Использование гипсокартона открывает огромные возможности декоративной отделки. Поверх него можно клеить обои без предварительной обработки, лишь покрыв шляпки гвоздей нитроэмалью либо спиртовым лаком, предохраняющими от коррозии, его можно белить, красить клеевой либо масляной краской (нельзя лишь известковой). Сочная окраска одного цвета либо художественная роспись сама по себе станет акцентом вашего интерьера.

Сложность окончательной отделки поверхностей зависит от общей сложности всей конструкции. Наиболее важно добиться математической точности сопряжения всех стыков. Для того чтобы они стали идеально ровными, понадобится послойное шпатлевание как поверхностей, так и мест крепления листов к элементам каркаса.

О качестве монтажа потолка либо перегородки свидетельствует качество заделки соединительных швов. Прежде чем приступать к шпатлеванию, внимательно проверьте поверхность всей облицовки на наличие не до конца вкрученных шурупов-саморезов. Достаточно провести шпателем по местам, в которые вручены шурупы. Если все сделано аккуратно, инструмент пройдет плавно, ни за что не цепляясь. В случае если шуруп сидит слишком глубоко, он порвет и истреплет картон. Нужно удалить шуруп и ввинтить на расстоянии 50 мм новый, а отверстие от удаленного метиза загрунтовать и затем тщательно заделать. Случайные вмятины и царапины также заделываются с помощью гипсовой шпатлевки, в несколько приемов, пока слой шпатлевки не достигнет поверхности листа гипсокартона. Каждый последующий слой можно наносить только после того, как затвердел предыдущий. Перед началом шпатлевания следует тщательно огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов-саморезов, а также места, в которых были обнаружены недоделки.

Сегодня на строительных рынках и в строительных салонах предлагается очень много грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих оснований. Они различаются водостойкостью, тонкостью помола, химическим составом, составом вяжущей. Производители предлагают специальные шпатлевки для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и сырых помещениях.

Особенно популярны сегодня гипсовые шпатлевки – быстро схватывающиеся и удобные в работе в плане чистоты. Однако нельзя надеяться на них, работая с гипсокартоном во влажных помещениях – санузлах и бассейнах. Они очень быстро разрушатся под воздействием влаги и начнут отслаиваться.

Для финишной отделки применяются специальные полимерные шпатлевки. Можно применять их для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформированных фрагментов, усадочных швов, стыков гипсокартонных листов, заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Производя окончательное выравнивание гипсокартонных поверхностей, наносим шпатлевку слоем не толще 1 мм. Работать с ней нужно строго по технологии, описанной в инструкции. К работе с любыми шпатлевками, независимо от их особенностей, предъявляются и общие требования: накладывать шпатлевку следует поэтапно, в несколько слоев, чтобы они получались как можно тоньше и основательно просыхали до нанесения следующего слоя.

Старайтесь не допускать превышения общей максимально допустимой для используемой шпатлевки толщины слоев. В противном случае поверхность однозначно потрескается. Если финишная шпатлевка нанесена в соответствии с рекомендациями производителя, то по высыхании она будет выглядеть как плотная, не мелящаяся, шелковистая белая поверхность, практически без малейших шероховатостей.

С помощью водостойких шпатлевок можно выполнять работы по доводке гипсокартонных конструкций, в том числе во влажных помещениях.

Для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами следует использовать специальные шпатлевки, обладающие хорошей эластичностью и высокой степенью сцепления с основой. Можно использовать их в качестве финишных шпатлевок для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку, а также для работы со сложными криволинейными поверхностями. Готовить шпатлевочные смеси нужно непосредственно перед работой – их можно использовать только в течение определенного времени. Для каждого состава шпатлевки оно свое: производитель непременно указывает в инструкции по применению срок рабочей годности состава. Срок на входе ограничивается моментом приготовления состава, на выходе – началом схватывания, когда утрачиваются пластические свойства смеси, то есть ее способность к равномерному распределению тонким слоем. Современные шпатлевки пригодны во временном интервале от 5 до 24 ч. Такое достаточно продолжительное время их пригодности позволяет избежать преждевременного высыхания состава. Это очень удобно, так как не придется расходовать больше материала, чем нужно, к тому же постоянно готовить свежие порции смеси.

