Перегородки

Зрительно перегородки из гипсокартона могут быть прозрачными либо глухими. В каркас прозрачной перегородки можно вставить стекло либо витраж, в каркас глухой – дерево, фанеру или гипсокартон. Основа любой перегородки, то есть каркас, может быть алюминиевой, деревянной, из МДФ либо ДСП (рис. 5.1). Второй по значимости компонент, без которого немыслимо возведение перегородки, – заполнитель (им служат стекло, пластиковые панели, алюминиевая вагонка).

Рис. 5.1. Перегородки

Наиболее распространенный вариант перегородки для небольшой квартиры – гипсокартон плюс витраж. Выбор материала определяется месторасположением будущей перегородки. Не следует возводить ажурную перегородку с плавными линиями для размежевания унитаза и ванны в совмещенном санузле: во влажном помещении она скоро разрушится.

В звукоизоляции перегородок не будет надобности, если вы хотите разделить большую комнату на несколько маленьких и возводите прозрачные перегородки в гипсокартонных каркасах. Но, выделяя часть квартиры-студии для организации детской, гипсокартонную перегородку следует возвести с использованием изоляционного материала, установив каркас на полиуретановую либо прорезиненную ленту.

В тяжелой перегородке можно разместить книжные полки либо ажурный бронзовый умывальник, в ее полости можно расположить коммуникации – например, электропроводку. Правила монтажа электрических и водных коммуникаций несложны, в металлических профилях для каркаса под гипсокартон изначально предусмотрены специальные отверстия для них. Если вы не будете покупать металлические профили, а сделаете каркас из деревянных брусков, в них также нетрудно просверлить такие отверстия самостоятельно.

Устраивая перегородку вблизи печей, каминов и дымоходов, нужно приобретать не обычные, а огнестойкие листы гипсокартона, а для большей противопожарной защиты проложить кирпичные разделители по всей высоте перегородки (расстояние от перегородки до стенки печи или дымохода должно быть не менее 40 см).

Полностью гипсокартонная перегородка – это стойки, закрепленные с двух сторон на металлическом каркасе и наглухо закрытые гипсокартонными листами. Для установки в ванной или в домашнем бассейне следует использовать влагостойкие гипсовые листы (ГКЛВ).

В основе перегородки из гипсокартона – металлический каркас из стоечных профилей, который крепится на несущие конструкции здания, а затем облицовывается гипсокартонными панелями. Никаких ограничений по ширине перегородок нет, кроме площади комнаты и ваших предпочтений. Высота зависит от типа стальных стоек, их толщины и расстояния между стойками.

Для монтажа прямых перегородок используются шесть видов перегородочных профилей. Три из них – CW-50, CW-75 и CW-100 – это стоечные, UW-50, UW-75 и UW-100 – направляющие. Стоечный профиль CW-50 и направляющий профиль UW-50 имеют ширину 50 мм. Толщина перегородки при использовании этих профилей может составлять 75 мм при обшивке в один слой и 100 мм при обшивке с обеих сторон в два слоя.

Стоечный профиль CW-75 и направляющий профиль UW-75 имеют ширину 75 мм. В большинстве случаев применение данного вида профилей является самым оптимальным. Перегородка получится довольно прочной даже при обшивке в один слой гипсокартона, однако можно обшить ее с помощью профилей CW-50 и UW-50 в два слоя.

Стоечный профиль CW-100 и направляющий профиль UW-100 имеют ширину 100 мм. Перегородки из этого вида профиля получаются самыми прочными, внутрь их помещается больше коммуникаций, но такие перегородки и самые толстые. Этот профиль целесообразно применять в случае повышенных требований к прочности и на предельную высоту.

Монтажу предшествует разметка, которую сначала наносят на пол, затем переносят на потолок. Если есть чертеж, размеры переносят с чертежа на пол, отбивая линию с помощью малярного шнура. Если чертежа нет, то направление перегородки рассчитывают самостоятельно.

Если перегородка проходит параллельно одной из стенок, переносим одинаковые расстояния от стены и проводим линию. Если перегородка перпендикулярна одной из стен, используем угольник (для больших перегородок этот способ не подойдет) либо укладываем на пол лист, уперев одну его сторону в стенку, а ко второй приложив уровень и проводя линию.

Когда линия на полу нарисована, переносим ее на потолок с помощью отвеса либо прибив направляющий UW-профиль к полу и вырезав стоечный CW-профиль, соответствующий высоте помещения. Вставляем его сначала с одной стороны направляющего UW-профиля, затем с помощью уровня выставляем его вертикально и ставим метку на потолке. Установив две точки на потолке, соединяем их линией, по которой будет прибиваться верхний направляющий UW-профиль.

Вставляем внутрь верхнего и нижнего направляющих профилей боковые направляющие профиля и прибиваем их к стенам. Мы получили замкнутый периметр, представляющий собой вертикальную плоскость. Выставляем стоечные CW-профили. Делаем замеры высоты, вырезаем стоечный CW-профиль, заводим внутрь направляющих и фиксируем саморезами с одной стороны вверху и внизу. Вместо саморезов можно использовать просекатель. Шаг стоечных профилей – 60 см.

Важно, в какую сторону будут ориентированы полки профиля. Заранее определите, откуда будете вести зашивку листами. Устанавливая стоечный профиль, помните, что вначале нужно прикрутить его к профилю со стороны ребра жесткости, а следующий лист – к оставшейся части.

Если в перегородке предусмотрен дверной проем, важно правильно установить под него каркас и разместить листы гипсокартона так, чтобы при закрытии двери не появлялись трещины на стыках. Для этого усиливаем стоечные профили по обе стороны от дверного проема, вставив внутрь стоечного CW-профиля брус подходящего сечения – это усилит дверной проем и облегчит монтаж дверной коробки. Усилить проем также можно, установив с каждой его стороны дополнительный стоечный профиль вплотную к крайнему профилю, а по краям дверного проема – усиленный профиль толщиной 0,55 мм.

Нельзя располагать листы гипсокартона по краям дверного проема, а сверху вставлять кусочки – над дверью по краям проема образуются вертикальные трещины. Следует располагать листы так, чтобы шов между листами гипсокартона проходил над дверным проемом на расстоянии от 200 мм от одной из боковых сторон. Следим, чтобы в процессе обшивки перегородки с другой стороны шов не совпал со швом первой стороны.

Обшиваем одну из сторон перегородки. Если листа гипсокартона хватает по высоте, отмеряем высоту от потолка до пола и вырезаем листы необходимого размера, прикручивая затем один за другим. С другой стороны обшивка выполняется аналогично со смещением на расстояние, соответствующее шагу профилей.

Если листы гипсокартона меньше высоты перегородки, сначала прикручиваем целые листы, затем кусок, не забывая о перемычках и необходимости размещения маленьких кусков в шахматном порядке. С другой стороны перегородки смещаем листы на расстояние, зависящее от шага стоек. На поперечные швы устанавливаем перемычки из обрезков перегородочного профиля или профиля CD-60. Монтируем их, прикручивая профиль одной половиной к одному листу, затем – прикручивая второй лист с прокручиванием уже зафиксированной перемычки.

Выполняя двухслойную обшивку, располагаем листы первого слоя со смещением относительно второго слоя. Их не нужно полностью прикручивать, достаточно прихватить с помощью десятка саморезов, перемычки при этом не нужны. Второй слой гипсокартона прокручиваем чаще, с шагом 15–20 см, используя более длинные саморезы. Поперечные швы второго слоя связываем между собой, прикручивая с внутренней стороны первого слоя гипсокартона металлический профиль в местах, где планируется размещение шва второго слоя, либо просто проклеивая швы и прикладывая к листу первого слоя.

В местах навешивания тяжелого оборудования усиливаем перегородку с помощью деревянного бруса, вставленного по всей длине стоечного профиля внутрь для максимального усиления, либо горизонтально, прокладывая между стоечными профилями куски бруса, плотной фанеры или OSB. Можно установить дополнительные перемычки из металлического профиля. Стойки располагаем с шагом от 40 см, обшивать кухонную либо ванную перегородку можно только влагостойкими листами.

Для повышения звукоизоляционных характеристик перегородки следует отделить направляющие профиля от ее основания звукоизоляционными лентами. Можно использовать самоклеящиеся звукоизоляционные ленты, наклеиваемые на направляющий UW-профиль, либо использовать подложку для ламината, нарезав ее на полоски нужной ширины и подложив под направляющий профиль перед его креплением. Внутрь перегородки уложим минеральную вату – наиболее эффективный звукоизолятор. Толщину ваты следует выбирать, исходя из толщины перегородки. Ее не должно быть мало, но она не должна и сжиматься, так как в этом случае ухудшаются ее свойства. В идеале толщина ваты должна соответствовать ширине профиля.

Итак, делаем простейшую перегородку. Проводим разметку линий установки перегородки на полу, стенах и потолке. На полу отмечаем места для установки стоечных профилей (рис. 5.2, 5.3). Исходя из типа и толщины гипсокартонных листов, отчерчиваем места будущих дверных проемов.

Рис. 5.2. Разметка пола под перегородку

Рис. 5.3. Перенос разметки на перегородку

Установив и закрепив направляющие и стоечные профили в местах примыкания к смежным конструкциям либо друг к другу (в случае если мы монтируем перегородку на двойной каркас), оклеиваем их уплотнительной лентой либо герметиком из линеек. Затем крепим направляющие профили, определяя шаг дюбелей сделанной разметкой. Сверлим отверстия диаметром 6 мм, глубиной 40–60 мм. Если вы возводите не металлический, а деревянный каркас, крепим его элементы с помощью шурупов по дереву с крупной резьбой (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Облицовка по деревянному каркасу

Выровняв с помощью уровня верхние направляющие профили, фиксируем их дюбелями с шагом, не превышающим 1000 мм (рис. 5.5). На один профиль – не менее трех креплений, расстояние от крайних крепежных дюбелей до конца профиля – от 500 мм.

Подгоняем профили по длине с помощью ножниц по металлу. Используя отвес, устанавливаем стоечные профили в направляющие с шагом 600 мм. Сначала вставляем стойки в нижний, затем в верхний направляющий профиль, следя, чтобы стойка входила в направляющую на потолке минимум на 20 мм, а высота стоечных профилей была меньше высоты помещения на 10 мм.

Если высота обшивки превышает длину листа в 2500 мм, монтируем горизонтальные отрезки направляющего профиля в местах торцевых стыков листов, смещая их для большей прочности относительно друг друга по вертикали на расстояние от 400 мм.

Крепим листы к профилям в направлении от угла листа в двух обоюдно перпендикулярных направлениях – в одном направлении с открытой частью профиля, устанавливая шурупы как можно ближе к стенке. Важно, чтобы при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не отгибал внутрь полку профиля.

Рис. 5.5. Крепление криволинейных конструкций к потолку

Установив листы вертикально, закрепляем их на каркасе шурупами с шагом 250 мм от угла по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям, между расположенными рядом листами должно остаться расстояние в 5–7 мм для отделки швов. Швы не должны располагаться на стойках, к которым крепится дверная коробка, место их соединения – на промежуточной стойке, установленной над горизонтальной перемычкой из профиля. Иными словами, вырезаем в листе форму, соответствующую дверному проему.

Сверху и снизу крепим листы непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки, а если она не покрыта картоном – не менее 15 мм, определив место шурупа продольной канавкой на полке стоечного профиля. Вворачиваем шурупы под прямым углом на глубину от 10 мм, следя, чтобы не растрепалась бумага. Топим головки в толще листа на глубину от 1 мм. Если шуруп испорчен, удаляем его и крепим новый на расстоянии 50 мм от прежнего.

После укладки между стоечными профилями изоляционного материала устанавливаем и закрепляем гипсокартонные листы с другой стороны каркаса, добиваясь, чтобы вертикальные швы между листами сместились относительно обшивки первой стороны на шаг стоечных профилей.

Дверные коробки устанавливаем одновременно с монтажом каркаса перегородок. Монтируем по обе стороны дверной коробки дополнительные опорные стоечные профили, затем крепим коробки к вертикальному стоечному профилю каркаса. Можно обойтись без дополнительных элементов жесткости при условии, что высота помещения не превышает 2,6 м, ширина дверного полотна – 0,9 м, а масса дверного полотна – 25 кг. Если вес дверной коробки превышает 25 кг, стойки каркаса усиливают, запрессовывая в стойку деревянный брус, закрепленный шурупами-саморезами. Можно также установить дополнительный профиль (рис. 5.6–5.8).

Рис. 5.6. Выкройка дверного проема в листе

Если каркасы двух перегородок образуют цельную угловую перегородку, важно не ошибиться, выполняя монтаж угла. Точно рассчитав расстояние между направляющими профилями (равно толщине обшивки из гипсокартона с одной стороны каркаса), монтируем последнюю стойку, примыкающую к соседней перегородке, вместе с листом гипсокартона так, чтобы шуруп одновременно прошил стоечный профиль, лист гипсокартона и стенку другого стоечного профиля (рис. 5.9).

