Работа с трубами заключается в использовании труб для создания какой-либо функциональной системы. Для эффективной работы с трубами необходимо знать множество вещей, например требования различных стандартов, типы и размеры используемых труб, а также методы соединения труб в систему. В предыдущих главах описывались теоретические основы, необходимые для результативной работы с трубами. В этой главе мы уделим внимание практическим знаниям и умениям, необходимым для работы с несколькими типами труб.
Свобода выбора
Если вы начинаете сантехнические работы, на то, разумеется, есть свои причины. Вы делаете ремонт, меняете что-то или монтируете новую сантехническую систему. Перед началом работы у вас всегда имеется право выбора. Если, допустим, у вас прорвет трубу ночью, то вы сможете всего лишь поставить временную заплату на место прорыва трубы до последующего основательного ее ремонта. Позднее вы отремонтируете эту трубу. Возможно, конечно, что многие «временные» заплатки до сих пор стоят на трубах. Ремонт поздней ночью или ранним утром приходится делать с помощью того, что есть под рукой.
Если вам нужно выполнить какую-либо работу в труднодоступном месте или же вы ограничены в движениях из-за малого места, то вам могут помочь специальные инструменты и фитинги. В другой ситуации вы бы и не подумали о них, но небольшая предусмотрительность может сослужить вам хорошую службу. Подумайте, например, о приобретении компрессионных фитингов и сгонов с наружной резьбой для жестких медных труб. Обычно их не используют, но в случае ремонта у вас будет выбор.
Следует также подумать о типе труб для выполнения ремонта. Если ваши оцинкованные трубы заржавели, то вы, возможно, захотите отремонтировать их с помощью пластиковых или медных труб. В таком случае вам нужно предусмотреть или возможную электролитическую реакцию между двумя типами металлических труб, или то, что при использовании пластиковых труб для ремонта нарушится заземление.
Ваша свобода выбора определяется тем, что у вас имеется под рукой. Те из нас, кто в пять утра боролся с замерзшими трубами или увеличивал свой словарный запас в попытках дотянуться до какого-либо предмета, хранят теперь прозапас целый склад деталей. Кроме того, имеется несколько инструментов, которые всегда могут пригодиться. Не помешало бы иметь в запасе несколько лишних фитингов, компрессионное соединение, аварийный хомут и несколько запасных отрезков труб и патрубков с резьбой. Разумно было бы также приобрести несколько дополнительных прокладок или кранбукс для ваших кранов.
Сантехнические системы нередко прокладываются между стенами, под полами и в других труднодоступных местах (скрытая проводка). Иногда дотянуться до проблемного участка можно лишь через узкое отверстие в стене или полу. Участок, до которого трудно достать, называется труднодоступным участком. Для таких участков работ предназначены специальные фитинги. Также вам могут понадобиться ключи с короткой рукояткой, удлинители патрубков, мини-ножовки и прочие инструменты (рис. 5.1). При выполнении пайки на таких участках вам также понадобится теплозащитный экран, чтобы вы не сожгли стойку стены или балку перекрытия. При подробном рассказе о работе с трубами мы еще раз вспомним об этом.
а
б
Рис. 5.1. Инструменты для работы на труднодоступных участках: "укороченная" трещоточная рукоятка в сравнении со стандартной; слева – укороченная отвертка; внизу – два удлинителя патрубков и мини-ножовка (а); изогнутые отвертки (б)
Диаметр труб
Перед началом работы вам следует узнать об еще одной особенности труб. Их диаметр не всегда соответствует заявленному в названии трубы. Например, отрезок оцинкованной стальной трубы, называемой ½-дюймовой (12 мм), на самом деле имеет внешний диаметр ¾" (20 мм), а внутренний – 9/16« (15 мм). Ни один из этих размеров не соответствует ½» (12 мм), однако труба называется ½-дюймовой.
Дело в том, что номинальная величина трубы рассчитывается исходя из количества воды, которое она пропускает. Номинальная величина рассчитывается путем измерения диаметра струи воды, выходящей из трубы, либо измерения действительного расхода воды. За много лет стандартом для расчета стал диаметр струи воды на расстоянии 1 фут (0,3048 м) от конца трубы при стандартном городском давлении воды 80 фунтов/дюйм2 (5,6 кг/см2). Также за много лет инженеры составили таблицы расхода воды для расчета водопроводных магистралей, вместимости резервуаров и многих других вещей.
