Большинство загородных жителей все еще предпочитают пользоваться своими собственными колодцами. Владелец дома может добавить некоторые химические продукты (обычно хлор) для того, чтобы обеззаразить, воду и, может быть, отфильтровать ее.

Эта система состоит из колодца, насоса, резервуара и водопроводных труб и контрольного оборудования. На рис. 8.4 показана основная подобная схема. Существует множество типов и марок насосов, а также несколько разновидностей колодцев.

Рис. 8.4. Конструкция типового колодца

 

Типы колодцев

Как уже было ранее сказано, существуют два типа скважин: выполненные с помощью специальных буровых установок и колодцы, выкопанные вручную. В каждом типе используется одно и то же основное оборудование, но имеются некоторые различия. Любой колодец должен быть плотно закрыт, чтобы предотвратить попадание в него змей и других животных. Все трубы, которые идут к колодцу и от него, должны быть защищены от замерзания и повреждения. Это реализуется различными способами.

Вырытые вручную колодцы представляют собой опасность, когда они ветшают или оставляются открытыми. Известны многочисленные случаи падения детей в открытые колодцы. Кроме того, кирпичная кладка в таких колодцах, как это показано на рис. 8.5, может быть разрушена погодными условиями, временем или транспортными средствами. Колодец должен, по крайней мере, один раз в год подлежать проверке.

Рис. 8.5. Готовый колодец с крышкой и заполнением

Такие колодцы должны быть плотно закрыты в двух местах. Часто в боковой стенке колодца имеется отверстие для подвода подающей трубы, как представлено на рис. 8.5. Чтобы плотно закрыть колодец, требуется закрыть его верхнюю часть и боковую стенку. Верх колодца может быть закрыт специальной крышкой, продающейся в фермерских магазинах. Крышка должна быть довольно тяжелой, как показано, и иметь вес, по крайней мере, 40 фунтов (18,1 кг), чтобы ее не сдуло сильным ветром. Отверстия на боковых сторонах могут быть замазаны цементным раствором или закрыты металлическими экранами. Если боковые стенки или верх колодца начинают разрушаться, а качество воды все еще остается хорошим, тогда в такой колодец помещают обсадную трубу с перфорацией, как это показано на рис. 8.5. Эта труба крепится на соответствующем уровне в вышеупомянутом колодце, и в колодец вокруг нее насыпается гравий. Гравий засыпается на высоту нескольких футов, а сверху него насыпается грунт. Гравий дает возможность воде продолжать стекать из водоносного пласта. Обсадная труба в буквальном смысле превращает обычный колодец в скважину. Заборные трубы монтируются в обсадную трубу, и колодец становится безопасным и пригодным к дальнейшему использованию.

Скважины также имеют свои отличительные черты. Для того чтобы построить колодец, профессиональный бурильщик колодцев пробуривает отверстие на заданную глубину. Бурильщик хорошо осведомлен о залегании водоносных слоев в этом районе и может проинформировать о глубине залегания, качестве воды и предполагаемой стоимости работ. На первых порах колодец представляет собой просто отверстие в почве. В этой связи стороны колодца будут осыпаться и обваливаться. Для того чтобы начать использовать колодец, его крепят обсадной трубой. Чтобы вода стекала в трубу на глубине водоносного слоя, нижняя часть трубы должна быть перфорирована, как это показано на рис. 8.1, б. Отверстия в обсадной трубе могут быть сделаны тремя способами, которые выбираются на усмотрение бурильщика.

Возможно приобретение готовой специальной перфорированной трубы. В некоторых случаях бурильщик может сам пробить отверстия в обсадной трубе при помощи горелки или перфорационным инструментом перед установкой обсадной трубы в колодец. Третий способ заключается в использовании специального инструмента с разрывным зарядом для пробивания отверстий в обсадной трубе. Перфорация должна быть нанесена в соответствии с глубиной залегания и толщиной водоносного пласта. Обсадная труба выше водоносного пласта не перфорируется. Размер перфорации также варьируется. Если водоносный слой состоит из крупных песчинок, то перфорационные отверстия могут быть маленькими настолько, чтобы просто не допускать попадание песка в колодец. Если же частички слоя и так мелкие, тогда перфорационные отверстия должны быть совсем маленькими, для того чтобы предотвратить заиливание колодца. На некоторых участках это может быть настоящей проблемой, а поэтому колодец должен периодически чиститься.

Диаметр канала ствола может быть 3" (76,2 мм), но чаще всего они бывают от 8" (203 мм) до 12" (305 мм). Чем больше диаметр, тем больше воды может находиться в трубе одновременно, и тем легче происходит установка насоса и обслуживание колодца. Когда колодец пробурен и вставлена обсадная труба, то верхнюю его часть укрепляют и герметизируют, т. е. плотно закрепляют при помощи цемента, как это показано на рис. 8.6. Этот цементный раствор кроме крепления служит для предотвращения попадания смазочных масел, горючего или других загрязняющих веществ в колодец.