Рис. 5.7. Промежуточные стойки над дверным профилем

В ходе двухслойной обшивки каркаса смещаем все продольные и поперечные стыки листов второго слоя относительно стыков листов первого слоя на шаг стоек. Все торцевые стыки листов первого слоя смещаем относительно стыков листов второго слоя на расстояние от 400 мм (шаг шурупов крепления листов первого слоя можно увеличить до 750 мм).

Осталось заделать и зашпатлевать швы на стыках гипсокартонных листов. Нанеся первый слой шпатлевки, укладываем на него ленту для швов и вдавливаем ее шпателем, после высыхания и затвердевания наносим выравнивающий слой, шпатлюем места установления крепежных элементов, после высыхания шлифуем неровности.

Рис. 5.8. Ригель для увеличения жесткости дверной коробки

Рис. 5.9. Стыковка каркасов двух перегородок

 

Ниши

Простейшая ниша – это углубление в стене, зрительно расширяющее пространство и придающее ему интересную рельефность. Как и простая функциональная, так и пышно оформленная декоративная ниша делает интерьер пластичным. Это очень элегантный дизайнерский прием, моделирующий интерьер и делающий его подвижным. Чаще ниша оснащается подсветкой, превращающей ее в оригинальную инсталляцию-картину, которая одновременно может быть и источником рассеянного освещения. Обычная ниша может служить вместительной полкой под телевизор, аудио– и видеоаппаратуру либо формой домашней библиотеки. Сохранив возможность смены «экспозиции», мы можем превратить нишу в художественную витрину, экспонатами которой является все, что угодно: коллекция фигурок нецке, сувениры из поездок, бабушкин старинный фарфор, фотографии семьи в авангардистских рамках.

Очень удобна, функциональна и эстетична ниша под телевизор. Она может быть самых разных форм и параметров, выходящая из стены либо имитирующая тумбу, с интересной подсветкой – в полости под каркасом вы спрячете провода. Такая ниша-тумба структурирует пространство, станет источником интересного продуманного освещения. Ниша под телевизор может быть выполнена по принципу шкафа-купе – идеальное решение для тех, кто не хочет видеть выключенный телевизор в момент, когда им не пользуются. Конструкция может полностью закрываться дверцей или шторкой – как любая ниша, предназначенная для техники.

Еще более функциональные ниши можно устроить в ванной, превратив их в полки для хранения средств гигиены, которые дамы любят держать под рукой. На кухне можно устроить нишу для посудомоечной машины, используя для влажных зон влагостойкий гипсокартон.

Ниша может быть устроена под конкретное произведение искусства большой формы. Аристократы обычно помещали в ниши большие вазы с цветами или статуи рыцарей в доспехах. В нише можно скрыть недостатки и дефекты стен. Важно лишь заранее продумать размеры и форму, заблаговременно просчитав все необходимые расстояния и оставив запасы на будущие отделочные материалы с учетом встраиваемой мебели, если ниша – для нее.

Можно монтировать металлический каркас, можно использовать клей, увеличив таким образом глубину ниши на 2–5 см. Горизонтальные ниши из гипсокартона визуально удлиняют стену, такая ниша выигрышна на короткой стене в сочетании с длинной и низкой мебелью. Возле окна, антикварного комода либо современного большого шкафа уместнее будет вертикальная ниша.

На кухне ниша может быть возведена под барную стойку, она станет ее своего рода продолжением. Ниша, оборудованная дверками, превращается в шкафчик-бар.

В напольных нишах из гипсокартона прекрасно смотрятся горшки с растениями, напольные вазы, фарфоровые и деревянные резные фигуры. Разумная высота напольных ниш – не более 80 см от уровня пола. Желательно, чтобы напольная ниша устраивалась в композиции с горизонтальной нишей либо многоуровневым потолком.

Используя для отделки ниш природный и искусственный камень, декоративную штукатурку, цветное стекло, вы можете оформить ниши по принципу аналогии цвета со стенами либо по принципу контраста, выбрав цвет ниши на несколько тонов светлее или темнее цвета стен. В расчет берется не только игра цветовых оттенков, но и подборка цвета. Не стоит, впрочем, окрашивать ниши темными красками на фоне светлых стен – получится неприятный эффект «дыр». Однако любой цвет заиграет по-новому с помощью грамотно выполненной электрической подсветки. При желании ниша может представлять собой архитектурную композицию с индивидуальным освещением и отделкой, например декоративную, с мозаичной панелью и подсветкой, с изображением пейзажа: имитация «окна», в котором всегда любимое время года.

Для оформления небольших ниш предпочтительнее использовать ту же цветовую палитру (на два-три тона светлее), что и для стен. Края ниш следует укрепить деревянными рейками – углы будут смотреться аккуратнее. Чем меньше ниша, тем мельче должны быть элементы декора (вазочки, сувениры и др.). Если ниша состоит из различных полок и полочек, будет оригинальным оформить ее необычной рамой от картины.

Сегодня в моде европейский традиционализм – например, устройство стенной ниши на глубину подушки в изголовье кровати. Актуальный вариант для квартир с ограниченным метражом – устройство гипсокартонной ниши на каркасе из металлических профилей в виде миниатюрного дивана с небольшими декоративными подушками из ткани с интересной фактурой.

В гостиной очень красиво смотрится аквариум, встроенный в нишу. В спальне нишу из гипсокартона лучше разместить над кроватью, а начав ее от пола на достаточную глубину, можно поставить в нее саму кровать, украсив нишу ковром ручной работы или гобеленом и позаботившись об освещении.

При желании можно стилизовать нишу под английский грот либо японскую пагоду, оплетенную цветущим кустарником, можно поместить в нее большой изящный букет в художественной вазе, оживленный скрытой подсветкой, можно написать в нише фреску, подсветив ее. Ниша может стать единственным декоративным акцентом в очень маленькой квартире, при этом прекрасно структурировать гостиную либо прихожую. Как правило, при устройстве ниши выигрышно сочетаются стекло и бетон, камень и металл, можно закрыть нишу витражом с росписью.

В утилитарные ниши помещают бытовую технику, полки для книг и других принадлежностей, декоративный короб аквариума – в этом случае ниши делают глубокими, основательно обшивают, а затем декорируют в выбранной стилистике. Устраивая большую нишу в ванной, поместите в нее стиральную машину, душевую кабину, умывальник. В маленьких нишах уместнее зеркало или витрина для косметики.

Введя в ванной в нишу белую сантехнику и «утопив» ее, вы не испортите мозаичного панно ванной комнаты. С помощью ниши можно превратить ванную комнату в ротонду, облицевав стены переливающейся мозаикой и устроив в них ниши из гипсокартона, окрашенные белой краской. Непосредственно под ванной можно устроить декоративную нишу в полу, напоминающую статичный аквариум: вертикальную стеклянную поверхность с выложенной за ней композицией из морских ракушек и камешков, сувенирных корабликов и т. д.

На кухне в нишу можно ввести часть стола, что очень уместно, если помещение выполнено в стилях кантри или прованс. Дополнительным акцентом станут в таком случае встроенные в ниши полки для кухонных мелочей. Из обрезков гипсокартона с помощью металлического каркаса можно сделать шкафы, столешницу и полки. Плиту так же можно поместить в нишу, образованную двумя стилизованными опорами.

Технология создания ниши проста – из металлических профилей и гипсокартонных листов можно собрать практически все. Важно лишь выверить необходимые расстояния с учетом предполагаемых облицовочных материалов, чтобы стиральная машина или шкаф гарантированно прошли в углубление. А чтобы иметь возможность в дальнейшем перевешивать полочки из гипсокартона на новое место, нужно заранее усилить каркас в месте крепежа. Заключительный этап – покрытие поверхности ниши или шкафчика специальным гидроизоляционным составом.

Конфигурация ниш может быть разнообразной. Ниша может быть как встроена непосредственно в перегородку, так и протянута вместо мебели вдоль всей поверхности стены. Основой конструкции является каркас из металлического профиля либо деревянных реек.

На этапе построения чертежа следует хорошо представлять себе, как будет смотреться ниша в законченном интерьере. Можно зашить часть ниши, расположенной в нижней части стены, на высоту 120–130 см (одновременно она станет полкой длиной во всю стену). Можно устроить нишу в виде колонны, примыкающей к стене – до потолка либо ниже, нужной формы, декорированной лепниной либо подсветкой.

Выверив чертеж, переносим его на стены, пол и потолок. Подбираем и расставляем в нужном порядке металлические профили, пазогребневые плиты либо бруски для крепления, затем готовим фрагменты из полос гипсокартона. От листа отрезаем полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда она будет заходить. На месте сгиба полосы делаем надрез, сгибаем заготовку, смачиваем кромки и снимаем фаски.

Если для облицовки понадобятся фрагменты с закруглениями малого радиуса, в картонном слое листов делаем поперечные надрезы с шагом 2–3 см на той стороне листа, которая будет растягиваться в процессе облицовки. Проще говоря, на вогнутых поверхностях делаем надрезы с внутренней стороны (обращенной к стене), на выпуклых – с лицевой. Теперь лист готов к изгибанию по форме будущей ниши. Гипсовый слой в местах надреза картона треснет и позволит добиться желаемой формы.

 

Арки

Дверные и оконные арочные проемы сегодня можно остеклить в любой мастерской, это просто в исполнении и гламурно смотрится. Арочные проемы не скрадывают объем, наоборот, расширяют пространство, причем не только зрительно. Арочная перегородка, сконструированная и возведенная на месте прежней типовой стены, – это стильно и одновременно невычурно. В некоторых случаях арка позволяет избавиться от дверей и дает возможность обозревать пространство квартиры целиком. Разумеется, арка должна быть оригинальной, соответствующей стилю всего интерьера.

Арка не изолирует помещения квартиры друг от друга, а, наоборот, объединяет. Модным стало не отделять гостиную от прихожей дверью, а подчеркивать ее смежность с остальными помещениями за счет возведения арочного проема. Такой же проем объединяет кухню и столовую, подчеркивая цельность обеденной зоны. Арка – самодостаточный акцент, подчеркивающий своей геометрией визуальные высоты, в том числе обычная арка из гипсокартона. Если квартира оформлена, к примеру, в стиле модерн, то, скорее всего, арка из гипсокартона будет гармонично сочетаться с расписными витражами. Еще очень простой и выигрышно смотрящийся ход – роспись арки по обводу, акцентирующая внимание на стиле помещения, находящегося за аркой. Интересен вариант драпировки арки декоративными тканями, которые могут закрыть проем, изолируя помещения.

Арка – неотъемлемая часть стены. Следовательно, ее декор при всей самостоятельности все же должен оставаться частью общего оформления. Существует несколько типов арок и способов их возведения в зависимости от того, какие материалы вы используете: романские (полуциркульные), британские (лучковые), стрельчатые (готические) арки и различные их модификации. В зависимости от материала арочные своды могут быть монолитными (бетонными), кирпичными, гипсовыми (только для внутренних помещений) и деревянными.

Из главы о способах сложного раскроя гипсокартона вы знаете, что, если его лист обильно смочить водой, он постепенно потеряет жесткость и станет гибким и пластичным. И тогда ему несложно придать желаемую форму – она сохранится после того, как вся влага из листа испарится и гипс, снова затвердев, вернется в прежнее жесткое состояние.

Выполнив замеры и построив чертеж, изготавливаем шаблон из подручных материалов – ДСП, ДВП (оргалита), фанеры, в том числе обрезков гипсокартонных листов. Подойдут также толстый плотный линолеум или полосы жести либо пластика. Выбираем профили для каркаса, помня, что шаблон, по которому будет делаться изгиб, должен быть немного меньше, чем само изделие.

Прежде чем кроить лист под арку, определим сторону, которая будет сжиматься в процессе изгибания, то есть окажется в итоге внутренней. Проведя по стороне листа игольчатым валиком, наносим проколы с шагом 1–2 см глубиной 3–5 мм. Перфорировав лист, смачиваем его водой, лучше смачивать при помощи губки или кисти – неоднократно, до полного насыщения гипсовой сердцевины водой (займет примерно 1 ч). Чтобы не намокала обратная сторона листа (что чревато разрывами сырого картона), кладем заготовку проколотой стороной вверх на деревянные либо резиновые прокладки.