У любого типа труб, даже пропускающих воду, имеется внутреннее трение. Чем грубее стенки трубы, тем больше трение. У стальных труб стенки грубее, чем у пластиковых или медных. Поэтому настоящее отверстие трубы больше, чем его номинальная величина. Однако вы приобретаете трубы исходя из их номинальной величины, а не настоящих размеров. Таблица 5.1 поможет вам разобраться в этом.
Таблица 5.1. Размеры водопроводных труб
* ВнД – внутренний диаметр.
** НД – наружный диаметр.
*** Размеры труб из ПВХ и ХПВХ отличаются.
В таблице приведены приблизительные размеры. Не забудьте, что толщина стенок медных труб отличается (М, Л и К), так же как и толщина стенок пластиковых труб (распространенная STR). Также толщина стенок канализационных труб отличается от толщины стенок водопроводных труб.
Наиболее полезной информация из табл. 5.1 окажется тогда, когда вам нужно будет приобретать детали к трубам, размеры которых вам неизвестны. Можете измерить внешний диаметр трубы, посмотреть цифровые или буквенные обозначения на ней и использовать эту информацию для приобретения необходимых деталей. Если же у вас есть сомнения, захватите отрезок трубы, с которой работаете, в магазин. Поскольку в основном вам придется работать с размерами ½" (12 мм), ¾" (20 мм) и 1" (25 мм), то вы скоро научитесь различать эти диаметры.
Вы могли подумать, что введение метрической системы должно было бы все изменить. Но введение метрической системы просто предполагало заимствование технических стандартов относительно расхода воды, используемых в США, Канаде и Великобритании. После Второй мировой войны было гораздо проще переводить все в метрическую систему. С тех пор некоторые значения так и остаются в метрическом исчислении, но все равно используется единый стандарт.
Работа с жесткими медными трубами
Составляющие труб из жесткой меди обычно спаиваются между собой. Только на некоторых компонентах нарезается резьба, бо́льшая же часть из них паяется. Список необходимых инструментов для работы можно найти в главе 4. Также не забудьте и о технике безопасности. Если вы паяете трубы у себя над головой, то вам нужен плотный головной убор. Капли расплавленного припоя могут попасть на открытую голову или руки.
Первое, что нужно сделать при монтаже медных труб – это выяснить длину отрезков. Каждый фитинг также занимает какое-то место, и вам нужно учесть это. На рис. 5.2 показано, как определить длину отрезка трубы между фитингами. Далее вам необходимо отрезать трубу этой длины. Не забудьте старую пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Рис. 5.2. Расчет длины медной трубы с учетом глубины обоих фитингов
Рис. 5.3. Применение трубореза для резки медной трубы
Вы можете воспользоваться труборезом, показанным на рис. 5.3. Чтобы обеспечить оптимальный поток воды, не забудьте снять заусенцы с отверстия с помощью развертки, как это показано на рис. 5.4. Для резки медных труб можно использовать и ножовку по металлу. При применении трубы не забудьте зажать ее в трубные тиски или верстачные тиски, как изображено на рис. 5.5. Медные трубы также можно резать с помощью стусла (приспособление или подставка для резки труб) и ножовки по металлу, как это показано на рис. 5.6. Если вам нужно вырезать кусок уже установленной трубы (например, в месте протечки), то вам понадобится опора лишь с одной стороны.
Рис. 5.4. Используйте развертку на труборезе для удаления заусенцев на срезе трубы
Рис. 5.5. У хороших верстачных тисков под обычными плоскими губками имеются губки для захвата труб
Рис. 5.6. Для резки медных труб могут применяться ножовка по металлу и стусло (приспособление для резки труб)
Рис. 5.7. С помощью сабельной пилы можно разрезать любую металлическую трубу. Для этого надо выполнить следующие действия:
1. Зафиксируйте трубу в трубных или верстачных тисках.
2. Используйте металлорежущие полотна.
3. Установите полотно на линию разреза трубы.
4. Крепко прижмите режущее основание полотна к трубе.
5. Включите пилу и выполните разрез
Рис. 5.8. Беспроводная сабельная пила – идеальный инструмент для резанья
В труднодоступных местах хорошо применять мини-ножовку, изображенную внизу на рис. 5.1, а. Обычная ножовка пригодится вам для разрезания трубы в тисках. Один из авторов, однако, убедился, что идеальной пилой для труб является сабельная электропила (рис. 5.7). Этот автор предпочитает аккумуляторную сабельную пилу, изображенную на рис. 5.8. Шнуры и розетки не мешают работе, а металлическое режущее полотно пилы с мелким зубом позволяет сделать гладкий разрез. Аккумуляторная сабельная пила немного меньше своей обычной копии, что позволяет довольно легко ее переносить и работать в труднодоступных местах.
