Потолки
Популярность подвесных потолков из гипсокартона обусловлена их способностью делать пространство более уютным либо структурированным, избавляться от его монотонности, выделять разные функциональные зоны. На основе конструкций подвесных потолков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя дополнительные гипсокартонные листы.
Элементы гипсокартонных потолочных конструкций отлично сочетаются с натяжными потолками. С помощью интересных цветовых решений можно обогатить интерьер даже маленькой спальни, сделать его уникальным и неповторимым за счет яркой однотонной или сюжетной (панно) окраски. Даже самый простой и незатейливый одноуровневый потолок из гипсокартона будет смотреться элегантно, не говоря уже о важной функции маскировки всех нежелательных составляющих интерьера.
Изысканную завершенность придаст потолку спальни из гипсокартона заключительная отделка. Это могут быть акриловая грунтовка, шпатлевка, окрашивание. Например, середину потолка спальни можно окрасить роскошным теплым цветом, например бордовым или охрой, выполнив затем симметричный переход линий потолка на стену, являющуюся изголовьем кровати. Ограничив среднюю окрашенную в такой же цвет часть стены вертикальными стойками из гипсокартона, вы можете устроить над изголовьем нужное вам количество полок для сувениров, светильника, книг, посуды и других предметов, которыми вы пользуетесь во время отдыха.
Отличная идея для крохотной кухни – одноуровневый плоский потолок, на который по центру наклеивается вырезанный из гипсокартона круг, затем окрашивающийся контрастной краской: например, фон потолка белый, а круг – красный, зеленый, охровый. На полу симметрично потолочному кругу устраивается невысокий подиум из гипсокартона. Устанавливаем на него легкий круглый обеденный столик, в потолочный круг устанавливаем спускающийся на шнуре регулируемой длины светильник. Кухня одновременно визуально вытягивается, и в то же время высвобождается пространство.
Прежде чем приступить к моделированию навесного разноуровневого потолка, следует подготовить черновой потолок – очистить от грязи, пыли и остатков строительных смесей, с бетонного покрытия удалить остатки опалубочной смазки, обработать специальными антикоррозионными средствами металлические элементы несущих конструкций. Необходимо заново оштукатурить и заглянцевать всю потолочную поверхность.
В основе как подшивных, так и подвесных потолков – жесткий деревянный или металлический каркас. С помощью специальных подвесов он крепится к непосредственному существующему потолку, изначально имеющемуся в квартире (условимся называть его основным). С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка облицовывается листами гипсокартона (рис. 5.13).
Рис. 5.13. Часть потолка с каркасом
Подвесной потолок – это обшитый листами гипсокартона каркас из металлических профилей, изготовленных из стальной ленты толщиной 0,55–0,8 мм методом холодной прокатки. Профили имеют швеллерообразное сечение, их поверхность покрывается слоем цинка – для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.
Каркас подвесного потолка состоит из профилей двух видов – потолочных и направляющих. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, полка – 27 мм. И спинка, и полка имеют по три канавки – для того чтобы легче было отцентровать крепежные шурупы, а также для придания профилю дополнительной жесткости.
К базовому потолку профиль фиксируется с помощью специальных подвесов (рис. 5.14). Основные их виды – прямой и с зажимом. Чтобы служить упором для подвесов с зажимом, края полок профилей специально загнуты внутрь. Прямой подвес крепится к потолочному профилю шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы монтируются непосредственно к спинке потолочного профиля.
Рис. 5.14. Потолочные подвесы
Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из металлических профилей. Первый тип – основные профили (те, что крепятся к базовому потолку с помощью подвесов) и несущие профили (на которых располагаются листы обшивки) находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м2 потолка составляет 13 кг, максимальное расстояние между подвесами – 900 мм, а максимальный шаг, допустимый между основными профилями, должен быть не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем должен составлять 100 мм. Для соединения основных и несущих профилей между собой служит специальный двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).
Второй тип каркаса существенно отличается, так как основные и несущие профили находятся на одном уровне. Расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.
