Пожарная безопасность

Керамическая плитка отличается от других видов отделочных материалов именно негорючестью. Она проявляет инертные свойства в огне и не подвергается разрушению при температурах, которые достигаются пожаром. Облицованные плиткой поверхности не выделяют вредных веществ, не вступают в контакт с огнем и не подвергаются разрушению. Она еще и придает такие же свойства конструкциям, к которым крепится. Обеспечивая их эффективную защиту, керамическая плитка тем самым уменьшает риск пожара и разрушения всего здания.

Электрическая безопасность

Благодаря особенностям своей химической структуры керамическая плитка отличается ярко выраженными антистатическими свойствами и низким значением электропроводимости. Эти качества не только повышают безопасность ее применения при отделочных работах, но и создают в помещении дополнительный комфорт (например, при ходьбе босиком по полу, облицованному керамической плиткой).

Экологическая безопасность

Керамическая плитка представляет собой натуральный, экологически чистый продукт, производство, укладка и эксплуатация которого не наносят ни малейшего вреда ни здоровью, ни окружающей среде. В этом состоит ее принципиальное отличие от синтетических напольных покрытий. Все элементы керамической плитки легко поддаются ремонту, переработке и повторному использованию.

Радиационная безопасность

Сырье, используемое при производстве керамической плитки, добывается только в тех карьерах, в которых естественный радиационный фон соответствует всем нормативным требованиям. Кроме того, данный показатель тщательно контролируется и впоследствии. Отдельные разновидности этого материала даже способны поглощать электромагнитное излучение и радиацию, производимую некоторыми бытовыми приборами.

Водопоглощение

Степень водопоглощения плитки зависит от ее пористости. Чем менее плотная структура материала, тем выше водопоглощение, а значит, плитка менее прочная и износостойкая. Пористость изделия характеризуется количеством воды, которое может впитать плитка, и выражается в процентах, указывающих увеличение веса плитки вследствие водопоглощения после двухчасового погружения в воду. Для получения более низкой пористости материал подвергается обжигу при высоких температурах. При уменьшении данной характеристики увеличиваются морозостойкость и прочность плитки.

Например, отличающийся особой монолитностью керамогранит имеет самую малую степень водопоглощения — меньше 0,5 %.

Морозостойкость

Морозостойкость керамической плитки — способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения, эта характеристика тесно связана с пористостью материала: плитка группы В (спрессованная плитка пористостью ниже 3 %) называется «незамерзающей» морозоустойчивой. Однако следует уточнить, что существуют очень пористые строительные керамические материалы, которые, как показывает практика, являются исключительно стойкими к воздействию низких температур. Среди них можно упомянуть грубую керамику (например, облицовочный кирпич), водопоглощение которой может превышать 10–15 %. Однако хорошая устойчивость этих материалов к воздействию низких температур объясняется характерными для них особыми распределением и размерами пор.

Морозоустойчивую плитку обычно используют для укладки на улице: для отделки фасадов, тротуаров и площадей. Чаще всего это керамический гранит (см. подраздел «Керамический гранит» в разделе «Основные типы плитки»). Обозначения АI или ВI говорят о том, что эта плитка морозостойкая и подходит для наружных работ, код АIII или BIII обозначает, что плитка используется только для внутренних работ.

Сопротивление на изгиб

Сопротивление на изгиб также зависит от водопоглощения (пористости) плитки. Кроме того, в этом случае имеет значение ее толщина.

Поверхностная твердость по шкале Мооса

Твердость любого вещества определяется путем сравнения ее с твердостью природных минералов, принятой за эталон (этот метод был предложен немецким минералогом Ф. Моосом). Например, алмаз имеет твердость 10, корунд 9. Твердость керамической плитки может варьироваться от 3 до 9. Проверяется она нанесением на ее поверхность царапин с помощью шлифовальной машины.

Износостойкость

Износостойкость — одна из главных характеристик напольной плитки. От нее зависит, как долго изделие сохранит свой внешний вид без изменений. Тестируется на износ плитка таким образом: ее поверхность в течение 4 мин обрабатывается составом из металлической крошки, корундовой пудры и дистиллированной воды при определенной скорости вращения (300 об/мин), то есть имитируется усиленный износ.

Износостойкость измеряется в условных единицах от I до V по шкале PEI (по названию американского института керамики).

Обычно на износостойкость проверяется напольная плитка, так как для облицовки стен внутри помещения подходит покрытие любой из пяти групп:

• класс I — такая плитка используется в тех частях квартир, где нагрузка на поверхность пола не слишком большая и где не передвигаются в уличной обуви, например в ванных комнатах;

• класс II — в помещениях с небольшой интенсивностью движения. В основном это комнаты и спальни в домах и коттеджах, где ходят в домашней обуви. Плитка такого класса не подойдет для лестниц, коридоров, кухонь;

• класс III — плитка данного класса универсальна, используется в помещениях с движением средней интенсивности, например в прихожих квартир, номерах отелей, больничных палатах;

• класс IV — в помещениях с интенсивным движением, подверженных среднему и сильному истиранию напольного покрытия, имеющих прямой контакт с улицей, например на лестницах и в холлах жилых домов, барах, ресторанах, офисах;

• класс V — в местах с повышенной нагрузкой на пол: на промышленных предприятиях, вокзалах, в магазинах и т. д.

Очень важный параметр качества — сопротивление плитки растрескиванию. Поэтому, если вы увидите плитку с так называемой цекой (мелкая паутинка трещин), знайте: перед вами просто брак. Отклонения от установленных норм допускаются, но только минимальные. И еще: от несоответствия плитки этим параметрам напрямую зависит ее сорт.

По международным нормам вся маркировка изделий 1-го сорта выполняется красной краской, 2-го сорта — синей, 3-го — зеленой.

Устойчивость к химически агрессивным воздействиям

В зависимости от устойчивости плитки к действию агрессивных химических веществ (гидрохлорной кислоты, калиевой щелочи, бытовой химии) она маркируется следующим образом: «АА» — плитка, не подверженная воздействию химических веществ, «А» — небольшие изменения возможны и т. д., по мере уменьшения устойчивости, «В», «С» и «D».

Кроме того, существуют тесты на устойчивость плитки к образованию пятен от красящих веществ, на сложность отмывания от грязи и т. п.

Двухобжиговая керамическая плитка (бикоттура)

Для создания такого вида плитки глиняную смесь прессуют в специальных формах и обжигают при температуре +1040 °C, после чего так называемое печенье подвергается тщательному контролю всех параметров. Отбракованные плитки снимаются с конвейера, а на оставшиеся наносят глазурь и обжигают во второй раз, чтобы закрепить ее. Такая двухобжиговая керамическая плитка считается пористой, с показателем водопоглощения до 10 %. Толщина печенья, как правило, составляет 5–7 мм. Этот вид керамической плитки уступает по прочности всем другим, таким образом, может применяться исключительно в интерьерах.

Глазурь, которая может быть как глянцевой, так и матовой, не только выполняет защитную функцию, предохраняя тело плитки от проникновения в него влаги, но и придает ей блеск, а также может отображать рисунок практически любой сложности. Она не столь прочна, как получаемая при технологии однократного обжига, но все же вполне устойчива к действию бытовой химии. Это касается как специальных составов по уходу за керамической плиткой, так и косметических или гигиенических средств вроде шампуней, лосьонов и т. п.

Двухобжиговую плитку отличают относительно небольшая толщина и масса, а также красноватый оттенок. В тех случаях, когда по данной технологии требуется изготовить декорирующие элементы большей толщины, в глиняную смесь добавляют гипс, придающий изделию пластичность. Иногда, если необходимо получить плитку с отличным от стандартных параметров размером (например, для бордюра), применяется дополнительный третий обжиг. В этом случае уже готовый кафель нарезают, повторно наносят на него эмаль и для придания ей прочности подвергают плитку обжигу.

По такой технологии производится, например, майолика (метлахская плитка) (рис. 1.2) и плитка коттофорте (cottoforte). Первую используют для облицовки стен, вторую чаще укладывают на пол. Эти виды плиток, которые изготавливаются из красной глины и покрываются непрозрачной глазурью, подходят только для отделки интерьера.

Рис. 1.2. Майолика

Существуют более дорогие виды плитки, для производства которых также применяется технология двойного обжига. Например, при изготовлении терральи используют белую глину, что повышает технические характеристики плитки. Она имеет белый цвет, на поверхность обычно наносится рисунок и плитка глазуруется. Применяется терралья чаще всего для облицовки стен внутри помещений. Из белой же глины изготавливается и фаянс. Здесь также используется технология двойного обжига, а потом плитка глазуруется. Обычно фаянсовая плитка применяется для отделки полов внутри помещений.

Однообжиговая керамическая плитка (монокоттура)

Монокоттура (monocottura) — это керамическая эмалированная плитка, подходящая как для облицовки стен, так и для укладки на пол. Некоторые ее виды являются морозостойкими, что позволяет применять данный тип снаружи помещений.

Технология изготовления однообжиговой плитки считается более прогрессивной, чем технология изготовления двухобжиговой. В качестве исходного сырья может использоваться как красная, так и белая глина, которая перемешивается в специальном барабане с другими природными компонентами. Одновременно идет процесс увлажнения. Затем смесь подсушивают и тщательно перемалывают и лишь после этого приступают к ее прессовке в специальных формах. После окончательной подсушки полученного таким образом полуфабриката в специальной камере можно наносить на него слой глазури и постепенно нагревать плитку до температуры +1200 °C. Плавно остывая, керамическая плитка проходит тот самый одинарный обжиг, в результате которого основа приобретает исключительную твердость и на ней закрепляется эмаль, образуя прочное единое целое.

Водопоглощение у такой плитки достаточно низкое, что делает ее довольно прочной и износостойкой.

Один из широко известных видов однообжиговой плитки называется клинкер. При его производстве на стадии изготовления смеси в нее добавляются красящие оксиды и отожженная глина. Затем масса продавливается через нужную форму и обжигается при очень высокой температуре (до +1250 °C). В результате получается очень прочная плитка, не поглощающая воду, удобная для чистки, тепло- и морозостойкая, устойчивая ко многим механическим повреждениям и агрессивным химическим воздействиям.

Процесс «продавливания» через форму (экструдирование) позволяет задавать плитке достаточно сложную геометрическую конфигурацию. Такая плитка может использоваться как при создании оригинальных дизайнерских решений, так и для отделки соединительных элементов, уголков, водостоков, цоколей. Отличные технические характеристики клинкера позволяют применять его и для облицовки полов как внутри помещений, так и снаружи, в том числе и на промышленных объектах.

Еще один вид однообжиговой керамической плитки — котто. Эта плитка обычно не эмалируется и проходит все те же стадии формовки, сушки и обжига. Только температура обжига у нее чуть ниже, чем у клинкера, — до +1110 °C. Котто имеет менее прочную структуру, чем клинкер, так как является более пористой. Однако она тоже хорошо сопротивляется механическим воздействиям, износостойка и химически устойчива. Благодаря повышенному сроку эксплуатации и зачастую нетрадиционной форме (шестигранников, ромбов и др.) котто успешно применяется для отделки полов.

По однообжиговой технологии можно получить также сорт плитки, называемый монопорозой (monoporosa). Этапы ее производства остаются теми же, отличается монопороза только тем, что при ее замесе используются глины с повышенным содержанием карбонатов. В итоге получается высокопористая керамическая плитка с высоким коэффициентом водопоглощения, которая по своим свойствам ближе к своим двухобжиговым аналогам, а потому может использоваться только для отделки внутренних помещений. Данная технология позволяет получать плиты довольно больших размеров. Если их края подвергнуть дополнительной механической обработке (так называемой ректификации), то при укладке подобного кафеля можно избежать появления швов и получить поверхность, прекрасно имитирующую мрамор.

Керамический гранит

Керамический гранит появился в 1980-х гг. и постепенно завоевал огромную популярность во всем мире. Внешне он представляет собой плотный монолит с кристаллическим блеском на изломе и выглядит, как натуральный камень. По прочности керамогранит настоящему камню тоже не уступает, а по устойчивости к воздействию кислот и щелочей значительно превосходит его, коэффициент поглощения воды для данного материала составляет менее 5 %. Создаваемый по самым современным технологиям керамогранит многие считают сегодня «вершиной в развитии керамической плитки».

Состав этого изделия приближен к составу натурального гранита: в него входят кварцевый песок, полевой шпат, глина, слюда. Разнообразие цветов достигается благодаря использованию минеральных природных добавок. Масса прессуется в форме под высоким давлением, после чего обжигается в вакуумной печи при температуре +1250 °C.

Керамогранит отличается меньшим весом по сравнению со своими природными аналогами, более быстрым процессом облицовки, а также предоставляет безграничные декоративные возможности. Данный материал может с успехом имитировать фактуру практически любой поверхности: кирпичной стены, булыжника и т. п. Благодаря этому свойству керамогранит прекрасно смотрится на оштукатуренных или окрашенных стенах, а также сочетается с самыми разнообразными элементами интерьера (лепниной, витражами, коваными металлическими изделиями, мозаикой) (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Лестница, облицованная керамогранитом

Данный материал считается не только надежным, но и модным, а потому его часто используют при оформлении современных интерьеров. Плитка из керамогранита бывает серо-черной (текстурированная или мозаичная), «под мрамор», цвета природного гранита (возможны оттенки от насыщенного краснокирпичного до темно-зеленого, от светло-бежевого до нежно-голубого, а также кремовый, рыжеватый) и т. д. При этом помимо широкой цветовой гаммы производители предлагают еще и богатый выбор фактур: полированная, матовая, структурированная, «натуральная» (имитация фактуры природного камня) и др. (см. на вклейке рис. 3).

Область применения керамогранита практически не имеет границ: от облицовки полов в производственных цехах до отделки помещений, в том числе имеющих довольно сложную конфигурацию (например, ванных комнат, лестниц или коридоров). При этом требования, предъявляемые к облицовываемой поверхности, становятся значительно менее строгими: подойдет не только бетонная стяжка или тщательно оштукатуренная стена, но и кирпичная, железная, гипсокартонная и даже деревянная поверхность.

При облицовке пола или стен плиткой из керамогранита можно использовать различные способы крепления. Внутри помещения ее обычно кладут встык, без зазоров. Для фиксации плитки следует использовать специальные клеевые смеси, а вот цементный раствор, наоборот, не рекомендуется, поскольку керамогранит не впитывает из смеси влагу.

В некоторых случаях при облицовке стен прибегают к довольно трудоемкому способу укладки с использованием металлических крепежных материалов (анкеров, специальных крюков и т. п.). Образовавшееся в результате между стеной и облицовкой пространство заливается раствором.

В последнее время существующее на рынке изобилие керамической плитки всевозможных форм, расцветок и фактур поражает воображение и радует глаз. С каждым годом производители предлагают все более интересные коллекции, превосходящие своих «предшественников» по ряду параметров.

Последними модными тенденциями в мире плитки считались текстура «под мрамор» или «под природный камень», «состаренные» поверхности, специально оформленные в духе ветхих, источенных временем плит, а также комбинированные плитки — сочетающие керамику с другими материалами (металлом, стеклом, деревом).

Итак, мы вплотную подошли к выбору плитки для внутренней облицовки помещения. Не спешите с покупкой, как бы ни понравились вам рисунок или фактура изделия. Дело в том, что необходимо учесть и массу других параметров. Важно знать, насколько приглянувшийся кафель соответствует уготованному предназначению. Многообразие предлагаемой на рынке продукции практически безгранично, однако вы нигде не найдете универсального типа керамической плитки.

