Выбор места для отдыха
При выборе места для отдыха в тени надо быть готовым к тому, что это место может быть занято ядовитыми насекомыми или пресмыкающимися. Чтобы обезопасить себя от них, необходимо проверить близлежащие камни, а при отдыхе в пещере бросить в ее темный угол пару-тройку камней, отступив при этом от самого входа и освободив путь к отступлению для животного, которое может там находиться.
Отдыхать в тени лучше без одежды. Сначала это несколько увеличит потерю влаги организмом, но позволит быстрее остыть, что в конечном итоге приведет к лучшему сохранению жидкости в организме. К тому же в жару раздетый человек быстрее восстанавливается и лучше отдыхает. После отдыха необходимо вытрясти всю одежду и обувь, чтобы избавиться от возможных ядовитых насекомых, которые ищут в складках одежды тень.
Площадку для временного жилища надо начинать подыскивать за 20–25 минут до планируемой остановки. Останавливаться на ночевку нужно не позже, чем за час до наступления темноты.
Место для лагеря выбирается с таким расчетом, чтобы поблизости не было гнилых и сухих деревьев, а также деревьев с большими сухими ветками, нависающими над местом отдыха, имелась питьевая вода и топливо. Само место должно быть сухим, защищенным от ветра, находиться подальше от стоячих водоемов, в стороне от звериных троп. Не рекомендуется разбивать лагерь в низинах, в том числе заболоченных, руслах пересохших рек, лесной чаще и на дне каньонов и узких ущелий.
При выборе места нужно помнить, что в долинах ночью заметно холоднее, чем в предгорье или у хребтов гор. Ветер в лесу на расстоянии 100–200 м от опушки почти не чувствуется; летом в лесу прохладнее, чем в поле, а зимой теплее; днем прохладнее, а ночью теплее. Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле.
В местности, где много комаров, необходимо:
► разбивать лагерь на возвышенном, продуваемом месте в стороне от водоемов;
► на ночь заправить брюки в носки или ботинки;
► надевать побольше одежды, особенно перед сном;
► на открытые участки тела надевать дополнительную одежду (носки на руки, шарф на лицо), при наличии поблизости источника воды можно нанести тонкий слой ила или глины.
Личинки комаров обитают в норах животных, дуплах деревьев, пещерах. Взрослые особи способны пролететь до 1,5 км. Большинство видов атакует ночью и особенно активно сразу после захода солнца и незадолго до восхода. Если погода облачная, комары нападают и днем, особенно в затененных местах. Для размножения этим насекомым нужны мелкие водоемы со стоячей теплой водой.
Чтобы выгнать из убежища комаров, следует положить в емкость или на толстый кусок коры горящие угли, а сверху – свежий мох, смолу хвойных деревьев или гнездо термитов, раздуть угли до образования густого дыма и заполнить им помещение. Затем укрытие проветрить и плотно закрыть вход. На ночь источник дыма можно поставить у входа с подветренной стороны. Отпугивает комаров и гнус цветущая черемуха и гвоздика, стебли полыни горькой, пижмы обыкновенной, ветки дикой рябины. Комары не любят запаха корицы; достаточно залить 40 г сухой корицы стаканом холодной воды, прокипятить и вымочить в этом отваре лоскут материи, который после высыхания накинуть поверх головного убора или повесить у входа в палатку, чтобы они оставили вас в покое.
Продукты жизнедеятельности муравьев можно успешно использовать в качестве средства для отпугивания комаров, нанося их на открытые участки кожи. Мазь от комаров можно сделать смешением равных частей сосновой смолы и жира. С этой же целью эффективно натереть кожу листьями и соцветиями тысячелистника.
Во избежание нападения пауков и скорпионов нельзя ложиться спать непосредственно на землю без тщательного осмотра места ночлега перед сном. Для защиты от муравьев и пауков вокруг жилища выкапывается небольшой ровик, в который насыпается древесная зола от костра до образования валика. Также можно приподнять место ночлега над землей, а опоры натереть тысячелистником.
Места скопления мух обливаются свежим отваром мухомора.