Показателем того, насколько экономно вы сделали ремонт, будет стоимость не мешка шпатлевки, а одного квадратного метра выровненной поверхности, приготовленной к финишной отделке. Чтобы выровнять облицованную гипсокартонными листами поверхность, нужно создать с помощью шпатлевки новый объем, который нужно заполнить. Следует заранее высчитать, сколько килограммов материала понадобится для выравнивания одного квадратного метра поверхности на нужную толщину. Для этого необходимы следующие данные: плотность материала (она обычно указывается в его описании, но можно спросить у продавца) и кривизна вашей поверхности (какой слой в миллиметрах нужен для выравнивания поверхности). Перемножив эти цифры, вы узнаете, сколько материала вам нужно приобрести.

Плотность у разных шпатлевок ощутимо различается. Ее диапазон составляет от 0,8 до 1,2 кг/дм3 (и даже до 1,6 кг/дм3). Формула проста – чем выше плотность шпатлевки, тем большее ее количество вам понадобится на каждый квадратный метр. Именно исходя из плотности шпатлевки, можно рассчитать стоимость квадратного метра выровненной поверхности.

Готовить шпатлевочный раствор придется самостоятельно. Для замеса раствора понадобится низкооборотная электродрель с насадкой, она поможет получить консистенцию, напоминающую жидкую сметану. Важно в процессе замешивания следить, чтобы в готовой массе не оставалось пузырьков воздуха.

Когда раствор готов, 100-миллиметровым шпателем зачерпываем некоторое количество шпатлевочной массы и переносим его в ванночку. Начинаем шпатлевать с потолка. Прежде всего смесь наносится шпателем на стык. Его следует промазать продольными движениями так, чтобы ширина зашпатлеванной полосы несколько превышала в ширину армировочную ленту. Шпатлевку в щель нужно вдавливать. Важно, чтобы абсолютно вся поверхность, на которую будет укладываться лента, оказалась покрытой тонким слоем шпатлевки. Присмотритесь внимательно: если в некоторых местах слой оказался чуть толще – сразу же уберите излишек шпатлевки.

Первый слой шпатлевки наносится на армировочную ленту так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм. Шпатель необходимо регулярно смачивать водой – тогда наносить смесь будет намного легче. Быстро пропускаем через ведро с водой заранее подготовленный отрезок армировочной бумажной ленты, порезанный на куски нужной длины, увлажненная лента лучше сцепится со шпатлевкой. Помещаем армировочную ленту на шпатлевку, покрывающую шов. Укладывая ленту, слегка придерживаем ее руками – так, чтобы середина ленты пришлась ровно на линию шва. Плотно вдавливаем ленту в слой шпатлевки смоченным шпателем.

Придерживая ленту за стартовый конец и вводя шпатель к противоположному, по возможности выдерживаем его под углом 45°. Следим, чтобы шпатлевка слегка выдавливалась в стороны. Несколько раз проводим шпателем к противоположному краю ленты, собираем на него излишки шпатлевки и счищаем их о край ванночки.

Снова увлажнив шпатель и ведя его вдоль ленты, прижимаем обработанный участок так, чтобы под лентой оставался тонкий и ровный слой шпатлевки. Ни в коем случае не должно оставаться «карманов» либо «пузырей»! Однако если в некоторых местах слой шпатлевки под лентой оказался слишком тонким – это не беда. Такая недоработка устранится при последующей заделке.

Шпатель должен оставаться по возможности чистым – периодически соскабливаем шпатлевочную массу о край ванночки. Важно, чтобы не пересыхали остатки шпатлевки. Работать всегда нужно только одной стороной шпателя, а вторую сторону, которая прижимается пальцем, держать чистой. Шпатлевка в процессе чистки шпателя не должна попадать на чистую сторону, от этого зависит чистота и аккуратность работы. Если палец сухой и чистый, ваши движения будут увереннее.

