Прочида, остров лимонов и капитанов

Не прошу у Создателя превратить меня в чайку, в дельфина; мне бы хватило и тела скорпены, одного из самых уродливых морских существ; лишь бы резвиться мне свободно в этих водах.

Эльза Моранте. Остров Артура

Прочида – самый маленький и самый ближний к Неаполю из трех рассматриваемых нами островов Залива. Длина острова составляет 16 км, ширина – менее четырех. Название острова происходит от древнегреческого «прохита» – щедрый, обильный. Но часто это название толкуют как «поднявшийся из глубин», что связано, конечно, с вулканической природой острова, восставшего буквально из недр земных. И в наши дни вокруг берегов острова можно различить семь древних кратеров. Археологические раскопки, проведенные близ островка Вивара, дали возможность утверждать, что первыми поселенцами Прочиды были микенцы, обосновавшиеся здесь в XVII или XVI столетиях до н. э. Остров долгое время являлся важным промежуточным пунктом в торговле металлами. В конце XIII в. островом владел синьор Джованни да Прочида, организатор знаменитого народного восстания на Сицилии, известного как Сицилийская вечерня.

Карта о. Прочида

Памятник погибшим в плаваньях морякам. «Набережная Прочиды»

Прочиду заселяли моряки и крестьяне. Первых было гораздо больше. Многие «прошидани» (так называют себя жители острова) нанимались на морские суда сначала в Амальфи, потом в Неаполе. На набережной, обращенной к материку, до недавнего времени находился своеобразный клуб знаменитых капитанов, куда принимали вышедших в отставку капитанов дальнего плавания и старших механиков океанских судов. «Клуб» – это звучит слишком громко: он состоял всего из пары комнат на первом этаже старинного здания. В «гостиной», украшенной моделями и фотографиями кораблей, которыми командовали морские волки, да копиями капитанских дипломов, на простеньких диванах и в удобных креслах вспоминали давние рейсы да обменивались новостями ветераны. Видимо, их осталось совсем мало, потому что осенью 2011 года помещение «Чирколо» (клуба) было выставлено на продажу. Поблизости от клуба – здание, где помещаются профсоюз моряков и касса взаимопомощи, куда каждый «прошидано», бороздящий моря и океаны, считает своим долгом делать взносы. Касса предназначена для помощи семьям моряков, погибших в рейсах. Рядом находится церковь Санта-Мария делла Пьета (возводилась с 1616 г.), построенная на деньги моряков и при непосредственном участии людей моря. Кстати, семьи моряков очень набожны. В каждой из них почетное место занимают иконы Богоматери, перед которыми супруги и матери ушедших в море мужчин и в наши дни зажигают лампады. А перед портом, на набережной, поставлен крест в память невернувшихся с моря.

Крупный, ухоженный, умудренный опытом бизнесмен Антонио, взявший на себя обязанности гида, окидывает взглядом шеренгу разномастных, разнотипных домов, к тому же окрашенных в различные цвета: желтый, темно-кирпичный, розовый. Дома выстроились как на параде вдоль берега залива Марина-Гранде, уставившись арками своих окон на тающий в легкой дымке далекий Неаполь. Именно об этих арках и сводах Чезаре Бранди, основатель Института реставрации, говорил, что они приветливы, как комплимент. «Да, конечно, всё это восемнадцатый, а то и семнадцатый век… Очень красиво, но я покажу вам настоящую Прочиду, в которую не всех туристов заводят, – ту, где живут настоящие моряки».

Вид на крепость Терра-Мурата с набережной Корричеллы

А пока мы поднимаемся по крутой виа Принче-Умберто. Выясняется, что яркая окраска зданий – не прихоть оригинальничающих сумасбродов. Она просто необходима, для того чтобы береговые строения были хорошо различимы с моря. К слову сказать, такое же богатое разноцветье рассыпано и по противоположному побережью острова: по Корричелле. Чуть в стороне, на виа Витторио-Эмануэле II, остается палаццо Монтефуско, бывшая летняя резиденция королевской семьи. Его еще называют палаццо делла Катена, Цепным дворцом, потому что во время пребывания августейших особ прилегающие улицы перегораживали цепями, дабы преградить доступ к палаццо слишком любопытствующим островитянам. Невдалеке от палаццо, на той же улице, находится церковь Сан-Леонардо, построенная в конце XVI столетия. Святой Леонард был покровителем рабов и невольников. В данном конкретном случае церковь построена в память жителей Прочиды, захваченных мусульманскими пиратами.

Пьяцца дей Мартири. Как и на одноименной неаполитанской площади, здесь чтят память погибших. Их имена выбиты на установленной здесь мемориальной стеле. Площадь украшает также памятник Антонио Шалойе, специалисту по морскому праву. Рядом со спуском к Корричелле расположена барочная церковь Мадонны делле Грацие (1679), храм рыбаков берегового квартала. А чуть выше, по виа Салита-Кастелло, находится уютная гостиница «Каза дель Маре». Она занимает любовно реставрированный аристократический особняк XVIII века. В конце туристического сезона, когда гостей в отеле мало, хозяева разрешают осмотреть интерьер особняка, что дает хорошее представление о жизни состоятельного неаполитанского рода в Век Просвещения.

Продолжая путь по Салита-Кастелло, можно попасть к границам укрепленного города (Терра-Мурата), первоначально бывшего королевской резиденцией, а впоследствии превращенного испанцами в государственную тюрьму. У входных ворот в Терра-Мурата устроена панорамная площадка с великолепным видом на Корричеллу, Кьяйю, скалистые обрывы и порт Санчо-Каттолико. Кстати, Корричелла в последние полвека стала любимой натурой итальянских и зарубежных кинематографистов. На набережной был выбран дом, ставший жилищем почтальона, героя одноименного фильма Массимо Троизи. Дом этот легко узнать по прикованному к дверной ручке велосипеду «почтальона» и находящемуся подле рыбному ресторанчику. С вершины холма к берегу моря ведут традиционные лестницы: «Грарьята скура», «Градината ларга», «Градината дель Пеннино». Дома на Корричелле напоминают соты, занятые отдельными семьями. Иногда в квартиру с улицы можно попасть по отдельной лестнице. «Я каждый день поднимаюсь и опускаюсь на сорок одну ступеньку, чтобы попасть домой», – говорит Антонио и показывает свою квартиру с отдельным входом где-то на уровне четвертого этажа. Пройтись по набережной Корричеллы стоит хотя бы для знакомства с местными рыбацкими лодками. Впрочем, и некоторые прогулочные шлюпки достойны внимания.

От Пьяцца дей Мартири можно также пройти к знаменитому дому-кораблю (казале вашелло), первому поселению, построенному за пределами укрепленного города Терра-Мурата. Оно возникло в конце XVI века. Дворовые фасады трехэтажных домов, обступивших обширный двор, и в самом деле напоминают надстройки современных кораблей. «Вот так живут настоящие мореходы Прочиды», – объясняет Антонио.

Вернемся по тихой боковой улочке к Терра-Мурата. В мощной стене бывшей крепости позднее размещались караульные помещения. Сами тюремные казематы находятся у берегового обрыва. Это – наиболее мрачное место на солнечных островах Неаполитанского залива. Здесь томились главным образом политические преступники, в частности, бойцы революционной армии Партенопейской республики (1799 г.), чья память отмечена обелиском на площади Мучеников. Их сменили революционеры 1820 года. Тюрьма функционировала до 1986 г., после чего стала частью музейного комплекса д’Авалос, больше известного как Королевский дворец (палаццо Реале). Замок построен в XVI в. Монархи из династии Бурбонов приезжали на Прочиду охотиться на фазанов. Рядом с замком расположено аббатство Сан-Микеле Арканджело (Михаила Архангела), святого покровителя Прочиды. Оно основано около 1000 г. и принадлежало бенедиктинской общине. В укрепленном аббатстве жители острова спасались от пиратских нападений. В аббатстве сохранилась богатая библиотека с ценным собранием исторических документов, несмотря на то что в XV в. монастырь был ликвидирован. Старинные здания пережили много пожаров и грабежей. К живописным ценностям относится картина, которую написал Никола Россо в 1690 г. На холсте изображено потопление неприятельского флота с чудесной помощью Михаила Архангела.

В замке д’Авалос реконструирован «Дом Грациеллы», воссоздающий быт простых «прошидан» в середине прошлого века. Тогда на Прочиде нашел приют потерпевший кораблекрушение французский поэт и политический деятель Альфонс де Ламартин (1790–1869). Он влюбился в местную девушку, простушку и отнюдь не красавицу. Девушка тоже полюбила чужестранца и будто бы умерла от тоски, когда поэт-романтик уехал на родину. Эту трогательную историю Ламартин описал в своем романе «Грациелла», увидевшем свет в 1852 г. Роман Ламартина имел огромную популярность во Франции и, естественно, на Прочиде. Настоящее имя и внешний вид девушки остались неизвестными. В музее выставлен вымышленный портрет девушки. Посетителя музея просят обратить внимание на эту работу кисти местного художника Бенито. На портрете представлен тип островитянки, «ищущей мужа», о чем дает понять ее платок, особым образом накинутый на голову. В наши дни на Прочиде в конце июля ежегодно проводятся выборы «Грациеллы», то есть девушки, больше всего похожей на образ, созданный Бенито. Выборы являются неотъемлемой частью праздника Сагра дель Маре, на котором также организуются различные игры и состязания, а кроме того, в море, с портового катера, бросают лавровый венок в память всех погибших в море «прошидан». Предварительно венок освящают на специальной службе в храме моряков.

Прочида. В музее «Дом Грациеллы»

Две других культурных традиции представлены костюмированными процессиями, отправляющимися из сердца Терра-Мурато. На рассвете Страстной пятницы с Пьяцца д’Арми отправляется процессия, напоминающая о мучениях Иисуса Христа. Подростки и юноши, участвующие в процессии, несут в руках иконографические изображения различных эпизодов Страстей Господних. Эта молодежь, как правило, входит в особую ассоциацию «Рагацци дей Мистери», изготовляющую тематические мини-диорамы к пасхальным процессиям. Творения молодых активистов христианского движения доставляют к месту старта процессии вечером Страстного четверга. (После использования лучшие из этих своеобразных презепе хранятся в музее ассоциации.) В тот же вечер проходит процессия Двенадцати апостолов в капюшонах, которая посещает так называемые Гробницы в восьми приходах Прочиды. Участники пятничной процессии несут на плечах также старинную деревянную скульптуру мертвого Христа. Эту статую вырезал в 1724 г. неаполитанский скульптор Кармине Лантричени. Процессию организует братство Туркини («Синих»), тогда как четверговое шествие – братство Бьянки («Белых»). Соответственно, участники этих процессий одеты в белое или набрасывают на себя синие накидки.

Среди праздников острова есть один, особый, рассчитанный прежде всего на приезжих. Он называется «Прочида Портони Аперти» («Остров открытых дверей») и проводится в августе, в разгар туристского сезона. Во время праздника как жителям острова, так и гостям открываются двери внутренних помещений в исторических дворцах Прочиды, где проводятся выставки изделий местных ремесленников и концерты старинной музыки. В начале сентября на острове проходит вручение международной литературной премии «Прочида – Остров Артура Эльзы Моранте», который вдохновлен знаменитым романом итальянской писательницы Э. Моранте, восхитительно описавшей свой любимый остров.

Мы уже упоминали знаменитый фильм «Почтальон» (по сценарию Пабло Неруды). Прочида, особенно ее побережье, уже почти полвека служит отличным пленером для кинорежиссеров различных стран. На Прочиде полностью или частично отснято более двух десятков всевозможных жанров. Среди наиболее известных – киноэпопея «Клеопатра», для которой у побережья острова были отсняты эпизоды морской битвы при Акции между флотилией Октавиана Августа и объединенным флотом Антония и Клеопатры.

Тиберий на Капри (со старинной гравюры)

Самый эффектный продукт острова – гигантский толстокорый сладкий лимон. Рекордные плоды весят по полкилограмма и больше. Самые крупные из этих лимонов смотрятся как маленькие дыни. «Лимон Прочиды» является настоящей гордостью островитян; из-за своих ценных качеств он включен в число типичных национальных продуктов Италии. «Прошидани» используют эти великолепные цитрусовые по большей части в двух вариантах. Их используют, конечно, для приготовления разнообразных напитков, и прежде всего – знаменитого ликера лимончелло. Но гораздо чаще огромные лимоны идут сразу в пищу, особенно – небогатых островитян. В крестьянских семьях едят «салат Прочиды», который готовят из очищенных от кожуры лимонов, чеснока (или лука), красного перца, мяты с добавлением оливкового масла и щепотки соли. Если в вышеприведенную лимонно-зеленную смесь влить не только масло, но и немного воды, получится душистый витаминный суп, известный в гастрономии как «лимоне аль пьятто» (лимон в тарелке). Знаменитые лимонные сады («лимонетти») Прочиды находятся в частном владении. Туристы могут посетить их, но необходимо предварительно согласовать визит.

Один из таких лимонных садов, расположенных в глубине острова, принадлежит Франческо Боргонье, по-крестьянски крепкому благодушному пожилому человеку. Оказывается, Франческо сорок пять лет провел в море, треть из которых ходил на судах торгового флота, потом перешел на пассажирские лайнеры, дослужился до капитана. Теперь он на пенсии, но сидеть на кресле в капитанском клубе – не его дело. «У прошидана, – говорит Франческо, – две души: одна живет в море, другая – на земле». Моряки с Прочиды («гросси навигатори», как назвал их Франческо, что можно перевести как «знатные мореплаватели»), сколько бы и где бы они ни скитались, хотят в старости вернуться на остров и умереть в своем доме – полная противоположность неаполитанцам или кампанцам. Оказавшись на суше, экс-капитан поторопился исполнить свою давнишнюю мечту: купить «лимонетто». Сад он выбрал не слишком большой, но старый, хотя и немного неухоженный. Пришлось потрудиться. Самым старым деревьям больше трехсот лет. Правда, как выяснилось, это гибридные экземпляры, полученные скрещиванием лимона с апельсином. В саду вместе с лимонами растут мандарины, виноград и такие тропические растения, как манго и папайя. А еще Франческо выращивает кроликов – той породы, что на острове называют «кролик-дог». Франческо выглядит гораздо моложе своих лет. Рецепт долгой жизни? У Франческо он есть: меню должно состоять из крольчатины и лимонов. Впрочем, лимоны не обязательно потреблять в чистом виде. Несколько стаканов свежевыжатого лимонного сока он подливает в винные бочки, что придает особый вкус уникальном сухому вину «Леванте», которое капитан Боргонья изготовляет «не для продажи», как он пишет на запечатанных на ферме бутылках. Когда речь заходит о России, Франческо хитро подмигивает и говорит: «Мы хорошо знаем русских девушек». Оказывается, будучи капитаном, он не раз заходил в российские (тогда еще советские) балтийские и черноморские порты.

