Мой опыт по содержанию и разведению коз поможет не только начинающим животноводам, но и тем фермерам, кто уже активно занимается разведением мелкого рогатого скота, к которому по справедливости причисляют козочек. Их сегодня содержат практически во всех уголках постсоветского пространства, и вовсе не зря: козы традиционно обладают хорошими адаптивными характеристиками и приспособляемости к новым условиям. Именно поэтому разные породы можно с успехом селекционировать и перевозить в разные регионы с разными климатическими условиями.
Козы весьма выносливые сельскохозяйственные животные. Они (и этим «приближаются» к овцам и свинкам) употребляют в пищу самые разнообразные, в том числе и недорогие корма. В части непритязательности к кормам козы занимают второе место после свиней (далее идут коровы и крупный рогатый скот – КРС, замыкают список – лошади).
Но в отличии от свинины, козы дают молоко в оригинальными целебными свойствами мясо и шерсть. В этой связи нам интересно козье молоко и продукты на его основе. Но важно и разобраться в том, почему козье молоко обладает столь значительными целебными свойствами, что позволяет лечить некоторые человеческие недуги.
Подвижность и выносливость коз поистине рекордная. Они способны совершать дальние, многокилометровые переходы, питаясь скудной растительностью небольших (случайных) пастбищ. Спросите любого заводчика с многолетним опытом, и он ответит вам, что стада издавна пасли как в низинах, так и на возвышенностях, домашней козе может составить конкуренцию только джейран (горный баран). Однако, одомашенные (не дикие) козы, приученные к сельскохозяйственному (пастбищному) образу существования, традиционно дают их хозяевам-заводчикам пропитание, одежду и даже досуг. Известно, что козы раньше являлись и являются сейчас предметом купли-продажи, мены, торга и бартера. Если вести речь о породистых козах, то стоить они могут, к примеру, не меньше «благородного» той-терьера.
С овцой – еще одной представительницей вида сельскохозяйственных животных (мелкого рогатого скота – МРС) домашних коз объединяет похожая организация пищеварительного аппарата, способность к перевариванию относительно грубых кормов, и усвояемости питательных веществ, в них содержащихся. Подвижные губы и косо поставленные зубы в челюстях природа «подарила» козам и овцам не за красивые глазенки; так они наиболее адаптированы для поедания с поверхности земли низкорослой и редкой растительности, в том числе в местах на ограниченной площади – среди камней.
Благодаря своей грубой и густой шерсти козы, и овцы не боятся холода, и могут круглый год жить вне хлевов и укрытий – пастбищ в южных районах страны. На рис. рис. 1 и 2 представлены фото из авторского архива: козы на прогулке при температуре окружающего воздуха -12° С.
Рис. 1. Козы на прогулке при температуре окружающего воздуха -12° С
Рис. 2. Козы на прогулке при температуре окружающего воздуха -12° С
В этой связи важно заметить, что благодаря своей шерсти козы сохраняют здоровье даже в зимнюю стужу. Им опасен не морозец, как таковой, а сквозняк. Поэтому, рачительный хозяин и заводчик для сбережения коз должен предусмотреть в хлеве такое безопасное расположение и организацию стойла, чтобы не было сквозняка.
Выносливость козы объясняется опять же природной «задумкой»: жир, скапливаемый в курдюке и в районе хвоста «про запас» обеспечивает ей существование при перебоях в кормлении и даже поении. Этим и объясняется выносливость животных, как в части климатических условий, так и в части отсутствия необходимости регулярного питания. Таким образом, коза – тот самый представитель ценного семейства МРС (мелкого рогатого скота), который требует от человека минимум внимания и дает несомненные девиденты в виде молока, мяса, а также шерсти.
Здесь я скажу пару слов о рентабельности. Содержание коз – с этим согласится, пожалуй, любой фермер, кто экспериментировал с козами и овцами, не выгоднее по затратам, чем содержание овец. Основное отличие в том, что коз содержат не столько ради мяса, сколько для молока.
Основной продукт овец – баранина – отличается высокими питательными свойствами. Бараний жир по сравнению с говядиной и свининой содержит всего 29 мг (на 100 г продукта). Кстати, свиной жир – 75-125 мг, говяжий – 60–75 мг (на 100 г продукта). В частности поэтому, баранину рекомендуют людям с высоким давлением (медицинский диагноз «гипертония» и сопутствующие ему). Косвенно можно предположить, что знаменитое кавказское долголетие связано не только с чистейшим горным воздухом и не потревоженной тлетворным влиянием технического прогресса землей, но и «правильным» питанием, одним из главных составляющих которого является баранье мясо.
