Существует множество различных типов и мест установки водопроводных кранов. Водопроводный кран представляет собой вентиль, с помощью которого вы включаете и выключаете воду. Система из двух кранов, предназначенных для смешивания горячей и холодной воды, представляет собой смеситель. Смесители необходимы для раковин, ванн и душа. Их можно увидеть в мойках на кухне, в прачечной и баре. Краны нужны нам и на улице для поливки двора, а также для много другого. Однако все они со временем начинают протекать.

Большинство кранов представляют собой проходные запорные вентили (см. главу 3). Герметизация таких вентилей зависит от обычной прокладки, поэтому их починить достаточно просто.

Починку крана или смесителя можно выполнять, используя обычные инструменты, но вам также могут понадобиться и некоторые дополнительные принадлежности, упомянутые нами в главе 4. К ним относится проникающая смазка, съемник для ручек кранов, подрезной резец, квадратный ключ и др.

За прошедшие годы с появлением керамических кран-букс и запорных механизмов картриджного типа достаточно простой ремонт водопроводных кранов стал более замысловатым. На рис. 6.1 изображена пара керамических кран-букс. Практически во всех керамических кран-буксах для уплотнения используются несколько кольцевых уплотнительных прокладок. К сожалению для сантехника-непрофессионала, у всех этих прокладок собственные размеры, и все они изготовлены индивидуально для той или иной кран-буксы. Вы наверняка не сможете найти новые такие прокладки для замены старых. Поэтому такие кран-буксы практически не ремонтируют, их обычно просто заменяют. Несмотря на то, что такая замена упрощает процесс ремонта, новые керамические кран-буксы достаточно дороги.

Рис. 6.1. Керамические кран-буксы могут применяться в водопроводных кранах раковин ванных комнат, ванн и кухонных моек

В водопроводных кранах смесителей иногда применяются разные керамические кран-буксы для кранов горячей и холодной воды. Некоторые производители наносят на них цветовую маркировку (обычно красный цвет обозначает горячую воду, синий – холодную), а некоторые – цифровую или буквенную.

Если же вы собираетесь менять кухонный смеситель и смеситель в ванной комнате, то найдите марку, под которой все смесители выпускаются с одним и тем же типом. Вполне возможно найти системы, предназначенные для кухонных моек, раковин в ванных комнатах и ванн, имеющие взаимозаменяемые кран-буксы или картриджи. Таким образом, если вы везде установите краны с одинаковыми картриджами или кран-буксами и будете иметь у себя в запасе пару запасных, то сможете починить любые краны в доме в любой момент и очень быстро. Кроме того, вам не надо будет лишний раз задумываться при покупке новых картриджей или кран-букс.

Замена картриджа или керамической кран-буксы в смесителе.

Первое, что необходимо сделать перед тем, как заменить картридж или керамическую кран-буксу – это обязательно надо перекрыть воду. Сделать это можно с помощью вентиля, подающего воду на смеситель, и находящегося, как правило, рядом или под ним, как это показано на рис. 6.2. Затем снимите ручку крана. До тех пор, пока вы ее не снимите, вы не сможете узнать, установлен ли в вашем кране картридж или же керамическая кран-букса либо нет. Если система крана с картриджем или керамической кран-буксой, то вы увидите металлическую или пластиковую гайку сверху пластикового картриджа или кран-буксы.

Если ручка крана плохо снимается, то вам может понадобиться проникающая смазка, которую нужно выдавить под ручку. Подождите несколько минут, а затем попытайтесь приподнять ручку с одной стороны с помощью отвертки. Если ручка крана хоть немного подалась, приподнимите ее чуть-чуть с другой стороны и так до тех пор, пока не снимите ручку. Если же это не даст результата, то вам придется воспользоваться специальным съемником ручек, изображенным на рис. 6.3.

Рис. 6.2. Первое, что надо сделать при починке смесителя – это перекрыть воду, воспользовавшись вентилем, подающим воду на смеситель

Рис. 6.3. Снимите ручки кранов. Неподдающиеся ручки кранов снимайте с помощью съемника

Как только показалась стопорная гайка, необходимо отвинтить ее с помощью ключа или переставных клещей. Обычно картридж или керамическую кран-буксу можно вытащить руками. Просто ухватитесь пальцами за шток и потяните его. Если это не поможет, то воспользуйтесь клещами (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Вытащите картридж или керамическую кран-буксу с помощью клещей. У некоторых из них для этого имеются специальные выступы и пазы

Иногда не удается вытащить весь картридж или керамическую кран-буксу полностью. Вместе со штоком снимается только внутренняя часть. Ничего страшного в этом нет. Если вы вытащили внутреннюю часть картриджа или керамической кран-буксы, то вытащить внешнюю не составит труда. Если она не поддается, потяните ее чуть сильнее. При необходимости можете подцепить ее отверткой. Если же часть картриджа или керамической кран-буксы отломится, продолжайте работать, пока не достанете его или ее полностью. Все равно вы выбросите дефектную старую деталь, так что не беспокойтесь по поводу поломки.

Перед тем как вставить новый картридж или керамическую кранбуксу, совместите паз в корпусе крана с выступом на картридже или кран-буксе. Затем нажмите на картридж до упора. Некоторые типы картриджей или керамических кран-букс требуется покрывать водонепроницаемой смазкой перед установкой, а некоторые нет. Если же в инструкции к вашему новому картриджу или керамической кранбуксе об этом ничего не сказано, то смазкой не пользуйтесь. После установки картриджа или керамической кран-буксы завинтите стопорную гайку, поставьте обратно ручку, включите воду, и все готово.

Замена прокладок в смесителях. Замена прокладок в протекающих смесителях – все еще очень распространенное занятие. Это связано с тем, что смесители с прокладками имеют широкое распространение в более старых сантехнических системах для кухни и ванной комнаты, а также используются в некоторых более дорогостоящих системах. Кроме того, краны с прокладками часто применяются на улице для подключения гибких рукавов, предназначенных для полива. В техническом смысле это проходные вентили, но вам могут встретиться и другие названия. Самым распространенным из них, возможно, будет компрессионный водопроводный кран. Называется он таким образом потому, что винт с крупной резьбой прижимает прокладку к седлу вентиля, чтобы остановить поток воды.

На рис. 6.5 изображен типичный смеситель с обычной кран-буксой для кухни или ванной комнаты, в котором для герметизации применяется прокладка. Мы не будем отдельно рассказывать о замене прокладок в смесителях кухонных моек, раковин, ванн, т. к. порядок действий при этом практически один и тот же. Прокладка крепится к штоку, вокруг которого имеется еще одна уплотнительная кольцевая прокладка. Протечка может произойти как в одном, так и в другом месте, и в обоих случаях ее достаточно просто устранить.

Как и при замене картриджа или керамической кран-буксы, сначала вам нужно перекрыть воду с помощью вентиля, подающего воду на смеситель, и затем снять ручку крана. После этого вам, скорее всего, станет доступной уплотнительная гайка, выполняющая функции уплотнения вокруг штока и стопорной гайки. Необходимо открутить ее с помощью ключа или переставных клещей. Если она не поддается, то воспользуйтесь проникающей смазкой, которую нужно оставить на несколько минут. Затем отвинтите гайку. Вывинтите шток, как это показано на рис. 6.6. Как только вы это сделаете, отвинтите винт на конце штока и удалите старую прокладку.

Рис. 6.5. Типичный смеситель

Рис. 6.6. Вывинтите шток и осмотрите прокладку

У испорченной прокладки по всей ее окружности будет проходить глубокая выемка или складка. В итоге вам необходимо установить новую прокладку и выполнить все вышеописанные действия в обратном порядке.

Кроме того, когда вытаскиваете шток и прокладку, проверьте еще одну возможную причину протечки. Не всегда протечки случаются из-за плохих или изношенных прокладок. Они происходят и из-за испорченного седла крана. Причиной этого может быть некачественная отливка или разъедающее воздействие текущей воды. В любом случае, даже очень маленький дефект седла может привести к непрекращающимся протечкам. Загляните внутрь корпуса смесителя и попытайтесь найти седло, которое изображено на рис. 6.7. Если его плохо видно, то воспользуйтесь фонариком. Ровная поверхность седла говорит о том, что оно не испорчено. На поверхности некачественного седла будет темная линия или выемка. Если же вы не можете определить дефект по его внешнему виду, то проведите кончиком отвертки по поверхности седла. Если вы почувствуете неровность, значит, имеется дефект.

Рис. 6.7. Седло без дефектов (а) и с дефектом (б)

Обнаружив дефект в седле, посмотрите, сможете ли вы его открутить. Если крепежное отверстие в седле имеет четырехугольную форму, то – сможете. Воспользуйтесь специальным ключом для седла, который изображен на рис. 6.8, и выкрутите седло. Затем положите седло внешней стороной на напильник или кусочек шкурки и потрите его. После двух-трех движений проверяйте поверхность седла. Как только она станет ровной и блестящей, седло можно ставить на место.

Рис. 6.8. В некоторых смесителях седло съемное

В большинстве смесителей седло несъемное. Оно впрессовано в корпус смесителя. Если у вас именно такой смеситель, то для притирки седла воспользуйтесь приспособлением, изображенным на рис. 6.9. Непрофессионалу лучше делать это вручную. Более опытные сантехники могут использовать это приспособление совместно с электродрелью, работающей на малых оборотах. В любом случае, в результате вам нужно удалить такой слой материала, чтобы оставшаяся поверхность седла была плоской и без неровностей.

Некоторые прокладки плоские, другие имеют коническую форму (рис. 6.10). С плоскими прокладками проще работать, и с ними у вас имеется больше возможностей для ремонта, чем с коническими.

Рис. 6.9. Для восстановления поверхности седла используется специальное приспособление для его притирки

Рис. 6.10. У одних прокладок плоская форма, у других – коническая

Если, допустим, у вас под рукой нет исправной прокладки (или она вам понадобится поздно ночью, когда магазины закрыты), вы можете временно поставить ту же самую плоскую прокладку, перевернув ее другой стороной. Ставить ее, конечно же, нужно лишь временно, поскольку она уже потеряла необходимую эластичность. Однако следует отметить, что некоторые временные замены в результате могут функционировать достаточно долго. Не волнуйтесь, ваш кран «подскажет» вам, когда ему потребуется новая прокладка.