Пол и стены в ванной комнате

Основное требование для стен и пола в ванной комнате — чистота, стерильность, гигиеничность. Выбирая плитку для ванной комнаты, помните, что здесь керамическая поверхность будет часто контактировать с химическими реагентами (чистящими средствами и т. п.). Поэтому вам потребуется кафель с низкой пористостью, низким водопоглощением (лучше глазурованный) и хорошей кислотостойкостью. Максимальную устойчивость имеет плитка с символом «АА» на упаковке. Более низкая устойчивость к химическим воздействиям будет у плитки с символом «А» и далее по убыванию — «В», «С» и «D». Следует также обратить внимание на размер плитки: чем она больше, тем меньше швов, а следовательно, они меньше будут страдать от пара и воды.

Идеален в этом плане, конечно же, керамогранит.

Плитку для пола нужно выбирать более толстую и прочную, чем для стен, так как она подвергается более сильным нагрузкам. Даже будучи мокрой и намыленной, она не должна быть скользкой, поскольку это чревато несчастными случаями. Поэтому напольную плитку стоит приобретать с рельефной или шероховатой поверхностью.

Что касается дизайна и внешнего вида, то возможности керамической плитки для ванных комнат безграничны. Причем специалисты рекомендуют сначала подобрать плитку для ванной комнаты, а затем уже выбирать сантехнику и аксессуары, отталкиваясь, таким образом, от дизайна и цветовой гаммы отделочного материала. Существуют коллекции в классическом или авангардном, японском или античном стилях и т. д.

Примечание

Не стоит укладывать на пол и стены плитку одного цвета. Цвета должны сочетаться, но не совпадать. Обычно пол делают темнее стен. Часто встречаются интересные комбинации теплых и холодных оттенков. Светлые ненасыщенные тона делают пространство более открытым и воздушным.

Визуально увеличить помещение можно за счет укладки плитки по диагонали. Но ее размер должен при этом соответствовать объему самого помещения: если она окажется слишком маленькой или, наоборот, большой, это будет выглядеть неестественно.

Пол и стены в кухне

Напольная плитка в кухне должна быть очень прочной (не менее 5 по шкале МООС), с повышенной устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, износостойкой (не менее III класса износостойкости). Ведь пол в этом помещении подвергается большим нагрузкам: на него роняют посуду и острые предметы, часто пачкают, тщательно моют с помощью специальных средств, много перемещаются или просто стоят у плиты, мойки и т. п. Практичной будет плитка нейтрального цвета, близкого к тонам древесины, естественной зелени, мраморно-малахитовой крошки — на ней будут незаметными загрязнения, обычные для кухни, хотя от необходимости регулярной уборки она, конечно же, не освобождает.

В последние годы в кухне часто укладывают вместо керамики клинкерную плитку или керамогранит. Благо на сегодняшний день в продаже имеется широкое разнообразие таких товаров с интересными расцветками, формами и фактурами.

Что касается стен в кухне, здесь требования к плитке гораздо ниже. Ей не обязательно быть прочной и износостойкой, поэтому первоочередное внимание уделять можно не техническим характеристикам, а именно дизайну. Правда, два параметра все-таки стоит учесть — это термическая и химическая устойчивость. Ведь на кухонные стены нередко попадает раскаленный жир или едкое моющее средство. Они не должны разрушать плитку, а вам необходимо легко справляться с ее чисткой.

Совет

Квадратный формат 10 × 10 см хорошо будет смотреться на стенах кухни. А для укладки на пол отлично подходит керамическая плитка прямоугольной формы — форматом 15 × 45 или даже 15 × 60 см.

Полы в гостиных и спальнях

В жилых комнатах плитку укладывают достаточно редко. Такая идея впервые зародилась в Италии и Испании и постепенно нашла своих приверженцев и в нашей стране. Стилистическое разнообразие, выраженное в специальном декоре, плинтусах и вставках, позволяет создать оригинальный и стильный интерьер. Безусловно, в случае облицовки плиткой полов в спальне и гостиной необходимо позаботиться о создании системы подогрева полов в этих помещениях, ведь керамика — материал холодный.

Поскольку в жилых комнатах нагрузки на пол минимальны, использовать плитку с высокой износостойкостью не обязательно. Вполне достаточно I и II классов.

Пол в прихожей

Техническим характеристикам плитки для коридоров и прихожих необходимо уделить особое внимание. Во-первых, эта часть квартиры является «проходной» и поэтому пол здесь подвергается максимальным механическим нагрузкам, то есть плитка должна быть с высоким классом износостойкости (III и IV). Во-вторых, именно в коридорах скапливается наибольшее количество грязи, заносимой с улицы, поэтому плитка здесь должна легко чиститься.

Совет

Очевидно, что на темных поверхностях с неоднородным рисунком грязь менее заметна. Поэтому в коридорах и прихожих не рекомендуется укладывать плитку светлых однотонных расцветок.

И в-третьих, с улицы может заноситься много воды (мокрые зонтики после дождя, снег на подошвах и т. п.), в связи с этим плитка не должна быть глянцевой и скользкой. Да и мелкие царапины будут менее заметны на матовой поверхности.

Плитка для наружных работ

Если вы владелец отдельного дома, а не простой квартиры, вам наверняка понадобится плитка для наружных работ. В этом случае обратите особое внимание на такую ее характеристику, как морозостойкость. Коды «АI» или «ВI» на упаковке скажут вам о том, что данная плитка достаточно морозостойка и годится для наружных работ.

Выбирать плитку стало удобнее с появлением на рынке коллекций, в которые одновременно входят настенная и напольная плитка, фриз и декор. В таких вариантах цветовые сочетания уже заранее подобраны опытными дизайнерами, и покупателю не приходится ломать голову над этими вопросами.

Фриз — это полоса с орнаментом, которая применяется для украшения стыков настенной плитки или же для ограничения облицованной поверхности сверху. Декор — это одиночные плитки с рисунком, которыми можно разнообразить и украсить общий узор. Делают или один декор в центре стены, или повторяющийся с определенной частотой.

Примечание

Прежде чем покупать плитку, необходимо иметь уже готовый дизайнерский замысел, представлять, как все будет выглядеть в итоге. Для этого стоит учесть площадь облицовки, ее назначение, освещенность помещения, наличие в комнате мебели и аксессуаров, сочетание цветов и материал стен. Должна быть достигнута гармония между всеми этими элементами, а также вашими собственными вкусами и представлениями о красоте. Таким образом, формируя общий замысел, вы должны думать не о конкретном виде плитки, а о помещении в целом.

Проблемы, связанные с особенностями плитки

Необходимо отдельно остановиться на некоторых важных моментах, которые существенным образом влияют на качество облицовки. Это в некотором роде тоже характеристики плитки, но некоторые из них являются не столько характеристиками, сколько скорее недостатками. Наиболее корректно назвать их особенностями.

Особенность первая

Иногда размеры (калибр) плитки немного различаются, то есть плитки не полностью идентичны одна другой. Пусть разница лишь в долях миллиметра, но даже в таком случае швы между плитками получатся неидеальными и будут иметь разную ширину и ступенчатость.

Вычислить такой «брак» можно без особого труда, поставив несколько плиток торцом на ровную поверхность. Внимательно осмотрите верх стопки: если торцы всех плиток совпадают по высоте, значит, с размерами все нормально. Поставьте стопку плиток боком и повторите тест.

Возможное отклонение фактического размера плитки от номинального обычно указывается на упаковке рядом с номинальным размером. Ваша задача — проверить, насколько реалии соответствуют заявленной производителем информации.

Особенность вторая

Форма плитки тоже не всегда может совпадать с идеальными геометрическими пропорциями. А если прямоугольная плитка на самом деле таковой являться не будет, то наверняка стоит ожидать появления искривленных швов. Проверить правильность формы можно следующим образом. Уложите на ровной поверхности девять плиток в один прямоугольник (по три в ряд). Подравняйте их со всех сторон и присмотритесь к зазорам между ними. Допускаются зазоры до 1 мм, но гораздо лучше, конечно, если их не будет вообще.

Особенность третья

Бывает, что плоскость плитки оказывается вогнутой или, наоборот, выгнутой. Проверить это можно, приложив к поверхности плитки линейку или любой другой предмет с ровной кромкой. При идеально ровной плитке зазоров не будет вообще. Встречается такое редко, но в любом случае зазор не должен превышать 0,5 мм, иначе плитку можно называть бракованной. Понятное дело, что покупать ее не стоит.

Проверив плитку из одной коробки и удостоверившись в том, что она хорошего качества, не поленитесь проверить и образцы из другой коробки. Если в одной партии окажутся плитки как ровные, так и с прогибами — это признак некачественного товара. После облицовки уголки некоторых плиток могут оказаться чуть выше уголков других и будут выступать на поверхности. Хуже всего, если в одной и той же партии обнаружится как вогнутая, так и выгнутая плитка или же одна и та же плитка будет изогнута в двух направлениях: по одной диагонали вогнутая, а по другой выгнутая.

Особенность четвертая

Необходимо также обращать внимание на толщину плитки. Для получения ровной поверхности одного уровня все плитки должны иметь одинаковую толщину.

Проверить эту характеристику можно так: выложите на ровную поверхность несколько плиток рядом друг с другом и приложите сверху линейку. Наличие или отсутствие зазоров между поверхностью плитки и кромкой линейки расскажет вам о толщине плитки все необходимое.

Особенность пятая

Поверхность плитки должна быть ровной не только с лицевой стороны, но и с обратной. Казалось бы, уж это зачем, если все неровности скроются внизу в растворе. Однако всякие выступы на поверхности весьма увеличивают расход клея, да и усложняют работу укладчика.

Проверить ровность плитки с обратной стороны можно таким же образом, как и с лицевой.

Особенность шестая

Данная особенность в первую очередь важна для глазурованных изделий. Обратите особое внимание на равномерность окраски плитки, на то, нет ли на ней подтеков или белесых краев. Проверить это можно только визуально, рассматривая образцы из нескольких ящиков.

Особенность седьмая

Проверьте плитку на сопротивляемость скольжению. Особенно это важно для напольной плитки, покупаемой для жилых помещений. Насколько скользким будет пол, выложенный такой плиткой, выяснить легко: нанесите немного воды на ее поверхность и проверьте на ощупь, легко ли скользит палец. Для жилого помещения рекомендуется выбирать плитку с повышенным сопротивлением скольжению.

Обозначения на упаковке

Как мы уже говорили, на коробках с плиткой обычно указывается ее номинальный калибр, то есть размер. На упаковке можно также найти сведения о тоне плитки, то есть о ее цветовой тональности. Она может обозначаться цифрой или буквой.

Примечание

При покупке обратите особое внимание на то, чтобы вся плитка по тону и калибру принадлежала к одной партии.

Обычно на упаковках указываются стандартные пиктограммы, принятые почти во всем мире. По ним можно многое узнать о плитке.

Например, если изображена кисть руки на черном фоне — это плитка для облицовки стен, а если ступня, то плитка напольная. Если же ступня изображена не на черном, а на заштрихованном фоне — это обозначает высокую износостойкость (рис. 1.4).

Иногда один и тот же значок изображен дважды. Это свидетельствует о повышенном уровне данной характеристики.

Рис. 1.4. Пиктограммы (символы) на упаковке (начало, продолжение см. на с. 36)

Рис. 1.4. Пиктограммы (символы) на упаковке (продолжение)

Выбор производителя

Часто бывает так, что выбор в пользу того или иного производителя не всегда определяется высокими функциональными и эстетическими достоинствами выпускаемой им продукции. Часто решающим фактором становятся наши финансовые возможности. Однако не спешите унывать, ведь деление на более доступную по цене отечественную плитку из керамики и более дорогую продукцию зарубежных производителей вовсе не означает автоматически, что последняя обязательно будет на голову выше первой. Усилившаяся конкуренция на рынке вынуждает и отечественные фабрики работать над усовершенствованием дизайна и технических характеристик выпускаемой ими плитки.

Российским покупателям хорошо известна плитка компании «Керама», которую производят на заводе «Велор» (г. Орел). Ее качество, как правило, превосходное, при этом можно отметить и очень широкий ассортимент продукции (рис. 1.5). Даже плитки из разных коллекций неплохо сочетаются между собой, что позволяет придумывать оригинальные и неповторимые композиции и сочетания. Более подробно об этом предприятии и его продукции можно почитать на сайте .

Рис. 1.5. Плитка «Керама»

Хорошо зарекомендовала себя также продукция белорусского предприятия ОАО «Керамин» (г. Минск) (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Плитка «Керамин»

При высоких показателях практически по всем характеристикам единственный минус, который изредка отмечают облицовщики, — отклонения в плоскости, то есть прогибы. Однако вогнутости или выгнутости не слишком большие, в пределах ГОСТа. Поэтому такая плитка не считается браком, просто эту особенность нужно учитывать при укладке. «Кераминовская» плитка на основе белой глины более качественная, чем та, что изготовляется на основе красной. Сайт предприятия: www.keramin.com.

Когда речь заходит об импортной керамической плитке, то на ум, как правило, приходят имена широко разрекламированных европейских производителей. Среди них в роли главных конкурентов традиционно выступают компании, представляющие Испанию и Италию.

Среди испанских фирм выделяются следующие всемирно известные бренды.

Azteca. Дата основания — 1962 г. Сайт: www.aztecaceramica.com.

Компания Azteca является одним из несомненных лидеров в производстве керамической плитки не только в Испании, но и во всей Европе. Главное достоинство ее продукции заключается в наличии у плитки ровных и гладких краев, что подтверждается результатами неоднократных проверок и испытаний. Используя плитку Azteca, вы получите не только идеально ровные швы, но и весьма удобную в эксплуатации облицовку, отличающуюся к тому же богатой цветовой гаммой и привлекательным внешним видом.

Venus. Дата основания — 1988 г. Сайт: www.venusceramica.com.

Сегодня можно с полным правом говорить о том, что фабрика Venus переживает свой ренессанс. Этот подъем к новым вершинам стал возможным благодаря притоку молодых дизайнеров, чей талант, а также нестандартные свежие идеи в сочетании с традиционно высоким качеством продукции позволили данной компании занять ведущие позиции на мировом рынке керамической плитки. Так что если вам хочется привнести оригинальности в интерьер вашего дома, то именно плитка Venus лучше всего подойдет для достижения данной цели.

Среди производителей керамической плитки, которую можно отнести к разряду элитной, выделяется также компания Rako (www.rako.cz), чей завод расположен в чешском городе Раковник. Отличительной особенностью его продукции является высочайшее качество в сочетании с шикарным внешним видом. Подобный эффект достигается за счет создания на поверхности плитки объемного рисунка, поверх которого проходят золотые прожилки, придающие композиции дополнительную утонченность и лоск. Такая плитка позволяет создать в квартире поистине королевский интерьер.

Кроме перечисленных производителей, чьи товары представлены на российском рынке, вы можете обратиться и к поставщикам из самых разных стран — от Китая до Польши. Если их продукция и уступает по качеству своим западноевропейским аналогам, то несущественно, поскольку вся плитка в мире производится на итальянском оборудовании по итальянской технологии из итальянских материалов. Цена же является вполне демократичной.

Выбор клея

Современные растворы для плитки слабо пористые и водопроницаемые, имеют повышенную прочность и определенную эластичность.

Внимание

Плитка, закрепленная на современном полимерцементном растворе, держится почти в 20 раз крепче, чем плитка на цементно-песчаном растворе.

Выбирая клей, не стоит ориентироваться на то, что дешевле. Уж на чем, но на клее экономить совсем нежелательно. Лучше чуть переплатить, но взять то, что будет подходить идеально и отличаться особой надежностью.