Вести шпатель нужно вдоль шва с сильным прижимом, без использования грубой наждачной бумаги. Для исправления шероховатостей, обнаруженных при помощи лампы-переноски, например в «незаметных» внутренних углах, используем только шпатель. Если после обработки швов армировочной лентой осталась еще шпатлевка, ее можно использовать для заделки шурупов. Получившейся после армирования швов поверхности понадобится 24 ч для просушки. Затем зачищаем обработанные поверхности широким шпателем, удаляя все крошки и наплывы, иначе они помешают дальнейшему выравниванию. Шпатель придавливаем двумя руками, чтобы придать ему усиление.

По истечении суток приступаем к нанесению второго слоя шпатлевки. Широким шпателем (250 мм), сильно придавливая его перпендикулярно к поверхности, несколько раз проводим по линии шва, разравнивая шпатлевку и стараясь с первой проходки получить ровную поверхность без рифления.

Разглаживаем шпатлевку, обрабатываем шурупы ее остатками, выравнивая ее первый слой, несколько просевший после высыхания.

После нанесения и высыхания второго слоя шпатлевки швы кажутся достаточно ровными, однако в процессе высыхания шпатлевка сжимается, следовательно, после нанесения финишной отделки есть риск увидеть отчетливые ложбинки и прогалы. Для нанесения последующих слоев понадобятся специальные мелкозернистые финишные пастообразные шпатлевки, продающиеся уже в готовом виде.

Шпатлевка будет наноситься полосой примерно 200 мм, с последующим сильным разглаживанием широким шпателем. Как и в случае первого шва, ведем шпателем по его линии, вдавливая шов в поверхность.

Остатками шпатлевки снова обрабатываем шурупы, выравнивая шпатлевку, просевшую после высыхания. Сохнуть она будет в течение примерно 12 ч.

Затем шпателем энергично проводим по всем неровностям и шероховатостям. Однако даже если поверхность кажется вам безукоризненной, потребуется шпатлевать еще раз.

Дождавшись высыхания, приступим к нанесению последнего слоя шпатлевки полосой примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем водим по линии шва, разглаживая шпатлевку. Дадим ей высохнуть – не менее 8 ч. Резюмирующая зачистка швов широким шпателем (не менее десяти проходов с плотным прижатием шпателя к поверхности) должна увенчаться удалением пыли с помощью пылесоса.

Поднеся переноску к стене или потолку, осматриваем поверхности. Если обнаружились недоделки, быстро обрабатываем их небольшим количеством шпатлевки, тщательно разравнивая ее шпателем. Шпатель (в этом случае подойдет как 100-миллиметровый, так и более широкий) прижимаем как можно сильнее.

Этот слой будет сохнуть недолго, он тонкий. Следующим этапом будет шлифовка поверхности. Чтобы не повредить гипсокартон, используем специальную терку со шлифовальными сетками, защитив себя с помощью респиратора либо защитной марлевой повязки.

Дальнейшее содержание работ определяется будущим декором стен и потолков. Обои можно клеить сразу. Если вы будете наносить объемное покрытие («рустик», «жидкие обои», декоративную объемную штукатурку) – лучше сутки подождать. Если же вы будете окрашивать поверхности, понадобится еще промежуточный этап покрытия их тонким слоем финишной шпатлевки.

Заделывать отверстия на местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем заделывать стыки плит. Шпатлевание шурупов также следует выполнять в три слоя. Шпатлевать места установки шурупов необходимо одновременно, сразу убирая излишки. Окончательное шпатлевание производим, когда раствор высохнет. Далее останется лишь осуществить затирку мест укладки шпатлевки, чтобы удалить неровности и выемки.

Далее следует покрыть грунтовочным составом уже обработанные затиркой места укладки шпатлевки. Поверхность гипсокартонных плит уже обработана специальным укрепляющим составом, следовательно, грунтование общей поверхности должно производиться лишь в случае необходимости. Обычно достаточно заполнить герметиком на всю глубину все стыки сопряжения гипсокартонных листов со строительными конструкциями (перекрытием, стенами, колоннами), инженерными коммуникациями, электрическими и слаботочными коробками.