Если у вас есть подходящий по размеру лист из отходов, удостоверьтесь, что он не поврежден. Закрепив его с помощью шурупов над дверным проемом, замеряем ширину дверного проема и наносим на поверхность плиты осевую линию (из расчета «ширина проема делится на два»). От верхней точки проема отмеряем половину ширины проема. Сделав на осевой линии отметку, находим центр окружности для арки. Если вам нужен не слишком круглый арочный свод, увеличиваем радиус за счет опускания центра окружности по осевой линии вниз. Прочертив линию по контуру нужного радиуса арки, отпиливаем по разметке лишний фрагмент. То же самое – на второй стороне стены.

Изгибаем лист, когда он пропитался водой до приобретения нужной пластичности. Переносим на шаблон размокший лист, используя для фиксации гибкую подложку. Она прижмет лист к шаблону и повторит его рельеф. Плавно прижимаем заготовку к шаблону и фиксируем для просушки скотчем. Можно несколько раз обмотать заготовку по краям липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он нужен для гибки следующего листа. В среднем заготовка сохнет сутки.

Обычно для изготовления арок используют листы гипсокартона шириной 600 мм и толщиной 12,5 мм с минимальным радиусом гибки 1000 мм. Соответственно, при уменьшении толщины листа уменьшится и радиус гибки – например, при толщине 9 мм он не превысит 500 мм.

Существует и еще один способ изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны – от 100 до 400 мм.

На обратной стороне гипсокартонного листа – той, которая будет обращена не в помещение, а к стене, – фрезеруем серию пазов П-образной формы параллельно линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от радиуса кривизны. Чем меньше шаг, тем шире и глубже пазы. Это показатель силы и плавности изгиба. Моделируя небольшую арку, можно работать стамеской.

Очищенную от пыли заготовку укладываем на шаблон пазами вверх, тут же зашпатлевываем их, иначе нарушится форма. Когда шпатлевка высохнет, фрагмент можно устанавливать.

Когда фрагменты арочных конструкций готовы, можно приступать к монтажу. Предстоит крепить их на каркасы либо клеить к стенам или потолкам. Конструкции каркасов различаются по используемым материалам, распределению нагрузки между составными частями арки и видом ее крепления к конструкции всего здания.

Сооружая арку, лучше приобрести хорошие профили, например, оцинкованные. Основными элементами каркасов под арку являются арочные профили различных радиусов кривизны, но не менее 500 мм. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу (рис. 5.10, 5.11).

Рис. 5.10. Угловой арочный профиль

Если вы не смогли подобрать готовые гнутые профили, нужные формы можно изготовить самостоятельно. Для этого на полках прямого профиля вырезаем ножницами по металлу обратные вырезы и сгибаем спинки.

Готовый каркас монтируется к потолку раньше, чем гипсокартонная заготовка. Для крепления к потолку отдельных профилей либо каркасов понадобятся дюбели или прямые подвесы для привинчивания к профилю шурупами. Для увеличения длины подвеса понадобится удлиняющая шпилька. Шаг дюбелей определяется формой, площадью и массой каркаса, но должен быть не более 80 см.

Прежде чем мы приступим к монтажу, гипсокартон должен отлежаться, а дверной проем – быть зачищен и выровнен. Если он шире стандартного, его можно заузить с помощью деревянных брусков сечением 30 × 40 мм, а на боковые стоечные профили навесить полоски гипсокартона.

Рис. 5.11. Виды арок

Гипсокартонный лист крепим при помощи Т-образной подставки, установленной в распор между потолком и полом. Шурупами-саморезами крепим лист к профилям от середины листа. Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно к поверхности листа и проникать в металлический профиль не менее чем на 10 мм, а если вместо металлического профиля используется деревянный брусок – не менее чем на 20 мм. Головки шурупов «топим» в листе гипсокартона на 0,5–1 мм, затем шпатлюем.

Стыки гипсокартонных листов должны припадать обязательно на несущие профили или бруски. Если это невозможно, с обратной стороны листов накладываем на стыки стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм, изогнутые по шаблону (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Отделка арки

 

Колонны

Неширокая прямоугольная колонна – находка для квартиры-студии, переоборудованной из маленькой «двушки». Снеся капитальную стену и облицевав помещение евроматериалами, мы часто все же испытываем потребность отделить зону спальни от гостевой. Середину новой «студии» можно обозначить прямоугольной колонной из гипсокартона. Такой же вариант может отделить кухню от гостиной. Уместна колонна в большой детской в качестве разграничителя спальной и игровой зон либо территорий двоих детей разного возраста.

Колонны великолепно смотрятся в качестве декоративного элемента. Даже вызывая ассоциации с античностью, будучи облицованными современными материалами, они прекрасно вписываются в интерьеры в стиле техно и хай-тек. Их функция в большей степени эстетическая, нежели практическая, хотя прежде их использовали как опорный элемент, поддерживающий конструкцию. В новых квартирах роль несущего элемента им отведена в случае наличия огромного открытого пространства.

Декоративные колонны организуют пространство, зрительно его преобразовывая. Их уместно размещать возле винтовых лестниц, каминов, арочных проемов – они великолепно осуществляют зонирование. В маленькой квартире с невысокими потолками можно соорудить неполные колонны, выполняющие функции подставок и гармонирующие со сложным ярусным потолком.

Дизайнеры рекомендуют использовать колонны попарно (одинокая колонна уместна лишь в маленькой квартире, преобразованной в студию). При желании можно соорудить и две, и три пары колонн. Сегодня допустимы колонны не только классического белого цвета, но и черного, золотистого, «мраморного», «малахитового». Можно расписать их – сюжетно либо орнаментально.

Собранные из гипсокартонных листов колонны, тщательно укрепив каркас, можно украшать различными декоративными элементами.

 

Потолки

Популярность подвесных потолков из гипсокартона обусловлена их способностью делать пространство более уютным либо структурированным, избавляться от его монотонности, выделять разные функциональные зоны. На основе конструкций подвесных потолков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя дополнительные гипсокартонные листы.

Элементы гипсокартонных потолочных конструкций отлично сочетаются с натяжными потолками. С помощью интересных цветовых решений можно обогатить интерьер даже маленькой спальни, сделать его уникальным и неповторимым за счет яркой однотонной или сюжетной (панно) окраски. Даже самый простой и незатейливый одноуровневый потолок из гипсокартона будет смотреться элегантно, не говоря уже о важной функции маскировки всех нежелательных составляющих интерьера.

Изысканную завершенность придаст потолку спальни из гипсокартона заключительная отделка. Это могут быть акриловая грунтовка, шпатлевка, окрашивание. Например, середину потолка спальни можно окрасить роскошным теплым цветом, например бордовым или охрой, выполнив затем симметричный переход линий потолка на стену, являющуюся изголовьем кровати. Ограничив среднюю окрашенную в такой же цвет часть стены вертикальными стойками из гипсокартона, вы можете устроить над изголовьем нужное вам количество полок для сувениров, светильника, книг, посуды и других предметов, которыми вы пользуетесь во время отдыха.

Отличная идея для крохотной кухни – одноуровневый плоский потолок, на который по центру наклеивается вырезанный из гипсокартона круг, затем окрашивающийся контрастной краской: например, фон потолка белый, а круг – красный, зеленый, охровый. На полу симметрично потолочному кругу устраивается невысокий подиум из гипсокартона. Устанавливаем на него легкий круглый обеденный столик, в потолочный круг устанавливаем спускающийся на шнуре регулируемой длины светильник. Кухня одновременно визуально вытягивается, и в то же время высвобождается пространство.

Прежде чем приступить к моделированию навесного разноуровневого потолка, следует подготовить черновой потолок – очистить от грязи, пыли и остатков строительных смесей, с бетонного покрытия удалить остатки опалубочной смазки, обработать специальными антикоррозионными средствами металлические элементы несущих конструкций. Необходимо заново оштукатурить и заглянцевать всю потолочную поверхность.

В основе как подшивных, так и подвесных потолков – жесткий деревянный или металлический каркас. С помощью специальных подвесов он крепится к непосредственному существующему потолку, изначально имеющемуся в квартире (условимся называть его основным). С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка облицовывается листами гипсокартона (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Часть потолка с каркасом

Подвесной потолок – это обшитый листами гипсокартона каркас из металлических профилей, изготовленных из стальной ленты толщиной 0,55–0,8 мм методом холодной прокатки. Профили имеют швеллерообразное сечение, их поверхность покрывается слоем цинка – для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.

Каркас подвесного потолка состоит из профилей двух видов – потолочных и направляющих. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, полка – 27 мм. И спинка, и полка имеют по три канавки – для того чтобы легче было отцентровать крепежные шурупы, а также для придания профилю дополнительной жесткости.

К базовому потолку профиль фиксируется с помощью специальных подвесов (рис. 5.14). Основные их виды – прямой и с зажимом. Чтобы служить упором для подвесов с зажимом, края полок профилей специально загнуты внутрь. Прямой подвес крепится к потолочному профилю шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы монтируются непосредственно к спинке потолочного профиля.

Рис. 5.14. Потолочные подвесы

Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из металлических профилей. Первый тип – основные профили (те, что крепятся к базовому потолку с помощью подвесов) и несущие профили (на которых располагаются листы обшивки) находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м2 потолка составляет 13 кг, максимальное расстояние между подвесами – 900 мм, а максимальный шаг, допустимый между основными профилями, должен быть не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем должен составлять 100 мм. Для соединения основных и несущих профилей между собой служит специальный двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).

Второй тип каркаса существенно отличается, так как основные и несущие профили находятся на одном уровне. Расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.

От того, насколько тщательно подготовлено основание потолка, будет зависеть качество установки подвесной конструкции. Даже на новом и видимо ровном потолке при ближайшем рассмотрении обязательно обнаружатся небольшие бугорки. В новой квартире зачистить потолок можно пемзой либо шкуркой, старый потолок проще очистить, используя шарнирную терку на длинной рукоятке. Старая окраска снимается шпателем или металлической щеткой, предварительно смоченными в воде. Старую побелку лучше удалять сухим способом, не размывая водой, с помощью скребка в виде коробки с длинной трубкой. Если побелка крайне плохо поддается удалению, смочите поверхность потолка слабым раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. Если потолочные железобетонные плиты изначально уложены ровно, достаточно сначала зашпатлевать, затем заполнить швы между плитами специальным раствором. Потолочные выбоины и трещины лучше заделывать гипсомеловой шпатлевкой. Даже если базовый потолок в хорошем состоянии, все же лучше шпатлевать в несколько приемов. Тем более если потолочные перекрытия уложены на разной высоте, потолок придется выравнивать.

Можно оштукатурить потолок, однако со временем штукатурный слой отслоится от гладкой поверхности бетонного потолка, в этом случае нужно оставить поверхность потолка шероховатой, нанеся на очищенную от старой побелки плоскость глубокие частые насечки. С помощью металлических пластин и строительного пистолета крепим к потолочной поверхности арматурную сетку. Чтобы было проще, установим маяк нужной длины по толщине штукатурки и нанесем раствор, выравнивая его до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Достаем рейки и заделываем раствором, заглаживая участки поверхности под маяками.

Другой вариант – облицевать потолок «черновыми» листовыми материалами, например листами сухой штукатурки, цементностружечными, гипсокартонными, древесно-волокнистыми, древесно-стружечными плитами. Если базовый потолок с реечно-каркасной конструкцией, лучше крепить деревянные рейки к специальным металлическим уголкам, уже соединенным с потолочной поверхностью с помощью строительного пистолета. Зафиксировав на потолочной поверхности листы сухой штукатурки, замажем швы между ними шпатлевкой и оставим их открытыми. Можно закрыть рейками-накладками – это зависит от того, какой тип швов для вас предпочтительнее с интерьерной точки зрения.

Места примыкания потолков к стенам и перегородкам будут смотреться лучше, если использовать гипсокартонные элементы ломаной формы длиной до 2500 мм с длиной развертки сечения не более 500 мм. Они выкраиваются из листов толщиной 9,5 или 12,5 мм с V-образными пазами. Прямой угол формируется V-образным вырезом, выполненным под углом 90°. Картонная оболочка не должна повредиться, иначе конструкция потеряет целостность.

Перед формированием угла смажем стенки выреза жидким клеем и изогнем до совмещения стенок V-образного выреза, фиксируя их в таком положении до полного высыхания клея. Для формирования угла 45° угол V-образного выреза тоже должен составлять 45°. Более сложные фигуры формируются развертками, расположенными под ними.

Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, является жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны каркас потолка обшивается листами гипсокартона и декорируется.

В среднем вес такого потолка составляет 12–13,5 кг/м2. Недостаток данного потолка – стационарность гипсокартонных листов, то есть невозможность замены. В случае затопления реставрировать потолок не удастся. С другой стороны, такое устройство потолка гарантирует идеальную звуко– и теплоизоляцию, между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, где значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. Наличие такого потолка уменьшает отапливаемый объем помещения, за конструкцией удобно прятать коммуникации. В городской квартире тем более важна звукоизоляция, так как большая часть шумов проникает в квартиру сверху.