Собирая смеситель, осмотрите шток на наличие на нем минеральных отложений. Если они имеются, это может привести к просачиванию воды вокруг штока. Течь можно остановить, затянув уплотнительную прокладку (сальник) на пол-оборота. Но перед тем как собрать смеситель, убедитесь, что сальник все еще имеет нормальную форму. Если это войлочный сальник, то нанесите на него при необходимости смазку или масло. Если он поврежден, то его необходимо заменить. Если у вас нет в наличии подходящей замены, то воспользуйтесь тефлоновой нитью, изображенной на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Протечку в ручке крана можно устранить с помощью нового уплотнительного сальника или уплотнительной тефлоновой нити

В любом случае, очистите шток проволочной мочалкой или очень мелкой шкуркой. Заново соберите смеситель и крепко затяните шайбу. Установите ручку, но не закрепляйте ее. Ручка должна с легкостью поворачиваться, но вы, в то же время, должны чувствовать некоторое сопротивление. Затем снимите ручку и, включив подачу воды, проверьте, нет ли протечек. Если вокруг штока просачивается вода, то затяните шайбу еще немного. Затягивайте ее до тех пор, пока течь не остановится, но не более.

 

Смеситель с одной рукояткой

В последние годы появились смесители с одной рукояткой (монокомандные), или иначе однорычажные смесители, вроде изображенного на рис. 6.12, регулирующие как смешение горячей и холодной воды, так и ее расход.

В некоторых таких смесителях рычаг, перемещаемый «от себя» и «к себе», служит одновременно и для регулировки расхода воды, и для смешения горячей и холодной воды. В других смесителях рычаг служит для включения и выключения воды, а также для смешения горячей и холодной воды при повороте в ту или иную сторону. Различные варианты таких смесителей применяются в кухонных мойках, ваннах и раковинах. Их механизмы могут быть отличными друг от друга, но имеются и общие черты. Смесители с одной рукояткой обычно имеют шаровой механизм или картридж с шаровым механизмом. Также часто встречаются смесители еще одного типа. Это дисковые смесители, выпускаемые под торговыми марками Reliant и American Standard. Мы рассмотрим все три типа смесителей.

Рис. 6.12. Стандартный кран со смесителем с одной рукояткой

Протечки у основания излива крана. Кухонные краны протекают и по другой причине. У большинства кухонных кранов имеется излив, который можно поворачивать из стороны в сторону. Протечки вокруг основания излива происходят из-за изношенных или неподжатых кольцевых уплотнительных прокладок (рис. 6.13). Если протечка наблюдается только в одном месте, попробуйте затянуть круглую стопорную гайку вверху крана. Чтобы не повредить при этом гайку, наверните на губки ваших клещей 2–3 слоя изоленты или липкой ленты, как это показано на рис. 6.14, б. Если после затяжки гайки течь не прекратилась, то следует заменить кольцевые уплотнительные прокладки. Их обычно две, одна вверху и одна внизу.

Рис. 6.13. Протечки у основания излива крана можно устранить, затянув стопорное кольцо

Если же течь происходит из излива крана, то это означает неисправные прокладки в самом кране. Для устранения этой неполадки следует заменить либо картридж целиком, либо отдельные прокладки.

Картриджные смесители. Картриджи для смесителей с одной рукояткой на самом деле аналогичны двухпроходным шаровым вентилям. В шаре имеется одно отверстие для горячей воды и одно – для холодной. Шток вентиля или картриджа поворачивается то в одну, то в другую сторону, благодаря чему отверстия вентиля совпадают с впускными отверстиями. Выполняя ремонт, в первую очередь перекройте вентили горячей и холодной воды.

Для замены картриджа, изображенного на рис. 6.14, а, сначала подденьте декоративный колпачок и отвинтите винт ручки от штока (рис. 6.14, б). Не забудьте перекрыть как горячую, так и холодную воду.

Рис. 6.14, а. Стандартный кран с картриджным смесителем с одной рукояткой

Рис. 6.14, б. Снимите ручку крана и отвинтите стопорную кольцевую гайку. Намотайте изоленту на губки клещей

Затем с помощью переставных клещей открутите пластиковую стопорную кольцевую гайку. Вам также может встретиться и стопорная скобка. Ее тоже снимите (рис. 6.14, в). Затем ухватите шток картриджа клещами и потяните его, вытаскивая из корпуса (рис. 6.14, г). Если вы еще не вынули весь картридж целиком, вытащите его.

Рис. 6.14, в. Снимите стопорную скобку

Рис. 6.14, г. Вытащите картридж с помощью переставных клещей

Перед тем как установить новый картридж, необходимо проверить следующее. В большинстве смесителей картриджного типа имеется выемка или паз, для того чтобы правильно устанавливать картридж (рис. 6.14). Поставьте на картридже отметку в этом месте. Затем установите новый картридж на место. Соберите кран, выполняя обратный порядок действий.

Пока ваш смеситель находится в разобранном виде, было бы неплохо заменить и две кольцевые уплотнительные прокладки излива. Поднимите вверх и снимите излив. Удалить кольцевые уплотнительные прокладки можно, поддев их небольшой отверткой или ножом. Осторожно поставьте новые кольцевые уплотнительные прокладки и установите излив на место.

Смесители шарового типа. Особенностью смесителей шарового типа является пластиковый шар с двумя отверстиями. Эти отверстия предназначены для двух впускных каналов, одного для горячей и другого для холодной воды. У каждого впускного канала в корпусе вентиля имеется пружина и уплотнение. Уплотнения, изготовленные из неопрена, со временем изнашиваются. Перед началом ремонта такого крана, конечно же, необходимо перекрыть вентили для подачи горячей и холодной воды.

Имбусовым шестигранным ключом открутите крепежный винт ручки, изображенный на рис. 6.15. Снимите ручку, под которой находится колпачок. Оберните клещи изолентой и отвинтите стопорную кольцевую гайку. Затем снимите кулачок, прокладку и шарик. Проверьте, не поврежден и не изношен ли шар. Затем с помощью тонкогубцев удалите уплотнения клапана и пружины. У вас должно оказаться два уплотнения и две пружины, для горячей и холодной воды.

Поскольку в шарике редко бывают повреждения, в большинстве магазинов продаются наборы лишь с уплотнениями и пружинами. Кроме того, в магазинах можно найти и наборы для ремонта шарика. В некоторых случаях вам придется купить набор для замены уплотнений и шарика, если по отдельности они не продаются.

Установите новые пружины и уплотнения вентиля. Затем вставьте шарик, а поверх него – кулачок и кулачковую прокладку. И, наконец, установите ручку и закрепите ее крепежным винтом.

Рис. 6.15, а. Ремонт смесителя шарового типа: компоненты смесителя

Рис. 6.15, б – е. Ремонт смесителя шарового типа: отвинтите крепежный винт и снимите ручку (б); с помощью обмотанных изолентой клещей отвинтите стопорную кольцевую гайку (в); снимите и замените изношенные пружины и прокладки (г); замените кольцевые уплотнительные прокладки на корпусе вентиля (д); соберите смеситель (е)

Рис. 6.16, а – в. Ремонт картриджного смесителя дискового типа: компоненты смесителя (а); поднимите ручку, ослабьте крепежный винт и снимите ручку (б); снимите крышку (в)

Рис. 6.16, г – е. Ремонт картриджного смесителя дискового типа: открутите винты и выньте картридж (г); уберите старые уплотнения и очистите диск картриджа (д); вставьте новые уплотнения и заново соберите смеситель (е)

Не забудьте заменить уплотнительные кольцевые прокладки в изливе, если еще не собрали кран. Для ремонта смесителя картриджного типа выполняйте те же самые действия.

Картриджный смеситель дискового типа. Ремонт картриджей обычно заключается в удалении на них извести и минеральных отложений (рис. 6.16). Прежде всего перекройте горячую и холодную воду. Затем снимите ручку. Вам понадобится открутить либо винт под декоративной крышкой, либо крепежный винт, удерживающий ручку. Осмотрите ручку и определите тип смесителя, затем снимите ее.

Открутите крышку, чтобы увидеть картридж. Картридж обычно крепится с помощью трех крепежных винтов. Отвинтите их и снимите картридж. В нижней части картриджа находится диск с тремя уплотнениями. Осторожно снимите их и осмотрите диск. Обращайтесь с ним очень осторожно, т. к. обычно диск бывает керамическим и поэтому хрупким. Если вы обнаружили на нем известь или минеральные отложения, то удалите их с помощью пластмассовой губки. Не пользуйтесь абразивами, например, шкуркой или металлической мочалкой. Как только вы очистите диск, проверьте, нет ли на нем трещин или царапин. Если трещины или царапины имеются, то вам придется заменить картридж. Если трещин нет, то ограничьтесь очисткой.

Заново установите уплотнения вентиля и соберите блок смесителя. Перед тем как включить воду, поднимите ручку крана в положение «включено». Это защитит керамический диск от повреждений в результате сильного напора воды или воздуха. Проверьте, нет ли протечек или капанья. Если капанье продолжается, то вам, вероятно, нужно заменить картридж.

 

Смесители «ванна-душ»

Смесители «ванна-душ» обычно бывают двух типов: с проходным запорным клапаном и прокладками или с картриджем. Принцип их действия такой же, как у смесителей, применяемых в мойках и раковинах. Однако существуют некоторые отличия. Во-первых, внешняя оснастка таких смесителей должна быть изолирована от брызг воды. Это можно сделать, применив силиконовый герметик по краям креплений или заполнив их сантехнической замазкой, остатки которой можно будет удалить после установки арматуры (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Декоративные накладки смесителя (маскирующие трубы) ванны и душа необходимо изолировать от попадания брызг

Если у вас установлена система «ванна-душ», то в ней находится специальный переключатель «душ-излив» для отвода воды либо в душевой шланг, либо в излив. Переключателей может быть несколько для отвода воды в различные подключенные приборы.

Если у вашего смесителя имеется три ручки, то они предназначены для регулировки горячей, холодной воды и для переключения воды. Ручка для переключения воды, изображенная на рис. 6.18, управляет переключателем «душ-излив». Если у вас установлен двухвентильный смеситель или смеситель с одной рукояткой, значит, переключатель находится в изливе для ванны (рис. 6.19 и 6.20). Такие переключатели, расположенные в изливе для ванны, действуют лишь при включенной воде. В более новых смесителях они представляют собой кольцо у выходного отверстия, за которое необходимо потянуть. В стандартных же моделях имеется рычажок или кнопка, которую необходимо поднять вверх для переключения воды.