От того, насколько тщательно подготовлено основание потолка, будет зависеть качество установки подвесной конструкции. Даже на новом и видимо ровном потолке при ближайшем рассмотрении обязательно обнаружатся небольшие бугорки. В новой квартире зачистить потолок можно пемзой либо шкуркой, старый потолок проще очистить, используя шарнирную терку на длинной рукоятке. Старая окраска снимается шпателем или металлической щеткой, предварительно смоченными в воде. Старую побелку лучше удалять сухим способом, не размывая водой, с помощью скребка в виде коробки с длинной трубкой. Если побелка крайне плохо поддается удалению, смочите поверхность потолка слабым раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. Если потолочные железобетонные плиты изначально уложены ровно, достаточно сначала зашпатлевать, затем заполнить швы между плитами специальным раствором. Потолочные выбоины и трещины лучше заделывать гипсомеловой шпатлевкой. Даже если базовый потолок в хорошем состоянии, все же лучше шпатлевать в несколько приемов. Тем более если потолочные перекрытия уложены на разной высоте, потолок придется выравнивать.
Можно оштукатурить потолок, однако со временем штукатурный слой отслоится от гладкой поверхности бетонного потолка, в этом случае нужно оставить поверхность потолка шероховатой, нанеся на очищенную от старой побелки плоскость глубокие частые насечки. С помощью металлических пластин и строительного пистолета крепим к потолочной поверхности арматурную сетку. Чтобы было проще, установим маяк нужной длины по толщине штукатурки и нанесем раствор, выравнивая его до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Достаем рейки и заделываем раствором, заглаживая участки поверхности под маяками.
Другой вариант – облицевать потолок «черновыми» листовыми материалами, например листами сухой штукатурки, цементностружечными, гипсокартонными, древесно-волокнистыми, древесно-стружечными плитами. Если базовый потолок с реечно-каркасной конструкцией, лучше крепить деревянные рейки к специальным металлическим уголкам, уже соединенным с потолочной поверхностью с помощью строительного пистолета. Зафиксировав на потолочной поверхности листы сухой штукатурки, замажем швы между ними шпатлевкой и оставим их открытыми. Можно закрыть рейками-накладками – это зависит от того, какой тип швов для вас предпочтительнее с интерьерной точки зрения.
Места примыкания потолков к стенам и перегородкам будут смотреться лучше, если использовать гипсокартонные элементы ломаной формы длиной до 2500 мм с длиной развертки сечения не более 500 мм. Они выкраиваются из листов толщиной 9,5 или 12,5 мм с V-образными пазами. Прямой угол формируется V-образным вырезом, выполненным под углом 90°. Картонная оболочка не должна повредиться, иначе конструкция потеряет целостность.
Перед формированием угла смажем стенки выреза жидким клеем и изогнем до совмещения стенок V-образного выреза, фиксируя их в таком положении до полного высыхания клея. Для формирования угла 45° угол V-образного выреза тоже должен составлять 45°. Более сложные фигуры формируются развертками, расположенными под ними.
Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, является жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны каркас потолка обшивается листами гипсокартона и декорируется.
В среднем вес такого потолка составляет 12–13,5 кг/м2. Недостаток данного потолка – стационарность гипсокартонных листов, то есть невозможность замены. В случае затопления реставрировать потолок не удастся. С другой стороны, такое устройство потолка гарантирует идеальную звуко– и теплоизоляцию, между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, где значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. Наличие такого потолка уменьшает отапливаемый объем помещения, за конструкцией удобно прятать коммуникации. В городской квартире тем более важна звукоизоляция, так как большая часть шумов проникает в квартиру сверху.
Существует стереотип: «модный» потолок съест половину площади и станет довлеть над комнатой «перевернутым кораблем». Но возможны разные потолки, не обязательно помпезные, ажурные. Небольшой подвесной потолок по периметру помещения, с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка – удачное решение для маленькой квартиры. Такая конструкция проста в выполнении, не смещает визуальных акцентов и в то же время богато смотрится.
Вариант сборки потолка выбирается в зависимости от площади и общих дизайнерских задумок. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями определяется конкретными расчетами после выбора конструкции будущего потолка и расчета нагрузок, которые будут нести его фрагменты. Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов. Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования подразумевает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Поэтому, делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия по контуру прорези дополнительными элементами каркаса, а гипсокартонную обшивку прикрепить к дополнительному каркасу по контуру прорези с помощью саморезов с шагом до 200 мм.
Монтаж подвесного потолка начинается после подготовки к установке электропроводки, коммуникации, вентиляции и другого инженерного оборудования. Осуществлять монтаж можно за счет крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.