Существует стереотип: «модный» потолок съест половину площади и станет довлеть над комнатой «перевернутым кораблем». Но возможны разные потолки, не обязательно помпезные, ажурные. Небольшой подвесной потолок по периметру помещения, с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка – удачное решение для маленькой квартиры. Такая конструкция проста в выполнении, не смещает визуальных акцентов и в то же время богато смотрится.

Вариант сборки потолка выбирается в зависимости от площади и общих дизайнерских задумок. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями определяется конкретными расчетами после выбора конструкции будущего потолка и расчета нагрузок, которые будут нести его фрагменты. Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов. Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования подразумевает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Поэтому, делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия по контуру прорези дополнительными элементами каркаса, а гипсокартонную обшивку прикрепить к дополнительному каркасу по контуру прорези с помощью саморезов с шагом до 200 мм.

Монтаж подвесного потолка начинается после подготовки к установке электропроводки, коммуникации, вентиляции и другого инженерного оборудования. Осуществлять монтаж можно за счет крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.

Крепить каркас только к стенам имеет смысл, если площадь подшивного потолка относительно невелика. Начинаем с разметки, прокладывая по стенам на выбранной высоте горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобится водяной уровень – эластичный шланг длиной 2–10 м с внутренним диаметром 6–10 мм, с прозрачными трубками с делениями, закрепленными на концах. В уровень заливается подкрашенная вода до заполнения прозрачных трубок. Работает водяной уровень по принципу сообщающихся сосудов. Совмещаем уровень жидкости в первой трубке с заранее сделанной отметкой на стене, прикладываем вторую трубку и находим следующую точку. Передвигая трубки, получаем ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру, и соединяем их в линию с помощью отбивочного шнура. Затем распределяем и устанавливаем по стенам потолочные направляющие профили, сверля в них отверстия под пластиковые распорные дюбели. Фиксируем шурупами-саморезами с шагом не более 500 мм.

Элементы каркаса нарезаются сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она обычно составляет 3000–4000 мм), используем специальные удлинители профиля. Продольные швы между листами гипсокартона расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, лучше заранее сделать раскладку листов по длине комнаты или прихожей, расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 600 мм по ширине листа и 1200 мм – по длине.

Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к «периметру» каркаса шурупами-саморезами. Между собой элементы каркаса соединяются с помощью специального одноуровневого соединителя профилей – так называемого краба.

Важно заранее учесть то, что наибольшие напряжения возникнут в местах установки соединительных профилей. Чтобы подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом шурупов-саморезов 150–200 мм (рис. 5.15).

Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо холле, вам понадобится покрыть им значительную площадь. Предпочтительнее крепить потолок одновременно к стенам и плитам перекрытия. Осуществив разметку периметра и продольных и поперечных профилей, размечаем отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, начинаем монтаж.

Крепим на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Установив «периметр», стыкуем его с потолочным профилем и соединителями, нарезаем потолочный профиль и крепим его к соединителям. Можно непосредственно к потолку, выравнивая с помощью деревянных клиньев, забиваемых между профилем и перекрытием. Нужна обрешетка с размером ячейки не более 600 × 400 мм. Края гипсокартонных листов должны приходиться на центр профиля.

Рис. 5.15. Примыкание криволинейного потолка к стене

Следует использовать только соответствующий крепеж, предварительно рассчитав вес конструкции с учетом осветительных приборов, систем вентиляции или кондиционирования, высоту которых нужно замерить на начальной стадии, иначе мы не сможем точно установить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком. Если, согласно расчетам, для монтажа светильников или другого оборудования требуется расстояние большее, чем может обеспечить высота специального профиля, – увеличиваем зазор, прикрепляя к существующему перекрытию деревянные вставки соответствующей толщины. Поскольку к ним будет крепиться профиль, они должны приходиться на узлы обрешетки.

Установив гипсокартонный лист в проектное положение на подпорки либо на телескопический подъемник, крепим лист к каркасу, последовательно расположив листы горизонтально и подгоняя их друг к другу, а затем привинчивая к каркасу шурупами. Звукоизоляционный материал укладываем одновременно с монтажом каждого отдельного листа, заранее рассчитав его толщину и плотность с учетом нагрузок, которые будут нести конструкции потолка.

Осуществляем крепеж от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, располагая саморезы с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа должно быть не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Саморезы вводим в лист под прямым углом так, чтобы они проникли в металлический профиль каркаса на глубину от 10 мм, в деревянный брус – от 20 мм. Потом головки саморезов нужно будет зашпатлевать.

Стыковать гипсокартонный лист можно только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или вы ввинтили его не на то место, удалите его и замените новым, причем ввинчивайте его на расстоянии не менее 50 мм от места крепления предыдущего самореза.

Установив листы на каркас, шпатлюем. Если перепады неровности меньше 3 мм, для лучшего схватывания материалов используем грунтовки глубокого проникновения, содержащие противогрибковые добавки. Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняем «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3–10 мм, наносим два-три слоя грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки.

Грунтовочный состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно – зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Наносим ее на потолок с помощью малярного валика. Специально разработанные грунтующие составы глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, их использование позволяет легко подобрать совместимые материалы.

Работы несложны, если ведутся в абсолютно прямоугольной комнате. Если углы неидеальны, нужно определить, тупые они или острые. В этом случае разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.

Отмеряем от угла засечки в 1250, 2500 и 3750 мм с помощью рулетки. Натягиваем нитку для меловой разметки – от засечки 1250 мм до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника делаем засечки и расчерчиваем их карандашом – важно потом их случайно не стереть. От этих засечек откладываем по 1250 мм вправо и влево – по направляющему профилю и «Н»-профилю. То же действие повторяется для профилей на засечках 2500 и 3750 мм. Профили обязательно должны быть размещены пустыми стенками внутрь друг к другу. После того как вы выставили главные профили и «Н»-профиль, потребуется выставить срединные стеновые профили. Наносим засечки между главными профилями через каждые 4150 мм, в этих местах должны располагаться 3– и 2,5-метровые стеновые профили. Прикручиваем их к стенному направляющему профилю, затем – к «Н»-профилю. Горизонт «Н»-профиля выводится с помощью лески – она должна быть очень хорошо натянута.

Ведя монтаж от центральной части «Н»-профиля, варьируем зазор относительно лески по высоте и вворачиваем по два самореза навылет в «Н»-профиль и угловое крепление – через общий крепежный угол, следя, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям фиксируем аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх, на расстоянии от стены 1300–1350 мм. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.

Такие же профили ставим по всей конструкции, но только уже через 1200 мм. Устанавливаются они с перехлестом, а саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) сквозь глухую сторону выравнивающего профиля.

Используем угловые крепления из расчета шаг 700–800 мм на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Сверлим отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля, приворачиваем к ним крепежные углы – так, чтобы угловые крепления расположились на одной линии, натягивая леску максимально близко к крепежным углам. Осуществляем монтаж от центрального ряда крепежных углов. Варьируем стеновой профиль, выведенный по засечке 2500 мм по высоте, зафиксировав его и вворачивая сквозь угловое крепление два самореза. Отступаем по 10 мм от каждого края угловых крепежей – один должен быть выше, другой ниже. Загибаем свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы он не выходил за плоскость сооружения.

Иногда бывает, что кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, тогда не получается отрегулировать плоскость по леске. Используем магнитный уровень, прикладывая его не в центре профиля, а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручиваем к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверяем данные всего уровня, начиная с центрального профиля, затем приворачиваем центральную линию угловых и боковых креплений.

Демонтировать выравнивающие профили можно будет лишь в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами, которые прежде устанавливаем поперек профилей. Нам нужно прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 1200 мм) – далее с открытой стороны будем прикручивать лист кромкой к плоскости стоечного профиля.

У нас есть засечки 1250 и 3750 мм в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Однако его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа, делая это поперечно засечке 4150 мм, то есть по центрам фиксации к профилям. Заметим также, что еще до начала установки первого гипсокартонного листа нужно предусмотреть страховку заклепками саморезов, с помощью которых стеновой профиль крепится в «Н»-профиль – нам важно избежать волнения листа. Точно так же крепятся к профилям последующие листы.

Распространенность в современных интерьерах разноуровневых потолков обусловлена не только новым взглядом на эстетику, но и желанием зонировать помещение без использования перегородок, отделить одну часть квартиры от другой. Опускаясь или поднимаясь, потолок указывает на переход зоны гостиной в обеденную зону, прихожую или кухню. С точки зрения архитектуры разноуровневые потолки – самый грамотный способ избавления от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в несколько уровней, дает возможность скрыть и заметные перепады уровней базового потолка, и различные коммуникационные системы – провода, вентиляционные воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.

Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом, чаще бетонном, потолке. Собирать и монтировать такие потолки относительно несложно, самое главное – изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.

Собирается каркас из металлических профилей, в соответствии с тем, какой потолок вы задумали собрать. Предварительная часть подготовки листов гипсокартона к монтажу общая для всех модификаций потолка. Она состоит в точном раскрое листов и фрезеровании их в местах, в которых предполагаются изломы и (или) V-образные пазы. Во втором случае есть лишь одно маленькое дополнение – необходимо проследить, чтобы пазы прокладывались на всю толщину листа, вплоть до картона, но не могли повредить его.

Углы при сборе потолочных площадей и «ступенек» формируются путем склеивания пазов или за счет заполнения их шпатлевкой. Это делается уже после установки гипсокартонного фрагмента на каркас.

«Базовый» вариант разноуровневого потолка – трехуровневая «волна». Выделяем три уровня расположения конструкции потолка по высоте: 1-й уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне; 2-й уровень – первая волна; 3-й уровень – вторая волна. Для того чтобы понять последовательность операций, необходимых для сбора разноуровневого потолка с волнами, нам достаточно алгоритма сбора и монтажа двух уровней (рис. 5.16, 5.17).

Рис. 5.16. Потолочный каркас с двухуровневыми соединителями

Рис. 5.17. Трехуровневый потолок

Монтируем каркас первого уровня с расчетом, что он перекроет второй уровень (первую волну). Первый уровень – это обычный, уже рассмотренный нами простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне. Таким образом, на первом этапе работы создается каркас из металлических профилей, облицованный гипсокартоном.

На листе гипсокартона карандашом в соответствии с проектом размечаем местоположение первой волны и монтируем по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии крепим к металлическому каркасу и закладным деталям направляющий профиль с надрезанными полками («змейку»).

Первая волна должна быть опущена на 100 мм. Делаем из гипсокартонного листа соответствующую заготовку. Она представляет собой полосу шириной 90 мм. Ее нужно закрепить в вертикальном положении, используя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль. Если радиус изгиба окажется мал, устанавливаем гипсокартонный фрагмент на каркас влажным, не дожидаясь его высыхания. То, что вы видите перед собой, и есть вертикальная часть первой волны (опуск). К ней теперь нужно прикрепить еще одну «змейку» – таким образом мы подготовим полку для крепления фрагмента гипсокартона – первой волны.

Каркас для первой волны крепим на регулируемых подвесах для того, чтобы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 250 мм. Выравниваем каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 2890 мм. Крепим гипсокартонный фрагмент на каркас.

На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом наносим линию второй волны. Монтируем закладные детали профиля на месте разметки, повторяя предыдущие операции, чтобы смонтировать конструкции второй и третьей волны.

Еще один вариант – потолок-купол, для чего можно приобрести комплектные системы из гипсокартона. С их помощью можно соорудить купола и сферические потолочные поверхности из гипсокартона, не будучи профессиональным строителем. Такой потолок, подсвеченный искусственными источниками света из световых карнизов, смотрится очень торжественно. Дополнительно к основным материалам – металлическим профилям для каркаса и гипсокартонным листам – потребуются заготовки из арочного профиля необходимой кривизны и длины.

Чтобы точно рассчитать количество деталей из арочного профиля, нужно составить точный эскиз будущего купола. Нам нужно собрать основание купола – круг, диаметр которого делим на 24 равные части и в местах разметки крепим одноуровневые соединители-«крабы». Предположим, что высота нашего купола должна составить 800 мм. Исходя из этого, смонтируем первую неразрезанную дугу и закрепим на ней в верхней ее точке одноуровневый соединитель. Остальные заготовки дуг нужно разрезать и поочередно смонтировать, крепя их снизу на одноуровневые соединители. Сверху соединяем их шурупами-саморезами, проверяя неизменность вертикального положения дуг, иначе купол не получится правильной формы.