Однако, дикие и одомашенные козы живут в том же регионе, и пользуются не меньшим спросом. Разница в том, что для личного подсобного хозяйства нет нужды заводить большие стада коз – по определению – козы нужны, прежде всего, для получения от них молока с высокими питательными свойствыами. Следовательно, учитывая особенности «раздойки» в возрасте до одного года, и последующего доения – в возрасте до 4-х лет (позднее коза уже менее эффективна, как источник молока) коза требует намного большего участия человека в вопросах обслуживания, нежели овца.
В первый год жизни у козочек «зааненской породы» получают молоко в незначительном количестве – примерно 200 г за надой, в сутки два-три надоя. Но в возрасте более 1 года надой увеличивается и составляет уже до полулитра. Возраст от 1 до 4-х лет – это время самого продуктивного содержания коз.
Десять лет назад в Вологодской области я приобрел добротный дом и решил обзавестись скотинкой. Кролики, куры, овцы и козы ежедневно доставляют огромное удовольствие моей семье. Причем козочки (их у нас 5) из всех перечисленных животных – самые непритязательные и…умные. Они пьют только чистую воду, слушают меня с полуслова, а их глазенках, иногда круглых, а иногда квадратных, я чую взаимопонимание.
Положительные эмоции, связанные с содержанием козочек намного окупают затраты на корма и труд, а молочко, отменное и полезное, для тех, кто понимает, молочко способно порадовать не только глаз, но и организм человека (см. рис. 3).
Рис. 3. С козой Дашей в козлятнике
Эти рекомендации помогут начинающему животноводу.
В мае-июне заготовляю разнотравное сено из расчета 1 центнер сухого сена на одну взрослую (после 1 года) козу. Этого количества (сочетаемого вместе с другими кормами) хватит до молодой травки, которая появится в мае.
С ноября начинаю стойловый период. Год на год, конечно, не приходится, зависит от погоды. С началом стойлового периода козам необходимо усиленное питье. После выпадения снега допустимо выдавать козочкам в сутки и по ведру снега.
2.1. Практика кормления для получения хороших удоев
Для получения хороших удоев коз в стандартное (по размерам) эмалированное ведро высыпаю 200–250 г комбикорма, ложку рыбьего жира и 50 мл подсолнечного масла. Сначала приготовляю густое варево, затем разбавляю его обычной водой (из колодца) с тем расчетом, чтобы на 1 козу в день доставалось не менее 6 литров.
В заключении главы приводятся конкретные сведения о нормах и расходах по кормлению коз.
Обеспечиваю «кормешку» 3 раза в день. Утром и вечером – вода и сено, днем в 14 часов даю «пойло» с кашей (см. выше). Сено, высушенное с лета на повети, сохраняет цвет, запах и кормовые достоинства, поэтому начинаю его заготовлять на зиму «со второй травы» – с конца мая.
Если температура воздуха не опускается ниже –15° С, выпускаю козочек погулять на улицу. В зависимости от региона, разной влажности окружающего воздуха, козы по-разному ведут себя при отрицательной температуре. И, поэтому, считаю, что готового рецепта или ограничения по температуре выгула зимой для коз нет. У кого-то козочки, вероятно, могут гулять и при –20° С, в безветренную погоду.
Но прогулки рекомендую в обязательном порядке – это и «зарядка» и свежий воздух и солнечные ванны, которые непременно отразятся на удое молока.
На прогулке козам может помешать ваш «сторож» – собака, которую надо предварительно отвести в изоляцию.
Козам рекомендуется больше двигаться.
Комфорт на козьей прогулке контролирую визуально: если хвостики у коз начинают дрожать, их движения становятся скованными, козы тянутся обратно в двери хлева – значит козам некомфортно. Если начинают дрожать задние ляжки – это уже тревожный признак, и коз необходимо немедленно заводить в тепло.
2.1.1. Как стабильно получать хороший надой
Для тех, кто собирается завести козочек, но пасует перед препятствием в виде отсутствия навыков доения, помогут следующие рекомендации.