Клеи с повышенной прочностью в первую очередь необходимы для работы со сложными, гладкими и не имеющими пор основаниями. Это пластик, стекло и, конечно же, многие виды керамической плитки.

В местах с повышенными физическими нагрузками (террасы, балконы, отапливаемые полы), где возможна постепенная деформация покрытия, применяются клеи для плитки с повышенной эластичностью.

Поскольку плитка чаще всего используется в ванных комнатах и кухнях, где всегда избыток влаги, практически все клеи для плиток достаточно водостойки. Однако для отделки бассейнов и душевых эта характеристика имеет особую важность, и потому в таких случаях на нее стоит обращать отдельное внимание. Подобные специфические условия не должны повлиять на свойства клея даже спустя длительный период времени.

Очевидно, что для наружных работ необходимо брать клей, который будет иметь повышенные характеристики морозостойкости, достаточную влагостойкость и прочность.

Подробнее о клеях см. в приложении 3.

Если вы не доверяете собственному художественному вкусу, стоит обратиться к дизайнеру. Он предложит ряд идей и проектов, а вам останется выбрать тот, который больше понравится. Прибегать к помощи дизайнера выгодно еще и потому, что в его силах не только выбрать или придумать красивый плиточный узор, но и учесть при этом все внешние параметры: общий стиль помещения, его размеры, освещенность и т. д.

Если ни один из предложенных дизайнером вариантов вас категорически не устраивает, не поддавайтесь на его уговоры. Он профессионал, поэтому сможет сказать немало грамотных слов, чтобы попытаться вас убедить в целесообразности своих решений. Однако жить в квартире придется вам, а не ему, и потому, несмотря на всю модность и стильность задумки, в первую очередь она должна восприниматься вами позитивно, а не ежедневно раздражать своей «оригинальностью».

Далее мы с вами поговорим об основополагающих в плиточном дизайне вещах. Понятное дело, всех премудростей «науки художественного проектирования» вы не познаете, но какие-то азы освоите наверняка.

Прежде чем начинать закупку всех материалов, не говоря уже о начале работ, необходимо разработать конкретный замысел, то есть проект, отображающий, что вы хотите получить в итоге. Создавая такой проект, необходимо предусмотреть в нем следующие этапы.

1. Выбор материалов.

2. Выбор техники укладки.

3. Выбор способа предварительной подготовки поверхности.

4. Комбинация отдельных цветовых сочетаний, фрагментов и вставок, различных элементов декора.

5. Определение размеров и направлений швов, способа и цвета их заполнения.

О первом этапе мы уже говорили, о втором, третьем и пятом еще будем говорить далее, в главе «Технология укладки керамической плитки». А пока немного осветим четвертый этап, ради удачного прохождения которого обычно и обращаются за помощью к дизайнерам.

Игра на контрастах

Крупная плитка сейчас пользуется гораздо большим спросом, чем мелкая. Так же, как и квадратная (со стороной не менее 25 см) и особенно прямоугольная (10 × 30, 20 × 30, 25 × 50, 30 × 60 см и др.).

Дизайн облицовки отнюдь не ограничивается сочетанием только квадратных и прямоугольных плиток. Зачастую они используются лишь как основа, фон для основной композиции — волн и выступов, закруглений и мозаичных вставок. Для того чтобы уйти от монотонности, порой достаточно одной оригинальной детали, выделяющейся на общем фоне, имеющей нестандартную форму и желательно бо́льшую величину, чем у обычной плитки. Правда, создавать подобные грамотные контрасты под силу только людям с профессиональными навыками, дилетант рискует такими экспериментами все испортить.

Достаточно часто, особенно в центре пола, можно увидеть керамические панно, напоминающие круглые, квадратные или многоугольные розетки художественного паркета. Они обращают на себя особое внимание, то есть становятся доминирующими в дизайне помещения и задают отправную точку дальнейшему декорированию (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Бетонопаркет

Высокой популярностью пользуются и значительно улучшающие эстетические качества облицовки декоративные керамические бордюры, которые могут размещаться как горизонтально, так и вертикально. Первый вариант более традиционный, зато второй позволяет зрительно слегка расширить пространство помещения. Ширина бордюров может быть 10 и более сантиметров. В современных плиточных коллекциях бордюрам уделяется особое внимание, и нередко именно они определяют их «лицо».

Еще одним способом создания оригинального дизайна с помощью игры на контрастах считается одновременное использование старых фоновых плиток с новейшими бордюрами, плинтусами, фризами и т. п. Маленькие квадраты 10 × 10 или 15 × 15 см в сочетании с шикарными вставками позволяют добиться потрясающих результатов.

Фактура

Не так давно люди еще удивлялись необычной фактуре типа «соль — перец» или керамическим поверхностям «под мрамор». Сейчас к этому все уже привыкли и желают приобретать что-то еще более оригинальное. Уже появилась плитка, имитирующая древесину, натуральный камень (травертин, вулканические породы, гранит), обычный цемент и даже мятую бумагу!

Можно встретить плитку со вставками цветного или непрозрачного стекла (смальты). Чаще всего такие вставки делают бирюзовых, голубых и зеленых оттенков, чтобы они напоминали струйки волшебного родника, пробивающиеся сквозь камень. Подобные идеи особенно интересны для ванных комнат.

Свежее направление — керамическая плитка, которая имитирует металлическую поверхность. Чаще всего можно встретить плитку, имитирующую железо, серебро, бронзу и медь. Но уже в самое ближайшее время вариантов «металлической» плитки станет гораздо больше.

При изготовлении подобной плитки производители либо предельно точно воспроизводят металлическую поверхность, либо добиваются определенного эффекта (например, потертости, наличия ржавчины), либо создают на поверхности традиционной плитки пятнышки металла (например, серебра), металлизированный блеск и т. д.

Наладив производство керамической плитки «под дерево» и «металл», производители взялись за имитацию тканей. И теперь можно облицевать стены и полы плиткой, имитирующей текстиль, шифон, шелк, плед, меланжевую ткань, джинсу и даже крокодиловую кожу.

Мода на «истертость» практически во всех областях современного дизайна дошла и до дизайна керамической плитки, причем в достаточно радикальной форме. Некоторые производители предлагают покупателям коллекции с якобы выщербленной плиткой, с неровными и отбитыми краями. При этом та сторона плитки, которая укладывается на клей — идеально ровная, а фактура изменена лишь у лицевой стороны, что после затирки дает эффект ломаных, неровных швов. При этом наблюдается такая закономерность: чем более криволинейная и состаренная плитка, тем выше ее стоимость.

Цвет

Цветовая гамма плитки в вашей квартире может как ограничиваться вашими личными вкусами и пристрастиями, так и соответствовать веяниям моды. При подборе цветовых решений необходимо также учитывать индивидуальные особенности планировки помещения, его освещенность и т. п.

Неграмотный подбор цветовых сочетаний может испортить все впечатление от облицовки, начнет раздражать и вызывать прочие негативные эмоции. Поэтому к сочетанию одного цвета с другим нужно отнестись с особой внимательностью. Помните, что глубокие тона и насыщенные оттенки декоративных и дополнительных элементов отделки подчеркивают чистоту фона, который лучше делать не слишком ярким — кремовым, персиковым, серебристым, небесно-голубым и т. п.

Если помещения, в которых вы будете укладывать плитку, недостаточно большие по площади, то обычно рекомендуется выбирать изделия светлых тонов, таким образом создавая зрительный эффект некоторого увеличения пространства. Темные же цвета будут создавать в тесной комнате гнетущее ощущение и уместны лишь при больших площадях.

Учитывайте также, что по-разному может смотреться цвет плиток, расположенных под прямым углом друг к другу. То есть один и тот же цвет на вертикальной и горизонтальной плитке будет смотреться по-разному, так как свет на них падает не одинаково.

Разный оттенок придает плитке и то, какой лампой она освещается — традиционной лампой накаливания или люминесцентной с «дневным» светом. Например, голубая глазурь при освещении желтоватым светом обычной лампы выглядит уже скорее зеленой.

Существует и такое понятие, как коэффициент отражения глазури. Грамотный продавец должен вам рассказать и об этом, если его попросить. В случае если яркое отражение света от поверхности плитки нежелательно, следует использовать керамическую плитку с матовой поверхностью. Если же вы, наоборот, хотите блеска, берите глазурованный «глянец». Однако не забывайте при этом, что на такой глянцевой поверхности больше заметны царапины или небольшие сколы (особенно если поверхность темного цвета), а на темных матовых поверхностях, с неровной зернистой структурой, их заметить труднее.

Примечание

В отличие от керамической плитки керамогранит имеет рисунок не только на лицевой поверхности, но и по всей толщине плиток. То есть на срезах он выглядит так же, как на поверхности. Это объясняется особой технологией изготовления; каменный рисунок «закладывают» еще на этапе приготовления сырья, а не наносят на лицевую сторону готовой плитки. Благодаря этому цвет и рисунок со временем практически не «изнашиваются».

Уже давно большую популярность приобрела плитка, расцветка которой имитирует какой-либо природный материал. Чаще всего это бывает, пожалуй, дерево — всевозможные оттенки и текстуры разных пород. Керамика способна «подражать» паркету, широкой массивной доске или поверхности необработанной древесины — с прожилками, сучками и другими естественными «дефектами». Плитку «под дерево» украшают различными бордюрами с орнаментами, вставками из полудрагоценных камней и т. д.

В моде и цветочный орнамент, который может быть разным на каждой плитке или складываться в виде панно, украшать декоративные бордюры или размещаться на стене в случайном порядке, быть фотографически точным или напоминать детские рисунки. Кстати, этот рисунок не стирается даже на напольной плитке — это гарантируется сертификатом ISO 9000, который сегодня есть практически у всех европейских заводов керамики.

Можно встретить также плитку, имитирующую кожу животных — змеи, крокодила, слона или зебры — либо фактуру ткани: переплетения нитей, основы грубого домотканого или роскошного персидского ковра, текстуру рисовой бумаги ручной работы.

Имитации «под камень» также очень популярны, и спектр их очень широк — он включает в себя мрамор, гранит, малахит, оникс, яшму и др. Любители старины, оформляющие помещения в духе былых эпох, предпочитают имитации грубо обработанного камня со стилизованными декоративными элементами (например, вазонами, бордюрами и т. д.). Рисунок может включать «сколы» и «потертости», которые создают впечатление, что плитка застилает пол уже не одно столетие и по ней, возможно, ходили сапоги еще средневековых рыцарей.

Орнамент

Орнамент (от лат. ornamentum — «украшение») — это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. С древнейших времен он использовался для украшения различных предметов, в том числе, конечно, и керамической плитки.

Украшая и зрительно организуя поверхность плитки, орнамент, как правило, связывает всю облицовку в единую композицию, подчеркивает художественные достоинства плитки. Обычно он либо создается на основе абстрактных форм, либо стилизует реальные мотивы, зачастую схематизируя их до неузнаваемости.

По характеру композиции орнамент бывает:

• ленточный;

• центрический;

• окаймляющий;

• геральдический;

• заполняющий поверхность;

• комбинированный (сочетающий сразу несколько типов в более сложных комбинациях).

По используемым в орнаменте мотивам его также делят на несколько категорий.

1. Геометрический состоит из абстрактных форм. Это могут быть точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, пересекающиеся линии; круги, ромбы, многогранники, звезды, кресты, спирали, более сложные специфические орнаментальные мотивы (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Геометрический орнамент

2. Растительный обычно изображает стилизованные листья, цветы, плоды, ветви и побеги растений (рис. 1.9).

Рис. 1.9.Растительный орнамент

3. Зооморфный (животный) орнамент стилизует фигуры или части фигур реальных или фантастических животных (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Зооморфный орнамент

В качестве орнаментных мотивов используются также человеческие фигуры, архитектурные фрагменты, оружие, различные знаки и эмблемы (гербы). Особый род орнамента представляют стилизованные надписи на архитектурных сооружениях (например, на среднеазиатских средневековых мечетях) или в книгах (так называемая вязь). Возможны и сложные комбинации различных мотивов (геометрических и звериных — тератология, геометрических и растительных — арабески).

В коллекциях современной керамической плитки может использоваться практически любой из перечисленных выше вариантов орнамента. Дизайнеры с успехом заимствуют древние орнаменты разных стран, а также придумывают новые.

Примечание

Обратите внимание, как будет строиться орнаментный рисунок — вертикально или горизонтально. Считается, что вертикальные линии человек воспринимает как движение и ассоциирует их с собственным вертикальным положением. Горизонталь же на эмоциональном уровне глаз «расшифровывает» как максимально достижимое спокойствие и умиротворение, для него это своего рода размеренное, описательное «повествование». Таким образом, в помещениях для отдыха лучше использовать горизонтальные направляющие, а там, где требуется активность, — вертикальные.

Форма, формат, калибр

Как мы уже выяснили, самыми распространенными формами плитки являются квадратная и прямоугольная. Кроме того, встречается плитка многоугольная и фасонная. Для классических интерьеров обычно выбирают квадратную и прямоугольную, добавляя в скучный на первый взгляд рисунок всевозможные декоративные вставки. Кроме того, прямоугольная плитка тоже может быть совершенно разной. Одно дело, если у нее традиционные размеры — 30 × 15 или 20 × 40 см и уложена она классическим способом — вертикально. И совсем другое, если плитка «вытягивается» (ширина сужается до 5–7 см), а само изделие укладывают горизонтально.

Находит своих сторонников и маленькая плитка 5 × 5 см, которая больше напоминает мозаику. Работы с ней, конечно, очень много, но зато она предоставляет возможность творческим людям выкладывать свои авторские панно с любыми узорами, орнаментами, изображениями.

Последние коллекции европейских заводов и мануфактур полностью опровергают стереотип о том, что плитка должна быть квадратной и со стороной около 15 см. Для облицовки просторных помещений и высоких стен сегодня можно использовать варианты с гранью 45, 60 и даже 100 см, еще одна модная идея — пяти- или шестиугольная плитка или мозаичная отделка. Большие размеры плитки очень удобны тем, что всю поверхность стены или пола можно облицевать минимальным количеством плиток — двух-трех штук достаточно, чтобы закрыть стену в высоту от пола до потолка. Изделия такого формата выпускаются, как правило, с ректифицированной кромкой, поэтому зазор между плитками будет минимальным. Да и самих швов получится очень мало. В результате выходит, что поверхность отделана практически монолитной керамической панелью. Для любителей минимализма, которых раздражают вычурные узоры и декор, это идеальный вариант.

Есть лишь одна дополнительная сложность в работе с крупными форматами плитки. При ее укладке гораздо большее значение имеет предварительная подготовка поверхности облицовки. При укладке небольших плиток мелкие неровности иногда игнорируются и возможны незначительные выпирания какой-либо отдельной плитки. Это, конечно, плохо, но не так уж заметно за счет разбития облицовки на множество элементов. С большой же плиткой избежать проблемы таким образом не получится — отклонение будет более заметно. Поэтому, остановив свой выбор на плитке крупного формата, с особой тщательностью выравнивайте поверхность, которую собираетесь ею облицовывать.

Порой изготовители предусматривают в узких длинных плитках сквозные отверстия, в которые потом можно вставить мелкие модули отличных от основного цветов. Такая идея предоставляет просто неограниченные возможности для полета творческой фантазии.

Иногда можно встретить шестигранную плитку, напоминающую после укладки узор пчелиных сот. Бывает плитка восьмигранная и совсем уж сложной формы — вроде пазлов.