Рис. 6.18. Смеситель типа «ванна-душ» с тремя ручками. С помощью ручки переключателя посередине осуществляется переключение воды в душевой шланг

Рис. 6.19. Двухвентильный смеситель типа «ванна-душ». Переключатель «душ-излив» расположен в изливе

Рис. 6.20. Смеситель с одной рукояткой (одновентильный) типа «ванна-душ»

Замена излива. Обычно протекающий излив не ремонтируют. Источник протечки, вероятно, находится в одном из вентилей. Если из излива крана немного капает вода во время работы душа, то это нормально, и не стоит волноваться по этому поводу. Излив заменяют в случае плохой работы переключателя «душ-излив» или в случае появления на нем излишней извести и минеральных отложений. Перед тем как принять решение о замене излива, попробуйте удалить известковые отложения с помощью специальных средств. Они могут творить чудеса.

Тем не менее, если вы все же решили заменить излив, то надо понимать, что это достаточно простая процедура. Во-первых, проверьте, имеется ли внизу излива крепежный винт. Отвинтите его, если он есть (рис. 6.21).

Рис. 6.21. Замена излива в смесителе для ванны: проверьте, имеется ли крепежный винт, и если есть, удалите его (а); с помощью какого-либо инструмента или трубного ключа отвинтите излив (б); нанесите смазку или тефлоновую ленту на резьбу и прикрутите новый излив (в); загерметизируйте основание излива (г)

Затем, как показано на рисунке, вставьте конец большой отвертки или штыря в излив и отвинтите его. Если это не поможет, воспользуйтесь «тяжелой артиллерией», например большим трубным ключом. Если же вы собираетесь менять излив, то не беспокойтесь о том, что повредите его внешний вид.

Сняв излив, вы обнажите подводящую трубу. Иногда, при откручивании излива, вместе с ним может откручиваться и труба. Ничего страшного. Или отвинтите трубу от излива, или приобретите новый патрубок такой же длины.

Для установки нового излива (убедитесь, что на нем имеется переключатель, иначе ваш душ не будет работать) нанесите трубную смазку или тефлоновую ленту на резьбу подводящей трубы и прикрутите его. При замене подводящей трубы не забудьте обработать герметиком резьбу фитинга. Также нанесите герметик на края излива в тех местах, где он соприкасается со стеной. Для этого подойдет сантехническая замазка или силиконовый герметик.

 

Ремонт смесителей с двумя и тремя ручками

Смесители с двумя и тремя ручками очень похожи. Конструкция их запорных механизмов аналогична, а в их основе используются либо обычные кран-буксы с прокладками, либо картриджи. Также у всех из них имеются декоративные накладки, которые, кроме того, защищают внутреннюю часть стены от брызг (см. рис. 6.17). Замена прокладок или картриджей происходит практически так же, как это было описано ранее. В случаях с настенными смесителями для ванны используется иной способ их герметизации.

Обратите внимание, что декоративная накладка, именуемая также отражателем, крепится с помощью крепежного винта. Ручка к штоку крепится также с помощью винта, который может быть закрыт или не закрыт декоративным колпачком.

И, конечно же, перед тем как вы начнете что-то откручивать, перекройте воду. Для многих ванн не предусмотрены вентили, подающие воду на смеситель, поэтому вам придется перекрыть воду с помощью главного вентиля, позволяющего перекрывать воду сразу в одном-двух помещениях, в то время как в остальных помещениях дома вода будет. Выясните, как вам перекрыть воду, перед началом работы.

После того как вы перекрыли воду, снимите ручку крана и декоративную накладку, чтобы открыть отверстие в стене. Корпус смесителя будет у вас на виду либо утоплен в стене. Если шток крана металлический, то в основе вашего смесителя – система с кран-буксой и прокладками. Пластиковый шток (или металлический шток в пластиковом цилиндре) характерен для систем с картриджами.

Затем открутите стопорную гайку, как это показано на рис. 6.22. Если она находится над поверхностью стены, то воспользуйтесь обычным гаечным ключом. Если гайка расположена в глубине за поверхностью стены, то вам потребуется торцевой ключ с глубокой головкой. Некоторые гайки настолько большие, что головки из стандартного набора могут и не подойти. Рекомендуется иметь в своем запасе головки размером 5/8", 3/4« и 1» (15, 20, 25 мм).

Рис. 6.22. Отвинтите стопорную гайку на смесителе для душа. Для этого вам, возможно, придется снять плитку или раствор. Если гайка утоплена, воспользуйтесь торцовым гаечным ключом

Замена прокладок. Стопорная гайка и система прокладок, как это показано на рис. 6.23, предназначены для устранения протечек вокруг штока клапана, поэтому необходимо проверять, нет ли на штоке отложений, которые означают, что происходит просачивание. Просачивание регулируется степенью сжатия прокладки (или сальника) вокруг штока. Если имеется течь, то нужно понемногу подзатягивать стопорную гайку до тех пор, пока протекание не остановится. Когда вы снимите стопорную гайку, проверьте уплотнительную прокладку. Если у вас была протечка, то возможно, вам следует заменить эту прокладку, когда вы будете собирать узел.

Рис. 6.23. Для того чтобы остановить протечки вокруг штока клапана, затяните стопорную гайку с уплотнительной прокладкой

Как только вы отвинтили стопорную гайку, снимите вентиль с помощью торцового ключа с глубокой головкой. В каждом вентиле может быть одна или несколько уплотнительных кольцевых прокладок. Обычно их не меняют. Основная прокладка, контактирующая с седлом вентиля, прикреплена к нижней части штока с помощью винта. Открутите винт и снимите прокладку. На дефектной прокладке будет глубокая выемка, а также могут быть разрывы или трещины. Как и в случае с заменой обычной прокладки, вы можете перевернуть старую и использовать ее в случае аварии. Лучше всего, конечно, поставить новую прокладку.

Узел собирается в обратном порядке. Крепко затяните стопорную гайку, но убедитесь, что ручка хорошо поворачивается.

При установке на место декоративной накладки для ее герметизации используйте сантехническую замазку или герметик.

Замена картриджа. Крышка картриджа в смесителе картриджного типа обычно является стопорной гайкой. Сняв ее, вы можете с легкостью вытащить сам картридж (рис. 6.24). Замените картридж. Не забудьте, что для этого вам нужно попасть выступом на картридже в паз в его корпусе.

Когда будете устанавливать на место декоративную накладку, не забудьте воспользоваться герметиком, чтобы предотвратить попадание воды.

Рис. 6.24. Смеситель картриджного типа

Ремонт смесителя с одной рукояткой (одновентильного).

У смесителей с одной рукояткой типа «ванна-душ» имеется один вентиль, управляющий включением/выключением и расходом горячей и холодной воды. Он называется регулирующим вентилем. Он очень напоминает аналогичный смеситель, устанавливаемый в мойках и раковинах. Тем не менее у него есть три существенных отличия. Первое отличие заключается в доступе к нему и его расположении. Во-вторых, конструкцией такого смесителя предусмотрены встроенные перекрывающие воду вентили для горячего и холодного водоснабжения (см. рис. 6.20). Третьим существенным отличием является ремонтируемость картриджа, в котором можно заменить одну или две кольцевые уплотнительные прокладки.

Для того чтобы починить смеситель с одной рукояткой, снимите, для начала, ручку крана и декоративную накладку. Обычно она крепится одним-двумя винтами. Сняв накладку, вы увидите довольно-таки большое отверстие в стене. В нем, как показано на рис. 6.20, вы увидите регулирующий вентиль и два винта с обеих сторон от него.

Эти винты и являются встроенными перекрывающими воду вентилями, причем вентиль горячего водоснабжения обычно находится слева. Для того чтобы перекрыть воду, эти вентили полностью закручиваются, а для включения воды необходимо их полностью вывинтить. Поэтому следующее, что необходимо сделать при ремонте смесителя – полностью завинтить оба вентиля.

Как только вода будет перекрыта, снимите стопорную гайку с центрального регулирующего вентиля. Затем с помощью клещей захватите шток вентиля и осторожно потяните, вытаскивая его из седла или корпуса. Внизу картриджа найдите одну или две кольцевые уплотнительных прокладки. Необходимо их снять и заменить.

Сборку узла производите в обратном порядке. Установите на место картридж и стопорную гайку, а затем снова вывинтите встроенные вентили для подачи воды. При установке декоративной накладки не забудьте нанести герметик по краям. Благодаря этому капли воды не будут попадать в отверстие в стене. Затем установите ручку крана.

Ремонт переключателя «душ-излив». Переключатель «душ-излив» в системе трехвентильного смесителя обычно является проходным (компрессионным) вентилем, а его ремонт заключается в замене прокладки. Это требуется лишь в единственном случае, когда напор воды, вытекающей из головки душа, очень мал, а вся остальная масса воды льется из излива.

Процедура ремонта переключателя «душ-излив» аналогична ремонту любого смесителя, имеющего прокладки. При обратной сборке смесителя не забудьте нанести герметик на декоративную накладку.

Переключатели одно– и двухвентильных смесителей находятся в изливе и обычно не ремонтируются. Для исправления неполадок просто замените излив, следуя приведенной ранее инструкции.

 

Прочие неисправности кранов

В кране может произойти не только протечка. Иногда напор воды из излива кажется недостаточным. Если в кране вашей кухонной мойки имеется распылитель, то напор воды может быть небольшим. А иногда течь продолжается даже после того, как вы «починили» кран.

Самой распространенной причиной плохого напора воды в кранах на кухне и в ванной комнате является засоренный фильтр/ аэратор. Чаще всего он называется аэратором, а его основная функция – уменьшение количества брызг при сильном напоре воды. Уменьшению количества брызг способствует смешивание воздуха с водой.

Аэратор состоит из сетчатых фильтров и распылителей, как показано на рис. 6.25. Они часто засоряются крошечными частицами и минеральными отложениями. Поэтому их можно просто снять и почистить, чтобы устранить проблемы, связанные с уменьшением напора воды. При необходимости в большинстве строительных магазинов легко найти новый аэратор.

Если напор воды, проходящей через распылитель в кране вашей кухонной мойки, низок, то этому могут быть две причины. Первая заключается в засоренном сетчатом фильтре. Фильтр, вероятно, находится в основании ручки крана. Засоряться также могут маленькие отверстия, расположенные по краю головки распылителя.

Вторая причина низкого напора воды может заключаться в переключателе смесителя «душ-излив». Она встречается намного реже, а устранить ее гораздо труднее. Для этого вам нужно будет отключить воду, снять все декоративные накладки, а также обе ручки крана, излив. Переключатель «душ-излив» обычно находится в центре в основании излива. Вытащите его и замените прокладки (обычно кольцевые уплотнительные прокладки), а потом соберите кран.