Более старые колодцы снабжались стальными трубами. К сожалению, сталь ржавеет и может загрязнять воду частичками ржавчины и портить ее вкус. Стальная обсадная труба может служить до 30–40 лет, но неизбежно будет вызывать сложности. Сооружение нового колодца может быть очевидным разрешением этой проблемы, но, в некоторых случаях, профессиональная служба по надзору за колодцами может вставить в старую стальную обсадную трубу пластиковый вкладыш. Это предотвращает попадание коррозийных частичек от старой обсадной трубы и восстанавливает качество воды. С некоторых пор бурильщики колодцев начали использовать поливинилхлоридные обсадные трубы из высокопрочной пластмассы, которые не так портятся, как стальные. При бурении неглубоких колодцев это почти не сказывается на стоимости.

Рис. 8.6. Требования по уплотнению поверхности для колодцев с водой

Рис. 8.7. Крышка колодца соответствует по размеру диаметру обсадной трубы

Пробуренные колодцы плотно закрываются либо насосом, либо крышкой. Она обычно представляет собой колпак из литого металла или пластмассы, который соответствует по диаметру обсадной трубе колодца, как это показано на рис. 8.7. Крышка колодца плотно прилегает вокруг трубы или труб, которые поднимают воду из колодца. Это дает возможность предохранять колодец и легко удалять крышку при его обслуживании.

 

Ремонт и содержание колодца

Для обслуживания колодца необходимо просто поддерживать в чистоте область вокруг трубы. Однако в колодцах возможен рост водорослей, которые могут придать воде неприятный запах тухлого яйца и ужасный вкус. Это характерно для выкопанных вручную колодцев, которыми не пользуются в течение месяца или более. Однако скважины также подвержены этому. Есть два типа водорослей, которые вызывают такие проблемы. Как черные, так и красные водоросли могут разрастись настолько, что забить фильтры и перекрыть поток воды. Если вы столкнетесь с такой проблемой, то будет нужно очистить колодец.

Для того чтобы очистить колодец и избавиться от поросли и неприятных запахов, вы, во-первых, должны удалить колпак или крышку колодца. Затем вы заливаете обычное бытовое отбеливающее средство (5 % раствор гипохлорита натрия) в колодец. С помощью приблизительно от ½ (1,9 л) до ¾ галлона (2,8 л) можно обработать около 300 куб. футов воды (8,5 м3). Затем вы подсоединяете поливочный шланг к ближайшему крану и спускаете конец в колодец. Расположите шланг таким образом, чтобы струя воды не ударяла по стенкам выкопанного колодца. Для скважины это непринципиально. Затем включите воду и прокачайте воду через насос и резервуар приблизительно в течение 30 минут.

Если у вас в колодце или в доме имеются водяные фильтры, то вы должны прочистить и их. Следует удалить элементы старого фильтра. Поставьте на место фильтрующие элементы после того, как очистите колодец.

 

Почти все резервуары для воды, используемые в загородных домах, могут быть двух типов. Первый, и наиболее старый тип, это резервуар с воздушной подушкой, как это показано на рис. 8.10. Во втором типе используется эластичный баллон из толстой пластмассы для воды, и он известен как эластичный резервуар.

Рис. 8.10, а. Работа резервуара с воздушной подушкой. При минимальном давлении в резервуаре, при котором насос качает

Рис. 8.10, б. Насос закачивает воду в резервуар, которая сжимает воздух вверху резервуара. Насос отключается при крайнем большом давлении

Эластичные резервуары. Они имеют несколько преимуществ перед металлическими (жесткими) резервуарами. Оба типа резервуаров используют воздушный объем, который сжимается водой, когда она закачивается в резервуар. Однако вода в эластичных резервуарах не соприкасается с металлом резервуара, и таким образом, резервуар не подвергается действию коррозии. Поскольку вода не касается металла резервуара, она не приобретает частичек ржавчины и неприятный вкус. Когда резервуар устанавливают в первый раз, то в нем создают избыточное давление.

В верхней части резервуара будет находиться воздушный клапан, так же как на автомобильной шине. Воздух закачивается в резервуар до рекомендованного давления, обычно 35 фунтов/дюйм2 (2,46 кг/см2). Затем вода накачивается в резервуар, сжимая воздух до, приблизительно, 55 футов/дюйм2 (3,87 кг/см2), и система готова к работе. Управляющий выключатель, имеющийся в системе, предназначен для включения насоса, когда давление упадет до минимального, и выключения его, когда давление достигнет максимума. Стандартный диапазон давлений от 25 (1,76 кг/см2) до 50 фунтов/дюйм2 (3,5 кг/см2). Давление определяется при помощи манометра на насосе или водопроводной трубе и подбирается так, чтобы выключатель давления включался и выключался соответственно при нижнем и верхнем значениях давления.