В магазинах можно встретить плитку, на поверхности которой сделаны глубокие, но не сквозные надрезы. Аккуратно надломив ее по линии надреза, можно получить оригинальную форму. Соединение ряда таких плиток даст красивый «волнистый» шов. Подобная облицовка будет смотреться гораздо интереснее традиционной «сетки» с прямыми углами.

Безусловно, узор, выложенный из многоугольной плитки или с описанными выше «волнистыми» швами, выглядит интереснее обычного, однако и эти варианты некоторым представляются уже слишком скучными. Идя навстречу наиболее требовательным в плане оригинальности покупателям, производители керамической плитки создали мультиформатные коллекции. То есть в одну коллекцию входят плитки различной формы, множество рамок, бордюров и мозаичных вставок и т. д. Форматы плиток хоть и разные, но, естественно, соотносимые друг с другом. Например, в наборе есть три вида квадратной плитки: 45 × 45, 30 × 30 и 15 × 15 см. К первой 45 × 45 см может укладываться одна 30 × 30 и одна 15 × 15 см или же три 15 × 15 см. Ко второй 30 × 30 см — две 15 × 15 см. Это простейший пример, но достаточно показательный.

Чаще всего формат керамической плитки кратен пяти, то есть длина грани делится на 5 без остатка (10, 15, 20, 25, 30 и т. д.). Однако существуют и исключения из этого правила. Встречаются плитки 19,7 × 39,4, 9,8 × 19,7, 41 × 41 см и т. д.

Безусловно, укладка мультиформатной композиции представляет собой более сложную задачу для мастера, но результаты того стоят — получаются настоящие керамические шедевры. Основная сложность заключается в правильной предварительной разметке поверхности облицовки. Ведь неверно рассчитанная ширина шва между плитками скажется не сразу, а лишь после укладки некоторого их количества, когда изменять что-либо будет уже поздно.

Такая укладка называется модульной, а на коробке с мультиформатными наборами обычно указывается слово modulare. Различные схемы укладки коллекции и фотографии готовых интерьеров, оформленных с ее помощью, обычно можно увидеть в красочных каталогах, которые производители плитки прилагают к своему товару. Вполне возможно, что предложенные варианты вам понравятся и «изобретать велосипед» не понадобится.

Иногда случается, что из-за особенностей индивидуального художественного замысла плиток одного формата не хватает, а другой остается в излишке. В таких случаях не помешала бы договоренность с продавцом о возможности обмена одного размера плитки на другой.

При модульной укладке рекомендуется особое внимание уделять затирке швов, так как они подчеркивают разделение поверхности на модули и выполняют определенную роль в общей эстетической картине. Чаще всего дизайнеры рекомендуют подбирать контрастную затирку (светлую для темной плитки, темную — для светлой), а порой даже для создания особых эффектов использовать затирку различных цветов.

Примечание

Более простой вариант для укладки — «под модульную». При этом используется плитка обычной формы, но, как правило, большого формата, на поверхность которой нанесено объемное изображение, имитирующее модули. Укладывать такую плитку легко, а внешне она не слишком отличается от настоящей модульной.

Изучая виды плитки, можно встретить такое понятие, как калибр. Не нужно путать его с форматом, который обозначает номинальный размер плитки. В отличие от формата калибр показывает реальный, то есть фактический, размер плитки, который может отличаться от номинального даже не несколько миллиметров. Об этом мы уже говорили выше.

Плитки одного формата, но выпущенные в разных партиях, могут все же немного различаться по своим размерам. Поэтому производители их калибруют, указывая, из какой партии плитка. При укладке плиток из партий несмежных калибров швы могут получиться недостаточно ровными. Поэтому желательно обращать внимание на калибр плитки, тем более что в пределах одной партии исключается и вероятность малейших различий в оттенках цвета.

Объемные поверхности

Рассуждая о формате, мы упоминаем лишь две пространственные характеристики плитки — длину и ширину. Но не стоит также забывать и о третьей — высоте. В данном случае имеется в виду не просто толщина плитки, а в первую очередь ее фактурность в плане объема. На рынке уже давно появились коллекции, плитка в которых имеет неровную поверхность, с всевозможными выпуклостями, выемками, вставками. Рисунок на такой плитке бывает как выпуклый, так и вогнутый, как бы вдавленный. Сочетание в одном интерьере плитки обоих типов с одним и тем же рисунком может создать очень необычный вид.

Объемная плитка примечательна не только своей внешней оригинальностью, но и некоторыми полезными прикладными возможностями. Например, упомянутые вогнутости могут служить, например, подставкой под бутылочки с шампунем или другими гигиеническими средствами, керамическими мыльницами, а выпуклость может иметь вид крючка для полотенец или мочалок.

К плиткам с объемной поверхностью относятся также многие виды керамических плинтусов, уголков и прочих декоративных плиток.

Фотоплитка

В наши дни технология изготовления фотоплитки широко распространена. По желанию клиента любое изображение может быть перенесено на поверхность плитки методом цифровой печати. Специальные керамические красители отвечают всем необходимым требованиям: область применения фотоплитки простирается от фасадов зданий до облицовки бассейнов (см. на вклейке рис. 4).

Прогресс не стоит на месте, совсем недавно появились новые способы изготовления фотоплитки, новое оборудование. В итоге стоимость изготовления фотокерамической плитки постепенно снижается, снижается и цена ее реализации. В связи с этим можно прогнозировать значительное увеличение спроса на этот уникальный вид плитки.

Примечание

Не так давно в продаже появилась так называемая прозрачная (светопроницаемая) плитка. Ее оболочка изготовлена не из керамики, а из прозрачной пластмассы, а внутрь вложен наполнитель — это может быть, к примеру, камень, песок или даже рис. Наполнитель, залитый в прозрачную плитку, создает иллюзию максимального натурализма. Так, можно сделать пол в ванной из ракушек, а стену — из камней. В кухне же может быть уместна плитка, к примеру, с бобовыми наполнителями.

Обмер поверхности облицовки

Процедура предварительного обмера является обязательной и выполняется с особой тщательностью. Ведь если неправильно разметить поверхность, подлежащую облицовке, или вообще проигнорировать данный процесс, то при укладке всплывет огромное количество проблем.

Для обмера обычно используется рулетка (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Рулетка

Прикладывать рулетку к поверхности нужно строго по вертикальной и горизонтальной осям. Недопустимы малейшие перекосы или смещения. Если рулетку прикладывать к стене неплотно, то показания могут оказаться немного завышенными.

Замеряя поверхность пола, первым делом проверьте ровность углов. Ведь если выправить их не удастся, то необходимо заранее предусмотреть правильность обрезки и подбор плиток на не совсем ровных углах и в остальных местах примыкания плиток к стенам.

Степень соответствия комнаты правильным геометрическим пропорциям можно определить, измерив рулеткой диагонали помещения. Если их длина одинакова, то углы в комнате действительно прямые, а стороны пола взаимно перпендикулярны. Если же диагонали окажутся неодинаковой длины, то желательно заняться выравниванием углов, в противном случае придется решать дополнительные задачи по обрезке, подбору и ровной укладке плитки.

Запишите результаты своих измерений: они вам еще пригодятся. Данные обмеров используются как при расчете количества необходимых материалов, так и при составлении схемы укладки.

При обмере помещения необходимо учитывать то, какие именно работы по подготовке поверхностей к облицовке будут проводиться (см. об этом ниже). Дело в том, что в результате этих работ площадь поверхности может несколько измениться (увеличиться после съема старой плитки или уменьшиться после дополнительного выравнивания штукатуркой). В таких случаях будет полезно провести обмер еще раз, уже после подготовки поверхности.

Пользуясь результатами обмера, вы сможете без особого труда вычислить площадь поверхности, требующей облицовки. Если же поверхности сложные (многоугольные, круглые и т. п.) и ваших знаний геометрии не хватает, чтобы правильно вычислить площадь, обращайтесь к профессионалам — они помогут.

Проверка готовности поверхностей к облицовке

Оценить готовность поверхности к облицовке можно, выявив несколько основных параметров, которые влияют на объем подготовительных работ, количество необходимых материалов и непосредственно на качество облицовки. Об этих параметрах и пойдет речь в данном подразделе.

Чтобы проверить ровность стен и определить степень их готовности к облицовке, вам понадобится либо уровень (рис. 2.2), либо отвес. Для проверки полов также необходим уровень, вместо которого может сгодиться длинное штукатурное правило. В любом случае не оценивайте ровность стен исключительно зрительно, без помощи специальных приспособлений: даже незначительная неточность будет потом вам дорого стоить.

Рис. 2.2. Строительный уровень

Первым параметром, характеризующим готовность поверхности к облицовке, является отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Для полов это, естественно, горизонтальная плоскость, а для стен — вертикальная.

Чтобы проверить пол, укладывайте на него длинное правило по нескольким различным направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, имеет ли пол наклон, и если имеет, то насколько значительный. Допустимым считается отклонение не более 2 мм на 1 м длины правила (0,2 %). Правда, с увеличением площади помещения эта цифра увеличиваться до бесконечности не может. Если помещение больше 25 м2, то максимально допустимое отклонение в итоге — 50 мм. Если число получается большим, то рекомендуется все-таки провести работы по выравниванию пола по одному уровню плоскости.

Если же, наоборот, требуется задать полу определенный уклон, то под уровень подкладывается специальная рейка, которая является шаблоном с соответствующим необходимому уклону профилем.

Как уже говорилось выше, проверить то, насколько отклонена от идеальной вертикальной оси стена, можно двумя способами — с помощью уровня или отвеса.

Проверка стен уровнем аналогична описанной выше проверке уровнем пола. Разница лишь в том, что смотреть необходимо на другой глазок уровня. Допустимым наклоном стены считается также не более 2 мм на 1 м высоты. Если же наклон окажется больше допустимого, в работы по подготовке стен к облицовке обязательно необходимо включить устранение этого дефекта.

Проверка стен отвесом считается более точной, то есть погрешности измерения будут в таком случае минимальны. Для применения отвеса вбейте в стену под потолком по углам гвозди, на которых закрепите шнур отвеса. Если же стена такая, что вбить гвоздь в нее нельзя, то маркеры для крепления шнура отвеса делаются из гипса или алебастра. В нескольких местах стены по всей ее высоте проверьте зазор между шнуром отвеса и стеной. Делается это с помощью рулетки или линейки.

Вторым параметром, на который стоит обратить внимание при проверке готовности поверхности, является ровность плоскости. Речь здесь идет уже не об общем уклоне плоскости от горизонтальной или вертикальной оси, а о том, насколько эта плоскость действительно плоская, нет ли на ней ям и бугров. Измерения можно проводить как длинным уровнем, так и правилом или вообще обычным ровным бруском. Приложите ваш эталон к плоской поверхности и проверьте, имеются ли зазоры между плоскостью инструмента и поверхностью, приготовленной для облицовки. Если просветы имеются, то они не должны превышать 2 мм. Если же они превышают эту цифру, вам необходимо устранить неровности.

Для полов существует еще один достаточно важный параметр — высота их поверхности в разных помещениях относительно друг друга.

На первый взгляд, казалось бы, все очевидно — измеряйте все полы по описанным выше двум параметрам и выравнивайте. Однако не все так просто. Полы в прихожих и кухнях действительно стоит делать на одной высоте. Но относительно ее высота поверхности в ванных комнатах и туалетах обычно делается чуть пониже, чтобы разлившаяся на полу вода не потекла в смежное помещение, если уровень высоты пола в нем окажется вдруг еще ниже.

Рассчитывая будущее соотношение высоты пола в разных помещениях, не забывайте учитывать толщину плитки и клеевой прослойки.

Если вам необходимо приподнять имеющийся на данный момент уровень пола, это делается стяжкой, о которой вы прочитаете далее. Если же высоту пола, наоборот, требуется опустить, здесь предстоит нелегкая работа по снятию лишних слоев.

Четвертым параметром проверки является чистота и прочность поверхности, на которую будет укладываться плитка.

Под чистотой подразумевается, что поверхность должна быть предварительно освобождена от старой плитки, краски, обоев, паркета, линолеума и т. д. После этого необходимо еще очистить и отмыть особо загрязненные и закопченные места.

Прочность поверхности особенно часто проверяется перед облицовкой стен, так как дополнительные слои, нанесенные на базовую кирпичную или панельную поверхность, могут держаться недостаточно надежно. Если плохо держащиеся слои действительно имеются, вы сможете определить их с помощью простукивания. Потом эти слои следует счистить до самой основы. Если же при простукивании поверхность будет осыпаться, как песок, ее можно тоже снимать до самого основания, а можно усилить специальными закрепляющими средствами.

План схемы укладки

С помощью карандаша и линейки изобразите на листке бумаги общий план всех поверхностей, подлежащих облицовке, соблюдая все необходимые пропорции (правильно соблюсти все размеры вам помогут результаты обмеров поверхностей, которые вы сделали и записали ранее). Не забудьте отметить всевозможные немобильные приборы и конструкции, которые можно назвать специфическими особенностями интерьера, усложняющими облицовку. Когда общий план начерчен, необходимо выбрать схему, по которой будет укладываться плитка.

Примечание

Одновременно с выбором схемы укладки принимается решение о том, какого размера будет плитка, и о наличии бордюров, фризов, декоров. Расчерчивая на плане схему укладки, отметьте также положение декоративных элементов. Если что-то не понравится, вы можете стереть изображение и нарисовать элемент иначе. Лучше с этим окончательно определиться на данной стадии, а не переделывать работу потом.

Самыми распространенными являются три схемы укладки.

1. Облицовка «шов в шов».

При использовании данного варианта укладки керамическая плитка будет располагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении ровными рядами, и чем они будут выглядеть ровнее, тем, соответственно, лучше уложена плитка. Таким образом, конечный результат должен напоминать шахматную доску (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Облицовка «шов в шов»

Это один из самых простых и привычных для нас способов укладки керамической плитки. И в этом, вероятно, и кроется секрет его популярности не только среди любителей, но и среди профессионалов. Начинающим, еще неопытным плиточникам, к разряду которых относится большинство читателей этой книги, данная схема укладки, возможно, покажется наиболее подходящей именно в силу своей простоты. Возможно, это и так. Главное не забывать, что в данном случае повышенные требования будут предъявляться к размерам плитки, а также к обработке швов. Малейшие нарушения ровности ее рядов или неряшливость в отделке стыков будут особенно бросаться в глаза.

Один из способов оживить поверхность, облицованную по схеме «шов в шов», состоит в применении различных вариантов этого метода, ведь не зря данную схему укладки керамической плитки принято называть базовой. Среди подобных вариантов можно выделить такие наиболее распространенные узоры, как линии, орнамент, калейдоскоп и др. Их применение основано на использовании в узоре плиток различных цветов, которые могут как контрастировать друг с другом, так и гармонично сочетаться (рис. 2.4). Главное при этом — не слишком увлекаться, забывая о требованиях здравого смысла, иначе вы рискуете получить вместо оригинального узора довольно хаотичное нагромождение разноцветных пятен, которые будут смотреться неуместно и аляповато.

Рис. 2.4. Различные модификации схемы укладки «шов в шов»: а — линии; б — орнамент; в — калейдоскоп

2. Облицовка «вразбежку».

Данный способ облицовки подразумевает, что при укладке кафеля каждый последующий его ряд следует сдвигать в сторону ровно на полразмера плитки таким образом, чтобы край одной оказывался как раз посередине другой, уложенной раньше и выше нее (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Облицовка «вразбежку»

Возникающий в результате применения подобной схемы укладки узор таков, что на всем протяжении облицовываемой поверхности видны только длинные горизонтальные швы, в то время как вертикальные прерываются вместе с окончанием каждого последующего ряда укладываемой плитки. Конечный результат, таким образом, будет напоминать кладку кирпичной стены.