Рис. 6.25. Аэраторы смесителей часто засоряются. Их несложно почистить или заменить

 

Засоренные сливные трубы – одна из самых распространенных проблем в доме. Одной из причин является большое количество сливных канализационных труб. Они есть у унитазов, моек, раковин и стиральных машин. Засор может произойти в однооборотном (Р-образном) сифоне, как это показано на рис. 3.26, или в сливных трубах как внутри, так и снаружи дома.

Сливные трубы могут быть полностью засорены и совсем не пропускать сточные воды, а также могут быть частично засорены и пропускать некоторое количество воды. Полностью засоренные сливные трубы называют забитыми или закупоренными. Частично засоренные сливные трубы называются медленными, т. к, сточные воды стекают через них очень медленно.

Если вы узнаете, каково происхождение засоров, то сможете более эффективно бороться с ними. Засорение однооборотных сифонов в кухнях часто происходит из-за отложений жира. Горячая вода смывает его с тарелок, но в сифоне жир охлаждается и застывает. Темная сырая среда благоприятна для роста бактерий, для которых жир является пищей. В результате бактерии разрастаются в темное рыхлое образование, полностью перекрывающее сливную трубу. Это можно предотвратить, если каждую неделю пропускать через сливную трубу горячую воду в течение 2–3 минут.

Рис. 6.26. Распространенные места возникновения засоров

Еще одной причиной засора однооборотного сифона являются отложения. Если раковина используется для мытья грязных предметов, частицы грязи остаются внизу сифона. Если у вас есть такое хобби, как, например, изготовление керамических изделий, то ваш сифон будет постоянно засоряться глиной. Лучше всего в таких случаях устанавливать сифоны со сливной пробкой для его прочистки. Это позволит вам периодически открывать пробку и убирать отложения.

Сливные трубы в прачечной, а особенно трубы, к которым подключены стиральные машины, являются еще одним источником засоров, представляющих собой твердые образования. Их формируют кусочки волокон, остающихся после стирки одежды. Они соединяются с моющими средствами, которые подобно жиру или клею склеивают эти волокна вместе. Через однооборотный сифон они обычно проходят, но далее могут образовать засор (рис. 6.27). В целях профилактики таких засоров хотя бы раз в месяц рекомендуется один-два раза пропускать горячую воду в стиральной машине без моющего средства.

Рис. 6.27. Однооборотный (Р-образный) сифон – частая причина засора в прачечной (стиральной машине)

Кроме того, засоры могут произойти и в других местах. Засоряются унитазы, главные сливные трубы и даже вентиляция. Также причиной засоров может стать плохая конструкция системы сточных вод.

Что делать. Узнать о засоре можно наблюдая за тем, как происходит слив сточных вод: медленно или вообще его нет. Существует несколько способов устранения засоров. Как правило, следует начинать с простейшего, а далее браться за более сложные способы устранения засоров. Неплохо было бы для начала воспользоваться различными химическими очистителями сливных труб. Если они не помогут, попытайтесь устранить засор с помощью вантуза. Если и вантуз не помогает, воспользуйтесь специальным мешочком для промыва труб или металлическим тросом. Если все эти меры окажутся бесполезными, начинайте разбирать место засора или вызывайте сантехника.

 

Химические очистители сливных труб

Химические очистители сливных труб (рис. 6.28) являются обычными хозяйственными товарами. Они относительно недорогие, простые в использовании, а приобрести их можно в любых магазинах, начиная от супермаркетов и заканчивая крупными строительными центрами. Под многими торговыми марками выпускаются очистители двух типов: обычные и повышенной концентрации. Главным отличием между ними является повышенное содержание активных веществ в очистителях с повышенной концентрацией. Их также выпускают в обычных и очень больших упаковках.

Большинство из них в настоящее время производятся в жидком виде, что облегчает их использование по сравнению с кристаллами, опускаемыми в слив. В любом случае, большинство из них являются ядовитыми и токсичными и даже могут повредить ваш сантехнический прибор, если вы будете применять их, не соблюдая инструкции.

Химические очистители сливных труб можно использовать практически для всех типов сливных труб, за исключением сливов унитазов.

Рис. 6.28. Попытайтесь устранить засор с помощью химического очистителя

 

Устранение засора с помощью вантуза

Используемый повсеместно вантуз, называемый также «другом сантехника», непременно должен быть в вашем наборе инструментов. Если у вас его нет, то разумным решением было бы все же его приобретение. Вантуз можно применять для устранения любых засоров в сливах раковин, унитазов и сливах в полу. Неэффективным будет его использование для устранения засора в случае со стиральной машиной.

Существуют три вида вантузов. Самым универсальным является комбинированный вантуз, у которого имеется конусообразная насадка для прочистки унитазов, которая вкладывается таким образом, что вантуз можно использовать и на плоских поверхностях моек. На рис. 6.29 показано применение такого вантуза для устранения засоров в унитазах и раковинах. Его также можно использовать и для ванны. В этом случае нужно, чтобы переливное отверстие раковин и ванн было закрыто тряпками или пластиковой пробкой.

Рис. 6.29. Комбинированный вантуз используют для прочистки унитазов и раковин

Способ применения вантуза в раковинах, ваннах и унитазах один и тот же. Кромку вантуза необходимо плотно прижать к поверхности вокруг сливного отверстия и сильно нажать на ручку. Благодаря нажиму произойдет всплеск воды или воздуха, направленный в сторону засора. Затем приподнимите край чаши вантуза, чтобы устранить вакуум, и убедиться в том, что слив действует.

Если засор устранить не удалось, ничего страшного, если чаша вантуза наполнится водой. Также крепко прижмите край чаши вантуза к поверхности и повторите процедуру. Возможно, вам потребуется несколько раз нажать на вантуз. Если после нескольких нажатий вы не увидите результатов, пора воспользоваться чем-нибудь еще.

 

Накопительные мешочки для промыва труб

Накопительный мешочек для промыва труб является эффективным средством устранения засоров в сливных трубах, сливах стиральных машин и некоторых раковин. Он прикрепляется к водяному шлангу, который, в свою очередь, подключается к крану с холодной или горячей водой. Вы также можете приобрести переходники, чтобы подключить шланг к изливу кухонной мойки.

Рис. 6.30. Накопительный мешочек для промыва труб используется для устранения засоров

Накопительный мешочек для промыва вставляется в трубу, как это показано на рис. 6.30, после чего включается вода. Внутри накопительного мешочка имеется откидной клапан, который не дает воде вытекать и в то же время заставляет мешочек раздуваться. Когда мешочек плотно прижмется к стенкам трубы, клапан откроется, и сильная струя воды ударит в место засора. Клапан позволяет сделать несколько таких выбросов воды для устранения засора.

Накопительные мешочки бывают различных размеров. Разница между диаметром отверстия мешочка и трубы, в которой он используется, составляет около 1" (25 мм). Мешочек стандартного размера можно использовать в трубах диаметром от 1½" (40 мм) до 2" (50 мм). В вашем наборе инструментов полезно иметь одни-два таких мешочка. Они относительно недорогие и могут использоваться до тех пор, пока остаются эластичными и без трещин.

 

Спиральные прочистки труб

Спиральные прочистки образуют еще одну необходимую группу инструментов для устранения засоров. Часто они называются тросами. Как вы, должно быть, понимаете, существуют различные типы и размеры тросов. Неплохо было бы иметь хотя бы один такой трос в своем наборе инструментов. Существуют ручные и механические спиральные прочистки, а также тросы для канализации туалета. Ручные спиральные прочистки подходят для домашнего использования, в то время как механические тросы крупнее и жестче и предназначены для прочистки главных сливных труб, идущих от дома к канализационному коллектору.

Ручные спиральные прочистки. Самая удобная форма ручного спирального троса изображена на рис. 6.31. В доме будет достаточно иметь такой трос длиной 25 футов (7,62 м) и диаметром троса ¼" (6,36 мм). Небольшой диаметр позволяет тросу проходить крутые изгибы сифонов, а его длина позволит дотянуться до большинства засоров. Трос вытягивается вручную и проталкивается в глубь слива до тех пор, пока не столкнется с препятствием (см. рис. 6.31, а). Трос затем поворачивают с помощью ручки на корпусе (вертушки), прочищая таким образом засор (рис. 6.31, б). Такие тросы можно приобрести в большинстве строительных магазинов.

Рис. 6.31, а. Кончик троса ручной спиральной прочистки следует вытащить из корпуса и вставить в слив. Сначала снимите пружинный клапан

Рис. 6.31, б. Протолкните трос как можно дальше, затем поверните вертушку, чтобы завращался спиральный трос, и прочистите трубу

Спиральный трос для унитаза. Такие тросы довольно короткие и предназначены только для прочистки унитазов. Поверхность керамического унитаза легко повредить железными или стальными предметами, прикасающимися к ней. При использовании троса для прочистки унитаза вам следует вытягивать его, опираясь на пластиковый рукав, как это показано на рис. 6.32, а. Затем надо опустить пластиковый рукав троса вниз, к основанию сифона, как показано на рис. 6.32, б. Он не даст стальному тросу коснуться керамической поверхности до тех пор, пока он не опустится к невидимому участку. Далее для прочистки засора следует вращать ручку троса.

а

б

Рис. 6.32. Вытащите конец троса для прочистки канализации туалета через пластиковый рукав (а); поместите трос в отверстие унитаза и протолкните его как можно дальше. Затем поверните рукоятку троса для прочистки засора (б)

Спиральные тросы для туалета в основном недорогие. Стоимость такого троса намного меньше стоимости одного посещения профессионального сантехника. Хотя он и не стоит в списке самых необходимых домовладельцу инструментов на первом месте, однако его можно приобрести на будущее.

Механические тросы. Как было сказано ранее, механические тросы большие, мощные инструменты, подходящие для устранения засоров в главных сливных трубах. Они – основная опора профессиональных сантехников. Домовладельцу при необходимости лучше взять этот инструмент напрокат, чем покупать его.

Если вы имеете дело с засором в главной сливной трубе, для начала выясните, в каком именно месте произошел засор. Где-то должна иметься ревизия с крышкой или сифон на канализационном выпуске. Слегка ослабьте крышку ревизии. Если сточные воды не выливаются, то ослабьте ее еще немного. Если вы можете, полностью снимите крышку и воспользуйтесь ведром или шлангом, чтобы налить воду в сливную трубу. Если при этом из открытого отверстия будет вытекать вода, то проблема в сливных трубах. Если вода вытекать не будет – засор где-то в доме.

