Поццуоли

Город расположен на берегу одноименного залива к западу от Неаполя, в вулканической зоне, которая называется Флегрейские (то есть Огненные) поля, включающей в себя и действующий вулкан: Сольфатара. Типичной для этой зоны геофизической характеристикой являются вековые колебания почвы, то есть поднятия и опускания земной коры в соответствии с колебаниями глубинного давления. В последний раз такое колебание наблюдалось в 80-е гг. прошлого столетия, когда береговая линия передвинулась на 50 метров относительно предыдущего положения.

Залив Поццуоли

Поначалу Поццуоли был торговой пристанью города Кумы. Город в собственном смысле этого слова появился в 528 г. до н. э. Его основала группа беженцев из Эллады. Город получил название Дикеархия (то есть Настоящее, или Справедливое правительство). В 421 г. город перешел в руки самнитов, но только после 228 г. до н. э., когда Кампанию завоевали римляне, порт Путеоли (как римляне переименовали город из-за многочисленных источников сернистых термальных вод в окрестностях) приобретает важнейшее значение в торговых связях Италии с остальным Средиземноморьем. Самым важным товаром, привозимым в порт Путеоли, было александрийское зерно. В 194 г. до н. э. портовое поселение приобретает статус города, который был соединен с Римом превосходной дорогой. В Путеоли появляются торговые колонии многих крупнейших приморских городов Ближнего Востока. Важнейшими экспортными товарами, проходившими через Путеольский порт, были изделия из стекла и железа, мозаики, мрамор. Вскоре римляне организовали в заливе Поццуоли военно-морскую базу, крупнейшую во всем древнем мире, а диктатор Сулла выстроил виллу на побережье залива, на которой он и умер в 78 г. до н. э. Местный песок вулканического происхождения, пуццолан, что в переводе означает «пыль Путеоли», был использован для изготовления первого в мире бетона. В частности, из этого бетона был сделан купол римского Пантеона.

В 37 г. залив Путеоли стал местом политического представления императора Калигулы: «Он перекинул мост через залив между Байями и Путеоланским молом, длиной почти в три тысячи шестьсот шагов: для этого он собрал отовсюду грузовые суда, выстроил их на якорях в два ряда, насыпал на низ земляной вал и выровнял по образцу Аппиевой дороги. По этому мосту он два дня подряд разъезжал взад и вперед: в первый день на разубранном коне, в дубовом венке, с маленьким щитом, с мечом и в златотканом плаще; на следующий день – в одежде возницы, на колеснице, запряженной парой самых лучших скакунов, и перед ним ехал мальчик Дарий из парфянских заложников, а за ним отряд преторианцев и свита в повозках» (Светоний Транквилл, Гай. Жизнь двенадцати Цезарей. Гай Калигула. Гл. 19). Поводом для подобного безумства иногда считают желание императора затмить персидского царя Ксеркса, построившего за полтысячелетия до этого мост через пролив Геллеспонт (Дарданеллы). Светоний приводит другую версию: «…в детстве я слышал об истинной причине этого предприятия…: дело в том, что когда Тиберий тревожился о своем и склонялся уже в пользу родного внука, то астролог Фрасилл заявил ему, что Гай скорей на конях проскачет через Байский залив, чем будет императором» (там же).

Около недели провел в Путеоли св. апостол Павел. Около 61 г. он был захвачен римскими солдатами на Мальте после его кораблекрушения у северного побережья острова. Отсюда Павел вместе со своими сотоварищами по плену отправился по Аппиевой дороге в Рим. Упадок порта начался около 70 г., когда рядом с Римом усилиями Клавдия и Нерона вошел в строй порт Остия. Впрочем, «падение» было постепенным: при Флавиях в Путеоли еще построили большой амфитеатр на 20 000 зрителей, а перед тем – малый амфитеатр, хотя не прошло и десятка лет, как древнейшее ядро города – «Рионе Терра» – оказалось покинутым жителями вследствие постоянно продолжавшихся подземных толчков.

Прогрессирующее опускание береговой зоны вынудило жителей Путеоли покинуть низменные места и перебраться на возвышенность. Новый район, также названный «Рионе Терра», был окружен крепостной стеной. Несколько землетрясений, происшедших в начале XVI столетия, сопровождавшихся очередным наступлением моря, настолько испугали горожан, что многие из них переселились за пределы укрепленной территории, образовав на морском берегу городок, состоящий из маленьких рыбацких домиков. Некоторые из буйств подземной стихии были достаточно угрожающими. Например, в ночь на 30 сентября 1538 г. была сметена с лица земли деревушка, находившаяся между озером Аверно и горой Барбаро. В то же время из раскрывшейся бездны было выброшено столько вулканических обломков, что образовался солидный холм, который окрестные жители назвали Новой горкой (Монте-Нуово).

В годы Второй мировой войны Поццуоли стал целью неоднократных бомбардировок союзной авиации из-за расположенной у берега моря топливной базы для кораблей военно-морского флота, артиллерийского завода и отрезка железнодорожной линии Неаполь – Рим. В послевоенные годы началась реконструкция старых районов Поццуоли, в частности, района, где находились в XVI в. дворцы дона Педро де Толедо, неаполитанского вице-короля.

С августа 1982 г. по декабрь 1984 г. Поццуоли испытал несколько сотен подземных толчков разной силы, пик которых пришелся на 4 октября 1983 г. Последнее землетрясения разрушило около 8000 зданий и оставило без крова 36 000 человек. В то же время морское дно поднялось примерно на два метра, в результате чего залив Поццуоли стал непригоден для прохода крупных морских судов.

 

Исторические достопримечательности города

Поццуоли принадлежит к немногим городам Старого континента, где сохранились остатки двух римских амфитеатров. Более вместительный из них находится в нескольких десятках метров от линии метрополитена. Хотя его называют амфитеатром Флавиев, видимо, построен он был все-таки при Нероне. Такой вывод историки делают на основании деталей техники строительства. Путеольский амфитеатр по вместимости (до 20 000 зрителей) занимал третье место в Италии, после Колизея и Капуи. В подземельях амфитеатра до наших дней сохранились коридоры, по которым на арену выпускали через люки (также сохранившиеся) диких животных: тигров, львов, жирафов. В 305 г. на арене амфитеатра Флавиев были разорваны зверями христианские мученики: Проколо (Прокл), Эутикете (Евтихий), Аукуцио (Акутион), Фесто (Фавст, Фест), Дезидерио (Дезидерий) и Соссио (Соссий), причем двух последних хищники не тронули, и христиане были обезглавлены в Сольфатаре. Семь орлиных голов на современном гербе города напоминают об этих священномучениках, включая св. Януария.

Малый амфитеатр уже существовал ко времени начала строительства большого. Он перестал отвечать нуждам увеличившегося в размерах города и размаху гладиаторских боев середины I в. н. э. На стеклянной вазе конца того столетия его изображение снабжено значком, употреблявшимся для показа выводимых из строя общественных сооружений. Развалины амфитеатра были вскрыты при строительстве дороги Рим – Неаполь, пересекшей античный памятник. В наши дни с этой дороги виден с десяток аркад, поддерживавших боковую трибуну амфитеатра.

Поццуоли располагает первоклассным античным памятником, уникальным в своем роде. Речь идет о Мацеллуме, или «храме Сераписа» (I–II в. н. э.), от которого остались только четыре высокие колонны из мрамора чиполлино. Второе название связано с тем, что при раскопках 1750 г. в «храме» была найдена статуя Сераписа, египетского бога эллинистической поры. На мраморных поверхностях колонн видны следы деятельности морских моллюсков-камнеточцев, что является наглядным свидетельством эпейрогенических колебаний района Поццуоли за историческое время. Следы жизнедеятельности моллюсков показывают, что еще на человеческой памяти уровень воды в заливе был на 6,5 м выше современного. Именно поэтому так ценятся в научном мире колонны Мацеллума: они являются не только историко-художественным, но и естественно-научным памятником. Самое низкое положение морского дна относится к Х веку н. э. Местность, некогда занятая «храмом», служила в Средние века термальной лечебницей, потому что сюда поступали горячие подземные воды. Она звалась Бальнеум Кантареллус. Настоящее предназначение римского сооружения – городской рынок (мацеллум). Колонны же – остатки прямоугольного портика, к которому пристраивали лавочки. Центральная округлая конструкция, как предполагается, была бассейном, возможно, крытым, где (опять-таки по предположениям) торговали рыбой. Подобные торговые сооружения существовали во многих средиземноморских городах – в тех же Помпеях, например. Рынок в Поццуоло – самый монументальный из них. Высота сохранившихся колонн дает понятие о размерах сооружения. Найденная статуя египетского бога позволяет предположить, что Мацеллум находился под его покровительством.

Наиболее значительным памятником римского времени в Рионе Терра является так называемый храм Августа. На самом деле это был римский храм, освященный в честь Капитолийской триады, то есть трех главных божеств раннего Рима: Юпитера, Юноны и Минервы. На фундаменте этого храма христиане выстроили собор Сан-Проколо, который сгорел в 1964 г. Из-под обломков собора выступили остатки античной постройки.

Новейшие археологические раскопки в Рионе Терра раскрыли под кафедральным собором прекрасно сохранившуюся структуру античного города: сетку улиц с домами, ремесленными лавками, публичными фонтанами и харчевнями.

В октябре 2008 г. были открыты остатки стадиона, построенного в память императора Адриана его приемным сыном Антонином Пием. Этот эллиптический комплекс является единственным античным стадионом на территории Италии, потому что Римский стадион стал в новое время площадью Навона. На стадионе города Путеоли, по приказанию Антонина Пия, каждые пять лет устраивались гимнастические состязания.

Флегрейские поля. Св. Януарий (Сан-Дженнаро) приходит на помощь христианским мученикам (с картины в капелле Сан-Дженнаро неаполитанского кафедрального собора)

Площадь в Поццуоли (со старинной гравюры)

В Поццуоли сохранилось немало остатков античных времен, но очень часто они находятся под жилыми кварталами города, как например, римский некрополь на виа Челле. Заслуживает внимания и так называемый храм Аполлона близ озера Аверно.

Необходимо упомянуть также святилище Сан-Дженнаро, выстроенное вблизи того места, где был обезглавлен святой. Здесь, как и в неаполитанском храме, освященном в память Сан-Дженнаро, в определенные дни «оживает» кровь святого, застывшая на камне, который послужил неизвестному палачу плахой. Первая базилика была построена возле сольфатары в VI–VII вв., но от того первоначального храма после извержения мини-вулкана в 1198 и в 1538 гг. и последующих извержений осталась только алтарная часть. Храм восстановили в 1584 г., а потом перестроили по проекту архитектора Санфеличе в начале XVIII в.

Рыбаки в Поццуоли (неизвестный автор)

Еще в одном памятнике, относящемся к эпохе Возрождения, собраны античные мраморные скульптуры. Это – великолепная вилла, которую выстроил в 1540 г. вице-король Сицилии Маркантонио Колонна. В новое время вилла перешла к археологу Франческо Марие Авеллино, а потом – к барону Джеммису ди Терлицци. Вилла окружена роскошным парком с красивыми бассейнами.

Традиции и праздники

Один из основных праздников в городе приходится на 19 сентября, когда отмечается память св. Януария (Сан-Дженнаро). Память Сан-Проколо, замученного вместе со св. Януарием, приходится на 16 ноября, но торжества в честь этого святого, небесного покровителя города, приходятся на второе воскресенье мая. Перенос празднества объясняется плохими атмосферными условиями ноября, когда в день, посвященный памяти святого, часто идет дождь, за что Сан-Проколо был даже прозван горожанами Небесным писуном («пишасотто»). Народными состязаниями (пало ди сапоне) отмечены торжества в день Успения Богоматери (15 августа). Эти состязания проводятся в порту. Намыленный деревянный рей прикрепляют к оконечности мола, так что брус выступает в горизонтальном положении над морем. К концу рея привязывают вымпел. Всем желающим предлагается пройти по рею и сорвать вымпел. Естественно, большинство состязающихся оказываются в воде, что собравшиеся на берегу зрители встречают дружным смехом. Победителю, то есть первому, кто удержится на скользком бревне, достается приз. Вечером по улицам города проходит красочная процессия, над которой то и дело взмывают в небо огни фейерверков.

 

Природные достопримечательности

Озеро Аверно имеет вулканическое происхождение. Его название в переводе с греческого означает «озеро без птиц». Еще древние подметили, что берега озера пустынны, и ни одна птица не летает над озером. Причину установили довольно быстро: вода озера оказалась насыщенной сероводородом, газом, убивающим все живое. Свинцового цвета тяжелая вода казалась людям вышедшей из царства Аида. Озеро долго считалось Вратами Ада. Термальный источник на берегу озера принимался за выход Стикса, реки, отделявшей (в греческой мифологии) мир живых от царства мертвых. Воздух был насыщен соляными испарениями, настолько интенсивными, что птицы не могли в нем летать, а люди с трудом переводили дыхание. Про озеро ходили страшные легенды, а берега его считались обиталищем прорицателей и колдунов. В самом озере будто бы обитал народ киммерийцев, осужденных проживать в подземных пещерах и гротах. Гомер привел к ним Одиссея, вопрошавшего оракула мертвых, перед тем как спуститься в царство Аида. В годы Гражданской войны I в. до н. э. Марк Випсаний Агриппа, гениальный стратег Октавиана, презрев вековые предрассудки, приказал построить здесь уютный военный порт (Портус Юлиус), а по соседству с ним – судоверфь (37 г. до н. э.). В настоящее время озеро – одно из немногих в Италии, являющихся частной собственностью, несмотря на его огромную историческую и археологическую значимость. На берегу озера видны развалины, долгое время считавшиеся остатками античного храма Аполлона. В действительности развалины принадлежат большому залу для обливания горячей водой и других термальных процедур. Следуя по тропе, бегущей вдоль берега озера, можно попасть в пещеру, которую связывали с Кумской сивиллой, пока в 1932 г. археологи не установили, что эта двухсотметровой длины пещера является туннелем, пробитым в античные времена для соединения озер Аверно и Лукрино.

Один из бассейнов упомянутого военного порта был организован и на озере Лукрино, название которого связано с термином «лукрум» («извлечение прибыли»), ибо еще в республиканские времена сенатор Сергий Ората устроил в акватории озера, связанного проливом с открытым морем, рыборазводное хозяйство. На рубеже республики и империи берега озера превратились в популярный курорт. В частности, здесь построил виллу Цицерон. На этой вилле впоследствии захоронили останки императора Адриана. Плиний Старший рассказывает в «Естественной истории», что в озере Лукрино жил дельфин, крепко подружившийся с мальчишкой из ближайшей деревни. Каждый день приятели встречались в ласковых водах озера, а когда мальчик заболел и умер, у его друга дельфина случился сердечный припадок и он тоже погиб.

Возле озера Лукрино находится Судаторий Нерона. Античный комплекс представляет собой выдолбленные в вулканическом туфе парильни, где посетителей обдавало отведенными от фумарол газами. Судаторий входил в обширный оздоровительный термальный комплекс, занимающий весь склон ближайшей горы. Термы Лукрино действуют до наших дней.

 

Сольфатара

Интереснейшим памятником в окрестностях Поццуоли, в трех километрах от центра города, является Сольфатара, что переводится как «выходы сернистых паров». Сольфатара – один из сорока вулканов, составляющих Флегрейские поля. Этот кратер с кипящей лавой, окруженный фумаролами и грязевыми вулканами, появился 3700–3900 лет назад. Кратер имеет эллиптическую форму с осями в 770 и 580 м, периметром 2300 м и высотой 199 м в высшей точке (Монте-Ольбано). Дно кратера находится на отметке 92 м над уровнем моря. Сольфатара – доступный для обозрения активный вулкан, одна из главных достопримечательностей огнедышащих Флегрейских полей. Если говорить точнее, вулкан находится практически в состоянии покоя, а его активность проявляется только через боковые трещины – фумаролы.

Самая большая из фумарол называется Бокка Гранде (Большой Зев). Из нее постоянно выделяются сжатый водяной пар, содержащий различные вулканические газы, и прежде всего – сернистый ангидрид, а также струи горячей жидкой грязи. В парах обнаружены частицы таких химических соединений, как реальгар, киноварь, аурипигмент. Соединения тяжелых металлов оседают на окружающих фумаролу камнях, придавая им желтовато-красноватую окраску.

Жители древних эллинских колоний называли Сольфатару «домом Гефеста», считая, что именно здесь обитает грозный бог подземного огня. У римлян этот бог назывался Вулкан. Описывая Путеоли, античный географ Страбон замечал: «Непосредственно над этим городом лежит Форум Гефеста – равнина, окруженная вулканическими гребнями, где во многих местах находятся отверстия – отдушины вроде печей с довольно скверным запахом. Равнина полна серы от наносов».

Использование минеральных богатств Сольфатары началось в первые годы Римской империи: в то время рабы добывали «бьянкетто», белесого цвета «известковый камень с песчаным пеплом», как определил Страбон ту породу, которую позднее стали называть вулканическим туфом. В Средневековье добывающая деятельность достигла максимума. В 1687 г. в самом кратере была построена фабрика, на которой очищали квасцы, получали «порошок Искии», «румянец Поццуоли», «желтую глину», свинцовую краску, «бьянкетто» и серу. В XVIII – XIX вв. Сольфатара стала обязательным этапом Гран-Тура, познавательного путешествия аристократической молодежи европейских стран по Старому континенту. С 1900 г. началось проведение организованных экскурсий внутрь кратера. Тем временем снизилась гидротермальная активность кратера, резко упала, а в 50-е годы прошлого столетия и совсем прекратилась горнодобывающая деятельность.

Вид из Байи на залив (со старинной гравюры)

В Сольфатаре в наши дни эксплуатируется источник минеральной воды, имеющей терпкий привкус и температуру около 70 °C. Вода богата окислами серы, сульфатами кальция, магния и другими минералами. Современная скважина обустроена в XIX столетии, хотя минеральный источник использовался еще в Средние века. Средневековый медик Пьетро да Эболи считал этот источник крайне полезным для лечения женского бесплодия. Кроме того, вода Сольфатары облегчает боли в желудке, помогает при лечении глазных болезней и чесотки, успокаивает нервы, быстро сбивает температуру. Миниатюра средневекового сборника «Кодекс Анджелико» показывает, как проходил процесс лечения: женщины погружаются по пояс в шестиугольную ванну, тогда как находящийся в стороне монах раздувает мехами пламя, что одновременно увеличивает поток испаряющихся из фумарол минеральных соединений. Есть в кратере и грязевая ванна (фангайя), которая образовалась из дождевых вод, конденсата вулканического пара и глинистого грунта. В составе грязи обнаружено много различных химических элементов: бор, натрий, магний, ванадий, мышьяк, цинк, йод, сурьма, рубидий. Грязь Сольфатары используется в лечебных целях.