Данный способ облицовки придется по душе тем, кто не любит тот несколько монотонный вид, который приобретают большие по площади поверхности при укладке керамической плитки «шов в шов». Одновременно, хотя повышенные требования к размерам плитки и заделке швов не снимаются вовсе, при возникновении некоторых незначительных дефектов последние будут не так сильно бросаться в глаза из-за прерывистого характера создаваемого на поверхности рисунка.

Поскольку именно по такой схеме замощены улицы в исторических центрах большинства городов, а также выложены стены домов, то ее применение в интерьере способно создать атмосферу древности и аутентичности.

3. Облицовка «по диагонали».

При данном способе облицовки плитка укладывается вдоль диагональных осей, которые проводятся из центра поверхности под углом 45° (рис. 2.6). Если отнестись к нанесению разметки небрежно и допустить хоть малейшую ошибку, то в конечном счете это неминуемо обернется возникновением дефектов.

Рис. 2.6. Облицовка «по диагонали»

Из вышесказанного становится понятно, что способ диагональной укладки является достаточно сложным и трудоемким, поэтому вряд ли его можно рекомендовать непрофессионалам. К тому же его применение сопряжено с повышенными затратами не только времени, но и материалов, поскольку плитку наверняка придется резать.

Но, несмотря на все вышеперечисленные трудности, диагональная схема облицовки по своей популярности продолжает уверенно занимать второе место сразу вслед за рисунком «шов в шов». Данное обстоятельство объясняется тем, что именно она наилучшим образом может скрыть кривизну стен. Подобный эффект достигается за счет того, что кусочки плитки, расположенные по краям, не особенно бросаются в глаза. Поэтому схема укладки «по диагонали» будет предпочтительна для санузлов, коридоров и других помещений, поверхности в которых отличаются незначительной площадью и нестандартной формой со множеством дополнительных элементов, которые потребуется старательно обходить.

Примечание

Диагональный способ укладки зрительно расширяет помещение, в то время как при использовании схемы облицовки «шов в шов» оно, наоборот, как бы сужается, становясь похожим на коридор.

Какую бы схему облицовки вы ни намеревались использовать, во избежание бесполезного расхода материалов постарайтесь, чтобы в углах и в тех местах, где производится стыковка с другими поверхностями, не оставалось слишком узких зазоров, для заполнения которых вам пришлось бы резать плитку. Это наименее предпочтительный выход из данного положения. Чтобы избежать подобного развития событий, следует создать несколько планов укладки плитки, рассмотрев в них с точки зрения экономичности все три названные схемы с учетом параметров облицовываемой поверхности и размеров самой керамической плитки.

Дополнительные сложности возникают в том случае, если облицовываемая плиткой поверхность имеет сложную конфигурацию. В этом случае план укладки плитки можно сделать комбинированным, включив в него либо разные схемы облицовки, либо керамическую плитку, имеющую различный размер. Однако данная задача, скорее всего, окажется не по плечу новичку, имеющему минимальный опыт в данной области или же вообще не располагающему таковым. Поэтому разработку плана укладки керамической плитки на поверхность сложной конфигурации лучше будет доверить профессиональному дизайнеру.

Наличие этапа составления плана укладки является обязательным условием ее успешного завершения. Ведь без предварительного плана вы можете просто растеряться и неверно подсчитать, сколько плитки вам в конечном счете понадобится. Подобная ситуация чревата тем, что впоследствии у вас останется лишняя плитка и вы будете сожалеть о потраченных впустую средствах. Но будет гораздо хуже, если плитки, наоборот, не хватит. Ведь может случиться, что спустя неделю или даже несколько дней в магазин поступит уже другая партия керамической плитки, в которой изделия будут несколько отличаться друг от друга цветовыми оттенками или другими параметрами.

Отметим также, что рисунок кладки на стенах и на полу вовсе не обязательно должен быть одинаковым. Скорее, даже наоборот: для того чтобы избежать монотонности и проявить оригинальный, творческий подход к делу, специалисты рекомендуют не бояться экспериментировать, пробуя сочетания различных типов облицовки. Но важно помнить о том, что не совсем удачная комбинация узоров может привести к возникновению достаточно неожиданных оптических эффектов, которые далеко не каждому придутся по душе (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Примеры неудачного сочетания различных цветов и схем облицовки

Если вы используете при облицовке контрастные цвета (классический пример — сочетание черного и белого), то не стоит останавливаться на схеме укладки «вразбежку», поскольку облицованная подобным образом поверхность будет либо неминуемо казаться зрителю кривой (при «шахматной» укладке), либо выглядеть довольно броско и грубо, без должного изящества (при использовании шаблона укладки «линии»).

Избежать подобных осложнений довольно просто: достаточно лишь заранее изобразить на бумаге свою задумку, выполнив ее в той же цветовой гамме, которую имеет оригинал, а затем показать чертеж нескольким людям, чье мнение является для вас авторитетным.

Хорошо, если поверхность, которую предполагается облицовывать керамической плиткой, находится в идеальном состоянии и можно сразу приступать к работе. Однако на практике ждать такого чуда не приходится, и поэтому вам самим придется приложить усилия, чтобы очистить поверхность от всего, что может помешать впоследствии качественной облицовке ее керамической плиткой. Это касается не только материалов вроде линолеума, паркета, обоев либо краски, прежде покрывавших данную поверхность, но и всевозможных загрязнений, которые могут находиться под ними. Об этом кратко уже говорилось выше, однако данный этап работы заслуживает, несомненно, гораздо более подробного рассмотрения, поскольку в том случае, если он будет сделан небрежно или вовсе пропущен, считайте, что плитку вы даже не укладывали: рано или поздно она отвалится сама собой.

Очистка поверхности от кафельной плитки и грунтовки

Для начала рассмотрим ситуацию, когда в качестве напольного покрытия прежде использовалась все та же кафельная плитка. Увидев, что в продаже имеются различные виды клея, которые предназначены для укладки новых слоев плитки прямо поверх старых, многие неопытные люди могут подумать, что удалять старые слои не имеет смысла — и так сойдет. Возможно, они и правы, но при этом должен быть соблюден целый ряд принципиальных условий. Так, качество уже уложенного покрытия должно быть идеальным, то есть к нему предъявляются, по сути, те же требования, что и к качеству любого другого основания под кафель. Однако после нескольких лет эксплуатации даже наилучшим образом уложенные плитки не могут, к сожалению, похвастаться отсутствием каких-либо дефектов вроде сколов или незначительных вмятин.

Так что вывод прост: лучше все-таки не полениться и удалить уже существующий слой кафельной плитки.

Очистка поверхности от кафеля осуществляется хорошо проверенным дедовским способом: если в хозяйстве нет перфоратора, который ускорил бы данный процесс раза в три, то остается только вооружиться молотком и зубилом и приступать к работе (рис. 2.8, 2.9). К сожалению, ничего принципиально более нового и современного до сих пор придумано не было. Так что придется немного попотеть.

Рис. 2.8. Инструмент для сбивания старой плитки: перфоратор, молоток, зубило

Рис. 2.9. Инструменты и материалы для плиточных работ: длинная линейка, плиточный клей, емкость для смешивания, кельма, шпатель ровный, шпатели зубчатые, дистанционные крестики

Но и после того, как кафель удален, остается еще слой клея, раствора или густотертой краски, на который, собственно, и производилась укладка плитки. Тогда на смену молотку и зубилу приходит шпатель.

При укладке плитки довольно распространенной является проблема, связанная с тем, что слой цемента или гипса, использовавшийся для устранения неровностей, плохо держится на поверхности стены. В этом случае существует реальная опасность того, что под весом более тяжелой, чем, скажем, те же виниловые обои, керамической плитки ненадежные слои попросту отстанут, а вместе с ними — и сам кафель. Чтобы этого избежать, следует определить рискованные участки заранее. Это делается методом простукивания, при котором плохо держащиеся на поверхности слои начинают, выражаясь профессиональным языком строителей, «бухтеть» или даже осыпаться. В этой ситуации следует не испытывать судьбу и попросту удалить их, используя при этом те же самые инструменты, что и при очистке стен или пола от кафеля.

Очистка окрашенных поверхностей

Окрашенная поверхность не впитывает воду и имеет плохое сцепление с клеевыми смесями, поэтому укладка на нее кафеля без подготовки недопустима. И не поддавайтесь на уловки некоторых производителей, которые предлагают клеевые смеси, предназначенные якобы для укладки керамической плитки прямо поверх слоя краски. К сожалению, на практике данные средства очень редко обеспечивают по-настоящему надежное сцепление плитки с облицовываемой поверхностью. Единственное приятное исключение из данного правила, которое только подтверждает его, составляет водоэмульсионная краска, да и то лишь в случае, если поверх нее натянуть штукатурную сетку.

Если краска нанесена на твердую поверхность, то сбивать ее удобнее всего при помощи перфоратора, оснащенного специальной лопаткой. Работа при этом пойдет быстро, но и шума заметно прибавится, что, скорее всего, не очень-то придется по вкусу как соседям, так и вашим домочадцам. Способ избежать этого неприятного «побочного эффекта» есть: достаточно использовать для удаления слоев старой краски так называемую отрезную машинку со вставленной в нее кардщеткой.

Данные способы очистки стен от побелки или краски, которые можно назвать механизированными, без сомнения, более удобны в плане экономии времени и сил, но для их применения требуются соответствующие инструменты, и далеко не у всякого они могут оказаться в нужный момент под рукой. Тогда для этой цели вполне сгодится и самый обыкновенный топорик.

Если же слой краски нанесен на мягкую поверхность или же держится слабо, то в качестве альтернативы гораздо проще и рациональнее будет использовать шпатель или циклю.

Примечание

В том случае, когда краска держится настолько прочно, что удалить ее даже с помощью специальных инструментов не получается, допускается просто сделать поверх красочного слоя насечки в виде густой сетки.

Мы рассмотрели те нюансы, которые касаются удаления краски. Однако будет нелишним сказать пару слов и о таких довольно распространенных загрязнителях, как сажа и жир, которые также ни в коем случае не следует оставлять на стенах. Для очистки поверхности в данной ситуации применяют маховую кисть либо специальную щетку. При этом особые проблемы могут возникнуть именно с жировыми пятнами, ведь все мы знаем, насколько трудно порой бывает избавиться от этого вида загрязнения. Вам на помощь придет 2- или 3 %-ный раствор соляной кислоты; если же его нет под рукой, то сгодится и 5 %-ный раствор кальцинированной соды.

Внимание

Помните, что даже в слабых концентрациях такие химические вещества, как соляная кислота или кальцинированная сода, продолжают в значительной мере сохранять свои агрессивные свойства. Поэтому, применяя их, будьте предельно осторожны, избегайте попадания жидкости на открытые участки кожи или слизистую оболочку глаз. Очистив поверхность от загрязнителей, обязательно затем промойте это место чистой водой.

Очистка стен от обоев

Гораздо меньше трудностей доставляет очистка поверхности, покрытой обоями. Для их удаления не требуется никаких особенных технических приспособлений. Достаточно просто смочить обои горячей водой с использованием распылителя или любым другим способом (например, широкой кистью или валиком), дать им минут пять-десять на то, чтобы хорошенько отмокнуть, а затем обыкновенным шпателем удалить образовавшуюся влажную бумажную массу. После этого очищенную поверхность дополнительно обработать кардщеткой, чтобы удалить остатки обойного клея.

Совет

В том случае, если укладывать керамическую плитку предполагается не до самого потолка, следует оставить на стене обои несколько ниже того уровня, на котором будет предположительно находиться верхний край облицовки. Укладке последнего ряда следует уделить повышенное внимание и расположить его так, чтобы, с одной стороны, не осталось ни малейшего зазора между плиткой и оставшимися обоями, а с другой — чтобы сами обои лишь незначительно заходили под облицовку.

Снятие напольных покрытий

Пожалуй, наименьшие проблемы доставляют такие виды напольных покрытий, как плитки ПВХ или линолеум. В случае с последним следует вначале убрать плинтусы, если именно с их помощью линолеум прижимается к полу, а затем без труда удалить покрытие. Если же линолеум приклеен, то достаточно шпателем подцепить край листа, чтобы появилась возможность ухватиться обеими руками и отодрать его, соблюдая при этом известную степень аккуратности. Затем используется все та же кардщетка, чтобы очистить поверхность от следов клея. Более трудоемкой, но вполне эффективной альтернативой ей может послужить наждачная бумага.

Данная процедура является необходимой в том случае, если поверхность имеет слишком заметные неровности, которые могут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Возможен и вариант, при котором поверхность имеет значительный наклон и из-за этого укладка на нее плитки становится затрудненной, а то и вовсе невозможной.

Рассмотрим подробности данного процесса применительно к каждому конкретному типу поверхностей, поскольку вполне очевидно, что в зависимости от того, вертикальной или горизонтальной является облицовываемая керамической плиткой поверхность, будет различаться и сама технология ее выравнивания.

Обработка пола

 

Производство стяжки

В данной книге уже несколько раз упоминалось слово «стяжка». У многих незнакомых со строительной терминологией людей в силу вполне понятных ассоциаций может возникнуть впечатление, что эта таинственная стяжка призвана что-то «стягивать». Если и вы подумали точно так же, то ошиблись.

В данном случае термином «стяжка» принято обозначать слой напольного покрытия, отличающегося высокой степенью прочности. Благодаря этому свойству стяжка может выполнять двойную функцию: она не только укрепляет то бетонное основание, на которое наносится, но и призвана устранять все те неровности, которые на нем имеются. С помощью стяжки можно вполне эффективно повысить уровень пола, а также выровнять имеющийся наклон или, наоборот, создать его в случае необходимости.

Каким же образом изготавливается стяжка? В силу вышеперечисленных особенностей она, как правило, состоит из двух основных компонентов, одним из которых является высококачественный цемент марки м400, а другим — сухой песок. Данные компоненты смешиваются между собой в пропорции 1:3. Следующим этапом становится добавление воды, соотношение которой с песчано-цементной смесью выглядит следующим образом: пять частей воды на три части смеси. Это описание классической цементно-песчаной связки.

Однако для того, чтобы связка соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, ее слой в некоторых случаях должен иметь толщину не менее 2,5–3 см. Если же предполагается повышенная нагрузка на пол, толщину стяжки требуется увеличить, иногда даже в несколько раз (от 4 до 10 см). При этом также необходимо использовать стальную сетку, которая создает армирующий эффект и тем самым дополнительно повышает прочность и надежность покрытия.

Однако в силу некоторых специфических условий толщина стяжки может быть и менее 1,5 см. Тогда становится необходимым применение особой технологии, основанной на использовании полимерцементного раствора: в смесь, состоящую из двух компонентов, которые уже упоминались выше, а именно цемента и песка в той же пропорции, добавляется эмульсия ПВА, разведенная водой в соотношении четыре части эмульсии на одну часть песчано-цементной смеси.

Процесс укладки стяжки требует от рабочих определенного опыта и сноровки: заранее подготовленный цементный раствор заливается на пол в виде полос, которые имеют ширину 1 м и следуют не подряд, а через одну. При этом необходимо использовать опалубку, имеющую форму деревянных реек. Для выравнивания поверхности стяжки применяются мастерки или простой деревянный брусок — правило.

Однако использование данного способа заливки оправдано лишь в значительных по размеру помещениях. Если же площадь пола невелика, то от этих сложностей вполне можно отказаться и производить заливку сразу всей его поверхности.