Если засор обнаружен в сливных трубах, вставьте трос в трубу в отверстие ревизии или сифона. Если вам не дотянуться до места засора тросом, можете сделать отверстие в трубе, как это показано на рис. 6.33. Затем вставьте трос в отверстие в трубе и продолжайте устранение засора.

Рис. 6.33. Проделайте отверстие в сливной или канализационной трубе для устранения засора. Трубу можно будет заделать с помощью пластика, войлока или металла и заново засыпать

Для того чтобы после устранения засора закрыть сделанное отверстие, необходимо поставить на него заплату. Для этого положите кусок резины или прокладочного материала на отверстие и закройте его куском оцинкованного металла (как для гидроизоляции крыши). Вы можете также зажать эти куски, хотя заплатка будет держаться на месте под тяжестью земли, которой вы будете заполнять выкопанное углубление.

 

Не считая засоров, унитаз может стать источником других распространенных проблем. К ним относится неполный смыв воды, отсутствие смыва, шум от постоянно текущей воды, а также протечки и запахи. Таблица 6.1 содержит обзор возможных неисправностей и способов их устранения. Работа унитаза заключается в спуске большого количества воды, содержащегося в сливном бачке, в чашу унитаза. Уровень воды в чаше поднимается, и вода вытекает из приемника нечистот, который играет роль сифона (рис. 6.34). После окончания смыва воздух в сливной трубе прерывает перелив через сифон. Под действием поплавкового клапана бачок вновь заполняется водой, а из-под внутреннего обода чаши унитаза вытекает вода, смывающая остатки нечистот с поверхности чаши.

Если унитаз не засорен, причинами его неисправностей являются различные устройства, контролирующие смыв воды. Они расположены в сливном бачке. Типичная схема устройства сливного бачка приведена на рис. 6.35. Обычно неисправности бывают вызваны одним из трех элементов бачка. Первый из них – это спускной рычаг, который приводит в действие смыв. Второй – это поплавковый клапан, контролирующий заполнение бачка водой. И третий элемент – это спускной клапан, благодаря которому вода из бачка попадает в чашу унитаза.

Таблица 6.1. Неисправности унитаза

Поплавковый клапан контролирует наполнение сливного бачка водой. Когда уровень воды в бачке низкий, клапан открыт и дает бачку наполняться. Как только вода достигнет установленного уровня, клапан перекрывает воду.

Рис. 6.34. Принцип действия унитаза: когда опускается спускной рычаг унитаза (1), цепочка тяги поднимает резиновую «грушу» (2), вода через спускной клапан (3) устремляется в чашу унитаза (4), а сточная вода из чаши унитаза через сифон (5) поступает в главную сливную трубу (6); когда бачок опустошается, «груша» прижимается к седлу спускного клапана, а сливной бачок вновь наполняется водой под действием поплавкового клапана (7); этот клапан управляется поплавком (8), плавающим на поверхности воды. Когда сливной бачок полон воды, поплавок перекрывает спускной клапан

Рис. 6.35. Система смывного бачка управляет расходом воды

Спускной клапан открывается при нажатии на спускной рычаг (рукоятку) унитаза. Этот клапан остается открытым благодаря воздушной полости, заставляющей клапан плавать на поверхности до тех пор, пока не заполнится бачок. Как только резиновая «груша» встанет обратно в седло, бачок заново наполнится водой, а «груша» останется на месте под давлением воды.

Переливная труба выполняет две функции. Первая из них – не допустить переполнения бачка из-за неисправного поплавкового клапана. Если поплавковый клапан выйдет из строя (как это бывает достаточно часто), вода будет поступать в сливной бачок постоянно, что приведет к переливу воды через край бачка на пол. Переливная труба препятствует переливу воды. Второй функцией является направление части потока воды из трубки заполнения чаши унитаза в отверстия по внутреннему краю чаши унитаза.

 

Неисправности спускного рычага

Спускной рычаг является источником многих неисправностей унитаза (рис. 6.36). Цепочка, соединяющая спускной рычаг и спускной клапан, может застрять под откидной заслонкой или под резиновой «грушей» в зависимости от типа сливного бачка.

Рис. 6.36. Спускные рычаги являются причинами многих неполадок

Иногда ушко рычага может проржаветь, в результате чего цепочка просто выпадет. Чтобы отрегулировать рычаг, необходимо затянуть стопорную гайку, с помощью которой она прикручена к бачку, а также согнуть рычаг в бачке и отрегулировать цепочку.

 

Неисправности, связанные с поплавковым клапаном

Постоянная течь воды в унитазе может быть результатом неисправности спускного клапана, но вероятнее всего она вызвана неправильной регулировкой уровня воды или неисправностями поплавкового клапана. Существуют четыре наиболее используемых типа поплавковых клапанов: плунжерный клапан, картриджного типа (беспоплавковый), мембранный клапан и чашечный клапан.

Плунжерный поплавковый клапан. Один из старейших типов клапанов представляет собой соединение из латуни, приводимое в действие поплавком на конце тяги (рис. 6.37). Такая система позволяет осуществлять ремонт клапана. Плунжерный клапан представляет собой разновидность проходного запорного вентиля и содержит прокладки вокруг штока и в седле клапана, которые можно при необходимости легко заменить. Ремонт такого клапана аналогичен ремонту любого проходного запорного вентиля. Перекройте воду, снимите верхнюю часть узла, замените прокладки и т. д.

Для регулировки уровня воды вам понадобится согнуть рычаг, удерживающий поплавок (см. рис. 6.37, б). В большинстве смывных бачков на задней стенке имеется отметка соответствующего уровня воды. Если установлен слишком высокий уровень, то вода будет выливаться через переливную трубу и постоянно вытекать из бачка. Если установленный уровень воды будет слишком низок, то вода при сливе не будет полностью смывать отходы.

Беспоплавковый клапан картриджного типа. Он представляет собой небольшой пластиковый картридж, расположенный в нижней части бачка. В рабочем состоянии картридж полностью погружен в воду. Картридж можно настраивать в зависимости от уровня воды с помощью регулировочного винта, как это показано на рис. 6.38.

Если установка уровня воды не разрешит ваши проблемы, вам следует заменить клапан. Учитывая, что большинство стандартов более не разрешают установку таких картриджей, вам придется заменить его другим подходящим типом клапана.

а

б

Рис. 6.37. Стандартный плунжерный поплавковый клапан (а). Регулировка уровня воды в бачке производится сгибанием рычага поплавка (б)

Рис. 6.38. Клапан картриджного типа без поплавка

Мембранный клапан. Этот тип клапана, изображенный на рис. 6.39, когда-то изготавливался из латуни. Их можно встретить и сейчас. В настоящее время большинство таких клапанов производится из пластика. В техническом смысле оба типа клапанов подлежат ремонту, но запасные части к ним найти проблематично. Их можно приобрести лишь в крупных строительных магазинах. В обычном хозяйственном магазине или универмаге вы их вряд ли найдете. Пластиковые мембранные клапаны немного дороже чашечных поплавковых клапанов, поэтому их обычно заменяют.

Чашечный поплавковый клапан. Этот тип клапана, изображенный на рис. 6.40, становится все более распространенным. Он недорогой, надежный и легко заменяемый. Положение поплавка (а также уровень воды в бачке) регулируется с помощью пружинного зажима на тяге. Если подобное устройство выйдет из строя, вода будет постоянно вытекать из бачка. Вода может вылиться с обеих сторон устройства или вытекать из отверстий в нижней части устройства.

Теоретически такие клапаны подлежат ремонту, но детали к ним очень трудно достать. Таким образом, когда клапан выходит из строя, его следует заменить.

а

б

Рис. 6.39. Мембранный клапан: покомпонентное изображение (а); регулировка в смывном бачке (б)

Рис. 6.40. Чашечный клапан очень распространен в настоящее время (а). Его высота может регулироваться (б) и (в). С помощью зажима регулируется уровень воды (г)

Замена поплавкового клапана. Для замены поплавкового клапана любого типа используют один и тот же порядок действий. Сначала с помощью запорного вентиля перекройте воду. Смойте воду в унитазе, при этом удерживайте спускной рычаг до тех пор, пока вода не перестанет течь из сливного бачка. Затем снимите крышку бачка и уберите ее в надежное место, поскольку она достаточно хрупкая. Губкой промокните воду, оставшуюся в бачке. Затем отсоедините гибкую подводку, как это показано на рис. 6.41, отвинтив соединительную муфту подводки от штока клапана сливного бачка. Затем открутите крепежную гайку, удерживающую клапан. Снимите трубку заполнения чаши унитаза и вытащите старый клапан.

Рис. 6.41. Перед заменой клапана перекройте воду и отсоедините гибкую подводку от сливного бачка

Для того чтобы установить новый клапан, наденьте новую коническую прокладку на шток клапана. Прокладку следует надевать заостренным концом вниз. Затяните ее с помощью крепежной гайки и подсоедините гибкую подводку. Затем подсоедините трубку заполнения чаши к переливной трубе. Если вы забудете это сделать, вода будет выплескиваться.

Как только вы все собрали, включите воду и проверьте, нет ли где-либо протечек. Затяните все соединения, где вы заметили протечки. Затем отрегулируйте уровень воды в бачке и два-три раза смойте воду, чтобы проверить работу унитаза. Как только вы настроите нужный уровень воды, и при этом не будет протечек, установите на место крышку смывного бачка.

 

Неисправности спускного клапана

Самая распространенная причина неисправностей спускного клапана связана с износом груши и неплотным ее контактом с отверстием седла. Из-за этой неисправности поплавковый клапан закрывается с перебоями. Также при этом возможен звук текущей воды. Основой спускного клапана является заслонка или резиновая «груша», изображенная на рис. 6.42. Чтобы проверить ее работу, перекройте подачу воды и смойте воду в унитазе. Затем проверьте, нет ли на «груше» неровных краев или трещин. Если они имеются, просто замените ее. Обычно при этом проблема решается.

Рис. 6.42. Проведите пальцем по краю седла спускного клапана. Он должен быть мягким, гладким и ровным

Иногда под воздействием воды кромка клапана деформируется. Проведите пальцем по кромке. Если почувствуете выемку или неровность, особенно если это место поменяло цвет (рис. 6.43, а), то вам необходимо восстановить поверхность седла клапана. Делать это нужно при пустом смывном бачке.