Небольшая проблема при установке эластичного резервуара связана с тем, что вам необходим источник сжатого воздуха. Для этой цели может быть использован практически любой источник, такой как, например, маленький аварийный компрессор, работающий от прикуривателя в автомобиле. Но первоначальная установка требует того, чтобы в резервуар был закачан воздух.

Вначале резервуар будет требовать небольшого внимания к себе. Однако несколько месяцев спустя давление в резервуаре надо будет проверять при помощи шинного манометра, просто как вы проверяли бы его в шине автомобиля. Когда стержень клапана в резервуаре изнашивается, то он может протекать, и поэтому нуждается в периодической замене.

Резервуары с воздушной подушкой. Эти резервуары самые старые. Кроме того, для них используется термин резервуар с воздушной полостью. Большинство типов таких резервуаров оцинкованы внутри и снаружи. Существует несколько основных модификаций. Некоторые покрыты пластмассой или эмалью. Такие резервуары работают практически как эластичные баки. Вода омывает внутреннюю часть резервуара. Пока покрытие внутри резервуара не повреждено, стальной материал резервуара не будет загрязнять воду. Однако срок использования резервуаров с воздушной подушкой меньше, чем эластичного резервуара.

Заполнение резервуара с воздушной подушкой очень несложно. Как можно видеть на рис. 8.11, а, в резервуаре есть отверстие на высоте одной трети. Когда насос залит и готов закачивать, вы удаляете заглушку из отверстия. Затем включаете насос до тех пор, пока вода не начнет вытекать из отверстия, и только тогда выключаете его (рис. 8.11, б). Вставьте заглушку в отверстие и убедитесь, что она плотно закрыта. Используйте тефлоновую ленту или пасту для уплотнения. Затем включите насос снова. Когда насос наполняет резервуар, воздух в верхней части сжимается до определенного максимального значения. В этой точке датчик давления отключает насос. Проверьте на утечки по пузырькам воды или пятнам влаги.

Рис. 8.11, а. Резервуар с воздушной подушкой. Первоначальное положение – резервуар пуст

Рис. 8.11, б. Резервуар наполнен до уровня заглушки, и она закрыта

Рис. 8.11, в. Резервуар следует наполнить на две трети для оптимальной работы

Рис. 8.11, г. Наполненный резервуар может быть осушен до заглушки и снова заполнен

Некоторые резервуары с воздушной подушкой имеют две заглушки. Одна располагается на высоте одной трети. Вторая может быть наверху или на высоте двух третей. Обычно вам не нужны эти верхние заглушки для заполнения резервуара. Однако они полезны, когда вам надо осушить его.

Судить о заполнении резервуара вы можете, просто касаясь рукой его боковой стороны (рис. 8.12). Дело в том, что температура воды из колодца отличается от температуры воздуха, находящегося в верхней части резервуара. При теплой погоде вода холоднее, а зимой вода будет теплее воздуха. Поэтому вы можете почти всегда судить об уровне воды, просто дотрагиваясь рукой до резервуара.

Рис. 8.12. Прикоснитесь к стенке резервуара, чтобы определить уровень воды

Для резервуаров с воздушной подушкой характерно, что постепенно они теряют наполнение и готовы к новой заливке. Когда это происходит, насос включается всякий раз, когда открывают воду, и работает только несколько минут, после того как вода будет отключена. Вы можете потрогать боковую сторону резервуара. Если вы не чувствуете разницу температур, то, вероятно, резервуар наполнен водой. Для того чтобы в этом убедиться, немного приоткройте нижнюю заглушку. Если вода начнет вытекать из отверстия, то резервуар наполнен.

Для обслуживания резервуара отсоедините датчик давления, отключив электропитание насоса. Это предотвратит подключение насоса. Затем открутите немного заглушку на резервуаре. Откройте водопроводный кран и дайте воде вытекать до тех пор, пока она не дойдет до уровня нижней заглушки. Закройте кран. Проверьте уровень воды, ослабляя заглушку и убеждаясь, что уровень воды достиг нужной точки.

Если уровень воды находится на правильной отметке, просто закройте отверстие в резервуаре и подключите электричество. Насос завершит работу.

Если в резервуаре имеются две заглушки, то снова заполнить его намного легче. Откройте кран и снимите верхнюю заглушку. При этом в систему поступит воздух, и вода из резервуара вытечет намного быстрее. Ослабьте нижнюю заглушку, чтобы вода из отверстия начала понемногу вытекать. Спускайте воду из резервуара до тех пор, пока не перестанет вытекать через нижнюю заглушку. Закройте кран, установите на место обе заглушки и убедитесь, что они плотно закрыты. Снова включите насос, и он завершит работу.