Крепить каркас только к стенам имеет смысл, если площадь подшивного потолка относительно невелика. Начинаем с разметки, прокладывая по стенам на выбранной высоте горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобится водяной уровень – эластичный шланг длиной 2–10 м с внутренним диаметром 6–10 мм, с прозрачными трубками с делениями, закрепленными на концах. В уровень заливается подкрашенная вода до заполнения прозрачных трубок. Работает водяной уровень по принципу сообщающихся сосудов. Совмещаем уровень жидкости в первой трубке с заранее сделанной отметкой на стене, прикладываем вторую трубку и находим следующую точку. Передвигая трубки, получаем ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру, и соединяем их в линию с помощью отбивочного шнура. Затем распределяем и устанавливаем по стенам потолочные направляющие профили, сверля в них отверстия под пластиковые распорные дюбели. Фиксируем шурупами-саморезами с шагом не более 500 мм.
Элементы каркаса нарезаются сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она обычно составляет 3000–4000 мм), используем специальные удлинители профиля. Продольные швы между листами гипсокартона расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, лучше заранее сделать раскладку листов по длине комнаты или прихожей, расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 600 мм по ширине листа и 1200 мм – по длине.
Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к «периметру» каркаса шурупами-саморезами. Между собой элементы каркаса соединяются с помощью специального одноуровневого соединителя профилей – так называемого краба.
Важно заранее учесть то, что наибольшие напряжения возникнут в местах установки соединительных профилей. Чтобы подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом шурупов-саморезов 150–200 мм (рис. 5.15).
Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо холле, вам понадобится покрыть им значительную площадь. Предпочтительнее крепить потолок одновременно к стенам и плитам перекрытия. Осуществив разметку периметра и продольных и поперечных профилей, размечаем отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, начинаем монтаж.
Крепим на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Установив «периметр», стыкуем его с потолочным профилем и соединителями, нарезаем потолочный профиль и крепим его к соединителям. Можно непосредственно к потолку, выравнивая с помощью деревянных клиньев, забиваемых между профилем и перекрытием. Нужна обрешетка с размером ячейки не более 600 × 400 мм. Края гипсокартонных листов должны приходиться на центр профиля.
Рис. 5.15. Примыкание криволинейного потолка к стене
Следует использовать только соответствующий крепеж, предварительно рассчитав вес конструкции с учетом осветительных приборов, систем вентиляции или кондиционирования, высоту которых нужно замерить на начальной стадии, иначе мы не сможем точно установить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком. Если, согласно расчетам, для монтажа светильников или другого оборудования требуется расстояние большее, чем может обеспечить высота специального профиля, – увеличиваем зазор, прикрепляя к существующему перекрытию деревянные вставки соответствующей толщины. Поскольку к ним будет крепиться профиль, они должны приходиться на узлы обрешетки.
Установив гипсокартонный лист в проектное положение на подпорки либо на телескопический подъемник, крепим лист к каркасу, последовательно расположив листы горизонтально и подгоняя их друг к другу, а затем привинчивая к каркасу шурупами. Звукоизоляционный материал укладываем одновременно с монтажом каждого отдельного листа, заранее рассчитав его толщину и плотность с учетом нагрузок, которые будут нести конструкции потолка.
Осуществляем крепеж от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, располагая саморезы с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа должно быть не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Саморезы вводим в лист под прямым углом так, чтобы они проникли в металлический профиль каркаса на глубину от 10 мм, в деревянный брус – от 20 мм. Потом головки саморезов нужно будет зашпатлевать.
Стыковать гипсокартонный лист можно только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или вы ввинтили его не на то место, удалите его и замените новым, причем ввинчивайте его на расстоянии не менее 50 мм от места крепления предыдущего самореза.
Установив листы на каркас, шпатлюем. Если перепады неровности меньше 3 мм, для лучшего схватывания материалов используем грунтовки глубокого проникновения, содержащие противогрибковые добавки. Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняем «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3–10 мм, наносим два-три слоя грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки.
Грунтовочный состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно – зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Наносим ее на потолок с помощью малярного валика. Специально разработанные грунтующие составы глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, их использование позволяет легко подобрать совместимые материалы.
Работы несложны, если ведутся в абсолютно прямоугольной комнате. Если углы неидеальны, нужно определить, тупые они или острые. В этом случае разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.
Отмеряем от угла засечки в 1250, 2500 и 3750 мм с помощью рулетки. Натягиваем нитку для меловой разметки – от засечки 1250 мм до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника делаем засечки и расчерчиваем их карандашом – важно потом их случайно не стереть. От этих засечек откладываем по 1250 мм вправо и влево – по направляющему профилю и «Н»-профилю. То же действие повторяется для профилей на засечках 2500 и 3750 мм. Профили обязательно должны быть размещены пустыми стенками внутрь друг к другу. После того как вы выставили главные профили и «Н»-профиль, потребуется выставить срединные стеновые профили. Наносим засечки между главными профилями через каждые 4150 мм, в этих местах должны располагаться 3– и 2,5-метровые стеновые профили. Прикручиваем их к стенному направляющему профилю, затем – к «Н»-профилю. Горизонт «Н»-профиля выводится с помощью лески – она должна быть очень хорошо натянута.