Снимите резиновую «грушу» или же заслонку. Найдите плоский деревянный брусок размером чуть больше отверстия седла спускного клапана и оберните его листом мелкозернистой наждачной бумаги. Дощечку с наждачной бумагой разместите над седлом, как это показано на рис. 6.43, б, и очень медленно и аккуратно выполните зачистку. Делайте это до тех пор, пока не исчезнут неровности, пятна и выемки. Если неисправность устранить невозможно, то вам придется разобрать сливной бачок и заменить блок, состоящий из переливной трубы и спускного клапана. Далее мы расскажем о порядке действий в этом случае.

а

б

Рис. 6.43. Обновите поверхность седла спускного клапана с помощью наждачной бумаги

 

Неисправности, требующие демонтажа унитаза

Существует несколько неисправностей, которые можно устранить только после частичного или полного демонтажа унитаза. Протечки вокруг основания сливного бачка могут происходить из-за неисправных сальников или прокладок. Имеются три возможных места протечек (рис. 6.44). Первое – это место подсоединения поплавкового клапана с бачком. Здесь неисправность можно устранить, затянув крепежную гайку под бачком.

Рис. 6.44. Три источника протечек сливного бачка

Два других типа протечек требуют частичного демонтажа сливного бачка. В первом случае это протечки из отверстий крепежных болтов, соединяющих бачок с унитазом. В другом случае протечки происходят из-за прижимной прокладки или конусной прокладки между спускным клапаном и унитазом.

Замена прокладок сливного бачка. Иногда их можно затянуть, что должно остановить течь, но в большинстве случаев причиной протечек являются плохие прокладки. У некоторых унитазов имеется два крепежных болта, у других – четыре. Проверьте на ощупь, нет ли капель или влажных пятен под бачком, появившихся из-за протечки прокладок этих болтов. Затем загляните внутрь бачка и проверьте, имеется ли деформация прокладок.

Попробуйте немного затянуть гайки под фланцем чаши унитаза. Не стоит их слишком перетягивать, иначе вы разобьете крепежный фланец чаши унитаза. Не забывайте, что это керамическое изделие, также как и кофейная кружка. Если небольшая затяжка не приведет к должному эффекту, то замените прокладки. Прокладки обычно считаются испорченными, если имеют неровную или потрескавшуюся поверхность, а также, если они теряют свой цвет.

Слейте воду из бачка. Отвинтите гайки под фланцем чаши унитаза, как это показано на рис. 6.45, и снимите болты, шайбы и мягкие прокладки. Они могут быть из резины любого цвета или неопрена. Вы можете приобрести весь набор из новых болтов и прокладок, а можете купить лишь прокладки. Решайте сами.

Рис. 6.45. Протечки бачка могут возникнуть вокруг крепежных болтов или сальника. Попробуйте затянуть болты

Замените прокладки в бачке и вставьте болты. Между металлической шайбой и фланцем чаши унитаза можно поместить мягкую прокладку. Затем установите на место гайку и затягивайте ее, пока прокладки не начнут сжиматься. Включите воду и заполните бачок. Немного затяните болты до тех пор, пока не будет протечек.

Замена прокладок спускного клапана. Эти прокладки также могут со временем выйти из строя. Как и любые другие прокладки, со временем они трескаются и расслаиваются. Они становятся сухими, ломкими и деформируются. Когда приходят в негодность, то можно заметить течь из центра сливного бачка.

Для замены прокладки необходимо перекрыть воду, опустошить бачок и снять его. Не забывайте, что он достаточно хрупкий. Воспользуйтесь разводным ключом, чтобы отвинтить прижимную гайку, с помощью которой спускной клапан/переливная труба крепятся к бачку. Прокладок может быть одна и более, как это показано на рис. 6.46. Когда вы снимете бачок, то обнаружите прижимную прокладку или коническую прокладку, как на рис. 6.47.

Рис. 6.46. Воспользуйтесь разводным ключом, чтобы отвинтить прижимную гайку внизу бачка

Рис. 6.47. Соединение спускного клапана и сливного бачка включает конусную прокладку, сальник и прижимную гайку

Лучшим и самым надежным способом устранения такого типа протечек может стать замена всего блока, состоящего из переливной трубы и седла спускного клапана, а также замена всех прокладок. Кроме того, можно воспользоваться замазкой и нанести ее между спускным клапаном и внутренней поверхностью бачка. Поскольку вам придется снимать сливной бачок, то вы также можете заменить и прокладки бачка.

 

Замена уплотнительного кольца унитаза

Уплотнительное кольцо унитаза используется для герметизации соединения между унитазом и полом (см. рис. 6.34). Его неисправности могут возникнуть по различным причинам. От высокой температуры кольцо может размягчиться, может со временем ссохнуться или деформироваться из-за плохо выровненного или плохо закрепленного унитаза.

Проблемы с уплотнительным кольцом обнаруживаются, когда вы видите, как сточная вода вытекает из-под основания унитаза, или чувствуете плохой запах в туалете. Вы можете столкнуться или с одним или с обоими признаками протечки. Когда кольцо отделено от чаши унитаза, вода может и не вытекать. Несмотря на то, что в чашу унитаза встроен сифон, изоляции от запахов из канализационного коллектора или сливных труб все равно не будет. Поэтому отвратительный запах вы можете почувствовать раньше, чем заметите протечку.

Перед заменой уплотнительного кольца для унитаза перекройте воду, слейте воду из бачка и демонтируйте его. Вам также необходимо демонтировать сиденье унитаза. Затем открутите болты, с помощью которых основание унитаза привинчено к полу (рис. 6.48). После этого приподнимите унитаз и переверните его. Заткните отверстие в полу тряпками, бумагой или пластиковой крышкой для защиты от запахов.

Уплотнительное кольцо может быть прикрепленным к полу или нижней части унитаза. В любом случае соскребите остатки и частицы уплотнительного кольца с обеих поверхностей шпателем или каким-либо похожим инструментом. Затем очистите основание унитаза от следов герметика.

Рис. 6.48. Перед тем как снять унитаз, снимите колпачки с крепежных болтов и отвинтите гайки

При замене унитаза следует принять во внимание еще несколько моментов.

 

Выбор унитаза

Унитазы имеют различную конструкцию и дизайн. По дизайну унитазы могут быть угловыми (как на рис. 6.49), напольными и настенными (подвесными). Угловые унитазы сконструированы таким образом, чтобы экономить место, что особенно необходимо для очень маленьких туалетов. Для экономии места в угол можно установить даже треугольный бачок. Подвесные туалеты дорого стоят и должны быть прочно закреплены в стене. Самыми распространенными являются напольные унитазы (рис. 6.50).

Рис. 6.49. Конструкция компактного унитаза позволяет поместить его в углу

Рис. 6.50. Приблизительные размеры (American Standard)

Напольные унитазы различаются по высоте. Пожилым людям обычно проще пользоваться унитазом высотой 18" (457 мм), чем стандартным унитазом высотой 14" (356 мм). Высота унитазов варьируется от 12" (305 мм) до 20" (508 мм), а в конструкции некоторых из них предусмотрены даже ручки и прочие приспособления для больных и инвалидов.

Унитаз с сифонным сливом, пожалуй, является самым распространенным типом унитаза и самым рекомендуемым. Он работает тихо и эффективно. Бо́льшая часть чаши унитаза покрыта водой, что облегчает его очистку. Этот унитаз отличает эффективная и практически бесшумная работа, а также привлекательный внешний вид. Большинство строительных фирм рекомендуют устанавливать унитазы с сифонным сливом, поскольку они сравнительно дешевые.

Унитазы с высоким бачком используются в подвальных помещениях, где главная канализационная труба проходит над уровнем пола подвала. Такие унитазы требуют отдельной установки, которая должна осуществляться очень осторожно.

Вообще, чем лучше качество, тем выше цена унитаза. Самые дешевые унитазы не предназначены для длительного и частого использования. Унитазы, имеющие среднюю и высокую стоимость, могут отличаться толщиной покрытия и качеством внешней отделки.

Унитазы, биде и некоторые раковины производятся из сантехнического фарфора, который является керамическим изделием, изготовленным путем отливки, обжига и покрытым глазурью, как любая тарелка. Этот материал твердый, водостойкий, легко поддается очистке и устойчив к образованию пятен. Он имеет очень длительный срок службы; некоторые сантехнические приборы служат уже более 100 лет. Традиционным является белый цвет изделий, но большинство производителей в настоящее время выпускают изделия 16 дополнительных цветов.

Походив по магазинам, вы можете получить представление об имеющихся расцветках и характеристиках унитазов.

 

Установка унитаза

Установка унитаза, состоящего из двух частей, требует особого внимания к деталям, чтобы не допустить протечки и обеспечить нормальную работу унитаза. Сам по себе этот сантехнический прибор является хрупким и требует осторожного с ним обращения, чтобы не разбить его. Не забудьте и про соблюдение местных стандартов при установке.

Черновые работы. Для выполнения черновых работ обратитесь к рис. 6.50. Обратите внимание на расстояние от стены до средней линии фланца унитаза. Расстояние зависит от выбранного вами прибора. Например, для бачков American Standard's 4010 требуется расстояние 10" (254 мм). Для модели 4014 это расстояние составит 356 мм или 14". Для прочих моделей бачков расстояние составит 12" или 305 мм. Бачок не должен опираться на стену. Также обратите внимание на расположение подводки для воды.

Установите болты крепления унитаза, как это показано на рис. 6.51. Установите болты крепления унитаза в пазы фланца и поверните на 90°, вставьте их на расстоянии 6" (152 мм) друг от друга, параллельно стене.

Рис. 6.51. Фланец и болты крепления унитаза (American Standard)

Расстояние А, указанное на этом рисунке, то же самое, что и на рис. 6.50. Затем установите уплотнительное кольцо унитаза (рис. 6.52). Переверните унитаз и поставьте его на пол (подложите что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его). Установите уплотнительное кольцо ровно вокруг фланца, конической частью к унитазу. Нанесите тонкий слой герметика на основной фланец.

Рис. 6.52. Установка уплотнительного кольца (American Standard)

Рис. 6.53. Установите унитаз на фланец (American Standard)

Установите унитаз на фланец, как показано на рис. 6.53. Откройте канализационное отверстие в полу и установите унитаз на фланец таким образом, чтобы болты прошли через монтажные отверстия. Установите, не затягивая, стопорные шайбы и гайки. Шайбы обязательно устанавливайте вверх той стороной, на которой стоит отметка!