Крепим гипсокартон на каркас. Легче облицовывать каркас гипсокартонными листами толщиной 8 мм, замачивая их в два приема. Заготовки для купола лучше кроить в продольном направлении, следя, чтобы их ширина не превышала 250 мм. Первая заготовка облицовки будет представлять собой круг диаметром около 400 мм, разрезанный пополам. Остальные 24 заготовки будут похожи на лепестки ромашки. Окончательную прирезку деталей лучше выполнять на каркасе в закрепленном виде, предварительно хорошо их замочив. Для придания «купольной» формы замоченные фрагменты гипсокартона рекомендую временно прижать к каркасу с помощью импровизированных шайб. Шайбы можно вырезать из прямых подвесов. Когда заготовки окончательно высохнут, крепим их на каркас с помощью саморезов.

Очень популярен сегодня разноуровневый потолок, содержащий полукруглый переход. Конечно, многие заказывают этот криволинейный элемент потолочного декора в мастерской, но мы попытаемся сделать его своими руками прямо на месте монтажа из шлицованного гипсокартона.

Первый уровень этого потолка выполняется как обычный потолок из гипсокартонного настила на каркас из металлических профилей, то есть это, по сути, потолок, элементы каркаса которого расположены в одном уровне. Второй уровень потолка выполняется с использованием двухуровневого каркаса. Чтобы потолочная конструкция была прочной и долговечной, мы соединим оба уровня в единую систему несущими профилями. Теперь нужно осуществить поворот каркаса на 90° с помощью угловых соединителей (они крепятся к несущим профилям 9-миллиметровыми шурупами). Полукруглый элемент карниза нужно стыковать со стеной через разделительную ленту.

В процессе обшивки каркаса важно соблюдение заданной последовательности. Сначала на каркас крепится полукруглый элемент карниза, затем к нему подтягивается обшивка первого уровня потолка. Все конструкции каркаса должны примыкать к стене только через разделительную ленту.

Очень красиво смотрится потолок с переходом в виде расположенной под углом плоскости. Для монтажа понадобится дополнительный элемент, позволяющий состыковать плоскости под непрямым углом, – соединитель профилей под углом. Его обычно изготавливают из удлинителя потолочных профилей – профиль разрезают посередине, поворачивают на нужный угол и фиксируют полученный элемент просекателем.

Итак, конструктивно оба уровня потолка выполнены как одноуровневые потолки – просто элементы их каркасов расположены в разных уровнях. Каркас первого уровня мы прикрепим к основанию базового потолка прямыми укороченными подвесами, второго – регулируемыми анкерами. Затем соединяем между собой с помощью соединителя углов несущие профили каркасов первого и второго уровней. В результате получаются опорные поверхности, к которым остается прикрепить обшивку из гипсокартонных листов.

Можно экспериментировать с сочетанием разных технологий и скомбинировать разноуровневый потолок из натяжных полотен и гипсокартона. За счет эластичности гипсокартона можно сконструировать любую форму потолочного обрамления. Комбинированная потолочная система очень элегантно делит помещение на зоны. Особенно в квартире-студии, где практически нет стен, разделение зон можно очень необычно осуществить путем выделения фрагментов потолка различными цветами, освещением и отделкой.

В комбинированных потолках возможно самое фантастическое освещение. Лампы фиксируются на разных уровнях потолка. Это могут быть точечные плафоны плюс люстры, возможно – эксклюзивные светильники, заказанные у дизайнеров, невероятных уровней сложности. Свет получается живой: перекрещиваясь, рассеиваясь и отражаясь, лучи создают световое шоу, пляски света и теней непрестанно оживляют потолок. Холл преображается в зависимости от того, в какой очередности вы будете включать освещение. Глянцевая поверхность натяжного потолка прекрасно отражает свет, даже самый простой светильник может создать неповторимую игру света на лаковой поверхности, потолок оживет и заиграет, отражая свет во всех его плоскостях. Такой потолок становится залогом длительной актуальности всего интерьера.

Кроме того, комбинированная система потолков дает возможность воплощать необычные задумки в плане создания различных форм и сложных цветовых палитр. Каждый уровень можно покрасить каким-нибудь ярким цветом или, наоборот, пастельным, пустив по нему декоративную роспись. Эксклюзивный декоративный эффект получится при использовании в многоуровневых натяжных потолках полотен разного цвета и фактуры.

Натяжной потолок – очень технологический способ создания многоуровневых потолочных конструкций. Выигрышно и то, что его монтаж совершается в кратчайшие сроки – 1–2 дня. Его монтаж – однозначно чистая работа, то есть устройство потолка в процессе ремонта можно отложить на самый конец.

Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым наклоном или даже в разных уровнях, делая резкие или плавные переходы из одной плоскости в другую.

Натяжной потолок прекрасно комбинируется с гипсокартоном – следовательно, выбирать между гипсокартонным потолком и натяжным вовсе не обязательно. Потолок смотрится гораздо интереснее, если комбинировать эти две технологии. Представьте такую композицию: в гипсокартонном «периметре» потолка размещены встроенные светильники, ввинченные, к примеру, в боковые части подшивной конструкции потолка из гипсокартонных листов. Внутри этого «периметра» – белоснежное натяжное полотно, акцентом которого является люстра из состаренной бронзы. Блики встроенных в гипсокартон светильников подчеркнут полотно натяжного потолка. Такой потолок преобразит интерьер, даже если вся остальная отделка комнаты будет нарочито скромной.

Архитектурные возможности натяжных и гипсокартонных потолков, в принципе, тождественны. Натяжной потолок может принимать самые оригинальные формы: арочную, угловатую, многогранную. Это могут быть волна, лестница, любые выпуклые и вогнутые фигуры. Изыск – натяжной потолок «звездное небо», с вмонтированными в полотно светодиодами, мерцающими как настоящие звезды. За этой красотой, как и за гипсокартонной конструкцией, прячутся банальные системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.

Главное преимущество такой комбинации – в натяжные потолки («вставки» в гипсокартон) можно монтировать любые люстры и световые приборы, тогда как непосредственно гипсокартон удержит не все. Единственным ограничением для точечных светильников, вмонтированных в натяжной потолок, является их мощность (не более 50 Вт).

Самый распространенный вид комбинированного потолка – натяжной потолок в гипсокартонном коробе. Приемов и идей декорирования такого потолка множество. Относительно проста в исполнении многоуровневая комбинированная конструкция, сочетающая гипсокартон и пленки ПВХ. Можно подобрать практически любой цвет и оттенок пленки, тогда сочетание цветовых пятен на разных уровнях потолка сделает ваш потолок роскошным.

Если вы хотите сделать вставку из натяжного потолка в виде фигуры неправильной формы, сначала изобразите ее на плитах, затем сделайте каркас для подшивного потолка.

Правильно подобранные и установленные светильники подчеркивают форму потолка, несут эстетический смысл, обеспечивая при этом достаточное освещение помещения. Проектируя формы и очертания многоуровневых подшивных потолков, продумайте не только места расположения источников верхнего света, но и конкретные модели светильников – для того чтобы сохранялось стилистическое единство.

Интерьер формируется светом. Необычное и вместе с тем тщательно продуманное освещение – залог того, что у вас в квартире непременно будет красиво. Ведь оригинальные светильники приобретаются в дом для создания световых эффектов, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.

Приступая к монтажу светильников в разноуровневый потолок, сразу решим, какое нужно освещение. В каждой зоне дома лучше использовать светильники разного плана – это подчеркивает продуманность зонирования. Ведь в спальне и, скажем, кухне нам нужны разные по яркости и силе световые потоки. В холле или гостиной вмонтированные в потолок и перегородки светильники призваны создать парадное освещение, в спальне или детской, возможно, будет достаточно локального освещения.

Светильники могут находиться на верхнем выступе стены, удаленном от стыка с потолком на 25–30 см, либо прятаться в зазор между карнизом и потолком. Украшением помещений могут стать подсвеченные изнутри витражные потолки. При создании подобного освещения с помощью размещенных под витражом ламп дневного света часто удается добиться двойного эффекта: во-первых, иллюзии естественного света, во-вторых, визуального увеличения высоты помещения. Этот прием подходит для небольших прихожих и коридоров малогабаритных квартир. Здесь теплый, мягкий, цветной свет витражей не только действует на психологическое восприятие, создавая игру света и причудливых теней, но и становится ориентиром в темном и узком пространстве. Использование стекол разного типа позволяет варьировать степень рассеянности света.

На разных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или просто выполняющие определенные функции.

Светильники, расположенные по периметру помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от реальных размеров комнаты. К тому же светильники можно включать и одновременно, и по очереди, преображая интерьер. Если при облицовке стен комнаты гипсокартонными листами устроить вверху неширокий «карман» в 10–15 см с лампами дневного освещения для подсветки, у человека теряется ощущение высоты, а верхняя граница помещения как бы парит в воздухе.

Прежде чем приступить к монтажу светильников, выясним для себя их модель и тип используемых ламп. Точечные светильники сегодня переживают пик популярности. Они не бросаются в глаза, создавая иллюзию струящегося по стенам света. В потолок из гипсокартонных листов, равно как и в комбинированный потолок, можно монтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные могут быть мобильными, то есть менять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры. Неповоротные светильники закреплены в потолке так, чтобы освещать только нужный фрагмент помещения.

Выбор типа светильника под лампы накаливания или под галогенные лампы зависит от высоты вашего помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания довольно велики, от 8 до 12 см, – следовательно, поверхность комбинированного или гипсокартонного потолка нужно будет делать толще именно на это расстояние. Отмерьте его линейкой – вот на столько ваш потолок опустится. Объемы арматуры светильников под галогенные лампы потребуют увеличить толщину потолочного покрытия только на 3,5–5,5 см.

В зависимости от того, какими вы предусмотрели свой потолок или перегородки, можно выбирать материал корпусов точечных светильников – хорошие светильники предлагаются из полированной и матовой латуни, матового и черного хрома, бронзы. Форма тоже может быть не только круглой – в строительных салонах сегодня можно увидеть геометрические и флористические плафоны в классический интерьер, а также изделия очень фантазийных форм, специально созданные под радикализм стиля хай-тек. Форма лампочки тоже подбирается под решение светильника – можно выбрать трубочки (для линейной подсветки, например, зеркал либо полок в большом шкафу из гипсокартона), орнаментированные шары, лампы-свечи, лампы-цветки, лампы – абстрактные фигуры.

Но если мы говорим о самом распространенном применении точечных светильников – встраивании их в разноуровневые потолки, – здесь внешний вид источников света не очень значим. На первом месте стоит форма создаваемых световых пятен. Направленные лучи бра, торшера, скрытых светильников, настольной лампы или рабочей подсветки способны визуально изменять геометрию предметов и деталей интерьера, выявлять фактуру материала, текстуру, насыщать и дополнять цветовую гамму, компенсируя небогатую пластику архитектурных деталей. Световой эффект создается за счет проекции светового пятна необходимого цвета и интенсивности на ту или иную поверхность. Форма светового пятна может рождать иллюзии сложных поверхностей, впадин и выпуклостей на совершенно ровной плоскости стены или потолка.

Интересен световой карниз, вмонтированный в гипсокартонный или комбинированный потолок, элементы каркаса которого расположены на одном уровне, а плоскость потолка – на двух.

Монтаж светового карниза начинается с крепления основных профилей первого уровня потолка к базовому основанию с помощью прямых подвесов. Основные профили каркаса потолка второго уровня крепим к базовому потолку с помощью нониусных подвесов. Перепад высот уровней потолка будем оформлять в виде светового экрана, имеющего вогнутую форму. Через гипсокартонные фрагменты второго уровня потолка к основным и несущим профилям каркаса прикрепим световой карниз, обшитый фрезерованным гипсокартоном. Металлический каркас светового карниза выполнен из профилей 40 × 50 мм. Его изогнутые элементы крепятся с помощью просекателя методом просечки с отгибом.

Монтаж светового карниза начинаем с разметки местоположения точек крепления прямых подвесов первого уровня. По получившейся разметке фиксируем прямые подвесы к базовому потолку через упругие прокладки металлическими анкер-клинами с шагом 1000 мм, а также осуществляем разметку и установку анкерных подвесов для крепления элементов каркаса потолка второго уровня. Именно к нему и будет крепиться световой карниз. Второй уровень крепится к базовому основанию с помощью нониусных подвесов. Перепад высот оформляется в виде вогнутой конструкции из фрезерованного гипсокартона.

Смонтировав основные профили потолка первого и второго уровней, выставляем их по проектной отметке с помощью гидроуровня, размечая на стене местоположения несущих профилей каркаса потолка как первого, так и второго уровней.

Прокладываем несущие профили, выверяя их по проектной отметке. Несущие профили крепим к соединителям (одно– и двухуровневым) шурупами-саморезами. Соединяем первый и второй уровни каркаса потолка в единую систему с помощью соединителей профилей под углом. Несущие профили каркаса крепим к ним шурупами-саморезами.