Водонапорные резервуары. Водонапорные резервуары, один из которых показан на рис. 8.13, «уступают дорогу» компактным резервуарам с наддувом. Однако они все еще используются во многих местах. Преимуществом такого резервуара является то, что он работает до тех пор, пока в баке есть вода, даже при отсутствии электричества. Недостаток в том, что для размещения резервуара необходима специальная конструкция башенного типа. Для достижения необходимого давления воды резервуар должен быть расположен более чем на 15 футов (4,57 м) выше самого верхнего этажа в доме.

К этой высоте также добавляется расстояние по вертикали, на которое насос должен поднять воду. Например, если уровень воды в колодце на 18 футов (5,48 м) ниже уровня земли, а резервуар располагается на высоте 20 футов (6,1 м) над землей, то насос закачивает воду на 38 футов (11,58 м), а не на 18 (5,48 м).

Башенная конструкция для крепления резервуара должна быть очень прочной. Ведь эта конструкция предназначена для того, чтобы поддерживать резервуар емкостью 400 галлонов (1512 л) и выдерживать вес более чем 2800 фунтов (1271 кг). Вес одного галлона (3,78 л) воды около 7 фунтов (3,18 кг). Кроме того, добавляются проблемы, связанные с изоляцией наружных труб, ухудшением ландшафтных пейзажей и т. д.

Рис. 8.13. Водонапорный резервуар

 

Система водоснабжения и методы ее управления и контроля

Когда колодец пробурен, насосная система и резервуар функционируют, то вода должна поступать от колодца в дом. Но относительно несложным это кажется только на первый взгляд, т. к. существуют некоторые проблемы. Первой проблемой является необходимость предохранять трубы от замерзания зимой. Для этого их располагают под землей ниже уровня промерзания почвы. Уровень промерзания, который еще называют глубиной промерзания почвы, это глубина, на которой влага в почве замерзает при холодной погоде, как это показано на рис. 8.14. На юге почва не промерзает очень глубоко, по сравнению со штатом Монтана или Мэн. Лучший способ узнать глубину промерзания почвы в вашей местности – проконсультироваться в местной проектной службе, поскольку для этого существуют свои местные стандарты.

Рис. 8.14. Труба от колодца к дому должна быть проложена ниже уровня промерзания почвы. Насос и резервуар могут располагаться в подвале, в колодце или быть теплоизолированными

Типы труб. Очень важен тип трубы для использования в данном случае. Конечно, труба из оцинкованной стали прочнее, но она подвергается коррозии. Пластмассовые и медные трубы менее чувствительны к этому. Однако есть несколько других важных моментов при выборе типа труб. Они касаются обитающих поблизости животных и техники, работающей в данной местности. Например, суслики являются самыми распространенными животными в сельскохозяйственных угодьях. Они роются в земле и могут перегрызть почти все, что им попадется. Таким образом, к сожалению, этой угрозе часто подвергаются нежесткие водопроводные трубы и, даже, электрический кабель. Суслики – это не единственная проблема, но этот пример очень показателен.

В местности, где распространены суслики, следует прокладывать оцинкованные стальные трубы или заключать другие более мягкие типы труб в жесткие стальные оцинкованные трубы или лотки. Электрические кабели для водопроводного насоса, проложенные в земле, должны быть также защищены оцинкованной изоляционной оболочкой.

Кроме того, надо учитывать то, что в сельской местности может быть интенсивное движение сельхозтехники. Трактора, механические плуги, тяжелые грузовики могут работать вблизи от дома. По возможности, трубы и кабели следует располагать в земле в стороне от возможной зоны перемещения транспорта и сельхозтехники. Если труба проходит неподалеку от пахотной зоны, то она должна располагаться несколькими дюймами глубже, чем возможная глубина вспашки.

Система управления и контроля. Система контроля состоит из нескольких водопроводных вентилей, по крайне мере одного крана и нескольких электрических систем контроля. Как показано на рис. 8.15, вам следует иметь, по меньшей мере, два вентиля вблизи резервуара. Вентиль между насосом и резервуаром позволяет отключать воду от резервуара при работе с насосом. Пока ведутся работы, резервуар может подавать воду в дом.

Рис. 8.15. Желательные характерные особенности водопроводной системы насоса. Вентили позволяют отсоединить каждую секцию при проведении ремонта или осушения и заполнения резервуара. Наружный кран работает как осушитель резервуара или дополнительный кран

Вентиль, установленный после резервуара, служит для отсоединения насоса и резервуара от домашнего и садового водопровода. Это позволяет проводить ремонт садовых кранов или ремонтные работы в точках подачи воды к хозяйственным постройкам и надворным строениям. Кроме того, этот вентиль помогает отключить трубы на зиму.

Кран у резервуара позволяет спускать воду из насоса, резервуара и труб в данной схеме. Это может быть необходимым при проведении ремонтных работ или для предупреждения повреждений при возможном промерзании.