После того как вы отрезали кусок нужной длины, убедитесь, что ни снаружи, ни внутри трубы не осталось заусенцев (рис. 5.9). Затем проверьте длину. У вас в запасе должно остаться от 1/16" до 1/8" (от 1,5 до 3 мм).
Для более прочного соединения необходимо покрыть внешнюю поверхность трубы и внутреннюю поверхность фитинга очень тонким слоем припоя перед их соединением. Этот процесс называется лужением. Если наносимый слой толстый и бугристый, то вы не сможете соединить детали. Чтобы исправить это, нужно убрать избыток припоя салфеткой, пока он еще находится в расплавленном состоянии. После этого на трубе останется очень тонкий слой припоя.
Рис. 5.9. Большая трубная развертка для снятия заусенцев применяется для труб большого диаметра. Для обработки внешней поверхности используется напильник
Рис. 5.10. Два метода пайки медных труб: соединение медных луженых труб (а); соединение без предварительного лужения (б)
Возможно, самым удобным вариантом будет применение специальной смеси для пайки, содержащей измельченный в порошок припой в густом флюсе. Флюсом называется жидкость или паста, необходимая для очистки поверхности металла от окисла при пайке. Важно применять нужный тип флюса. Вместо лужения достаточно намазать обе детали флюсом перед сборкой. После сборки луженого или обработанного смесью соединения его необходимо нагреть, чтобы расплавить припой. При этом можно добавить еще припоя, как это показано на рис. 5.10.
Медные трубы можно также паять, не применяя лужение. Паяные соединения просто покрываются флюсом и собираются. Припой добавляется снаружи и стекает в место соединения. Это простейший метод, который хорошо работает.
Лужение – это лучший способ подготовить соединение к пайке, однако для его использования требуется опыт и навыки. Когда вы беретесь за новую работу, неплохо было бы потренироваться на коротких отрезках труб перед тем, как взяться за настоящие.
Трубы в старых сантехнических системах паялись с использованием обычного припоя, который представляет собой соединение свинца и олова. Однако свинец – это токсичное вещество и в некоторых случаях может привести к отравлению. Для того чтобы предотвратить отравление свинцом, в настоящее время применяется бессвинцовый припой.
Оба вида припоя легко купить в строительных магазинах. Использовать можно любой припой, но выбранному припою должен соответствовать подходящий флюс.
Работа с гибкими медными трубами
Как было сказано ранее, гибкие (или мягкие) медные трубы продаются в бухтах различной длины. Поскольку материал очень мягкий, то вы можете вручную выгнуть плавные дуги из труб. Но не пытайтесь согнуть трубу под острым углом вручную. Она обязательно сомнется, что уменьшит подачу воды. Для острых углов используйте трубогибы.
Сначала рассчитайте метраж, который вам необходим. Затем приобретите бухту, которая будет на несколько футов длиннее (1 фут = 30,48 см), чем вам нужно, на всякий случай. Также было бы неплохо слегка согнуть трубу в нескольких местах, чтобы в трубопроводе оставался некоторый резерв. Таким образом вы предусмотрите запас для расширения и сжатия его, а также запас для возможных изменений. Далее выполните необходимые изгибы трубы, используя какой-либо тип трубогиба. В главе 4 вы можете найти некоторые идеи по этому поводу. На рис. 5.11 показано применение нескольких инструментов для гибки труб.
а
б
в
Рис. 5.11. Способы гибки мягких медных труб: гибка с помощью трубогиба для гибких труб (а); рычажного трубогиба (б); пружинного трубогиба (в)
Для гибких медных труб не требуется большого количества фитингов. Вы просто огибаете трубами углы по пути от источника к сантехническому прибору. Фитинги вам будут нужны только с двух сторон трубы. Тем не менее имеются фитинги, например Т-образные, которые нужны в случаях, когда ваша труба не проходит напрямую из одного места в другое.
Для резки гибких труб, так же как и для резки жестких медных труб, лучше всего использовать труборез (см. рис. 5.3). Следует убрать заусенцы с отверстия либо специальным разверточным инструментом, либо остроконечным лезвием на труборезе (см. рис. 5.4).
Для работы с мягкими медными трубами применяются два типа фитингов. Первый – это компрессионный фитинг, изображенный на рис. 5.12. Для установки фитинга наденьте на конец трубы стяжную гайку и уплотнительное кольцо.