Лучше всего доить 2 раза в день – утром и вечером. Хотя можно доить и 3 раза в день – от этого надои только увеличатся. Коз (и себя) надо приучать к дисциплине и доить постоянно в строго определенные часы.
Я дою двумя руками «щипами» (пальцами). Удобно устроившись на маленькой скамеечке (наподобие детского стульчика) большим и указательным пальцем массируя сосок от основания до конца, молоко выдавливаю в заранее приготовленную посуду (ковшик). Можно доить и иначе: сосок обхватываете всеми пальцами сразу и поочередно (пальцами), начиная с верхнего – у основания соска – сжимаете его.
В первых струйках наибольшее количество микробов и поначалу могут даже попадаться волоски от сосков. Для этого ковшик следует накрыть марлей или темной тканью. Последний вариант предпочтительнее из-за того, что на темной ткани будут видны хлопья, если козочка больна маститом.
На дойку одной козочки у меня уходит 10 мин. Хотелось бы отметить следующее. Мои козы доятся хорошо, и если, например, прервать доение на полчаса, а затем возобновить его, из сосков снова потечет целебное молочко. Поэтому доить можно с небольшими перерывами бесконечно, однако, это нереально (пришлось бы не отходить от козы), и, кроме того, козочке нужен отдых.
Во время дойки я ласково разговариваю с козой, это ее успокаивает и поощряет. После дойки козочку обязательно нужно поблагодарить, как словом, так и делом – поцеловать или погладить шерстку, особенно между рогами.
Применяю даже своеобразную молитву на удой.
Если сразу после дойки молоко процедить и охладить (особенно важно последнее) – оно дольше сохраниться. Когда приближаются роды, вымя у козочки набухает, она имеет плохой аппетит и блеет, казалось бы, без причины.
2.1.2. Практика увеличения надоя
По сравнению с летом и осенью удои козьего молока в зимний период идут на убыль. Это естественный процесс, связанный как с переходом на сухое сено и отсутствие сочных природных кормов, так и с жизнедеятельностью организма козочек при понижении температуры окружающего воздуха. Однако, ежедневные надои можно повысить даже зимой. Так, чередуя день ото дня «кашицу» из комбикормов с обычными гранулами «из мешка», я добавляю в рацион козочек сушеную крапиву и тмин.
Раз в неделю даю ветки обычной елки, козы едят их с удовольствием. Эти простые добавки повышают питательность рациона, и ежедневная разница в надоях в моем хозяйстве (относительно лета и осени) не превышает 300 мл с козы в день.
Также иммунитет коз и – косвенно – надои – повышает регулярное применение (добавка в корма) препарата «здравур для коз», содержащего гранулы рыбьего жира.
Особенно актуальны вопроса поднятия удой в зимний период. В это время года – из-за температуры окружающего воздуха, принудительного перехода животных частично на искусственные корма, а также уменьшением активного движения (подвижных усилий) традиционно надои даже от вполне здоровых коз уменьшаются примерно на треть.
2.2. Практика обустройства необычного козлятника
Живут мои козочки в обычном (утепленным мхом и сухим навозом вдоль стенок) деревянном хлеву – срубе. Его размеры 3×5 м. Внутри помещение перегорожено на несколько ячеек, в каждой из которых могут размещаться по 2–3 козочки. Загон для коз оборудован так, что можно без особого труда поменять планировку помещения в зависимости от потребности.
Особое «ноу-хау»: в том же хлеве высотой 1,85 метра, на уровне 1 м от пола установлен «второй этаж» – полки вдоль стен шириной 1,2…1,4 м с наклонной к ним широкой доской. По ней козы взбираются, словно на пандус, и лежат-отдыхают на «втором этаже».
Такое решение дает возможность разместить в одном относительно небольшом помещении много животных и помещать в освободившиеся загоны недавно родившихся козлят с козочками-мамами.
Кроме «квартир-клеток» еще остается коридор 1×3 м, где козы могут гулять, если открыть им створки калиток. Этот же коридор использую для изоляции наиболее агрессивной козы или содержания недомогающего животного. Козлов и коз содержат отдельно (в разных помещениях).
Вдоль стен устроены «кормушки» через которые козы самостоятельно берут сено. Кормушки для воды установлены прямо на деревянном полу козлятника, и, как показала практика, козы их не заминают.