Запорный вентиль, расположенный у входа водопроводных труб в дом, как это показано на рис. 8.16, может отключать подачу воды в дом во время выполнения ремонтных работ. Лучше всего, если этот вентиль является вентилем, показанным на рис. 8.16. Это вентиль с краном для слива воды, который иногда называется спускным вентилем. Этот вентиль позволяет спускать воду, осушая тем самым трубы в доме. Это очень важно, если дом должен быть закрыт без прогревания в морозную погоду.

Рис. 8.16. Типовая схема водопроводной системы от колодца к дому. Вентиль с краном для слива воды позволит осушить трубы в доме на зимний период

Насос водоснабжения должен иметь несколько электрических элементов управления и контроля. Во-первых, как показано на рис. 8.17, специальный выключатель включает и выключает насос в требуемом диапазоне давления. Однако, как показано, также неплохо иметь ручной выключатель и электрическую розетку на линии. Это позволило бы вам отключать электроэнергию от насоса, но иметь электрическое освещение в данном месте. Освещение иметь очень полезно, если ремонт или регулировки необходимо провести в ночное время. Освещение также является источником тепла, чтобы предотвратить проблемы замерзания. Розетка и выключатель должны быть помещены в кожух, пригодный для использования на открытом воздухе.

Рис. 8.17. Желательные электрические элементы управления и контроля для колодезного насоса: водонепроницаемая распределительная коробка с ручным выключателем насоса и розетками на напряжение 110 В переменного тока, работающих всегда в положении «вкл», и отдельный автомат защиты цепи в главном энергоузле

Электрическая цепь насоса должна управляться и контролироваться отдельным автоматом защиты цепи или предохранителем. Неразумно объединять насос с другим электрическим устройством.

 

Насос и резервуар часто находятся под открытым небом. Однако неплохо соорудить над ним маленькую постройку – колодезный домик. Эта постройка предохранит компоненты системы от перепадов погоды и ее нежелательных воздействий.

Точные размеры и форма могут быть выбраны в соответствии с общим дизайном дома. Дизайн может быть выбран и таким, чтобы просто закрыть колодец. В этом случае важно оставить возможность свободного доступа к элементам управления и контроля. Вы должны иметь возможность доступа к воздушному клапану на эластичном баке или к заглушке, используемой для установления давления в резервуаре с воздушной подушкой.

Возможно, что самым важным моментом будет учет того, как трубы могут быть извлечены из колодца. Длина труб может составлять до 80 футов (24,4 м) и более. Некоторые колодезные домики сконструированы так, что крыша у них легко снимается. Другие построены таким образом, что могут складываться, а третьи – полностью разобраны на части просто вывинчиванием нескольких болтов и убраны.

Когда трубы вынимаются из колодца для ремонта, это называется капитальным ремонтом скважины. Эти работы проводятся не часто из-за большой трудоемкости, но иногда это делать надо. Труба имеет значительный вес, и поэтому человек вручную с этой работой не справится. Необходим подъемный кран, ворот для подъема тяжестей или высокая тренога с подъемными механизмами, такими как блок и лебедка. Приспособленная тренога высотой 8—10 футов (2,44—3,05 м) с маленьким блоком и лебедкой наиболее распространенный вид такелажа, используемый частными домовладельцами для капитального ремонта колодца.

Когда ремонт окончен, важно не допустить, чтобы трубы упали в колодец. Если насос расположен прямо сверху колодца, тогда весь насосный блок вынимается. Если насос находится у одной из сторон, то трубы между насосом и колодцем остаются прикрепленными к обсадной трубе и используются как места прикрепления веревки или цепи, используемой при ремонте.

Труба вынимается настолько, насколько это возможно, при помощи треноги. Если используется стальная труба, то она должна быть вынута целиком, или же короткие секции должны быть откручены и удалены по мере их вынимания.

Если трубы полиэтиленовые, то они скорей всего представляют собой протяженные куски до сифонного жиклера. Всасывающая труба от сифонного жиклера представляет собой также один кусок. Эти трубы могут быть согнуты в широкую арку после вытягивания.

Вне зависимости от типа, труба может быть вытянута только на высоту нескольких футов при помощи такелажных механизмов.

Это значит, что необходимо отстегивать веревку или цепь и прикреплять ее в положение ниже. Для предотвращения при этом падения трубы в колодец используется ремонтный зажим, который показан на рис. 8.18. Ремонтный зажим прочно крепится к трубе колодца в верхней ее части и прикрепляется к чему-нибудь, чтобы быть уверенным, что она не упадет обратно в колодец. Затем веревка или цепь блока или лебедки отсоединяется от верха треноги. Она вновь прикрепляется к ремонтному зажиму, и следующая секция может быть поднята из колодца. Так повторяется до тех пор, пока вся труба не будет вытянута. Эта процедура проделывается в обратном порядке при установке трубы обратно в колодец.