Ведя монтаж от центральной части «Н»-профиля, варьируем зазор относительно лески по высоте и вворачиваем по два самореза навылет в «Н»-профиль и угловое крепление – через общий крепежный угол, следя, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям фиксируем аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх, на расстоянии от стены 1300–1350 мм. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.
Такие же профили ставим по всей конструкции, но только уже через 1200 мм. Устанавливаются они с перехлестом, а саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) сквозь глухую сторону выравнивающего профиля.
Используем угловые крепления из расчета шаг 700–800 мм на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Сверлим отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля, приворачиваем к ним крепежные углы – так, чтобы угловые крепления расположились на одной линии, натягивая леску максимально близко к крепежным углам. Осуществляем монтаж от центрального ряда крепежных углов. Варьируем стеновой профиль, выведенный по засечке 2500 мм по высоте, зафиксировав его и вворачивая сквозь угловое крепление два самореза. Отступаем по 10 мм от каждого края угловых крепежей – один должен быть выше, другой ниже. Загибаем свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы он не выходил за плоскость сооружения.
Иногда бывает, что кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, тогда не получается отрегулировать плоскость по леске. Используем магнитный уровень, прикладывая его не в центре профиля, а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручиваем к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверяем данные всего уровня, начиная с центрального профиля, затем приворачиваем центральную линию угловых и боковых креплений.
Демонтировать выравнивающие профили можно будет лишь в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами, которые прежде устанавливаем поперек профилей. Нам нужно прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 1200 мм) – далее с открытой стороны будем прикручивать лист кромкой к плоскости стоечного профиля.
У нас есть засечки 1250 и 3750 мм в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Однако его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа, делая это поперечно засечке 4150 мм, то есть по центрам фиксации к профилям. Заметим также, что еще до начала установки первого гипсокартонного листа нужно предусмотреть страховку заклепками саморезов, с помощью которых стеновой профиль крепится в «Н»-профиль – нам важно избежать волнения листа. Точно так же крепятся к профилям последующие листы.
Распространенность в современных интерьерах разноуровневых потолков обусловлена не только новым взглядом на эстетику, но и желанием зонировать помещение без использования перегородок, отделить одну часть квартиры от другой. Опускаясь или поднимаясь, потолок указывает на переход зоны гостиной в обеденную зону, прихожую или кухню. С точки зрения архитектуры разноуровневые потолки – самый грамотный способ избавления от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в несколько уровней, дает возможность скрыть и заметные перепады уровней базового потолка, и различные коммуникационные системы – провода, вентиляционные воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.
Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом, чаще бетонном, потолке. Собирать и монтировать такие потолки относительно несложно, самое главное – изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.
Собирается каркас из металлических профилей, в соответствии с тем, какой потолок вы задумали собрать. Предварительная часть подготовки листов гипсокартона к монтажу общая для всех модификаций потолка. Она состоит в точном раскрое листов и фрезеровании их в местах, в которых предполагаются изломы и (или) V-образные пазы. Во втором случае есть лишь одно маленькое дополнение – необходимо проследить, чтобы пазы прокладывались на всю толщину листа, вплоть до картона, но не могли повредить его.
Углы при сборе потолочных площадей и «ступенек» формируются путем склеивания пазов или за счет заполнения их шпатлевкой. Это делается уже после установки гипсокартонного фрагмента на каркас.
«Базовый» вариант разноуровневого потолка – трехуровневая «волна». Выделяем три уровня расположения конструкции потолка по высоте: 1-й уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне; 2-й уровень – первая волна; 3-й уровень – вторая волна. Для того чтобы понять последовательность операций, необходимых для сбора разноуровневого потолка с волнами, нам достаточно алгоритма сбора и монтажа двух уровней (рис. 5.16, 5.17).
Рис. 5.16. Потолочный каркас с двухуровневыми соединителями
Рис. 5.17. Трехуровневый потолок
Монтируем каркас первого уровня с расчетом, что он перекроет второй уровень (первую волну). Первый уровень – это обычный, уже рассмотренный нами простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне. Таким образом, на первом этапе работы создается каркас из металлических профилей, облицованный гипсокартоном.