Рис. 6.54. Установка унитаза (American Standard)

Установите унитаз, руководствуясь рис. 6.54. Расположите его под прямым углом к стене; покачивая унитаз, прижимайте его уплотнительным кольцом к фланцу. Поочередно затягивайте гайки до тех пор, пока унитаз не будет прочно стоять на полу.

Внимание. Не перетягивайте гайки, иначе можете повредить основание.

На шайбы наденьте колпачки и, при необходимости, обрежьте болты до нужной высоты перед тем, как надеть колпачки. Вокруг основания нанесите немного герметика. Остатки удалите. Затем установите бачок. В случаях, когда бачки и чаши унитазов соединяются с помощью системы Speed Connect, сначала устанавливаются крепежные болты бачка. На резьбовое выходное отверстие внизу бачка наденьте большую резиновую манжету и опустите бачок на чашу унитаза таким образом, чтобы суженный край манжеты вошел во впускное отверстие чаши унитаза (рис. 6.55), а крепежные болты бачка вошли в крепежные отверстия. Закрепите их металлическими шайбами и гайками. Расположив бачок параллельно стене, одновременно затяните гайки до тех пор, пока бачок не будет установлен ровно на поверхности чаши.

Внимание. Не перетягивайте гайки более чем требуется.

Рис. 6.55. Монтаж бачка с предварительно установленными болтами (American Standard)

В тех случаях, когда болты не устанавливаются заранее, начните с установки больших резиновых манжет на резьбовое выходное отверстие в нижней части бачка. Затем опустите бачок на чашу унитаза таким образом, чтобы манжета суженной стороной вошла во впускное отверстие чаши унитаза (рис. 6.56). Вставьте крепежные болты бачка и резиновые прокладки в отверстия внутри бачка и закрепите их металлическими шайбами и гайками. Расположив бачок параллельно стене, затягивайте гайки до тех пор, пока бачок не будет ровно стоять на поверхности чаши унитаза. Будьте осторожны и не перетяните гайки. Установите сиденье унитаза согласно инструкции производителя.

Рис. 6.56. Монтаж бачка без предварительно установленных болтов (American Standard)

Подсоедините гибкую подводку к запорному вентилю и входному патрубку (см. рис. 6.41). Прочно затяните соединительные гайки. Убедитесь в том, что трубка заполнения чаши бачка вставлена в переливную трубу. Откройте подающий воду вентиль, чтобы бачок заполнился водой, а поплавок поднялся в положение отключения поплавкового клапана. Проверьте все фитинги на протечки; затяните или устраните неполадки при необходимости.

Регулировка. Для правильного функционирования унитаза необходимо произвести некоторые его регулировки (см. рис. 6.37—6.40).

1. Спустите воду и проверьте, происходит ли заполнение и отключение бачка в течение 30–60 с. Уровень воды необходимо настроить согласно отметке на внутренней задней стенке унитаза.

2. Для установки уровня воды поверните регулировочный винт уровня воды против часовой стрелки, чтобы повысить уровень воды, и по часовой стрелке, чтобы понизить уровень воды.

3. Для регулировки скорости потока воды (времени заполнения бачка) поверните регулировочный винт потока воды по часовой стрелке для уменьшения скорости потока. Время заполнения бачка увеличится. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость потока и тем самым уменьшить время заполнения бачка.

4. Осторожно установите крышку бачка.

5. Поплавок сливного клапана устанавливается заводом-изготовителем и не требует регулировки. Изменение его положения приведет к изменению объема воды, что в свою очередь повлияет на работу унитаза.

 

Установка дополнительных перекрывающих воду вентилей

Если вы проживаете в старом доме, который вы ремонтируете и модернизируете, то возможно, вы захотите добавить перекрывающие воду отсечные вентили для подключения таких сантехнических приборов, как раковины и унитазы. В прошлом довольно часто дома строились без всех этих удобств. После установки дополнительных вентилей у вас пропадет необходимость перекрывать воду во всем доме в то время, когда вам нужно починить протекающий унитаз или капающий кран.

Во-первых, загляните под сантехнический прибор и посмотрите, где находится подводящая труба. Возможно, вы увидите немного выдающуюся трубу диаметром ½" (12 мм) или ¾" (20 мм). Она может выходить как из пола, так и из стены. Затем определите тип трубы – медная, оцинкованная или пластиковая. Далее решите, что вам необходимо сделать. Придется ли вам резать медную или пластиковую трубу или вам нужно лишь отвинтить фитинг оцинкованной трубы? Как только вы поймете, что вам необходимо делать, приобретите нужные фитинги. Можно купить вентиль, напрямую прикручивающийся к оцинкованной трубе. Существует также отсечной вентиль с компрессионным фитингом, прикручиваемый напрямую к медной трубе. Для пластиковых труб необходим переходник, присоединяющийся к трубе с одного конца и имеющий резьбу с другого конца.

Если вам нужно разрезать трубу, как показано на рис. 6.57, воспользуйтесь пилой или труборезом. Затем прикрутите отсечной вентиль, как изображено на рис. 6.58, и потом подключите подводящие трубы сантехнических приборов. При замене подводящих труб можете установить гибкую подводку, изображенную в главе 3.

Рис. 6.57. Для монтажа дополнительного перекрывающего воду вентиля на медную трубу разрежьте старую трубу. Затем используйте компрессионный фитинг, как показано на рисунке

Рис. 6.58. Привинтите вентиль на оцинкованную трубу или переходник на пластиковую трубу

 

Домовладельцу время от времени приходится чинить прохудившиеся трубы. Трубы могут проржаветь изнутри или снаружи. Кроме того, гидроудар может привести к лопнувшим соединениям или протечкам. Из-за мороза вода в трубах может замерзнуть, а труба расшириться, что приведет к ее разрыву или разрыву стыков. В редких случаях пузырь или иной дефект металлической или пластиковой трубы может привести к выходу трубы из строя. Какой бы ни была причина, когда труба выходит из строя, вода бьет струей, и требуется ремонт трубы.

Существуют различные способы устранения неисправностей, которые произошли неожиданно ночью, а также методы ликвидации крупных и небольших протечек. Для начала давайте обратимся к методам временного устранения неисправностей, которые можно применить ночью.

Способы временного ремонта труб. Когда труба выходит из строя в середине ночи, можно использовать несколько способов устранения этих неисправностей. Все магазины, вероятно, уже закрыты, поэтому вам придется воспользоваться тем, что у вас под рукой.

Первое, что нужно сделать, – это, конечно же, перекрыть воду. Затем оцените степень повреждений. Если вода капает из крошечного отверстия, то вокруг него нужно обернуть лишь несколько слоев изоленты. Можно также закрыть отверстие накладкой, как это показано на рис. 6.59. Ее вы можете изготовить из пары шланговых зажимов и куска жестяной банки.

Небольшие отверстия в металлической трубе можно заделать и с помощью винта для листового металла и мягкой прокладки, как показано на рис. 6.60. Мягкую прокладку можно сделать из куска резины, прокладочного материала или применить промышленную прокладку от смесителя. При этом винт не должен повредить заднюю стенку трубы. Отверстие в трубе также можно закрыть деревянной затычкой, например, грифелем карандаша или пластиковой зубочисткой, как это показано на рис. 6.61. Затычка, скорее всего поможет, но лучше всего дополнительно использовать какой-либо зажим. При этом его не следует слишком сильно затягивать. Зажим затягивают лишь настолько, чтобы удержать затычку на месте, когда вы включите воду. Затычку также можно покрыть эпоксидным клеем, выждать час, а затем включать воду. Но и в этом случае лучше дополнительно использовать еще и зажим.

Еще одним способом быстрого устранения протечки является применение эпоксидной замазки (рис. 6.62). Существует два или три вида замазки, но самой удобной для применения является небольшая капсула с замазкой. В центре капсулы находится смола, а наружную поверхность составляет отвердитель. Сначала шкуркой очистите поверхность вокруг места протечки. Затем отломите небольшой кусочек замазки, разомните его, чтобы привести в действие отвердитель, и нанесите замазку на место протечки и вокруг него. Подождите, пока она не затвердеет, перед тем, как включите воду. Потом проверьте, действует ли она.

Рис. 6.59. Намотайте на крошечное место протечки изоленту. Поверх нее закрепите металлическую пластинку с помощью шланговых зажимов

Рис. 6.60. Маленькое круглое отверстие можно закрыть с помощью мягкой прокладки и короткого винта

Рис. 6.61. С помощью зубочистки заткните небольшое отверстие. Затем намотайте вокруг него изоленту и скрепите зажимом, как это показано на рис. 6.59

а

б

Рис. 6.62. Хорошо помогает эпоксидная сантехническая замазка. Отрежьте небольшой кусочек, разомните его и прижмите к месту протечки. Затем нанесите замазку вокруг места протечки

Рис. 6.63. Временные заплаты на протяженные места протечек можно поставить с помощью аварийных хомутов

Рис. 6.64. Протяженное место протечки можно закрыть с помощью изоленты, жестяной банки и шланговых зажимов

Вы также можете воспользоваться аварийным хомутом. Имеются два варианта хомутов, один – заводского изготовления, другой – сделанный «на скорую руку» дома в середине ночи. Оба типа хомутов изображены на рис. 6.63. Если место протечки достаточно протяженное, то подойдет хомут, изготовленный вами из куска резины и жестяной банки. В данном случае необходимо использовать несколько шланговых зажимов по всей длине заплаты (рис. 6.64).

В завершение этого раздела не лишними будут замечания о том, что должно быть под рукой. Эпоксидная замазка хранится месяцы, если не годы. Настоятельно рекомендуется ее иметь дома. Также необходимо иметь несколько запасных шланговых зажимов. Диаметр зажимов должен быть на 1" (25 мм) больше диаметра трубы. Так, если у вас оцинкованная подводящая труба ¾" (20 мм) с внешним диаметром около 1" (25 мм), то зажимы вам понадобятся на 2" (50 мм).

Раздобудьте несколько обрезков из резины или неопрена, они тоже могут пригодиться. Если обрезков у вас нет, то приобретите самую маленькую и дешевую велосипедную шину. Она стоит недорого, и из нее получаются отличные заплатки. Можно также воспользоваться прокладочным материалом, который продается в магазине автозапчастей. По возможности приобретите пару аварийных хомутов для труб, показанных на рис. 6.63—6.64. Если вы не можете их найти, можете приобрести пару струбцин подходящего размера.