В районах обитания клещей трава и ветки для подстилки перед использованием в течение 3–4 часов подсушиваются на солнце или над костром.
Спать в тесном укрытии лучше головой к выходу; голова должна быть на одном уровне с ногами или немного выше. Если чувство голода мешает заснуть, рекомендуется выпить воды. В холодный период лучше сшить общий бивачный мешок и ложиться на правый бок вплотную друг к другу, подложив под себя вытянутую руку. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать.
Во время ночевки в местах обитания хищников при наличии веревок можно соорудить сигнальную систему. Для этого на подходе к укрытию на ветках или кольях натягивается веревка. К веревке привязываются емкости, которые способны издавать звуки (банка с камешками, котелок и т. д.). При малейшем касании такая сигнализация отпугнет животное и предупредит спящего человека. Огонь является второй линией обороны. Третьей линией защиты от хищников является оружие, в том числе и самодельное, которое нужно всегда держать наготове.
Кровать на углях. Место выбирается с естественным навесом от осадков. Каменные выступы, нависающие толстые деревья и даже корни поваленных деревьев могут обеспечить хорошее укрытие по сравнению с открытой местностью. Далее необходимо найти кусок ровной земли хотя бы на 0,5–1 м больше роста ночующего и достаточно широкий для комфортного ночлега. Почва в этом месте должна легко обрабатываться подручными средствами. Обычно в холодное время года почва промерзает на значительную глубину. В зависимости от ситуации мягкий грунт можно попробовать найти там, где лучи солнца достаточно быстро прогревают землю, или развести костер, чтобы растопить слой почвы перед рытьем углубления.
Далее необходимо собрать материал для теплоизоляции (лапник, сухую листву или траву, мох, лишайник). Даже в районах с глубоким снежным покровом материал для изоляции можно найти, например, вокруг крупных валунов, где земля зачастую не покрыта снегом. Зимой болота, реки и озера обеспечивают отличным материалом для теплоизоляции в виде сухого рогоза, тростника и камыша. До этих растений просто добраться, так как вся вода замерзает, а снег с гладкой ледяной поверхности сдувается.
Траншея под будущим спальным местом должна иметь ширину 30–50 см, длину по росту и глубину до 30 см. Вырытая земля аккуратно складывается по периметру. После того как траншея готова, дно выкладывается камнями (кроме пористых и слоистых) размером с кулак с промежутками 2–4 см между ними. Камни не являются абсолютно необходимым условием, однако они помогут создать воздушную прослойку так, что костер будет более жарким, и получатся лучшие угли.
Когда костер разгорится и появятся первые угли, они раскидываются по всей траншее так, чтобы охватить максимальную площадь. Нужно поддерживать равномерный огонь для образования углей и обогрева почвы по всей траншее. Дрова добавляются по мере необходимости, а угли разбрасываются в течение 2–3 часов. Лучшее топливо для получения качественных углей – древесина таких пород, как граб, вяз, береза, клен, эвкалипт, яблоня, ясень, орех, бук, дуб, тис.
Образовавшиеся угли присыпаются 5-сантиметровым слоем почвы и тщательно утрамбовываются. Должен пройти час или около того, прежде чем грунт достаточно прогреется. Если это произойдет раньше, то нужно досыпать еще 3–5 см земли сверху.
Когда угли достаточно нагреют поверхность траншеи, можно накрыть грунт равномерным слоем изоляционного материала. Толщина и количество изоляции зависят от конкретных условий и возможностей. Для подстилки используется сухой мягкий материал. Рекомендуемая толщина изоляционного слоя – не менее 20 см.
Несколько бревен, уложенных параллельно сторонам траншеи, будут отражать тепло и дополнительно согревать. Кроме того, они послужат ветроломом и не позволят сползти на холодную землю.
Кровать викингов. Можно с комфортом переночевать, разместившись между кострами, нужно только сделать по периметру лежака насыпь из песка или камней. В качестве подстилки можно использовать лапник.
В каменистой пустыне во время ночного отдыха для согревания тела можно воспользоваться прогретыми в течение дня камнями. Для этого камни располагаются по периметру лежака. При постройке такого ложа необходимо быть предельно внимательным, так как под камнями могут прятаться скорпионы и ядовитые змеи.