 

Байя, Баколи, Мизено

Байя была самым популярным курортом римлян на рубеже республики и империи, естественно, эксклюзивным курортом. Великий Гораций восхищался природными красотами этого уголка римской земли, тогда как Сенека порицал роскошь аристократических вилл и царивший среди их обитателей разврат. Основная часть сохранившихся построек Байи в наши дни покрыта водами Тирренского моря. Эти развалины объединены общей охранной структурой, которая называется Подводным археологическим парком Байи. Осмотреть его можно, путешествуя на специально оборудованных яхтах либо погружаясь с аквалангом под воду. В центре подводного парка находится вилла Луция Пизона, тестя Юлия Цезаря. Возле мыса Пунта Эпитаффио, закрывающего с востока залив Байи, был в 70-е гг. прошлого века найден нимфеум императора Клавдия, представляющий собой зал, богато украшенный и обставленный прекрасными статуями. Скульптурная группа изображает известную сцену из «Одиссеи», когда Одиссей и его спутники опаивают циклопа Полифема. Статуя циклопа утеряна, изображения остальных героев эпоса, включая бога Диониса и членов императорской семьи, сохранились. Скульптуры подняты со дна моря и перенесены в Археологический музей Флегрейских полей, расположенный в крепости Кастелло Арагонезе, которая была возведена в XV в. и реконструирована позднее, во времена вице-королей. В том же замке воссоздан комплекс святилища Сачелло Аугустале, небольшого храма, посвященного культу императора (I в. н. э.), от которого сохранились фронтон и статуи Веспасиана и Тита. Кроме того, в музее находится бронзовая конная статуя Домициана. Интересно, что после того как Домициан был убит, голову статуи переделали так, чтобы всадник был похож на следующего императора – Нерву. Склон холма, смотрящий на залив Байя, настолько усеян античными памятниками, что он превращен в Археологический парк Байи. Возможно, этот большой комплекс некогда входил в императорскую резиденцию. Территория парка разделена на три зоны: на юге – сектор Венеры, в центре – сектор Сосандры, на востоке – сектор Меркурия. Центром каждого сектора являются термальные комплексы, названные в честь соответствующих божеств. Термы были окружены храмами, театрами, садовыми галереями.

Залив Байя

Между Байей и мысом Мизено расположен город Бакули, построенный на развалинах римского города Баули. В наиболее высокой части городка находится грандиозный двухуровневый комплекс I в. до н. э. Ченто Камерелле (Сто каморок). Верхний прямоугольный этаж разделен на четыре части; нижний – занят сложной сетью выдолбленных в вулканическом туфе туннелей. Узкая перемычка отделяет от моря соленую лагуну: озеро Фузеро, которое использовалось для разведения рыб и моллюсков. На маленьком островке посреди озера находится Казино Реале, построенное в стиле рококо.

Название мыса Мизено происходит от имени герольда мифологического героя Энея. Согласно легенде, во времена Октавиана Августа на этом мысу был возведен огромный погребальный алтарь. В порту, возникшем возле этого мыса, стояли главные силы римского военно-морского флота. В наши дни от античного города, бывшего свидетелем смерти императора Тиберия, осталось немного. Самый впечатляющий памятник – огромная Пишина Мирабилис (Чудесный бассейн), выдолбленная в туфовых отложениях. Своды бассейна поддерживают четыре ряда пилястров. Была еще часовенка Сачелло Аугустали, посвященная культу императора. Когда возникла опасность затопления этого строения в результате векового опускания морского дна, было решено перенести часовню в Археологический музей Флегрейских полей, где она теперь воссоздана.

 

Кума

В пределах Флегрейских полей, недалеко от Поццуоли, находится раскрытое археологами древнейшее греческое поселение в регионе. Это Кума (Кумы – в версии отечественных историков). Греческие колонисты, выходцы из Халкиды, появились на этом побережье около 740 г. до н. э. Название города связано с названием полуострова, на котором была основана эллинская колония: Кума (греч. Кюме), то есть «волна», потому что форма полуострова напомнила переселенцам изгиб морской волны, каковой характеризовалась и форма их отчей земли – Кумы Эвбейской. Основателями города, согласно легенде, считаются Иппокл Кумский и Мегасфен Халкидский. Находившееся в стратегически выгодном географическом положении поселение быстро богатело на морской торговле. К тому же его окружали плодороднейшие земли. Богатство чужеземного поселения привлекало хищные взоры алчных соседей, и куманцы вынуждены были защищать свои дома и поля от нападений капуанских этрусков, аврунков и жителей внутренних районов Кампании. С течением времени Кума окрепла и установила контроль над значительной частью кампанского побережья. Около 524 г. до н. э. этруски Капуи образуют Антикуманскую лигу, но вооруженное столкновение заканчивается победой Кумы благодаря стратегическому таланту тирана Аристодема. После этой победы куманцы еще дважды отметились в важных сражениях: сначала вместе с латинами они победили этрусков под Аричей, а потом – тех же этрусков вместе с сиракузянами (474 до н. э.), приславшими на помощь свой флот.

Кума. Пещера Кумской сивиллы

После второго поражения, которое известно как битва при Куме, этруски навсегда ушли из Кампании. Кума на время стала самым сильным городом в регионе, но в 421 г. она была завоевана кампанцами. В 334 г. пришли римляне. Кума получила статус «civitas sine suffragio», то есть города, не имеющего права голоса в Римской республике. В конце III в. до н. э. куманцев пытался перетянуть на свою сторону Ганнибал, но куманцы не поддались искушениям карфагенского полководца. В 215 г. до н. э. они нанесли тяжелое поражение войскам Капуи, города, перешедшего на сторону Ганнибала. С той поры куманцы выбрали своим официальным языком латынь и в дальнейшем оставались верными союзниками Рима, получив почетный статут муниципия. Во время гражданских войн I в. до н. э. Кума придерживалась союза с Октавианом Августом, после победы которого город стал популярным местом отдыха богатых римлян. О контрасте спокойной Кумы с суетными Путеолами упоминал в одной из своих сатир римский поэт Ювенал, завидуя другу, поселившемуся в Куме. В дальнейшем Кума стала одним из важнейших христианских центров Кампании и – после падения роли Путеоли – бастионом римской цивилизации. Укрепленный акрополь, находящийся на холме, который и в наши дни, после наступления моря, достигает 80 м над уровнем моря, мог выдержать долгую осаду варваров. В войне византийцев с готами Кума не раз переходила из рук в руки, пока в 558 г. окончательно не попала под власть византийцев. Наварх победителей Флавий Ноний Эраст позаботился об укреплении города, но тот все-таки не устоял против натиска лангобардов, а затем Кума оказалась в герцогстве Неаполитанском. Смертельный удар городу нанесли сарацинские пираты. Получив прекрасные укрытия в подземных галереях в недрах горы, пираты долго нагоняли ужас на жителей кампанских побережий. Их грабежи и бесчинства продолжались до 1207 г., когда королевские войска, которыми командовал Гоффредо ди Монтефусколо, изгнали пиратов из их нор и освободили залив от морских разбойников. С той поры Кума необитаема. Низменные части покинутого города постепенно заболачиваются. Это огромное болото начинают осушать только в начале ХХ века, параллельно с развитием археологических работ.

Согласно античной мифологии, в Куме жила прославленная сивилла, переселившаяся сюда из Греции. Кумская сивилла была возлюбленной бога Аполлона, от которого получила провидческий дар. Мифы рассказывают, что Аполлон отмерил ей столько лет жизни, сколько прорицательница могла собрать песчинок в своей руке. По другой версии мифа, срок ее жизни был ограничен количеством лет, прожитых вдали от родной земли. Предсказания Кумской сивиллы пользовались безоговорочным авторитетом у жителей древней Италии. Римляне верили, что сивиллу посетил Эней. Согласно легенде, приведенной Вергилием в «Энеиде», сивилла предсказала троянцу, что он станет основателем великого города. Овидий утверждал, что в то время ей было семьсот лет. Кумская сивилла умерла в возрасте тысячи лет. Один из мифов рассказывал, что к дряхлой старухе как-то заехали за пророчеством жители Эллады. Они привезли вещунье письмо с родины, запечатанное белой глиной, увидев которую сивилла умерла. Пещера, в которой будто бы жила сивилла, является самым известным памятником здешнего Акрополя. На самом-то деле эта пещера представляет собой подземный ход, прорытый римлянами в военных целях. На Акрополе сохранились также остатки греческих оборонительных сооружений, а также двух больших храмов (Юпитера и Аполлона), переделанных в Средневековье в христианские церкви. В нижней части города сохранились остатки Форума с эллинистическим храмом Юпитера (III в. до н. э.), который не раз подвергался реконструкции во времена Римской империи. За пределами города находятся руины амфитеатра (II в. до н. э.).

 

Везувий

Мы поднялись на вершину; грандиозный вид открылся перед нами: Неаполь во всем его великолепии, километровый ряд домов вдоль плоского берега залива, предгорья, мысы, отвесные скалы, а дальше острова и за ними – море.

И.В. Гёте. Итальянское путешествие

Везувий неотделим от неаполитанского пейзажа. Где бы вы ни гуляли в городе: по набережным, по Корсо Витторио-Эмануэле, что змеей извивается по склону холма Вомеро, по плоским вершинам горбящихся над городом возвышенностей – всюду перед вами вздымается в голубоватой дали двугорбая вершина вулкана. Когда-то он курился: выпускал в атмосферу горячее дыхание земных недр, предупреждая окрестных жителей и приезжих о своем крутом нраве. Теперь вулкан успокоился – конечно, на время. Покой этот обманчив.

Везувий является единственным действующим вулканом на Европейском континенте; он расположен вблизи от берега моря, в 9—10 км восточнее Неаполя.

Географическими координатами Везувия приняты 40°49’18“ сев. широты и 14°25’34” вост. долготы, однако при этом надо учитывать, что кратер вулкана расположен внутри более древней структуры: в огромной кальдере диаметром несколько километров, от которой сохранились только северная и восточная стенки, а поэтому можно встретить различные данные о координатах Везувия и о расстоянии вулкана от Неаполя. Эта древняя структура носит название Монте-Сомма. Максимальная высота этого дугообразного вала составляет 1138 м над уровнем моря. В более ранний период развития вулкана Монте-Сомма была выше. Современная коническая вершина (Гран-Коно) образовалась в ходе извержения 79 г. н. э. Поэтому, учитывая историю развития вулкана, часто говорят о комплексной системе Сомма-Везувий. Эта система расположена в зоне столкновения Африканской и Евразийской тектонических плит. При «подныривании» Африканской плиты под Евразийскую и происходит выход глубинных магматических расплавов на поверхность в виде лавовых потоков.

Везувий принадлежит к Кампанской вулканической дуге, молодому в геологическом отношении тектоническому элементу земной поверхности. Геологи предполагают, что уже около 400 000 лет назад в этой зоне началась вулканическая активность. Формирование же самого комплекса Сомма-Везувий началось около 25 000 лет назад – вероятно, в виде подводного вулкана в Неаполитанском заливе, который позднее поднялся как остров над водами залива и постепенно соединился с сушей за счет наращивания изверженного материала. Ранняя вулканическая фаза получила название Кодола. Кальдера Монте-Сомма начала формироваться около 18 000 лет назад и окончательно сложилась к 79 г. н. э. Основными этапами формирования кальдеры были извержения, которые называют по оставленным отложениям вулканогенных пород: туфы Сарно (17 000 лет назад), зеленые туфы (15 500 лет), Меркато, или туфы Оттавиано (7900 лет), туфы Авеллино (1880–1680 гг. до н. э.), Помпеи (79 г.).

Плиний Старший

Максимумы вулканической активности сменялись временами менее интенсивных извержений. В целом эти извержения, как по характеру, так и по интенсивности, похожи одно на другое, поэтому ученые называют их Плиниевыми в память о двух замечательных ученых древности, подробно описавших последнюю из этих вулканических катастроф. Последующие извержения Везувия были по меньшей мере вполовину слабее.

Кампанская вулканическая дуга включает в себя и другие вулканы, в частности Флегрейские поля и Монте-Эпомео на острове Искья.

Из ранних исторических извержений Везувия, предшествовавших катастрофе 79 г., лучше всего изучено Авеллино. Оно разрушило целый ряд поселений раннего бронзового века, принадлежавших к Апениннской археологической культуре. В частности, был уничтожен древний город, который ученые также называют Авеллино, расположенный на месте нынешнего Неаполя. Остатки некоторых поселений обнаружены в 2001 г. итальянскими археологами под слоем сцементированной пирокластики северо-западнее современного Неаполя. Современные климатологи предполагают, что это извержение стало причиной масштабных изменений климата. Последнее из этих ранних извержений произошло в 217 г. до н. э. О нем упоминается в сочинениях Плутарха, а также в поэме «Пуника» Силия Италика, адвоката, поэта и политика Ранней Империи (около 25—101). Правда, оба автора жили намного позже указанной даты, но взятые уже в наше время образцы льда из гренландских ледников косвенным образом подтверждают сообщения античных писателей, свидетельствуя о повышенном содержании сероводорода в атмосферном воздухе тех лет.

Памятник св. Франческо ди Паола. Неаполь

Вместе с тем в жизни Везувия наступали долгие периоды покоя. Например, в 73 г. до н. э. армия восставших рабов, которой командовал Спартак, расположилась лагерем в огромной кальдере возле вершины вулкана. О покое, господствующем на вершине огнедышащей горы, свидетельствует и Страбон в своей «Географии» (закончена около 7 г. до н. э.): «Над этими местностями возвышается гора Везувий, покрытая вокруг, кроме вершины, прекрасными загородными усадьбами. Что касается вершины, то она, правда в значительной части плоская, совершенно бесплодная, на вид пепельного цвета; на ней видны пористые углубления в грудах скал черного как сажа цвета на поверхности; эти скалы словно изъедены огнем. Отсюда можно предположить, что прежде эта местность была охвачена огнем и содержала огненные кратеры, а затем, когда горючий материал истощился, огонь прекратился».

Происхождение названия вулкана

Мы не можем сказать, что означает название вулкана. Древние греки знали эту вершину как Уэсуйос (Уэсуйон), откуда и произошло римское Везувий. Впрочем, древнеримские авторы наряду с этим употребляли похожие названия: Везевий, Везбий, Везвий. Современная интерпретация топонима зависит от того, какой народ считает коренным обитателем этих краев. Греки пришли не на пустое место. До них здесь обитали оски. Претендентами на плодородные земли Кампании были латины, да и этруски находились не так уж далеко. Каждый из этих народов мог дать свое имя огнедышащей горе. Если принять греческое происхождение топонима, то оно могло произойти от слова «звенними» (тушить, гасить), что с отрицанием «у» («ве») могло образовать эпитет «неугасимый». Языковеды рассматривают и другой вариант, приводящий к слову «везбиа»: «выбрасывающая сила».

При образовании топонима возможно было также использование индоевропейских корней «-ауэс», «-(а) вес» (освещать) или «эус», «эвес» (жечь, сжигать). В качестве исходных вариантов современные ученые рассматривают и оскское слово «фест» (дым).

В народной этимологии древние жители Кампании связывали название вулкана с Геркулесом. Напомним, что город у подножия вулкана, погибший при извержении 79 г. н. э., назывался Геркуланум. Геркулес считался сыном Зевса, которого называли также Гиес, «Дающий дождь». От словосочетания «сын Гиеса» («Гиесу гиос») будто бы и произошло латинское Везувиос. В конце XVII столетия появилось еще одно «объяснение», восходящее к латинскому выражению «Vae suis!» («Горе своим!»). Согласно этому «объяснению», каждое значительное извержение Везувия сопровождалось важными историческими изменениями в жизни Неаполя или всей Кампании. Эти изменения либо предшествовали извержению, либо непосредственно следовали за ним.

 

Извержение 79 г.

Даже если это извержение было и не самым сильным в истории Везувия, оно осталось, безусловно, самым памятным для человечества.

В течение почти двух тысячелетий считалось, что извержение произошло 24–26 августа. Эта дата была названа в конце I в. н. э. в письме Плиния Младшего к историку Тациту. Историк попросил у племянника знаменитого ученого-энциклопедиста, автора «Естественной истории», рассказать о гибели своего дяди. На что Гай Плиний Цецилий Секунд (а таково было настоящее имя Плиния Младшего) ответил посланием, в котором история извержения Везувия начиналась так: «В девятый день до сентябрьских календ, около семи часов утра, моя мать показала ему [т. е. Плинию Старшему] необычное по форме облако, которое непрерывно увеличивалось в размерах». Названная автором письма дата соответствует 24 августа по нашему календарному счету. И почти два тысячелетия эта дата не подвергалась сомнению, хотя античный историк Кассий Дион полагал, что катастрофа произошла на три месяца позже. Но в конце XVIII в. археологи обнаружили остатки сухофруктов (инжир, финики, черносливы), испытавших воздействие вулканических бомб. Сушеные фрукты могли появиться только осенью, после сбора урожая, который проходил в сентябре – октябре. А ведь были обнаружены еще и запечатанные амфоры с молодым неперебродившим вином. Согласно античной технологии виноделия, запечатывать амфоры надо было после десятидневной ферментации на открытом воздухе. Поэтому еще в XVIII в. неаполитанский историк Карло Мария Розини считал, что августовская дата ошибочна. По мнению Розини, ошибка вкралась в античный текст при перепечатке письма в 1508 г. К тому же Розини обнаружил варианты плиниевского текста, где извержение привязано: а) к ноябрьским календам (1 ноября), б) к третьему дню до ноябрьских календ (29 октября), в) к девятому дню до календ неизвестного месяца. После того как раскопки в Помпеях развернулись на широкую ногу, было обнаружено немало отпечатков погибших жителей со следами теплой одежды, что немыслимо для жаркого средиземноморского августа.

В 1974 г. в Помпеях была обнаружена серебряная монета, отчеканенная при императоре Тите. Особенности титулатуры властителя позволяют предположить, что монета была отчеканена гораздо позже 8 сентября. Наконец, в 2007 г. были опубликованы исследования группы метеорологов о характере розы ветров над Везувием. По данным многолетних наблюдений, оказалось, что в июне – августе над вулканом преобладает западный перенос воздушных масс, тогда как в остальную часть года – восточный. До этого исследования восточный ветер в день извержения вулкана оценивался как переходный и слабый. Итальянские метеорологи доказали, что ветры, переносившие вулканические выбросы, отнюдь не были слабыми и соответствовали сезонному распределению по направлениям, а значит, извержение не могло произойти в августе.

В настоящее время ошибочность старой датировки считается доказанной; в каталоге глобальной сейсмической активности, который ведется в Смитсоновском институте США, начало извержения Везувия в 79 г. отнесено к 24 октября, а окончание – к 28 октября (плюс-минус один день).

Реконструкция трагических событий 79 г. предпринималась не раз. Хотя отдельные попытки различаются между собой в деталях, общая картина извержения воспринимается примерно одинаково. Прежде всего надо отметить, что у грандиозной катастрофы были грозные предвестники. Самое серьезное предупреждение природа послала за 17 лет до извержения: пятого февраля 62 г. в районе Неаполитанского залива произошло сильное землетрясение, частично разрушившее Помпеи и нанесшее ущерб другим поселениям вокруг залива. Обрушения зданий наблюдались и в Неаполе. Помпеи так и не оправились полностью от последствий подземных толчков. В сочинениях античных авторов приводятся сведения о гибели шестисот судов в заливе. Причиной гибели называют «зараженный воздух», что приводит некоторых современных вулканологов к заключению об обильных выбросах углекислого газа при землетрясении, а следовательно, о пробуждении Везувия уже в ту зиму. Спустя два года подземные толчки повторились, хотя и куда менее сильные. Тем не менее они разрушили театр в Неаполе, который приехал открывать император Нерон: «… и хотя театр дрогнул от неожиданного землетрясения, он не остановился, пока не кончил начатую песнь» (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. Нерон. Гл. 20). Вскоре после окончания выступления императора театр рухнул.

