо отключить газ или электричество. Газовую трубу и провода следует убрать из водонагревателя и перенести в безопасное место.

Следующим этапом должно быть осушение бака. Сначала перекройте воду либо с помощью впускного вентиля для холодной воды, либо с помощью главного подающего вентиля в доме. Самым простым способом осушения бака является подключение шланга для полива к сливному отверстию и слив воды наружу либо в сливную трубу подвала, как на рис. 7.60. Также водонагреватель можно осушить с помощью ведра. Откройте сливное отверстие, наполните ведро и закройте отверстие. Вылейте воду из ведра в мойку и повторите операцию.

Рис. 7.60. Слив воды из водонагревателя с помощью садового шланга

Первые несколько галлонов (литров), которые вы сольете, будут содержать воду из труб, что создаст вакуум в баке. Вода будет плохо вытекать, но подождите, пока вытечет 2–3 галлона (7,6—11,4 л) воды. Чтобы усилить поток воды, отсоедините трубу с холодной водой таким образом, чтобы в систему поступал воздух. Если же вы не знаете, по какой из труб поступает холодная вода, то посмотрите наверх. На трубе должно быть написано «входная» или «вход».

Пока не отсоединяйте трубу с горячей водой, т. к. в ней все еще может быть вода. Как только воздух попал в бак через трубу для залива, вода должна слиться за несколько минут. Полностью осушите бак.

На следующем этапе отсоедините трубы с горячей и холодной водой от водонагревателя. Здесь ваши действия обязательно должны соответствовать стандартам. У вас должен иметься запорный вентиль для холодной воды, а также некоторое свободное пространство для отключения труб от бака. Как правило, водонагреватель подключен к водопроводу с помощью соединительных муфт или гибких подводок, как это показано на рис. 7.61. Отсоедините их.

Рис. 7.61. Водонагреватель подключен с помощью гибких подводок и соединительных муфт

Если у вас их нет, то вам нужно будет разрезать трубу, чтобы что-либо отвинтить. Не забывайте резать трубы под углом, чтобы их можно было легко отвинтить. Затем установите на трубы необходимые запорные вентили и соединительные фитинги. Большинство соединений водонагревателя предназначены для подключения к трубам диаметром ¾" (20 мм). Для водонагревателей вместимостью более 70 галлонов (265 л) могут потребоваться фитинги диаметром 1" (25 мм). Если ваши водопроводные трубы не являются оцинкованными трубами диаметром ¾" (20 мм), то вам понадобятся переходные фитинги, чтобы подключить водонагреватель к имеющимся у вас трубам.

Также многие стандарты требуют установки газовых водонагревателей на водостойкий поддон, расположенный на расстоянии как минимум 12" (305 мм) от поверхности пола. В некоторых районах такой способ нужен лишь при установке прибора в гараже. Смысл данного требования заключается в том, чтобы поднять уровень открытого пламени из запала над полом. Многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и рассеиваются невысоко от поверхности. Установка водонагревателя на высоте нескольких дюймов от поверхности пола делает его немного безопаснее в работе.

Как только вы полностью отключили водонагреватель от источника питания, водопроводных труб и сняли сливной шланг, вы можете приступать к демонтажу прибора. Осторожно приподнимите его и снимите. Если у вас нет помощников, приседайте на корточки, чтобы поднять прибор, а не наклоняйтесь к нему. Если у прибора нет ножек, то вы можете, придерживая его верхнюю часть под углом, выкатить его из помещения.

Установка нового водонагревателя. К этому моменту вы уже должны были определиться с покупкой нового прибора. Вы, вероятно, уже приобрели новый нагреватель необходимого вам размера и типа и подготовили место для его установки. Это означает, что ваши трубы соответствуют стандартам; рядом расположена розетка для подключения к сети; тип вашего нагревателя соответствует источнику питания; выполнены все требования к вентиляционным трубам и вентиляции.

Принесите новый водонагреватель к месту установки и осторожно распакуйте его. Прочитайте руководство по его установке. Еще раз проверьте тип вашего прибора, размер труб и т. д.

Затем подключите трубы и проводку так, как это рекомендуется в руководстве. Все резьбовые соединения уплотните тефлоновой лентой или трубной смазкой. Включите воду до того, как вы включите газ или электричество. Это нужно для того, чтобы не повредить пустой бак при нагревании. Проверьте, нет ли где-либо протечек.

Утечку газа можно установить с помощью кисточки и мыльной воды. В месте утечки газа вода будет пузыриться. Затяните соединения до устранения протечек.

После того как вы установили прибор и все проверили, на термостате для начала установите невысокую температуру. Вы не знаете, как поведет себя прибор. Поэтому, настроив низкую температуру, вы сможете протестировать нагреватель. Таким образом вы также сможете избежать сильного ожога.