На листе гипсокартона карандашом в соответствии с проектом размечаем местоположение первой волны и монтируем по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии крепим к металлическому каркасу и закладным деталям направляющий профиль с надрезанными полками («змейку»).
Первая волна должна быть опущена на 100 мм. Делаем из гипсокартонного листа соответствующую заготовку. Она представляет собой полосу шириной 90 мм. Ее нужно закрепить в вертикальном положении, используя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль. Если радиус изгиба окажется мал, устанавливаем гипсокартонный фрагмент на каркас влажным, не дожидаясь его высыхания. То, что вы видите перед собой, и есть вертикальная часть первой волны (опуск). К ней теперь нужно прикрепить еще одну «змейку» – таким образом мы подготовим полку для крепления фрагмента гипсокартона – первой волны.
Каркас для первой волны крепим на регулируемых подвесах для того, чтобы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 250 мм. Выравниваем каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 2890 мм. Крепим гипсокартонный фрагмент на каркас.
На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом наносим линию второй волны. Монтируем закладные детали профиля на месте разметки, повторяя предыдущие операции, чтобы смонтировать конструкции второй и третьей волны.
Еще один вариант – потолок-купол, для чего можно приобрести комплектные системы из гипсокартона. С их помощью можно соорудить купола и сферические потолочные поверхности из гипсокартона, не будучи профессиональным строителем. Такой потолок, подсвеченный искусственными источниками света из световых карнизов, смотрится очень торжественно. Дополнительно к основным материалам – металлическим профилям для каркаса и гипсокартонным листам – потребуются заготовки из арочного профиля необходимой кривизны и длины.
Чтобы точно рассчитать количество деталей из арочного профиля, нужно составить точный эскиз будущего купола. Нам нужно собрать основание купола – круг, диаметр которого делим на 24 равные части и в местах разметки крепим одноуровневые соединители-«крабы». Предположим, что высота нашего купола должна составить 800 мм. Исходя из этого, смонтируем первую неразрезанную дугу и закрепим на ней в верхней ее точке одноуровневый соединитель. Остальные заготовки дуг нужно разрезать и поочередно смонтировать, крепя их снизу на одноуровневые соединители. Сверху соединяем их шурупами-саморезами, проверяя неизменность вертикального положения дуг, иначе купол не получится правильной формы.
Крепим гипсокартон на каркас. Легче облицовывать каркас гипсокартонными листами толщиной 8 мм, замачивая их в два приема. Заготовки для купола лучше кроить в продольном направлении, следя, чтобы их ширина не превышала 250 мм. Первая заготовка облицовки будет представлять собой круг диаметром около 400 мм, разрезанный пополам. Остальные 24 заготовки будут похожи на лепестки ромашки. Окончательную прирезку деталей лучше выполнять на каркасе в закрепленном виде, предварительно хорошо их замочив. Для придания «купольной» формы замоченные фрагменты гипсокартона рекомендую временно прижать к каркасу с помощью импровизированных шайб. Шайбы можно вырезать из прямых подвесов. Когда заготовки окончательно высохнут, крепим их на каркас с помощью саморезов.
Очень популярен сегодня разноуровневый потолок, содержащий полукруглый переход. Конечно, многие заказывают этот криволинейный элемент потолочного декора в мастерской, но мы попытаемся сделать его своими руками прямо на месте монтажа из шлицованного гипсокартона.
Первый уровень этого потолка выполняется как обычный потолок из гипсокартонного настила на каркас из металлических профилей, то есть это, по сути, потолок, элементы каркаса которого расположены в одном уровне. Второй уровень потолка выполняется с использованием двухуровневого каркаса. Чтобы потолочная конструкция была прочной и долговечной, мы соединим оба уровня в единую систему несущими профилями. Теперь нужно осуществить поворот каркаса на 90° с помощью угловых соединителей (они крепятся к несущим профилям 9-миллиметровыми шурупами). Полукруглый элемент карниза нужно стыковать со стеной через разделительную ленту.
В процессе обшивки каркаса важно соблюдение заданной последовательности. Сначала на каркас крепится полукруглый элемент карниза, затем к нему подтягивается обшивка первого уровня потолка. Все конструкции каркаса должны примыкать к стене только через разделительную ленту.
Очень красиво смотрится потолок с переходом в виде расположенной под углом плоскости. Для монтажа понадобится дополнительный элемент, позволяющий состыковать плоскости под непрямым углом, – соединитель профилей под углом. Его обычно изготавливают из удлинителя потолочных профилей – профиль разрезают посередине, поворачивают на нужный угол и фиксируют полученный элемент просекателем.