Заготовка материала
Чтобы свалить растущее дерево, надо определить его естественный наклон либо ту сторону, с которой больше крупных веток: именно в эту сторону оно и будет падать. При ветре деревья валятся по ветру.
Рубится дерево сначала с той стороны, куда оно должно упасть. Первый подруб на треть диаметра ствола делается на высоте 30–40 см от земли. Затем с противоположной стороны, примерно на ладонь выше первого, делается второй подруб. Когда второй подруб приблизится к первому, на ствол следует надавить и повалить его; часто дерево падает под своей тяжестью. Траекторию падения можно корректировать валочной рогатиной или веревками.
При рубке небольших деревьев (до 20 см в диаметре) ножом для ударов по обуху можно использовать камень подходящего размера или увесистую палку. Легче всего рубятся деревья мягких пород: липа, ель, пихта, осина, кедр, ольха, сосна, каштан, ива.
При отсутствии инструмента сухие бревна можно пережечь или перебить о камень или ствол дерева. Для обламывания крупных веток необходимо зажать их между раздвоенными стволами дерева и, надавливая движением от себя, сломать в нужном месте.
Чтобы получить куски коры больших размеров, на стволе дерева на расстоянии 50–60 см друг от друга делаются вертикальные надрезы до древесины. Сверху и снизу эти полосы надрезаются крупными зубцами, и кора осторожно снимается ножом.
Временные убежища
Крона густого дерева. Нижние ветки подпираются кольями и усиливаются лапником и тканью. Лиственные деревья задерживают осадки на 15–20 %, сосна – на 20–25 %, густая ель – на 60 %, пихта – на 70–80 %. В грозовую погоду не следует выбирать самые высокие и одиноко стоящие деревья.
Деревья, подрубленные на некотором расстоянии от земли и поваленные под острым углом. Нижние ветки обрубаются и укладываются на ветки, обращенные к земле.
Поваленные деревья среднего и небольшого диаметра. Это уже наполовину созданное самой природой укрытие, которое достаточно надежно закрепить. Естественно, придется обрубить или обломать мешающие ветки, собрать как можно больше сосновых иголок, лапника и мха. Затем можно установить под углом к основному стволу ветки, на которые наложить лапника и мха для защиты от непогоды.
Стволы упавших деревьев большого диаметра. У защищенной от ветра стороны ствола выкапывается углубление, а сверху устанавливается кровля (рис. 5.1, а). В качестве основы для постройки односкатного шалаша может служить надломленное на высоте 1–2 м дерево, сохранившее прочную связь с пнем (рис. 5.1, б). На это дерево, как на основу, укладываются шесты в один либо два наката.
Укрытие предпочтительно устраивать в сосновом либо березовом лесу, где имеется много сухих деревьев с диаметром ствола менее 10 см, которые легко валить и ломать. К тому же эти стволы практически не имеют веток, что позволяет положить их плотно друг к другу. Настил изготавливается из тех же жердей. Пол в укрытии следует делать наклонным, с подъемом от огня, чтобы тепло костра согревало лежащих под навесом более равномерно. Если ночью сменится направление ветра, следует сделать боковые заслоны. А зимой это укрытие сверху и с боков засыпается снегом.
Рис. 5.1. Убежище под поваленным деревом: а – землянка; б – односкатный шалаш
Естественные углубления в грунте, расселины и ямы. Над углублением можно построить кровлю, положив несколько поперечин из веток и застелив их валежником, лапником, листвой, дерном.
Стенка сухого русла может послужить укрытием, но в случае дождя такое убежище может быть неожиданно залито водой.
Побеги лозы, растущие полукругом. Сверху такого естественного шатра насыпается слой сухой листвы, который выполняет термоизоляционные свойства. Такая же листва используется в укрытии для подстилки.
Небольшие валуны и камни. Промежутки между ними закладываются глиной, листвой, перемешенной с грязью или торфом.
Медвежья берлога. В теплое время года ее можно использовать в качестве укрытия для ночевки, предварительно разведя костер и надежно загородив вход.