Больше того, перед самой вулканической катастрофой население в округе Везувия почувствовало подземные толчки, но они, по замечанию Плиния Младшего, были такими слабыми, что жители Кампании, привыкшие к тому, что земля у них под ногами постоянно дрожит, не обратили на землетрясение никакого внимания. Везувий в конце I в. был спокоен уже около трех столетий. Вулкан вообще считался потухшим. Марциал в одной из своих эпиграмм говорит о зеленеющих склонах Везувия, покрытых густыми виноградниками, дающими превосходный виноград. Эту пологую гору считали местопребыванием Венеры. Бахус любил куролесить по ее лесистым склонам, а возле теплых источников до упаду танцевали сатиры.

И вдруг буквально в один миг все изменилось. Вскоре после полудня открылось жерло вулкана, последовала серия мощных взрывов, приведшая к мгновенному испарению приповерхностных вод при контакте с поднимавшейся магмой. В воздух, на высоту полутора десятков километров, поднялся черный столб из смеси газов, пепла, твердых частиц горных пород. Это облако, вначале похожее на гигантскую пинию, вскоре стало оседать на окружающую территорию. Первая, Плиниева, фаза извержения продолжалась 18–20 часов. За это время местность к югу от Везувия была покрыта почти трехметровым слоем выброшенного вулканом твердого материала. Вначале выпадали частицы диаметром до 3 см. Их температура составляла 120–140 °C. В последующие часы размер частиц вырос раза в три, а температура практически не изменилась. Извержение сопровождалось частыми подземными толчками, а Неаполитанский залив пересекла волна цунами. Ночью, ближе к утру, по склонам вулкана потекли потоки пирокластики. Эти потоки были плотными и очень горячими. Они стекали с высокой скоростью, уничтожая все на своем пути. Над магматическими потоками поднимались убийственные газы, обжигавшие горло людям и домашним животным и становившиеся причиной смерти многих живых существ, непосредственно не задетых лавой. Воздействие этих газов чувствовалось даже в далеком Мизенуме, на другой стороне Неаполитанского залива, в 35 км от Везувия. Эти потоки пирокластики («пылающие облака», как их еще иногда называют) характеризовали вторую, Пелейскую, фазу извержения. Они были направлены на запад и северо-запад. Два подобных потока поглотили Помпеи, сжигая и удушая все живое, но главный удар от пирокластики получили Геркуланум и Оплонтис. Температура этих потоков достигала 300–360 °C. Палеомагнитные исследования показывают, что Помпеи подверглись относительно более холодной атаке.

Извержение продолжалось чуть больше суток. За это время Везувий выбросил около миллиарда кубометров пепла и твердых частиц. К вечеру второго дня все было кончено. Всю окрестность вулкана закрывал серый дым, сквозь который слабо проглядывало солнце. Общее количество человеческих жертв при извержении 79 г. неизвестно. Если говорить о Помпеях, то надо иметь в виду, что этот город, разрушенный за 17 лет до извержения землетрясением, все еще восстанавливался. Многие хозяева некогда шикарных особняков отсутствовали. Кроме того, те, кто ушли из города в самом начале извержения, спаслись. Погибли те, кто решил переждать «пепловый дождь» в домах, причем вряд ли их засыпало вулканическими обломками. Помпеяне по преимуществу гибли от раскаленных газов, обжигавших дыхательные пути. По состоянию на 2003 г. было изготовлено около 1050 слепков отпечатков тел погибших, найденных в Помпеях и окрестностях. Эти отпечатки сохранились в вулканическом пепле. Кроме того, найдены остатки около сотни скелетов. Около 400 помпеян погибло в домах, остальные были застигнуты на улицах волной пирокластики; и в этом последнем случае велика вероятность смерти от удушения.

В Геркулануме найдено 332 трупа, причем 300 из них – под арочным сводом, обнаруженным в 1980 г. Этот город находился ближе к вулкану; благоприятный ветер уберег его от туч пепла, но на втором этапе извержения он был залит потоками пирокластики.

Извержение Везувия 26 апреля 1872 г.

Мощность пирокластических брызг достигает 23 м, и геркуланумские жертвы погибли от воздействия высокой температуры, что видно по остаткам скелетов в своде и по карбонизованной древесине в домах. Очевидно, люди спасались от лавовых потоков на берегу моря. Под арочным сводом, возможно, находилась лодочная пристань. Сюда и стекались беглецы. Но обнаружены остатки только одной лодки. Видимо, другими плавсредствами воспользовались ранее прибежавшие люди. Остальным же пришлось испытать термический шок и принять смерть в страшных мучениях.

Вероятно, следует упомянуть, что до извержения 79 г. вершина Везувия не имела характерной для наших дней двугорбой формы. Коническую вершину вулкана мы можем видеть, например, на фреске «Вакх и Юпитер», обнаруженной при раскопках Помпей. Надо сказать, что принадлежность вулкана верховному божеству римлян зафиксирована и другими графическими материалами, на которых образ гения горы сопровождается надписью: «ЮПИТЕР ВЕЗУВИЙ».

 

Гибель Плиния Старшего

Помимо ада, устроенного на земле Везувием, помимо гибели множества людей, помимо колоссальных разрушений, извержение 79 г. запомнилось историкам смертью выдающегося античного ученого-энциклопедиста, каковым был Гай Плиний Секунд (23–79), автор 37-томной «Естественной истории», которая включала в себя сведения, заимствованные у 327 греческих и 146 латинских писателей, помимо собственных заключений великого натуралиста и писателя. Когда началось извержение, 55-летний ученый находился в Мизенуме, на противоположном берегу Неаполитанского залива, где он командовал флотилией. Когда над вулканом поднялся столб дыма, принявший форму гигантской пинии (по словам Плиния Младшего, племянника великого ученого), Плиний Старший приказал снарядить небольшое судно, чтобы приблизиться к вулкану и наблюдать за извержением с близкого расстояния. Однако тем временем комфлота получил послание от своих друзей с призывом о помощи. Плиний Старший мгновенно переменил решение. Выражаясь словами его племянника (из письма к историку Тациту), «зуд естествоиспытателя уступил место геройству моряка». Он приказал спустить на воду квадриремы (суда с четырьмя рядами весел) и «бесстрашно направил их к опасному побережью», где находились сотни обезумевших от ужаса беглецов. Плиний спешил туда, откуда люди бежали в страхе. При этом пунктуальности ученого он не изменял, скрупулезно записывая ход природного процесса. Сначала Плиний попытался пристать к берегу в районе Торре-дель-Греко. Когда же эта попытка не удалась, он направил корабли к Стабиям.

Палуба уже покрылась слоем горячего и плотного пепла; с неба падали куски раскаленной породы. Корабли наткнулись на мель, кормчий советовал повернуть назад, но Плиний сказал: «Фортуна помогает сильным», а потом приказал обойти мель и добраться до виллы своего друга Помпониана. Плинию удалось высадиться; ночь он провел на вилле друга, на которую падали пепел и вулканические бомбы. С трудом ученый покинул место ночлега. Впрочем, снаружи белый день превратился в темную ночь; на открытом воздухе почти невозможно было находиться из-за сыпавшихся сверху кусков раскаленной породы. Решено было спасаться в море. Но прекрасный Неаполитанский залив в те дни бушевал. Сильный порыв ветра сорвал парус и разодрал его в клочья. Оставался один путь: по пляжу, вдоль уреза воды. Плиний всего отравился газом, а скорее всего ему сожгло горло и легкие раскаленное дыхание вулкана. Ученый потерял сознание; спутники потеряли его. Тело Плиния Старшего было найдено только через три дня.

Впрочем, существует и другая версия смерти ученого. Ее рассказывает историк Светоний: «Командуя мизенским флотом, он [Плиний Старший. – А.М.] при извержении Везувия поехал на либурнской галере, чтобы ближе разведать причины события, но противный ветер помешал ему вернуться, и он был засыпан пеплом и прахом, или, как полагают некоторые, был убит своим рабом, которого, изнемогая от жары, попросил ускорить свою смерть» (Светоний Транквилл, Гай. Жизнь двенадцати Цезарей. Из разных книг. Плиний Старший).

 

После катастрофы I века

Вслед за извержением 79 г. Везувий надолго замолчал. Следующий взрыв произошел только в 172 г. Он не был особенно сильным. А вот извержение 472 г. запомнилось особенно большими выбросами пепла. Даже далекий Константинополь был засыпан пеплом. Через сорок лет, в 512 г., извержение было таким сильным, что население, жившее у подножия Везувия, было освобождено от налогов. Из последующих катастроф запомнилось только извержение 1036 г., когда вновь по склонам вулкана потекла лава. И опять наступил долгий период покоя. Предгорья и склоны Везувия снова заросли виноградниками и садами.

Процессия Сан-Дженнаро во время извержения Везувия в 1631 г. (с картины Микко Спадаро)

Очередная катастрофа, вторая по мощности на исторической памяти человечества, произошла в декабре 1631 г. На юго-восточном склоне вулкана открылся боковой кратер, из которого, по некоторым источникам, началось излияние лавы. Другие наблюдатели отрицают появление лавовых потоков, однако говорят о мчавшихся с большой скоростью грязевых реках, где перемешивались вода и вулканический пепел. Во вторую фазу извержения активность перешла к центральному кратеру, из которого вырвался высоко в воздух столб пепла, газа и мелких обломков породы. Потоки пирокластики хлынули в направлении Портичи и Торре-дель-Греко. Жители этих селений поспешили укрыться в Неаполе. На следующий день полил дождь, и к выпадению горячего пепла добавились грязевые потоки. Портичи, Резина (бывший Геркуланум), Торре-дель-Греко и Торре-Аннунциата были наполовину разрушены. В этот день, 17 декабря, неаполитанский архиепископ устроил процессию верующих, моливших Всевышнего об усмирении стихии. Многие очевидцы свидетельствуют: когда статую Сан-Дженнаро, которую несли во главе процессии, повернули ликом к вершине Везувия, выбросы из кратера вулкана уменьшились. Процессию Сан-Дженнаро запечатлели несколько итальянских художников. Одну из самых впечатляющих картин написал Микко Спадаро. Извержение 1631–1632 гг. продолжалось 17 дней. За это время из кратера излилось около ста миллионов кубометров лавы. В ходе извержения погибло около 4000 человек и 6000 голов скота; без крова остались около 44 000 жителей Кампании.

После этой катастрофы Везувий в XVII–XIX столетиях извергался 18 раз. Ученые определили, что крупномасштабные плиниевые извержения, при которых выход лавы оценивается примерно в один кубокилометр (именно такова была мощность извержения 79 г.), происходят после периода покоя продолжительностью во много сотен лет или в несколько тысячелетий. Субплиниевые извержения, при которых изливается около 0,1 кубокилометра лавы (примеры: извержения 472 и 1631 гг.), происходят через несколько сотен лет покоя. При относительно мелких извержениях, вроде тех, что случались между катастрофами 1631 и 1944 гг., из недр Земли выходит 0,001—0,01 км3. Установлена линейная связь между длительностью периода покоя вулкана и объемам выброшенной магмы: когда время покоя составляет около 60 лет, ожидаемый объем излившейся лавы не превысит 0,06 кубокилометра.

 

Извержения ХХ столетия

В прошлом веке Везувий извергался четырежды: в 1906, 1926, 1929 и 1944 гг. В первой из этих катастроф было зафиксировано самое большое количество излившейся лавы из когда-либо случившихся извержений, хотя точный объем вулканических выбросов так и не был установлен. Лавовый поток направлялся к городку Торре-Анунциато, но был чудом остановлен кладбищенской стеной. Грязевой поток полностью разрушил селение Оттавиано, названное после извержения «Новыми Помпеями». На окраине селения обрушилась крыша местной церкви, похоронив под обломками всех 105 прихожан, молившихся об отвращении природного бедствия. Во время извержения 1929 г. в кратере Везувия образовалось лавовое озеро. Лава потекла по юго-восточному склону, но сожгла только несколько виноградников.

Национальный парк «Везувий». Склоны вулкана, где в недалеком прошлом текли потоки лавы, засажены пиниями

Последнее по времени извержение вулкана произошло в марте 1944 г. Оно стало широко известным благодаря кинохроникам, которые снимали американские военные операторы. Эффектные фонтаны вулканических выбросов взлетали на высоту до 800 м. Везувианский пепел разлетелся по всему югу Италии. Были полностью разрушены селения Сан-Себастьяно, Масса-ди-Сомма, Черколо; жители этих селений были эвакуированы. Десятки других городов и деревень пострадали от вулканических выбросов. Лавовый поток прошел всего в нескольких километрах западнее Помпей. Его, кстати, позднее прорезало береговое шоссе, и срез этого застывшего потока можно видеть с дороги. Между тем Неаполь был спасен от пепла и мелкой пирокластики благодаря ветрам северо-западного направления. Во время извержения погибло 26 человек. Кроме городских и сельских построек, извержение нанесло ущерб и соединению американских бомбардировщиков, базировавшихся на аэродроме в Тердзиньо: горячий пепел и раскаленные обломки вулканических пород повредили 78 самолетов из 88 находившихся на базе.

Собственно говоря, извержение началось еще 12 августа 1943 г., когда лава выходила из бокового кратера у подножия вулкана. Повторные выходы лавы проходили с 6 января по 23 февраля 1944 г. Очередной всплеск активности Везувия пришелся на 13 марта; он сопровождался слабыми подземными толчками. Основная фаза извержения отмечена потоками лавы, которые в послеполуденные часы 18 марта дошли до Черколо, Масса-ди-Соммо и Сан-Себастьяно. Вулканическая активность, отчасти сопровождавшаяся сейсмической, нарастала до утра 23 марта. Позднее извержение пошло на спад. Активность вулкана полностью прекратилась 29 марта.

С той поры Везувий затих. Над его вершиной даже не появляется традиционных для вулканов облаков газов и пепла. Между тем ученые предупреждают, что в недрах постепенно скапливаются магма и вулканические газы. Их выходу мешает более чем десятикилометровая пробка, закупорившая везувианский кратер. По прогнозам вулканологов, с каждым годом возрастает опасность гигантского подземного взрыва, после которого может начаться извержение еще невиданной силы. Составлен прогноз распространения жидких и газообразных продуктов извержения при различных розах ветров. Исходя из этого прогноза, определена так называемая «красная зона», то есть территории, которые могут подвергнуться наибольшей опасности. Разработан план срочной эвакуации шестисот тысяч человек, населяющих «красную зону». Вообще-то существует государственная программа полного освобождения наиболее опасной территории от постоянного населения. К сожалению, она пока не выполнима, потому что предлагаемая государственными органами компенсация за оставленные земли и постройки слишком мала, чтобы возместить переселенцам понесенный ущерб. Местные власти рассчитывают, что в течение 20–30 лет программа эвакуации населения из «красной зоны» будет полностью решена. Кризисный план более реалистичен, но и здесь существует серьезная проблема: вопрос ложной тревоги, как это произошло, например, в 1984 г. с эвакуацией 40 000 жителей из района Флегрейских полей.

В настоящее время непрерывное наблюдение за вулканом ведет Везувианская обсерватория, основанная еще в 1841 г. на западном склоне вулкана. Под ее руководством работает сеть сейсмических и гравиметрических станций. Сотрудники станции периодически проводят анализ вулканических газов, выходящих из боковых трещин, фумарол, в кратере вулкана.

 

Дорога к вершине

Везувий издавна привлекал туристов. В эпохи вулканического покоя на него можно было подняться без особого труда.

В таких двадцатиместных авто туристов подвезут к пешеходной тропе, ведущей к кратеру Везувия.

Европейская аристократическая молодежь, посещавшая Неаполь в рамках познавательных путешествий по Гран-туру, стремилась побывать на вершине вулкана. В значительной мере в ее интересах к вершине протянули линию маятникового фуникулера, который состоял из двух вагонов, приводившихся в движение паровой машиной. Фуникулер открыли в 1880 г., и он сразу стал популярным развлечением не только для иностранных путешественников, но и для коренных неаполитанцев. Популярность фуникулера настолько возросла, что появилась песня, посвященная занимательной новинке: «Фуникули, фуникула». Пожалуй, по популярности песня вскоре переросла фуникулер. Ее пели по всей Италии и даже за границей. Во время извержения 1944 г. фуникулер был разрушен. Вместо него в 1953 г. построили кресельный подъемник, который тоже приобрел большую популярность, хотя в честь него песен не сочиняли. Увы! И это вмешательство человека в везувианский пейзаж было разрушено природой. На этот раз постаралось в 1980 г. землетрясение. С той поры путешественник, пожелавший подняться на вершину вулкана и заглянуть в его кратер, может рассчитывать только на собственные ноги. Точнее: последние две сотни метров до кратера (по вертикали) любознательному туристу придется пройти на своих двоих по оборудованной тропе. А до высоты 1050 м жаждущих заглянуть в чрево вулкана подвозят группами по полтора – два десятка человек на автомобилях повышенной проходимости по так называемой Страда Матроне. Дорога вьется серпантинами по склонам Везувия, поросшим живописными пиниями. Временами сосны расступаются, и в просветах между их грибообразными кронами открываются чудесные виды на Неаполитанский залив. Подъем несложен, но восходителям грозят каверзы природы: у вершины может случиться сильный ветер или совсем неожиданно собраться гроза. Такие опасности подстерегают туристов чаще в осенне-зимний период. Гроза, надвигающаяся на Везувий со стороны моря, представляет собой незабываемое зрелище, но все-таки лучше от него отказаться. Сам кратер сильного впечатления не производит: недра земли прикрыты плотной пробкой слежавшихся мелкообломочных пород. Только по краям кратера поднимаются жиденькие струйки белесого дыма. Туристу остается только воображать, как может выглядеть эта глубоченная яма в час, когда подземная огненная стихия разбушуется. Пешеходная тропа отделена от кратера простеньким деревянным ограждением, не мешающим рассматривать закрытую пасть огненного дракона. Тропа окружает кратер на протяжении около полукилометра.

Экскурсии одиночных туристов на Везувий отправляются ежедневно от станции Вилла-дей-Мистери (Помпеи) Круговезувианской железной дороги с 9.00 до 15.00.

Конус вулкана и его подножие объявлены 5 июня 1995 г. национальным парком «вследствие огромного геологического, биологического и исторического интереса, который представляет данная территория». Одна из основных целей создания национального парка сводилась к сохранению специфических видов животных и растений, а кроме того – уникальных геологических форм. Национальный парк служит также научным и учебно-воспитательным целям. В наши дни на территории национального парка произрастает 612 видов растений и обитают 44 вида представителей животного мира.

 

Геркуланум

Геркуланум (современное итальянское название Эрколано) – древний город, располагавшийся на берегу Неаполитанского залива к востоку от Неаполя, у подножия Везувия, и погибший в результате извержения этого вулкана в 79 г. н. э.