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно взяться за отделку внутренних и внешних углов. Делаем это в несколько этапов: сперва наклеиваем армировочную ленту, затем устанавливаем угловые профили и наносим три-четыре слоя шпатлевки.

Чтобы отделать внутренний угол, предварительно режем бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обрабатываем все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).

Чтобы армировочная лента тоже стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и затем продольно перегнуть. Симметрично накладываем ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. Верхний конец ленты удобнее держать при этом левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняем обе стороны угла. Водя шпателем сверху вниз по ленте, не забываем придерживать ее за верхний конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под ленты показались излишки шпатлевки. Чтобы случайно не повредить ленту, водим шпателем как можно ближе к линии сгиба. Работать легче, прижимая шпатель и второй рукой.

Проверяем, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. Когда шпатлевка высохла, тщательно зачищаем шпателем все неровности и шероховатости, удаляем рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Наносим новый слой шпатлевки, распределяя раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проводим им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол. После того как шпатлевка высохнет, снова потребуется зачистить шпателем все неровности и бугорки.

Следующий слой шпатлевки наносим полосами по 70–100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13–15 мм. Снова выравниваем шпатлевку влажным шпателем, водя им сверху вниз с прикладыванием усилий. Следим, чтобы не оставалось утолщений. Когда шпатлевка высохнет, сухим шпателем водим по «гармошке», убирая неровности и бугорки.

Далее снова наносим шпатлевку на каждую сторону угла полосами по 130–150 мм. Отступ от его центра должен быть не менее 205–250 мм. Однако теперь для выравнивания шпатлевки нам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водим им с усилением до полного отсутствия утолщений.

Высохшую шпатлевку еще раз равняем шпателем. Если крохотные впадинки все-таки есть, шпатлюем их еще раз очень тонким слоем, водя шпателем сверху вниз, совершая движения перпендикулярно стене. Далее угол можно декорировать.

Наружные углы гипсокартонной перегородки, для которых существует особенная опасность механического повреждения, перед отделкой укрепляем металлическим перфорированным угловым профилем, вдавливая его в предварительно нанесенную на угол шпатлевку и закрывая выравнивающим слоем. Внутренние углы обрабатываем шпатлевкой и оформляем согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.

Для защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили. Как показывает практика, армирование наружных углов только бумажной лентой является недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными работами и расходами.

Чтобы качественно выполнить армирование наружного угла угловым профилем, начинаем работу с приготовления уголков нужной длины, фиксируя их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Удостоверимся, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель при проведении им сверху вниз. При необходимости доворачиваем шуруп или добавляем еще один или два для более плотного крепления.

Шпатлевку наносим 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону. Первый слой не должен быть слишком тонким. Разравнивая шпатлевку, используем плоскость углового профиля в качестве маяка. При нанесении последующих слоев заполним небольшие впадинки, которые останутся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, – 100-миллиметровый шпатель.

Разровняем шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Чтобы шпатель лучше скользил по поверхности, нужно его увлажнить. Теперь угол выглядит практически заделанным.

Когда шпатлевка высохнет, понадобится снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям – чтобы счистить все неровности и шероховатости.

Для нанесения третьего слоя шпатлевки будем использовать 250-миллиметровый шпатель, предварительно его увлажнив. Угловой профиль снова будет служить нам в качестве маяка.

Повторная процедура зачистки будет осуществляться с помощью сухого широкого шпателя. Чтобы избавиться от случившегося рифления, следует поводить шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.

Тонкий финишный слой шпатлевки будем наносить на каждую сторону угла, захватывая полосы шириной около 250 мм. Снова загладим шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка.

Когда поверхность высохла, приступим к зачистке неровностей шпателем. Как правило, их остается немного. Оценить качество выполненной работы поможет лампа-переноска. Если вы все же обнаружили впадинки и ложбинки – замажьте их очень тонким слоем шпатлевки с помощью 100-миллиметрового шпателя, вдавливая его в поверхность.