Рис. 8.18. Изготовьте два или три ремонтных захвата для использования их при капитальном ремонте колодца

 

Консервация на зиму

Во многих загородных домах проживают не круглогодично и непостоянно. Ими часто пользуются как домиками для уикендов и проведения отпуска, и в таких случаях их закрывают, если они не используются. Выполнить консервацию летом довольно легко. Просто закройте главный вентиль между домом и резервуаром, отключите насос, и безопасность соблюдена. Если вы не собираетесь пользоваться холодильником некоторое время, то и его отключите, оставив дверцу открытой, чтобы избежать запаха затхлости. И этого достаточно. Просто заприте дверь – и в путь.

Зимняя консервация – совсем другое дело. Когда в доме не живут и его не прогревают, температура в нем будет почти такой же, как и на улице. Поэтому погода в доме будет такой же морозной, как и вне дома. Все, что содержит воду, может быть повреждено. Вода расширяется, когда она замерзает, и может вызвать достаточно большое внутреннее давление и разорвать даже стальную трубу.

Решением может быть либо слив воды, либо предохранение ее от замерзания. К местам, которые могут пострадать, относятся туалеты, водопроводные трубы, водонагреватели, насосы и резервуары. Насосы и резервуары, расположенные у колодца, могут быть защищены следующим способом. Теплоизоляцию надо обернуть вокруг наружных резервуаров и труб. Если блок находится в маленькой постройке (колодезный домик), то защита от замерзания может быть обеспечена, если просто оставить включенным освещение в колодезном домике. Если у вас есть электрическая розетка у колодца, то освещение не является проблемой.

Однако для защиты при очень сильных холодах будет наилучшим решением слить воду отовсюду, т. е. из резервуара, насоса и труб. При наличии крана у резервуара слив из него воды – не проблема. Если есть выключатель на насосе, то насос может быть выключен.

В доме вода имеется в нескольких различных местах. Это туалеты, трубы и водонагреватели. Во-первых, отключите подачу воды в дом. Вентиль с краном для слива воды, как было сказано ранее, позволит вам спустить воду из труб. Убедитесь, что открыт, по крайней мере, один кран, чтобы позволить воздуху поступать в трубы и помогать спусканию воды.

Вода в туалетах также подвержена замерзанию. Сила расширения замерзающей воды может легко разорвать керамический материал туалета. Когда главный домашний вентиль перекрыт, спустите воду в туалете и держите рукоятку так долго, пока не перестанете слышать шум воды. Затем налейте чашку биологически активного антифриза в унитаз. Затем налейте около полчашки антифриза в смывной бачок. Апельсиновый автомобильный антифриз очень хорошо работает и не повреждает бактериальное действие системы очистки стоков.

Водонагреватели следует осушить, если зимы очень морозные. В южных областях, где зимы не такие суровые, вполне достаточно простого слива воды из труб и открывания кранов для ослабления давления. В северных районах водонагреватели надо осушить обязательно.

И, наконец, вам следует перейти к сифонам. Если вы живете в южных областях, то, возможно, вам ничего и не нужно делать. Однако при экстремальных температурах вам следует также залить четверть чашки антифриза в каждый сифон.

 

Основным назначением локальной системы для отвода и очистки сточных вод является очистка всех сточных вод, поступающих из дома, так чтобы они не представляли опасности для здоровья и не распространяли неприятные запахи. Все, что стекает в канализацию из дома, поступает в систему очистки. Сюда включается смывная вода из бытовых приборов, ванн и туалетов.

Она отводится в большой герметичный резервуар, где твердые отходы отделяются от воды. Затем твердые отходы уничтожаются в процессе анаэробной биологической очистки, а вытекающие сточные воды выводятся и поглощаются почвой.

Система очистки состоит из сточных канализационных труб, жироуловителя, отстойника и поля фильтрации, как это показано на рис. 8.19. Размер и размещение этой системы очень важны. Оба эти параметра системы стандартизированы. Существует множество вариаций значений этих параметров в зависимости от типа почвы, плотности проживания населения, близости нахождения колодцев и т. д.

Система очистки сточных вод должна быть расположена так, чтобы не загрязнять воду в колодце (ни в вашем, ни в чьем-либо еще) (см. рис. 8.3). Она должна находиться в стороне от дома, в потаенном месте и размещена там, где поле фильтрации будет работать эффективно.

Рис. 8.19. Раздельная система отвода и очистки сточных вод

 

Отстойник

Отстойник представляет собой большой резервуар из водоупорного материала. В большинстве случаев это цемент, но могут использоваться и высокопрочные пластмассы. Наиболее старые системы имели одну камеру с двусторонними перегородками. Новейшие модели, как показано на рис. 8.20, имеют три камеры, все со съемными крышками. Резервуар помещается в землю на такую глубину, где он не замерзнет зимой. Отстойники обычно поставляются и устанавливаются профессиональными службами.