Жители Геркуланума были уверены, что город основал великий эллинский герой Геракл, имя которого на латыни читается как Геркулес. На самом же деле первое поселение на месте позднейшего города возникло в VI в. до н. э. Первыми насельниками города были оски. Их сменили самниты. Некоторое время городом владели греки, передавшие поселению эллинское мифологическое название: Гераклион. Потом опять в Геркулануме укрепились италики. В начале I в. до н. э. городом овладели римляне. В ходе Союзнической войны его захватил Тит Дидий, легат Суллы. Город получил статус муниципия, управлявшегося двумя выборными дуумвирами. «К Неаполю непосредственно примыкает Гераклова крепость, – писал античный географ Страбон, – лежащая на мысе, выдающемся в море, и настолько открытая дуновению юго-западного ветра, что это делает поселение удивительно здоровым». Благоприятный климат, очевидно, способствовал преобразованию прибрежной крепости в место для длительного отдыха знатных римлян.

Транспортировка жертв землетрясения 1883 г. на Искье

Землетрясение 62 г. н. э. нанесло Геркулануму заметный ущерб, но восстановительные работы проходили здесь несколько интенсивнее, чем в Помпеях. К моменту извержения Везувия в 79 г. в городе проживало чуть более четырех тысяч человек. Город занимал обширную территорию в форме прямоугольника площадью около 20 га. Три декумануса (магистральные улицы субмеридионального направления) и пять кардо (магистрали субширотного направления) разбивали его на несколько землевладений (инсул). Первая фаза извержения практически не затронула Геркуланума. Тем не менее встревоженные жители покинули свои дома, по крайней мере – подавляющая их часть. Долгое время вообще считалось, что Геркуланум опустел и жители его спаслись. Но в 1831 г. в одном из городских зданий, которое впоследствии назвали домом со скелетом, археологи обнаружили останки погибшего при извержении человека. Это открытие стало научной сенсацией, потому что до той поры науке не были известны костные останки римлян, потому что римские граждане кремировали своих мертвых. И только в новейшие времена обнаружено более 300 скелетов погибших жителей Геркуланума. После полуночи началась следующая фаза извержения. Тогда по склонам вулкана в сторону города помчался со скоростью около 160 км/час поток расплавленной пирокластики, то есть частиц вулканических пород, раскаленных до 500 °C. При движении по склонам поток расслоился на две части: нижнюю, более медленную, потому что она затормаживалась при контакте с землей, слабо охлажденную, и верхнюю, более жидкую, более легкую и быструю, проникавшую во все закутки домов и природных пустот, наглухо запечатывая их. Около часа ночи этот поток достиг берега моря. Там, в эллингах, где обычно стояли лодки, прятались три сотни несчастных горожан, надеявшихся спастись под прочной каменной крышей от пепла и пыли, падавших с неба. Они, как и те немногие обитатели города, что остались пережидать катастрофу в своих жилищах, задохнулись жаром, исходившим от раскаленной лавины. А вот городским сооружениям расплав помог сохраниться: интерьеры домов были настолько плотно заполнены жидкой пирокластикой, что преградили всякий доступ воздуха во внутренние помещения; без атмосферного кислорода не происходили процессы гниения и разложения органической материи. Так что сохранность интерьеров в Геркулануме намного лучше, чем в Помпеях. Когда же после перемены ветра и на Геркуланум понесло пепел от вулкана, город был надежно укрыт застывшим пластом пирокластики. Высокая температура привела к мгновенному испарению воды, что способствовало сохранению даже таких непрочных веществ, как папирусные свитки. После извержения Геркуланум скрылся под 23-метровым слоем туфа, а это не оставляло никакой возможности проникнуть в город и что-либо оттуда вывезти.

Прошли века, и в 1709 г. Амброджо Нучерино, крестьянин из окрестностей городка Резина, расположенного, как оказалось впоследствии, как раз над погребенным городом, занимался рытьем колодца. Неожиданно его глазам открылись какие-то мраморные обломки. Позже выяснилось, что они принадлежат античному театру. О находке узнал герцог Эльбёф, французский дворянин, служивший в тот момент в австрийской армии; он был командиром полка, стоявшего в Неаполе. Эльбёф заинтересовался находкой. Он выкупил участок с неоконченным колодцем. Герцог на собственные средства организовал раскопки. Они увенчались успехом: были найдены античные статуи, колонны, мраморная облицовка, бронзовые предметы, латинские надписи. Предметы эти были собраны на королевской вилле в соседнем городке Портичи.

В 1738 г. король Карл III Бурбон решил продолжить раскопки. Руководил ими испанский военный инженер Рокке Хоакин де Алькубьерре. Все ценные в художественном или историческом отношении находки поступали на виллу в Портичи, где в 1758 г. был открыт музей Геркуланума. В конце 1740-х годов была обнаружена целая библиотека древних свитков, так называемая «Вилла папирусов». В 1750–1765 гг. руководство работами взял на себя Карл Якоб Вебер, инженер из Швейцарии, составивший с немецкой точностью подробный план мест, где были обнаружены предметы искусства, который позднее дополнил Франческо Ла Вега. Проведенная планиметрия оказала важнейшую помощь при возобновлении работ в ХХ веке.

В 1739–1761 гг. при помощи подземной проходки было изучено здание, названное Базиликой. Это было обширное прямоугольное здание, разделенное двумя рядами колонн на три части. Оно было богато расписано фресками, часть из которых была перенесена в Национальный археологический музей г. Неаполя, но многие оставшиеся на месте раскопок фрески погибли. Было также обнаружено большое количество мраморных и бронзовых статуэток, изображавших императоров, проконсула и членов его семьи. Кстати, в дальнейшем было установлено, что любимым божеством горожан был именно Геркулес, легендарный основатель города. Другими особо почитаемыми небожителями были Венера, которую местная легенда определила в любовницы героя, и Аполлон.

Геркуланум. Дом Нептуна

В 1765 г. в одной из штолен были отмечены выходы вулканических газов, что вынудило археологов прекратить работы. Возобновились они только в 1828 г., причем велись открытым способом; в 1855 г. работы были приостановлены из-за дороговизны, потом ненадолго возобновились, но в 1875 г. были свернуты надолго. К новым раскопкам археологи приступили в 1927 г. Руководил работами Амедео Маюри, при котором раскопанная территория составила около трети общей площади города. Дальнейшим исследованиям мешает современная застройка города, который с 1969 г. называется Эрколано. В 1980 г. Джузеппе Мадджи начал раскапывать портовую часть города. Уже в следующем году ему удалось обнаружить десятиметровую деревянную лодку и скелеты по меньшей мере 55 погибших горожан: 30 мужчин, 13 женщин и 12 детей. В 1982 г. число найденных скелетов достигло 270. Находкой заинтересовалось Национальное географическое общество США. К работам удалось привлечь палеоантрополога Сару Байзель из Смитсоновского института. Доктор Мадджи доказал, что далеко не все жители античного города спаслись в Неаполе, а исследования скелетов, обнаруженных на пляже, дали представление об обстоятельствах гибели этих людей. Эти исследования были подтверждены работами Пьера Паоло Петроне, Джузеппе Мастролоренцо и Марио Пагано (1997–1999 гг.).

В 1997 г. раскопки Геркуланума (вместе с раскопками Помпей и Оплонтиса, третьего городка, погибшего при извержении Везувия) включены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия. Геркуланум ежегодно посещают более 250 тыс. итальянских и зарубежных туристов.

Раскопанные в Геркулануме дома получают название чаще всего по характерным особенностям здания: дом с деревянным каркасом; дом с деревянной перегородкой (кстати, один из самых древних в Геркулануме, потому что построен был еще в самнитские времена); дом с мозаичным атрием; дом с альковом; дом с деревянным святилищем; дом с прекрасным двориком; дом с большим входом; дом с черным залом; дом с обугленной мебелью и т. д. Вторая группа названий связана с обнаруженными на том или ином объекте артефактами: дом Гения (по мраморной статуэтке, составлявшей скорее всего часть канделября); дом с бронзовой гермой; дом с оленем; дом мозаики Нептуна и Амфитриты; дом с фреской Ио и Аргуса; дом с драгоценностью, в котором было найдено ювелирное украшение с резным портретом Ливии, жены Октавиана Августа; дом с рельефными изображениями Телефа (сына Геркулеса), один из самых больших в городе; дом скелета, где в 1831 г. был обнаружен человеческий скелет, полтора века остававшийся единственной находкой такого рода. Очень небольшая часть раскопанных зданий носит функциональный характер: дом ткача; постоялый двор; фуллоника (сукновальня и одновременно – прачечная); термополий (винная лавка, корчма); пекарня; палестра (частная гимнастическая школа для подростков); термы; загородные термы (дар городу от проконсула Марка Нония Бальба).

Познакомимся с некоторыми наиболее интересными зданиями Геркуланума. В 1938 г. был раскопан двухэтажный дом, названный в честь годовщины со дня начала археологических работ в городе домом двухсотлетия. «Юбилейный» дом оказался щедрым на подарки. На стенах одного из помещений дома (таблинума, то есть деревянной галереи) обнаружены две большие фрески: одна из них изображает Венеру и Марса, другая – Дедала и Пасифаю, дочь Солнца и жену Миноса. В стене одного из покоев второго этажа имеется углубление, в котором, возможно, хранился деревянный крест, защищенный от посторонних глаз деревянными створками, напоминающими по форме алтарные. Рядом с крестообразной нишей находится ларарий. Если предположение ученых верно, геркуланумский крест был бы самым древним христианским символом на территории Италии, что объясняет ценность находки для истории раннего христианства. Предположение выглядит весьма правдоподобным, потому что незадолго до везувианской катастрофы в Поццуоли высадился св. Павел (61 г.).

Одним их самых старых зданий в городе считается так называемый самнитский дом. Он построен в конце II в. до н. э. Вход в дом обрамляют колонны коринфского ордера, на которые опирается балкон второго этажа. Вестибюль дома расписан фресками, имитирующими мрамор. В верхней части атрия устроена крытая галерея с облицованными искусственным мрамором колоннами ионического ордера. В центре атрия находится бассейн для сбора дождевой воды. Декор комнат первого этажа позволяет предположить, что вначале этот дом принадлежал зажиточным горожанам, но более поздние владельцы дома предпочитали сдавать его в аренду гражданам скромного достатка.

К числу роскошных жилых зданий Геркуланума относится дом с оленями, построенный при династии Клавдиев. Дома такого типа называют «панорамными», потому что их строили на открытой площадке, с которой открывался широкий обзор окружающих просторов, в особенности – морских. Внутри здания была обнаружена лепёшка с печатью вольноотпущенника Селера, получившего свободу незадолго до извержения. Рядом с именем ремесленника сохранилось имя его бывшего хозяина, очевидно, владевшего домом: Граний Верий. Из относительно небольшого атрия гость может попасть в большой триклиний с полом, выложенным из разноцветного мрамора, и расписанными фресками стенами. В одной из соседних комнат была обнаружена мраморная статуэтка сатира, обнимающего винный бурдюк. Круглые мраморные столы были выставлены в сад. Здесь же при раскопках археологи нашли две скульптурные группы; каждая из них представляла загнанного собаками оленя, откуда появилось и современное название дома. Квадрипортик, заключающий в себя сад, не имеет колонн; он образован четырьмя крыльями крытого коридора с застекленными окнами, украшенными мозаичными картинками на различные сюжеты. Многие из этих мозаик сбиты со стен и в настоящее время находятся в неаполитанском Национальном археологическом музее. Главный портал, ведущий в сад, также декорирован мозаикой: в центре фронтона находится изображение титана Океана, по архитраву пущен фриз с восседающими на морских чудищах купидонах. В сад выходил и летний триклиний, сохранивший только небольшую часть своего дивного декора. Великолепная ложа с беседкой посредине предоставляет тот самый панорамный обзор, которым славились дома такого типа. В одной из расположенных рядом комнат для дневного отдыха была обнаружена статуэтка пьяного Геркулеса.

Здание, которое называют Постоялым двором, на самом деле представляет собой богатый частный дом, но очень больших размеров; его площадь – 2150 м2, а расположенная на берегу моря «гостиница» относится к описанному выше типу панорамных домов. К сожалению, степень сохранности здания плохая. Роскошная вилла пострадала еще при землетрясении 62 г.; к старым разрушениям добавилось воздействие пирокластического потока, да еще и археологи внесли свой вклад в начальную фазу раскопок. Особенностью этого шикарного дома было наличие частных терм (единственных во всем городе). Похоже, что собственники дома после землетрясения продали его другим владельцам, решившим переделать часть комнат под торговые помещения.

 

Слово об общественных зданиях

Что касается терм, то стоит обратить внимание на их декоративную отделку. Светло-голубые своды фригидария (помещения для холодного омовения) расписаны рыбами и другими морскими существами. Фрески отражались в воде и создавали у посетителей иллюзию купания в морской воде. В тепидарии (помещении для теплого купания) сохранились мозаичные плиты пола с изображением тритона и дельфинов. Женская половина терм сохранилась лучше. Так в раздевалке (аподитерии) можно любоваться мозаичным узором пола с изображениями тритона, дельфинов, осьминога и каракатицы. Сохранились мозаичные полы тепидария с геометрическим узором и декоративные настенные панели.

Городской театр мог вместить 2000–2500 зрителей. Он характеризуется изысканным декором. Стена на уровне верхнего ряда амфитеатра была украшена бронзовыми статуями большого размера, изображавшими членов императорской семьи и знатных горожан. Очень богатой была отделка сцены: ее покрывали плиты из ценного мрамора, а обрамляли колонны из африканского мрамора и желтого камня. Однако усилиями Эльбёфа и Карла Бурбона театр был лишен практически всех украшений и теперь имеет весьма ограниченную художественную ценность. Кроме того, он по-прежнему погребен под слоем вулканических отложений; увидеть руины можно только через пробитые в XVIII веке туннели.

Квадратное в плане здание коллегии Августалиев было храмом, где совершались обряды культа императора. Кроме обрядового предназначения, здание служило и местом заседания городской курии. Внутреннее помещение похоже на атрий жилого дома, перекрытый опирающейся на четыре колонны крышей, пропускающей свет. Пол покрыт мозаичным узором, а на стенах сохранились фрески, изображающие Нептуна, Юнону и Амфитриту (с одной стороны), Геркулеса и Минерву (с другой). В одной из стен – вход в маленькую комнатку, в которой было обнаружено тело охранника.

Наконец, обратимся к Вилле папирусов, которые иногда считают самым ценным памятником Геркуланума. Одна из самых роскошных загородных вилл города занимала обширную площадь (2790 м2). С виллы открывался замечательный вид на Неаполитанский залив.

Пьетро Фабри. Флегрейские поля. Извержение 1776–1779 гг.

Виллу открыли еще в сороковых годах XVIII в., но тогда раскопки пришлось прекратить ввиду выхода газов. Работы возобновлялись в ХХ в., но отсутствие денег вынудило свернуть их. Всего к концу прошлого столетия было исследовано около 10 % территории имения. Вилла была построена в I в. до н. э. и предназначалась для Луция Кальпурния Пизона Цезонина, тестя Гая Юлия Цезаря и отца Кальпурнии, третьей жены Цезаря. Пизон занимал высокие посты в структурах Римской республики: в 58 г. до н. э. он был консулом, сменив на этом посту Цезаря, а в 50 г. до н. э. – цензором. Однако твердой уверенности, что Пизон был владельцем виллы, нет. На территории виллы было установлено много бюстов римских и греческих поэтов, писателей и мыслителей. Пизон получил хорошее образование и был известным покровителем литераторов и философов. На вилле он собрал богатейшую библиотеку, состоящую из 1800 папирусных свитков. Это – единственная библиотека, дошедшая до нас от античных времен. Ученые предполагают, что в неисследованных частях виллы также могут оказаться свитки, возможно, сберегающие неизвестные нам шедевры античной литературы. Бóльшая часть свитков хранится в неаполитанской Национальной библиотеке. Они очень сильно обгорели, поэтому попытки прочесть их пока не удавались, но ученые не опускают руки. Они все-таки надеются, что им повезет и с помощью современных методов исследований удастся прочесть обугленные свитки.

 

Помпеи, погребенный город

Когда мы произносим название этого древнего города, в памяти сразу же возникает страшная катастрофа, поразившая и поселение, и его жителей то ли в августе, то ли в октябре 79 г. н. э. Мы не будем повторять написанное в главе о Везувии, где рассказано об ужасной кончине города, основанного осками в конце VII или в VI вв. до н. э. Название города возводят к оскскому числительному «помпе» (пять). Историк Теодор Краус предположил, что оскский город состоял из пяти поселений или из пяти семейных групп.

Ранняя история Помпей известна мало. Возможно, причина – в том же Везувии. Раскопки в древнейшей части города показали, что вулкан неоднократно засыпал поселение пеплом и лавой. Древнейший пласт вулканических отложений датируется восьмым – шестым столетиями до н. э., то есть временем основания города. Два других пласта вулканических отложений, относящиеся к четвертому и второму столетиям до н. э., переслаиваются породами терригенными, как говорят геологи, то есть образовавшимися в континентальных условиях. Основной объем наслоений составляют отложения ливневых потоков. Возможно, образованию этих промежуточных слоев помогали обвалы и осыпи.

Одна из улиц Помпеи

Историки предполагают, что первоначально Помпеи использовались греческими и финикийскими мореходами как порт-убежище. Потом, как рассказывает Страбон, городом поочередно владели тирренцы и пеласги (то есть этруски). Удобное расположение порта в устье реки Сарны способствовало транзиту грузов в соседние города: Нолу, Нукерию и Ахерры. От этрусков сохранились надписи на погребальных урнах, найденных в некрополе VI в. до н. э. В 525 г. до н. э. Помпеями овладели греки из Кум, города, союзного Сиракузам. При греках в городе был выстроен храм в дорическом стиле, посвященный эллинским богам. В двадцатые годы V в. до н. э. Помпеи, как и все окружающие поселения Кампании, завоевали самниты, остававшиеся хозяевами города около ста лет. После Первой Самнитской войны Помпеи вынуждены были принять статус римского социума, сохранив, однако, административную и лингвистическую автономию. В конце века Помпеи были защищены крепостной стеной, а около 310 г. стали союзным Риму городом. В последующие два века ничего значительного в истории Помпей не происходило.

В начале I в. до н. э. Помпеи приняли участие в войне кампанских городов с Римом. Естественно, на стороне кампанцев. В 89 г. до н. э., несмотря на помощь отрядов Союзнической лиги, город был взят войсками Луция Корнелия Суллы. После этого поражения многие горожане потеряли свои дома и пригородные участки. Победивший диктатор раздал их двум тысячам ветеранов своей армии. Помпеи были объявлены римской колонией: Колония Корнелия Венерия Помпейянорум. Город стал важным звеном в морской торговле Рима и переброске товаров по проходившей недалеко Аппиевой дороге. Важнейшими из этих товаров были: фрукты, овощи, вода и вина. Возле порта возникли харчевни и публичные дома для моряков. А в удаленной от моря части города появились виллы знатных римлян. Около 20 г. до н. э. стараниями Агриппы к городу был подведен акведук.

Проведенные в Помпеях раскопки дают представление об образе жизни обитателей города во второй половине I в. н. э. Вплоть до такой характерной для местного торговца надписи у порога дома: «Salve, lucru» («Привет тебе, богатство»). Мы знаем кличку торгового партнера хозяина дома: Нуммианус – прозвище, явно связанное с латинским «нуммус» (монета; деньги). В доме суконщика также найдены предметы, связанные с профессиональной деятельностью хозяина. В одном из частных домов найден кувшин с одной из первых известных нам торговых клейм: «Везувинум», то есть вино со склонов Везувия.