Обшив каркас гипсокартоном, из фрезерованного гипсокартона монтируем светоотражающий экран и крепим его на каркасе. Через обшивку потолка к несущим профилям его каркаса крепим направляющие профили каркаса светового карниза, выполненного из направляющего профиля. Для выполнения поворотов каркаса нужно подрезать полки направляющего профиля, отогнуть их на соответствующий угол и закрепить просекателем. Далее к каркасу светового карниза с помощью шурупов-саморезов крепится деталь из фрезерованного гипсокартонного листа.

Возможно оформление светового карниза в виде фриза из фрезерованного гипсокартона. Тогда элементы фриза соединяются между собой и крепятся к световому карнизу с помощью клея ПВА или гипсовой шпатлевки.

Замечательным световым решением потолка будет использование витражной вставки. Один из особенно модных сегодня вариантов комбинированного потолка – подвесной витражный потолок в гипсокартонном коробе. В подготовленную «раму» из профилей, обшитых гипсокартоном, вставляется подвесная система с витражным покрытием, которое крепится на основных и поперечных направляющих Т-образных профилей. Форма потолка образуется с помощью пристенных уголков и подвесов-зажимов из оцинкованной стали с эмалевым покрытием. Сама по себе витражная вставка – это плита из стекла, удерживаемая металлической подвесной рамкой. Обычно это квадраты с фрагментами общего рисунка всего потолка либо с повторяющимися частями орнамента. Плиты могут быть как пленочными, так и из отдельных стеклянных элементов. Под пленочными подразумевается стеклянная основа, на которую нанесена полимерная пленка с рисунком (это витраж экономкласса, уместный даже в небольшой кухоньке). Но можно приобрести и потолочную вставку из фацетного витража – из стеклянных фрагментов со снятой по периметру фаской. Такая вставка будет давать особенный эффект преломления света и выгодно контрастировать, например, с белоснежным или охровым декором гипсокартонного фрагмента потолка и стекольными соединениями, которые выполняются обычно из латуни либо меди.

Как и другие фрагменты комбинированного потолка, витражные вставки пригодны для монтажа в них точечных светильников. Витражные вставки достаточно мобильны в сборке, следовательно, замена лампочки будет не особенно трудоемкой.

Отдельная подготовка основного потолка для установки витражного фрагмента не нужна – достаточно общей подготовки основания потолка, произведенной вами перед монтажом гипсокартонного короба.

 

Полы

Использование гипсокартонных плит для устройства пола снижает денежные и физические затраты и дает возможность быстро и качественно сделать основание под чистовой пол. Для этого берутся специальные плиты, предназначенные для устройства оснований пола. Сухие бесшовные полы из этих плит нетяжелы – в пределах 27 кг/м2, причем это вес самого «тяжелого» варианта: гипсокартонного листа, усиленного полистиролом (рис. 5.18).

Устройство основания пола ведется «насухо», то есть помещение не пострадает от избыточной влажности. Единственными «мокрыми» процессами являются нанесение клея между слоями и грунтовка верхнего слоя покрытия. Сокращаются и сроки выполнения работ – уложить напольное покрытие можно уже на следующий день.

Рис. 5.18. Пол

При укладке такого пола максимально высвобождается объем помещения, иногда он даже увеличивается. К тому же обеспечиваются высокие звуко– и теплоизоляционные характеристики перекрытия, что создает комфортные условия в жилых помещениях даже при тонких финишных настилах (например, безосновном линолеуме).

Стандартный гипсокартонный лист имеет такие же размеры, как и увеличенный (2500 × 1200 × 12 мм). Ему присущи те же свойства: способность дышать, экологическая чистота и повышение комфортности пребывания человека в отделанном гипсоволокнистыми листами помещении. Однако он более прочный, имеет более высокий предел огнестойкости.

Для подготовки «сухих» оснований выпускаются готовые фрагменты размером 1500 × 500 × 20 мм. Они выполнены в виде двух 10-миллиметровых гипсоволокнистых листов, склеенных между собой со смещением, образующим фальцы (замки). Фальцы элементов пола проклеиваются специальным клеем и крепятся между собой специальными саморезами, после чего сверху укладывается слой обычных гипсоволокнистых листов.

Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов обусловливают возможность их применения для устройства обогреваемых оснований пола. Предпочтительным нагревательным элементом в конструкции теплого пола из гипсокартонных листов являются пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой в качестве теплоносителя. Самое широкое распространение получили сборные основания пола из гипсоволокнистых листов, особенно из готовых элементов и малоформатных гипсокартонных листов. В силу того что гипсоволокно имеет высокую поверхностную твердость, эти конструкции перед укладкой чистого пола не требуют покрытия основания сухой сборной стяжки высокопрочными шпатлевками.

Перед устройством пола необходимо выбрать его конструктивную схему исходя из степени неровности базового основания и необходимости дополнительной тепло– и звукоизоляции помещения.

Подготовка основания пола начинается со снятия старого напольного покрытия и удаления мусора и пыли из зазоров между плитами (если пол в комнате состоит из нескольких плит), а также из щелей между полом и стенами. Заделываем их цементным раствором либо готовой сухой смесью.

После того как щели заделаны, окончательно зачищаем поверхности. Если на бетонном основании имеются незначительные (до 5 мм) неровности в виде крупинок бетона или лунок, выравниваем полы при помощи промежуточного слоя, например, гофрированного картона, волокнистого изоляционного материала и т. д. Для заполнения локальных неровностей до 20 мм пригодны ремонтные смеси, при больших – свыше 20 мм – керамзит мелкой фракции. Его слой может быть различной толщины, например для поднятия уровня пола, но главная функция подсыпки – нивелирование поверхности.

Полы на изолирующем слое из пенополистирольных плит требуют выравнивания шпатлевкой или песчано-цементной смесью поверхности несущего основания, имеющего неровности.

Выравнивание пола позволяет создать качественное основание для устройства финишного покрытия. Вам обязательно нужно выровнять пол перед укладкой ламината, паркета, керамической плитки либо гипсокартонных листов. Делать это следует посредством стяжки – верхней части пола. Стяжка может быть и финишным покрытием, однако лучше использовать ее все-таки как основание под гипсокартонный настил либо паркет или ламинат. Стяжка необходима не только для выравнивания основания пола (особенно в типовых домах застройки 1990-х, где редко встречаются ровные полы и уложить новое покрытие качественно не так просто), но и для придания основанию пола жесткости, равномерного распределения нагрузки на его нижние слои, обеспечения теплоизоляции пола. С помощью стяжки можно скрыть коммуникации либо сформировать будущий пол с желаемым уклоном.

Стяжки создаются поверх перекрытий или дополнительных тепло– и звукоизоляционных слоев. Выполняются сплошные стяжки, как правило, из цементно-песчаного раствора, хотя существуют варианты использования гипсовых смесей, легкого и ячеистого бетона, а также современных сухих и выравнивающих смесей.

Основные требования к стяжкам для выравнивания пола выдвигаются относительно прочности, одинаковой плотности, монолитности (отсутствия трещин и разломов), четкой горизонтальности поверхности (уклон не более 0,2 %), выравнивающей смеси (раствор для стяжки).

Выбирайте раствор для создания стяжки с помощью последующего напольного покрытия и с соответствующими требованиями к качеству выравнивания пола. Если для керамической плитки вполне достаточно простой укладки цементно-песчаного раствора, то для паркета или гипсокартонного настила потребуется дополнительное выравнивание слоем сухой смеси.

Очистив пол, параллельно друг другу с шагом, соответствующим длине правила, устанавливаем маяки, в качестве которых могут быть использованы металлические профили или прочные деревянные рейки. По ним, разравнивая раствор, будем прокатывать правило. Маяки не должны нарушать линию верхней границы бетонной стяжки.

Укладываем стяжку, поочередно заполняя раствором «ячейки» между каждыми двумя маяками. Через полчаса после нанесения раствора можно выполнять затирку до получения ровной шероховатой поверхности.

Накрыв стяжку полиэтиленовой пленкой или засыпав слоем влажного песка либо опилок, оставляем на 8–10 дней. По мере высыхания верхнюю часть опилок и песка нужно слегка увлажнять. После того как защитное покрытие будет удалено, стяжка должна просохнуть в течение двух недель.

Гипсокартонный лист имеет невысокую поверхностную твердость, что очень важно для пола, работающего под постоянным воздействием динамических эксплуатационных нагрузок. Шпатлевки следует выбирать наиболее прочные.

Крепим по всему периметру помещения вдоль стен на ребро кромочную ленту из полужестких минераловатных плит шириной 100 и толщиной 10 мм, плотностью 125 кг/м3. Кромочная лента служит защитой от образования мостиков передачи звука между сборным полом и ограждающими конструкциями. В случае отсутствия такой ленты можно применять материал с аналогичными звукоизоляционными характеристиками – уплотнительную ленту, как при звукоизоляции каркасов при монтаже облицовок и перегородок.

Для того чтобы устроить выравнивающую засыпку, всю поверхность пола разбиваем на захватки. На пароизоляционный слой устанавливаем лаги строго по нивелиру или гидроуровню и надежно закрепляем. Шаг между лагами (ширина захватки) равен длине разравнивающей рейки, но не более 2,5 м. Пространство между лагами засыпаем, ровняя засыпку рейкой и используя поверхность лага или металлического профиля как направляющие. Для того чтобы можно было менять покрытия, основание пола должно иметь ровную и твердую поверхность, а выравнивающий слой – быть безусадочным и обладать хорошими тепло– и звукоизоляционными свойствами, а также невысокой насыпной плотностью во избежание перегрузки несущих конструкций.

Чтобы пол не «плавал», между гипсокартонными листами и стеной по всему периметру непременно должна быть проложена контурная изоляционная лента. Это так называемая кромочная лента из минеральной ваты. Толщина ленты допускается от 8 до 10 мм, ширина – от 8 до 10 см. Можно использовать также мягкую ленту на полимерной основе (ее толщина обычно не превышает 8 мм). Такая прокладка не только не даст листам «гулять», но и станет дополнительным звукоизолятором.

Засыпаем утеплитель и проходимся по нему рейкой, ориентируясь на выставленные маяки. Рассыпайте утеплитель от стены, противоположной входу в помещение. Если в качестве утеплителя используется пенополистирол или минеральная вата, их нужно разрезать на небольшие фрагменты.

Начинаем укладывать листы, раскроенные с учетом не только площади пола, но и зазора на кромочную ленту. Плиты должны плотно прилегать друг к другу, это особенно важно, если в качестве утеплителя вы используете пенополистирол.

Первый слой листов начинаем укладывать от дверей. Соблюдайте зазор в стыках – он не должен превышать 1 мм, иначе пострадает засыпка. (Теплоизоляционные плиты также укладываются от противоположной стены со смещением стыков не менее 200 мм.) Плотно покрываем листы первого слоя клеящим составом, нанося его отдельно под каждый лист второго слоя без пропусков. Листы второго слоя настилаются перпендикулярно листам первого слоя с зазором до 1 мм. Важно, чтобы центр листов второго слоя приходился на стыки первого. Разбежка стыков должна достигать 250 мм. Если стелим второй слой от угла, на лист первого слоя должна наплывать четверть листа второго слоя, а если от стены – половина листа второго слоя. Выступающий из швов клей нужно сразу удалять с помощью шпателя.

Крепление листов второго слоя осуществляется по мере укладки. Понадобятся шурупы с антикоррозийным покрытием длиной от 19 до 30 мм для листов толщиной от 10 мм и длиной от 23 до 30 мм для листов толщиной от 12 мм. Шаг шурупов варьируется от 280 до 300 мм.

В местах примыкания листов к стенам обязательно обрезаем фальц. Укладка каждого последующего ряда начинается с обрезанного последнего фрагмента предыдущего ряда, тогда почти не будет отходов, а торцевые стыки гарантированно сместятся. Нельзя допустить стыковки краев с обрезанными фальцами.

Финишным слоем пола становятся гипсокартонные фрагменты небольших размеров. Во всех случаях зазоры и места установки шурупов заделываем шпатлевкой, убираем торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки. Второй слой гипсоволокнистых плит обязательно грунтуем любой грунтовкой для сильно впитывающих оснований, так как гипс сильно впитывает влагу. Далее поверхность пола можно покрывать гидроизоляцией.

Оба листа смещаются относительно друг друга на 30 мм в двух направлениях – так, чтобы появился опорный фальц. Именно поэтому укладка элементов пола начинается, как правило, от дверного проема к окну справа налево. Фальцы ранее уложенного элемента промазываем клеем, на уложенный элемент кладем следующий и т. д., плотно, по возможности без зазоров, первый ряд – по шнуру.