Итак, конструктивно оба уровня потолка выполнены как одноуровневые потолки – просто элементы их каркасов расположены в разных уровнях. Каркас первого уровня мы прикрепим к основанию базового потолка прямыми укороченными подвесами, второго – регулируемыми анкерами. Затем соединяем между собой с помощью соединителя углов несущие профили каркасов первого и второго уровней. В результате получаются опорные поверхности, к которым остается прикрепить обшивку из гипсокартонных листов.
Можно экспериментировать с сочетанием разных технологий и скомбинировать разноуровневый потолок из натяжных полотен и гипсокартона. За счет эластичности гипсокартона можно сконструировать любую форму потолочного обрамления. Комбинированная потолочная система очень элегантно делит помещение на зоны. Особенно в квартире-студии, где практически нет стен, разделение зон можно очень необычно осуществить путем выделения фрагментов потолка различными цветами, освещением и отделкой.
В комбинированных потолках возможно самое фантастическое освещение. Лампы фиксируются на разных уровнях потолка. Это могут быть точечные плафоны плюс люстры, возможно – эксклюзивные светильники, заказанные у дизайнеров, невероятных уровней сложности. Свет получается живой: перекрещиваясь, рассеиваясь и отражаясь, лучи создают световое шоу, пляски света и теней непрестанно оживляют потолок. Холл преображается в зависимости от того, в какой очередности вы будете включать освещение. Глянцевая поверхность натяжного потолка прекрасно отражает свет, даже самый простой светильник может создать неповторимую игру света на лаковой поверхности, потолок оживет и заиграет, отражая свет во всех его плоскостях. Такой потолок становится залогом длительной актуальности всего интерьера.
Кроме того, комбинированная система потолков дает возможность воплощать необычные задумки в плане создания различных форм и сложных цветовых палитр. Каждый уровень можно покрасить каким-нибудь ярким цветом или, наоборот, пастельным, пустив по нему декоративную роспись. Эксклюзивный декоративный эффект получится при использовании в многоуровневых натяжных потолках полотен разного цвета и фактуры.
Натяжной потолок – очень технологический способ создания многоуровневых потолочных конструкций. Выигрышно и то, что его монтаж совершается в кратчайшие сроки – 1–2 дня. Его монтаж – однозначно чистая работа, то есть устройство потолка в процессе ремонта можно отложить на самый конец.
Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым наклоном или даже в разных уровнях, делая резкие или плавные переходы из одной плоскости в другую.
Натяжной потолок прекрасно комбинируется с гипсокартоном – следовательно, выбирать между гипсокартонным потолком и натяжным вовсе не обязательно. Потолок смотрится гораздо интереснее, если комбинировать эти две технологии. Представьте такую композицию: в гипсокартонном «периметре» потолка размещены встроенные светильники, ввинченные, к примеру, в боковые части подшивной конструкции потолка из гипсокартонных листов. Внутри этого «периметра» – белоснежное натяжное полотно, акцентом которого является люстра из состаренной бронзы. Блики встроенных в гипсокартон светильников подчеркнут полотно натяжного потолка. Такой потолок преобразит интерьер, даже если вся остальная отделка комнаты будет нарочито скромной.
Архитектурные возможности натяжных и гипсокартонных потолков, в принципе, тождественны. Натяжной потолок может принимать самые оригинальные формы: арочную, угловатую, многогранную. Это могут быть волна, лестница, любые выпуклые и вогнутые фигуры. Изыск – натяжной потолок «звездное небо», с вмонтированными в полотно светодиодами, мерцающими как настоящие звезды. За этой красотой, как и за гипсокартонной конструкцией, прячутся банальные системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.
Главное преимущество такой комбинации – в натяжные потолки («вставки» в гипсокартон) можно монтировать любые люстры и световые приборы, тогда как непосредственно гипсокартон удержит не все. Единственным ограничением для точечных светильников, вмонтированных в натяжной потолок, является их мощность (не более 50 Вт).
Самый распространенный вид комбинированного потолка – натяжной потолок в гипсокартонном коробе. Приемов и идей декорирования такого потолка множество. Относительно проста в исполнении многоуровневая комбинированная конструкция, сочетающая гипсокартон и пленки ПВХ. Можно подобрать практически любой цвет и оттенок пленки, тогда сочетание цветовых пятен на разных уровнях потолка сделает ваш потолок роскошным.