Окна (их 4) расположены на полтора корпуса выше средней козы (1,5 м от пола). Это сделано для того, чтобы свет проникал в козлятник равномерно и одновременно сохраняя «интимную» обстановку в козьей «квартире».
У многих, как и у меня, наверное, имеются собаки. Так вот установка окон на рекомендованном уровне от пола не мешает жизни ни тех, ни других.
Если коза сама захочет посмотреть в окно, ей это вполне удается – привстав на задние ноги. Иногда с улицы я с удовольствием наблюдаю в окошках хитрые «козьи морды».
В виде окошек применяю прямоугольные рамы 25×50 см. Не лишним будет установить в козлятнике навесные термометры простой конструкции, по показаниям которых можно всегда контролировать температуру. Между рамами (по периметру, чтобы не заслонял свет) проложен слой термоизолирующей монтажной пены.
Конечно, варианты устройства козлятников могут быть различные. Главное – чтобы в помещении было много света (ведь коза активное животное и не любит темень), воздуха, тепла и сухости.
Особое внимание – полу. У меня он деревянный. Затоптанное сено («объеди») вместе с естественными отходами продуктов козьей жизнедеятельности сметаю в «рештак». Это канавка размерами 35×45 см и глубиной 15 см в полу, в противоположной стороне от кормушки. В «рештак» легко сметать нечистоты и в «козьей квартире» всегда остается тепло, сухо и… порядок.
Примерно один раз в пять дней вычищаю «рештак». Ведь козы – настоящие чистюли и аккуратистки; они не любят не только грязной воды, но и грязный пол, а из-за долгого стояния снижается удой. Поэтому не стоит лениться, а лучше приготовить козочкам место для отдыха как VIP персонам – для подстилки на деревянный пол подойдут солома, торф и опилки.
Внимание, важно!
Щели в кормушках (в яслях) между вертикальными планками не должны быть шире носа козы в области щек, чтобы коза не «запуталась» с рожками в этой щели. Длительное нахождение с повернутой, мертво зафиксированной или запрокинутой головой для козочки смертельно опасно. То же касается и для тех ситуаций, когда неопытных хозяин оставляет козы в козлятнике (хлебе) на привязи. Этого ни в коем случае нельзя делать: попустительство может дорого обернуться и лишить вас кормилицы.
Как содержать коз в комфортных условиях – в коттедже без хлева
Есть проверенный фермерский опыт, как можно обустроить комфортабельную жизнь для коз и даже новорожденных козлят прямо в доме. И теми более в доме не простом – деревенском, а в комфортабельном коттедже с евроремонтом и регулируемом по температурному режиму «теплым» полом… Действительно, послеродовой период самый сложный не только для козлят, но и для козы-мамы. Но и с этим «трудным» периодом можно справиться успешно. Как это сделать?
Сразу после того, как роды произошли, и пуповина оборвана, маленького козленка можно уносить домой. В личных подсобных хозяйствах это делают, преследуя несколько целей:
• для сохранения в тепле, особенно в холодный период года;
• для выхаживания слабого потомства, особенно, когда роды пришлось принимать самому (плод, бывает, застревает при родах);
• для племенных целей – отсутствия помех при новом скрещивании (коза войдет в охоту на 10-й день после родов);
• для уверенной принудительной раздойки козы в послеродовый период.
• Первые три момента, как правило, не вызывают вопросов, а четвертый, на мой взгляд, требует пояснения.
И дело здесь в том, что принудительная раздойка козы в послеродовый период необходима, прежде всего, для того, чтобы в доме всегда было козье молоко, то есть для тех же целей, для каких мы и выбрали коз в качестве наших домашних животных. При этом если маленьких козлят оставить с «мамой» на длительный период, они привыкают к вымени, а организм козы адаптируется к тому количеству молока, которое потребляют козлята на подсосе. Коза-матка может давать значительно больше молока (в возрасте 2–5 лет – по 2 и более литра в день).
Поэтому лучший, и традиционно устоявшийся в деревнях метод – это отсадка козлят сразу после родов от «мамы». Козы довольно спокойно переживают «разлуку» в козлятами, в том числе и потому, что родительский инстинкт у коз развит относительно слабо. В моей практике сильно блеют только в первые сутки после родов; объясняют такое поведение и другие послеродовые процессы, не только скорбь о разлуке.