Копии помпейских статуй украшают улицы Неаполя

Смена инфраструктуры города происходит после завоевания Помпей Суллой. Большинство помпеянских построек относится к эпохе Августа; среди последних особенно известны амфитеатр, палестра с плавательным бассейном, акведук, по которому поступала вода в 25 уличных фонтанов, не менее четырех общественных бань. Интересно, что по результатам раскопок ученые не смогли составить регулярного плана города с обычной прямоугольной сеткой улиц. Римские Помпеи имели форму неправильного шестиугольника, хотя улицы в нем были по-римски прямыми. Меридиональная ось (кардо) пересекается с субширотной (лимес декуманус) точно на форуме. Кроме форума, обнаружены мацеллум (большой продуктовый рынок), хлебопекарня, термополий (нечто вроде современного бара, где подавали горячие и холодные напитки), два театра и несколько мелких кабаков (или, если угодно, трактирчиков). На некотором расстоянии от города найдена гостиница площадью около 1000 м2. В 2002 г. археологи сделали важное открытие: Помпейский порт был заселен, причем люди, обитавшие в пределах его акватории, жили на свайных постройках, разделенных каналами. Не так ли позднее обстояли дела и в Венеции?

В Помпеях сохранилось огромное количество фресок, крупнейшее собрание хорошо сохранившейся живописи античных времен. Это собрание – неоценимый вклад в изучение истории античного искусства. В свое время (1882 г.) немецкий ученый Август Мау выделил четыре стиля помпейских фресок: а) инкрустационный, или структуральный (150—80 гг. до н. э.), когда по грубой кладке, русту, делали роспись, имитирующую мраморную облицовку, часто добавляя репродукции греческих картин; б) архитектурный (80 г. до н. э. – 14 г. н. э.), когда на гладкую стену наносились архитектурные композиции, создававшие иллюзию объемности; росписи включают в себя сложные многофигурные композиции на мифологические или исторические сюжеты; в) орнаментальный (14–62 гг.), когда художники переходят к плоским орнаментам, обрамляющим картины, как правило, пасторальной тематики; г) фантастический (62–79 гг.), когда появляются фантастические пейзажи, отдельные детали которых перестают подчиняться законам физики. Значительную часть фресок составляют эротические мотивы. Фрески «крутой» эротической тематики, как и собрание разнообразных вотивных предметов амурного культа, вошли в «секретную» коллекцию Неаполитанского университета.

Катастрофе 79 г. предшествовало разрушительное землетрясение 5 февраля 62 г. н. э. Современные геофизики оценивают его силу магнитудой 7,5 по шкале Рихтера. В этот день в Помпеях совершались два жертвоприношения: одно было посвящено годовщине провозглашения Октавиана Августа «Отцом нации»; второе входило в церемониал празднества в честь духов-охранителей города. Жителей охватила паника; рушились дома, храмы, мосты; от падающих масляных ламп в разных местах города возникли пожары. Точное число оставшихся в живых людей (как, впрочем, и погибших) неизвестно. Большинство богатых горожан переселилось в другие города Римской империи. За семнадцатилетний промежуток между двумя грандиозными катастрофами какое-то количество зданий было восстановлено; часть других подготовили к строительным работам: завезли стройматериалы, инструменты, известь, краски – всё это обнаружили при раскопках археологи.

Общее число жителей Помпей к началу осени 79 г. оценивается в 20 000 человек. Это были преимущественно слуги и наемные работники. Большинство из них покинули город в начале извержения, и очень многим из них удалось спастись, хотя останки погибших находят и за городской чертой. В самом городе, на улицах и в зданиях, простились с жизнью около двух тысяч человек. Понятно, что это – весьма приблизительная оценка.

Комиссия, прибывшая из Рима по окончании извержения, пришла к выводу о нецелесообразности восстановления Помпей, как и других пострадавших городов. О Помпеях не то чтобы забыли, но помнили лишь как о страшном примере бешенства стихии и бессилия человека перед природой. Поскольку слой вулканических отложений был очень мощным, копаться в нем никто не захотел. Со временем этот «пепел» (точнее – мелкие частицы обломочных пород) слежался, и раскопки городов с тогдашней техникой и тогдашним мировосприятием стали практически невозможными.

 

История раскопок в Помпеях

В 1592 г. (по другим данным – в 1599) велись работы по строительству подземного канала для отвода реки Сарно. Неожиданно землекопы наткнулись на стены, покрытые надписями и рисунками. Для консультации был вызван архитектор Доменико Фонтана, который не признал в этих жалких остатках развалин Помпей, хотя в одной из надписей дважды встречалось словосочетание «decurio Pompeii», то есть «муниципальный советник Помпеи». Но Фонтана посчитал это словосочетание указанием на то, что рабочие наткнулись на стену виллы, принадлежавшей некоему Помпею. В 1689 г. при рытье колодца нашли еще одну надпись с названием древнего города, и опять посчитали, что она относится к вилле Помпея.

В 1738 г. при строительстве фундамента для летнего королевского дворца были открыты развалины Геркуланума. Развалины Помпей были обнаружены десять лет спустя, когда руководивший раскопками в Геркулануме испанский военный инженер Роке Хоакин де Алькубьерре получил известие о находке нескольких античных предметов в местечке Ла-Чивита близ города Торре-Аннунциата. Алькубьерре, решив, что речь может идти о городе Стабии, послал на место находки нескольких рабочих, однако через три месяца, не удовлетворившись качеством сделанных находок, отозвал рабочих назад. Единственным документом, оставшимся от раскопок 1748 г., был план секции амфитеатра. Неаполитанский король Карл Бурбон проявил большой интерес к раскопкам: найденные древности могли усилить государство: как в культурном, так и в политическом отношении. Впрочем, раскопки в обоих мертвых городах велись хаотично и абсолютно ненаучно. Из найденных предметов оставлялись только те, которые имели художественную ценность; остальные уничтожались. Впервые научную методику раскопок применил Карл Вебер, назначенный в 1750 г. помощником Алькубьерре. Он тщательно исследовал городскую виллу Юлии Феликс: составил детальный план владения с указанием точных мест всех находок, согласовав его с инвентарными списками. В 1763 г. было доказано, что место раскопок действительно является Помпеями, а не Стабиями, как это считалось раньше: был обнаружен граничный столб города. Вебера в 1764 г. сменил военный инженер Франсиско ла Вега. При нем изученные раскопы перестали заваливать вскрышной землей. Обнаруженные памятники подлежали реставрации, после чего их открывали для всеобщего обозрения. Был разработан маршрут ознакомления с античным городом. В 1804 г. руководителем раскопок стал Пьетро ла Вега, брат Франсиско. Особенно активно археологические работы велись при Мюрате (1808–1814).

В 1819 г. в неаполитанском Национальном музее была устроена выставка наиболее ценных, как с исторической, так и с художественной точки зрения, находок. Ее посетил король Франческо I в сопровождении супруги и дочери. Венчанную особу столь поразили эротические фрески, что он приказал изъять их из общей коллекции и разместить в секретном кабинете, доступ в который разрешался «только благовоспитанным людям зрелого возраста, безукоризненно моральным в повседневных поступках». Секретный кабинет работал почти полвека, после чего доступ к скандальным артефактам был закрыт. Не последнюю роль здесь сыграла позиция католической церкви и христианских моралистов, объявивших, что само разрушение античного города вызвано бесстыдством и распущенностью его жителей. С наступлением сексуальной революции в конце 60-х годов прошлого века доступ посетителей в секретный кабинет возобновился, но попасть туда можно было только по письменному разрешению. Открытый доступ в кабинет возобновился в 2000 г. Несовершеннолетним по-прежнему требуется специальное разрешение; кроме того, посещать кабинет они могут только в сопровождении охранника.

В 1860 г. раскопки в Помпеях перешли под начало Джузеппе Фьорелли, археолога новой формации. С тех пор они ведутся на строго научной основе. Еще до него археологи заметили, что в слоях пепла на месте уничтоженных во время извержения тел людей и животных остаются пустоты. Фьорелли приказал заполнять эти пустоты гипсом, тем самым воссоздавая предсмертные позы погибших. Подобная техника используется и в наши дни, правда, при этом используются новые, более долговечные материалы, что открывает новые возможности для научного анализа слепков.

Все еще бытует легенда, что Фонтана, обнаружив «неприличные» фрески, снова закапывал их, чтобы не оскорблять строгой морали своего времени. В какой-то мере эта легенда вскормлена отчетами археологов, где не раз упоминается о следах более ранних работ на местах раскопок. Речь идет о фресках сексуальной тематики. Иногда можно предположить, что легенда эта опирается на реальные факты. Например, в 1998 г. ливнем смыло гипс, который прикрывал на фреске гипертрофированный половой орган античного бога любви и плодородия Приапа.

К настоящему времени раскопано около трех четвертей территории древнего города. С 1961 г. раскопки практически прекращены; ведутся в основном реставрационные работы. Хотя сохранность античных развалин к моменту их открытия считалась очень хорошей, пребывание на открытом воздухе далеко не всем объектам идет на пользу. Памятники Помпей нуждаются в постоянной реставрации. По этой причине античный город с 1996 г. находится в списке Международной охраны памятников. Подсчитано, что полный объем необходимых работ обойдется в 335 миллионов долларов. О срочности проведения хотя бы консервационных работ напоминает совсем недавнее происшествие: шестого ноября 2010 г. обрушилось двухтысячелетнее здание Дома гладиаторов, расположенное на одной из центральных улиц города. Проведенное расследование показало, что фундамент памятника был подмыт ливневыми водами, просочившимися в грунт.

Сегодняшние Помпеи – царство туристов

Помпеи являются крупнейшим туристическим центром. В 1997 г. ЮНЕСКО объявила город частью всемирного культурного наследия. Ежегодно он привлекает около двух с половиной миллионов туристов. Давайте проследуем по его улицам, познакомимся с наиболее значимыми объектами.

Политическим, религиозным и экономическим центром Помпей, как и других древнеримских городов, был форум, куда сходились главные городские артерии. Огромная площадь размером 38 на 142 м, способная вместить все население города, была с трех сторон окружена еще в самнитские времена портиком. Северную сторону форума занимал храм Юпитера. Это был главный городской храм. Построен он был в 150 г. до н. э., возможно, на месте этрусского храма. Святилище главного римского бога выстроено на подиуме трехметровой высоты. Длина храма 37 м, ширина – 17 м. В храм вела двойная лестница, по сторонам которой находились две триумфальные арки. Еще одна арка, посвященная императору Тиберию, была выстроена у северной оконечности храма. Когда-то в нишах арки, обращенных на площадь форума, находились статуи Нерона и Друза.

К юго-западу от храма Юпитера находились зерновые склады (теперь здесь хранятся находки археологов) и весовая (в ней хранились эталонные образцы римских мер длины и веса). Здесь же приютились и общественные уборные. Будто бы именно с этими нужниками связано возникновение римской пословицы «Pecunia non olet» («Деньги не пахнут»). В годы восстановления Помпей после землетрясения 62 г. император Веспасиан ввел налог на общественные туалеты. Когда же Тит, сын императора и сам будущий император, упрекнул отца за изобретение столь специфичного налога, Веспасиан взял монету из первой же принесенной ему прибыли и протянул сыну. «Ну что, чувствуешь запах?» – спросил он Тита. Наследник отрицательно покачал головой. «А ведь это деньги с мочи», – ответил сыну Веспасиан.

На форуме находится и небольшой храм самого Веспасиана. Перед входом в него находился алтарь с рельефами, на которых изображалась церемония жертвоприношения быка. Возможно, первоначально храм был посвящен Октавиану Августу, а потом поочередно переосвящался в честь каждого нового императора. Последним в этой череде оказался Веспасиан.

Помпеи. Развалины форума (архивная фотография Джорджо Зоммера; конец XIX в.)

К югу от площади находится здание базилики, построенное в 120—78 гг. до н. э.; ее размеры 25 на 55 м. Вдоль стен базилики шли украшения в виде двух ярусов полуколонн. Первоначально базилика была построена для крытого рынка; в начале нашей эры здесь располагался суд, для которого в глубине комплекса построили двухэтажный трибунал. Остатки трибунальского здания можно видеть и в наши дни.

Напротив базилики находилось место для народных собраний (комиций), на которых проходило обсуждение важнейших вопросов жизни города и проводилось голосование, в частности – выборы должностных лиц.

Три небольших здания на южной стороне форума принадлежали муниципалитету. В западном располагались эдилы, в восточном – дуумвиры, правители города; центральное здание служило местом заседаний муниципального совета города.

На базилику смотрит главный вход храма Аполлона, одного из древнейших в городе. Первоначально он был построен в 575–550 гг. до н. э. Вероятно, во II в. до н. э. храм был существенно перестроен, но сохранил характерный облик эллинской святыни: колоннаду по всему периметру здания. Из 28 коринфских колонн святыни полностью сохранились только две. Портик храма расписан фресками на сюжеты «Илиады». До наших дней дошли также бронзовая статуя Аполлона и бюст Дианы, но они находятся в музеях Неаполя.

После землетрясения 62 г. на форуме выстроен храм Ларов. В римской мифологии так назывались божества, покровительствовавшие коллективам и их землям. Обычно они почитались как неразделимое целое отдельными фамилиями, соседскими общинами или всей гражданской общиной. В каждом квартале римских городов строились святилища ларов – покровителей соседской общины и добрососедских отношений. В данном случае естественно говорить о ларах всей помпейской городской общины. Возле подобного храма к защитникам общины обращалась коллегия жрецов при обходе территории города во время очистительного ритуала. Современные исследователи отождествляют ларов то с духами предков, то с духами земельных участков. Посвященный ларам праздник компиталий был самым демократичным римским праздником: в нем разрешалось принимать участие даже рабам. На празднике устраивались общие трапезы членов общины. Праздник сопровождался шутками, песнями, плясками, различными соревнованиями, победители которых получали призы.

На площадь форума выходил и крытый продовольственный рынок (мацеллум). В центре площади размером 37 на 27 м стояла ротонда, двенадцать колонн которой поддерживали коническую крышу; под крышей был расположен бассейн для живой рыбы. Со всех сторон площадь ограничивали небольшие лавки. Глубину рынка занимали три больших зала: в центральном стояли скульптурные изображения Октавии, сестры Октавиана Августа, и ее сына Марка Клавдия Марцелла, в боковых – торговали рыбой и мясом.

А еще на форуме стояло здание Евмахии. Оно было построено на пожертвования жрицы Евмахии во времена императора Тиберия и предназначалось для суконщиков и красильщиков, поскольку именно суконная продукция лежала в основе экономики города. Размером здание не уступало базилике. Здание Евмахии служило складом, а также магазином тканей. Позади здания находилась статуя самой жрицы; теперь эту статую перевезли в Национальный музей Неаполя.

В Помпеях есть и другой форум: Треугольный. Название ему дано по форме священного пространства, расположенного на вулканическом основании. Обустройство площади относится ко II в. до н. э. Но еще до этого, в VI в. до н. э., на площади был построен древнейший храм города, от которого в наши дни почти ничего не осталось. Храм был сначала посвящен Гераклу, бывшему, по одной из легенд, основателем города. Позднее храм стал центром культа Минервы. Храм не раз реконструировался в течение многовековой истории города. Недалеко от храма сохранились остатки строений магистратуры доримских времен.

Познакомимся теперь с другими помпейскими храмами. На виа делла Фортуна, идущей на северо-запад от арки Тиберия находится небольшой храм Фортуны Августа, построенный на деньги дуумвира Марка Туллия на его собственной земле. Сохранился фасад храма с четырьмя колоннами коринфского стиля. Во внутреннем помещении находится несколько ниш для вотивных статуй: богини Фортуны, Августа, членов его семьи и, возможно, самого Туллия. За храмом улица носит название виа ди Меркурио. В начале улицы возвышается кирпичная триумфальная арка Калигулы, в основании которой сохранились остатки травертиновой облицовки.

Храм Исиды интересен как показатель распространенности этого египетского культа в римском культурном пространстве; он был возведен в конце II – начале I в. до н. э. и скрупулезно восстановлен после землетрясения 62 г. Подле храма находился небольшой бассейн, заполненный водой из Нила. Многочисленные фрески, как и храмовая пластика, перенесены в неаполитанский Национальный археологический музей.

На перекрестке виа дель Темпьо ди Исиде и виа Стабиана находится маленький храм Юпитера Мелихия, построенный из вулканического туфа в III–II вв. до н. э. Первоначально он был посвящен то ли Зевсу, то ли Асклепию, но после 80 г. до н. э. передан жрецам Юпитера.

Центром культурной жизни Помпей были два театра: Большой и Малый. Первый из них был построен еще в самнитские времена (III–II вв. до н. э.), но по правилам греческих зодчих. Основной особенностью театра называют использование природного склона для размещения зрителей. Театр имеет форму подковы. Он не раз перестраивался. За верхним рядом скамеек для зрителей была устроена крытая галерея. Над боковыми входами были устроены «трибуналии», места для почетных гостей. В первоначальном варианте театр вмещал около пяти тысяч зрителей. Во времена Октавиана Августа его перестроили архитектор Марк Арторий Прим реконструировал театр, обновление его финансировали Марк Голконий Руф и Марк Голконий Целер. Нижние ряды амфитеатра, предназначенные для именитых граждан, были облицованы ценными сортами мрамора. Особое блочное устройство давало возможность в случае непогоды защитить места для зрителей растягивающимся навесом. После землетрясения 62 г. сцена театра была перестроена. В Большом театре представляли комедии Плавта и Теренция, а также клоунские пантомимы.

Малый театр, или Одеон, предназначался для музыкальных и поэтических представлений. Его заполняли рафинированные зрители, эстеты, а потому число мест в театре едва достигало 1300. Одеон построен по решению дуумвиров Гая Квинтия Валгона и Марка Порция, скорее всего, сразу же после 80 г. до н. э. План его похож на план Большого театра. Зрительский амфитеатр делился на две части: нижние пять рядов («има кавеа») предназначались для местных аристократов; скамьи здесь были низкие и широкие, на которых можно было удобно устроиться; за балюстрадой, декорированной лапами грифов, располагались скамьи для зрителей попроще («медиа кавеа»).

Одновременно с Малым театром был сооружен квадрипортик, где посетители обоих театров могли отдохнуть в перерыве представления или спрятаться от дождя, потому что со всех четырех сторон пространство было замкнуто крытыми портиками. После землетрясения 62 г. квадрипортик превратили в гладиаторскую палестру, а вдоль стен устроили двухэтажные казармы для гладиаторов и их тренеров. При раскопках в квадрипортике найдено множество богато отделанного оружия, которое использовалось на парадных выходах перед началом гладиаторских боев.