Пещеры. Хорошие места для поиска пещер – берега пересохших рек и овраги. Найденную пещеру необходимо обязательно проверить на наличие внутри укрывшихся животных, при этом рекомендуется стоять немного сбоку от входа, чтобы не перекрывать животному путь к бегству. При организации ночлега перед входом ставится ветровой щиток.
Выступы, террасы. Для строительства стенок могут использоваться валуны, камни, нарезанные брикеты торфа и т. п.
Снежная стенка. Делается для защиты от ветра. Снежные блоки укладываются на 1,5 м перпендикулярно направлению ветра. На бесснежных открытых равнинах надо садиться спиной к ветру, используя снаряжение за спиной в качестве ветролома.
В районах песчаных пустынь спрятаться от солнца или ночных заморозков можно, зарывшись в песок на глубину до 50 см. Под палящим солнцем без навеса лучше сидеть, а в тени – лежать. В пещерах и других грунтовых убежищах лучше отдыхать без одежды.
Холодный период
Снежная берлога. В сугробе нужно вырыть яму, набросать для теплоизоляции лапника, травы, мха и закрыть входной проем снежным блоком или рюкзаком (рис. 5.2). Вынутый снег можно использовать в качестве ветроотбойника. Строится в глубоком снегу 20–25 минут.
Рис. 5.2. Снежная берлога
Искусственный сугроб. В ткань или верхнюю одежду заворачивается необходимое количество лапника, хвороста, опавших листьев. Вокруг и сверху получившегося тюка укладывается и утрамбовывается плотно снег, так, чтобы образовался сугроб. Содержимое достается из ткани и может использоваться в качестве подстилки (рис. 5.3). Строится в неглубоком снегу 30–35 минут.
Рис. 5.3. Искусственный сугроб: а – тюк с листьями; б – готовое убежище
Полупещера. Может сооружаться в большом сугробе, в горной местности у основания крутых лавинобезопасных склонов и т. п. В снегу выкапывается ниша-углубление глубиной до грунта. Чуть выше нее в снегу вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого полога. Полог фиксируется вбитыми в снег колышками и присыпается снегом. К нижней части полога привязывается что-нибудь достаточно тяжелое, чтобы держать полог натянутым (рис. 5.4). Строится 30–35 минут.
Рис. 5.4. Полупещера
Снежная яма у дерева. Дерево выбирается с мощными низкими ветками, окруженное глубоким снегом. Естественный снежный колодец вокруг дерева расширяется. Крыша и стены делаются из нарубленного лапника и веток, нависающих над траншеей. Этот вид укрытия подходит для кратковременного использования в лесной зоне (рис. 5.5). Строится 30–35 минут.
Рис. 5.5. Снежная яма у дерева
Снежная пещера. В сугробе роется тоннель, а затем глухой конец расширяется до нужных размеров (рис. 5.6, а). Внутри делается три уровня. На верхнем уровне устраивается спальное место, на среднем – место для костра, нижний уровень выполняет функцию тамбура, там скапливается холодный воздух. Для лучшего обогрева лежак должен оборудоваться на некотором возвышении от пола не ближе 50 см от костра. Свод пещеры строится в виде арки. В своде пещеры и на входе делаются отверстия. Лежак сооружается из блоков или спрессованного снега выше входного отверстия и выстилается несколькими слоями лапника. Глухой стеной может служить ствол дерева, скала. В качестве дверей используется блок из снега или рюкзак.
Удобнее и теплее всего получается пещера с узким (не больше 60 см в диаметре) горизонтальным лазом, который уходит вглубь сугроба на 1–1,5 м, поднимается вверх под углом 70–90° и расширяется до необходимых размеров (рис. 5.6, б). Строится снежная пещера 60–80 минут.
Рис. 5.6. Снежная пещера: а – разрез; б – схема устройства входа
Теплый период
Одноместная палатка. В землю под углом 45–50° друг к другу вбиваются два кола длиной 80–100 см и в месте пересечения связываются веревкой. На получившуюся развилку кладется шест длиной 180–200 см и упирается в грунт, через него перекидывается ткань (шкура), натягивается и прижимается к земле палками, кольями или камнями. Для придания водоотталкивающих свойств ткань можно пропитать жиром. Вокруг прокапывается дренажная канавка с канальцем. Строится 15–20 минут.