Для получения качественной стяжки нельзя допустить, чтобы на первоначальном этапе раствор потерял слишком много влаги. По этой причине покрываемую им поверхность обязательно увлажняют. Если же воздух в помещении отличается повышенной сухостью, то будущую стяжку необходимо периодически смачивать водой или покрыть влажной рогожей.

Процесс застывания такой цементно-песчаной стяжки занимает достаточно длительный период времени, который зависит от многих факторов и может растягиваться до 30 дней. После его завершения следует убедиться, что стяжка не имеет каких-либо дефектов, и в случае необходимости устранить их.

Примечание

Если данный норматив по срокам застывания бетонного покрытия не будет соблюден (это касается не только стяжек, но и недавно залитых полов), то не исключено, что в будущем оно может дополнительно просесть. А это, в свою очередь, неминуемо приведет к тому, что отдельные участки керамической облицовки деформируются или даже лопнут.

Процесс производства стяжки представлен на рис. 2.10–2.19.

Рис. 2.10. Выравнивание пола стяжкой по заранее выложенным маякам

Рис. 2.11. Классическая цементно-песчаная стяжка готовится на растворе из качественного цемента (м400) и сухого песка в соотношении 1:3, вода добавляется в пропорции 3:5

Рис. 2.12. Подготовка раствора на месте

Рис. 2.13. Смачивание основания водой

Рис. 2.14. Заливание цементного раствора полосами шириной 1 м через одну, выравнивание уровня с помощью маяков с использованием опалубки в виде деревянных планок

Рис. 2.15. Выравнивание поверхности ребром ровной доски — правила

Рис. 2.16. Кельмой, мастерком убирают неровности

Рис. 2.17. И снова выравнивают правилом

Рис. 2.18. Сверху стяжку железят, посыпая цементом и смачивая

Рис. 2.19. Еще раз проводят правилом

 

Самовыравнивающиеся системы устройства стяжек

Недостатки рассмотренного выше способа устройства стяжек очевидны, но до поры до времени он, по сути, не имел себе альтернативы. Однако технические изыскания в данной области не прекращались, что и привело со временем к появлению более эффективных, но и более дорогостоящих систем (и тот и другой показатель по сравнению с предыдущим способом укладки стяжек выше примерно раз в десять). Эти новые системы укладки стяжек получили название самовыравнивающихся, которое наилучшим образом отражает их функциональные особенности. Хотя производителей подобных систем сегодня довольно много, различия между ними не особенно заметны даже опытному специалисту. Мировые лидеры в данной отрасли вроде компаний Ceresit, Atlas или Vetonit выпускают самовыравнивающиеся системы, которые находятся примерно на одном уровне качества и состоят из одних и тех же компонентов. К ним относятся следующие.

• Праймер — грунтовка, выпускаемая в виде эмульсии. Она наносится непосредственно на бетонное основание традиционным способом с помощью валика или кисти.

• Выравнивающая смесь, которую принято расфасовывать в мешки массой по 25 кг, а затем уже на месте смешивать с водой в обычной бетономешалке в той пропорции, которая указана в инструкции. После того как раствор готов, им заливают весь пол, двигаясь от стен к выходу из помещения. При этом будущая стяжка должна на несколько миллиметров покрывать наиболее выступающую над общим уровнем неровность.

• Финишер — приспособление, с помощью которого производится окончательное разравнивание поверхности. Оно может осуществляться с применением как обычного шпателя, так и различных видов валиков, среди которых наиболее предпочтительным является игольчатый. Его преимущество состоит в том, что он наилучшим образом удаляет из раствора образовавшиеся там пузырьки воздуха.

Сохнет данный вид стяжки всего 8–10 ч, и впоследствии с его эксплуатацией особых проблем, как правило, не возникает. Необходимо лишь помнить одно важное правило: на уложенное покрытие не должна попадать вода, что может привести к уменьшению его прочности.

С учетом повышенного спроса на быстросохнущие смеси была разработана их более дешевая разновидность, которая хоть и не столь радикально, как ее более дорогие аналоги, но все же довольно существенно сокращает срок, который требуется для того, чтобы стяжка окончательно просохла и стала пригодной для укладки на ее поверхность плитки. Называется этот чудо-состав «гидравлический вяжущий».

Исходя из данных, представленных в табл. 2.1, судите сами, насколько его применение сокращает разрыв между изготовлением стяжки и началом работ по облицовке поверхности. Для керамической плитки этот срок составляет сутки, для натурального камня — около 3 дней, для всех прочих видов покрытий, более чувствительных к уровню влажности основы (паркета, линолеума, ПВХ и т. п.), — 7 дней (остаточно влажность по прошествии недели составляет всего 2 %). Прогресс, как говорится, налицо.

Таблица 2.1. Взаимосвязь между типом вяжущего и скоростью высыхания стяжки

Помимо этого очевидного преимущества, данный состав обладает и некоторыми другими. В своей пластической стадии (то есть пока он еще не застыл) гидравлический вяжущий позволяет не допустить возникновения трещин, которые часто образуются между маяком и только что залитой стяжкой, а также по всей ее поверхности после усадки застывшего раствора. Этот нежелательный эффект возникает в том случае, если состав уже успел схватиться, поскольку его так называемое открытое время составляет обычно 50–60 мин. В дальнейшем трещины могут расширяться, что обязательно приведет к повреждению облицовки.

Совет

В некоторых случаях процесс деформации цементного основания может тянуться год и даже дольше. Если вы опасаетесь возникновения трещин, то между основанием и плиткой можно сделать изолирующий слой из пластичных материалов, которые вполне эффективно гасят возможные сдвиги. Однако нанесение подобного защитного покрытия на всю поверхность пола — удовольствие не из дешевых (включая работу, оно обойдется в среднем $30 за 1 м 2 ).

При нанесении гидравлического вяжущего никаких дополнительных трудностей не возникает, поскольку его консистенция ничем не отличается от консистенции обычного цементно-песчаного раствора. Если после того, как стяжка застыла, требуется подровнять ее, то для этой цели без всяких ограничений можно применять шлифовальную машинку.

Еще больше вашу задачу по выравниванию пола облегчает тот факт, что наряду с сухими смесями производители предлагают на сегодняшний день и уже готовые растворы, в которых соотношение всех компонентов выверено с аптекарской точностью. В этом случае можно не беспокоиться о том, что из-за вашей неопытности смесь получится слишком жидкой или, наоборот, чрезмерно густой: профессионалы все уже сделали за вас.

Подводя итог, отметим, что стяжки, выполненные на основе современных быстросохнущих составов, обладают прекрасными техническими характеристиками: они позволяют с большой степенью точности выровнять основание под кафельную плитку, которое после высыхания не требует практически никакой дополнительной обработки.

Выравнивание стен

Установление на стены маяков

Применение гипсокартона для выравнивания пола и стен

Стяжка и оштукатуривание отнюдь не являются единственными способами подготовки основания для укладки керамической плитки. Еще один весьма распространенный метод, популярность которого постепенно увеличивается, состоит в укладке на пол гипсокартонных плит поверх специальной полиэтиленовой пленки.

Обычно плиты укладываются в два слоя, скрепляющихся между собой с помощью специальных шурупов-саморезов. При этом важно учитывать, что стыки смещаются на 10 см, а затем тщательно шпатлюются. Данный способ, который принято называть сухим, имеет целый ряд преимуществ: его немаловажным достоинством является то, что полученное таким способом основание не требует времени на высыхание и сразу же пригодно для укладки на него практически любого напольного покрытия. Кроме того, вышеописанный метод можно считать наиболее чистым. Применение гипсокартона делает ненужными работы, связанные с предварительной подготовкой поверхностей.

Гипсокартонные фальшстены не только могут с успехом заменить короба и зашивки из гипрока, но и представляют собой идеально ровное основание для укладки керамической плитки. В комплекте с листами гипсокартона продается и все необходимое для эффективного использования данного материала. В совокупности они образуют системы для «сухого строительства», которые могут вполне успешно использоваться в самых разных частях дома от подвала до чердака. Благодаря уникальным качествам гипсокартона его применение в самых различных условиях дает стойкий положительный результат.

Данный материал, который состоит из гипсовой основы, оклеенной слоями высококачественного картона, химически нейтрален и не выделяет при нагревании никаких вредных веществ. Пористая структура гипсокартона позволяет ему забирать избыток атмосферной влаги, а затем отдавать ее обратно, если в этом появляется необходимость. Тем самым в помещении создается оптимальный уровень влажности.

Благодаря все той же пористой структуре, а также слою воздуха, остающемуся между гипсокартоном и стеной, он с успехом используется для создания недорогой и достаточно эффективной шумо- и теплоизоляции. Гипс, входящий в состав данного материала, не подвержен горению, а картонные листы в случае возникновения пожара лишь слабо тлеют. Малый вес гипсокартонных плит позволяет существенно снизить нагрузку на несущие конструкции облицованных им стен.

Когда поверхность подготовлена, можно начинать укладку керамической плитки. Однако прежде чем приступить к ней, необходимо внести последний штрих: во-первых, тщательным образом обеспыльте поверхность; во-вторых, произведите ее грунтовку праймером. Если в одном и том же помещении вы решили облицевать плиткой одновременно и стены и пол, то специалисты предлагают начинать именно с пола. Последуем этому разумному совету и мы.

Технология применения затирки

Еще совсем недавно было принято класть кафель исключительно встык. Однако практика показала, что лучше между плитками оставлять швы. Благодаря этому облицовка не только надежнее держится, но и более эстетично выглядит. Это объясняется тем, что при наличии минимальных несоответствий в размере отдельных плиток их вполне успешно можно скрыть за счет варьирования ширины швов, в то время как способ укладки «встык» данные дефекты подчеркивает. При этом между плитками все равно остаются невидимые простым глазом зазоры, куда будет просачиваться вода. Именно поэтому по европейским стандартам вообще запрещается класть плитку встык.

Внимание

Помните, что линейное тепловое расширение плиток оказывает большое влияние на их укладку. Как и многие материалы, керамика подвергается удлинению под воздействием тепла. При повышении температуры от +10 до +30 °C на полу длиной 10 м разница теплового расширения между керамической плиткой и железобетонным основанием составит более 0,5 см. Из этого следует необходимость устройства температурных швов при укладке керамических плиток для компенсации разности в удлинении материалов. Температурные швы служат также для компенсации оседания пола после укладки.

Для обработки швов, остающихся после укладки, используется специальный состав, называемый затиркой или фугой. Его применение не только позволяет добиться того, чтобы облицованная поверхность имела аккуратный внешний вид, но и помогает создать довольно неожиданное дизайнерское решение, в особенности это касается цветных затирок, имеющих контрастный по отношению к основному фону цвет.

При нанесении затирки ее следует с усилием вдавливать в швы. Лишь в этом случае после затвердевания подобная отделка приобретает влагостойкие свойства, за счет которых будет надежно предохранять бетонное основание от сырости, часто возникающей в помещениях, особенно в осенний период. Хотя стоит отметить, что данный вид гидроизоляции основания все же нельзя назвать абсолютно надежным. Поэтому рекомендуется дополнительно обрабатывать швы различными видами герметиков, для нанесения которых используется специальный шприц-дозатор.

Процесс высыхания затирки занимает, как правило, около 2–4 дней, поскольку в качестве ее основы в большинстве случаев используется цемент. Лишь после этого цвет затирки определяется окончательно, так что раньше времени спешить с выводами не стоит.

В зависимости от ширины швов принято выделять два вида фуг, отличающихся друг от друга по показателю пластичности: для узких швов (шириной менее 6 мм) и для широких швов (шириной более 6 мм). Отметим также, что фуги для узких швов чаще используются для создания дополнительного декоративного эффекта, а потому и та цветовая гамма, в которой они выпускаются, значительно шире, чем у фуг, предназначенных для затирки более широких швов.

Затирка наносится с помощью специального резинового шпателя. Это необходимо для того, чтобы не поцарапать уже уложенную облицовку. Но прежде, чем приступать к обработке швов, требуется самым тщательным образом очистить их от пыли, остатков клеевой смеси и других загрязнителей.

Теперь можно приступать к нанесению затирки. Резиновый шпатель, необходимо держать под углом 45° к линии шва (рис. 2.39). После этого следует дать затирке время подсохнуть (как правило, на это требуется не более 20 мин), а затем, используя влажную поролоновую губку, удалить излишки фуги и произвести профилирование швов.

Рис. 2.39. Нанесение затирки на швы

После того как все швы окончательно высохнут, необходимо вытереть тряпочкой образовавшийся на поверхности плитки сухой налет. Если он не удаляется с помощью тряпки или жесткой щетки, то следует попробовать применить моющие средства. Если же и это не поможет, то остается только отправляться в магазин строительных товаров на поиск специальной смывки для затирки.

При использовании фуги необходимо следовать некоторым правилам, что обеспечит долговечность службы материала. Среди них можно отметить следующие.

• Прежде чем наносить затирку, убедитесь, что клеевая смесь достаточно высохла. Шов, который отделывается затиркой, должен быть тщательно очищен от всех видов загрязнения.

• Помните, что у большинства затирок есть свой срок годности. При использовании старой затирки швы получатся слишком мягкими и будут постепенно высыпаться.

• Если материал, из которого изготовлена облицовочная плитка, обладает повышенной способностью впитывать влагу, то швы перед обработкой следует слегка смочить водой. Иногда данный процесс приходится повторять периодически на протяжении всего времени высыхания затирки. В данном случае все зависит от требований производителя, которые должны быть изложены в инструкции.

• Если уже в процессе нанесения затирки вы обнаружили, что в смеси слишком много воды, то, пока швы не схватились, вотрите в них немного сухой смеси, которая впитает лишнюю влагу. После того как затирка начала высыхать, делать это уже нельзя.

• Ни в коем случае нельзя ускорять процесс высыхания затирки (например, с помощью фена). Нагрев делает ее излишне пористой и мягкой.

Внимание

Инструменты, использовавшиеся при работе с затиркой, необходимо сразу же очистить от остатков раствора. Иначе, если он успеет схватиться, сделать это будет гораздо труднее.

Не стоит выливать остатки затирки в канализацию, поскольку она довольно быстро забьет трубы и потребуется их замена. Лучше не трогать лишний раствор несколько дней, дожидаясь, пока твердые частицы осядут. Тогда можно будет слить воду, а оставшуюся на дне массу выбросить.

При работе с затиркой необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности.

• Если затирка на цементной основе попадет на открытый участок кожи, необходимо ополоснуть его слабым раствором уксуса; восстановив таким способом нормальный уровень кислотности, вымойте затем это место с мылом.

• Компоненты, применяющиеся при изготовлении затирки, способны вызывать сильное раздражение слизистой глаз и кожи. Чтобы защитить их, используйте при работе с ней специальные защитные средства (очки и резиновые перчатки). Имейте в виду, что вдыхание пыли от затирки может нанести существенный вред вашему здоровью. Поэтому необходимо применение респиратора.

Виды затирки

В зависимости о того, какие требования в плане прочности предъявляются к затирке, при ее изготовлении могут использоваться два различных компонента: цемент и смолы. Итак, рассмотрим оба варианта подробнее.

Затирка на основе цемента, в свою очередь, делится на несколько разновидностей.

Простая межплиточная затирка представляет собой цементный раствор с различными добавками, призванными придать ему какие-либо специфические качества (например, легкую растекаемость, которая значительно облегчает процесс кладки, или замедление процесса схватывания). Подобная смесь разводится, как правило, водой и применяется в том случае, когда ширина шва составляет менее 4 мм.

Песчаная затирка отличается от предыдущего варианта тем, что для придания дополнительной прочности в ее состав добавляется песок, который в значительной степени позволяет предотвратить в будущем усадку и растрескивание затирки; применяется она в том случае, когда зазор между плитками шире 4 мм.