Многие владельцы новых квартир, облицевав гипсокартоном стены и потолки, склоняются в пользу дальнейшей их покраски. Это финишный этап отделки гипсокартонных покрытий.

Для гипсокартонных покрытий подходят краски на водной основе. Однако ни в коем случае не пользуйтесь ими в помещении с повышенной влажностью. Краски на водной основе позволяют создать эффект апельсиновой корки – благодаря этому свойству вы сможете замаскировать все дефекты поверхности.

Нежелательно использовать для окрашивания стен из гипсокартона известковые краски. Они не смогут сцепиться с гипсокартоном должным образом – следовательно, в скором времени ремонт придется переделать.

В большей степени подходящими для гипсокартонных покрытий считаются масляные либо клеевые краски – они сцепляются с гипсокартоном наилучшим образом. Однако самый приемлемый вариант – акриловые водно-дисперсионные краски.

Инструменты понадобятся разные – на краях поверхностей и вокруг дверей будем пользоваться кисточкой, посередине – средним или длинным (от 7 до 20 мм) ворсовым валиком. С его помощью будем накладывать завершающие слои краски в том же направлении, что и первоначальные. Выполняем покрасочные работы параллельно главному источнику света, предварительно внимательно изучив рекомендации производителя.

Декорируя поверхности из гипсокартона, имеет смысл отдать предпочтение матовым, а не блестящим краскам. Последние очень хорошо отражают свет, и это будет подчеркивать возможные дефекты поверхности.

Светлые тона помогают их скрыть за счет того, что они хорошо рассеивают свет. Ими можно красить самому. Но если вы решили окрасить стены в темные тона, то следует проконсультироваться у профессионала-отделочника относительно технологии работы именно с купленной краской.

Если у вас в комнате предусмотрено очень яркое освещение, которое подчеркнет дефекты на поверхности, – нелишним будет еще раз провести грунтование.

Подготовка новых плоскостей к покраске начинается с подготовки их оснований. В помещениях с повышенной влажностью – бассейнах, саунах, санузлах – обычно изначально предусмотрена двойная обшивка перегородок из влагостойких гипсокартонных листов. Обратите также внимание на качество герметизации их узлов. Стены, перегородки и потолки помещений с повышенной влажностью сначала нужно покрыть шпатлевкой, а затем обработать водостойкой грунтовкой. Декоративное покрытие – эмаль, масляная краска – должно быть водостойким. В тех же местах санузлов, кухонь, ванных комнат, где вода может попасть на поверхности из гипсокартона, после окончания шпатлевочных работ обязательно покройте всю поверхность специальным гидроизоляционным составом. Скорее всего, потом эти участки вы будете облицовывать керамической плиткой. Осуществлять ее поклейку можно только с помощью водостойких порошкообразных клеев, использовать дисперсионные клеи нельзя.

Окрашивая покрытия, избегайте попадания на поверхности прямых солнечных лучей, желательно чтобы не было сквозняков. Температура и влажность помещения должны быть неизменными в течение двух дней после обработки швов. Любые работы по монтажу и установке конструкций из гипсокартонных листов можно производить только будучи уверенным, что температура и влажность в помещении никогда не будут значительно меняться, иначе возможна деформация гипсокартонных листов.

Для каждого вида краски нужно применять соответствующую шпатлевку, строго следуя рекомендациям производителя. Хорошая шпатлевка для заполнения швов гипсокартонных и гипсовых плит обязательно будет изготовлена на основе гипсового вяжущего наполнителя с полимерными добавками, обеспечивающими прочную стыковку декоративного покрытия с основанием и его будущую эластичность.

Практически в любой шпатлевке под покраску одним из основных элементов является мел. Часто он упакован в отдельный пакет, входящий в комплект. Перед разведением смеси обязательно предварительно его просеиваем через мелкое сито и просушиваем. Если шпатлевка приготовлена грамотно, ее консистенция будет напоминать не очень крутое тесто. Старайтесь, чтобы шпатлевка не получилась чрезмерно густой – чем она гуще, тем труднее будет ее разровнять на потолке.