В первый день козлята у меня живут в «бураке» – большой плетеной корзинке с сеном (заранее подогретой у печи). Если козлята родились естественным образом и без помощи человека, то уже к концу первого дня они самостоятельны и стоят на ногах. «Слабые» козлята, и те, кому приходилось помогать при родах (в том числе разрывать околоплодный мешок и отрезать пуповину) требуют повышенного внимания. Но и их, как правило, удается выходить, и в течение последующих 2…3 дней они догоняют по развитию своих братьев (сестер). Сразу после родов (козления) «маме» дают облизать козленка. Если она этого не сделала самостоятельно – новорожденного обтирают сухим сеном и подкладывают козе вновь.
Первое кормление начинаю через 3–4 часа после родов в домашних условиях. Принудительно (если требуется) открываю у козленка ротик и даю пососать чистый мизинец. Когда сосательные движения у малыша становятся заметны, наклоняю его мордочку к миске с только что сдоенным у «мамы» молочком. И, не отнимая палец, позволяю козленку сосать молоко прямо из миски.
Допускаю, что реализация приведенных рекомендаций получится не у всех сразу. Тем не менее, на практике можно достигнуть хороших результатов.
На второй…третий день жизни козленок уже научится пить из миски без помощи пальца. После этого миску можно ставить уже одну на всех (если козлят не более 2-х, иначе они мешают друг другу), они будут пить молоко наподобие кошек и собак. Только движения у козлят всасывающе-глатательные, а не латактельно-языковые, как у первых.
Еще через 10–12 дней начинаю подмешивать в молочко перловку и овес в очень небольших пропорциях. Обратно в хлев (к «маме») козлят подсаживаю примерно через один месяц после родов.
Первый месяц козлята живут дома, в специальной загородке со свободной площадью 0,8×1,5 м. Этого места хватает на 4-х новорожденных козлят. Загородку создать весьма просто. Почти в каждом деревенском доме между стеной комнаты и печкой в любой избе есть промежуток (он нужен для циркуляции воздуха и удобен в противопожарном отношении) – см. рис. 7.
Рис. 7. Устройство загородка для молодых козлят в простой избе
Дальняя (на фото) стена с полками (есть не у всех) предусмотрительно закрыта вертикальными досками, прикрученными с помощью шуруповерта саморезами длиной 32–35 мм. Так я хозяйствовал в 2008–2010 годах. Однако, с тех пор многое изменилось, и сегодня мой опыт связан с обустройством «козьего места» не в традиционном деревенском доме, а в благоустроенном коттедже. Те же рекомендации касаются и любого другого комфортабельного жилого строения.
Ели полок или другого закутка в этой части помещения нет, то можно обить стену досками (хорошо подойдет шпунтованная доска – она же – вагонка). Вот как это сделано в современных условиях (см. рис. 8).
Рис. 8. Комфортабельность для козлят в уголке коттеджа
В этом случае удобнее закреплять шпунтованную доску к откосам из строительного материала – гипсокартона. Это делается с помощью специального крепежа – строительных саморезов. Польза такого решения в том, что зафиксированные строительными саморезами, доски быстро устанавливаются и так же снимаются. Рукотворно созданный «забор» из небольших обрезных досок защищает интерьер жилой комнаты («евроремонт») от животных.
Вместо входной двери в закуток сделана раздвижная решетка из стенки детской кроватки, подходящая по размеру (в данном случае ширина 80 см.).
Она одновременно и является загородкой и входной дверью в закуток. Загородку прикрепляют к двум стенкам скобами и строительными саморезами.
Такая дверь (загородка) с помощью строительных саморезов устанавливается за несколько минут, столько же времени нужно для ее демонтажа. В комфортном помещении, где жить приятно даже мелкому рогатому скоту, заранее установлен и «теплый пол», поэтому решение хорошо подходит для коттеджей отапливающихся с помощью электроэнергии; ведь в XXI веке необходимость в обязательной установке «русской печи» уже отпала.
Вот так и получился простой закуток для козлят, где им уютно и комфортно «впитывать» в себя первый месяц жизни. Теплый пол с регулятором нагрева, от которого всегда тепло, даже зимой. Для создания «природной» естественной обстановке на пол бросьте немного соломы.
Уборку соломы производится один раз в два…три дня. Это не обременительно.