 

Оттаивание труб

Иногда трубы замерзают, и порой такое случается в труднодоступных местах. Часто замерзают трубы, находящиеся около подвальных стен и в наружных стенах дома. Также замерзание происходит, если труба находится на открытом воздухе. Сначала труба замерзает только лишь в одном месте, потом промерзание может распространиться и дальше. На начальном этапе еще возможно разморозить трубу, не нанося ей особых повреждений. Замерзшие трубы представляют собой достаточно серьезную проблему, поскольку при замерзании вода расширяется, что может привести к повреждению трубы.

Вы можете использовать любой способ для размораживания труб. Однако позвольте предупредить вас. Не используйте горелку или приборы, с возможным разогревом до высокой температуры для размораживания пластиковых труб (рис. 6.65). Трубу можно полить горячей водой. При этом ее лучше обернуть тряпками для удержания теплой воды. Можно воспользоваться фенами и лампами. Подойдут и лампа для обогрева, и электрическая лампа. Электрогрелки также могут пригодиться. Вы даже можете прижать лампочку к трубе и примотать ее фольгой. Главное – нагреть замерзший участок трубы. А затем нужно набраться терпения и ждать. Оттаивание может занять несколько минут.

Рис. 6.65. Способы оттаивания труб. Не используйте газовую горелку для оттаивания пластиковых труб

 

Капитальный ремонт труб на длительное время

Заменяя часть системы труб, пришедшую в негодность, вы делаете почти все то же самое, что и при их монтаже, но тип применяемых труб при этом может быть другим. Чтобы осуществить ремонт, вам нужно заменить неисправную секцию. Это можно сделать двумя способами:

• устранить разрыв трубы;

• отремонтировать плохой фитинг или соединение.

Чтобы устранить разрыв, необходимо вырезать поврежденный участок и заменить его. Что касается поврежденного фитинга, обычно требуется вырезать, по крайней мере, одну из труб, с которой он соединен. На самом деле все зависит от типа и доступности трубы. Оба вида ремонта мы рассмотрим относительно различных типов труб.

Ремонт медных и пластиковых труб. Ремонт медных и пластиковых труб осуществляется практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что медные трубы нужно паять, а пластиковые – клеить. Чтобы устранить протечку, вырежьте трубу с обеих сторон от места протечки на дюйм больше. Если места достаточно, то воспользуйтесь труборезом. Если нет, используйте сабельную пилу или мини-ножовку. Не пытайтесь разрезать трубу рядом с местом повреждения. Возможно, какие-то повреждения остались незамеченными, поэтому захватите немного больше от целой трубы, чтобы наверняка удалить все повреждения. Удалите заусенцы, а затем замерьте длину отрезка, который вам необходимо заменить, как это показано на рис. 6.66.

Есть два варианта замены поврежденной секции. Первый заключается в использовании скользящих муфт, изображенных на рис. 6.66, б. В некоторых районах можно приобрести так называемые скользящие муфты. У них не имеется центрального гребня или буртика. Таким образом, вы можете надеть муфту на хороший отрезок трубы, установить новую секцию на место, а затем надвинуть муфту на стык и закрепить ее. При использовании скользящей муфты желательно сделать отметку там, где вы хотите зафиксировать муфту. Как только вы наденете обе муфты на стыки, вы не сможете увидеть, как далеко они находятся относительно концов труб. Отметки, нанесенные для каждого фитинга, могут оказать большую помощь. Скользящие муфты можно найти все реже, а в некоторых районах их просто не достать.

Второй способ заключается в использовании соединительной муфты, изображенной на рис. 6.67. Не забудьте, что такие муфты можно купить как для медных, так и для пластиковых труб. У каждого фитинга с обеих сторон имеются буртики, позволяющие припаивать или приклеивать муфту к трубе. В данном случае вам также следует отрезать часть трубы немного больше, чем поврежденный участок. Измерьте длину отрезка, который вам необходимо заменить. Оставьте припуски на ширину муфты и глубину буртиков фитингов. Затем отрежьте патрубки нужной длины и закрепите их. Разберите муфту, наденьте резьбовую гайку на одну из труб и присоедините часть муфты без резьбы к этой трубе. Затем резьбовую часть муфты наденьте на другую часть трубы, как изображено на рисунке. Привинтите обе части друг к другу.

Рис. 6.66. Устранение протечки с помощью скользящих муфт: вырежьте секцию медной или пластиковой трубы, в которой вы обнаружили протечку (а); отрежьте новую секцию такой же длины, как и вырезанный отрезок (б); наденьте скользящие муфты на оба конца новой трубы, нанесите клей или припой и сдвиньте их на нужное место (в)

Рис. 6.67. Соединительные муфты предназначены для медных и пластиковых труб

Как уже говорилось в главе 3, вы можете использовать компрессионные фитинги, но для устранения разрыва размером более чем ½" (15 мм) вам понадобятся два фитинга. Тем не менее во всех частях страны компрессионные фитинги не считаются средством для ремонта на длительный срок.

Чтобы устранить протечку в фитинге, например в колене, следует снять все колено. Иногда медный фитинг можно распаять, но обычно этого не делают. Дело в том, что в фитинге всегда есть вода, и вам будет трудно нагреть его таким образом, чтобы расплавить припой. В итоге, быстрее и проще разрезать трубу, как это показано на рис. 6.68, и произвести замену.

Рис. 6.68. Ремонт протекающего фитинга медной или пластиковой трубы: вырежьте плохой фитинг (а); с одной стороны установите обычные фитинги (б); для завершения работы воспользуйтесь патрубком и соединительной или скользящей муфтой (в)

 

Ремонт оцинкованных стальных труб

В основном устранение протечки или замена фитинга оцинкованной трубы выполняются так же, как и для труб другого типа. Однако главное различие заключается в резьбовой сборке оцинкованных труб. Отвинтить трубу посередине вы не сможете. Чтобы отвинтить трубу, вам следует начать с одной стороны и демонтировать все вплоть до места протечки. В большинстве ситуаций это просто невозможно. В этом случае приходится резать трубу.

Как правило, обычно нужно разрезать лишь одну трубу. Далее трубу с проблемным участком можно отвинтить. Чтобы устранить протечку, следуйте инструкциям на рис. 6.69. Во-первых, разрежьте трубу на дюйм (2,54 см) дальше видимого места протечки. Сабельная пила в данном случае будет самым удобным инструментом. Труборез пригодится, если у вас достаточно места, и можно также воспользоваться ножовкой по металлу или мини-ножовкой. Затем отвинтите поврежденную часть трубы. Если с обеих сторон от места протечки не так далеко до фитингов, то вы можете заменить поврежденную секцию трубы двумя патрубками и соединительной муфтой. Если же место протечки находится в центре длинной трубы, то возможно, вам следует просто вырезать его. Для замены поврежденного участка трубы вам надо будет использовать патрубок и муфту для соединения секций трубы, как это показано на рис. 6.69. Однако вам придется нарезать резьбу на конце трубы, от которого вы отрезали поврежденную секцию. Если длина трубы до следующего фитинга приемлемая, то вы можете отвинтить ее и нарезать резьбу на верстаке или ином удобном для этого месте. Если же длина трубы не позволяет сделать это, то воспользуйтесь трубонарезными плашками и клуппом для нарезания резьбы на месте. Если доступ к трубе ограничен, используйте трещотку клуппа. Затем соберите трубу, как это показано на рисунке.

Если вам встретился неподдающийся фитинг, который трудно отвинтить, попробуйте ослабить его с помощью проникающей смазки и слегка по нему постучать. Если это не поможет, попытайтесь нагреть его горелкой, как это показано на рис. 6.70.

Рис. 6.69. Замена протекающих участков оцинкованной трубы

Рис. 6.70. Нагрейте неподдающийся фитинг, чтобы снять его. Нагревайте лишь фитинг

Рис. 6.71. Ремонт протекающего оцинкованного фитинга с помощью двух патрубков и соединительной муфты

При нагревании фитинг расширится, и его можно будет снять с трубы. Даже небольшое расширение позволит ослабить фитинг до такой степени, что его можно будет отвинтить. Не забудьте, что фитинг после нагрева будет горячий, и прикасайтесь к нему только ключом.

Для замены протекающего фитинга, как правило, колена, вам снова следует разрезать одну трубу. Лучше всего для этого выбрать короткий участок между двумя фитингами, как это показано на рис. 6.71. В этом случае вам для ремонта понадобится фитинг, два коротких патрубка и муфта. Разрежьте трубу на кратчайшем расстоянии от фитинга, как показано на рисунке. Затем немного вытащите трубу и отвинтите ее либо со стороны колена, либо с прямого конца. Далее отвинтите следующую часть. Для монтажа трубы следуйте инструкциям на рис. 6.69.

 

Ремонт сливных и вентиляционных труб

Ремонт сливных и вентиляционных труб производится редко по сравнению с водопроводными трубами. Однако иногда он тоже бывает необходим. И чугунные, и пластиковые трубы ремонтируются одним и тем же образом. Отремонтировать поврежденную горизонтальную трубу не так трудно. Устранение неисправности в вертикальной сливной трубе, особенно если эта труба чугунная, обычно является работой для профессиональных сантехников. Причина заключается в том, что любая секция вертикальной сливной трубы поддерживает трубу, находящуюся над ней. Перед тем как начать работу, необходимо найти подходящую опору. Для этого могут понадобиться специальные инструменты, особенно в случае ремонта главной сливной чугунной трубы многоэтажного здания.

Для устранения протечки в горизонтальной трубе, прежде всего, вырежьте поврежденный участок. Перед тем как разрезать трубу, убедитесь в том, что труба закреплена. Затем разрежьте трубу на расстоянии 1" (25,4 мм) от места протечки, так же, как вы это делали с водопроводными трубами. Затем отрежьте часть сливной трубы из ПВХ нужного диаметра для замены поврежденного участка. Почти во всех стандартах предписывается заменять поврежденные чугунные трубы секциями из ПВХ. С трубами из ПВХ легче работать.

Рис. 6.72. Замените поврежденную секцию сливной трубы трубой из ПВХ и гибкими фитингами

Закончите ремонт, как показано на рис. 6.72, используя две гибкие муфты. Надвиньте муфты на оба конца старой трубы далеко за стыки. Далее установите на место кусок трубы из ПВХ и надвиньте на него муфты. Остается затянуть зажимы, и все готово.

Для ремонта фитинга горизонтальной трубы иногда можно использовать резиновые или неопреновые фитинги и зажимы. Здесь следует учитывать вес трубы. Если труба будет опираться на фитинг, она повредит его, что приведет к протечкам. Если же обе секции трубы можно закрепить таким образом, что на фитинг не будет приходиться нагрузок, тогда можно использовать и гибкие фитинги для замены.