Если вы хотите сделать вставку из натяжного потолка в виде фигуры неправильной формы, сначала изобразите ее на плитах, затем сделайте каркас для подшивного потолка.
Правильно подобранные и установленные светильники подчеркивают форму потолка, несут эстетический смысл, обеспечивая при этом достаточное освещение помещения. Проектируя формы и очертания многоуровневых подшивных потолков, продумайте не только места расположения источников верхнего света, но и конкретные модели светильников – для того чтобы сохранялось стилистическое единство.
Интерьер формируется светом. Необычное и вместе с тем тщательно продуманное освещение – залог того, что у вас в квартире непременно будет красиво. Ведь оригинальные светильники приобретаются в дом для создания световых эффектов, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.
Приступая к монтажу светильников в разноуровневый потолок, сразу решим, какое нужно освещение. В каждой зоне дома лучше использовать светильники разного плана – это подчеркивает продуманность зонирования. Ведь в спальне и, скажем, кухне нам нужны разные по яркости и силе световые потоки. В холле или гостиной вмонтированные в потолок и перегородки светильники призваны создать парадное освещение, в спальне или детской, возможно, будет достаточно локального освещения.
Светильники могут находиться на верхнем выступе стены, удаленном от стыка с потолком на 25–30 см, либо прятаться в зазор между карнизом и потолком. Украшением помещений могут стать подсвеченные изнутри витражные потолки. При создании подобного освещения с помощью размещенных под витражом ламп дневного света часто удается добиться двойного эффекта: во-первых, иллюзии естественного света, во-вторых, визуального увеличения высоты помещения. Этот прием подходит для небольших прихожих и коридоров малогабаритных квартир. Здесь теплый, мягкий, цветной свет витражей не только действует на психологическое восприятие, создавая игру света и причудливых теней, но и становится ориентиром в темном и узком пространстве. Использование стекол разного типа позволяет варьировать степень рассеянности света.
На разных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или просто выполняющие определенные функции.
Светильники, расположенные по периметру помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от реальных размеров комнаты. К тому же светильники можно включать и одновременно, и по очереди, преображая интерьер. Если при облицовке стен комнаты гипсокартонными листами устроить вверху неширокий «карман» в 10–15 см с лампами дневного освещения для подсветки, у человека теряется ощущение высоты, а верхняя граница помещения как бы парит в воздухе.
Прежде чем приступить к монтажу светильников, выясним для себя их модель и тип используемых ламп. Точечные светильники сегодня переживают пик популярности. Они не бросаются в глаза, создавая иллюзию струящегося по стенам света. В потолок из гипсокартонных листов, равно как и в комбинированный потолок, можно монтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные могут быть мобильными, то есть менять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры. Неповоротные светильники закреплены в потолке так, чтобы освещать только нужный фрагмент помещения.
Выбор типа светильника под лампы накаливания или под галогенные лампы зависит от высоты вашего помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания довольно велики, от 8 до 12 см, – следовательно, поверхность комбинированного или гипсокартонного потолка нужно будет делать толще именно на это расстояние. Отмерьте его линейкой – вот на столько ваш потолок опустится. Объемы арматуры светильников под галогенные лампы потребуют увеличить толщину потолочного покрытия только на 3,5–5,5 см.
В зависимости от того, какими вы предусмотрели свой потолок или перегородки, можно выбирать материал корпусов точечных светильников – хорошие светильники предлагаются из полированной и матовой латуни, матового и черного хрома, бронзы. Форма тоже может быть не только круглой – в строительных салонах сегодня можно увидеть геометрические и флористические плафоны в классический интерьер, а также изделия очень фантазийных форм, специально созданные под радикализм стиля хай-тек. Форма лампочки тоже подбирается под решение светильника – можно выбрать трубочки (для линейной подсветки, например, зеркал либо полок в большом шкафу из гипсокартона), орнаментированные шары, лампы-свечи, лампы-цветки, лампы – абстрактные фигуры.
Но если мы говорим о самом распространенном применении точечных светильников – встраивании их в разноуровневые потолки, – здесь внешний вид источников света не очень значим. На первом месте стоит форма создаваемых световых пятен. Направленные лучи бра, торшера, скрытых светильников, настольной лампы или рабочей подсветки способны визуально изменять геометрию предметов и деталей интерьера, выявлять фактуру материала, текстуру, насыщать и дополнять цветовую гамму, компенсируя небогатую пластику архитектурных деталей. Световой эффект создается за счет проекции светового пятна необходимого цвета и интенсивности на ту или иную поверхность. Форма светового пятна может рождать иллюзии сложных поверхностей, впадин и выпуклостей на совершенно ровной плоскости стены или потолка.