Рис. 5.12. Компрессионный фитинг
Затем вставьте конец трубы в корпус фитинга с резьбой, надвиньте уплотнительное кольцо и гайку на фитинг и затяните. Под действием туго затянутой гайки уплотнительное кольцо деформируется, тем самым создавая герметичное уплотнение. Чтобы выполнить уплотнение резьбового соединения, можно использовать тефлоновую ленту или проверенную пасту. Но помните, что паста, предназначенная для резьбовых соединений оцинкованных труб, может не подходить для применения с латунными, медными или пластиковыми трубами.
Иногда вам может встретиться фитинг с разрезным уплотнительным кольцом. То есть кольцо в таких фитингах разрезано намеренно и не является цельной деталью. Никогда не используйте такой фитинг для водопроводных систем под давлением. Они были созданы для использования в системах природного газа, где нормальное давление составляет лишь 4–6 фунтов/дюйм2 (0,28—0,42 кг/см2), а не 50–80 (3,5–5,6 кг/см2), как в водопроводных системах.
Второй тип фитинга с развальцовкой трубы многие считают более надежным, чем компрессионный. Его конструкция немного сложнее, и требует применения специальных инструментов. На рис. 5.13 показано, как установить такой фитинг.
Рис. 5.13. Установка фитинга с развальцовкой
Для установки фитинга с развальцовкой вам необходим фитинг и инструмент для развальцовки, как это показано на рис. 5.14. Сначала наденьте конусную гайку на трубу, причем расширенная ее часть должна быть обращена к стыку. Затем вставьте трубу между двумя половинками инструмента для развальцовки и закрепите ее на месте с помощью гаек-барашков. Далее расположите толкатель непосредственно над отверстием трубы и сильно затяните винт инструмента для развальцовки. В результате толкатель расширит отверстие трубы таким образом, что оно совпадет со скосами конусной гайки и фитинга.
Рис. 5.14. Применение инструмента для развальцовки
Когда вам требуется заменить гнутую секцию гибкой медной трубы, воспользуйтесь простым способом. Определить точное расстояние от одной точки до другой и оставить запас на случай искривления трубы достаточно сложно. Вместо этого вначале сделайте изгиб и оставьте запас трубы с каждой стороны изгиба. После этого вы можете установить новый отрезок трубы с изгибом рядом со старым, как это показано на рис. 5.15, и отрезать куски там, где необходимо.
Если вдруг вам придется подсоединить мягкую медную трубу к жесткой трубе, то воспользуйтесь специальным инструментом под названием пуансон, который надо вставить в отверстие мягкой медной трубы и вбить его туда. В результате чего получается раструб или встроенный фитинг для жесткой медной трубы (рис. 5.16). Обе трубы соединяют между собой и затем паяют.
Рис. 5.15. Простой способ монтажа изгиба трубы
Рис. 5.16. Использование специальных пуансонов для выполнения соединения гибких медных труб с жесткими
Работа с пластиковыми трубами
Существуют три самых распространенных типа пластиковых труб (не гибких) – это трубы из ПВХ (PVC), ХПВХ (CPVC) и АБС (ABS). Из предыдущих глав вы, наверное, помните, что трубы из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) используются лишь в системах сливных, канализационных и вентиляционных труб. Для них требуются соответствующие фитинги из АБС и специальный клей. Инструменты в данном случае следует использовать такие же, как и при работе с трубами из ПВХ и ХПВХ. Клей для пластиковых труб в действительности является растворителем, а их склеивание – сплавлением.
Рис. 5.17. Чтобы отрезать пластиковую трубу нужной длины, оставьте необходимые допуски для того, чтобы прочно закрепить трубу в фитингах
Для начала, конечно же, вам следует измерить каждый отрезок труб. На рис. 5.17 показано, какие допуски вы должны оставить на стыки и фитинги. Далее, вы можете отрезать пластиковую трубу с помощью трубореза или обычной пилы по дереву, как это показано на рис. 5.18. После этого, следуя рис. 5.19, удалите заусенцы.
Рис. 5.18. Для резки пластиковых труб воспользуйтесь ножовкой и стуслом
Рис. 5.19. Соединение пластиковых труб
Для соединения трубы с фитингом просто покройте внутреннюю поверхность фитинга и внешнюю поверхность трубы растворителем. Наносите растворитель кисточкой, закрепленной на крышке, как это показано на рис. 5.19. Затем легким вкручивающим движением вставьте одну деталь в другую, как изображено на рисунке.