В наши дни на Прочиде живет немало россиян: полгода они проводят на острове, а другую половину – в России.

Логотип отеля, принадлежащего Ф. Боргонье

Прочида. «Вашелло» (дом-пароход). Лестница «Шея жирафа»

Теперь мы поговорим о прочиданской кухне. Не лимоном единым насыщаются жители этого небольшого средиземноморского острова. Как и во всем неаполитанском регионе, здесь существуют «земные» и «морские» блюда. Последнее понятно. Где еще есть рыбу или моллюсков, как не на острове? Их можно отведать в любое время года в ресторанчиках на набережной Корричеллы или в портовом квартале Марина-Гранде. Как правило, рыбные блюда незатейливы (даже вкуснейшая «маддзамма», рыбная мелочь, попавшая в невод), хотя местные повара готовят кушанья на любой вкус и на любой карман. Ежедневный улов состоит из анчоусов, дорад, зубаток, тигровых креветок маддзанколле, осьминогов, моллюсков, ракообразных и прочих даров моря. Из них островитяне готовят великое множество блюд. Начнем с самого простого: супа с «убежавшей» рыбой (пеше фьюто). Он появился в голодные времена, когда купить рыбу могли далеко не все островитяне. В кастрюлю (или в горшок) кладут чеснок, петрушку, помидоры, красный перец; заливают эту смесь ковшом морской воды и кипятят. «А где же рыба?» – спросит читатель. Остроумный «прошидано» мог бы ответить: это-де кипяток с мечтой о рыбе. В сытные времена описанный деликатес из беглой рыбы используется как приправа к пасте (макаронным изделиям). Но вернемся к по-настоящему рыбным блюдам. Островитяне любят требуху рыбы-луны с красным перцем и помидорами, «позолоченные» (то есть слегка поджаренные) анчоусы, маринованную в уксусе с луком кильку, осьминогов в вине, осьминогов, фаршированных анчоусами, спагетти с «настоящими» морскими петушками. О последнем блюде стоит сказать особо. Существенным его компонентом является моллюск «карнуммола», который называют также морским лимоном или морским яйцом. По форме моллюск напоминает черный трюфель; он обитает на подводных скалах, также и у берегов Прочиды. Моллюски эти богаты кальцием. В легендах он слывет могучим афродизиаком. Рыбаки обычно едят его сразу же после того, как вытащат из воды. Раскрыв раковину, они выжимают на тело моллюска несколько капель лимона, а потом уже отправляют в рот. Но обычно его добавляют к пасте. Предварительно моллюсков следует выдержать пару суток в холодильнике, посолив и заправив чесноком, петрушкой, мятой, красным перцем, оливковым маслом. Потом надо размять моллюсков (желательно растолочь в ступке) и смешать в холодном виде со спагетти.

Мясные блюда готовят преимущественно из домашней птицы и кроликов. Чудесны прочиданские овощи, и прежде всего великолепные артишоки, незаменимые во время поста. Островитяне любят овощной суп, который они называют «бобба»; в него кладут баклажаны, цуккини, картошку, мелкие тыквы, базилик. Из сладких блюд специфичны «бычий язык» («лингуа ди буэ»), пирожное из тонкого слоеного теста, проложенного кремом и медом, и мороженое из вина, которое можно отведать на Сагре виноделия, проходящей на Прочиде в ноябре.

Если говорить о термальном лечении на Прочиде, то эта отрасль здесь только развивается. Одним из немногих лечебных центров, если вообще не единственным, является отель «Ла Сюит» на виа Флавио Джойя. В этом небольшом современном отеле применяются – помимо традиционных – новаторские методы лечения: биосауна, музыкотерапия, хромотерапия, винотерапия и даже шоколадотерапия! Невдалеке от отеля расположен живописнейший пляж Чираччо. Чуть в стороне от этого пляжа, в поселке Ла-Торре, сохранилась башня Коттимо, построенная в XVI веке. Всего таких башен было три. Они служили защитой островитянам от набегов мусульманских пиратов. Осталась одна.

Еще несколько слов надо сказать о маленьком островке Вивара (или Виваро) площадью около 34 гектаров, соединенном в 1956 г. с Прочидой мостом, поддерживающим акведук, по которому вода с континента перекачивается на Искью. Вообще-то Вивара объявлена национальным природным резерватом, и пребывание на ней в ночное время запрещено, но днем здесь можно находиться при соблюдении определенных условий. Вивара представляет собой характерный для Средиземноморья тип кустарниковых зарослей (маккья, или по-французски: маки). Биологи выделили на Виваре около 800 растительных биотопов и несколько сотен видов пролетных и гнездящихся птиц. Кроме того, как уже упоминалось, археологи нашли в центре островка, близ Пунта-ди-Меддзоджорно, следы поселения людей микенской культуры.

 

Капри, голубой остров

Здесь удивительно красиво, какая-то сказка, бесконечно разнообразная, развертывается перед тобой. Красиво море, остров, его скалы, и люди не портят этого впечатления беспечной, веселой, пестрой красоты.

Максим Горький

Капри, самый «раскрученный» из островов Неаполитанского залива, часто называют Голубым. Почему? Трудно сказать. Может быть, потому что с континента или с ближайших островов он порою видится в голубоватой дымке. Может быть, потому что окружен чистейшими голубыми водами Тирренского моря. А может быть, потому что на одной из прибрежных скал обитает реликтовая голубая ящерица (Podarcis sicula coerulea), которую очень и очень трудно увидеть в природе, но изготовители сувениров размножили ее в десятках тысяч экземпляров, так что ящерица стала настоящим символом острова.

Карта о. Капри

Капри. Скалы Средний и Внешний Фаральоны. На Внешней скале обитает знаменитая голубая ящерица

Капри – самый отдаленный от Неаполя остров Кампанского архипелага. Его координаты: 40°33’ – 40°55’ с.ш., 14°15’ – 14°24’ в.д. Площадь острова составляет 10,4 км2. Капри, в отличие от Прочиды и Искьи, возник в результате карстовых процессов. Совсем недавно (в геологическом времени) Капри был соединен с Соррентийским полуостровом; потом часть Капри погрузилась в море, благодаря чему и совершился разрыв с континентом (в районе пролива Бокка-Пиккола). О том, что Капрея (так греки называли остров) представляет собой «обломок материка», знали еще древние. Античный географ Страбон не раз упоминает об этом в своей «Географии».

Капри представляет собой довольно сложную в морфологическом отношении структуру. Здесь есть невысокие горные вершины: Монте-Соларо (589 м), Монте-Тиберио (334 м) и довольно обширные приподнятые равнины, главная из которых называется Анакапри. Берег острова довольно изрезанный, причем участки с обрывистыми скалами порой уступают место гротам и пещерам. Самое изветное из этих естественных углублений – Голубой грот, воспетый многочисленными поэтами и писателями. Он поражает цветом воды и постоянно меняющимися световыми эффектами. Во времена Римской империи береговые гроты использовались в качестве естественных нимфеумов аристократами – владельцами роскошных вилл. Для морского, то есть смотрящего в открытое море, побережья Капри характерны прославленные Фаральони: три торчащих из воды скалы, поражающих своей красотой. Островки эти имеют собственные названия: Стелла (самый ближний к берегу), Средний Фаральон и Внешний Фаральон (он же – Скополо).

Источников питьевой воды на Капри нет. Именно поэтому на острове сохранились редкие и эндемичные виды. Самым редким в животном мире острова считается голубая ящерица (lucertola azzurra), обитающая на Внешнем Фаральоне. Растительность острова – типично средиземноморская. В ландшафтах, которые условно можно назвать «дикими», преобладают агавы, опунции, которые островитянами называются «индийскими фигами» (fichi d’India), дрок.

Постоянное население острова ненамного превышает 12 тыс. человек. Основные населенные пункты: городки Капри и Анакапри, поселок Марина-Гранде. Первые два города долгое время находились в постоянном конфликте. Это соперничество было обусловлено географическим положением. Капри был ближе к морю, то есть – к порту, к Неаполю, к цивилизации. Разница в положении, в свою очередь, привела к экономическим и этническим различиям. Каждая из двух коммун стремилась защитить свои права, хотя на самом-то деле этими правами распоряжались пришельцы.

 

История Голубого острова

Уже древним римлянам было известно о поселениях доисторических людей. Их следы были обнаружены при рытье котлованов под постройки времен ранней Империи. Историк Гай Светоний Транквилл сообщает об интересе, проявлявшемся Октавианом Августом к свидетельствам давно минувших эпох. Однако интерес этот касался главным образом «доспехов героев» и «костей гигантов», оказавшихся останками древних животных, как выяснила наука Нового времени. Августа даже назвал кто-то из ученых «первым палеонтологом». Самые древние следы пребывания первобытных людей на острове (впрочем, тогда он еще был соединен с Соррентийским полуостровом) относятся к нижнему палеолиту, то есть предки современных людей жили на Капри 400 тыс. лет назад. Эти останки были обнаружены в 1905 г. при работах по расширению отеля «Quisisana». Другие доисторические предметы, относящиеся к неолиту и бронзовому веку, были найдены при раскопках таких пунктов, как Гротта делле Фельчи, Ле-Парате, Петрара, виа Тиберио, виа Крупп и в других местах. Начиная с IV тысячелетия до н. э. и вплоть до прибытия греков Капри был важным промежуточным пунктом морских коммуникаций. Раскопки в Папоротниковом гроте (Грота делле Фельчи) первым начал Игнацио Черио в конце XIX в. Уже первые результаты археологических работ показали важность этой стоянки, где люди поселились за 4000–3500 лет до н. э. По характеру находок археологи заключили, что грот сохранял сакральные функции в течение всего доисторического периода. Папоротниковый грот хорошо виден от Малого порта (Марина-Пиккола). Иногда его показывают туристам как пещеру Полифема, из которой Одиссей и его спутники спаслись благодаря хитрости героя.

Анакапри. Изготовление легких сандалий на Капри процветает. Заготовки хороший мастер делает заранее, а подгоняет обувь по ноге клиента прямо в уличной мастерской. Одним из самых модных «сандальеров» острова признан Антонио Вива

Греки (VIII до н. э.) застали на острове италиков. Они посчитали островные племена тождественными обитателям континентального побережья Неаполитанского залива. А континентальные племена греки назвали капреями, потому что разведение коз было основным занятием местных пастухов. Впрочем, лингвисты утверждают, что само слово «капри» имеет италийское происхождение. Окончательная оккупация острова произошла в VII в. до н. э. Сама колонизация обросла красивыми легендами. Капри, Сорренто и вообще все восточное побережье Неаполитанского залива связано с культом сирен. Легендарный Одиссей странствовал по этим местам: как утверждают знатоки вопроса, как раз по Тирренскому побережью Южной Италии. Античный комментатор «Энеиды» Сервий описывал сирен как наполовину женщин – наполовину птиц. Одна из них пела, другая играла на флейте, третья – на лире. Сначала сирены жили в Пелориасе, потом переселились на Капреи, куда завлекали моряков своими песнями. Реалист Сервий замечает, что скорее всего героинями легенды стали портовые проститутки, обиравшие и убивавшие моряков. Скала Сирен, находящаяся возле Марина-Пиккола, скорее всего названа каким-нибудь любителем Гомера и Гесиода в просвещенном XVIII в. Историки колонизации, кроме того, связывают остров с легендарным народом телебов, упоминаемых в «Энеиде»: одним из врагов Энея был Эбал, сын нимфы Себетиды и Телона, царя Капри и господина большей части Кампании.

В начале греческой колонизации Капри большой роли не играл. На нем было городское поселение на месте нынешнего города Капри, о чем свидетельствуют остатки крепостной стены на виа Лонгано. Стена защищала верхнее поселение, существовавшее между Монте-Сан-Микеле и Кастильоне. Предполагается, что существовал и нижний город вблизи порта. Существование еще одного эллинского поселения подтверждается наличием Финикийской лестницы, ведущей от порта Марина-Гранде к Анакапри. Это многомаршевое сооружение с поворотами позволяет подняться на высоту около 200 м. Лестница заканчивается у средневековых ворот города Анакапри. Она использовалась вплоть до 1874 г., когда ее сменила более современная дорога. Точное время сооружения лестницы не установлено, но к финикийцам она не имеет отношения.

Вид города Капри

В 328 г. до н. э. Капри перешел под римское управление. Но до правления Октавиана Августа ничем особенным не выделялся. Поворот в судьбе острова произошел в 29 г. до н. э. Тогда Октавиан, возвращаясь с Востока, остановился на Капри. Гай Светоний Транквилл так объясняет внезапное увлечение Августа этим уголком средиземноморского рая: «Когда на острове Капри с его приездом вновь поднялись ветви древнего дуба, давно увядшие и поникшие к земле, он пришел в такой восторг, что выменял у неаполитанцев этот остров на остров Энарию», то есть на более плодородную и обширную Искию. Октавиан часто возвращался на Капри. Кроме увлечения сбором ископаемых остатков и доисторического оружия, Август занялся изменением статуса острова, который стал личным владением принцепса (титул, фактически равноценный позднейшему императорскому). Любимым местом Октавиана на острове был уголок северного побережья к западу от Марина-Гранде – так называемый Палаццо а маре (Дворец у моря). Более мягкий климат северного побережья очень нравился Августу, не переносившему жары. Вилла занимала в длину около 800 м, а в ширину – 200 м. По всей территории виллы были разбиты сады, между которыми находились редкие домики, а в самом красивом месте, откуда открывался широкий обзор, располагался дом самого Августа. Октавиан не любил чрезмерного богатства и роскоши: «Собственные виллы, очень скромные, он украшал не статуями и не картинами, а террасами и рощами, и собирал там древние и редкие вещи» (Светоний). К сожалению, виллу Августа постигла печальная судьба уже в Новое время: австрийский археолог Н. Гадрава, которому в XVIII в. неаполитанский король доверил проведение раскопок, вывез с виллы мраморный пол, восточные мраморные колонны и все произведения искусства. После грабежа (иначе не назовешь) Гадравы вилла понесла и другие потери: при французах (1806–1815 гг.) военные выровняли центральную часть территории и превратили ее в плац Кампо ди Марте. В восточной части виллы был построен небольшой форт с казематами. В прошлом веке территорию виллы террасировали, а римские цистерны использовались для строительства отелей, вилл, жилых домов. В наши дни большую часть территории занимают футбольные поля. Капитальное строительство там пока прекращено. Намечено провести археологические раскопки, которые могут дать много интересного. Лучший вид на бывшую виллу открывается по пути в Анакапри, например, с территории отеля «Caesar Augustus».