Готовим шпатлевку для заполнения швов под покраску: в пластмассовую емкость наливаем чистую холодную воду. Всыпаем смесь в соотношении примерно 1 кг сухой массы на 0,4–0,5 л воды, помешивая с помощью низкооборотной электромешалки или перфоратора электродрели со специальной насадкой (миксером). Дождавшись однородной консистенции, дадим ей постоять 7 мин, потом снова перемешаем.

Когда раствор будет готов, немедленно приступаем к работе – использовать его необходимо в течение часа.

Начинаем шпатлевать швы и стыки. Смешанную с водой шпатлевочную массу наложим на саморезы и щели на стыке плит при помощи широкого шпателя (200–300 мм). Шпатлюем так, чтобы следующим этапом после наложения готовой шпатлевки на щель между плитами стало наклеивание на еще сырую поверхность армирующей ленты, ленты-сетки (серпянки) или стекловолоконной ленты. Накладывать ее будем выпуклой стороной к стене – так, чтобы центр ширины ленты проходил вдоль стыков гипсокартонных плит. Берем шпатель и тщательно удаляем из-под ленты пузырьки воздуха. Для этого интенсивно вдавливаем ее в свеженаложенный слой массы.

Если шпатлевка уже высохла, широким шпателем накладываем на стыки второй выравнивающий слой массы. Если с первой попытки вдруг не удалось получить идеально ровную поверхность, третий слой будем накладывать еще более широким шпателем. Просохший шов нужно обработать посредством шлифовальной бумаги. Спустя сутки можно будет приступать к грунтовке поверхности гипсокартонного листа.

В будущем вам наверняка понадобится снять старое лицевое покрытие, чтобы сделать ремонт. Для предотвращения возможного повреждения защитного слоя гипсокартонных плит и получения идеально ровной поверхности следует выровнять общую поверхность гипсокартонных плит шпатлевкой.

Самый последний высохший слой шпатлевочной массы нужно будет отшлифовать наждачной бумагой или сеткой. Шпатлевка хороша тем, что не засоряет ее. Завершив работу, сразу же промываем приборы и инструменты.

Дальше зашпатлеванную поверхность уже можно окрашивать, оклеивать обоями или наносить другое декоративное покрытие. Однако перед тем, как нанести лицевое покрытие, обязательно покройте зашпатлеванную поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Гипсокартонные поверхности можно не только красить, но и декорировать иными способами. Один из вариантов – оклейка обоями. Обычно гипсокартон настолько хорошо обработан внешне, что на него можно нанести обои и без предварительной обработки. Однако для идеальной ровности следует нанести тонкий слой финальной штукатурки.

Даже если гипсокартон наклеен прямо на стену при помощи гипсовой мастики, он все равно выдержит и самые тяжелые обои, и обои под покраску. Если же использовались не шурупы-саморезы, а гвозди, со временем на обоях могут проступить ржавые пятна. Чтобы этого не случилось, заранее покроем шляпки использованных гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком.

Преимущества перегородок из гипсокартона состоят еще и в том, что они не просто функциональны, но и выдерживают практически любые предметы интерьера, которыми вы будете украшать свое жилище – полки, картины, зеркала, кашпо с растениями и даже акустические системы. Но тем более важно соблюдать правила крепления этих предметов к стенам.

Для крепления предметов интерьера и быта следует использовать специальные дюбели, в которые затем нужно вкручивать шурупы, а не гвозди. Обычным шурупом можно пользоваться лишь в том случае, если вы оформляете комнату с помощью плакатов.

Обычные способы использования крепежных средств неприемлемы для подвешивания различных грузов к обшивке полых гипсокартонных перегородок. В качестве крепежных элементов здесь следует использовать дюбели особой конструкции – так называемые пустотные. Их несущая способность при 1,7-кратном запасе в однослойной гипсокартонной обшивке может достигать 30 кг, а в двухслойной – 50 кг. Если же такие дюбели будут заанкерены в металлическом профиле, для них допустима нагрузка до 48 кг.