Если вам необходимо точно совместить детали, следует соединить их сначала без нанесения растворителя. Затем сделайте на них отметки в виде линий, как это показано на рис. 5.20. Далее разъедините их, намажьте растворителем и вновь соберите соединение, совмещая отметки на деталях.
Рис. 5.20. Чтобы точно выровнять детали соединения, соберите его сначала без применения растворителя. Нанесите на каждую деталь отметку, как это показано на рисунке. Затем разъедините их, нанесите растворитель и снова состыкуйте согласно нанесенным отметкам
Работа с гибкими пластиковыми трубами
Для работы с гибкими пластиковыми трубами, например из полиэтилена или полибутилена, используются специальные фитинги со штуцерным профилем (см. рис. 3.17). Оставьте допуски на выступающий поясок фитинга, но выступ находится скорее снаружи гибкой трубы, чем внутри.
Гибкие пластиковые трубы легко режутся специальным резаком для пластиковых труб или обычными инструментами по дереву. Трубы из ПЭ и ПБ не совсем мягкие, поэтому их можно закрепить в трубных тисках или трубных захватах верстачных тисков. Не следует слишком затягивать трубы в тисках, просто зажмите их, чтобы они достаточно крепко удерживались.
Фитинги можно вставлять в отверстия труб вручную, но вам для этого потребуется некоторая физическая сила. Особенно при работе с фитингами больших диаметров. Можно смочить фитинг и воспользоваться деревянным бруском и молотком, как это показано на рис. 5.21. Не следует очень сильно ударять по бруску. Закрепляя трубу в тисках или удерживая ее в своей руке, оставьте допуски на длину фитинга. Следует учитывать, что чрезмерные усилия при работе с трубой могут деформировать ее и привести к протечкам. Аккуратная и неспешная работа лучше применения силы.
Рис. 5.21. Вставляйте плохо поддающиеся фитинги со штуцерным профилем в гибкие пластиковые трубы путем их легкого вколачивания. Для защиты фитинга от ударов используйте деревянный брусок
Работа с оцинкованными трубами
Оцинкованные трубы используются с оцинкованными фитингами. Первым этапом сборки является измерение необходимой вам длины труб, с учетом допусков на резьбу для каждого фитинга (рис. 5.22).
Рис. 5.22. Оцинкованные трубы следует резать с учетом допусков на резьбу для каждого фитинга. Рекомендуется оставлять минимальный допуск из расчета четыре-пять витков резьбы
Далее вам следует выбрать патрубки нужной длины из имеющегося ассортимента. Учитывайте, что вы можете соединить два патрубка, например, длиной 4" (100 мм) и 3" дюйма (75 мм) и получить один 7-дюймовый (175 мм) патрубок. Если же вам требуется патрубок меньшей длины, то вы должны отрезать его от имеющегося патрубка и нарезать резьбу с одного конца. Отрезать трубу можно с помощью трубореза, как показано на рис. 5.23, сабельной пилой или ножовкой по металлу. Никогда не забывайте срезать заусенцы с внутренней и наружной поверхности трубы, как это показано на рис. 5.24.
Для того чтобы нарезать резьбу на конце трубы, необходимо крепко зажать ее в трубных тисках или верстачных тисках с трубными губками (рис. 5.25). Далее вам следует выбрать подходящую плашку для нарезания резьбы (рис. 5.26) и установить ее в клупп, как показано на рис. 5.27. На плашке имеются заостренные скошенные зубья. Это дает вам возможность направить плашку на трубу и начать с неглубоких разрезов. Как только плашка продвинется в глубь трубы, внутренние зубья довершают резку трубы. Для этого требуется некоторая физическая сила.
Для удобства работы в клуппе также может иметься трещотка. Если вы посмотрите на клупп на рис. 5.27, то вы увидите сверху черный фиксатор трещотки. Его можно поднять и изменить рабочее направление трещотки. Применение клуппа с трещоткой очень удобно, например, при нарезании резьбы на трубе, к которой трудно подобраться.