Миску с молоком ставлю за «загородок», прямо на теплый пол (рядом с подстилкой из соломы). Таким образом, процесс искусственного вскармливания молодых козлят упрощен до минимума, без потерь в его качестве, но с комфортом.
Мои козы в послеродовый период доятся трижды в день (наибольшее количество молока дает утром), козлята «до отвалу» кормятся столько же раз (в 8, 14 и 19 часов), а в доме, для семьи остается еще более 1,5 литра молока в день.
2.3. Практика локализации популярного козьего недуга
При правильном уходе и хорошем, сбалансированном питании козочки не болеют. У здоровой козы отличный аппетит и бодрый вид. Пульс 70–80 ударов в минуту, число дыханий 15–20, температура тела 39…40° С (ее измеряют через анальное отверстие). Если параметры, особенно температура, отличаются даже на 1…2° С, пульс учащается и еще хуже – если появляется одышка – это серьезные признаки с диагностикой которых следует как можно быстрее обратиться к специалисту, ветеринарному врачу.
Среди нескольких «популярных» болезней козочек, таких как воспаление вымени (наиболее часто после родов), колик, вздутия рубца, поносе, ревматизме, один из недугов опасен наименее всего, если конечно, его правильно диагностировать и вовремя принять меры. Это естественный нарост копыт.
Как минимум 2 раза в год (весной и осенью) надо обязательно обрезать у козочек копыта, вычесывать шерсть. Если коза теряет в движении, не активна и старается больше лежать, причем это не связанно с беременностью, рекомендую обратить внимание на ее копытца. Больные копытца – горячие и требуют ухода. При появлении лишнего копытного рога его следует обрезать, а затем обработать место «операции» слабым раствором марганцовки и смазать йодом.
Если нет таких препаратов, я применяю мазь Вишневского, затем накладываю на рудимент повязку. Однако вариант с мазью менее желателен, поскольку едкий специфический запах от мази Вишневского коза переносит неохотно.
2.4. Правила для крепкого потомства
Козам особо необходим витамин Е. Его покупаю в аптеке в виде концентрированного масляного раствора. В одном миллилитре концентрата содержится 0,003 г витамина. При авитаминозах его дают внутрь в дозах: 0,001–0,005 г. Для предупреждения авитаминоза и гиповитаминоза Е необходимо, чтобы животные в течение полного года регулярно получали достаточное количество зеленого корма.
Для предупреждения заражения козочек необходимы следующие мероприятия:
• бесперебойное правильное кормление;
• своевременная уборка навоза;
• гигиенический водопой;
• устройство выгульных двориков для прогулок ранней весной;
• отвод «чистых» участков для первоначальной пастьбы коз или вывод их в пастбища;
• уничтожение паразитирующих в организме бактерий путем лечения;
• профилактика клещевых инфекций;
• поддержание иммунитета.
В летний период необходимо улучшить кормление, так как хорошо упитанные животные более стойки к диктиокаулезу и легче его переносят. Ежедневная уборка навоза из помещений, загонов, площадок, выгульных двориков, обеспечение любителей чистоты – козочек новой подстилкой, чистота кормушек и водопойных корыт – все это надежно устраняет заражение животных диктиокаулезом.
В качестве санитарной меры рекомендую запашку прифермерских территорий и ввод этих земельных площадей в прифермерский севооборот. Запашка надежно уничтожает зародышей гельминтов.
Надо стремиться, чтобы около козлятника оставались только чистые, сухие площади, достаточно просторные для свободного размещения животных.
Поить коз надо из чистых корыт колодезной водой, при этом колодцы держать закрытыми – крышкой. Можно брать воду из чистых, «невзмученных» прудов. Подходы к водопою должны быть сухими, с плотным грунтом.
Поение из корыт желательно производить так. Вода поступает из колодца или открытого водоема в запасной резервуар, из него – в распределитель, затем в желоба. По мере надобности корыта наполняются водой. После поения лишнюю воду спускать, чтобы не застаивалась.
Водопой необходимо устраивать на сухом месте, на площадке, утрамбованной щебнем, гравием, битым камнем.
Для выгульного дворика отводится небольшой участок земли (по количеству коз) вблизи коровника, на сухом месте. Участок огораживается, территория его посыпается песком (или песком с известью). Здесь коз содержат с самых первых дней после таяния снега до начала пастьбы.