Закрепление на гипсокартонных листах подвесного оборудования квалифицируется как различные по величине (легкие и тяжелые) консольные нагрузки. К легким относятся консольные нагрузки от предметов, масса которых создает распределенную нагрузку до 40 кг на погонный метр перегородки с плечом, не превышающим 30 см.

Легкие консольные грузы могут крепиться непосредственно к обшивке – правда, лишь в том случае, если в сумме их вес не больше указанной выше допустимой величины. Существует правило: минимальное расстояние между точками крепления (в мм) равно усилию, приходящемуся на один крепежный элемент (в кг), или это расстояние (в см) равно усилию, приходящемуся на один крепежный элемент (в кгс). Оно не должно быть менее 50 см.

В процессе крепления многое зависит от высоты предмета, который вы будете навешивать на поверхность обшивки перегородки. Чем меньше плечо и больше высота, тем меньшие понадобятся механические усилия.

Например, значительные напряжения в материале перегородки создаст подвешенный к ней умывальник, поэтому для него необходимо предусматривать специальные конструктивные решения. Стенные шкафы или полки при условии, что их вес не будет превышать 40 кг на метр длины стены (удельная нагрузка – 40 кг), с центром тяжести, имеющим плечо 30 см, могут быть навешены на любое место обшивки перегородки с помощью специальных пластмассовых дюбелей и шурупов.

Например, нужно закрепить навесной кухонный шкафчик глубиной 30 см и шириной 80 см. От точки, соответствующей глубине шкафчика, равной 30 см, на оси абсцисс поднимаемся вертикально вверх до линии его ширины, от найденной точки проводим линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с осью ординат и находим на этой оси точку 3 – искомую нагрузку, равную 50 кг.

Грузы весом от 40 до 70 кг на погонный метр перегородки или стены с гипсокартонной обшивкой и удалением центра тяжести груза от стены не более чем на 30 см также могут быть подвешены на любую часть стены, однако при условии, что общая толщина обшивки составляет не менее 18 мм.

Тяжелые грузы непосредственно к гипсокартонной обшивке не крепятся. Для этого в процессе проектирования гипсокартонных конструкций разрабатываются специальные конструктивные решения и используются комплектные системы.

Возможны способы крепления тяжелых консольных грузов к стойкам металлических или деревянных каркасов, к горизонтальным элементам жесткости (ригелям) каркаса, к самостоятельным опорным конструкциям (металлическим рамам, траверсам, панелям), встроенным в полость перегородки.

Крепление к стойкам каркаса обшивки перегородок или стен тяжелых консольных грузов – например, больших книжных или посудных полок – будем осуществлять посредством специальных реек, на которые потом навесим полки.

Тяжелыми консольными нагрузками считается подвеска унитазов или глубоких моек. Для их крепления в полостях перегородок нужно заранее предусмотреть специальные несущие стойки – для усиления соседних стоек каркаса. Тогда нагрузка от навешиваемого санитарно-технического оборудования будет сообщаться на пол. Обычно стойки изготавливаются из свариваемых элементов или продаются разборными – с болтовыми соединениями из антикоррозийной стали. При монтаже каркасов после прокладки стояков и заделки отверстий в перекрытиях их нужно прикрепить к полам. Сами же несущие стойки будут фиксироваться к стойкам каркаса.

Тяжелое сантехническое оборудование (раковины, смесители, держатели для душа и пр.) не удастся повесить без специального надежного крепления. Поэтому еще на стадии сборки каркаса к нему монтируют закладные элементы, например металлические планки. Все швы между листами, соединения стен с полом, а также проходные отверстия для труб следует герметизировать уплотнительной лентой и гидроизоляционными составами. Под облицовку плиткой листы предпочтительнее крепить на каркас из металлических профилей (с шириной полки не менее 50 мм) с шагом стоек 600 мм, при этом лист гипсокартона будем монтировать в два слоя с каждой стороны.