Рис. 8.20. Типовой трехкамерный отстойник

Когда вы установили отстойник, то он должен быть «запущен». Это означает, что анаэробная биологическая добавка должна быть залита во впускную камеру для того, чтобы начать разложение сложных органических веществ на более простые. Эта процедура входит в комплект поставки-установки или производится за дополнительную плату. Стоит отметить, что в этом случае будут работать и обыкновенные дрожжи.

Описание процесса. В первой камере жидкая среда отделяется от твердых отходов. Анаэробные (бескислородные) бактерии разрушают плавающие отходы. Анаэробы извлекают кислород из отходов больше, чем из воздуха. Частички взвеси в результате действия бактерий попадают в воду и поступают в следующую камеру. Те отходы, которые тяжелее воды, опускаются на дно в качестве осадка.

Отходы, находящиеся в воде во взвешенном состоянии, стекают под перегородкой в выпускную камеру. Таким образом, частично очищенная вода называется частично очищенной сточной водой. Далее эта сточная вода вытекает из выпускной камеры в поле фильтрации. Обратите внимание, что выпускное отверстие отстойника расположено ниже впускного, так чтобы происходил естественный водоток. Точное расстояние, на которое выходное отверстие находится ниже, чем входное, может варьироваться, но обычно оно равно 1" (25,4 мм).

Иногда чтобы характеризовать систему очистки стоков используется слово «сточный колодец» или «выгребная яма». Но это не совсем одно и то же. Выгребная яма или сточный колодец – это изъятый из эксплуатации тип системы отбросов отходов, который не разрешен ни одним из стандартов. Это просто большая яма в земле, стороны которой укреплены камнями, а сточные воды в результате такой «очистки» стекают прямо в окружающую почву.

Размер отстойника. Размеры отстойника задаются в галлонах (литрах). Стандартными размерами являются 300 (1136 л), 500 (1893 л), 750 (2839 л) и 1000 галлонов (3785 л) и более. В большинстве случаев за основу при выборе размера берется количество ванных комнат и спален в доме. Например, для дома, имеющего две спальни и одну ванную, вероятно, потребуется отстойник только на 500 галлонов (1893 л), в то время как в доме с тремя спальнями и одной ванной нужно будет установить отстойник на 750 галлонов (2839 л). Добавление еще одной ванной могло бы увеличить его размер минимум до 1000 галлонов (3785 л).

Требования к размеру отстойника также зависят и от типа почвы. Рыхлая, песчаная почва снижает требуемую емкость, в то время как плотные глинистые почвы увеличивают ее. Еще одним фактором является тип местности. Если дом располагается на берегу озера, то необходимыми будут дополнительные требования, чтобы сохранить чистоту озерной воды. А если дом стоит посередине фермерского участка в 600 акров (2,43 км2), то можно обойтись только маленьким отстойником.

Отстойник должен быть достаточно вместительным, так чтобы плавающие твердые отходы оставались в его первой камере, по крайне мере, сутки. Плавающие твердые отходы не должны затруднять новый впуск стоков. Впускная камера отстойника должна вентилироваться. Это можно сделать при помощи простой трубы или использовать более сложную систему вентиляции и перегородок.

Размер отстойника также зависит от частоты использования. Если дом служит только для уикендов, то необходима меньшая емкость по сравнению с постоянным проживанием. Предполагается, что вам придется откачивать осадок из отстойника не чаще, чем 1 раз в 5 лет. Некоторые дома используются настолько редко, что, может быть, никогда не придется этого делать. Те, что эксплуатируются часто и большим количеством проживающих лиц, требуют наличия отстойника большего размера и более частой его очистки путем откачки осадка. Такого рода откачка осуществляется службой, специализирующейся на очистке отстойников.

 

Поле фильтрации

Поле фильтрации – это система, которая перемещает жидкие отходы или частично очищенные воды из отстойника к месту, где они попадают в почву. Поле фильтрации может состоять из одной или более труб, отходящих от отстойника, как это показано на рис. 8.19. В более сложной системе может быть распределительная камера, которая направляет стоки к нескольким трубам. Эти трубы перфорированы по всей длине, что позволяет сточным водам без труда вытекать в почву на всем протяжении труб. Однако труба может быть частично без перфорации, если необходимо отвести сток в специальное отдаленное место.

Для рыхлых песчаных почв не требуется особой предварительной подготовки. Трубы кладутся на место ниже уровня промерзания почвы (глубины промерзания) и зарываются. В плотных глинистых почвах требуется насыпать слой гравия и песка, как это показано на рис. 8.21.

Рис. 8.21. В плотных почвах может потребоваться песок и гравий для засыпки труб на поле фильтрации

Трубы, расположенные на поле фильтрации, потребуют наличия внизу бактериального слоя, который называется биоковрик. Этот биоковрик в соответствии с нормой представляет собой губчатый коричневатый слой бактериальной поросли. Он не должен закрывать никакую часть трубы, и должен сужаться от более толстого слоя около начала трубы к более тонкому слою на некотором расстоянии от начала.