Навес. Для сооружения навеса используется кусок ткани, который натягивается с помощью веревок между кустами или деревьями над естественным углублением в грунте. При отсутствии растительности, например в пустыне, навес крепится с помощью песчаных якорей (мешочков из кусков ткани размером 0,5 × 0,5 м, носков, заполненных грунтом или камнями, и т. п.). Шесть-восемь таких якорей, привязанных к растяжкам и закопанных на глубину 40–60 см, надежно удерживают навес даже в ветреную погоду.
Яма под навесом углубляется до 50 см; другие ее размеры должны соответствовать количеству потерпевших. Между навесом и землей должно быть 15–20 см для вентиляции. При наличии возможности навес лучше делать двухслойным (рис. 5.7). Такой навес используется в каменистых пустынях и солончаках. Строится 20–25 минут.
Рис. 5.7. Двухслойный навес
Песчаная (земляная) яма. В песке (земле) вырывается яма глубиной 1–1,5 м по размеру использующегося на накрытие материала (даже в пустыне на глубине 30–40 см песок заметно влажнее и прохладнее, чем на поверхности, а на глубине 1–1,5 м температура круглый год в любое время суток держится в пределах 10–17 °C). Сверху ямы натягивается ткань, желательно в два слоя с 30–40-сантиметрововой воздушной прослойкой между слоями (рис. 5.8). По краям ткань засыпается песком, а внутри оборудуется лежак. Используется в песчаных пустынях и в летний период в умеренном климате.
Рис. 5.8. Песчаная яма
Приподнятые лежаки. Шесты, образующие каркас, связываются надежными связками, а образующие спальную платформу фиксируются на некоторой высоте над грунтом, после чего сооружается лежак из естественных материалов. Крыша делается из листьев, ткани (рис. 5.9). Строится 30–40 минут.
Односкатный шалаш. Два 1,5-метровых кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь – несущий брус. К ней под углом 45–60° прислоняются 4–5 жердей и закрепляются веревкой или лозой. К жердям параллельно земле привязываются 3–4 жерди-стропила, на которые снизу, обязательно с перекрытием нижележащего слоя, укладываются ветки с густой листвой, лапник, дерн или кора. В качестве перекрытия можно также использовать ткань (рис. 5.10, а), ротанг, разделенный на две половины или переплетенный (рис. 5.10, б), расщепленные стебли бамбука (рис. 5.10, в). Из лапника или сухого мха делается подстилка. Вокруг шалаша выкапывается канавка для отведения воды. Строится 30–40 минут.
Рис. 5.9. Приподнятые лежаки: а – простой; б – под навесом из ткани; в – с односкатной крышей
Рис. 5.10. Односкатный шалаш: а – перекрытый тканью; б – подготовка ротанга; в – использование бамбука
Двускатный шалаш. Между двумя деревьями, стоящими друг от друга на расстоянии 2–3 м, натягивается веревка или укладывается на развилки веток гладкий шест, конек будущей крыши (рис. 5.11). Если нет подходящих веток, можно сделать V-образные зарубки. Через конек перекидывается полотнище, закрепляется по обеим сторонам колышками, камнями или веревочными растяжками. Точно так же, как это было описано выше, можно использовать жерди-стропила (они будут устанавливаться с обеих сторон). Задняя и боковые части шалаша переплетаются ветками, а на жерди укладываются ветки с густой листвой, лапник и т. д. В холодное время шалаш можно дополнительно утеплить толстым (не менее 30 см) слоем снега.
Рис. 5.11. Двускатный шалаш
При использовании водопроницаемых тканей шалаш можно сделать с двойной крышей. Наружный слой ткани перебрасывается через конек, а внутренний – через натянутую под ним веревку (или еще одну жердь) так, чтобы оба слоя нигде не соприкасались. Вокруг прокапывается дренажная канавка. Строится 40–60 минут.