Помпейский амфитеатр был построен около 80 г. до н. э. по указанию все тех же дуумвиров, Порция и Валгона, которые решили построить Одеон. После землетрясения 62 г. реставрацию амфитеатра провели Гай и Куспий Пенса. В наши дни он считается одним из лучше всего сохранившихся римских амфитеатров. На его трибунах могли уместиться около 20 000 зрителей. Амфитеатр был выстроен в юго-восточной, наименее населенной части города, а следовательно, в дни представлений толпы зрителей меньше всего мешали городской жизни. Арена амфитеатра углублена на шесть метров ниже уровня моря. Внешняя структура амфитеатра характеризуется двумя уровнями: в нижнем, состоящем из пояса слепых арок, в дни состязаний открывались разного рода торговые заведения, через арки верхнего яруса зрители попадали на трибуны. В отличие от других, современных ему амфитеатров, помпейское ристалище было лишено подземелий. По большой оси арены были размещены два выхода: через один на арену, прямо с улицы, попадали гладиаторы, через другой уносили мертвых и раненых. Места для зрителей делились на три зоны: нижняя (има кавеа) предназначалась для городских чиновников, средняя (медиа кавеа) – для простонародья; верхние ряды трибун (сумма кавеа) отводились для женщин. Чтобы предохранить зрителей от дождя или жгучих лучей южного солнца, был предусмотрен веларий, или огромный тент, которым можно было укрыть всю арену. А поперечники амфитеатра были немалые: 135 на 104 м. Помпейский амфитеатр использовался главным образом для боев гладиаторов. После одного из таких представлений между помпеянами и жителями соседней Нуцерии произошло жестокое побоище, о котором римский историк Тацит рассказывает: «Как это обычно случается в маленьких городках, все началось со словесной перебранки, потом в ход пошли камни, а в дальнейшем обе стороны взялись за оружие. Жителям Помпей повезло. Многих нуцеритов унесли домой с телесными повреждениями. Немало было и тех, кто оплакивал смерть отца или сына. Сообщение об эдаком происшествии было направлено в сенат, откуда его переправили консулу. По ходатайству последнего сенат запретил помпеянам в течение десяти лет устраивать подобные игры. Ливиней и другие зачинщики беспорядков были приговорены к изгнанию» (Публий Корнелий Тацит. Анналы. Кн.14, гл. 17). Причиной драки, вероятно, были земельные споры, ибо Нуцерия Альфатерна, став римской колонией, затребовала земельные угодья, которые помпеяне издавна считали своей собственностью. Запрет на гладиаторские бои был ликвидирован сразу же после землетрясения 62 г.

Местом для гимнастических упражнений в греко-римском мире служили палестры. В Помпеях имелось два сооружения такого типа. Более древняя построена во второй половине II в. до н. э. Она называется Самнитской, потому что в ней обнаружена посвятительная надпись на оскском языке. Ее использовали для гимнастических соревнований сообщества военной и политической ориентации. Это была прямоугольная площадка, окруженная с трех сторон портиком. В центре площадки находился алтарь, сложенный из туфа. Возле него имелся специальный подиум, на котором проходили награждения победителей. Алтарь украшала статуя копьеметателя Дорифора; она считается лучшей копией знаменитого бронзового Дорифора, изваянного Поликлетом (II – I вв. до н. э.). Статуя должна была пробуждать в молодых атлетах соревновательный дух и напоминать им о принадлежности к эллинской цивилизации. В наши дни помпейский Дорифор находится в неаполитанском Национальном археологическом музее. Со временем Самнитская палестра стала терять свое значение. Она уже не соответствовала потребностям горожан и была заменена Большой палестрой, а после землетрясения 62 г. от Самнитской палестры был отрезан большой кусок земли в пользу храма Исиды.

Большую палестру построили во времена Октавиана Августа. Эта площадка размером 140 на 130 м служила для военных и гимнастических упражнений, а также для ежегодного торжества коллегии жрецов Юпитера, которое организовывал сам император. Ее также окружал с трех сторон портик, западную часть которого украшала статуя Августа. На одной из колонн портика обнаружена надпись, свидетельствующая о существовании в Помпеях христианской общины. В центре палестры находился плавательный бассейн (34 на 22 м) с наклонным дном; глубина бассейна возрастала от 1 м до 2,60 м. Большая палестра сильно пострадала при землетрясении 62 г. В момент извержения 79 г. ее еще не восстановили.

Римский город невозможно представить без общественных бань – терм. В Помпеях насчитывалось три таких бани, не считая пригородных. Самыми большими были Стабиевы термы. Они же лучше всех сохранились. Термы начали строить в IV в. до н. э. Банный комплекс располагался вокруг трапециевидного перистиля палестры с беговой дорожкой и бассейном. Здесь же находилась комната борцов, в которой участники соревнований натирали тела маслом и песком. Термы состояли из мужского и женского отделений, которые примыкали к общему префурнию, помещению, где находились котлы. Система отопления во всех римских термах была идентичной: горячий воздух циркулировал под полом банного помещения и в пустотах стен. С улицы посетитель попадал в раздевалку (аподитерий) с украшенными фресками сводами. Сидения в раздевалке были сделаны из мрамора, как и ниши для хранения одежды. Из раздевалки посетители попадали в зал с умеренным нагревом (тепидарий), а оттуда – в сильно прогретый зал (калидарий). В последнем имелись ванны с горячей водой и фонтан с теплой водой. Кроме того, в термах существовал открытый бассейн с холодной водой. Типичным для терм республиканского времени было отсутствие фригидария (зала, где находился бассейн с холодной водой или продуваемый холодным воздухом). Не было фригидария и в женском отделении.

Другие термы уступают и размерами, и значением Стабиевым. Миниатюрные термы форума (I в. до н. э.) предназначались в основном для приезжих. Центральные термы были заложены сразу после землетрясения 62 г., однако ко времени катастрофического извержения Везувия они так и не были закончены. Пригородные термы располагались на искусственной террасе на расстоянии сотни метров от Морских ворот. Они были найдены и разграблены еще в древности. Особенностью этих терм являлись большие окна с видами на Неаполитанский залив. Стены бассейнов украшали фрески с изображениями пещер и водопадов, а также декоративные мозаики. Пригородные термы получили большую известность из-за найденных в начале 1990-х годов в аподитерии 16 эротических фресок, в том числе единственное дошедшее до нас древнеримское изображение лесбиянок. По мнению ряда исследователей, на втором этаже Пригородных терм находился лупанарий, то есть публичный дом, но большинство историков эту гипотезу отвергает.

Предполагается, что в Помпеях существовало около 25 лупанариев. Большинство публичных домов были однокомнатными и располагались над тавернами и винными лавками, а иногда вход в подобное заведение устраивали прямо с улицы. Единственный специально приспособленный для проституции дом находился на пересечении двух боковых улочек в VII районе. Он был обнаружен в 1862 г. и с тех пор не раз реконструировался. Последняя реконструкция прошла в 2006 г. Двухэтажное здание борделя построено незадолго до извержения Везувия в 79 г. Нижний этаж состоял из пяти маленьких комнатушек с каменным ложем, на которое брошен матрац; рядом с комнаткой находился чуланчик с уборной. Стены комнат были расписаны граффити, изображавшими различные эротические позы. Посетитель мог выбирать среди них. Каждая позиция имела свою цену. Как, впрочем, и сами продажные женщины, которых привозили в основном из Греции и с Ближнего Востока. Визит в помпейский бордель обходился в 2–8 ассов. (Напомним, что асс в то время равнялся примерно 0,2 грамма серебра). Плату получал хозяин лупанария. На втором этаже также было пять комнат, но в них эротических рисунков не обнаружено. Возможно, эти комнаты использовались в других целях.

Одним из важнейших общественных сооружений Помпей был так называемый Водный замок (Кастеллум акве). Это был огромный резервуар, из которого вода поступала в различные районы города. Надо сказать, что горизонт подземных вод в Помпеях достаточно глубок: около сорока метров от поверхности земли. По этой причине жители города неохотно пользовались колодцами. Для собственных нужд обычно пользовались водосборниками (имплювиями), куда собирали дождевую воду. Только с постройкой акведука во времена Августа проблема нехватки воды была решена. Кастеллум был построен в самой высокой части города (42 м над уровнем моря), близ Везувианских ворот. Круглый в плане резервуар был перекрыт куполом, диаметр которого составлял шесть метров. С западной стороны сооружения находилась массивная дверь, а с южной стена резервуара была декорирована слепыми аркадами, появившимися уже после землетрясения 62 г. Внутри здания находится изображение речного божества. Возможно, это единственное известное изображение обожествленного духа источников Серино. После землетрясения городской водопровод бездействовал, и в Помпеях была введена строгая экономия потребления воды. Уровень потребления составлял около 6,5 тысячи кубометров в день. Возможно, такие ограничения также способствовали временному уменьшению городского населения, что потенциально ограничило число жертв катастрофического извержения Везувия.

Античная фреска «Вакх и Везувий». Помпеи. Дом Столетия.

Говоря о потреблении воды, нельзя не упомянуть о термополиях, где продавались самые разные холодные и горячие напитки. Таких лавчонок насчитывалось не менее 90. В термополиях продавали не только напитки. Здесь можно было приобрести и горячую пищу, что избавляло от необходимости иметь дома кухню. Если уж речь зашла о пище, то следует сказать, что в Помпеях существовало более трех десятков пекарен. Изготовляемые ими продукты вывозили даже в соседние селения. Хлебопродукты поставляли либо оптом (для крупных потребителей), либо разносили по домам. Часть продукции продавали уличные торговцы.

«Марочным» изделием помпеян был рыбный соус «гарум», пользовавшийся большим успехом и в других городах Южной Италии. Технология изготовления этой универсальной приправы известна. Сначала рыбу очищали от костей, потом перетирали и получившийся порошок выдерживали в течение нескольких недель в морской воде. Кроме того, в настой добавляли зелень, свои и привозные пряности, столовое вино.

Важнейшим ремеслом жителей Помпей (тех, кто не имел обширного кошелька) было изготовление шерстяных тканей. Сукновальное производство называлось по-латыни «фуллоника», а лица, занятые в этой отрасли – «фуллонами». В Помпеях обнаружено 18 сукновальных, девять красильных и семь прядильно-ткацких мастерских. Особая технология позволяла фуллонам попутно заниматься стиркой одежды горожан. В сукновальне, расположенной на виа ди Меркурио, найдены фрески, изображающие различные стадии процесса. Показан на них и тот эпизод, когда сукновальщик топчет шерсть или грязную ткань, брошенные в чан, – «танец фуллонов», как назвал эту операцию Сенека.

Длина городских укреплений Помпей составляет 3220 м. В крепостных стенах существовало семь ворот (некоторые исследователи предполагают наличие восьмых). Стены были построены еще в VI–V вв. до н. э. Стены были земляными. Снаружи их обложили известняком и туфом. Самниты устроили насыпь с внутренней стороны стен. Это помогало защитникам быстро подниматься на стены и придавало оборонительному сооружению дополнительную крепость. В III в. до н. э. насыпь покрыли камнями. Во II – начале I в. до н. э. к стене было пристроено 12 башен с самых уязвимых сторон: северной и восточной. Геркуланумские (Соляные) ворота были полностью перестроены во времена Октавиана Августа и потеряли свои защитные функции.

Познакомимся теперь с некоторыми из частных владений помпеян. Одним из самых роскошных домов города был так называемый дом Фавна. Назван он так по статуэтке танцующего Фавна, находившейся на пьедестале посреди бассейна для сбора дождевой воды. Построен дом был еще в самнитские времена, когда он был обширным, но весьма скромным владением. В начале I в. до н. э. дом был основательно перестроен. Возможно, он предназначался для Публия Суллы, племянника римского диктатора, поставленного дядей управителем Помпей. Дом значительно расширили, а главное – богато украсили. Гостя и в наши дни встречает на пороге дома полихромная мозаичная надпись: «HAVE» (здравствуй). Дальше гость попадает в атрий тосканского типа (без колонн), где находился имплувий с богатой геометрической инкрустацией из разноцветного мрамора. Находившаяся в дождевом бассейне статуэтка танцующего Фавна перенесена в неаполитанский Национальный археологический музей. Современного посетителя встречает копия мифологического танцора. В двух треугольных комнатах позади тосканского атрия находились две мозаичных картины, изображающие морских животных и демона на пантере. Обе они находятся теперь в музее Неаполя. Но настоящей жемчужиной дома Фавна была грандиозная напольная мозаичная картина, на которой была изображена битва при Иссе между Александром Великим и Дарием III. Картину составляли полтора миллиона разноцветных кусочков. Теперь эта мозаика, сохранившаяся не полностью, перенесена в Национальный музей в Неаполе. Поистине грандиозен второй перистиль из 46 дорических колонн четырехметровой высоты.

Одним из самых интересных и роскошных жилищ в городе был небольшой дом торговцев-вольноотпущенников Веттиев. Он был успешно восстановлен после землетрясения 62 г. и хорошо сохранился. Дом делится на две зоны: господскую, расположенную вокруг тосканского атрия, и служебную, окружающую малый атрий, возле которого расположен ларарий с портретом фамильного гения. В настенной росписи дома господствуют мифологические сюжеты. В малом атрии живопись несколько разнообразнее: сцены торговли, гонок на колесницах, сбора винограда, обработки металлов, ткачества.

Равнины у подножия Везувия славятся виноградными винами. Кампанские виноделы успешно соединяют вековые традиции с современной техникой

Дом Позолоченных Амуров, расположенный на виа дель Везувио, принадлежал роду Поппеев. Он также хорошо сохранился. Последним его владельцем был Поппей Абитон, родственник второй жены императора Нерона. Обширный перистиль дома, видимо, использовался для театральных представлений; одна из его колоннад приподнята, словно обозначая положение сцены. Между колоннами подвешены театральные маски и мраморные диски. Сад перистиля обильно украшали бюсты и барельефы; в одном углу сада находился ларарий, в другом – святилище Исиды. К перистилю примыкает большой салон с мозаичным полом, а стены украшены фресками в третьем помпеянском стиле. Комната возле ларария украшена стеклянными дисками с аппликацией амуров из золотых пластинок.

На Виколо Меридионале можно посетить так называемый дом Менандра, владельцем которого был Квинт Поппей, предполагаемый родственник Поппеи Сабины, жены Нерона. Дом был построен около 250 г. до н. э. и выдержал немало перестроек и перепланировок. В конце существования Помпей это была настоящая городская усадьба с термами, конюшнями и торговыми помещениями. Атрий был расписан фресками, изображавшими различные пейзажи и сцены охоты. В прилегающей гостиной стены украшали драматические эпизоды мифов троянского цикла: «Смерть Лаокоона и его сыновей», «Встреча Елены и Менелая во дворце Приама», «Ввод деревянного коня в Трою». В одной из ниш обширного перестиля обнаружена хорошо сохранившаяся фреска с изображением Менандра, по которой дом и получил свое теперешнее название. В полуподвале в 1930 г. найдено 118 серебряных предметов общим весом около 24 кг, 1432 сестерция и золотые украшения. С восточной стороны перестиля находится триклиний, самый обширный в городе: площадь помещения превышает 87 м2, а высота составляет восемь метров.

На той же улочке находится дом Октавия Квартиона, прежде ошибочно называвшийся домом Лорея Тибуртина (по предвыборным лозунгам, обнаруженным на стенах здания). По сторонам от входа находятся два торговых помещения, что свидетельствует о том, как часто в Помпеях используемые в коммерческих целях комнаты соседствовали с покоями хозяев. Посреди атрия находится прямоугольный имплювий, утративший свою первоначальную функцию сбора дождевых вод и использовавшийся как цветочный бассейн. Большая часть площади приусадебного участка отведена под сад с Т-образным каналом (эврипоном), по берегам которого были расставлены скульптуры. У одного конца поперечины эврипона находится помещение с фонтаном для трапез на свежем воздухе; находящаяся здесь же ниша украшена фресками, подписанными неким Луцием. Фрески изображают Нарцисса, любующегося своим отражением в источнике, и Пирама, закалывающего себя после обнаружения окровавленного покрова Тисбы.

Недалеко от этого здания находится дом моралиста, названный так по обнаруженным здесь надписям в летнем триклинии: «Держать ноги в чистоте, не пачкать постельное белье», «Почитать женщин, избегать непристойных речей», «Воздерживаться от гневных речей, избегать драк». Этот своеобразный кодекс чести хозяин дома резюмирует весьма решительно: «Не будешь следовать этим советам – ступай домой».

«Cave canem» («Берегись собаки») – мозаичное предупреждение при входе в дом

Напротив терм Форума находится дом трагического поэта, названный по найденной в нем мозаике, изображающей репетицию театрального представления. Эту мозаику археологи отправили в Неаполитанский Национальный музей, а нынешние посетители Помпей могут поглядеть на очаровательную мозаику у входа в дом, на которой изображен разъяренный цепной пес. Изображение сопровождает надпись: «Берегись собаки» («cave canem»).

Дом (или вилла) Юлии Феликс занимает один из самых обширных участков в Помпеях, однако две трети площади участка занимает сад с бассейном. Раскопки на вилле велись еще в 1755–1757 гг. Найденные художественные ценности были вывезены в Неаполь, а виллу снова засыпали. Раскопки возобновились в 1952 г. Владелица участка сдавала его внаем после землетрясения 62 г. Здесь находилась элегантная купальня, а также торговые лавки и жилые помещения. В саду сохранились остатки портика, в середине которого был устроен летний триклиний, имитирующий природный грот.

Внимания посетителей античного города, безусловно, заслуживают две загородных виллы, расположенные за Геркуланумскими воротами. Вилла Мистерий расположена в 800 метрах от города. Она интересна прежде всего великолепным декором гармонично расположенных помещений. Вилла построена в первой половине II в. до н. э. Ее несколько раз перестраивали и расширяли. В окончательном варианте вилла представляет собой четырехугольное здание, окруженное панорамными террасами и висячими садами. После землетрясения 62 г. у виллы сменились хозяева, присоединившие к господскому владению хозяйственные помещения, в одном из которых обнаружен пресс для выжимки винограда. Главный вход был со стороны дороги, ведущей в город. В настоящее время он закрыт, а поэтому попадают на виллу со стороны моря. Главный же вход вел непосредственно в перестиль. Первым помещением, в которое попадал гость, была эседра с окнами, род веранды с панорамным видом, окаймленной по бокам двумя симметричными террасами, украшенными портиками. С эседры проходили на галерею (таблинум), украшенную фресками на египетские мотивы и дионисийскими символами на черном фоне. Через опочивальню, выходившую в таблинум, или непосредственно из портика попадали в зал Большого рисунка, названный так по громадной фреске с дионисийскими мотивами. Эта фреска является одним из лучших образцов античного изобразительного искусства. Выполнена она, вероятно, в середине I в. до н. э. На фреске представлены 29 крупных фигур, сгруппированных в несколько композиций. Интерпретация этих сцен неоднозначна. Обычно считают, что на фреске изображено посвящение новобрачной во время дионисийских мистерий. Эти обряды римляне тщетно пытались запретить. В соответствии с такой интерпретацией фрески изображают следующие моменты ритуала (начиная с северной стены): ритуальное чтение, совершаемое стоящим юношей (возможно, самим Дионисом); жертвоприношение, во время которого девушка с подношением в руках направляется к трем женщинам, исполняющим обряд; силен с лирой у пуза вскармливает козочку; испуганная бегущая женщина; старый силен и два сатирчика, один из них пьет из сосуда, который ему протягивает силен, другой держит страшную маску; свадьба Диониса и Ариадны; крылатая фигура, поражающая молодую женщину; обнаженная вакханка, захваченная танцем; туалет новобрачной, готовящейся к посвящению; закутанная в покрывала женщина – возможно, хозяйка дома. Атрий виллы лишен колонн; его стены расписаны нильскими пейзажами. Интересные фресковые росписи были и в других комнатах, но большинство из росписей виллы теперь перевезены в Неаполь. На этой же вилле найдена статуя Ливия, переданная в помпейский Антикварий.