Укладываем элементы пола со смещением продольных стыков не менее чем на 250 мм. Отрезаем для этого у первого элемента второго ряда некоторую его часть или разрезаем пополам. Начиная со второго ряда крепим элементы специальными самонарезными шурупами с зенкующей головкой, позволяющей топить шуруп на 1 мм. Расход шурупов составляет 15 штук на 1 м2. Крепление можно производить с помощью скоб специальным степлером. Первый ряд элементов пола фиксируем между собой в последнюю очередь. В случае отсутствия сухой засыпки элементы пола укладываются так же, только от окна слева направо. В дверном проеме устраивается сквозная укладка.

Если покрытие выполняется из линолеума, ковролина либо эластичных плит, обязательно шпатлюем зазоры в стыках элементов пола. Под щитовой и штучный паркет, керамическую плитку шпатлевание не требуется. После высыхания зашпатлеванные места шлифуем и грунтуем.

После укладки первого слоя стыковочные швы шпатлюем, сушим и шлифуем, следя, чтобы зазоры в местах стыка не превышали 1 мм. Перед укладкой второго слоя поверхность необходимо обеспылить. Второй слой укладываем не ранее чем через два часа после первого, в дверных проемах – цельные листы по длине проема, не допуская стыковочных швов. Клей на основание пола наносим последовательно соразмерно площади листа и разравниваем зубчатым шпателем до толщины 0,3–0,5 мм. У кромок толщину клеевого слоя увеличиваем до 0,6–0,8 мм – так, чтобы клей при сдавливании листов выходил в стык и создавал проклейку шва по толщине листа. После нанесения клея укладываем на него гипсокартон и плотно прижимаем к первому слою – так, чтобы между ними не оставалось воздушных пузырей.

Для прижатия листа рекомендуется использовать ручные катки массой 40–50 кг. Выступивший из стыка клей нужно немедленно удалить чистой ветошью. Каждый лист второго слоя крепите к первому самонарезными шурупами с зенкующей головкой длиной 19 мм. Если листы толщиной 12 мм, то длина шурупа должна быть 23 мм. Шаг шурупов равен 300–350 мм по кромке и 500–600 мм в середине листа.

Листы второго слоя обязательно должны перекрывать все стыковочные швы первого. Разбежка стыков должна быть не менее 250 мм. Все стыковочные швы и углубления от шурупов шпатлюйте и шлифуйте. После шпатлевания готового основания пола обрежьте выступающие части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки, а сопряжение стены и основания пола заделайте герметиком. После этого основание пола готово к укладке покрытия.

Укладывая гипсокартонный настил, одновременно можно увеличить звукоизоляцию, основываясь на возможности источника шума от перекрытия, колебания которого и порождают шум в помещении. Важно не допустить возникновения этих колебаний или ослабить силу, возбуждающую их. Для этого можно использовать комплектные системы для пола, в которых предусмотрен слой пенополистирола толщиной 20–30 мм (эластифицированный, то есть прошедший обработку обжатием). Динамический модуль упругости пенополистирола значительно ниже этого показателя у перекрытия, что и оказывает решающее влияние на заметное снижение механического воздействия на жесткие несущие конструкции. Кроме того, коэффициент звуко– и теплопроводности пенополистирола является одним из самых низких среди изолирующих материалов, применяемых в строительстве. Важны также высокая биологическая устойчивость, низкая гигроскопичность и нейтральность этого материала в условиях воздействия широкого спектра химических веществ. В России эта конструкция получила название «раздельных полов».

Сборный комбинированный пол является разновидностью полов из гипсокартона и монтируется из комбинированных панелей с теплоизолирующим слоем из пенополистирола. Панель комбинированного сборного пола состоит из несущего элемента пола и изолирующего слоя. Несущий элемент представляет собой конструкцию, состоящую из двух гипсоволокнистых листов толщиной 10 мм, смещенных относительно друг друга в двух взаимно перпендикулярных направлениях на 50 мм и склеенных между собой. Вес комбинированной панели сборного пола – около 18 кг.

Наиболее часто сборные комбинированные полы находят свое применение в реконструируемых зданиях и помещениях, а также при капитальном ремонте, когда необходимо обеспечить теплоизолирующее основание, значительно увеличить производительность работ по формированию пола и снизить уровень ударного шума.

Перед укладкой сборного пола обязательно производим контроль «черного» пола. Если неровность пола небольшая, до 10 мм, она выравнивается с помощью наливной шпатлевки. При неровностях более 10 мм нужно добавить в шпатлевку наполнитель (промытый и высушенный песок с величиной зерна 0,2 мм). Выравнивание основания можно также произвести при помощи цементно-песчаного раствора или сухой засыпки.

До монтажа панелей укладываем на «черный» пол полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм с нахлестом соседних полотен не менее чем 20 мм. Примыкающие стены пленка должна закрывать на высоту монтируемого пола.

Любой новый ряд начинается с укладки отрезанной части последней панели предыдущего ряда – это исключит отходы. Одновременно обеспечиваем смещение торцевых швов в соседних рядах минимум на 50 мм (укладка в перевязку). Перед монтажом панели наносим на выступающие края в области стыка предыдущей панели клей. Начиная со второго ряда, производим по мере укладки дополнительное механическое скрепление соседних панелей и шпатлюем стыки панелей.

Если образуется прямой стык с обрезанными краями, например, в проеме двери, в сопрягаемых панелях, выбираем панель пенополистирола под планку из дерева или ДСП шириной не менее 10 см. Крепим панели на планке с помощью клея и шурупов TN35. Кладем под планку полосу из пенополистирола соответствующего размера. При укладке на трубы на панелях также осуществляем выборку пенополистирола, а трубы оборачиваем минеральной ватой. Когда закончим монтаж комбинированного сборного пола, в течение примерно 4 ч клей должен схватиться. Чтобы поверхность пола была более прочной, покроем ее слоем самовыравнивающейся шпатлевки толщиной не менее 2 мм.

 

Камины

Сегодня каминам в интерьере придается огромное значение. Это статусный, уютный и стилистически обусловленный элемент практически всех интерьеров. Разумеется, установить традиционный каменный камин можно лишь в большом доме, а в квартире возможен «камерный» вариант, не требующий перепланировки помещения. Вы можете устроить камин из гипсокартона – в любом доме или квартире несложно соорудить фальшкамин либо биокамин по собственному проекту, который будет радовать вас эстетичным внешним видом и «греть» воображение за счет вмонтированной внутрь топки электрической подсветки, создающей иллюзию настоящего каминного зала.

Работы по сооружению камина из гипсокартона начинаются с выполнения проекта на бумаге или на компьютере, где с помощью специальных программ получается трехмерное изображение будущего камина. Далее мелом наносим на стену разметку, обозначив места, где будут располагаться направляющие профили. Крепим их по меткам с помощью саморезов. Монтаж будет осуществляться сверху вниз – с установки дымохода. Прикрепленные к направляющим профилям несущие профили станут каркасом будущего камина. Внутри его размещаем электропроводку, затем обшиваем каркас листами гипсокартона. Все швы между листами покрываем штукатуркой и затем занимаемся дизайном камина. Как правило, дизайнерские камины из гипсокартона облицовывают специализированными керамическими плитками, стилизованными под традиционные материалы – мрамор, кирпич, камень. Кроме того, камины можно окрашивать.

Разнообразные декоративные элементы могут быть лепными. Каминные аксессуары (дровницу, канделябры) лучше приобретать подлинные.

 

Кухни

При желании из гипсокартона можно выполнить авторскую кухню. Для того чтобы она радовала вас много лет, следует использовать влагостойкий гипсокартон, так как речь идет о помещении с повышенной влажностью, в котором обычный гипсокартон быстро деформируется. Во влагостойкий лист гипсокартона водятся специализированные водоотталкивающие и противогрибковые добавки.

Потолки и стены на кухне лучше просто оклеить гипсокартоном. Клея потребуется много, зато жесткость конструкции будет выше, нежели в случае возведения каркаса, кроме того, так вы сэкономите кухонные сантиметры, которые поглощает каркас. Если стены рифленые и ажурные, следует возвести каркас.

В многоуровневый потолок мы встроим систему вентиляции и зональное разветвленное освещение, уложив все кабели в гофру, предотвращая возгорание провода. В этом случае вам будет удобно менять кабели, не разбирая потолочную конструкцию.

Кухонные стены из гипсокартона можно выкладывать плиткой, оклеивать обоями, покрывать декоративной штукатуркой и краской.

Пол на кухне из гипсоволокнистых листов вы смонтируете за один день, покрыв его плиткой, паркетной доской, ламинатом, линолеумом. Неровность чернового бетонного пола или старой стяжки не имеет значения в случае применения подсыпки из керамзита, выравнивающей любые неровности пола.

Преимущества такой кухни в том, что стены и потолки равняются за короткий промежуток времени. Вы можете визуально расширить маленькую кухню с помощью арок, ниш, заменяющих громоздкие шкафы встроенных полок, а также выполнить оконные откосы и дверные короба.

 

Оригинальная мебель

Мебель из гипсокартона – не просто недорогая и эксклюзивная, не только основательная, но и «динамичная»: ее можно разобрать и собрать заново.

Чертеж и материалы зависят от вашего архитектурного замысла и назначения будущей мебели. Иногда мебель из гипсокартона делают, сочетая несколько технологий. Ведь если вы задумали декоративный стеллаж для невесомых сувениров, фотографий в рамках, сухих флористических композиций, кукол, вам достаточно будет минимальной несущей способности конструкции. Ее основу образует облегченный металлический каркас, обшитый в один слой гипсокартоном (толщиной 12 мм). Полочка выдержит даже спрятанные электропровода и электрофурнитуру для подсветки.

Полки для библиотек, коллекций скульптуры, посуды, ваз, крупных домашних растений либо стеллажи под телевизоры, видео– и аудиоаппаратуру, тяжелые плазменные панели, колонки потребуют совсем другого устройства, это неизмеримо более ответственная работа. Представьте теперь, насколько большая устойчивость должна быть заложена в конструкции для монтажа объемных аквариумов или в стационарные скамейки и спальные места!

В основе гипсокартонной мебели обязательно должен находиться внутренний каркас из оцинкованной стали. В продаже представлен большой ассортимент профилей для каркасов под обшивку мебели, включающей в себя разнообразные по сложности архитектурные детали. Каркас будет крепиться к плитам перекрытий и стен, а гипсокартонные листы затем «оденут» выстроенные формы. Чем большая предполагается несущая нагрузка, тем с более частым шагом должны устанавливаться в каркас стеллажа или полок профилированные металлические рейки.

Если есть надобность проложить в массиве стеллажа обильные инженерные коммуникации, заменяем стандартный профиль заводского изготовления оригинальными сварными фермами и кронштейнами, состоящими из усиленной строительной арматуры, прокатного уголка, полосы, швеллера и иногда одно– или двутавровой балки. На собранную из этого набора основу нашивается толстый (не менее 12 мм) гипсокартон.

Чтобы получить безукоризненно ровные углы мебельных компонентов, внутренние и особенно внешние прямые углы обязательно следует армировать специальным тонким стальным профилем, а затем наклеивать поверх углов штукатурную сетку и заглаживать ее тонким слоем шпатлевки.

Для конструирования полок либо стеллажей, предназначенных для монтажа в санузле либо кухне, приобретем листы водостойкого гипсокартона. Для конструкций, смыкающихся с коммуникационной шахтой либо воздуховодом, необходимы огнестойкие листы.

Чтобы избежать в процессе конструирования мебели «барабанного эффекта» – гулкого звука, который пустотелые конструкции будут издавать при механическом воздействии, – необходимо заполнить внутреннюю полость каркаса утеплителем-звукоизолятором, лучше всего – минеральной ватой. Особенно в случае, когда книжный стеллаж из гипсокартона служит межкомнатной перегородкой или заведомо монтируется на стену, за которой живут беспокойные соседи или находится гулкий мусоропровод. Если требуется более мощная звукоизоляция, рекомендую залить небольшие полости конструкции цементным раствором – в этом случае гипсокартонный лист превратится в неснимаемую опалубку.

Ради экономии можно обшить гипсокартонными листами только вертикальные стенки стеллажа, а полки изготовить из толстой водостойкой фанеры либо ударостойкого закаленного стекла. В процессе изготовления встроенных стеллажей либо секций с плитами из мраморных либо массивных деревянных плит, ламинированных ДСП и МДФ (а иногда и вовсе из гофрированного металлического профнастила), гипсокартону отводится исключительно роль декора. Каркас из металлических профилей в этом случае заменяется конструкцией из кирпича, пенобетонных, газосиликатных или керамзитобетонных блоков либо же гипсовых пазогребневых плит.