Внимание, важно!
При пастьбе коз рекомендую соблюдать следующие несложные правила:
не пасти на заболоченных, мочажинных участках пастбищ и не поить из луж, болот и других мелководных стоячих открытых водоемов;
до полугодовалого возраста выпасать коз и козлят отдельно от взрослых козлов. Молодняк обычно пасется спокойно. Это облегчает их выпас их на ограниченных по площади участках;
лечение и профилактика (дегельминтизация) козочек проводится ветеринаром со второй половине июля, и не позднее первой половины августа путем впрыскивания в трахею водного раствора йода.
2.5. Полезные рекомендации
2.5.1. Вычесывание шерсти
Вычесывание пуха также сказывается на результатах дойки. Выческа связана с естественной линькой у козочек. На начало этого периода указывает появление на шерсти легко отделяющегося пуха, свалявшихся волокон. Сроки чески, вероятно, разняться в зависимости от региона содержания коз, их породы и возраста. Шерсть можно стричь (для этого применяют большие специальные ножницы, по форме напоминающие секатор), а можно вычесывать пух. Пух ценится намного дороже.
Ческу осуществляют дважды в год (серией по 2 раза с интервалом в 20 дней). Пух, получаемый при первой ческе, оказывается качественнее, чем при второй. Вычесываю пух специальной самодельной гребенкой прямо в стойле.
Перед ческой козочку привязываю к стояку кормушки с помощью обыкновенного собачьего ошейника, при этой она стоит смирно, задние и передние ноги фиксировать нет необходимости. Редким гребнем (из 5–6 отрезков загнутой проволоки, скрепленных на одной деревянной ручке) расчесываю предварительно. Расстояние между зубьями редкого гребня 1,5 см. Затем произвожу полное вычесывание с помощью «частого» гребня, у которого расстояние между соседними зубьями 0,5–0,7 см.
Начинаю выческу с шеи и поступательными движениями чешу к низу – грудь, лопатки, бок и зад с одной, а затем и с другой стороны.
Простое устройство для вычески пуха представлено на рис. 4.
Рис. 4. Устройство для вычески пуха
Принцип его действия такой же, как у массажной расчески; часто расположенные шипы расчески проникают вглубь шерсти под усилием хозяина и собирают меж собой пух. Пух этот при изрядном накоплении между шипами, затем удаляется с помощью тонкого металлического шомпола и помещается в накопительный мешок.
Шипы можно сделать из сточенных на конус гвоздей; так оно быстрее и проще. Однако в старых «расческах для шерсти», сохранивших свою целостность и изготовленных еще в начале XX века (!) шипы сделаны из струганных под конус деревянных палочек. Со временем эти шипы от частого применения «расчески» настолько сгладили свои неровности, что по форме напоминают абсолютно круглый конус.
Площадка, на которой закреплены шипы, сама крепится тыльной стороной к набалдашнику уже с помощью мощных гвоздей. На набалдашник надет скрепляющий стальной обруч – для крепости всей конструкции чесалки.
2.5.2. Устройства для контроля перемещения козы (привязь)
Если коз у вас немного, и они не отходят далеко от дома, также и в других случаях, когда, наоборот, требуется отвести животных от дома подальше – чтобы не щипали траву вокруг усадьбы без разбора, и не оставляли то здесь, то там продукты своей жизнедеятельности – пригодится простое устройство, называемое «привязь».
На расстоянии 5-10 м на глубину не менее полуметра (для надежности) в землю вбивают два колышка, а меж ними протягивают металлический трос, который можно без труда купить в магазине строительных товаров.
На трос надевают большой карабин (для удобства скольжения и крепления к тросу), который соединяется с ошейником для скота с помощью пенькового каната (или иной веревки). Такое приспособление показано на рис. 5.
Рис. 5. Привязь
Вкопанные в землю колышки и длина троса позволяет корове, козе (или иной живности) свободно передвигаться на относительно большом расстоянии. Когда вся трава вокруг будет съедена, как правило, это произойдет за 6–8 часов, устройство можно переносить в другое «трявянистое» место; вся трудность для этого состоит только лишь в вытаскивании двух колышков и их забивании на новом месте.
Внимание, важно!