После смерти Августа (14 г. н. э.) Капри перешел к его наследнику Тиберию, который забросил свое римское жилище и более десятка лет (27–37 гг.) наслаждался природой Капри. Впрочем, слово «наслаждался» здесь не совсем подходит. Опять сошлемся на Светония: «Перечислять его злодеяния по отдельности слишком долго… На Капри до сих пор показывают место его бойни: отсюда осужденных после долгих и изощренных пыток сбрасывали в море у него на глазах, а внизу матросы подхватывали и дробили баграми и веслами трупы, чтобы ни в ком не осталось жизни. Он даже придумал новый способ пытки в числе других: с умыслом напоив людей допьяна чистым вином, им неожиданно перевязывали члены, и они изнемогали от режущей перевязки и от задержания мочи… Но среди всех этих злодеяний, окруженный ненавистью и отвращением, он не только вечно трепетал за свою жизнь, но даже терзался оскорблениями». Тиберий, вынужденный общаться со столицей империи, приказал создать на Капри, лишенном естественных гаваней, искусственный порт на месте нынешней Марина-Гранде. Для срочных сообщений применялись дымовые сигналы, подаваемые с Маячной башни на вилле Юпитера и принимаемые на континенте (маяк на мысе Атенео, Мизенский маяк).

«Финикийская» лестница (она же – «Императорская») на Капри

Главной резиденцией Тиберия на Капри была вилла Юпитера (Villa Jovis). Она была построена на обрывистой скале на северо-восточной оконечности острова. Ее общая площадь составляет около 7000 м2. Четыре огромных цистерны создавали необходимый на долгое время запас воды: восемь тысяч кубометров. Это была самая помпезная из 12 императорских вилл на Капри. В конце жизни Тиберий очень боялся покушений. Он каждую ночь менял место ужина и ночлега; о том, где император изволит почивать, самым близким соратникам становилось известно всего за пару часов. Обрывающаяся к морю скала высотой 297 м называется Прыжок Тиберия. Это название явно навеяно рассказом Светония. На вилле сохранилось немало развалин различных построек, включая помещения слуг и остатки маячной башни. На Капри сохранились остатки и других вилл имперской эпохи: вилла Дамекута и вилла Градола (прямо над Голубым гротом). После смерти Тиберия (16 марта 37 г.) римские историки теряют интерес к Капри. В римских анналах сохранилось известие, что в 182 г. император Коммод сослал на остров свою сестру Луциллу. Вскоре она была убита. В III в. Капри и вовсе пришел в упадок.

С окончанием имперской эпохи остров Капри вошел в неаполитанское государство. В течение многих столетий остров, занимавший выгодное стратегическое положение, постоянно подвергался постоянным атакам морских разбойников всех наций, хотя средневековые хронисты предпочитали обвинять в пиратстве арабов. В 866 г. император Священной Римской империи Людовик II подарил Капри Амальфитанской республике в награду за помощь в борьбе с сарацинами и за участие в освобождении Атанасия, епископа Неаполитанского, заключенного герцогом Неаполя в крепость, находившуюся на месте современного Кастель-делль’Ово. Амальфи имел крепкие связи со странами Восточного Средиземноморья, что отразилось в архитектуре и изобразительном искусстве города. Вероятно, они сказывались и на искусстве островитян, но четыре каприйские церкви сохраняли свою простоту и первоначальную строгость: Санта-Анна, Сан-Микеле, Санта-Мария ди Костантинополи и Сан-Костанцо (первый кафедральный собор острова). В 987 г. был торжественно возведен в сан первый епископ Капри. Согласно европейским хронистам, набеги сарацинских пиратов вынудили население покинуть прибрежную полосу современного поселка Марина-Гранде. Однако на карте арабского географа аль-Идриси показана обитаемая зона вокруг порта, поэтому современные исследователи считают, что островитяне все-таки селились на берегу моря. Но как только дозорные замечали пиратские корабли, население поспешно поднималось в верхний город или скрывалось в пещере Кастильоне, молясь своему покровителю Сан-Костанцо. С приходом королей Анжуйской династии Капри получил первого синьора: графа Джакомо Аркуччи, основавшего в 1371 г., в долине между Кастильоне и Монте-Туоро, картезианский монастырь Сан-Джакомо. Монастырь (итальянцы называют картезианские монастыри «чертоза») был построен на земле, дарованной Анжуйскому дому королевой Джованной I. Анжуйские монархи и понтифики даровали Чертозе многочисленные привилегии, так что очень скоро картезианские монахи стали играть заметную политическую и социальную роль.

На острове возникли две городских общины, соперничавшие между собой, причем неприязнь эта проявлялась как фискальная и продуктовая конкуренция. Средневековое укрепление первоначально находилось недалеко от поселка Марина-Гранде. Впоследствии его перенесли в урочище между Монте-Сан-Микеле и Монте-Соларо. В этом новом поселении сформировались две агломерации: восточная (исходная) и западная, строившаяся вокруг Палаццо Аркуччи (ныне – Палаццо Черио). В XVII–XVIII вв. между ними оставалась незастроенная площадь. В восточном секторе, вокруг церкви Мадонны делле Грацие, поселились выходцы с низменного побережья. Поселение защищали с севера греческие крепостные стены, обновленные и усиленные средневековыми конструкциями, с юга – укрепления Чертозы. Прекрасной защитой были и подходившие к рукотворным стенам скальные обрывы.

Федерико I Неаполитанский 24 октября 1496 г. законодательно установил полное равенство городов Капри и Анакапри и их независимость один от другого, однако административное управление и финансы были разделены, что подтвердил впоследствии генерал Консальво ди Кордова, гран-капитан и первый вице-король испанской династии. В правление Карла V пиратские набеги достигли максимума. Пиратские флотилии, руководимые знаменитым Хайр эд-Дином (Барбароссой), не менее семи раз подходили к острову, грабя и сжигая всё, что оказывалось в досягаемости их разбойничьих рук. Самое опустошительное нашествие островитяне пережили в 1535 г., когда Барбаросса овладел городом Капри и сжег поселения внутри замка Анакапри, руины которого с тех пор получили название Кастелло (Замок) Барбаросса. В 1553 г. очередную волну морских разбойников выплеснул на Капри жестокий османский реис (адмирал) Драгут. Непрекращающиеся набеги мусульманских «капитанов удачи» убедили Карла V укрепить остров артиллерийскими орудиями. Только после битвы при Лепанто (1571 г.) пираты несколько поумерили свою дерзость. И все же вплоть до завоевания Алжира французами (1830 г.) пираты продолжали реально угрожать жителям Капри и гостям острова.

В XVII веке Капри раздирали многочисленные внутренние конфликты, о которых известно по жалобам, поступавшим на имя вице-короля (на самоуправство королевского капитана) или на имя римского понтифика (на действия картезианских монахов). Одной из самых видных противниц стяжательства стала в те времена монахиня Мадре Серафина, давшая обет бедности и милосердия. Она основала на Капри первую женскую обитель, монастырь Св. Терезы, отделение ордена кармелиток (1678 г.). Монастырскую церковь Христа Спасителя (Иль Сальваторе) проектировал и строил неаполитанский архитектор Дионизио Ладдзари (освещена в 1685 г.). Мадре Серафина основала еще пять монастырей на континенте, выполняя обет, данный Михаилу Архангелу, благосклонно отнесшемуся к ее молитве о защите Вены от турок. Кроме того, подвижница основала монастырь в Анакапри, от которого сохранились стены, окружающие Каза-Тимберина (за церковью Санта-София), да барочная церковь Сан-Микеле с напольной мойоликой, изображающей изгнание Адама и Евы из рая.

В этот трудный для Капри период на острове появился первый турист: француз Жан Жак Бушар. В его дневнике, обнаруженном в 1850 г., описываются природные и культурные достопримечательности острова, хотя сведения эти очень поверхностны, потому что француз пробыл на острове всего двое суток.

Капри. Южный берег и Марина-Пиккола

При королях Бурбонской династии Карле III и Фердинанде IV появился интерес к античному прошлому Капри. Карл III, например, обязал губернаторов острова регистрировать все старинные находки. Правда, королевский интерес оказался весьма практичным: лучшие находки Карл приказывал отправлять для украшения своего дворца в Казерте. В частности, в этом дворце оказались четыре колонны древнего храма Сан-Костанцо, переделанные в плиты пола и карнизы. Позднее Фердинанд поручил это неблагодарное дело (раскапывать античные скульптуры и использовать их по новому назначению) Норберту Гадраве. Именно таким образом была опустошена вилла Юпитера; зато собор Санто-Стефано получил прекраснейший пол из мрамора императорской виллы.

В первое десятилетие XIX в. ожесточенная борьба за Средиземное море между Англией и наполеоновской Францией распространилась и на Капри. В январе 1806 г. остров был оккупирован французами. Их господство было недолгим. В мае того же года на острове высадились англичане и прогнали соперников. Два года английские войска оставались на Капри, пытаясь сделать из него «Малый Гибралтар». Британский гарнизон провел фортификационные работы, нанеся невосполнимый урон развалинам римских вилл имперского времени. В те годы Капри заселяли всего три тысячи жителей. Только четвертого октября 1808 г. Жоакину Мюрату удалось сбросить англичан в море. Французы симулировали одновременную высадку десанта в портах Марина-Гранде и Марина-Пиккола, чем отвлекли внимание противника от западного побережья, где и была осуществлена настоящая десантная операция. Вскоре после завоевания острова Мюрат ликвидировал привилегии картезианцев, а в ноябре 1808 г. и вовсе вынудил их покинуть остров. Французы оставались на острове до 1815 г., когда он снова перешел во владение Бурбонов. С середины XIX в. Капри становится местом эксклюзивного отдыха аристократов и богатых промышленников. Очень помог в пропаганде природных богатств острова натуралист Игнацио Черио, составивший каталог флоры и фауны острова. Прославило остров и «открытие» Голубого грота. Разумеется, грот был известен и раньше, но европейскую известность ему принес немецкий писатель и художник Аугуст Копиш, который в 1826 г. посетил грот и составил его восторженное описание. Имя Копиша встречается во всех путеводителях. Между тем почти ничего не говорится ни о его спутнике Эрнсте Фризе, художнике-пейзажисте, ни о местном рыбаке Анджело Ферраро «Иль Риччо», показавшем грот немецким путешественникам. А вообще-то в древнеримские времена Голубой грот служил нимфеумом (купальней) обитателям расположенной прямо над ним виллы Градола.

Вслед за богачами, а то и в ногу с ними, на Капри ехали художники и писатели. Не хватит места перечислять всех знаменитостей, посетивших в XIX–XX вв. Голубой остров. Напомним только некоторых из них, создавших произведения, посвященные Капри. Художник Джон Зингер Сарджент, живший на острове в 1870-е годы, написал серию широко известных портретов, моделью для которых была местная девушка Розина Феррара. Композитор Клод Дебюсси написал здесь прелюдию «Холмы Анакапри» (1910). Французский поэт Жак д’Адельсвэрд-Ферзен посвятил Капри свой лучший роман «И солнце гаснет над морем» (1910). Воспоминаниям о Капри посвящены мемуары Эдвина Черио, сына упомянутого натуралиста. Местом действия своих героев сделали Капри Роже Пейрефит, Норман Дуглас, Сомерсет Моэм, Комптон Макензи, Аксель Мунте и многие другие. Для россиян остров Капри навсегда связан с именем Максима Горького (мы расскажем об этом дальше).

Капри. Вид на внутренний двор картезианского монастыря Сан-Джакомо и вершину Монте-Туоро

Среди самых старых строений острова Капри выделяется маленькая трехнефная церковка Сант-Анна, первоначально посвященная св. Петру и св. Павлу. Потом церковь переосвятили в честь Санта-Марии делле Грацие, но потом как-то так вышло, что церковь получила современное название – возможно, потому что там была фреска святой, или же по другой причине: здесь проходило очищение рожениц через сорок дней после рождения ребенка. Церковь находится в центре средневекового поселения на одноименной площади. Ее строительство относят к концу XIV в. В интерьере сохранились фрески того же времени. Из других церквей отметим собор, освященный в честь Мадонны делла Либера, который, однако, считается храмом Сан-Костанцо, небесного покровителя Капри: возможно, потому что новая церковь, бывшая до 1596 г. епископальной, построена вблизи предполагаемого местонахождения раннехристианской базилики Сан-Костанцо. Собор Санто-Стефано (вблизи Пьяццетты) закончен в конце XVII в. Он интересен полом из разноцветного мрамора, привезенным с раскопок Виллы Юпитера, и старинной статуей Сан-Костанцо. На небольшой площади рядом с собором находится Археологический музей, основанный в 1949 г. К северу от Пьяццетты расположена бывшая вилла Беринга, одно из местопребываний А.М. Горького на Капри. Мемориальная доска на углу здания напоминает, что в 1910 г. в этом доме жил В.И. Ленин.