Естественно, двускатный шалаш можно оборудовать не только в лесу. В степи это делается так. На расчищенной площадке отрываются две параллельные канавки длиной по 3 м на расстоянии 3 м друг от друга. Из жердей связываются две прямоугольные рамы размером 2,5 × 2 м, каждая рама переплетается горизонтальными жердями. Для большей жесткости можно изнутри привязать еще одну жердь – по диагонали. Рамы устанавливаются длинными сторонами в отрытые канавки и соединяются вверху, образуя конек. Канавки засыпаются землей, а на конек укладывается жердь, скрепляя материал кровли по горизонтальным жердям прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды. Нижняя часть шалаша обсыпается землей, один проем заплетается; входной проем можно закрыть плетеной конструкцией подходящего размера. Внутри оборудуется место для отдыха, которое выстилается соломой, лапником или мелкими ветками.
Шалаш из наклоненных деревьев. К стволам двух деревьев, стоящих на расстоянии 2–3 м друг от друга, наклоняются два деревца и фиксируются на высоте 1–1,5 м. Между этими деревцами устраивается каркас из жердей (рис. 5.12), который накрывается ветками, лапником или тканью. Строится 40–60 минут.
Рис. 5.12. Шалаш из наклоненных деревьев
Гамак. В качестве гамака можно использовать кусок ткани подходящего размера, шкуру или сплетенную сеть. Подвешивается гамак либо к одной жерди, либо к двум (рис. 5.13) и может оборудоваться пологом, защищающим от комаров и гнуса. Строится от 10 минут до 1 часа (при необходимости плетения).
Для постройки гамака из бамбука используется стебель диаметром более 10 см и длиной, на 1 м превышающей рост человека, который будет этим гамаком пользоваться. В 50 см от концов стебля напротив друг друга делаются круговые надрезы шириной 3–5 см. Затем на ширину этих надрезов делается два продольных разреза; получившаяся планка удаляется. Таким образом стебель распускается на прутья, которые переплетаются между собой вплетенными кусками лозы (рис. 5.14). С каждого конца бамбукового гамака делаются сквозные отверстия для пропуска лиан или веревок при подвешивании гамака.
Рис. 5.13. Гамаки: а – подвешенный к одной жерди; б – натянутый между двумя жердями
Рис. 5.14. Гамак из бамбука
Укрытия на деревьях (рис. 5.15). Применяются в тех местах, где есть опасные хищники. Строятся 30–50 минут. Для подъема могут использоваться самодельные лестницы, описанные на с. 207.
Рис. 5.15. Укрытия на деревьях: а – настил между двумя деревьями; б – площадка на ветках
Подвесной лежак. Три 2-метровых шеста соединяются треугольником (рис. 5.16). К этому основанию крепятся поперечины; можно переплести основание лианами. Полученный лежак устилается лапником или пальмовой листвой. К вершинам платформы привязываются длинные лианы или веревки, сводятся в коуш, который соединяется с прочной веревкой. Веревка перебрасывается через высоко расположенную прочную ветку. Конструкция поднимается над землей и фиксируется на нужной высоте за ствол или ветку.
Рис. 5.16. Подвесной лежак
Долгосрочные жилища
Холодный период
Конусный шалаш (рис. 5.17). На снегу (на земле) размечается окружность диаметром 3 м, снег внутри расчищается. По окружности вертикально втыкается не менее 10 гибких жердей длиной 2,5–4 м, которые связываются верхними концами. К ним через каждые 30–40 см привязываются горизонтальные жерди, которые придают постройке дополнительную жесткость. Конструкция обтягивается тканью, шкурами или покрывается лапником и засыпается снегом. Строится 40–60 минут.
Рис. 5.17. Конусный шалаш: а – каркас; б – готовый шалаш (часть покрытия условно не показана)
Вигвам. Из молодых деревьев рубятся и заостряются с комля 9 шестов длиной 3–3,5 м. Три шеста связываются веревкой у верхушек, но не вплотную, а с небольшой слабиной, устанавливаются вертикально и раздвигаются на равные промежутки до образования устойчивого конусообразного каркаса (рис. 5.18, а, б). Еще пять шестов накладываются через равные промежутки на слабину (рис. 5.18, г).