В качестве существенного недостатка песчаной затирки можно отметить довольно скудную цветовую гамму, которая ограничивается обычно белым и серым оттенками. Причиной этого являются особенности сырья, используемого при изготовлении данного вида затирки. Кроме того, специалисты не рекомендуют использовать затирку на основе песка для отделки некоторых видов поверхностей, отличающихся повышенной склонностью к появлению царапин (например, облицовки из шлифованного мрамора или чувствительной глазурованной плитки).

Если вы хотите, чтобы затирка на основе цемента отличалась повышенной прочностью, эластичностью и влагостойкостью, а также дольше сохраняла цвет, вместо воды можно использовать жидкую латексную добавку. Обычно смесь для приготовления затирки комплектуется упаковкой с сухим полимером, который позволяет добиться того же результата.

Затирки на основе смол различаются между собой в зависимости от того, какое из данного класса веществ было в них добавлено.

Эпоксидная затирка обладает прекрасными показателями влагостойкости, твердости, эластичности и устойчивости к различным химическим веществам, а потому и стоит она больше прочих аналогов. Чаще всего эпоксидная затирка используется при облицовке производственных и торговых помещений, ее применение в условиях городской квартиры вряд ли будет оправданно: из-за высокой степени вязкости для работы с эпоксидной затиркой требуется немалый опыт, ее также невероятно трудно отчищать.

Так что в том случае, когда толщина плитки составляет менее 12 мм, а ширина шва — менее 6 мм, лучше предпочесть другие варианты, например модифицированную эпоксидную затирку с добавлением портландцемента, которая отличается от обыкновенных затирок на основе цемента лишь несколько улучшенными функциональными характеристиками.

Однако если вам нужно получить швы, отличающиеся высокой степенью устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ, то обойтись без эпоксидной затирки не удастся. Помните только, что необходимо предварительно испытать ее устойчивость к данному конкретному реагенту, а также пользоваться при работе респиратором, поскольку пары эпоксидной смолы могут нанести вред здоровью.

Примечание

Обязательным условием применения эпоксидной затирки является наличие у плитки идеально ровных краев. По этой причине не рекомендуется использовать ее при работе со смальтой.

Еще более устойчивыми к действию агрессивных химических веществ (включая сильные кислоты) являются затирки, в состав которых входят фурановые смолы — продукт, получающийся в результате взаимодействия фурфурилового спирта и фуранола. В составе подобных затирок нет ни капли воды. Применение их является еще более сложным и трудоемким процессом, а потому использовать даже их модифицированные варианты в домашних условиях не рекомендуется.

В любом случае, прежде чем остановить свой выбор на том или ином варианте затирки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, где должны быть оговорены все технические моменты, связанные с ее применением.

Внимание

Нельзя использовать вместо затирки тот же самый клей, на который производилась укладка плитки, поскольку он быстрее высохнет, чем затвердеет, и будет сильно крошиться.

Самостоятельное приготовление затирки

Готовую смесь для получения затирки натурального цвета можно приобрести в специализированном отделе. Если же вы хотите сэкономить, попрактиковаться или просто нет времени бежать в магазин, то можно приготовить затирку и самостоятельно в домашних условиях из тех материалов, которые всегда есть под рукой.

Выбор компонентов для будущей затирки будет напрямую зависеть от ширины шва: в том случае, если она составляет более 1,5 мм, смесь должна состоять из портландцемента и необходимых добавок. Если же зазор между плитками меньше, чем указанный, то, помимо названных компонентов, в состав затирки должен также входить песок в соотношении 1:1. При этом действует правило, согласно которому параллельно увеличению ширины шва должна возрастать и зернистость песка. Так, для шва шириной от 3 до 12 мм она должна равняться 30, для швов, чья ширина составляет 9–25 мм, наилучшим образом подойдет универсальный песок.

От того, какое количество затирки требуется получить, будет зависеть выбор инструментов для смешивания. Если оно составляет менее 9 л, то вполне можно обойтись обыкновенным мастерком или специальной лопаткой, которая имеет широкое лезвие с просверленными в нем отверстиями. Однако в этом случае не исключено образование комков, да и весь процесс получается достаточно медленным и утомительным. Ускорить его можно с помощью специальной мешалки (рис. 2.40), предназначенной именно для раствора, но не для краски, так как последняя обладает слишком высокой скоростью вращения (более 300 об/мин), что может приводить к образованию в смеси пузырей воздуха, которые ослабят ее схватывающие способности.

Рис. 2.40. Перемешивание затирки с помощью мешалки

Мешалка закрепляется в электродрели, которая должна быть оснащена переключателем оборотов и иметь достаточную мощность — обычная домашняя дрель может выйти из строя уже после смешивания 10–12 ведер. В случае применения механического миксера лучше включать низкие обороты.

Примечание

Не следует изготавливать затирку под прямыми солнечными лучами, поскольку их действие может негативно сказаться на некоторых компонентах смеси.

Если говорить о контейнерах для смешивания клея или затирки, то для домашних условий подойдет пластиковое корыто емкостью 30 л. При этом и сама емкость, и используемая вода должны быть чистыми.

При непосредственном смешивании сухой компонент медленно и равномерно добавляют к жидкому, который первоначально должен составлять лишь 3/4 требуемого объема. Лишь затем небольшими порциями прибавляют остаток, тщательно отслеживая консистенцию затирки. При этом пропорции, которые приведены в инструкции, не следует принимать за эталон, поскольку соотношение компонентов зависит не только от их физических свойств, но и еще от многих факторов, среди которых температура воздуха, его влажность и многие другие.

Исключение составляют затирки, в которые уже добавлен сухой полимер: в этом случае отступать от рекомендованных пропорций нельзя. Если вам требуется смешать несколько порций затирки с некоторым временным перерывом, то следует не только убедиться, что все мешки принадлежат к одной серии, но и строго придерживаться того же алгоритма действий, который вы применяли в первый раз, включая скорость вращения лопастей и время смешивания.

После того как затирка смешана, необходимо дать ей 10–15 мин отстояться, или, как выражаются профессионалы, «отдохнуть», чтобы все компоненты как следует пропитались водой. В этом случае затирка должна стать более плотной и не прилипать к плитке. Потом ее следует разрыхлить, добавить немного жидкости, еще раз перемешать и дать отстояться, а затем снова тщательно перемешать. Чтобы определить готовность затирки, немного наклоните ведро и посмотрите, как она себя «поведет»: затирка, обладающая оптимальной консистенцией, начнет вытекать не сразу, а только после небольшого толчка.

Цветная затирка

Цветную затирку также можно получить в домашних условиях. Правила относительно составляющих компонентов остаются прежними, необходимо лишь добавить в состав краску нужного цвета. Однако в этом случае будьте готовы к тому, что из-за непредсказуемых химических реакций между красителем и другими компонентами затирки конечный результат получится совершенно иным, чем вы ожидали. Как правило, цвет затирки при ее изготовлении подобным кустарным способом получается довольно тусклым и нестойким.

Так что наш вам совет: лучше не экспериментировать и приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. Преимущество смесей, изготовленных промышленным способом, заключается в том, что они более равномерно окрашены, дают более предсказуемый и стойкий цветовой эффект, да и в целом заметно превосходят по своим качествам «самодельные» аналоги.

Выбор того или иного цвета затирки зависит в первую очередь от ваших эстетических предпочтений. Однако при этом не следует забывать о том, что различные сочетания цветов в значительной мере влияют на восприятие узора в целом. Так, игра на контрасте (например, темная затирка на фоне светлой плитки или наоборот) дополнительно подчеркивает геометрический характер рисунка. Если же этот момент, наоборот, требуется скрыть (например, если вы используете фотоплитку или целое мозаичное панно), то в этом вам поможет затирка, подобранная в тон с облицовкой.

Совет

При смешивании цветной затирки в несколько приемов добавляйте смесь сразу из разных мешков, чтобы избежать разнобоя в оттенках.

Если вы не хотите использовать затирку классического белого цвета, но при этом колеблетесь, какой оттенок предпочесть, то оптимальным решением данной проблемы будет выбор в пользу нейтрального цвета, то есть «под цемент». Особенно полезным будет ее применение в тех случаях, когда облицовка в целом или отдельные ее фрагменты имеют неправильную форму. Неоправданное применение цветной затирки в данном случае будет притягивать взгляд к неровным швам и тем самым скорее подчеркнет данный недостаток, чем затушует его.

Прежде чем применять контрастную затирку, проверьте на отдельной плитке, не закрасит ли она при нанесении поверхность облицовки. Для этого изготовьте небольшое количество затирки, имеющей несколько более жидкую консистенцию, чем это требуется по инструкции, и обязательно дайте ей после нанесения окончательно высохнуть, поскольку лишь тогда определится ее истинный цвет.

Если проба показала, что затирка будет оставлять на плитке пятна, то из данной ситуации существует два выхода: либо отказаться от применения данной затирки в пользу менее контрастирующей с основным фоном, либо обработать кафель непосредственно перед применением затирки специальным порозаполнителем, который будет препятствовать ее впитыванию. Если облицовка производится в промышленном масштабе, то поверхность плитки еще на фабрике покрывается слоем воска, который счищается после окончательного высыхания затирки вместе с ее излишками.

Примечание

В помещениях с повышенным уровнем влажности не рекомендуется использовать белую затирку, поскольку ее потемнение (особенно вокруг ванны и на полу) в будущем практически неизбежно. Лучше остановить свой выбор на более темных тонах, например бежевом.

Применение уплотнителей и герметиков

Отдельного рассмотрения заслуживают различные материалы, которые могут использоваться в некоторых случаях как вместо затирки, так и наряду с ней.

Так, при заделке швов, которые либо разделяют значительные по площади поверхности (так называемые деформационные швы), либо, наоборот, выступают в роли связки между полом и стенами, а также между поверхностями, покрытыми разными по происхождению материалами (так называемые присоединительные швы), традиционно принято использовать особые материалы с повышенной степенью эластичности. К ним относятся в первую очередь мастики и силикон. Вместо затирки могут использоваться также различные виды уплотнителей и герметиков, особенно в расширительных швах.

Главная особенность применения данных материалов состоит в том, что они подвержены износу, а потому со временем наверняка потребуют замены. Если же сравнивать их между собой, то следует отметить, что герметики по сравнению с уплотнителями обладают большей прочностью, но и более сложны в использовании.

Прежде у герметиков отмечались некоторые серьезные недостатки (однообразие расцветок, повышенная склонность к загрязнению облицовки), поэтому неудивительно, что специалисты отдавали предпочтение затиркам. Данный выбор был вполне оправдан до тех пор, пока на рынке не появилось новое поколение герметиков. Теперь диапазон их цветовой гаммы стал значительно более широким, что позволяет подобрать желаемый оттенок практически для любой поверхности или элемента интерьера.

Благодаря улучшенным функциональным характеристикам современный качественный герметик легко укладывается, создавая при этом надежный эластичный шов, который практически ничем не отличается от затирки, а его излишки без всяких проблем смываются водой. Этот технологический прорыв и объясняет все возрастающую в последнее время популярность данных изоляционных материалов среди как любителей, так и профессионалов.

Герметики могут использоваться как вместо затирки для отделки швов, так и в качестве вспомогательного средства, позволяющего предохранить раствор и бетонное основание от действия атмосферной влаги, которое может привести к его разрушению.

Остановимся еще на одном моменте: как правильно сделать стыки между различными напольными покрытиями? Уложив в комнате ламинат, а в коридоре плитку, вы можете не сообразить сразу, как быть с полосой, где они встречаются. Здесь нет ничего сложного. Не откроем никакого секрета, сообщив, что в любом магазине соответствующего профиля или на стройрынке вы сможете купить пластиковые или металлические стыковочные пороги, представляющие собой ленту, в поперечном сечении напоминающую букву «Т». «Ножка» этой буквы вставляется в зазор между двумя покрытиями, а «шляпка» прикрывает их края. Толщина горизонтального полотна пластиковых порогов обычно не превышает 3 мм, а металлического — вообще около 1 мм. Поэтому вряд ли вам удастся споткнуться о такой порог, переходя из одной комнаты в другую. Стыковочные пороги встречаются различных расцветок, поэтому вы без особого труда сможете подобрать тот вариант, который будет наилучшим образом гармонировать с обоими покрытиями.

Для того чтобы придать облицованному плиткой помещению более эстетичный внешний вид и одновременно решить некоторые технические проблемы, можно использовать различные элементы отделки: декоративные профили, плинтусы, отливы и некоторые другие. Поговорим подробнее об их функциях, а также способах и правилах установки.

Декоративные профили и порожки

Декоративные профили используются как для украшения интерьера, так и для защиты углов облицованной кафелем поверхности, поскольку они являются одним из самых уязвимых и проблемных мест. Соответственно будут различаться два типа профилей: чисто декоративный вариант заделывается в плоскости кафеля, в то время как угловые профили, называемые часто попросту уголками, дополнительно несут защитную функцию. В связи с этим они оснащаются специальной полочкой, которая затем заделывается под кафель.

Технология установки угловых профилей выглядит следующим образом: вначале облицовывается плиткой одна из сторон угла так, чтобы она была вровень с другой. При этом важно уделять особенное внимание тому, чтобы торцевые поверхности уложенной плитки были очень точно выровнены по плоскости. После этого на другую сторону угла следует приложить профиль и прижать его плитками нижнего ряда. На то место, где прижимающая плитка и полочка профиля соприкасаются, необходимо нанести клей.

Между профилем и плиткой допустимо оставлять зазор, размер которого должен соответствовать ширине шва. Если же вы все-таки решили монтировать декоративный профиль без зазора, то, пока клей застынет, его следует притянуть к поверхности кафеля с помощью малярной ленты. Обе кромки профиля могут как незначительно выступать над плоскостями кафеля, так и быть расположенными вровень с ними.

Сходную функцию выполняют и так называемые порожки, которыми оформляются стыки между различными напольными покрытиями. Ведь не секрет, что в помещениях с разным функциональным назначением для облицовки пола и стен будут использоваться далеко не одни и те же материалы. Чтобы красиво и, главное, надежно отделать те участки пола, где они встречаются друг с другом, и используются декоративные порожки, которые могут быть трех видов.

Прямые порожки предназначены для декорирования стыков между напольными покрытиями, расположенными на одной высоте; выравнивающие порожки позволяют соединить в единое целое разноуровневые участки пола. Их завершающий вариант применяется для отделки края покрытия (например, различных подиумов, подходов к ступеням и т. п.), как это показано на рис. 2.41.

Производятся декоративные порожки из самых разных материалов: от дерева до пластика, при этом первые считаются самыми красивыми, но и самыми дорогими, они также весьма требовательны и капризны в эксплуатации. Зато последние отличает вполне демократичная цена, хотя срок их службы оставляет желать лучшего. Оптимальным вариантом в плане соотношения цены и качества могут стать порожки, изготовленные из различных металлов. Однако окончательный выбор все же определяется видом напольных покрытий, стыковку которых порожек призван обеспечивать, и требует консультации квалифицированного специалиста.

Что касается монтажа декоративных порожков, то он может производиться двумя основными способами:

• открытым: в данном случае в месте установки порожка сверлятся отверстия, в которые загоняются дюбели, а уж затем он прикручивается с помощью шурупов, верхняя часть которых остается на виду, поэтому должна быть окрашена в тот же цвет, что и весь порожек;

• скрытым: на клей или на шурупы устанавливается крепежная рейка, поверх которой «защелкивается» лицевая планка, призванная скрыть видимые части крепежных деталей и тем самым улучшить внешний вид данного декоративного элемента.