Рис. 5.23. Режьте оцинкованные трубы с помощью трубореза
Рис. 5.24. После того как вы отрезали трубу, удалите заусенцы
Рис. 5.25. Оцинкованную трубу можно закрепить в трубных тисках или верстачных тисках с трубными губками
Рис. 5.26. Для нарезания резьбы на оцинкованной трубе выберите сначала плашку необходимого размера. Размер выбит на рабочей поверхности плашки
Рис. 5.27. Трубонарезная плашка прочно устанавливается в клупп (вороток для трубных плашек). Обратите внимание, что в клуппе имеется трещотка
При нарезании резьбы происходит нагревание инструмента, а также появляется металлическая стружка. Вам следует также менять направление и делать четверть оборота назад после каждых двух-трех оборотов. Тогда стружка будет отламываться и падать. Благодаря этим действиям вы получите более ровную резьбу хорошего качества. Еще лучших результатов вам позволит достичь смазочно-охлаждающая эмульсия, которая выполняет как функцию смазки, так и охладителя для нагревающихся режущих кромок плашки. Она продлевает срок службы этих кромок. Раньше при нарезании резьбы просто использовали воду, но благодаря применению смазочно-охлаждающей эмульсии вы продлите срок службы плашкам (рис. 5.28), получите резьбу более высокого качества, а также как следствие меньше протечек в будущем.
Рис. 5.28. Благодаря смазочно-охлаждающей эмульсии резьба получается лучшего качества
Если же вам нужно сделать один-два витка резьбы, то вы можете воспользоваться обычной масленкой.
Однако если вы собираетесь часто нарезать резьбу, имеет смысл приобрести или же самостоятельно приготовить смазочно-охлаждающую эмульсию. Приобрести такую эмульсию можно у продавцов металлообрабатывающих инструментов. Вы также можете сами приготовить достаточно хорошую эмульсию, смешав в равных частях керосин и моторное масло. Вместо керосина можно воспользоваться жидкостью для розжига угля.
После нарезки резьбы можете приступать к сборке резьбового соединения. Сначала вам следует нанести уплотнительный герметизирующий материал на резьбу. Проще всего воспользоваться тефлоновой лентой, изображенной на рис. 5.29. Оберните ее вокруг резьбы три-четыре раза и оторвите оставшуюся часть. Наматывать ленту лучше в том же направлении, в котором вы будете закручивать трубу. На рис. 5.30 показано, как использовать герметизирующую пасту или карандаш. Более опытные сантехники называют эти герметики трубной смазкой. Если вы используете пасту, выдавите достаточное ее количество на резьбу и размажьте ее по всей резьбе, по меньшей мере, четыре раза. При использовании карандаша наносите герметик перпендикулярно резьбе, как показано на рис. 5.30, по всей окружности трубы.
Рис. 5.29. Применение тефлоновой ленты для герметизации резьбы
Рис. 5.30. Применяйте герметик в виде пасты или карандаша. Нанесите его по всей окружности резьбы
Рис. 5.31. Для работы с трубами с резьбой необходимы два ключа. Одним ключом следует удерживать трубу, а другим прикручивать фитинги
После того как вы уплотнили все резьбовые соединения, можете приступать к сборке деталей. Для этого вам понадобятся два ключа, как это показано на рис. 5.31. Лучшие трубные ключи, называемые также иногда ключами Стилсона (Stillson), изготавливаются из чугуна или ковкого железа или стали. У них имеются губки из закаленной стали с острыми зубьями, крепко удерживающими трубу. Эти ключи достаточно тяжелые. Поэтому некоторые сантехники предпочитают ключи из кованого алюминия с губками из закаленной стали.
Работа с чугунными трубами
При работе с чугунными трубами могут потребоваться некоторые специальные действия и инструменты. Вам также следует быть очень осторожным и надеть защитную одежду. Возможно, вы будете работать с расплавленным свинцом, открытым огнем и раскаленными металлами.
Как говорилось ранее, чугунные трубы тяжелые и нелегко поддаются обработке. Возможно, самая непростая операция при работе с чугунными трубами – это их резка. Перед тем как отрезать трубу, не забудьте измерить ее. Сделайте пометку по всей окружности трубы в месте, где вы хотите ее обрезать. Проверьте, оставили ли вы допуски для вставки трубы в фитинг (раструб).
Для резки трубы можно воспользоваться ножовкой по металлу, но это будет долгая и утомительная работа. Мы рекомендуем использовать сабельную пилу или цепной труборез. И тот, и другой инструмент вы можете взять напрокат. Цепной труборез, изображенный на рис. 5.32, закрепляется вокруг трубы, затягивается и затем поворачивается, как и любой другой труборез для труб меньшего диаметра. Можно поворачивать труборез и постепенно затягивать цепь до тех пор, пока не разрежете трубу, или же можно разрезать трубу только до ее середины, а затем отломить.