Рис. 5.18. Вигвам: а – шесты, связанные со слабиной; б – начало установки вигвама; в – внутреннее и наружное полотнища; г – готовый каркас; д – готовый вигвам
К верхнему концу последнего шеста привязывается полукруглое полотнище (рис. 5.18, в) и набрасывается на каркас; затем комли шестов еще чуть раздвигаются, чтобы натянуть ткань. Изнутри к каркасу подвязывается прямоугольное полотнище так, чтобы ток воздуха между ним и наружным покрытием был достаточным для поддержания огня внутри без риска угореть (рис. 5.18, д). Нижний край внутреннего полотнища прижимается к земле кольями или камнями. Размер отверстия в верхней части регулируется свободным шестом. Строится 45–60 минут.
Иглу. На ровном участке с плотным снегом глубиной не менее 70 см очерчивается окружность (в качестве циркуля можно использовать веревку с колышками), по которой будет укладываться первый ряд снежных блоков. Диаметр окружности зависит от количества людей: 2,4 м – на одного; 2,7 м – на двоих; 3 м – на троих; 3,6 м – на четверых. С подветренной или южной (в штиль) стороны лопатой (ножом) нарезаются снежные блоки размером 60 × 60 × 20 см для первого ряда и 60 × 30 × 20 см – для стен; траншея, образовавшаяся после выемки блоков, будет служить входом. Когда будет заготовлено 30–40 блоков, начинается постройка жилища.
Каждый блок, прежде чем его установить на место, обрезается по краям так, чтобы наружная грань была несколько больше внутренней. Затем немного подрезается основание и блоки поочередно устанавливаются на место; лучше укладывать их более прочной стороной внутрь. Первый ряд укладывается по окружности с наклоном 25–30° внутрь. Вертикальные швы в соседних рядах не должны совпадать. Крайний блок разрезается по диагонали от верхней до нижней кромки. В образовавшуюся выемку укладывается первый блок второго ряда (рис. 5.19). При этом каждый следующий ряд укладывается под углом внутрь жилища на 5° больше, чем предыдущий.
Со стороны траншеи в стенке иглу прорезается входное отверстие, а напротив него сооружается лежак из снежных глыб высотой 50–70 см. Лежак покрывается тканью или лапником. Для обеспечения вентиляции в куполе оставляется небольшое, диаметром 15–20 см, отверстие. Во время снегопада его можно закрывать снежной пробкой. После установки последнего блока все щели тщательно замазываются снегом. При наличии топлива температуру иглу внутри можно поднять на 10–20 °C выше наружной. Когда внутренняя сторона купола станет влажной, огонь гасится; стены после промерзания становятся прочными. Строится 1,5–2 часа.
Рис. 5.19. Иглу
Теплый период
Домик в обрыве. С подветренной стороны песчаной дюны или оврага выкапывается углубление. В углублении расчищается горизонтальная площадка (рис. 5.20, а). Стенки площадки укрепляются бревнами, а с внешней стороны сооружается стена с дверью (рис. 5.20, б). Из дерева делается крыша, которую рекомендуется покрыть куском ткани. Сверху укрытие присыпается 30-сантиметровым слоем песка (рис. 5.20, в). Строится 4–6 часов.
Рис. 5.20. Домик в обрыве: а – расчищенная площадка; б – стены и перекрытие; в – общий вид готового укрытия
Землянка. Землянка строится в естественных углублениях или ямах. Лучше выбирать место не в низине, а, наоборот, на пригорке. Верхний слой почвы разрыхляется и отгребается в сторону; лопату, если ее нет, можно сделать из дерева. Слой за слоем яма углубляется до требуемого размера. По бокам котлована укладываются нижние опоры из толстых бревен. Сверху ямы под углом устанавливаются жерди, на них кладется коньковое бревно. Вся конструкция тщательно связывается веревками, лианами и т. д. На конек опираются стропила, поверх которых укладывается лапник, ветки с листьями или дерн (рис. 5.21). Для более надежной защиты от воды можно проложить слой глины.