Рис. 2.41. Виды декоративных порожков: а — прямой; б — выравнивающий; в — завершающий

Примечание

На входе в ванную комнату рекомендуется делать порожек достаточно большой высоты, который в случае утечки воды некоторое время сможет удерживать ее, не позволяя протечь в другие помещения. Со стороны ванной порожек нужно обработать химической гидроизоляцией.

Установка плинтусов

Для отделки нижних углов помещения, непосредственно примыкающих к полу, по всему его периметру вместо декоративных профилей могут использоваться и плинтусы. Наиболее распространенные их варианты представлены либо специальной эластичной лентой, либо более привычными для нас прямыми жесткими отрезками, изготовленными из поливинилхлорида (ПВХ).

Для приклеивания плинтусов используется только специальный клей, который характеризуют повышенная прочность и быстрое высыхание. Такими качествами отличаются марки 88 или 88Н. С той же целью может использоваться мастика КН-2.

Для нанесения клеевой смеси применяют кисть с жесткой щетиной. При этом смазывается не только основание, то есть часть плинтуса, прикладываемая впоследствии к полу, но и та поверхность, на которой его необходимо закрепить. Предварительно требуется устранить с нее все загрязнители, включая пыль и жир. Чтобы дать клею как следует схватиться, после установки на нужное место плинтус хорошенько прижимают. Соблюдение этих правил в дальнейшем обеспечит надежность фиксации плинтуса.

В углах помещения отдельные куски плинтуса стыкуются по принципу «ус в ус», то есть под углом 45° (рис. 2.42). Для этого их концы должны быть соответствующим образом подготовлены.

Рис. 2.42. Способ стыковки плинтуса «ус в ус»

Совет

Несмотря на то что плинтус устанавливается только на готовое кафельное покрытие, входящие в один с ним набор декоративные порожки для дверных проемов необходимо монтировать еще до начала облицовки. При установке плинтуса также рекомендуется покрыть уже уложенный кафель бумагой или слоем опилок, которые надежно предохранят его от возможного загрязнения.

После того как плинтус установлен, обязательно удалите выступившую над его поверхностью клеевую смесь с помощью тряпки, смоченной в растворителе.

Дайте плинтусу хорошенько высохнуть, а затем можете продолжать работать над совершенствованием его внешнего вида. Например, его можно отшлифовать или покрыть лаком. Все зависит от вида материала, из которого сделан плинтус.

Примечание

Некоторые наиболее «продвинутые» виды плинтусов выпускаются сегодня с уже готовыми каналами для электропроводки. В этом случае, прежде чем приступать к укладке плинтусов, следует закрепить провода с помощью липкой ленты на уровне предназначенного для них канала.

Установка отливов

Установка отлива необходима в тех случаях, когда между облицовкой стены и пола остается значительный зазор (так часто бывает, например, при отделке ванных комнат). Изготавливается он следующим образом: на первоначальном этапе нарезается плитка соответствующего размера, который зависит от места установки. Основными параметрами, на которые обязательно нужно обратить внимание, являются планируемый угол наклона плитки и ширина швов. Учтите также, что при изготовлении отлива плитка должна располагаться резаной кромкой вверх.

Если между стеной и горизонтальной поверхностью имеется щель, то ее обязательно нужно чем-нибудь заполнить. Это делается для того, чтобы раствор после высыхания не осыпался вниз. Тыльная сторона плитки, предназначенной для устройства отлива, смачивается водой или цементным молочком, затем на нее наносится цементно-песчаный раствор, и плитка устанавливается на отведенное ей место. Для того чтобы выровнять верхнюю кромку плитки относительно стены, а также придать кафелю соответствующий наклон, используют деревянную киянку. Плоскость поверхности отлива проверяется правилом.

С целью получения ровных швов со всех сторон уже уложенной плитки обязательно вставляются крестики, расход которых, как правило, вдвое превышает количество установленных плиток.

Как уже говорилось выше, без резки плитки обойтись, как правило, никогда не удается, как бы мы этого ни хотели и что бы ни советовали нам по этому поводу специалисты. Дело не только в том, что не всегда ширина и длина поверхности бывают кратны размерам укладываемой на нее керамической плитки. Зачастую приходится облицовывать поверхности необычной конфигурации, обусловленной тем, что в интерьере помещения имеются выводы различных труб либо крупногабаритные предметы, переместить которые на время ремонта никак не получается. Это может быть как сантехника, так и камин или, скажем, большой напольный аквариум. Поэтому настраивайтесь на то, что вам все-таки придется резать плитку, а это тоже требует специальных знаний.

В зависимости от толщины керамической плитки для ее резки могут применяться различные способы, но независимо от того, какой именно инструмент был выбран, начинаться данный процесс всегда должен с нанесения карандашом или фломастером разметки (рис. 2.43).

Рис. 2.43. Нанесение разметки

Резка керамической плитки с применением стекло- и кафелереза

С более тонкой настенной плиткой проблем возникает гораздо меньше. Для ее резки может вполне успешно применяться обычный роликовый стеклорез или резец, сделанный из твердого сплава (рис. 2.44).

Рис. 2.44. Резка плитки

Процесс достаточно прост и выглядит следующим образом: вначале необходимо приложить к заранее нанесенной разметке металлическую линейку, а затем провести вдоль нее инструментом, используя сильный нажим. Ломать плитку можно и руками, если вы, конечно, не боитесь порезаться об ее острый край. Но практичнее будет использовать клещи. Можно также резко и сильно ударить плитку тыльной стороной о деревянный брусок.

Данный способ рекомендуется применять и в тех случаях, когда требуется отрезать от плитки узкую полоску. Если материал, из которого она состоит, не отличается высокой плотностью, то при использовании более «продвинутых» инструментов плитка, скорее всего, раскрошится.

Нельзя не отметить, что, помимо столь явных преимуществ, как простота и дешевизна, стеклорез все же имеет и весьма существенные минусы. Так, с его помощью невозможно выполнить достаточно большой объем работы. Добиться того, чтобы стеклорез двигался строго по линии, можно лишь путем большой концентрации внимания; нелишним также будет хотя бы минимальный опыт резки плитки.

При слишком прочном материале стеклорезом придется проводить несколько раз, что отрицательным образом скажется на качестве будущего разреза. Если его край все-таки получился неровным, то данный дефект можно исправить с помощью абразивного круга или наждачной бумаги.

Для работы с более толстой, а значит, и более прочной напольной плиткой используется, как правило кафелерез. Данный инструмент представляет собой разновидность обыкновенного роликового стеклореза, только укрепленного на специальной станине. Стоит он относительно недорого, зато позволяет сэкономить огромное количество сил и времени. Существует и еще более удобный выход из данной ситуации: некоторые магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, сдают кафелерезы напрокат. Так что не забудьте прояснить этот момент еще на этапе приобретения плитки.

Принцип работы кафелереза максимально прост и понятен: вначале плитка надежно закрепляется и по линии будущего разреза колесиком проводится прямая линия. После этого вам остается только надавить на рычаг, и плитка разламывается на две части. Прилагать никаких особенных усилий не требуется, а весь процесс займет от силы минуту.

Однако для получения идеально прямого разреза с ровным краем необходимо, чтобы кафелерез был полностью исправен. С этой точки зрения стоит обратить внимание на то, чтобы колесико не болталось и не было изношено, в противном случае потребуется его замена. Кроме того, для облегчения процесса резки не мешает капнуть немного машинного масла как на само колесико, так и на направляющую рамку.

При нанесении насечки не следует слишком сильно давить или делать более одного прохода. В этом случае кромка разреза может получиться неровной. Крылья кафелереза рекомендуется устанавливать на нижней трети плитки. Если их дополнительно оклеить липкой лентой, то никаких следов на поверхности кафеля не останется.

Если требуется разрезать плитку по диагонали, то можно применить достаточно простой, но надежный способ: обращая особое внимание на углы, пройдите кафелерезом от начала до конца плитки, но только обязательно за один раз, а затем легкими ударами резиновой киянки расколите ее на две части.

Резка плитки с помощью электрического плиткореза

Существует также электрический вариант кафелереза, оснащенный алмазным диском. Иначе его еще называют водяной пилой или станком для резки плитки. Применение данного агрегата не только ускоряет процесс работы, но и становится необходимым в тех случаях, когда приходится резать плитку толщиной более 6 мм, а также если нужно получить срез с особенно ровным, слегка закругленным краем (например, если он будет заметно выделяться на облицовке). Более привычные инструменты вроде стеклорезов или кусачек подобного эффекта не обеспечат. Стоить данное приспособление будет на порядок дороже, чем обычный кафелерез.

Конструкция электрического плиткореза достаточно проста. В нее обязательно входят платформа, на которой закрепляется режущий диск с алмазным покрытием, и поддон с водой. Скорость резки примерно такая же, как и при распиливании бревна бензопилой, только в этом случае вам приходится двигать плитку к ножу, а не наоборот (рис. 2.45).

Сила нажима на плитку должна быть минимальной в самом начале и в конце резки, возрастая к середине. В целом она зависит от того материала, из которого изготовлена плитка. Надавливать на плитку лучше равномерно, держась за нее обеими руками сразу с двух сторон. Так вы меньше рискуете уклониться от намеченной линии резки. В противном случае существует реальная опасность того, что от поверхности плитки начнут отлетать мелкие кусочки или ее полностью затянет под нож, а затем с силой отбросит в сторону. В любом случае специалисты рекомендуют при работе с электрическим плиткорезом обязательно использовать защитные очки, а в качестве желательного дополнения к ним — еще и наушники, предохраняющие от шума.

Рис. 2.45. Использование электрического плиткореза

Применять электрический плиткорез можно практически для любого вида плитки, независимо от того, из мягкого или твердого материала она сделана, включая плитку из натурального камня. Для этой цели подойдут и универсальные диски, но одним из главных признаков настоящих профессионалов является наличие в их арсенале специальных дисков для различных материалов и даже различных пород камня.

Внимание

Помните, что для применения электрического плиткореза есть одно, зато весьма существенное ограничение: им ни в коем случае нельзя резать плитку из натурального камня, покрытую для уменьшения коэффициента скольжения карбидной крошкой. Это может привести к разрушению диска, так что в данном случае более оправданным будет применение обыкновенного кафелереза, замена колесика в котором обойдется значительно дешевле.

Еще одна особенность применения электрического плиткореза состоит в том, что для охлаждения как режущего лезвия, так и поверхности плитки используется вода. Это позволяет существенно продлить срок службы лезвия, уменьшить количество пыли, а также избежать растрескивания поверхности плитки. Однако электрические плиткорезы, как правило, не оснащены фильтрами для улавливания абразивных частичек, а потому и охлаждение лезвия происходит все той же загрязненной водой, что приводит к его быстрому изнашиванию. Варианта выхода из этой ситуации два: либо как можно чаще менять воду, либо с помощью шланга организовать ее подачу прямо из водопроводного крана. Хотя последний вариант более сложен и вряд ли подойдет неопытным новичкам.

Ножи, применяющиеся в электрическом плиткорезе, при правильном использовании могут выдержать до нескольких тысяч резок. Однако часто бывает так, что их лезвие засоряется и нуждается в очистке. Для этой цели можно разрезать старую песчаную форму, применяющуюся при изготовлении кирпича, или же сделать несколько пропилов в шлифовальном камне. Другой способ заключается в том, чтобы снять режущий диск и перевернуть его, а затем дать повращаться в обратном направлении. Однако применять его можно лишь в том случае, если на ноже нет штампа с указанием направления вращения.

Дополнительную проблему, возникающую при использовании электрического плиткореза, представляют собой грязные брызги, разлетающиеся на метры вокруг. Для защиты от них можно соорудить вокруг работающего станка навес из пластиковых плит или вынести его за пределы дома.

Совет

Если плитка перенесла длительное хранение (особенно в условиях пониженной влажности), рекомендуется перед началом резки смочить ее водой, поскольку из-за пересыхания она могла стать слишком хрупкой. Недавно приобретенная плитка в подобных подготовительных процедурах не нуждается.

Резка керамической плитки с применением болгарки

Еще один инструмент, который можно вполне успешно применять для резки керамической плитки, — это пила с алмазным диском для сухой резки, или, говоря проще, обыкновенная болгарка.

Преимущество болгарки перед описанным выше электрическим плиткорезом состоит в том, что для ее использования не требуется никаких подготовительных работ — достаточно просто включить инструмент в сеть. Но в то же самое время болгарка — это ручной инструмент со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В первую очередь это существенно сказывается на ровности получаемой с ее применением кромки. Если край плитки не будет впоследствии выделяться на поверхности кладки, то использование болгарки для ускорения работы вполне допускается. Если же к качеству кромки предъявляются повышенные требования, то болгарка может рассматриваться лишь как «черновой» инструмент, после применения которого полученный край потребует дополнительной обработки.

Однако этим недостатки болгарки отнюдь не ограничиваются. Сухой способ резки неизбежно приводит к образованию пыли и многочисленных осколков, а также к быстрому изнашиванию ножа. В результате при работе с болгаркой вам потребуется использовать не только защитные очки и наушники, но и специальный противопылевой респиратор. Другой способ защиты от пыли заключается в том, чтобы рядом постоянно находился помощник и очищал воздух с помощью пылесоса.

Совет

Если после применения болгарки на плитке остались следы от искр, то для их удаления используйте слабый раствор соляной кислоты (не забывайте, что ее пары ядовиты), а затем промойте это место чистой водой.

Фигурная резка керамической плитки

В тех случаях, когда, например, предполагается устройство лепнины на потолке или нужно обойти какую-нибудь поверхность нестандартной конфигурации, возникает необходимость сделать на краю плитки фигурный пропил. Для этого используют сочетание кусачек и электрического плиткореза или отрезной машинки, на которую должен быть установлен диск для работы по камню. Применение других инструментов, например одних кусачек, обычного плиткореза или шлифовального камня для плитки, либо займет слишком много времени, либо вообще будет невозможным.

Однако следует сразу же отметить, что подобная технология достаточно сложна и при ее использовании требуется тщательнейшим образом соблюдать все требования безопасности. Поэтому ее вряд ли можно порекомендовать непрофессионалам. Если же без фигурной резки вам все-таки не обойтись, то вашу задачу существенно облегчит приведенная ниже информация.

Итак, прежде всего на поверхность плитки следует закрепить липкую ленту и уже поверх нее с помощью карандаша, линейки и других измерительных приборов нанести линию резки. Исходя из сложности рисунка, а также для облегчения работы не помешает также нанести серию линий, которые будут проходить перпендикулярно к краю плитки и заканчиваться у линии резки. Эти линии обозначают места будущих пропилов.

На следующем этапе переходим собственно к резке. Важно отметить, что плитку в процессе работы не нужно класть на поверхность плиткореза. Лучше держать ее обеими руками над возвышением, на котором установлен механизм, и, опираясь кистями на выдвижной стол, медленно продвигать плитку. При этом внимательно следите за тем, чтобы лезвие делало параллельные пропилы, которые должны заканчиваться строго у линии резки.

Ненужную часть кафеля можно отломать. Линия резки почти наверняка получится неровной. Чтобы исправить это, используйте кусачки, а затем обработайте фигурный край плитки с помощью электропилы с алмазным диском (рис. 2.46).

Рис. 2.46. Различные этапы фигурной резки керамической плитки: а — нанесение разметки; б — выполнение серии параллельных пропилов; в — выламывание ненужного материала вручную; г — выравнивание линии резки с помощью кусачек; д — линия пропила после обработки электропилой с алмазным диском

Сверление плитки