Для усиления конструкции фиксируем примыкающую к стенам и потолку кладку к плитам перекрытий либо к стене с помощью стальной полосы, изогнутой под прямым углом. Один конец полосы крепим к стене либо перекрытию, другой закладываем между рядами кирпичей или блоков. Обязательно нужно учесть допустимые нормы нагрузки на 1 м2 перекрытия пола. Для домов разной конструкции эти показатели различны, поэтому проект создания мебели с использованием кирпичной либо иной кладки обязательно должен согласовываться со специалистом. Чтобы снизить нагрузку на перекрытия, заполним внутренние пустоты массивных стеллажей или подиумов керамзитом на цементном растворе, возведя по периметру кладку из полнотелого или легкого щелевого кирпича.

Еще вариант – заполнить этим материалом фигурную снимаемую опалубку. Строим опалубку и загружаем в нее сухой керамзит. Если архитектурная конструкция будет преимущественно декоративной, фракция керамзита может быть крупнее 10 мм. Но чем большие нагрузки будет претерпевать будущая конструкция, тем мельче должен быть керамзит. Например, для стеллажей под объемные аквариумы берите фракцию не более 5 мм. Загрузив керамзит, посыпаем его сухим цементом (М500, без песка) и заливаем небольшим количеством воды. Когда цемент протечет внутрь керамзитовой засыпки (это займет сутки), все комочки схватятся, превратившись в монолитную форму. Чтобы выровнять горизонтальную плоскость, уложим поверх схватившейся засыпки густо замешанный раствор обычной песчано-цементной смеси, а затем, сняв опалубку, осуществим штукатурные работы.

Качественно отличается технология конструирования малых встроенных мебельных форм. Самое простое – обтесать кладку из легких блоков из вспененных строительных материалов, например темно-серых блоков пенобетона или газосиликатных блоков, выглядящих как белые параллелепипеды, которые после оштукатуриваются.

После того как вы проверили разметки расположения полок, ступеней или ниш в сплошной массивной кладке, монтируем в отмеченные места металлические закладные детали (арматуру, уголок, швеллер) и распиливаем вспененные материалы. Вырезаем по лекалам криволинейные стеллажи и полки с изогнутыми силуэтами – последующее оштукатуривание сделает их идеально гладкими.

Самый востребованный вариант – шкаф из гипсокартона для прихожей, который сегодня многие хотят соорудить на месте встроенного шкафа. После снесения старого шкафа из профилей сооружаем каркас будущей конструкции. Стены и потолок в зоне шкафа не ровняем, а сразу облицовываем гипсокартоном. Глубина шкафа выбирается в зависимости от того, как вы хотите разместить одежду – на крючках, плечиках или штанге. Крайние секции шкафа могут включить себя количество полок, ограниченное лишь высотой и шириной прихожей. Схематически соотношение такое: пять полок высотой 60 см и такой же шириной подразумевают ширину средней секции под одежду около 1,5 м, а секция с закрытой нижней полкой может достигать в высоту 80 см. Рама собирается из профилей, затем обшивается гипсокартонными листами и окрашивается. В случае, когда длина полок превышает 1 м, каркас должен быть сделан с запасом прочности, не допускающим прогиба под нагрузкой. Его можно дополнительно усилить под креплениями штанги для вешалок. Важно, чтобы покрытие фасада не пачкалось от прикосновений и было устойчивым к механическим воздействиям. В качестве украшения можно использовать ряд точечных светильников по периметру длинных полок.

При желании из гипсокартона можно соорудить небольшой диванчик – разумеется, не огромный, но на котором можно спать. Часто при формировании интерьера возникает ощущение «дыры» между мебельными элементами либо ощущение пустоты. При оформлении квартиры-студии для владельцев, часто принимающих гостей в большом количестве, используется идея зонирования «танцпола» и области кинозала для тех, кто хочет уединиться за просмотром фильма. Громоздкий фабричный диван, поставленный по центру студии спиной к столовой зоне-пати, съест много места, а вот миниатюрный из гипсокартона будет смотреться великолепно.

 

Оконные откосы

Трудно представить современные металлопластиковые окна без качественных и красиво сделанных откосов. Мельчайшее нарушение технологии их монтажа неминуемо приводит к образованию конденсата и, как следствие, появлению грибка и плесени. Последние способны в кратчайшие сроки привести в негодность не только новенькие откосы, но и прилегающие к ним стены и даже потолок. Именно по этой причине, начиная монтаж оконных откосов из гипсокартона своими руками, нужно тщательно выдерживать весь технологический процесс.

Гипсокартон придет на помощь в процессе отделки оконного проема. Удалив остатки старой монтажной пены, тщательно обработаем проем антигрибковой грунтовкой и заделаем новую пену цементным раствором. Она не разрушится, одновременно уберутся мелкие сквозные отверстия, оставшиеся в местах прилегания пены к проему или оконному блоку.

Для уличной отделки гипсокартон не подходит – только штукатурка или листовой полистирол. Утепленные снаружи полистиролом откосы не так промерзают и легче переносят росу, по причине которой на наружной части стены образуется конденсат.

Чтобы приклеить полосу гипсокартона ровно в плоскости, одновременно выдержав уровень, прикрутим откосный уголок к новой раме пластикового окна. Меньшая полка откосного уголка должна быть направлена в сторону окна – так она займет минимальную площадь оконной рамы. Прикрутим его по всему периметру планируемого монтажа откосов.

Готовим листы гипсокартона. С помощью ножа и длинной ровной рейки разрежем их на полосы нужной ширины с некоторым запасом, который затем можно будет срезать ножовкой. Готовим клей – густой, чтобы не придерживать слишком долго полосы гипса руками. Начнем монтаж оконных откосов с верхней части – крепим подогнанную по длине и ширине полосу одной стороной при помощи саморезов к откосному уголку. Если полоса закреплена часто, ее можно не придерживать руками, тем более если откос неширокий. Для широкого откоса можно использовать подпорку.

В пространство между оконным проемом и полосой гипса вставляем минеральный утеплитель. Неутепленные откосы быстрее промерзают в зимнее время года. Наносим клей на передний край проема так, чтобы заполнить откос клеем на глубину 10 см, – без пропусков, сплошной полосой. Придавливаем край полосы гипсокартона как можно плотнее к откосу и выравниваем его при помощи ровной рейки или длинного уровня. Излишки клея удаляем шпателем. Сохнет клей довольно быстро. Максимум через час после приклеивания последнего откоса можно приступать к шпатлевке.

Незашпатлеванные откосы выглядят неаккуратно. Предварительно нужно защитить наружные углы с помощью перфоуглов из тонкого профилированного металла. Подрезаем их и наклеиваем на углы оконного проема, используя в качестве клея шпатлевку. Можно воспользоваться клеем для гипса. Наносим клей с одной и другой стороны сплошной полосой.

Подрезанный по размеру перфорированный угол вдавливаем в нанесенную шпатлевку до упора, тщательно выравниваем и выставляем четко по уровню. Перепад уровня на обоих концах контрашульца в 5 мм довольно заметен зрительно с расстояния, но не вблизи. Лучше воспользоваться уровнем или отвесом.

Разравниваем просочившуюся сквозь отверстия перфоугла шпатлевку. Аккуратно шпателем сначала с одной стороны угла, потом с другой разравниваем ее, при необходимости добавляем шпатлевку. Не нужно стараться полностью ошпатлевать весь откос – достаточно спрятать под клей или шпатлевку металлические края перфоугла и оставить их застывать. Если воспользовались шпатлевкой, оставляем сохнуть на сутки, если клеем – на час.

Аккуратно заделываем места прилегания гипсокартона к оконной раме (углы сопряжения боковых и верхней плоскости откоса), затем наносим первый, «грунтующий» слой шпатлевки. Стараемся не делать бугров.

После подсыхания первого слоя (полного застывания шпатлевки ждать не нужно, достаточно и того, что предыдущий слой не будет тянуться за шпателем), наносим второй и ждем полного высыхания шпатлевки.

Если остались бугры, ямы и царапины, берем брусок для шлифования или виброшлифовальную машинку, устанавливаем на него наждачную сетку под номером 160 или 180 и тщательно счищаем все бугры. Чтобы избавиться от пыли, грунтуем шпатлевку. Чтобы скрыть мелкие изъяны, ямки и царапины от шпателя и мелких крошек нерастворившейся шпатлевки, еще раз покрываем откос тонким ее слоем. Проходим их, установив шпатель перпендикулярно откосу. Когда слой высох, откос слегка шкурим мелкой абразивной сеткой под номером 200 и выше, снова грунтуем, красим поверхность белой водоэмульсионной краской в два или три слоя.

 

Лоджии

При грамотном подходе лоджия может превратиться в функциональное помещение, дополняющее и расширяющее комнату либо кухню, стать рабочим кабинетом с компьютером либо столовой. В небольших квартирах это замечательная возможность увеличить площадь на недостающие квадратные метры.

Обустройству лоджии с помощью гипсокартона предшествуют установка металлопластиковых окон, качественное утепление стен и потолка, примыкающих к окну, с использованием расширителя (утепляющего профиля), расчет ширины подоконника, установка окна, демонтаж старых балконных дверей и окна, разбор части стенки, на которой стояло окно – для получения широкого проема (можно эту часть стены оставить и установить на нее столешницу).

Облагораживаем проем с помощью арки – как округлой, так и прямой. В процессе монтажа арки будем обшивать и стенку лоджии, смежную с комнатой. Утеплять ее не нужно, достаточно выровнять. Монтаж гипсокартона лучше осуществлять с помощью клея. Затем обшиваем боковые стенки, потолок и «экран», одновременно утепляя их с помощью простого либо прессованного пенопласта. Вариант утепления с помощью минеральной ваты нежелателен, так как внутри лоджии скапливается роса. Гипсокартон для обшивки стен лоджии лучше использовать влагостойкий.

Монтируем декоративные элементы из гипсокартона на потолке и стенах, устраиваем декоративное освещение на потолке или в арке. Радиатор отопления лучше размещать в самой лоджии, на стенке под окном, можно убрать его в нишу.

 

Мансарды

Конструктивная схема облицовки мансард гипсокартоном предусматривает использование деревянной обрешетки, закрепленной напрямую или при помощи прямых подвесов для брусков к стропилам и обшитой малоформатными гипсоволокнистыми листами (длина – 1500 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 10 или 12 мм). Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам вычисляется в зависимости от нагрузки на каркас и размера (сечения) брусков.

Бруски деревянной обрешетки могут крепиться непосредственно к стропильным фермам при помощи шурупов, длина которых должна быть на 25 мм больше толщины брусков. Если мы крепим бруски с помощью подвесов, используем для этого один шуруп диаметром от 5,0 мм с полукруглой головкой или два шурупа диаметром от 3,5 мм, в обоих случаях длиной от 35 мм.

Второй вариант – использование потолочных профилей, образующих каркас, прикрепленный к стропилам с помощью прямых или зажимных подвесов и обшитый малоформатными гипсоволокнистыми листами. Вертикальная (стеновая) часть каркаса может быть выполнена также из стоечных профилей ПС 50/50. Расстояние между профилями каркаса определяется аналогично системе М611. Подвесы для крепления каркаса при нагрузке (р) до 0,30 kN/м2 следует устанавливать на расстоянии а = 1000 мм друг от друга. Крепление металлической обрешетки будем выполнять с помощью подвесов.

Гипсоволокнистые листы нужно устанавливать с зазором, равным половине толщины листа (5–6 мм). При поперечном расположении листов относительно несущих элементов торцевые стыки должны приходиться на профили (бруски). В этом случае листы в соседних рядах монтируются со смещением торцевых стыков на величину шага профилей (брусков).

В процессе однослойной обшивки выполняем крепление с помощью специальных шурупов для ГВЛ длиной 30 мм, ведя работу от середины или угла листа и плотно прижимая лист к каркасу. Шаг шурупов для крепления обшивки потолка и скатов должен составлять не более 150 мм при толщине листа 10 мм и не более 200 мм при толщине листа 12 мм. При обшивке стен шаг шурупов составляет не более 250 мм. Для утепления мансарды используем минераловатные плиты, помещая их между стропилами крыши.

Если необходимо разделить мансарду на отдельные помещения, последовательность монтажа облицовки (потолок, скаты, стены) и перегородок будет зависеть от требований к уровню звукоизоляции помещений. Для качественного устройства звукоизоляции начнем монтаж с перегородок, которые крепятся в верхней части непосредственно к стропилам или к специально устроенным перемычкам из ПП-профиля. В полость каркаса облицовки и перегородок уложим звукоизоляционную минеральную вату.

Углы комнаты нужно облицовывать без оставления швов. Если приходится отделывать выступ, место соединения внешних швов следует предварительно проклеить полосками марли и тщательно зашпатлевать. Есть еще одна хитрость – внешние углы можно задрапировать деревянными или пластмассовыми уголками, а швы между листами заполнить гипсовым тестом и прошпатлевать.