Интересен световой карниз, вмонтированный в гипсокартонный или комбинированный потолок, элементы каркаса которого расположены на одном уровне, а плоскость потолка – на двух.
Монтаж светового карниза начинается с крепления основных профилей первого уровня потолка к базовому основанию с помощью прямых подвесов. Основные профили каркаса потолка второго уровня крепим к базовому потолку с помощью нониусных подвесов. Перепад высот уровней потолка будем оформлять в виде светового экрана, имеющего вогнутую форму. Через гипсокартонные фрагменты второго уровня потолка к основным и несущим профилям каркаса прикрепим световой карниз, обшитый фрезерованным гипсокартоном. Металлический каркас светового карниза выполнен из профилей 40 × 50 мм. Его изогнутые элементы крепятся с помощью просекателя методом просечки с отгибом.
Монтаж светового карниза начинаем с разметки местоположения точек крепления прямых подвесов первого уровня. По получившейся разметке фиксируем прямые подвесы к базовому потолку через упругие прокладки металлическими анкер-клинами с шагом 1000 мм, а также осуществляем разметку и установку анкерных подвесов для крепления элементов каркаса потолка второго уровня. Именно к нему и будет крепиться световой карниз. Второй уровень крепится к базовому основанию с помощью нониусных подвесов. Перепад высот оформляется в виде вогнутой конструкции из фрезерованного гипсокартона.
Смонтировав основные профили потолка первого и второго уровней, выставляем их по проектной отметке с помощью гидроуровня, размечая на стене местоположения несущих профилей каркаса потолка как первого, так и второго уровней.
Прокладываем несущие профили, выверяя их по проектной отметке. Несущие профили крепим к соединителям (одно– и двухуровневым) шурупами-саморезами. Соединяем первый и второй уровни каркаса потолка в единую систему с помощью соединителей профилей под углом. Несущие профили каркаса крепим к ним шурупами-саморезами.
Обшив каркас гипсокартоном, из фрезерованного гипсокартона монтируем светоотражающий экран и крепим его на каркасе. Через обшивку потолка к несущим профилям его каркаса крепим направляющие профили каркаса светового карниза, выполненного из направляющего профиля. Для выполнения поворотов каркаса нужно подрезать полки направляющего профиля, отогнуть их на соответствующий угол и закрепить просекателем. Далее к каркасу светового карниза с помощью шурупов-саморезов крепится деталь из фрезерованного гипсокартонного листа.
Возможно оформление светового карниза в виде фриза из фрезерованного гипсокартона. Тогда элементы фриза соединяются между собой и крепятся к световому карнизу с помощью клея ПВА или гипсовой шпатлевки.
Замечательным световым решением потолка будет использование витражной вставки. Один из особенно модных сегодня вариантов комбинированного потолка – подвесной витражный потолок в гипсокартонном коробе. В подготовленную «раму» из профилей, обшитых гипсокартоном, вставляется подвесная система с витражным покрытием, которое крепится на основных и поперечных направляющих Т-образных профилей. Форма потолка образуется с помощью пристенных уголков и подвесов-зажимов из оцинкованной стали с эмалевым покрытием. Сама по себе витражная вставка – это плита из стекла, удерживаемая металлической подвесной рамкой. Обычно это квадраты с фрагментами общего рисунка всего потолка либо с повторяющимися частями орнамента. Плиты могут быть как пленочными, так и из отдельных стеклянных элементов. Под пленочными подразумевается стеклянная основа, на которую нанесена полимерная пленка с рисунком (это витраж экономкласса, уместный даже в небольшой кухоньке). Но можно приобрести и потолочную вставку из фацетного витража – из стеклянных фрагментов со снятой по периметру фаской. Такая вставка будет давать особенный эффект преломления света и выгодно контрастировать, например, с белоснежным или охровым декором гипсокартонного фрагмента потолка и стекольными соединениями, которые выполняются обычно из латуни либо меди.
Как и другие фрагменты комбинированного потолка, витражные вставки пригодны для монтажа в них точечных светильников. Витражные вставки достаточно мобильны в сборке, следовательно, замена лампочки будет не особенно трудоемкой.
Отдельная подготовка основного потолка для установки витражного фрагмента не нужна – достаточно общей подготовки основания потолка, произведенной вами перед монтажом гипсокартонного короба.