Вилла Диомеда располагалась на береговом склоне, поэтому на уровне первого этажа жилых комнат находилась терраса, окруженная парком. По краям террасы были построены башенки, с которых открывался превосходный вид на Неаполитанский залив. В центре парка имелся бассейн, возле которого находился летний триклиний для трапез на открытом воздухе. Вилла была исследована в 1771–1774 гг. под руководством Ария Диомеда, гробница которого находится напротив входа. На вилле обнаружены останки двадцати погибших при извержении людей, причем 18 из них расстались с жизнью в подвалах. Возле одной из дверей, ведущих к морю, найдены золотое кольцо, серебряный ключ и 1356 сестерциев.

Можно упомянуть еще о так называемой Императорской вилле (постройка конца I в. до н. э.), интересной фресковой росписью триклиния. Это – три больших панно на мифологические темы: «Тесей, побеждающий Минотавра», «Ариадна, покинутая Тесеем», «Дедал и Икар».

Наконец расскажем про помпейский Антикварий. Он был основан в 1861 г., но его почти до основания разрушили бомбардировки во время Второй мировой войны. В 1948 г. музей был воссоздан заново в соответствии с современными критериями, позволяющими в возможно полной степени познакомиться с историей города. Первый зал посвящен досамнитской истории города. Особенно интересны артефакты начала железного века (IX–VIII вв. до н. э.), обнаруженные в некрополях долины Сарно; здесь же собрана аттическая и коринфская керамика второй половины I тысячелетия до н. э. Во втором зале демонстрируются художественные памятники Помпей III–II вв. до н. э., а частично и более поздних времен. В третьем зале выставлены предметы повседневного быта помпеян.

 

Кастелламмаре-ди-Стабия

В самом основании Соррентийского полуострова расположен курортный городок Кастелламмаре-ди-Стабия. Вторая часть топонима напоминает о древнеримском городе Стабии, разрушенном извержением Везувия в 79 г. н. э. Погибший город находился неподалеку, на возвышенности в районе нынешнего селения Варано. После катастрофы на территории селения строили только сельские домики земледельцы и пастухи. Но с конца 60-х гг. прошлого века холм Варано очень заинтересовал предпринимателей, работающих в сфере услуг, и здесь начали появляться гостиницы и рестораны.

Античные фрески свидетельствуют: минеральные источники Кампании освоены людьми задолго до нашего времени

Начала города восходят к VIII в. до н. э., когда на плодородных, богатых водой прибрежных землях появились первые поселенцы. Здесь поочередно господствовали самниты, этруски, греки. Постепенно на берегу моря вырос город Стабии. Римляне завоевали город в 340 г. до н. э. Согласно античным источникам, в городе существовал храм Геркулеса, которого римляне считали основателем Стабий. Во время Гражданской войны начала I в. до н. э. город осадили войска Суллы. На требование сдаться горожане ответили отказом. Тогда Сулла решил задушить непокорных голодом и жаждой. Когда запасы пищи и воды закончились, горожанам пришлось капитулировать. Сулла приказал сровнять строптивый город с землей. На месте цветущего города возник скромный порт Нуцерия. Однако Стабии со временем начали возрождаться – только не как укрепленный город, а как место деревенского отдыха богатых римских патрициев. Весь городской холм постепенно покрылся термальными комплексами, бассейнами, гимнастическими залами и маленькими храмами. Рисунки, которыми были покрыты стены зданий, относятся к самым интересным образцам древнеримского изобразительного искусства.

В 62 г. н. э. Стабии пострадали от сильного землетрясения. Но после этого стихийного бедствия жизнь города быстро наладилась. Были даже восстановлены несколько рухнувших зданий. Подземные толчки повторялись в последующие годы; они приводили к новым разрушениям. Пока виллы восстанавливались, их хозяев в городе не было. Этим и объясняют малое количество жертв при катастрофическом извержении Везувия 79 г. Среди погибших, однако, оказался великий ученый древности Плиний Старший, приехавший в Стабии для того, чтобы изблизи наблюдать за извержением вулкана. Предполагают, что его отравили токсичные газы, выброшенные Везувием и отнесенные ветром на побережье.

Но и после извержения Стабии продолжали существовать, правда, в виде маленькой рыбацкой деревушки, возле которой во времена герцогства Сорренто был выстроен замок, который должен был защищать прибрежных жителей от нападений пиратов. Под 1086 г. впервые упоминается в документах название этого селения: Каструм-ад-Маре. Потом пришли анжуйцы; они расширили замок. Анжуйцев сменили швабы, их вытеснили арагонцы, при которых началось строительство нового порта и крепостных стен. Затем на холме Куисисана начали возводить королевский дворец. Значение этой летней резиденции было столь велико, что Джованни Боккаччо поместил в ней действие одной из новелл «Декамерона».

В 1541 г. император Карл V, наследник арагонских королей Неаполя, передал Кастелламмаре во владение Оттавио Фарнезе, который сразу же принялся за строительство собственного дворца (современное здание муниципалитета). Уже на следующий год османский корсар Драгут-реис взял город и разграбил его да еще взял при этом восемь десятков пленников, за которых позднее получил немалый выкуп. В эпохальной битве при Лепанто участвовали молодые стабийцы; командовал ими Алессандро Фарнезе. Господство рода Фарнезе над городом продолжалось около двух веков. В 1731 г. Кастелламмаре перешел в руки Карла Бурбона. С приходом Бурбонов начался новый этап в развитии города: здесь вырастают первая итальянская судоверфь (1783 г.) и канатная фабрика; в 1749 г. начинаются археологические раскопки античных Стабий. Расширяется королевский дворец, и это привлекает на лето в Кастелламаре неаполитанскую знать. Возникают первые термальные лечебницы. Кастелламмаре-ди-Стабия становятся одним из этапов Гран-тур, фундаментального образовательного путешествия молодых европейских аристократов по Европейскому континенту. Об этой роли города упоминает, например, Гюстав Флобер в романе «Мадам Бовари». В 1842 г. Кастелламмаре стал одним из первых итальянских городов, в которые пришла железная дорога. Ее значение особенно возросло после объединения Италии, когда поблизости от дороги стали возникать предприятия консервной и бумажной промышленности, механические и ткацкие мастерские, но главным для города оставались кораблестроительные предприятия, сильно пострадавшие в конце Второй мировой войны, и курортные заведения. Построенный после войны Новый термальный комплекс в свое время считался одним из лучших в Европе. В наши дни город развивается преимущественно как туристический центр.

В Кастелламмаре есть что посмотреть; только католических церквей здесь больше пятидесяти. Старинные храмы расположены в историческом центре города и на склонах холмов. Главным городским храмом считается кафедральный собор, освященный в честь Успения Богоматери (Мария Сантиссима Ассунта). Собор возведен в 1587 г., службы в нем идут с 1643 г., но торжественное освящение храма произошло только в 1893 г. Одна из капелл храма посвящена небесному покровителю города Сан-Кателло. Именно при сооружении этой капеллы в 1875 г. были обнаружены остатки римского некрополя и городских построек. В интерьере собора примечательны картины Спаньолетто «Рождество» и «Положение во гроб», средневековая статуя Сан-Микеле, палеохристианский саркофаг, который используется вместо алтаря в капелле Сан-Капелло, полотна неаполитанских художников. Во время рождественских праздников в храме выставляется вертеп («презепе») с 70 крупными фигурами пастухов, вырезанными в XVII – XIX вв. (размером до 150 см). Церковь Санта-Мария ди Поццано (на одноименном холме), которую начали строить в XVI в., освящена в 1874 г. В ней хранится средневековая икона Богоматери, найденная в колодце (Мадонна ди Поццано). В 1916 г. понтифик Бенедикт XV возвел церковь в ранг папской базилики. В ее сокровищнице хранится деревянное распятие XVII в., обнаруженное на поверхности моря во время одного из извержений Везувия. В церкви Мадонна Либера (XV в.) хранится византийская икона Богоматери (Х в.) с Младенцем на руках и святыми Катальдо и Иоанном Евангелистом по бокам. В городе есть и монументальные храмы, как, например, церковь Иисуса и Марии, где хранится образ работы Луки Джордано, церковь Св. Духа, церковь Санта-Мария ди Портосальво, где на иконе Богоматери (XVI в.) можно увидеть первое дошедшее до нас изображение города Кастелламмаре, и пр. На склоне холма Варано находится раннехристианский пещерный храм, освященный в VI в. в честь святых Джазона и Мауро. В храме сохранились фрески VI–XIV вв. Полагают, что пещера образовалась во времена строительства патрицианских вилл; позднее в ней находилось святилище бога Митры. Недавно в пещере была обнаружена статуя Сан-Бьяджо, перенесенная в Епархиальный музей. С тех пор пещера называется гротом Сан-Бьяджо.

Современный город расположен на месте античных Стабий. Раскопки древнеримского города начались в 1749 г., но уже в 1782 г. археологи перебрались в Помпеи. Развалины древнего города засыпали землей, а найденные при раскопках фрески, статуи и ценную утварь выставили в Бурбонском музее. Масштабные раскопки возобновились только в 1950 г. К настоящему времени раскопаны три римских виллы (Арианна, Сан-Марко, Пасторе) и один городской комплекс. Археологические находки выставлены в музеях Археологическом (Антиквариум Стабиано) и Епархиальном. В настоящее время ведутся работы по созданию в городе археологического парка.

Женщина с Прочиды (со старинной литографии)

Внимание приезжих привлекает замок (кастелло), давший название городу. Он был построен на холме, возвышающемся над городом, и имел сначала функции самостоятельной военной крепости. Когда защитная роль замка свелась к минимуму, Альфонс Арагонский перестроил его. С уходом испанцев замок начал постепенно разрушаться. Уже в состоянии «прекрасной руины» он был продан маркизу Алапонцоне, который в 30-х гг. прошлого века уступил развалины Эдоардо де Мартино, который восстановил замок. В наши дни замок является частным владением и доступен только внешнему осмотру.

Другим интересным зданием в городе является палаццо Фарнезе. В 1566 г. Оттавио Фарнезе, синьор Кастелламмаре, решил подарить горожанам здание для заседаний Губернаторского суда. Выбор пал на двухэтажный дом на современной площади Иоанна XXIII. В 1820 г. дом был приспособлен под местопребывание местной администрации; через полвека архитектор Луиджи д’Амора расширил здание и украсил его. В начале ХХ в. у муниципалитета появились третий этаж и маленькая боковая башенка. В 1964 г. городская администрация переехала в другое здание, а палаццо Фарнезе несколько лет простоял заброшенным, пока снова не был занят муниципальными учреждениями. В конце прошлого века в нем организован небольшой городской музей.

Следующей достопримечательностью Кастелламмаре является королевский дворец (Редджа ди Куисисана). Точная дата его строительства неизвестна, но в 1268 г. на холме Куисисана уже существовала резиденция короля Карла I Анжуйского. Возможно, ее построили еще при швабах, правивших Неаполитанским королевством до Анжуйцев. Резиденцию образовывали три капитальных корпуса, между которыми был устроен сад. За многовековую историю дворца в нем проживали многие известные люди: от многочисленных принцев из рода Бурбонов до Каролины Бонапарт, сестры Наполеона, Жозефа Бонапарта, его брата, и Иоахима Мюрата. После объединения Италии дворец находился некоторое время в собственности государства; в 1879 г. он стал муниципальной собственностью; в нем организовали отель, потом – больницу. Серьезный ущерб нанесло зданию землетрясение 1980 г. Вследствие нарушения режима подземных вод произошли обрушения некоторых стен, лестниц, потолков. В настоящее время ведется реконструкция дворца. В сохранившейся в удовлетворительном состоянии части работает музей археологических находок.

Интересна история музыкального павильона (Кассармоника), открытого в 1900 г. по проекту архитектора Эудженио Козенцы. Девять лет спустя, во время жестокой бури, это ажурное здание рухнуло. Учтя печальный опыт, Козенца выстроил новое здание: попрочнее и пониже. В 1911 г. оно отметило столетний юбилей и считается одним из красивейших концертных зданий в мире.

Одной из достопримечательностей города считается арка Сан-Кателло, возведенная в XIV в. Многие считают ее городскими воротами, но на самом деле арка принадлежит старинному собору, ныне не существующему. Долгое время городские власти намеревались снести эту арку, но потом от этой идеи отказались. Арка получила свое название по статуе святого, установленной на ее верхушке.

Главная площадь в историческом центре города носит имя Христофора Колумба, но горожане зовут ее Часовой, потому как здесь в 1872 г. была установлена башня с часами, которые подсвечивались в темное время суток газовыми рожками. С 1962 г. подсветка стала электрической. На башне были установлены колокола, отбивавшие время. А до того площадь называлась Марина-Гранде (из-за близости к порту), или Рыночной (по своей основной функции). Площадь Принца Умберто зовется горожанами площадью Монумента, потому что на ней установлен памятник воинам, погибшим на всех войнах, или пьяцца Куартуччо – от названия старинных городских ворот, получивших такое прозвище по неаполитанской мере веса («куартуччо»). В 1299 г. городские власти установили пошлину на ввоз в город продовольствия; тот, кто хотел провезти в Кастелламмаре овощи, фрукты или какой другой товар, обязан был взвесить поклажу и уплатить определенную сумму денег. Площадь сохраняла свой средневековый вид до начала XIX в., когда были срыты городские стены, а на их месте появились красивые дворцы вроде палаццо Рисполи. Площадь Большого фонтана (пьяцца Фонтана Гранде) находится у подножия холма, на котором возведена часовня Мадонны да Поццано и Сан-Кателло. На площадь выходят фасады церкви Санто-Спирито и палаццо Маркезе. Полукруглая колоннада охватывает фонтан, давший название площади. В прошлом на площади находился также фонтан, из которого лилась железистая минеральная вода («аккуа Феррата»). Площадь недавно реконструирована (2008 г.).

Напротив города, в море, перед устьем реки Сарно, находится известняковая скала Ровильяно, на которой в античное время построила виллу патрицианская семья Рубеллия. До римлян на крошечном островке устраивали свой торг финикийские купцы. Возможно, позднее здесь находился храм Геркулеса. В 938 г. на скале было возведено монастырское здание, которое в 1564 г. превратили в крепость, призванную охранять город от турецких пиратов.

Кастелламмаре часто называют «столицей вод». Минеральные воды здесь не только изобилуют – они крайне разнообразны: в окрестностях города обнаружено 28 типов минеральных вод. Среди них встречаются воды сернистые, бикарбонатно-известковые, «средней минерализации». Город располагает двумя термальными центрами: в историческом центре и в зоне холмов. Так называемые Старые термы открылись в 1836 г. Они занимают ведущее положение в обслуживании местных жителей и приезжих туристов. Оздоровительными целями роль старого центра не ограничивается. В нем проводятся художественные выставки, музыкальные концерты и прочие культурные мероприятия. В конце прошлого столетия началась реконструкция минерального комплекса, по окончании которой Старым термам будет возвращен прежний блеск, а также восстановлен приток термальных вод. Новые термы открыты на холме Соларо в июле 1964 г. Лечебный комплекс Новых терм, один из самых оборудованных в Европе, состоит из двух секторов: терапевтического и гидропонного. В первом секторе проводятся физиотерапевтические процедуры, гипербарическое лечение, массажи, грязелечение, ингаляции, уход за пациентами с дерматологическими и гинекологическими заболеваниями. Специальный парк позволяет врачам курорта практиковать так называемую гидротерапию, под которой понимают лечение ряда специфических заболеваний питьем минеральных вод и прогулками в парке. Некоторые типы минеральных вод ценил еще Плиний Старший. В наши дни к наиболее популярным относятся «Аккуа Мадонна» и «Аккуа Ачетозелла». Эти и другие типы минеральных вод разливаются в бутылки и экспортируются во многие страны Европы и Северной Америки.

Антонио Маркезе, большой друг России и известный проводник по острову Прочида

С Кастелламмаре связано несколько ежегодных церемоний. Вечером 7 декабря, накануне праздника Непорочного Зачатия, в разных районах города разжигают большие костры («Фало делл’Иммаколата»). Согласно легенде, когда-то очень давно в этот вечер вышедших в море рыбаков настигла буря. Их родственники разожгли вдоль берега большие сигнальные костры, и рыбаки спаслись. В честь этого события построена также небольшая церковь Непорочного Зачатия. А перед «костровым» вечером каждое утро в течение 12 дней в храмах города звучит песня «Братья и сестры» («Фратьелле э Сурелле»). Эта традиция ведет начало от обещания одного из рыбаков, боровшихся с морем в ту бурную ночь. Рыбак обещал Мадонне славить ее в течение девяти дней, если будет спасен. Со временем девять дней превратились в дюжину. Согласно старинной традиции, в пасхальный вторник горожане отправлялись в окрестные леса и на ближнюю горку Монте-Коппола, где устраивались пикники с пасхальными лакомствами, проводились разнообразные игры и старинные обряды, как, например, «таммурьята» (пляски на барабане). Этот день так и назывался: вторник Монте-Коппола. В последние годы старинный обычай возрождается.

Кастелламмаре знаменит несколькими специфическими кушаньями. Прежде всего это – знаменитое печенье в голубой бумаге (бискотто ди Кастелламаре). Известность получили и местные галеты, которые издавна изготовлялись для экипажей парусных судов, как торговых, так и военных. В соседнем округе Скито возделывают артишоки с мягкими нежными листьями фиолетового оттенка, а у других соседей, в Граньяно, на крошечных макаронных фабриках выпускают превосходную пасту. Особой известностью пользуется Монашеская паста (Паста дель Монако). Окрестности Граньяно славятся своими душистыми винами темно-рубинового цвета. Фермы, расположенные в горах Латтари, славятся молочными продуктами, и прежде всего сырами: фьордилатте, качокавалло, проволоне, рикотта.

 

Сорренто

Сорренто находится в 47 км от Неаполя, на северо-западном побережье Соррентийского полуострова. Город построен на высокой туффитовой террасе, возвышающейся на полсотни метров над уровнем моря.

Историки предполагают, что Сорренто был основан греками. Об этом говорит и название города. Как полагают, оно образовано от греческого Сиррентон, что означает в переводе «слияние вод». В дождливый сезон в районе поселения мутные потоки вырывались из тесных горных долин и сливались в один мощный поток, впадавший в море. Народная этимология связала это название с сиренами, мифическими существами, которые обитали на этих берегах. Полуженщины-полуптицы, эти существа завлекали своими волшебными голосами проплывавших мимо моряков. Привлеченные чудесным пением мореходы направляли свои легкокрылые челны к скалистому берегу. А когда корабли разбивались о рифы и неосторожные странники добирались до берега, сирены убивали их и поедали трупы. Греков вытеснили этруски, а тех около 420 г. до н. э. – оски, которых сменили римляне. Жители Сорренто участвовали в Италийском восстании 90 г. до н. э. После подавления восстания Сулла основал в Сорренто римскую колонию. Позднее здесь размещал солдат-ветеранов Октавиан. В V в. н. э. Сорренто был уже центром епископства. В конце византийского правления город получил автономию. Сначала он находился под покровительством неаполитанских герцогов; потом им управляли собственные архонты и герцоги. В дальнейшем история города сходна с историей других городков Кампаньи: междоусобицы, постоянные набеги сарацинов, борьба с лангобардами. В 1035 г. Гуаймар IV, князь Салернский, заставил соррентцев признать герцогом своего младшего брата Гуидо, после смерти которого (70-е гг. XI в.) город снова становится независимым, а в 1137 г. входит в состав норманнского Сицилийского королевства. Когда королевством начала править Арагонская династия, горожане несколько раз поднимали мятеж, но в дальнейшем довольно спокойно жили в составе Неаполитанского королевства, если не считать нескольких бурных эпизодов вроде взятия города турками (1558 г.) или осады города войсками Джованни Грилло, генерала герцога Гиза (1648 г.). В 1860 г. Сорренто вошел в состав объединенной Италии.