Если крепить тяжелые консольные грузы к ригелям жесткости, это снизит нагрузку на каркас конструкций. Это тем более важно, когда речь идет о навешивании сантехнического оборудования с большим вылетом консоли и малой собственной высотой. Понадобятся металлические профили стоек с увеличенной толщиной стенки (до 3 мм). В качестве ригелей могут быть использованы заранее изготовленные траверсы – их с помощью болтовых соединений будем крепить к соседним стойкам каркаса.

Пропуская сквозь обшивку каркасов перегородок трубопроводы для смесителей, следует опереть их на ригели, прикрепленные к соседним стойкам. Эти же ригели можно использовать в качестве элементов опоры при пропуске трубопроводов в полости между обшивками перегородки.

Самостоятельные опорные конструкции для крепления к ним санитарно-технического и другого оборудования удерживаются на соседних стойках каркаса с помощью болтовых соединений. К полу (перекрытию) их лучше крепить дюбелями.

Большинство предметов интерьера, пусть даже небольшого веса, следует фиксировать при помощи дюбелей. Вида креплений возможно два: непосредственное – на вкрученный в дюбель шуруп вешается картина на шпагате – и косвенное – к стене дюбелями прикручивается кронштейн или крючок, а на него навешивается, к примеру, кухонный шкафчик или оригинальная вешалка для одежды.

Лучше всего использовать многосторонние распорные дюбели с четырехсегментным строением, их очень удобно вкручивать, они входят прочно и мягко, так как нагрузка внутри отверстия распределяется равномерно. Проворачивания дюбеля блокируют ребра. Саморезы предпочтительнее универсальные крестообразные, их длина должна складываться из длины дюбеля, толщины монтируемого листа и дополнительных 10 мм.

Все зависит от того, что вы будете крепить. Дюбель-«бабочка» из полиамида (нейлона) незаменим, если речь идет о креплении полок, люстр, карнизов. Он не будет проворачиваться благодаря продольным ребрам, а стопорный бортик не позволит дюбелю провалиться в просверленное отверстие. Когда вы будете ввинчивать в дюбель шуруп, его фиксирующие ребра сложатся так, что поверхность прилегания дюбеля к опоре станет максимальной. При необходимости демонтажа выбрасывать дюбель не обязательно – повторное использование не снизит надежности крепления.

Пружинные дюбели, или «зонтики», применимы лишь для крепления легких конструкций – небольших полочек, точечных светильников (рис. 6.1). Шурупы к ним подходят и с обычными, и с петельными крючками.

Рис. 6.1. Дюбель-«зонтик»

Металлические дюбели можно использовать при монтаже подвесных полок высокой тяжести. Они «раскроются» в толще листа, и нагрузка распределится по максимальной поверхности основания. Ввинчивают такие дюбели специальными щипцами.

Чтобы выбрать профиль правильно, исключив в будущем возможность того, что конструкция обрушится, нужно заранее продумать размещение ваших вещей и предусмотреть нагрузку на поверхность из гипсокартона. Например, для шкафа весом до 50 кг/м2 и глубиной 20–30 см достаточно будет одинарного каркаса и листов гипсокартона толщиной 15 мм. Если речь идет о навесном стеллаже весом до 70 кг/м2, выбираем листы толщиной от 18 мм. Груз же от 70 до 150 кг/м2 предусматривает использование специальной конструкции из траверсов (металлических тросов), связывающих усиливающие рамы. Особенно важно это при оформлении ванных комнат, где такой комплекс понадобится, чтобы повесить интересный умывальник и прочее сантехническое оборудование. Величина груза измеряется в килограммах на погонный метр.

Выбирая двери для установки в гипсокартонную перегородку, важно знать наверняка, выдержит ли гипсокартонная стена стеклопакет в тяжелой деревянной раме. В оконные и дверные проемы, вмонтированные в перегородки, потребуются усиленные рамы – распашная дверь, как и окно, требует большего усиления. Например, если ее вес достигает 30 кг, раму непременно нужно усилить деревянным брусом. Если ваши двери еще тяжелее, усильте стойки специальным профилем.