Рис. 5.21. Землянка: а – разрез; б – план
Землянка, рассчитанная на 4 человек, имеет высоту 1,8, ширину 3 и длину 2 м. Снаружи в землянку спускаются ступеньки, а выход закрывается куском ткани. Строится 10–15 часов.
Приспособления
Лестница. Из двух бамбуковых стеблей необходимой длины можно быстро изготовить лестницу, делая сквозные отверстия над перемычками воздушных камер и вставляя в них бамбуковые палки меньшей толщины (рис. 5.22, а). Можно сделать лестницу и из одного бамбукового стебля (рис. 5.22, б). Другие варианты лестниц изображены на рис. 5.22, в – е.
Рис. 5.22. Самодельные лестницы: а – двойная лестница из бамбука; б – одинарная лестница из бамбука; в – лестница из палки; г – лестница из веток; д – лестница из плашек; е – веревочная лестница
Кровать из жердей. Для ее устройства по углам прямоугольника размером 2 × 1 м (для одного; для большего количества людей размеры соответственно увеличиваются) вбиваются (вкапываются) четыре рогатки из прочного дерева. К ним вдоль короткой стороны прямоугольника надежно крепятся две прочные жерди. Поперек этих жердей укладываются жерди, образующие лежанку. К первым двум жердям поверх жердей лежанки привязывается еще две жерди так, чтобы обеспечить прочность всей конструкции (рис. 5.23).
Рис. 5.23. Кровать из жердей
Шезлонг. Удобный шезлонг может быть сделан из веток и куска ткани (рис. 5.24, а). Если сидеть на бревне по каким-то причинам неудобно (например, оно маленького диаметра), можно сделать скамейку, показанную на рис. 5.24, б.
Кровать из лапника. Для изготовления постели необходимо нарубить веток ели или сосны. Комлевые концы веток втыкаются в землю под углом рядами. Верхние ветки вплетаются в обратном направлении. По периметру постели размещаются четыре тонкие жерди и скрепляются в углах вбитыми в землю колышками. Эти жерди прижимают лапник к земле.
Спальный мешок. Проще всего сделать спальный мешок из парашютной ткани. Из купола вырезается четыре куска, из которых сшиваются и вкладываются один в другой мешки. Между слоями ткани размещается сухая листва, перья, пух, рогоз, которые обеспечивают достаточную теплоизоляцию. Вместо ткани можно использовать целлофановые пакеты.
Рис. 5.24. Самодельная мебель: а – шезлонг; б – скамья
Обогрев жилья
При постройке зимнего жилища необходимо помнить, что более теплый воздух исходит от голой земли или от ледяных глыб на поверхности моря, чем от снега.
Если внутренние стенки жилища начали покрываться льдом, его надо обколоть. Рекомендуется закрывать рот и нос маской-респиратором из марли, бинта, мягкой ткани для улавливания влаги. Капель можно приостановить, прилепив к тому месту, откуда капает вода, снежок.
Для обогрева жилища можно использовать торф, который предварительно нарезается небольшими брикетами и сушится; сухую траву, связанную в пучки; жир животных и т. д.
Жировые лампы. В них может сжигаться и подкожный жир, но чаще используется жир, расположенный вокруг внутренних органов, особенно в области почек. Из полученного жира нужно скатать шар размером примерно с кулак. Для фитиля подойдет любое растительное волокно (трава, скрученная полоска хлопчатобумажной ткани и т. д.). Фитиль может быть любого размера, но надо учесть, что хотя толстый фитиль горит ярче, расход жира также увеличивается. Немного жира растапливается, им пропитывается фитиль. Фитиль помещается в огнеупорный сосуд, например в камень с углублением, чтобы горячий жир не вытекал, жировой шар кладется рядом.
Можно изготовить жировую лампу из консервной банки. Для этого в донышке пробивается отверстие, через которое опускается два-три фитиля, предварительно смоченные или натертые жиром. Куски жира укладываются сверху на донышко. Жир, плавясь, будет стекать вниз, поддерживая горение. Приток воздуха в лампу обеспечивают 3–4 отверстия, пробитые сбоку. Половина фитиля должна находиться в жиру. Две такие лампы могут обеспечить положительную температуру внутри жилища при самом сильном морозе.