Капри. Здесь, на фирме «Картузия», можно своими глазаи наблюдать за рождением знаменитых картузианских духов. Вот так и происходит колдовство мастера-парфюмера

Ближе к южному побережью, на возвышении, находятся Сады Августа. Из них открывается великолепный вид на Фаральони, а также на картезианский монастырь Сан-Джакомо, основанный в 1371 г. графом Джакомо Аркуччи, секретарем неаполитанской королевы Джованны I. Монастырь пострадал от пиратских нападений середины XVI в., после чего были заново отстроены оборонительные укрепления (1636 г., 1691 г.). В наши дни в монастыре открыт музей, главными экспонатами которого считаются картины немецкого художника-мистика Карла Вильгельма Дифенбаха (1851–1913), жившего на Капри с 1900 г. В помпезной монастырской церкви находится несколько работ художников XVII–XIX вв. Когда-то монастырь славился прекрасно подобранной библиотекой. Позднее, в 1913 г., А.М. Горький основал в монастырских зданиях русско-итальянскую библиотеку. С приходом к власти фашистов библиотека была ликвидирована. В послевоенной Италии книжный фонд по мере сил восстановили, но русского отдела в библиотеке больше нет.

Прямо над монастырем, на Виале Парко Аугусто, находится парфюмерное ателье «Картузия», объединяющее лабораторию, парфюмерный цех и торговый зал. Согласно легенде, приор Чертозы составил букет из лучших цветов острова, чтобы преподнести его королеве Джованне, задумавшей посетить Капри. Букет простоял три дня в одном сосуде, в котором не меняли воду. Когда настало время вручать букет королеве, приора удивил приятный запах, до той поры ему незнакомый. Монах был опытен в алхимии и без труда определил, что так пахнет местный вид гвоздики (Garofano silvestre caprese). Приор учел это, и вскоре монахи начали поставлять на неаполитанский рынок душистую эссенцию. Нынешняя фирма, основанная в 1948 г., взяла от монахов не только название, но и способ производства пахучих жидкостей. Парфюмеры «Картузии» готовят духи, одеколоны, туалетную воду, различные кремы только из натуральных компонентов, причем дикая гвоздика является основным компонентом продукции, предназначенной для женщин, тогда как сильному полу предлагаются изделия, настоенные на розмарине, который собирают на склонах Монте-Соларо.

Если продолжить путь вдоль побережья на восток, то можно выйти к панорамной площадке Пунта-Трагара, откуда открывается великолепный вид на южное побережье острова. Перед этой площадкой находится вилла, построенная Ле-Корбюзье. К сожалению, впоследствии вилла была полностью перестроена, и от интерьеров великого архитектора ничего не осталась. Вилла, в которой теперь находится отель экстра-класса, известна еще и тем, что на ней в 1943–1944 гг. размещался средиземноморский штаб британской армии. Здесь останавливался во время визитов на южный театр военных действий У. Черчилль. Здесь же проходила историческая встреча британского премьера с Д. Эйзенхауэром, на которой решались судьбы послевоенной Европы.

Логотип парфюмерной фабрики

Отель «Капри-Палас»

Вернемся к смотровой площадке, находящейся в саду Альфреда Круппа. Вилла немецкого промышленного магната расположена рядом, на уступе. Эта вилла была в начале ХХ в. второй квартирой А.М. Горького на острове. Вниз от площадки извилистым серпантином с крутыми поворотами уходит виа Крупп, построенная в 1900–1902 гг. швейцарским инженером Эмилио Майером. Крупп полностью финансировал строительство этой дороги, пройтись по которой – одно удовольствие. Расходы на строительство составили 43 тыс. тогдашних лир.

Самым красивым зданием Анакапри считается вилла Сан-Микеле. Виллу построил известный шведский врач и писатель Аксель Мунте (1857–1949), приспособив для своего жилья старинный монастырь Св. Михаила. Мунте был врачом, блестящим специалистом по женским болезням и психиатром. Медицину он изучал в Упсале, Монпелье и Париже. В 1880 г. он стал самым молодым дипломированным врачом Франции. В том же году Мунте женится и уезжает на Капри; а на следующий год открывает врачебный кабинет в Париже. Дела идут успешно, но в 1883 г. в Неаполе разражается эпидемия холеры. Мунте уезжает в Италию, работает там, а одновременно пишет репортажи в шведскую прессу. Эти репортажи, ставшие началом литературной деятельности медика, были собраны позднее в книге «Из Неаполя» (1885 г.). В 1889 г. Мунте переезжает на Капри. С 1893 г. Мунте практикует попеременно то в Риме, то в Париже; с 1903 г. становится официальным врачом шведского королевского дома. В 1908 г. долг врача ведет его в разрушенную землетрясением Мессину. О работе по ликвидации последствий землетрясения Мунте напишет в книге «Письма из больного города» (1909 г.). В 1914 г. далеко не молодой врач отправляется на фронт, в английскую армию. Военные переживания легли в основу новой книги: «Красный крест и Железный крест» (1916 г.). Но самой главной его книгой стал автобиографический роман «Легенда о Сан-Микеле» (1929 г.), написанный на Капри. Роман был переведен на десятки языков. Болезнь глаз вынудила писателя вернуться на родину, и последние четыре года он прожил в Стокгольме, в королевском дворце как личный гость Густава V. Аксель Мунте получал достаточно высокие врачебные гонорары, чтобы оборудовать виллу по своему вкусу. Но не в этом значение виллы Сан-Микеле. За все время жизни на Капри Мунте собирал памятники античного искусства. Коллекция его составила очень неплохой музей, который с удовольствием посещают все гости Капри. Жемчужинами коллекции считаются две античные статуи. Одна из них изображает Афродиту, в глаза богини вставлены кусочки серебра. Другая представляет Гермеса. Эту статую, найденную при археологических раскопках, Мунте получил в подарок «за спасение Неаполя от холеры». А рядом с музеем стоит обратить внимание на здание, подаренное Акселем родной стране. В нем может бесплатно жить каждый шведский гражданин.

Анакапри. Музей Акселя Мунте. Афродита с серебряными глазами

Капри. Последняя вилла Максима Горького

 

Максим Горький на Капри

При упоминании острова Капри у многих россиян возникает ассоциация с прожившим здесь несколько лет нашим великим писателем Алексеем Максимовичем Горьким. В 1906 г. писатель был вынужден по политическим соображениям уехать из России. Сначала он попытался найти в убежище в США, но вскоре ему пришлось покинуть заокеанскую державу после скандала, разразившегося после того, как стало известно о том, что приехавшая с ним актриса Московского художественного театра Мария Федоровна Андреева является лишь гражданской женой писателя, а не законной супругой. Тогда Горький с Андреевой и ее сыном Юрием Желябужским отправились в Италию. Для проживания они выбрали солнечный Капри, воздух которого врачи посчитали целительным для больных легких писателя. На остров М. Горький приехал в конце октября 1906 г. Сначала он остановился в гостинице «Квизизана», тогда еще не подвергшейся реконструкции и перестройке (кстати, в этом отеле любил останавливаться великий русский певец Федор Иванович Шаляпин), но спустя несколько дней переехал на небольшую виллу Блезуса (ее еще называют виллой Сеттани). Каменный пятикомнатный дом, до нашего времени не сохранившийся, стоял в уединении, на вершине холма, обращенного в сторону Марина-Пиккола, в окружении садов. Здесь было очень хорошо работать, и Каприйский период (1906–1913) стал одним из самых плодотворных в творчестве писателя. Здесь он закончил роман «Мать», а также «Жизнь ненужного человека», «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Исповедь», «По Руси» и многие другие произведения. Отдельно следует упомянуть двадцать семь коротких рассказов, объединенных в цикл «Сказки об Италии». Нельзя забывать и об огромной редакторской нагрузке. Скажем, только в 1908 г. Горький прочитал более 150 рукописей русских и иностранных авторов. При этом Капри сразу стал центром небольшой русской колонии. К нему стекались писатели, журналисты, художники, революционеры: как постоянно жившие на острове, так и посещавшие Капри проездом. Горький часто приглашал к себе Ивана Бунина. В частности, именно на Капри закончена в 1910 г. бунинская «Деревня». Среди гостей М. Горького были писатели Леонид Андреев, Саша Черный, Василий Иванович Немирович-Данченко (брат знаменитого режиссера), Михаил Первухин, певец Федор Шаляпин, театральный режиссер К.С. Станиславский, социалист Г.В. Плеханов, видные деятели большевистской партии А.В. Луначарский и Ф.Э. Дзержинский, художники Илья Репин, И.И. Бродский, В.И. Шугаев, журналист М.К. Первухин и многие другие. Горький не замыкался только на отечественную культуру. Его дом не раз посещали и ведущие мастера итальянской культуры, как то: писатели Габриэле Д’Аннунцио, Роберто Бракко, Ада Негри, Сибилла Алерамо, скульпторы Трентакоста и Компаньоли, гениальный философ Бенедетто Кроче, критик Уго Ойетти и пр. Гостьей писателя бывала и блистательная Элеонора Дузе, исполнившая роль Василисы в горьковской пьесе «На дне». В 1909 г. А.А. Богданов и его сторонники организовали на острове фракционную партийную школу. Горький материально помогал этой школе и предоставил для занятий арендованную им виллу. Надо сказать, что вилла Блезуса оказалась очень неудобной для жизни в холодные месяцы года: здесь не было печей, электричества, да и с питьевой водой, доставлявшейся с материка, случались перебои. Поэтому в марте 1909 г. писатель переехал в более комфортабельный дом на виа Лонгано (вилла Беринга), где прожил около двух лет. В конце 1910 г. он купил находившуюся на южной стороне острова виллу Пьерина (вместе с соседней виллой Серафина), куда перебрался в феврале 1911 г. В этом более обширном владении Алексей Максимович и Мария Федоровна жили до декабря 1913 г., как о том свидетельствует мемориальная доска, установленная у входа на виллу. Горьковский дом претерпел серьезные изменения, и о днях жизни великого писателя там уже ничто не напоминает. Вилла находится в частном владении, и посторонние там не приветствуются. После объявления в России амнистии писатель выехал на родину. А у жителей Капри осталась благодарная память о Горьком. Недавно имя русского писателя получила одна из улиц города Капри.

 

В.И. Ленин на Капри

Вождь большевистской партии Владимир Ильич Ленин дважды побывал на Капри, оба раза в гостях у А.М. Горького. Впервые он приехал на Капри в апреле 1908 г. и пробыл на острове семь дней. Алексей Максимович жил тогда на вилле Блезуса. Приглашая Ленина, писатель намеревался примирить вождя с группой его оппонентов (А.А. Богданов, В.А. Базаров, А.В. Луначарский и др.), у которых были с вождем не только тактические, но и теоретические разногласия. Примирения не произошло. Кроме длительных вечерних и ночных бесед на террасе виллы, в которых принимали участие некоторые члены русской эмигрантской колонии, Ленин гулял с Горьким в красивых окрестностях виллы, уходил с рыбаками в море. Практической целью приезда лидера большевистской партии писатель считал организацию общей литературно-исторической работы «Энциклопедия для изучения России», в рамках которой можно было бы преодолеть идейные разногласия, возникшие в руководстве РСДРП(б). Но договоренности по этому вопросу Ленин и его оппоненты не достигли. Ленин так же отрицательно высказался относительно организации Каприйской партийной школы. Когда пришло время уезжать, А.М. Горький проводил своего гостя в Неаполь, где они остановились в отеле Мюллера на виа Партенопе. В последующие дни Ленин и Горький поднялись к кратеру Везувия, осмотрели Помпеи, Национальный археологический музей и Неаполитанский аквариум.

Спустя два года Ленин снова приехал на Капри. На этот раз он пробыл на острове две недели: с 1 по 14 июля. На этот раз Горький принимал гостя по новому адресу: на виа Лонгано. Семья писателя занимала только часть дома, но почетному гостю выделили, как и в прошлый раз, отдельную комнату. Опять были долгие беседы с хозяином и М.Ф. Андреевой, прогулки по городу Капри и в лодках по заливу, купанье в море. Один из дней был посвящен экскурсии на виллу Йовис (Юпитера), осмотру развалин дворца Тиберия. У Горького Ленин познакомился с украинским писателем Михаилом Коцюбинским, жившим в то время на Капри.

Капри, виа Лонгано. Вилла Беринга. Здесь в 1909–1911 гг. жил А.М. Горький. Сюда к нему в июле 1910 г. приезжал В.И. Ленин

В память о пребывании на острове основателя Советского государства в 1970 г. был открыт памятник В.И. Ленину, созданный широко известным скульптором Джакомо Мандзу. Скромный монумент из белого мрамора стоит близ несуществующей уже виллы Блезуса, в начале виа Крупп.

 

Искья, зеленый остров

Карта о. Искья

Искью неофициально называют Зеленым островом. И она в самом деле такова: сады, парки, рощицы, луга покрывают почти весь остров, расположенный примерно в 30 км от Неаполя. Длина острова с востока на запад составляет 10 км, ширина (с юга на север) – семь. Поверхность острова – около 46 км2, длина береговой линии – 34 км. Самой высокой точкой острова является гора Эпомео (787 м), расположенная в центральной части Искьи. Часто Эпомео называют вулканом. На самом деле эта гора, действительно сложенная вулканическими породами, образовалась в результате поднятия массива из глубин литосферы, происходившего в течение последних 30 000 лет. И все-таки Искья – вулканический остров. Он образовался в результате серии подводных извержений примерно 150 тысяч лет назад. Самая старая часть острова – южное побережье. На севере лишь Монте-Вико сравнима с южными утесами по возрасту. Кстати, по одной из гипотез, в это время образовался и массив Эпомео, позднее погрузившийся в глубины земной коры. Вулканическая активность на острове продолжалась и в более поздние времена. Последнее по времени извержение произошло в восточной части острова в 1301 г. Тогда лавовый поток достиг моря. Однако остров до сих пор не остыл, если можно так выразиться. Тринадцать кратеров (из сорока имеющихся на острове) относятся к числу действующих. К счастью, их активность проявляется только выходами вулканических газов. Вулканы Искьи относятся к Флегрейской вулканической системе, огненным кольцом охватывающей Неаполитанский залив. Эта система считается остатком древнего огромного вулкана, находившегося на месте нынешней акватории залива.