Колышки при своей длине 50–60 см должны быть заточены обыкновенным ножом (или топором) с одной стороны под конус. При этом они легко входят в землю и вытаскиваются при строго перпендикулярном к земле усилии; для этого достаточно одного человека средней силы в перчатках, чтобы не нацеплять занос. Такая технология забивания предохраняет всю конструкцию от вырывания, если животное начнет дергаться и метаться из стороны в сторону (как часто бывает перед грозой), поскольку любое усилие, приложенное под углом к вбитому колышку не способно его быстро вытащить из земли.
При рекомендованном способе «выпаски» крупной скотины на привязи не замечено случаев запутывания веревки вокруг шеи скотины или вокруг колышков, как это часто бывает, к примеру, при другом способе привязи, представленном на рис. 6.
Рис. 6. Способ привязи посредством одного колышка
Здесь коза за короткое время, «накручивая круги» может замотать почти всю веревку вокруг единственного колышка.
Внимание, важно!
Какой бы способ вы лично не применили в своем хозяйстве, помните, что контролировать своих коз (для гарантированного сохранения) придется все равно, и ни один из рассмотренных способов привязи не является панацеей от краж, повреждений хищниками или ранений от других животных (собак и хищников).
На шею животному лучше надеть ошейник для крупной собаки, чем, к примеру, просто хомут из той же веревки; во-первых – безопаснее, во-вторых – удобнее снимать-одевать и регулировать диаметр круга, хотя, конечно и подороже выйдет.
2.5.3. Расход кормов для коз
Ниже представлены проверенные на практике сведения о расходе кормов (в частности комбикормов, сухих смесей) для коз (на 1 голову взрослого животного в месяц).
Учет расхода кормов произведен с условием периодической смены (сочетания) кормов, к примеру, козам нельзя давать все время кашу из комбикормов, кроме сена надо давать еще овсяную или перловую кашку; поскольку ни одним кормом нельзя кормить мелкий рогатый скот длительное время (постоянно).
Расход для одной козы в возрасте двух лет в «теплый» сезон (апрель-октябрь): потребление свежего сена самостоятельно на пастбище, с чередованием комбикормов из расчета: 45 кг/мес. (1 мешок). Гранулы сухого корма летом (не разведенные) не применяют.
Расход для одной козы в возрасте двух лет в «холодный» сезон (октябрь-апрель): потребление сухого сена из заготовленного летом из расчета: 10 кг/день; 300 кг/мес.
Потребление комбикормов из расчета: 2,5 кг/день; 75 кг/мес (при условия с периодическим чередование с перловой кашей).
Таблица 1. Рацион для откорма коз (средний на одну голову в сутки)
2.5.4. Создание защиты и благоприятных условий для коз
Предания эти не родились вчера, они поэтому столь ревностно охраняются от посторонних (не смотря на кажущуюся простоту слов в приговорах), что имеют силу традиций, и силу проникновенного слова-заговора. Во многих из них есть суть молитвы – обращение к Богу. Никогда такие заговоры не читают в состоянии расстройства, агрессии, пьяными, но всегда их читают, предварительно уединившись и сконцентрировавшись. А иногда и по ходу дела, к примеру, при отправке на пастбище, выческе шерсти и стрижке.
Итак…
Купив козу, три раза обойти ее вокруг. Не дотрагиваясь, обращаясь к домовому, скажите:
Вот тебе хозяинушке, мохнатый зверь на богатый двор; пой, корми, рукавичкой гладь.
Объявление для коз; повесить в хлеве: «плодитесь козы, жизнь скоротечна!»
Заговор коз от клеща
Говорится над козой три раза: «клещ, ты клещ! Ты козу не ешь, она тебя не заденет. Коза по траву – ты сгинь. Ее тело, как репной камень. От ин до веку. Аминь!
Заговоры коз от ос, слепней и паутов
Проговорить 3 раза:
Тело, как кость. Кровь, как смола. Ос не задержит никогда!
Заговор коз от змей
Проговорить над козой три раза: «иди в поле, иди в лес, а ты, змея три аршина, в землю влезь!». Или (вариант): «иди в путь-дорогу, а змее и ужу – пень-колода».
Хозяйский заговор
На снятие усталости после трудового дня читаю и такой заговор:
Будь святая избушка древнего бревешка,
С окладового бревна до верхней слеги.
Ангелы в окошко, Христос во дворе, Егорий во дворе.
Помогает.