Рис. 5.32. Цепной труборез хорошо подходит для резки чугунных труб
Рис. 5.33. Для резки чугунных труб можно воспользоваться циркулярной пилой с металлорежущим диском
Если у вас есть помощник, то вы можете использовать циркулярную пилу с металлорежущим диском. Один человек держит пилу и слегка надрезает трубу по отметкам, в то время как другой удерживает трубу и слегка поворачивает ее по мере разрезания (рис. 5.33). Нужно быть очень осторожным, поскольку пила может соскользнуть или же сломаться диск, из-за чего полетят раскаленные искры. Поэтому в данном случае необходимо использовать то или иное средство для защиты глаз, надеть перчатки и одежду из натуральных плотных материалов.
Старый способ разрезания чугунных труб, показанный на рис. 5.34, заключался в том, что ножовкой по металлу производился надрез глубиной от 1/16« (1,6 мм) до 1/8» (3,2 мм). Затем применяли слесарное зубило, которым углубляли и расширяли разрез. Иногда во время работы зубилом конец трубы просто отламывался и падал. Если же этого не происходило, то с помощью большого молотка ударяли несколько раз по всей окружности оставшегося конца трубы до тех пор, пока он не отламывался. Этим способом пользуются до сих пор, но теперь, используя электроинструменты, разрезать трубу стало гораздо проще.
Рис. 5.34. Старый способ разрезания чугунных труб все еще применяют
Как только вы получили отрезки труб необходимой вам длины, их нужно соединить. Следует принять во внимание несколько деталей. Если вы монтируете главный канализационный стояк, который устанавливается вертикально, то согласно стандартам, возможно, вам потребуется герметизировать каждое соединение паклей и свинцом. Вам, вероятно, придется иметь дело с отрезками труб полной длины, которые собираются в раструбные соединения (рис. 5.35). Верхняя труба устанавливается в раструб нижней трубы. Затем соединение хорошо уплотняется паклей. Между паклей и верхней частью фланца должно остаться около ¼—½" (6,4– 12,7 мм). Затем расплавленный свинец наливается в промежуток между фланцем и стенкой трубы. После того как свинец остынет и затвердеет, его обстучать (зачеканить) с помощью трамбовки таким образом, чтобы он увеличился в объеме и сформировал герметическую изоляцию между двумя чугунными трубами.
Рис. 5.35. Герметизация соединений вертикальных чугунных труб
Выполнение горизонтальных соединений происходит сложнее, поскольку вам будет просто не налить расплавленный свинец на стык. В этом случае пользуются приспособлением под названием «асбестовая подкладка», которое показано на рис. 5.36. Эта подкладка образует емкость вокруг соединения с отверстием наверху. В это отверстие наливается расплавленный свинец, пока он не заполнит емкость полностью. После заливки свинцу дают остыть, а потом его так же следует обстучать (зачеканить), как и в случае вертикального соединения чугунных труб.
Рис. 5.36. Асбестовая подкладка используется для заливки свинцом соединения горизонтальных чугунных труб
Большинство стандартов теперь разрешают использовать гибкие муфты при соединении горизонтальных или наклонных труб (см. рис. 3.12). Существуют разнообразные неопреновые и резиновые фитинги (манжеты) для чугунных труб, и, возможно, вы сможете использовать их в вашем районе. К ним относятся колена, Y-образные и Т-образные фитинги. Выясните, можете ли вы их использовать, у продавцов и в отделе, который выдает разрешения на проведение работ. Если вы будете использовать эти фитинги, то вам придется отрезать фланцы и раструбы, чтобы труба имела обычную цилиндрическую форму. Следует иметь в виду, что в продаже иногда встречаются чугунные трубы без фланцев и раструбов.
У каждого подобного фитинга, так же как и у пластикового или медного, имеется фланцевое отверстие. Вам следует закрепить фитинг с помощью зажимов вокруг каждого фланца. При этом нужно, чтобы труба была хорошо закреплена. Иначе вес трубы может привести к деформации мягкого фитинга и к последующим протечкам.
Работа с керамическими и стекловолоконными трубами
Как керамические, так и стекловолоконные трубы используются лишь для прокладки сливных и канализационных магистралей за пределами дома. Большинство стандартов предписывает устанавливать их на расстоянии не ближе 5 футов (1,5 м) до дома. Этим трубам также необходимо придать соответствующий уклон для того, чтобы сточные воды стекали в главный канализационный коллектор. Если угол наклона труб будет слишком большим, то вода будет быстро стекать по трубам, оставляя в них твердые отходы, что может привести к засорам. Если, наоборот, угол наклона будет слишком мал, ни вода, ни твердые отходы не будут стекать должным образом в канализацию. В результате этого слив будет происходить медленно, а сливные воды могут потечь обратно в дом.