С вулканизмом связано образование уникальной горной породы: зеленого туфа. Около 56 000 лет назад извергшаяся из кратеров магма изливалась прямо в море. Слои магмы накладывались друг на друга и погружались в глубины земли. В результате сочетания особых геотермальных условий с высокой соленостью морской воды, проникавшей в поры вулканической породы и вызывавшей специфические химические реакции, образовывалась стекловидная масса зеленого цвета, которую примерно 28 000 лет назад начали выдавливать вверх, к дневной поверхности, подстилающие породы. Так образовался «вулкано-тектонический горст» (как говорят геологи), видимый нам как Монте-Эпомео. Однако геолог А. Риттман доказал более полувека назад, что зеленый туф образует фундамент всего острова. Аналогичные породы найдены в глубоких скважинах, пройденных на континенте, на Флегрейских полях; куски такого туфа не раз выбрасывало из кратеров при извержениях. Подобные куски можно увидеть в музее на острове Прочиде. Окраска «зеленого» туфа меняется от темной изумрудной до более нежных тонов. Зеленый туф слагает всю северо-западную часть острова. Этот камень находит широкое применение в строительстве домов и туфовых валов («паррачине»), защищающих склоны, покрытые виноградниками.

Вид на город Искья из Арагонского замка

Климат острова мягкий, морской. Среднегодовая температура воздуха слегка превышает 16 °C, причем средняя температура зимних месяцев достигает 9 °C (самый холодный – январь со среднемесячной температурой 8,8 °C), а летних – около 24 °C (самый жаркий месяц – июль). Зимой преобладающими ветрами являются либеччо (юго-западный) и широкко (юго-восточный), летом – трамонтана (северный) и грекале (северо-восточный). Среднегодовое количество осадков составляет 985 мм, но при этом отмечается заметная разница между пунктами, расположенными в противоположных районах острова, а главным образом – на различной высоте. Осадки чаще наблюдаются в осенне-зимний сезон. На Искье ощутимы климатические различия между отдельными районами, обусловленные высотой местности и ее географическим положением.

Как возникло название острова

Древние греки называли свою колонию Питекусси (по византийской транскрипции – Пифекусси). Это название произошло будто бы от слова «питекос» (обезьяна), что связано с мифом о керкопах, злых карликах, населявших Флегрейские острова. Когда Геркулес ночевал на одном из этих островов, керкопы ограбили его. В наказание за недостойное поведение Зевс превратил керкопов в обезьян (керкопитеков). Плиний Старший верил, что название колонии (и острова) связано с названием керамического изделия «питос» (в русской транскрипции: пифос), потому что район Неаполя при эллинах был одним из центров производства керамики. В римские времена остров развивался как торгово-промышленный центр и назывался Энариа (от латинского «энус» – металл). Современное название острова впервые встречается в 812 г. в форме Искла, которую употребил в письме к императору Карлу Великому понтифик Лев III. По мнению некоторых ученых, использованная понтификом форма восходит к семитскому «И-схра» (Черный остров), как называли остров периодически появлявшиеся на нем мавры.

 

Искья глазами итальянца

«Меня зовут Алессандро. Искья – моя родина. Мне довелось много путешествовать по миру: и по суше, и по воде. Я видел много прекрасных уголков. Порой мне хотелось остаться там, иногда я даже задерживался ненадолго, но всегда меня тянуло на родину. Я считал, и до сих пор считаю свой остров лучшим местом на Земле. Почему так? Прежде всего: Искья очень красива. Большинству приезжих известно только побережье. А вы поднимитесь в горы. Какой вид откроется перед вами! Морской простор, прорезанный на юге темным массивом острова Капри, маячащий в голубоватой дымке двуглавый Везувий, вздымающийся стеной Соррентийский полуостров. Недаром название самой высокой точки острова – Монте-Эпомео – созвучно с эллинским «эпопе», что означает: «открытое место, откуда можно далеко видеть».

Искья-Понте. Утренняя улочка

Очень рекомендую подняться на Эпомео, «Спящего гиганта». Если смотреть снизу, зубчатая вершина горы и в самом деле напоминает лежащего человека. Античный миф рассказывает о титане, вступившем в смертельную борьбу с верховным божеством Зевсом. Титан-бунтарь был побежден и заключен в недра земные. Устав от вечной тьмы, он запросился на солнечный свет, на свежий воздух, обещая вечную покорность и незлобивость. Зевс согласился при условии, что великан будет лежать неподвижно. Подъем на Эпомео несложен, тем более что часть пути можно проделать на осликах, предоставляемых за умеренную плату деревенскими жителями. В одном из лесов, покрывающих горный склон, находится таинственное селение с домами, словно «выросшими» прямо на скалах. Что за народец жил там, до сих пор неизвестно. До 1950 г. на склонах Эпомео обитали монахи-отшельники. Они прекрасно разбирались в целебных травах и в случае необходимости приходили на помощь больным селянам. Монахи ушли, но травы остались, и опытный гид научит туристов различать их. Гид познакомит вас и с основными геологическими породами, слагающими Искью: базальты, вулканическое стекло (обсидиан), пемза и уникальный зеленый туф. Познакомит он и с одной из самых быстрых птиц нашей планеты: соколом-сапсаном (Falco peregrinus), а при случае – покажет его гнездо.

Арагонский замок. Вид сверху

А разве можно не рассказать про Арагонский замок? Там же на каждом шагу туриста поджидают легенды. Замок расположен на омываемой со всех сторон морем обрывистой скале. Теперь ее называют Малым островом (Исла-Миноре). Легенда утверждает, что первое укрепление на островке построил тиран сицилийского города Сиракузы Гиерон I в 474 г. до н. э. Историки докопались только до византийского укрепления, построенного почти через тысячу лет: в V веке н. э. Когда замком владели норманны, в XII веке, началось строительство крепостной башни («маскьо»), которую впоследствии перестроил Альфонсо I. При Анжуйской династии (1265–1282) появились цилиндрические башни, начатые еще Гогенцоллернами. Максимального блеска замок достиг в XIV–XVI вв. Замок поднялся ввысь на 113 м. В крипте собора Успения Богоматери, который начали строить в 1301 г., сохранились фрески учеников великого Джотто. К сожалению, от самого собора остались только развалины. В 1438 г. Альфонсо I начал строить мост, соединивший Малый остров с Искьей. Последние двадцать метров этого моста были подъемными. Одновременно с мостом король приказал оборудовать в скале предмостное укрепление. Весь островок обнесли по периметру крепостными стенами. После этого Арагонский замок превратился в настоящую неприступную крепость. В случае необходимости за этими стенами могли укрыться жители северо-восточной части Искьи. А надобность возникала довольно часто: ведь в те времена на Средиземном море господствовали пираты. С одним из подобных нападений связана трогательная легенда. Как-то к Искье подошла пиратская флотилия. Пираты истребили всех жителей, которые не успели укрыться в замке. Попытка овладеть крепостью с хода потерпела неудачу. Тогда пираты решили уморить защитников замка голодом. Пиратские галеры окружили Малый остров; бандиты стали ожидать капитуляции осажденных. Шли дни, недели. К исходу месяца в замке закончились запасы питьевой воды. Надо сказать, что собственных источников на Малом острове нет и никогда не было. Подходили к концу и запасы пищи. Пираты уже радостно потирали руки, готовясь к грабежам и насилиям. Что делать? И тогда одна из женщин предложила выход: все кормящие матери должны собрать грудное молоко. Потом из этого молока будут изготовлены сыры рикотта. Когда наберется достаточно сырных головок, их надо на глазах пиратов выбросить в море, чтобы показать морским разбойникам, что еды и питья в замке хватает и осажденные еще долго могут продержаться. Так и сделали. Хитрость удалась: пираты поверили мужественным защитникам крепости и сняли осаду.

В середине XV столетия управление Искьей было доверено знатному роду д’Авалос. При них Арагонский замок обогатился новыми, художественно ценными зданиями. Во времена их правления Искья, а точнее Арагонский замок, привлекал многих известных итальянских поэтов, художников, музыкантов. Самым известным персонажем среди них была поэтесса Виттория Колонна. В 1575 г. Беатриче Куадра, вдова Муцио д’Авалоса, предложила приспособить родовой дворец под обитель монашек ордена клариссок, основанного св. Кларой Ассизской. Сама Беатриче тоже постриглась в монахини. Первыми обитателями монастыря стали монахини пустыни Сан-Никола на Монте-Эпомео, страдавшие в своем горном убежище от непогоды и холодов. Новая обитель получила имя Божьей Матери Утешительницы (Санта-Мария делла Консолацьоне). Монахини своими руками построили прогулочную террасу и обустроили монастырскую церковь, включая отделку купола. Интересно взглянуть на монастырское кладбище, устроенное в небольшой пещере. Вся пещера заставлена каменными стульями с отверстиями посредине. Когда монахиня чувствовала предсмертную слабость, она позволяла привести себя в пещеру. Там она устраивалась на одно из подобных сидений. Так она и умирала, а разлагающаяся плоть со временем проваливалась в отверстие. Другие монахини ежедневно приходили молиться в пещеру, не смущаясь присутствия умирающих сестер.

До середины XVIII в. Арагонский замок оставался политическим и религиозным центром Искьи. Потом началось постепенное переселение нобилей и клера на Большой остров. Когда же туда была перенесена и епископская резиденция, на Малом острове осталось всего несколько десятков постоянных жителей. Даже кларисски переехали в 1810 г. на материк. А в замке неаполитанский король Карл III устроил тюрьму. Ее камеры королевские чиновники называли «ваннами для преступников», потому что одно из наказаний заключалось в лишении воды. Узникам приходилось умываться собственными нечистотами. В 1806 г. замком овладели французы, и вплоть до их изгнания (1815 г.) крепость вынесла немало бомбардировок англо-бурбонскими эскадрами. В 1851 г. Арагонский замок снова стал тюрьмой, на этот раз каторжной. Здесь томились в заточении патриоты, боровшиеся за объединение Италии: Карло Поэрио, Никола Ниско, Микеле Пиронти, Сильвио Спавента, Филиппо Агрести и др. После 1861 г. оставшиеся каторжники были переведены на материк, в Гаэту. К 1910 г. крепость опустела, и ее решено было продать. Аукцион выиграл доктор Эрнесто Никола Маттера. Наследственное право на владение замком обошлось ему в 60 000 лир. Дорого? Да нет, в пересчете на современные деньги это составляет всего тридцать долларов! Покупка, впрочем, не принесла новому владельцу счастья: в скором времени он скончался от неизвестной болезни. У доктора Эрнесто (так он любил себя называть) было четверо сыновей. Один из них умер еще в молодости. Второй отказался жить в замке, продал свою долю братьям и уехал навсегда. Два оставшихся брата разделили имение пополам. Владелец западной половины умер при невыясненных обстоятельствах через пять лет после раздела. А «хозяин востока» жив до сих пор и очень заботится о своем здоровье. Ему перевалило за восемьдесят, он никогда не был женат, но еще надеется подыскать себе подходящую невесту и продолжить род. Компанию владельцу замка составляют многочисленные туристы, которым хозяин охотно разрешает осматривать исторические здания.

Чета основателей парка «Ла-Мортелла»: композитор Уильям Уолтон и его жена, журналистка и общественная деятельница, Сьюзен

Искью нельзя представить без садов Ла-Мортелла. Основание этого прекраснейшего уголка природы связано с именами одного из самых интересных английских композиторов прошлого века сэром Уильямом Уолтоном (1902–1983) и его супруги Сусаны. У. Уолтон известен по нескольким операм, симфониям, инструментальным концертам, музыке к кинофильмам, созданным по произведениям У. Шекспира. Но его не привлекала светская жизнь. Он мечтал о тихом живописном уголке на лоне природы, где бы без помех мог отдаваться творчеству. В 1948 г. во время поездки в Аргентину он познакомился с 22-летней столичной журналисткой Сусаной Хиль де Пасо. Она ему понравилась, и Уильям сделал журналистке предложение. Через месяц сеньорита Сусана стала леди Сьюзен. Во время свадебного путешествия супруги посетили Искью. Остров им так понравился, что они решили здесь поселиться. Местожительство они выбрали в поселке Форио. Сначала они снимали жилье, но потом решили обзавестись собственным домом. Уильям приобрел участок в маленьком горном ущелье у берега моря, буквально на голых скалах. Семь лет потратили супруги, чтобы удалить часть скалы и подготовить почву для разбивки сада. Собственно говоря, садом занималась Сьюзен. Отчасти это было вынужденное времяпровождение, потому что Уильям то ли не хотел, то ли не мог иметь детей. Их Сьюзен заменили экзотические растения, которые она выписывала со всех концов света или привозила из путешествий. Нашелся и опытный ландшафтный дизайнер: Рассел Пейдж. К строительству садовых павильонов, бассейнов и фонтанов леди Уолтон не раз привлекала известных садовых архитекторов. Ла-Мортелла разделена на два уровня: нижний (Валле, или Долина) и верхний (Колле, или Холм). Обе части соединены пешеходными дорожками, тропинками и лестничными переходами. Среди цветущих растений нашли свое место Храм Солнца и Тайская беседка, орхидейная оранжерея и птичий домик. В 1983 г. Уолтон умер. Его останки были захоронены в Скале Уильяма. Тогда же его вдова решила выполнить два его последних желания: сад должен существовать и после его смерти; кроме того, должен быть основан фонд для помощи молодым музыкантам. С 1992 г. любители садоводства получили возможность весной и летом посещать Ла-Мортеллу. В наши дни входной билет в парк стоит 12 евро (для взрослых посетителей). Кроме того, в выстроенном еще при жизни Уильяма Греческом амфитеатре проводятся концерты и оперные спектакли, а в павильоне, где расположен музей композитора, находится закрытый концертный зал. Выступают в нем преимущественно молодые исполнители, потому что сэр Уильям всегда говорил, что каким бы талантливым ни был музыкант, он никогда не вырастет в настоящего мастера, если у него не будет возможности выступать на публике. Леди Уолтон вывела Ла-Мортеллу в дюжину лучших садов мира. Она скончалась 21 марта 2010 г. Ее останки покоятся недалеко от могилы мужа, рядом с фонтаном, у которого она провела большую часть времени, отпущенного ей после кончины Уильяма. Патронаж над садом осуществляет сэр Чарлз, Принц Уэльский и наследник британского престола. Он же возглавляет фонд Уолтонов («Фондацьоне Уильям Уолтон и Ла-Мортелла»)».