Памятник поэту Торквато Тассо. Сорренто.

Исторический центр города еще сохранил планировку римских времен. В центре расположен кафедральный собор; построен он в XI в., но впоследствии неоднократно перестраивался. Современное трехнефное здание построено во 2-й половине XVI в. Неоготический фасад пристроен в XVIII–XIX вв. Собор освящен в честь свв. Филиппо и Джакомо. В правом нефе собора находится купель, в которой в 1544 г. крестили великого ренессансного поэта Торквато Тассо. Левый неф притягивает посетителей образом Богоматери «Млекопитательницы», а также роскошным майоликовым полом. В среднем нефе находятся изображения святых соррентийских мучеников Филиппо и Джакомо. Великолепная резьба по дереву украшает хоры. Нижний ярус кампанилы относится к византийским временам. Украшением собора являются инкрустации из камня и дерева («интарсии»). Соборные интарсии созданы в XVIII–XIX вв. Но с тех пор искусство инкрустации вышло на улицы, и теперь интарсии являются едва ли не самым ходовым сувениром в городе. Белокаменная церковь Св. Франциска Ассизского (XVIII в.) привлекает своей барочной архитектурой. Церковь пристроена к более древнему (XIII в.) монастырскому двору, прославленному галереей из перекрещивающихся арок в сицилийско-арабском стиле. В наши дни в этом дворе проводятся фестивали «Соррентийское музыкальное лето». Центральная площадь Сорренто носит имя самого знаменитого уроженца города – Торквато Тассо (1544–1595); с 1870 г. ее украшает памятник великому поэту. На площади также находится памятник св. Антонину, монаху-бенедиктинцу, умершему в 830 г. и объявленному покровителем города. Торжества в честь святого проводятся в день 14 февраля. Их центром становится базилика, освященная в честь св. Антонина. Современное здание (XVII в. с переделками XVIII–XIX вв.) построено на месте норманнской церкви XII в. В склепе базилики хранятся мощи св. Антонина. Эта базилика популярна у местных моряков и рыбаков. Над входом в базилику укреплено украшение в виде китового скелета, а в крипте базилики находятся многочисленные эпитафии по погибшим или пропавшим без вести кораблям.

В Сорренто работают два уникальных музея, на посещение которых турист, безусловно, должен выделить время. Один из них – Корреале ди Терранова, расположенный на площади, образованной в XVIII в. Музей открыт в 1924 г. Здесь собраны артефакты греческого и римского времени, найденные при археологических раскопках, и фарфор, изготовленный в Каподимонте; специальный отдел музея посвящен неаполитанской живописи XVII–XIX вв. В музее также представлены коллекции фламандской живописи, итальянской и иностранной майолики, восточного фарфора, часов, старинных фотоаппаратов. Из парка, примыкающего к музею, открывается великолепный вид на Неаполитанский залив. Другой музей, Деревянной интарсии, находится в Старом городе, в палаццо XVIII в., принадлежавшем Помаричи Сантомази. Основу экспозиции образует коллекция мебели и бытовых предметов, сделанных в XIX в. Здесь же хранятся фрески и эскизы потолочных росписей, а также обои ручной работы. Представлены также оборудование и инструменты ремесленников и кустарей.

В 3 км к западу от Сорренто, возле рыбацкого поселка Пунта-дель-Капо, можно увидеть остатки римской виллы I в. н. э., принадлежавшей Поллию Фелицию, покровителю Вергилия и Горация. Рядом с поселком находится небольшой заливчик, вход в который со стороны моря образован естественной аркой. В античности этот бассейн называли Купальней Дианы. Позднее легенда связала заливчик с именем экстравагантной королевы Джованны Дураццо Анжуйской, любившей в нем купаться. С именем Поллия связано и название живописной деревушки Марина-ди-Пуоло, где также обнаружены остатки римских вилл. На самом берегу находится старинная Пиратская башня, служившая в давние времена приютом для морских разбойников. Другая приморская деревушка, Марина-Гранде, основана еще в IV в. до н. э. Ее архитектура представляет собой сочетание местного стиля с элементами мавританской школы. Очень живописна улочка, ведущая в эту деревню, ставшую городским кварталом.

Удивительно расположение деревушки Сант-Агата-суй-Дуэ-Гольфи. Она находится в самом сердце Соррентийского полуострова. Эта местность когда-то была известна как поселение монахов-отшельников: Дезерто, то есть Пустынь. Потом здесь возникла обитель кармелитов. От нее открывается чудесный вид на два залива: Неаполитанский и Салернский. Здесь же находится церковь XVII в. Санта-Мария делле Грацие. В церкви интересен богато украшенный алтарь флорентийской работы. Алтарь относится к XVI в. Он перевезен сюда из Неаполя.

Сорренто. Внутренний двор монастыря Св. Франциска

Сорренто связан с Неаполем регулярным железнодорожным и автомобильным сообщением, причем в выходные дни продаются льготные билеты, приблизительно равные половине обычной стоимости проезда. Въезжая на полуостров по суше, мы прежде всего попадаем в городок Вико-Экуэнсе, сохранивший планировку времен Карла II Анжуйского, бывшего летней резиденцией короля. От тех времен остались королевский замок Джуссо (1301 г.) и готический кафедральный собор Сантиссима Аннунциата. Название замка связано с именем Джироламо Джуссо, реконструировавшего это сооружение. В соборе находится несколько работ художника Джузеппе Бонито, а также гробница известного философа и юриста Гаэтано Филанджьери. В Вико расположены два стоящих внимания музея. В Палаццо Коммунале находится Антикварий Эквано – Силио Италико, где собраны археологические находки этрусского, греческого и италийского времени (VII–III вв. до н. э.). Другой музей, минералогический, принадлежит компании «Фондацьоне Дишеполо». Еще одно хранилище исторических материалов, Археологический музей Соррентийского полуострова «Жорж Валле», расположено в городке Пьяно-ди-Сорренто. В городском районе Массакуано, одном из старейших поселений полуострова, находится еще одна готическая церковь: Сан-Джованни Баттиста, а также капелла Санта-Лучия, в которой сохранились фрески неаполитанского художника Мазо ди Банко, одного из представителей школы Джотто (1365 г.). В Массакуано родился и жил Луиджи Серио, адвокат и придворный поэт XVIII в., который пал, защищая Партенопейскую революцию, в битве на реке Себето. В этом же районе родился известный итальянский дирижер и композитор Луиджи Гуида, чьи лирические оперы были очень популярны в Италии в 1-й половине прошлого века. Остальному миру Л. Гуида известен преимущественно как автор прекрасных неаполитанских песен, лучшая из которых – «L’Aurora tu sorgi più bella» (в русском переводе: «Аврора уж солнце встречала»).

Сорренто. Берег

В окрестностях Вико есть две старинных купальни. Скрайо славится чистейшей родниковой водой сернистого состава, целебные качества которой были известны еще античным римлянам. Более века назад здесь были построены общедоступные термальные ванны. С античных времен используется и источник Скрайо-маре. В дополнение к целебным свойствам воды на посетителей благотворное внимание оказывают чудесные пейзажи. Недалеко от берега находится скала Маргариты, на вершине которой устроено небольшое святилище, посвященное памяти местных рыбаков и Деве Марии. Подводный склон мористее этой скалы называют настоящим «Подводным раем», где дайверы могут встретить многие виды рыб, обитающих в Тирренском море. А на глубине около 60 м, у подножия банки Санта-Кроче, находится очень редкая для средиземноморских вод колония красных кораллов (Corallium rubrum).

В Вико проходят два интересных ежегодных празднества. Одно из них устраивают в первый вторник после Троицына дня в Массакуано. Торжественная процессия сопровождает по дороге, сохранившейся с античных времен, красивую и пышно украшенную статую Девы Марии, выполненную в XVII в. На обратном пути люди, стоящие вдоль дороги, осыпают статую лепестками роз. Венцом празднества становится сбор средств на приданое для бедных девушек общины. Другое празднество называется «Паккьянелле», что можно перевести как «веселое обжорство». Его проводят в Вико. Это – своеобразное «презепе» (крещенский вертеп). В нем участвуют около 300 костюмированных местных жителей. Они приносят к подножию статуи Божественного Младенца традиционные плоды соррентийского края: цитрусовые, сыры, сладости, грецкие орехи, рыбу. Кортеж замыкают Три короля верхом на конях и в окружении пеших рыбаков и Святого Семейства. По окончании шествия принесенные продукты дружно поедают в обстановке всеобщего веселья.

Городок Сант-Аньелло, возвышающийся на туфовом обрыве над морем, известен тем, что он понравился Бурбонам, и здесь понастроили виллы принадлежащие к этому роду принцы едва ли не со всей Европы.

Историческое прошлое есть и у крайней южной точки Соррентийского полуострова – мыса Кампанелла, который в древности назывался мысом Минервы. Возле этого мыса, в глубокой закрытой бухте Иеранто, отстаивались, ожидая погоды, греческие и римские парусно-гребные корабли.

В Новое время в Сорренто не раз отдыхали европейские знаменитости: И.-В. Гёте, Дж. Г. Байрон, Стендаль, Р. Вагнер, Ф. Ницше и многие другие. Очень любил этот чудесный город и не раз возвращался сюда великий норвежский драматург Хенрик Ибсен. На карте Русской Италии Сорренто отмечен длительным пребыванием нескольких наших выдающихся соотечественников.

Соррентийское побережье

В начале XIX в. здесь провел последние годы русский живописец С. Щедрин. Художник-пейзажист Сильвестр Феодосиевич Щедрин (1791–1830) родился в семье видного скульптора того времени Ф.Ф. Щедрина, одно время занимавшего пост ректора петербургской Академии художеств. Юноша окончил Академию с Большой золотой медалью, что давало ему право на поездку в Италию, однако этого путешествия из-за не стихавших в Европе войн пришлось ждать семь лет. В сентябре 1818 г. художник наконец попал в Италию и прожил там до конца своей недолгой жизни, деля свое время между Римом и Неаполем. В теплые месяцы года Щедрин писал пейзажи на пленэре в маленьких городках на побережье Неаполитанского залива. Надо сказать, что Сильвестр Щедрин был одним из первых художников, которые вышли с красками на свежий воздух. Первые успехи пришли к молодому живописцу в Риме: «Новый Рим. Замок Святого Ангела» (1823), «Озеро Альбано в окрестностях Рима» (1825) и др. Но позднее неаполитанские виды оказались ближе сердцу художника. Особенно его привлекали уютные бухточки со скалистыми берегами. Сильвестр создает целую серию прелестных морских пейзажей, в числе которых многие посвящены Соррентийскому побережью: «Вид Сорренто близ Неаполя», «Рыбаки у берега», «Большая гавань в Сорренто», «Малая гавань в Сорренто», «Вид в окрестностях Сорренто. Вечер», серия «Террасы Сорренто». Месяцами художник жил в Сорренто, и неслучайно на сорока семи среди 108 его сохранившихся работ показаны Сорренто или его окрестности. Скончался С.Ф. Щедрин 8 ноября 1830 г. и был похоронен в соррентийской церкви Сан-Винченцо. Впоследствии его прах был перенесен на городское кладбище. В прошлом десятилетии могила художника была отреставрирована.

Несомненно, куда более известным русским жителем Сорренто был писатель Алексей Максимович Горький, поселившийся здесь весной 1924 г. Рядом с Сорренто, на Капри, Максим Горький провел до мировой войны около семи лет. Владислав Ходасевич, первое время живший вместе с М. Горьким на правах друга-компаньона, утверждал, что разрешение писателю на въезд в Италию было дано при условии, что он не будет жить на Капри. По общему мнению, пребывание Горького в Сорренто сильно отличалось от жизни на Капри. Прежде всего изменилась политическая обстановка в обеих странах: отношения с советской властью у писателя были неоднозначными, с итальянскими фашистами – враждебными. Тем не менее изменение к лучшему его физического и морального состояния произошло. Около семи лет Горький прожил на вилле «Иль Сорито». Этот расположенный над скалистым обрывом дом был постоянно наполнен гостями. Среди видных деятелей отечественной культуры здесь бывали Николай Александрович Бенуа, В.И. Немирович-Данченко, Всеволод Эмильевич Мейерхольд, Павел и Александр Корины, Сергей Сергеевич Прокофьев, Сергей Тимофеевич Коненков, Алексей Николаевич Толстой, Иосиф Уткин, Самуил Яковлевич Маршак, Ольга Форш и многие другие. К постоянным обитателям виллы принадлежали М.А. и Н.А. Пешковы, Борис Федорович Шаляпин, П.П. Муратов, М.И. Будберг, И.Н. Ракицкий и пр. Николай Бенуа вспоминал об этих годах: «Трудно вообразить более гостеприимную атмосферу, нежели ту, что царила в прекрасной вилле, …озаренной… присутствием» Горького. В Сорренто писатель закончил роман «Дело Артамоновых», создал несколько менее объемных произведений. Даже после «окончательного» возвращения в СССР Алексей Максимович провел пару зим в Сорренто.

Городу Сорренто посвящена одна из самых известных неаполитанских песен «Вернись в Сорренто» («Torna a Surriento»). Этой чудесной мелодией наслаждаются не только итальянцы, но и жители многих других стран, в том числе – наши соотечественники, однако далеко не все из них знают историю создания этой песни. А она такова. В сентябре 1902 г. Сорренто должен был посетить с официальным визитом тогдашний итальянский премьер-министр Джузеппе Дзанарделли. И вот тогда мэр города барон Гульельмо Трамонтано попросил братьев Джан Баттисту и Эрнесто Де Куртисов сочинить песню, отмечающую этот визит. Мэр действовал отнюдь не бескорыстно. Принадлежавшая ему гостиница находилась рядом с домом, выделенным для приема высокого гостя. Трамонтано надеялся, что музыка, если она будет удачной, усилит впечатление от дивных пейзажей полуострова, растопит каменное сердце премьера, и на счет соррентского муниципалитета потекут правительственные денежные вливания. Эрнесто Де Куртис несколько переработал мелодию, написанную им за несколько лет до этого. С незначительными изменениями в тексте песня Э. Де Куртиса была представлена в 1905 г. на фестивале в Пьедигротте, и – началось ее триумфальное шествие по миру.

В 1955 г. режиссер Дино Ризи снял в Сорренто фильм «Хлеб, любовь и…», положивший начало целой серии итальянских фильмов с похожими названиями. Успеху фильма Д. Ризи в немалой степени способствовала великолепная игра ведущих актеров. Заглавные роли в фильме исполнили София Лорен и Витторио Де Сика. Именно за эту роль София Лорен стала почетной гражданкой Сорренто.

Соррентийский полуостров, и прежде всего сам город Сорренто, издавна славятся своей изумительной кухней и великолепными винами. Самый знаменитый из местных напитков – ликер «лимончелло» (лимончелло ди Сорренто), производимый из ароматнейших местных лимонов. Слух о соррентийских лимонах идет едва ли не по всему Западному Средиземноморью. Немецкий путешественник Фридрих Леопольд Столберг писал в 1792 г.: «Овощи и фрукты Сорренто великолепны. Едим лимоны такие огромные, что едва помещаются в двух руках, и сладкие апельсины, по размеру, аромату и вкусу не уступающие… знаменитым с Мальты». В благодатном соррентийском краю делают и другие ликеры, например, с грецким орехом («ночино»), лакрицей («ликуириция») и тмином («финокьелло»). Местные вина производятся по старинной технологии «Винья Феликс». По той же самой технологии делают такие знаменитые вина, как фалернское, прославленное еще античными римлянами, или «Таурази». К другим ценимым винам относятся «греко ди туфо», «ла фаланджина», «альянико» и «Лакрима Кристи ди Везувио». Славится своим качеством ароматное оливковое масло с маркировкой места производства «Пенизола Соррентина» («Соррентийский полуостров»); оно сделано из оливок, выращенных на туфовых почвах. Кроме оливкового масла и лимонов, на Соррентийском полуострове славятся паста из Граньяно, молочные продукты гор Латтари и рыба из Масса-Лубренсе.

Сорренто. Площадь Торквато Тассо

Соррентийская пицца по традиции готовится в дровяной печи; это – простое и вместе с тем неповторимое сочетание помидоров «бычье сердце», моццареллы, базилика, оливкового масла. Сухопутная дорога в Сорренто лежит через городок Вико-Экуэнсе. Здесь «пасту меряют на метры». А возник этот странный способ продажи в 50-е гг. прошлого века, когда у одного местного жителя, Джиджино дел’Амура, возникла идея: делать прямоугольную пиццу и продавать ее на линейный размер. Идея понравилась, и вот теперь вы можете заказать в Вико «полметра пиццы». Вико вообще называют гастрономическим раем, где самые вкусные продукты можно купить в небольших лавочках и магазинчиках: сосиски и колбаса салями из свинины и апельсиновой кожуры, а также превосходные сырные продукты, такие как «буррино инкамичато» (сырки в сливочной «рубашке») или «каприньетти» (шарики, сделанные из сливочного козьего сыра). Сыр «моццарелла» готовится традиционным способом в форме косички; его едят сырым или добавляют в различные блюда. Самый известный из местных сыров – полутвердый «проволоне дель монако», получивший множество отличий и наград. Его продают в оригинальной форме в виде фляги, хотя традиционными формами хранения были грушевидная и дынеобразная. Еще один известный местный сыр называется «Соррентийский малыш»: это сладкий сыр сорта «качокавалло» с головкой, изготовленной в форме запеленутого младенца. Молочные продукты выпускают не только на крупных предприятиях, но и на большом количестве мелких фермерских хозяйств; каждое из них отличается свойственными только ему индивидуальными качествами продукта.

В прибрежных средиземноморских водах местные рыбаки ловят плетеными из прутьев вершами вкуснейшие розовые креветки «парапандоло».

Район Сорренто, как и всякая другая итальянская местность, может похвалиться собственными сладостями, рожденными чаще всего в тесных кельях средневековых монастырей и донесенными традицией до наших дней. В лавчонках и магазинчиках города глаза разбегаются от всевозможных слоеных булочек, «королевских» миндальных пирожных, домашнего мороженого, сладостей на основе местных лимонов, тортов «капрезе» и прочей кондитерской продукции. На улицах Сорренто чужестранцу непременно предложат «горячее мороженое», отнюдь не обжигающее рот, а просто-напросто мягкое, а то и старинную местную сладость: «фоловьелли», засахаренную гроздь винограда, обернутую виноградными листьями.