В большинстве стандартов установлен угол наклона, равный 1/8« (3,18 мм) или ¼» (6,35 мм) на 1 фут (305 мм). Самая распространенная величина угла наклона, вероятно, равна ¼" (6,35 мм) на 1 фут (305 мм) (рис. 5.37). Если же вам требуется больший угол наклона, то многие стандарты предписывают использовать в этом случае трубы из ПВХ или стальные трубы. Стандартный внутренний диаметр всех этих труб составляет 4" (100 мм).
Рис. 5.37. Сливные линии из керамических и прочих типов труб должны иметь уклон ¼" (6,35 мм) на 1 фут (305 мм)
Глазурованные трубы являются керамическими изделиями. Глина, из которой они изготавливаются, закаляется путем частичного плавления глинистых частиц в обжиговой печи. Поскольку такие трубы являются керамическими изделиями, то поэтому они достаточно твердые и хрупкие, но очень долговечные и устойчивые к разложению и разъеданию. Обычно они продаются двухфутовыми отрезками (0,6 м), один конец которых представляет собой широкий фланец, а другой – прямой цилиндр.
Такие трубы очень трудно резать. Возможно, лучше всего использовать для этого циркулярную пилу, изображенную на рис. 5.33, но не с металлорежущим диском, а с диском для резки камня. Вы также можете воспользоваться некоторыми инструментами для того, чтобы сделать надрезы в тех местах, где труба должна быть разрезана. К таким инструментам относятся напильник, ножовка по металлу, слесарное зубило и даже топорик. Необходимость и отсутствие планирования всегда приводили к необычным решениям. Тем не менее всегда хочется отрезать лишнее от прямого цилиндрического конца трубы.
Как только вы надпилите линию разреза, вы можете обстучать трубу вокруг этой линии молотком, чтобы лишняя часть трубы отвалилась. Обычно она разбивается на кусочки, а не отпадает целым куском.
Когда все детали готовы, следует уложить их в траншею под нужным углом и приступить к цементированию соединений. Для работы подойдет обычный цемент для кладки. Укладка коротких отрезков труб под нужным наклоном обычно очень утомительное и долгое занятие.
Стекловолоконные трубы – это трубы, изготовленные из негниющего волокна, такого как стекловолокно, пропитанного битумом, разновидностью смолы. С такими трубами работать гораздо проще, чем с керамическими. Стекловолоконные трубы очень легкие по сравнению с керамическими, но, пожалуй, их главное преимущество состоит в том, что они продаются в секциях длиной от 8 (2,44 м) до 10 футов (3,05 м). Чем больше длина труб, тем легче их укладывать под соответствующим углом.
Оба конца трубы имеют конусообразную форму для того, чтобы их можно было соединить с помощью специальных фитингов, изображенных на рис. 5.38. Эти фитинги герметизируются с помощью клея на основе смолы. Резать стекловолоконные трубы можно с помощью обычных инструментов по дереву, например ножовки или мотопилы со стандартным полотном для резки дерева.
Рис. 5.38. Соединение стекловолоконных труб
Если вам необходимо разрезать стекловолоконную трубу на более короткие отрезки, лучшим и простейшим способом их соединения будет гибкая втулочная муфта. Чтобы соединение было более герметичным, в этом случае надо отрезать конусообразную часть одной из труб.
Прочие типы труб
Есть еще несколько типов труб, о которых мы до сих пор не упомянули. К ним относятся латунные трубы и трубы из хромированной латуни и меди. Латунные трубы можно соединять с помощью резьбовых соединений или пайки. Пайка латунных труб происходит аналогично пайке медных труб, а резьба нарезается так же, как у оцинкованных труб.
Хромированные трубы не паяют, поскольку высокая температура может их обесцветить или повредить их покрытие. Для любого типа труб с покрытием обычно используются компрессионные фитинги, такие же, как для гибких медных труб. В большинстве случаев фитинги также должны быть хромированными и по размеру подходить трубам, с которыми вы работаете.
Существует несколько пластиковых фитингов, которые можно использовать с гибкими медными трубами и с различными типами пластиковых труб. Обычно это соединения труб из полибутилена с компрессионными фитингами. Преимуществом пластиковых фитингов является их эластичность, что позволяет выполнять герметичные соединения без особых усилий.