Алессандро Маттера, глава компании «Platypus»

 

Историческое прошлое Искьи 

Первые люди появились на Искье в неолите, как об этом свидетельствуют находки на Пунта-Императоре, на юго-западе острова. Возраст ранних поселений определяется в 5500 лет. На холме Кастильоне, между Искья-Порто и Казамиччола, открыты следы поселений бронзового века (3300–3400 лет назад). В 1989 г. на Пунта-Кьярито, также на юго-западе, были обнаружены остатки стены с сухой кладкой, а в 1993–1995 гг. археологи раскопали следы целой греческой фактории. Это была процветающая колония, судя по найденным артефактам. Колония была основана в 790–780 гг. до н. э. Это – очень важный факт, меняющий историю заселения острова, потому что до той поры считалось, что первые греческие поселенцы, выходцы из эвбейских городов Эритреи и афинской колонии Халкиды, обосновались на Монте-Вико (коммуна Лакко-Амено). Эллинское поселение служило опорным пунктом в торговле с этрусками, жившими на материке.

«На Пифекуссах… поселились эритрейцы и халкидцы, хотя они и преуспели на острове благодаря плодородию почвы и золотым россыпям; …впоследствии они были изгнаны оттуда землетрясениями, извержениями огня и наводнением моря… из-за них колонистам, высланным Гиероном, сиракузским тираном, пришлось покинуть построенную ими крепость и самый остров… Отсюда и миф о том, что под этим островом лежит Тифон; когда Тифон поворачивается, то извергает пламя и воды, а иногда даже маленькие островки с кипящей водой…

Лакко-Амено. Аббатство и археологический музей. Здесь собраны свидетельства очень древней заселенности острова

По словам Тимея, древние рассказывали много диковинного о Пифекуссах; и только незадолго до его времени Эпопей – холм, расположенный в центре острова, разрушенный землетрясением, извергнул огонь и снова отбросил в море кусок суши между ним и морем; и часть земли, обратившаяся в пепел, поднялась высоко на воздух и снова обрушилась ураганом на остров; море отступило на три стадии, но немного спустя вернулось назад и новой волной прилива затопило остров» (Страбон. География в 17 книгах. Книга V, глава IV).

К словам античного географа надо сделать небольшой комментарий. Тифона древние эллины считали сыном Геи-Земли и Тартара. Часть туловища до бедер у него была человеческая, а вместо ног копошились змеи. Он был наделен сотней драконьих голов. Тело бородатого чудовища покрывали перья. Каждая из сотни глоток рычала по-бычьи, по-львиному, по-собачьи. Тифон выступил против Зевса в борьбе за власть над миром. По одной версии мифа, Зевс испепелил врага молниями и скинул его в подземное царство. В другом варианте Тифон сковал Зевса кольцами своими змеиных ног и запер в горной пещере. Гермес помог Зевсу освободиться, и бог-громовержец стал преследовать противника. В конце концов Зевс победил Тифона и упрятал его под гору Этну, что в Сицилии, откуда пленник изрыгал пламя. Упомянутый Страбоном Тимей (ок. 345 – ок. 250 гг. до н. э.) был греческим историком, сыном Андромахона, сицилийского тирана. Его главное произведение: «История итальянская и сицилийская».

Бухта Сорджето у подножия Пунто-Кьярито стала идеальным убежищем для греческих кораблей (особенно при ветрах южных румбов). Колония Питекуса (Пифекусси) была основана примерно через два десятка лет. Она быстро разрослась благодаря торговле железом. На пике своего процветания Питекуса насчитывала около 10 000 жителей.

В 1953 г. в некрополе Сан-Монтано (Лакко-Амено) немецкий археолог Георг Бухнер раскопал Кубок Нестора, датированный им приблизительно 725 г. до н. э. На кубке была выбита надпись, ставшая первым образцом эллинского поэтического творчества. Прозаически ее можно перевести примерно так: «Я – прекрасный кубок Нестора; кто выпьет из этого кубка, того сразу же охватит желание обладать Афродитой в прекрасном венке».

Вид из парка «Ла-Мортелла» на город Форио. На переднем плане – Греческий амфитеатр

В 474 г. до н. э. остров был завоеван сиракузским тираном Гиероном I. В 322 г. до н. э. Искья (вместе с Неаполем) перешла под власть римлян. Новые хозяева острова приспособили его под лечебный курорт; они же построили первые термы. Здесь знаменитый полководец Гай Марий укрывался от преследований Луция Корнелия Суллы. Во II в. до н. э. Питекуса была разрушена – вероятно, землетрясением. Вместо древнего греческого города на северо-востоке Искьи, в бухте Картаромана, развился римский город Энария. Возможно, своим процветанием он обязан обработке металлов. И этот город погиб: между 130 и 150 гг. н. э. его поглотило море. Римляне, однако, с Искьи не ушли: они оставались на острове до конца V в. н. э. Правда, в 389 г. орды Алариха наводнили Кампанию и разграбили поселения на Искье. Сакральный комплекс Нитроди, случайно открытый в XVIII столетии, уникален в своем роде на юге Италии. Это доказывает, что район источника Нитроди был не только лечебным, но и культовым центром Поздней Римской империи. Искья оказалась на оживленном перекрестке морских путей, и это привлекало мародеров. В 496 г. остров разграбил Гензерих, в 574 г. – Альбойн. Вскоре он заинтересовал сарацинских пиратов, осевших на Сицилии. Особо опустошительное нападение мусульман произошло 17–19 августа 812 г. Через 35 лет пираты попробовали повторить разграбление острова, но шторм помешал им отойти от Искьи, а едва улеглась буря, появились корабли соррентийцев, уничтожившие пиратов. Что касается правителей, то Искья разделяла судьбу Неаполя: до 1130 г. власть принадлежала неаполитанским герцогам; в 1135 г. норманны разграбили остров и еще несколько раз посещали Искью. В 1194 г. остров заняли генуэзцы и пизанцы, поставив правителем Искьи Арриго VI, но через два десятилетия власть на Искье перешла к сицилийским королям швабской династии. Потом островом правили графы Вентимилья. Еще позже Искья попала в поле зрения Карла I, герцога Анжуйского. Тогда пизанцы вознамерились воспрепятствовать вступлению Карла на неаполитанский престол. Они пытались организовать антикарлистское выступление на Искье. Потерпев неудачу, пизанцы занялись привычными грабежами. Король Карл победил своих врагов в битве при Тальякоццо (1268), после чего призвал старшин виднейших искьянских родов и заставил их поклясться в верности престолу. Между тем в 1228 г. на Искье произошло сильное землетрясение, причинившее строениям острова большой ущерб и погубившее около 800 человек (по неполным данным). Многие островитяне, испугавшись, перебрались на материк.

Захватив власть на Искье, Карл I начал обновлять укрепления Арагонского замка и изменил структуру управления островом. Но в 1282 г. одновременно с восстанием на Сицилии («Сицилийская вечерня») анжуйцы были изгнаны с острова, королем был провозглашен Пьетро III Арагонский. Вскоре анжуйцы восстановили свою власть, и жители Искьи были наказаны за отступничество. В 1287 г. остров перешел под власть Карла II Хромого, обложившего высоким налогом вывозимое с Искьи вино. Это возмутило островных виноделов. Недовольных возглавил Пьеро Сальвакосса. Островитянам поначалу удалось одолеть карателей, но в 1299 г. король прислал на остров полтысячи головорезов, которым приказал убить вождя восставших. В январе 1301 г. Искью опять навестила беда: произошло мощное извержение вулкана, заставившее большинство жителей покинуть остров. Беглецы очнулись только в 1305 г. и постепенно потянулись к своим порушенным очагам. После смерти Карла II островом правили Роберт Анжуйский, прозванный Мудрым, и Хуан I Арагонский. Затем борьба за трон разгорелась между Луи Анжуйским и Карлом III ди Дураццо. Сначала верх одерживал анжуец, но в 1386 г. власть перешла в руки Ладислао I, сына Карла III; ему наследовала бездетная Джованна II. Бароны призвали было к власти Луиджи III, сына Луи Анжуйского. Королева противопоставила им Альфонсо V Арагонского, известного в неаполитанской истории под именем Альфонсо I. Но Арагонец не смог сразу включиться в борьбу за неаполитанский престол. В 1423 г. Арагонец прибыл на Искью по приглашению местного нобиля Микеле Коссы. Он поселился в Арагонском замке; ему не оставалось ничего другого, кроме как ожидать. Его время пришло через двадцать лет. В 1441 г. он начал осаду Неаполя, а в февраля 1443 г. торжественно въехал в столицу. Дальнейшие сведения об отношениях Альфонсо Великодушного с Искьей противоречивы. Одни современники сообщают, что за поддержку, оказанную изгнаннику, Альфонсо щедро отблагодарил островитян. С другой стороны, король приказал удалить с Искьи всех мужчин, оказывавших поддержку анжуйцам. Жены депортированных были насильственно обручены с новыми хозяевами острова. Одновременно заканчивалось строительство укреплений Арагонского замка. Ко времени смерти Альфонсо (1458) замок на маленьком островке превратился в хорошо защищенную цитадель. На самой Искье появились королевские охотничьи угодья, например, роща Пьяно-Лигуори. Управление Искьей король доверил своей фаворитке Лукреции д’Аланьи, которая, в свою очередь, передоверила судьбу острова своему деверю Джованни Торилье (или Торелле). Как только король умер, местные бароны, во главе с Торильей, подняли бунт и провогласили своим синьором Жана д’Анжу. Новый неаполитанский король Ферранте (Фердинанд I) не смирился с потерей острова. Он нанял кондотьера Алессандро Сфорцу, поручив ему очистить Искью и захватить Торилью. Но сам Ферранте был разбит в Апулии войсками Жана д’Анжу и укрылся в Неаполе, в замке Кастель-делль’Ово. Торилья тем временем с помощью родосских рыцарей снова установил контроль над Искьей. Это не обескуражило короля. Ферранте вместе с отрядом Сфорцы на двух галерах отправился к острову и без труда овладел им.

С 1459 г. управление островом король доверил арагонскому роду д’Авалос. Правление этого рода, продолжавшееся до середины XVI в., было самой блистательной эпохой в истории острова. Мы имеем в виду главным образом интеллектуальную жизнь Искьи. Замок стал местом встречи талантливейших поэтов, художников, музыкантов Южной Италии. Особенно заметна в это время была роль образованных и художественно одаренных женщин, таких как Костанца ди Франкавилла, Виттория Колонна, Джованна и Мария Арагонские. Особенно известна в этой славной плеяде Виттория Колонна (1490–1547). Представительница знатного рода, она вышла в 1509 г. замуж за Ферранте д’Авалоса, генерал-капитана испанской армии в Италии, и стала маркизой д’Искья. Ее муж умер в 1525 г. от ран, полученных в знаменитой битве при Павии. Тогда Виттория навсегда покинула остров, переехала в Рим и посвятила себя поэтическому творчеству. В обширном круге ее друзей был и Микеланджело Буонарроти. Поэтессу связывала с гением долгая дружба. Микеланджело запечатлел черты поэтессы в своих рисунках. Слава Искьи распространилась за границы Неаполитанского королевства. Ее воспевали в своих стихах Якопо Саннаддзаро, Бернардо Тассо, Лудовико Ариосто. Похвально отозвался об острове в своей «Истории Италии» Гуиччардини.

Но мы немного забежали вперед. Король Ферранте умер в 1494 г. Его сын Альфонсо II попытался остановить французского монарха Карла VIII, предъявившего права на королевство, но вынужден был отречься в пользу своего сына Ферранте II (Фердинанда II). Когда Неаполь оказался в руках французов, Ферранте бежал на Искью, захватив с собой старую королеву Изабеллу, ее дочь Джованну, Иннико д’Авалоса и некоторых других придворных. Король оставался на Искье около месяца, а потом отбыл в Мессину, оставив своим наместником Иннико, маркиза дель Васто. Иннико отказался подчиниться французскому королю, который послал на Искью отряд наемников под руководством Лудовико Сфорцы. Шестого июня 1496 г. Лудовико попытался штурмом овладеть Арагонским замком, но потерпел сокрушительную неудачу. Героическую защиту замка упомянул Лудовико Ариосто в эпической поэме «Неистовый Роланд» (песня XXXIII, октава 24). Ферранте II вернулся на Искью, щедро наградил Иннико и защитников замка, а потом… неожиданно умер, оставив королевство на своего дядю Федерико, который не смог вмешаться в борьбу французов и испанцев за неаполитанский трон. Доверив правительство генералу д’Обиньи, Федерико укрылся на Искье, которую он передал в ленное владение «вместе со всеми угодьями, лесами и охотничьими домиками» Иннико II д’Авалосу. Федерико был предательски захвачен и выслан во Францию, откуда он прислал письмо Иннико с требованием сдаться королю Людовику XII. Иннико отказался и стал вместе со своей сестрой Костанцей готовиться к обороне замка. Иннико пал в бою, а Костанца еще три года храбро руководила защитой Арагонского замка.

Когда французы были отброшены, неаполитанская корона перешла к испанскому королю Фердинанду Католику. В награду за верность он доверил управление Искьей Костанце д’Авалос, которая пригласила в старый замок лучших поэтов и художников итальянского Юга. В 1507 г. Фердинанд Испанский посетил Искью. Костанца д’Авалос добилась передачи управления островом своему племяннику Ферранте Франческо, сыну Иннико, который 27 декабря 1509 г. женился на Виттории Колонне. После гибели Ферранте (1525 г.) патент на управление Искьей получил его кузен Альфонсо д’Авалос, маркиз дель Васто. Он управлял Искьей до января 1538 г., когда был назначен губернатором Ломбардии и навсегда оставил остров. Альфонсо отличился в 1535 г., когда в Тунисе нанес поражение 150-тысячной турецкой армии, которой командовал ужасный Хайр-эд-Дин Барбаросса. Триумф д’Авалоса прибыл отметить император Карл V.

Искья. Повар в рыбном ресторанчике на Рива-Дестра. «Вам целиком?»