Трубы поля фильтрации иногда засоряются и могут забить всю линию очистки. Наиболее часто встречающейся причиной является прорастание корней деревьев в перфорационные отверстия труб, которые могут быть очищены при помощи механического бура. Кроме того, поля фильтрации перестают функционировать, когда поле фильтрации пропитывается влагой и не может больше ее поглощать. С правильно разработанными системами такое случается очень редко. Однако осадки и рост растений могут со временем стать причиной насыщения.

 

Жироуловители

Жироуловители могут работать отдельно от очистной системы или являться ее частью. По конструкции они похожи на отстойник, но по размеру намного их меньше. Жироуловители обрабатывают сточные воды из кухни, которые содержат жир, масло или масляные частички, находящиеся во взвешенном состоянии в моющих средствах. Такие сточные воды не должны сливаться в систему очистки стоков или аэробной переработки.

Решение состоит в раздельном выводе сточных вод из кухни, как это показано на рис. 8.19. Жироуловитель удаляет жир и масло из сточной воды и затем направляет их в отстойник или на отдельное поле фильтрации. Блок жироуловителя должен иметь перегородки на входе и выходе, причем выходное отверстие должно быть примерно на 1" (25,4 мм) ниже уровня входного. Перегородки не позволяют плавающему жиру или маслу попадать на поле фильтрации или в систему очистки стоков. Бактериальное воздействие превращает большую часть масел и жиров в осадок, который оседает на дне жироуловителя. Нерасщепленные жиры и масла собираются между двух перегородок. Если это прекратится, то жир может попасть с поверхности в незащищенную систему.

Жироуловители должны периодически проверяться. Однако если они разработаны правильно, то не будут нуждаться в очистке.

 

Правила эксплуатации системы очистки сточных вод

Бо́льшая часть правильно разработанных систем очистки сточных вод будет функционировать в течение многих лет без всяких проблем. Однако существуют некоторые вещи, которые следует делать и можно сделать, чтобы продлить срок их службы. Конечно, существуют и несколько вещей, которые не следует делать.

Что следует делать. Во-первых, надо использовать раздельные поля фильтрации для сточных вод. Наличие в доме таких устройств, как джакузи, посудомоечная и стиральная машина, увеличивает поток воды в систему. Такие сточные воды не содержат отходов жизнедеятельности человека и часто называются серыми сточными водами.

В некоторых местах серые сточные воды могут отводиться на отдельное поле фильтрации. Если у вас есть возможность сделать это, то используйте отдельное поле для таких сточных вод. Если же вы не можете сделать этого, то либо добавьте дополнительный отстойник в систему, либо установите более объемный. Не перегружайте систему очистки. Включайте стиральную машину не более двух раз подряд. Если вы пользовались посудомоечной машиной, то сделайте часовой перерыв, перед тем как включить что-нибудь еще.

Регулярно проводите проверку системы. Проверяйте уровень осадка в отстойнике. Откачивайте осадок до того, как он закупорит канализационную систему. Контролируйте появление влажных пятен и неприятных запахов на полях фильтрации. Их появление служит поводом для тревоги. Ведите записи. Имейте в наличии чертежи отстойника и план расположения полей фильтрации. Фиксируйте день, когда вы откачивали систему, и просматривайте записи раз в год.

Чего не надо делать. Не выливайте масло, жир или химпродукты в систему. Этим вы можете убить полезные бактерии, которые выполняют свою работу. Не разбивайте сад и не высаживайте деревья на поле фильтрации. Корни загрязнят трубы, а овощи и фрукты могут быть заражены продуктами жизнедеятельности человека. Не занимайте поле фильтрации ничем, кроме травы. Мусор, древесная кора, небольшие строения или оборудование должны располагаться вне поля фильтрации. Эффективность работы поля подразумевает хорошее испарение воды из почвы, поэтому если вы закроете его чем-либо, то вы уменьшите эту эффективность.

Не используйте даже часть поля в качестве дороги или парковки. Вес тяжелых транспортных средств или оборудования может причинить вред полю фильтрации. Во-первых, вес автомобилей может быть причиной поломки или раскола труб. А во-вторых, большой вес может спрессовать почву, песок или гравий вокруг труб. Обе эти причины значительно уменьшают эффективность системы.

Не делайте ничего, что добавит воды на поле фильтрации. Не сливайте воду из ванны джакузи, бассейна на поле фильтрации. Это может перенасытить почву выше ее способности поглощать нормальный уровень сточных вод.

И, наконец, если вам нужно соорудить новое поле фильтрации, потому что старое стало неэффективным, то не демонтируйте старое. Природа, возможно, вылечит старое поле через несколько лет. Просто оставьте старое поле в покое лет на 5, и вероятно, вы сможете им снова пользоваться. Если почва такова, что поле будет служить только около 5 лет, то вы, оставляя первое, можете перейти ко второму, затем вернуться обратно к первому и т. д.