Османы долго готовили ответный удар. Двадцать второго июня 1544 г. к Искье подошел флот османского адмирала Драгута. Половина острова была опустошена. Около двух тысяч островитян мусульмане уничтожили или увезли в рабство. История острова в XVII веке не отличалась обилием событий. По сути в памяти летописцев осталась только чумная эпидемия 1655 г. С первых десятилетий XVIII в. Искью выбирают целью путешествия художники, архитекторы, литераторы, ученые. Путь на Искью культурной Европе проложил ирландский философ Джордж Беркли (1717 г.), давший в письме к Александру Попу, а потом и в своем дневнике восторженное описание острова. Среди именитых приезжих были писатели маркиз де Сад, Стендаль, Ламартин, король Людвиг I Баварский, композитор Мендельсон, художники Даль, Робер, Коро, Бёклин. В середине XIX века, по инициативе неаполитанского короля Фердинанда II был прорыт канал, превративший «купальное озеро» Лаго-дель-Баньо в морской залив. Король любил ловить в озере рыбу. Со временем ему наскучило однообразие попадавшейся на крючок рыбы, и он реализовал проект соединения пресного озера с морем. Разнообразней уловы не стали, и король решил обустроить в образовавшемся заливчике торговый порт, который был открыт 17 сентября 1854 г. В конце века, в 1883 г., на Искье произошло сильнейшее землетрясение, уничтожившее несколько кварталов старинной застройки. «Современными Помпеями» назвал Казамиччолу французский писатель Ги де Мопассан, посетивший Искью через два года после катастрофы.

Обе мировые войны практически не коснулись Искьи. Если говорить о последней из них, то историки припоминают курьезный случай. На Искье отбывал наказание анархист Джино Лучетти, приговоренный к пожизненному заключению за покушение на Муссолини в 1926 г. В сентябре 1943 г. он уже был наполовину свободным. Ему, например, разрешалось свободно гулять по городу, чем он и пользовался. На одной из прогулок (дело было 17 сентября) террорист был убит осколком снаряда, прилетевшего со стороны Неаполя. После войны, в 1945–1957 г. в Форио, в палаццо Коватта, жила семья фашистского диктатора: Ракеле Гуиди Муссолини, жена казненного дуче, и его дети Романо и Анна.

В первые послевоенные годы в том же Форио кладывается своеобразный кружок авангардных писателей, художников, музыкантов. В их число входили Эдуард Баргхеер, Вернер Джиллс, Уильям Уолтон, У.Х. Оден, Честер Колман, Ханс Хенце, Ингеборг Бахман. Они собирались в «Интернациональном баре» госпожи Сенезе. На огонек заходили именитые гости: Трумен Капоте, Стефен Спендер, Аллен Гинзберг, Теннесси Уильямс, Лоуренс Даррелл, Эльза Моранте, Альберто Моравия, Мария Каллас и многие другие. В нескольких километрах от местного «Парнаса», на Коста-Дзаро, находилась очаровательная вилла Ла-Коломбайя, принадлежавшая гениальному кинорежиссеру Лукино Висконти, большому любителю Искьи, снявшему здесь и на соседней Прочиде несколько фильмов.

 

Термальные источники

Искья. Форио. Термальный парк «Посейдон». Общий вид парка

Как уже сказано, остров Искья обязан своим возникновением активности земных недр. Эта активность продолжается и в наши дни. Одним из ее проявлений и стали термальные источники. Еще в древности, в VIII в. до н. э., были открыты целебные свойства бьющих из-под земли горячих вод, обогащенных ионами металлов и кислотных остатков. Первыми ценность термальных источников познали греки. Они, купаясь в источниках, лечили раны, полученные в сражениях, а здоровым людям термальные купания придавали бодрости, укрепляли дух. Римляне направляли подземные воды в общественные термы, о чем свидетельствуют вотивные таблички в Нитроди (Барано д’Искья), а также посвященный Аполлону и нимфам храм подле того же источника. В отличие от многих других термальных центров Неаполитанской области, здесь, на Искье, не строили основательных построек возле источников. Причиной этого были извержения вулканов и землетрясения. Античный географ Страбон, рассказывая об эллинах, поселившихся на острове, который он называл Пифекуссами, писал: «Они были изгнаны оттуда землетрясениями, извержениями огня и наводнением моря и горячих вод» (Страбон. География в 17 книгах. Кн. V, гл. IV). Падение Римской империи повлекло за собой упадок античных лечебных центров. Термальные богатства Искьи были забыты на целое тысячелетие. Только в конце XVI в. калабрийский врач Джулио Язолино обратил внимание на целебные свойства недр острова: термальные воды, фумаролы, горячие пески. Он составил каталог всех термальных источников Искьи и определил их минеральный состав, а также начал наблюдать за воздействием воды из тех или иных источников на людей. Язолино зафиксировал случаи излечений от некоторых болезней, после чего лечение термальными водами Искьи вошло в моду, по крайней мере – в Неаполитанском королевстве. Лечение было достаточно дорогим, и воспользоваться им могли только городские нобили и богатые буржуа. И тогда группа неаполитанских филантропов решила помочь небогатым людям воспользоваться благами лечения водами. В XVII – середине ХХ века у наиболее известных термальных источников появились жилые и лечебные комплексы, благодаря которым Искья получила европейскую известность. На Искье лечились и отдыхали многие знаменитости, как то: Джузеппе Гарибальди, Камилло Бенсо граф Кавур, шах Ирана Реза Пехлеви, Альфонс де Ламартин, Хенрик Ибсен, Чарли Чаплин, Артуро Тосканини, Мария Каллас, Лукино Висконти, Лиз Тейлор, Берт Ланкастер и др.

Благодаря вулканическому происхождению острова, где вулканическая активность недр продолжается, Искья располагает большим объемом термальных вод, чей объем постоянно пополняется. Геологи выявили 69 подземных скоплений водяного пара и 29 подземных резервуаров. На поверхность выходит 103 источника. Каждый из отелей высшего класса подключен к одному из источников. Так, например, отель «Мандзи Терме» в городке Казамиччола использует гипертермальную воду (свыше 80 °C) легендарного источника Гурджитьелло. Согласно античному мифу, изнемогший от тягот пути Одиссей, прибыв на Искью, окунулся в воды Гурджитьелло и сразу же восстановил свои силы. По химическому составу вода Гурджитьелло относится к бикарбонатно-щелочным с высоким содержанием ионов натрия и хлора. Из микроэлементов в воде содержатся ионы брома, бария, стронция, лития. Воды Казамиччолы начали использоваться в новое время раньше других источников. Известность им принесли в XIX веке Гарибальди, Ламартин и Ибсен. Великий норвежский драматург именно в Казамиччоле закончил «Пера Гюнта». Кроме отдельных источников, на Искье существуют муниципальные термальные центры и термальные парки. Раз уж мы заговорили о Казамиччоле, то здесь есть термальный парк Кастильоне с восемью бассейнами, заполненными гипотермальной (около 30–40°) солено-бикарбонатно-щелочной водой. В Казамиччоле и окрестностях есть еще два уютных небольших термальных центра: Ла-Рита и О-Ваньитьелло.

На северо-западе острова, в прекрасной бухте Сан-Монтано, расположен один из самых известных термальных парков Искьи: Негомбо. У бухты, на берегу которой разбит парк, отыскались давние исторические корни: здесь был первый эллинский порт на Тирренском море, о чем свидетельствует кубок Нестора, обнаруженный немецким археологом Георгом Бухнером. Кубок этот воспет в «Илиаде»; ученые датировали его 725 г. до н. э. Кроме двенадцати бассейнов с горячей и морской водой, здесь есть сауна, турецкая баня, гидромассаж и оздоровительный центр. Парк характеризуется буйной тропической растительностью, подходящей к самому пляжу. Этот перенесенный на Искью уголок тропиков создал граф Луиджи Сильвестро Камерини, неутомимый путешественник и страстный любитель ботаники. Он появился на Искье в 1946 г.; ему понравилась бухта Сан-Монтано; он постепенно скупил земли по ее берегам и разбил парк, где начал насаждать экзотические и тропические растения. Теперь в парке произрастает более пятисот тропических видов. Кстати, в парке Негомби ежегодно во второй половине мая устраивается выставка-продажа редких растений «Ипомеа».

О. Искья. Отель

На юго-западе Искьи, к югу от г. Форио, расположен крупнейший термальный парк острова: «Посейдон». Парк существует около полувека, за которые он превратился в одно из самых современных водолечебниц в мире. Здесь есть 20 лечебных бассейнов с температурой воды от 28 °C до 40 °C, частный пляж, сауна. Самый известный источник окрестностей Форио носит название бухты, на берегу которой расположен термальный парк, – Читара. Но в древности он носил название ключа Венеры и Аполлона. В море, в бухте Читара, из воды выступает несколько живописных скал.

На юге острова, в Сант-Анджело, расположен Романтический термальный парк (Парко термале Романтико) с 12 термальными бассейнами (с температурой воды 18–42 °С), бассейном с гидромассажем и сауной; этот парк еще называют парком Афродиты и Аполлона. В верхней части парка находится уникальный термальный водопад с температурой воды выше ста градусов. Здесь лечатся паром те, кто не может себе позволить процедуры в бассейнах и саунах. Источники гипертермальных солевых бромо-йодных вод находятся в скале Каваскура. Еще римляне оборудовали в гротах этой туфовой скалы лечебные термы. На ближайшем пляже Маронти практикуется лечение горячим, пропитанным минеральными растворами песком. Лечение песком тоже досталось нам от античных эскулапов. В расположенном неподалеку местечке Панца, в бухте Сорджетто, прямо в море сливается гипертермальная вода, аналогичная источникам Каваскуры. Здесь природой созданы естественные термальные ванны, в которых можно купаться даже зимой. Песок на пляже настолько горяч, что позволяет сварить курицу в фольге или картошку в кастрюле. Правда, варить придется долго.

Искья. Форио. В термальном парке «Посейдон»

Восточнее Сант-Анджело находится источник Нитроди, освоенный уже древними греками и римлянами. В античности источник был объявлен святым; возле него имелся храм, посвященный Аполлону и нимфе Нитроди, хранительнице источника. Фрески с изображениями древних купальщиц хранятся в Неаполитанском археологическом музее. Вода источника богата натрием; она известна как прекрасное средство для ухода за кожей.

Термальные парки открыты в летнее-осенний сезон, обычно с 9 до 19 часов. Билет в них покупается на целый день. Он действителен для всех объектов парка и стоит от 10 до 30 евро.

Вернемся на северное побережье острова. В городке Искья-Порто на месте древних городских терм расположен термальный центр, построенный уже в Новое время. Здесь используются воды окрестных минеральных источников (температурой около 38 °C), содержащие соли, сульфаты и щелочи.

С помощью термальных вод Искьи лечат самые различные болезни: лобные и лицевые синуситы, хронические фарингиты и ларингиты, псориаз, бесплодие, гинекологические заболевания, артрит, ревматизм, подагру, ожирение. Во многих центрах проводится грязелечение.

 

Достопримечательности Искьи

С основными достопримечательностями острова мы уже познакомились. Вкратце расскажем об остальных. Искья делится на шесть коммун. В соответствии с этим делением мы и будем совершать обход острова. Искья-Порто, основной населенный пункт острова, когда-то назывался Вилла-дей-Баньи из-за присутствия многочисленных термальных источников, теперь обустроенных и распределенных по купальням и отелям. Современное название городок получил после открытия в 1854 г. торгово-пассажирского порта. Прямо перед пристанью находится церковь Санта-Мария ди Портосальво (1856 г.); недалеко от нее – старинное здание коммунальных терм (1845 г.) и бывший дворец Бурбонов. Заслуживает внимания Бентос, здание морской биологической лаборатории. На Корсо Виттория-Колонна находятся церковь Сан-Пьетро (1781 г.) и маленькая церквушка Сан-Джироламо, построенная не позднее начала XVI в. на месте, где в 1302 г. остановился лавовый поток. Здесь же начинается миртовая роща, в глубине которой находится Арена Миртина, на которой в теплое время года устраиваются спектакли и концерты. Перед церковью Сан-Пьетро, на пьяццале Баттистесса, в первую неделю сентября устраивают ярмарку. Если от порта пойти по Правом берегу, то мы окажемся в городке Искья-Понте, носившем в старые времена название Борго-ди-Челза, а в Средневековье – Борго-ди-Маре. По пути нам встретятся Палаццо дель’Семинарио, резиденция епископа Искьи (епархия учреждена в 1741 г.), родовые палаццо семейства Ланфрески ди Белларена и семейства Лауро, церковь Коллегии Св. Духа (Колледжата делло Спирито Санто), основанной местными моряками около 1570 г.; церковь является центром культа Сан-Джован Джузеппе делла Кроче (1654–1734), францисканского монаха и небесного покровителя Искьи. Празднества в память патрона проходят в первое сентябрьское воскресенье. Немного дальше находится кафедральный собор, освященный в честь Санта-Марии делла Скала. Собор был основан в XIII в.; современное здание построено в XVIII веке. К собору примыкает Палаццо делль’Оролоджо, узнаваемый по башне с часами. В XVIII столетии палаццо назывался Каза дей Парламентари, потому что в нем находился муниципалитет. Теперь в этом здании находится Музей моря.

В ресторанчике на Рива-Дестра. Местный бард

Если пойти дальше по виа Сорондзано, то можно добраться до Торре Гевара, палаццо, который построил в конце XV века Франческо ди Гевара, герцог Бовино. В этом здании в наши дни проводятся различные культурные мероприятия. Местные жители связывают этот палаццо с именем великого Микеланджело Буонарроти. Согласно распространенной на острове легенде, в этом здании проходили встречи двух ренессансных знаменитостей: гениального художника и скульптора и поэтессы Виттории Колонны. Легенда эта лишена основания, потому что никакими историческими источниками пребывание Микеланджело на Искье не подтверждается. Впрочем, палаццо от этого ничуть не теряет своей художественной ценности: он богато расписан фресками XVI в. Возле палаццо находится церквушка Санта-Анна (начало XVI в.). С ней связан старинный обычай: сюда в день памяти св. Анны (26 июля) стекаются на паломничество островитяне. Более состоятельные жители, как принято, прибывают на лодках. В прошлом веке родилась красочная традиция. Несколько молодых людей в 1934 г. решили украсить лодки паломников свечами и электрическими лампочками. Со временем возник конкурс на лучшую иллюминацию барки. Процессия паломнических лодок стала самым красочным летним праздником на Искье. Незабываемые виды открываются и с расположенной в некотором отдалении от моря пьяцца ди Кампаньяно с церковью Сан-Доменико нелла Сантиссима Аннунциата.

Римская статуя Гермеса, найденная у берегов о. Капри

Западнее коммуны Искья находится коммуна Казамиччола-Терме, малая родина островного термолечения. Здесь находится источник Гурджитьелло, получивший известность еще в XIX веке. На берегу моря, на пьяцца Марина, в Пасхальную неделю устраиваются красочные представления. Здесь расположена церковь Буон-Консильо (1821), которую называют также церковью моряков. Вблизи находятся церкви: Сан-Паскуале Байлон (1700), основанная А. Корберой, племянником упомянутого выше Сан-Джован Джузеппе делла Кроче; Сакро-Куоре, Санта-Мария-Маддалена Пенитенте, Кьеза делль’Иммаколата (1703), а также – старое здание геофизической обсерватории. Буквально в нескольких шагах от церкви Иммаколата находится вилла Пароди Дельфино, бывший отель Бельвю, в котором в июне – июле 1864 г. жил Джузеппе Гарибальди. Надо сказать, что землетрясение 1883 г. нанесло огромный ущерб Казамиччоле, поэтому очень старых строений здесь не осталось.

Лакко-Амено – самая маленькая по площади из искьянских коммун. Однако ее историческое значение намного выше территориально расползшихся соседей. Еще в VIII в. до н. э. на выступающем в море мысу Монте-ди-Вико основали свою колонию древние греки. Почему там? Да потому что эту местность было легче всего защищать. Впоследствии появились некрополь в долине Сан-Монтано, квартал металлургов в Маддзоле на холме Меддзавия. Греческое поселение определил священник и физик Франческо Де Сьяно (1740–1813). Его рассуждения были подтверждены работами Георга Бухнера, священника-археолога дона Пьетро Монти и Дэвида Риджуэя. Раскопки на склонах Монте-ди-Вико привели к открытию древнеримского поселения I в. до н. э. Вместе с этой деревушкой были открыты следы пребывания христианской общины и место погребения св. Реституты, карфагенской мученицы. Празднества, отмечающие память этой святой, проходят 16–18 мая. На площади, названной именем святой, находится «большая» церковь Санта-Реститута, построенная кармелитками; в церкви хранится изображение св. Троицы, которое нарисовал Альфонсо ди Спинья. При святилище в 1999 г. открыт археологический музей, расположенный в помещениях виллы Арбусто, построенной в 1750 г. В этом музее хранится и Кубок Нестора, упоминавшийся выше. В этой же коммуне находятся церковь Сан-Джузеппе и построенная Альфонсом I Арагонским Торре-ди-Монтевико (XV в.) – эта башня должна была защищать селение от нападений сарацинских пиратов.

Расположенная непосредственно к югу коммуна Форио богата историческими и культурными памятниками. Мы можем упомянуть папскую базилику Санта-Мария-ди-Лорето (XIV в.; впоследствии перестроена; на Корсо Франческо Реджине), которую легко узнать по наружной мозаике, выполненной немецким экспрессионистом Эдуардом Баргхеером, церкви Санта-Мария делле Грацие, Санта-Мария делла Неве, Сан-Карло Борромео, Сан-Гаэтано, Санта-Мария дель Соккорсо и др. В церкви Св. Франциска Ассизского, принадлежавшей когда-то монастырю, в наши дни находится муниципалитет. В церкви Санта-Мария Визитаповери хранится большое собрание религиозных полотен местного живописца Альфонсо ди Спинья. Перед церковью Санта-Мария дель Соккорсо в Страстную пятницу проходит одна из самых трогательных процессий предпасхальной недели. Она предшествует красочному пасхальному шествию, кульминацией которого является Полет ангела. Надо еще упомянуть понтификальную базилику Сан-Вито, заложенную в 1306 г. В ней находится статуя св. Вита, выполненная в 1787 г. семьей неаполитанских ювелиров Дель Джудиче из серебра и позолоченной меди. Праздник в честь святого отмечается 14–17 июня и характеризуется большим размахом: мессами, торжественными процессиями, в том числе морскими, фольклорными концертами, фейерверками и пр. Праздник пользуется огромной популярностью срди туристов, не говоря уже о верующих. В нем участвует буквально весь Форио. Очень красива церковь Сан-Карло Борромео (XVII в.). Ее интерьер расписан местным художником Чезаре Кализе. В коммуне есть еще пара старинных церквей: скромная Санта-Мария аль Монте (конец XVI в.) и Сан-Леонардо Аббате (до 1536 г.). Коммуна Форио отличается наибольшим количеством крепостных (и сторожевых) башен. Во второй половине XV–XVI вв. эта часть Искьи постоянно подвергалась нашествиям турецких и тунисских пиратов. Впрочем, и остальные побережья не оставались без внимания разбойников. От тех времен остались характерные названия местностей: Пьетра-дель-Турко (Камень Турка), Гуардиола (Караульная Башня), Сентинелла (Часовой). В Форио и близ городка можно осмотреть следующие башни: Торрьоне, Костантина, Куаттрокки, Милоне, Каза Паталано, Тороне и др.

Коммуна Серрара – Фонтана делится на две части, тяготеющие к двум названным центрам, до сих пор сохраняющим в языке следы греческого влияния. Для побережья характерен песчаный перешеек, соединяющий Искью со скалой Сант-Анджело. Здесь в течение недели, начинающейся 29 сентября, отмечается праздник Михаила Архангела, который включает в себя ярмарку и выступления музыкальных коллективов. Из культовых зданий в коммуне интересны: церковь Мадонны ди Монтеверджине, основанной в 1684 г. родом Маттера, приходская церковь Мария Сантиссима дель Кармине (XVIII в.), церковь Сан-Никола ди Бари. Последняя из названных существовала уже в XV веке. Она построена в месте, где издавна подвизались отшельники, самым известным из которых был фра Джорджо иль Баваро.

Наконец последняя коммуна – Барано-д’Искья. В центральном городке коммуны можно познакомиться с церквями: Сан-Себастьяно Мартире (конец XVI в.), Сан-Рокко (недавно отреставрированная), делла Шьяппоне, освященная в честь Рождества Богоматери (XVII в.), Сан-Панкрацио. В местечке Буонопане 24 июня торжественно отмечается память св. Иоанна Крестителя. На побережье важного туристического пункта Маронти находится монумент св. Георгию, возведенный в честь генерала Джорджо Карафы, грека по происхождению, построившего в 1763 г. дорогу к этой бухте. У берегов бухты находятся церковь Мадонны делла Грацие (1748 г.), старинная башня семейства Синискальки и церковь Сан-Джорджо (XVI в.). Святой Георгий (Сан-Джорджо) является младшим покровителем острова. Культ его на Искье известен с XIV в. В архиве церкви Сан-Джорджо сохранились ценные исторические сведения о нападениях на остров в 1536 и 1544 гг. турецкого пирата Хайр эд-Дина, грека по происхождению. На некотором отдалении от моря находятся церкви Сант-Альфонсо и Санта-Мария ла Порта.

 

Гастрономия острова

Одно из самых распространенных блюд на Искье – кролик. Его любят как местные жители, так и туристская братия. Кролик на острове особый. Его называют «ямным», или «канавным», хотя обитает он, конечно, не только в естественных углублениях земной поверхности. Островитяне называют это животное «кролик-дог» – вероятно, за размеры. Считается, что этот вид обособился на Липарских островах, а на Искью завезен переселенцами с Сицилии. В отсутствие естественных врагов «липариты» размножились и стали привычной пищей жителей Искьи и любимым охотничьим трофеем аристократов с континента, а потом и местных нобилей. Временами на острове объявлялась всеобщая охота на плодовитых четвероногих. Это происходило в тех случаях, когда кроличьи орды совершали опустошительные набеги на виноградники. В наши дни кроликов выращивают в ямах, которые фермеры выбивают в туфах или в застывшей лаве, а также в обычных клетках. Правда, больше ценятся зверьки, пойманные в рощицах или лесочках, где они живут в диком состоянии. На воле кролики питаются трюфелями, ежевикой, ягодами земляничного дерева, спаржей. И в том, и в другом случае кролик считается блюдом «охотничьей» кухни.

Традиционный рецепт кролика «алл’искитана» таков. Большие куски кролика поджаривают с целой головкой чеснока в «сартане», традиционной медной сковороде. Потом куски перекладывают в «тьяно», терракотовый печной горшок, в котором равномерно распределяется жар и сохраняется влажность. В горшок добавляют белое вино, мелкие помидоры, веточку тимьяна. Потом куски запекают, приправляя петрушкой и базиликом; кроличьи внутренности (включая печень, которую считают особо лакомым кусочком), предварительно вымытые и выдержанные в водяной бане с добавлением лимона и вина, добавляют после запекания. Подливкой, образовавшейся в ходе приготовления блюда, поливают пасту. Разумеется, это лишь один из рецептов приготовления «ямного» кролика. Во многих семьях и тратториях к кроличьему мясу добавляют другие огородные или дикорастущие травы: душица, мята, вечерница, розмарин, укроп, майоран, мелисса, огуречная трава. Конечно, зелень обильно подается и ко всем прочим блюдам местной кухни.

В тратториях и бесчисленных ресторанчиках рекомендуется попробовать ароматный, свежий, только что из печи хлеб. Собственный хлеб – давняя традиция островных рестораторов.

Капри. Отель «Паутина Трагара», где распологался штаб союзных сил во время Второй мировой войны

Веками на островных холмах пасутся козы и овцы, из их молока крестьяне делают вкуснейшие домашние сыры. На Искье есть большое поголовье крупного рогатого скота, диких кабанов и домашних свиней, чье мясо используется в основном для копчения. Основной отраслью островного сельского хозяйства является овощеводство: фермеры выращивают фасоль различных видов, в том числе мелкую темно-красную фасоль «дзампоньяри», идеально подходящую для супов, брокколи, баклажаны, цуккини, картофель, артишоки, красный перец, чечевицу, горох, спаржу и прочие овощи. Вулканическая почва благоприятствует росту мелких помидоров, собираемых кистями (то, что на нашем рынке называется «черри»). Чрезвычайно обилен на острове ассортимент фруктов: апельсины, лимоны, мандарины, гибриды апельсинов и мандаринов, яблоки, груши, сливы, инжир, персики, абрикосы. Из местных оливок получают превосходное масло. Превосходен и горный мед Искьи.

Ресторанчик традиционной крестьянской кухни «Иль Фоколаре». Хозяин траттории Риккардо д’Амбра (справа) и его сыновья

В меню островитян, естественно, большое место занимают рыба и морепродукты. Местные рыбаки поставляют на внутренний рынок зубатку, златоглава, дораду, камбалу «ромбо», треску, малого и голубого тунца, а также ракообразных, кальмаров, каракатиц, лангустов.

Еда на Искье, как и в любом уголке Италии, немыслима без вина. К тому же традиции виноделия на острове весьма и весьма древние: по меньшей мере, со времен греческих колонистов, появившихся на берегах острова 2800 лет назад. Вина с защищенным знаком производителя относятся к ценнейшему капиталу острова. Их экспортируют за границу, вывозят и в другие регионы Италии. Лучшие сорта белых вин производят из лоз сортов «Бьянколелла», «Форастера», «Рилла», красных – «Гуарначча», «Пер ‘э Палуммо». Хорошие вина дают местные сорта лоз: «Сан-Лунардо», «Каннамелу» и др. Для производства дорогих купажных вин выращивают такие сорта винограда, как «Фьяно», «Альянико» и др.

Побережье Искьи насыщено ресторанами, тратториями, ресторанчиками, предлагающими блюда по своеобразным местным рецептам. Если гость остановится на севере острова, в г. Искья, он сможет относительно недорого откушать в тратториях и простеньких ресторанчиках Правого берега (Рива-дестра). Для более дорогих ужинов придется сходить в высококлассный ресторан, где и повара поискуснее, но и цены позабористее. К числу таких многозвездочных заведений относится ресторан отеля «Manzi», шеф-повар которого владеет двумя звездами классификации Мишлен (из трех возможных). Конечно, здесь интересен фирменный комплексный ужин, состоящий из 93 (девяноста трех!) блюд. Впрочем, такого обилия не стоит бояться, потому что порции микроскопические; они исчезают в желудке мгновенно, даже такие экзотические, как сырые кальмары или сырая крольчатина. Только подобный ужин очень и очень дорог.

Но знакомиться с настоящей островной кухней лучше всего в небольших тратториях внутри острова. Примером такого ресторанчика назовем тратторию «Иль Фоколаре» (в Барано-д’Искья), принадлежащую семье д’Амбра. Глава семьи добродушный грузный Риккардо говорит: «Некоторое время назад на Искье стали развивать туризм. И вот туризм развился и начал подавлять наше исконное, своеобразное. Есть люди, которые недовольны этим. К таким людям принадлежу и я. Мы поддерживаем традиционное. Но мы не хотим подавить туризм. Наша задача: создать баланс традиций и туризма. Я, моя семья, пытаемся сбалансировать новизну и традиции в еде». Семья д’Амбра более века занималась виноградарством. В 1930-е годы Франческо д’Амбра был крупнейшим экспортером вина на Искье. Риккардо решил вывести традиционную крестьянскую семейную кухню на уровень небольших и недорогих ресторанов. Он – один из инициаторов движения фермеров и зоотехников «Green ground» («Зеленая земля»), символом которой стал логотип, объединяющий два типичных местных продукта: ямного кролика и фасоль «дзампоньяри». Риккардо сам выращивает кроликов и готовит их особым способом.

Логотип траттории «Иль Фоколаре», где можно отведать искьянского кролика

В его нелегком труде мужу помогает супруга Сильвия, отцу – дети. В «Фоколаре» можно познакомиться и с продуктом, который у нас почему-то не считается итальянским. Мы говорим о сале, которое тоже делает своими руками Риккардо. Правда, в меню сала нет. Его Риккардо предлагает только избранным. Дегустация проходит в темном подвале, где хранится и доброе домашнее вино. Гостям предлагают простые деревянные сиденья, отдающие чем-то средневековым. Вместо вилок хозяин предлагает деревянные щепочки, показывая при этом, как можно ловко намотать на них продолговатые ломтики сала. Ну а в верхнем зале гостям предложат картофельные пельмени, сыр пармиджано с баклажанами, фасоль «дзампоньяри», «свежую» пасту с тунцом (или другой рыбой) и, разумеется, кролика «алл’искитана» в терракотовом горшочке. Запивать все это положено домашним вином «Искья бьянко». А на десерт – торт с лимонным кремом. Лимоны, правда, в крем идут не местные, а с соседней Прочиды.