Подготовительные работы

Большинство оград представляет собой конструкцию, имеющую в своей основе опорные столбы, лаги и обрешетку, крепящуюся к лагам (рис. 2.1). Наиболее ремонтопригодный вариант ограждения — наличие блоков обрешетки, отдельно собранных секций, которые и крепятся к лагам. В случае повреждения какой-либо части такого ограждения достаточно снять дефектную секцию и заменить ее новой.

Рис. 2.1. Элементы ограды:

1 — навершие; 2 — лаги; 3 — обрешетка; 4 — опорный столб; 5 — фундамент

Строительство любого забора, от самого простого плетня до художественно выполненного кирпичного ограждения, начинается с разметки территории. Даже устройство живой изгороди требует точной разметки, правда, несколько иной, чем в случае заборов с опорными столбами.

Расстояние между опорными столбами составляет обычно 2–2,5 м — это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных

столбов. Если вы хотите сэкономить на опорных столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что парусность вашего ограждения может повыситься таким образом, что первый же более или менее сильный ветер попросту завалит ограду.

Следует учитывать, что расстояние 2–2,5 м — это не расстояние между опорными столбами по осям, а длина пролетов (блоков обрешетки), поэтому, определяя места расположения опорных столбов, к этому расстоянию нужно прибавлять 10 см (по 5 см отступа от каждого опорного столба) и диаметр опорного столба. Если вы принимаете расстояние 2–2,5 м за расстояние между опорными столбами по осям, вам следует соответствующим образом рассчитать длину пролетов, в противном случае после установки столбов вы можете обнаружить, что подготовленные вами блоки обрешетки либо длиннее, чем требуется, либо короче.

Разметка территории под ограждение осуществляется с помощью обычной веревки (или шнура), которая натягивается по периметру будущего забора. Колышки вбиваются на места, где планируется разместить опорные столбы.

#i_011.png

ВНИМАНИЕ

При разметке территории под ограждение не забудьте отдельно отметить те места, где планируется установка ворот и калитки.

Размечая территорию под живую изгородь, следует учитывать место для будущего роста растений. Поэтому высаживать рассаду прямо вдоль границы будущей ограды не стоит, расстояние должно составлять 30–40 см до внешнего и внутреннего края ограждения (за исключением таких растений, как виноградная лоза, которая высаживается вплотную к опорной решетке), а расстояние между растениями выбирается в зависимости от их вида. Затем, по мере роста растений, ограда формируется с помощью секатора — ветви подрезаются и ограде придается нужная форма.

Если речь идет об ограждении из плетущихся растений типа виноградной лозы, то сначала изготавливается опорная рама — металлические или деревянные столбы с обрешеткой из дерева или проволоки, а растения высаживаются вплотную к опорной раме и по мере роста направляются на обрешетку (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Опорная рама для изгороди из виноградной лозы

 

Установка столба из трубы

Применяется несколько способов установки опорных столбов из трубы в зависимости от типа грунта, тяжести ограды и даже силы ветра на участке.

Полное бетонирование используется в основном в том случае, если столбу придется выдерживать удары сильного ветра. Если в вашей местности случаются ураганные ветры, то полное бетонирование послужит надежной защитой ограды. В противном случае столб может покоситься от ветра, а в результате завалится вся ограда. Особенно актуально полное бетонирование в том случае, если участок располагается на открытой местности и для ветра нет препятствий в виде соседних домов или деревьев.

Глубина ямы под столб в этом случае может составлять около 90 см, но для надежности лучше опускаться ниже глубины промерзания грунта — это убережет ограду не только от урагана, но и от выдавливания столба из-за морозного пучения грунта. Диаметр ямы составляет около 20 см. В подготовленную яму засыпается щебень (фракция 5–20 мм), при этом высота щебеночной подушки должна составлять 10 см, затем опускается столб и все заливается бетонным раствором (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Установка столба с полным бетонированием:

1 — столб; 2 — уровень грунта; 3 — бетон; 4 — подушка из щебня

Для надежной фиксации столбов применяется полное бетонирование с армированием. Подобный способ особенно актуален, если вы собираетесь возводить кирпичный столб с сердцевиной из трубы — бетонирование в сочетании с армированием исключит небольшие подвижки металлического столба и не позволит ему разрушить кирпичную кладку. В этом случае применяется арматура диаметром 8–10 мм, для крепления используется вязальная проволока. Скрепленная арматура устанавливается вокруг опущенного в яму столба, а затем осуществляется бетонирование (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Установка столба способом полного бетонирования с армированием: 1 — столб; 2 — арматура, скрепленная вязальной проволокой; 3 — уровень грунта; 4 — бетон

Возможно и частичное бетонирование подземной части столба. В этом случае после опускания его в яму примерно на половину глубины засыпается грунт, который тщательно трамбуется. Оставшаяся часть заливается бетоном (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Установка столба с частичным бетонированием подземной части: 1 — столб; 2 — уровень грунта; 3 — бетон; 4 — утрамбованный грунт

При установке столбов на сыпучих или рыхлых грунтах допускается производить бутование щебнем. Для этого опущенный в яму столб необходимо просто засыпать щебнем (фракцией 5–20 мм), после чего тщательно его утрамбовать (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Установка столба с бутованием щебнем:

1 — столб; 2 — уровень грунта; 3 — щебень

#i_017.png

ВНИМАНИЕ

Столбы, на которых располагаются створки ворот и калитка, а также угловые столбы, должны быть не только засыпаны щебнем, но и забетонированы, вне зависимости от веса ограды.

Рассмотрим вариант установки опорного столба с бутованием щебнем и полным бетонированием. Столб изготавливается из трубы (металлической, асбоцементной, бетонной). Такие опорные столбы применяются с легкими оградами — сеткой-рабицей, деревянными оградами из профнастила, поликарбоната, панелей ПВХ. В этом случае опорные столбы выполняют функцию столбчатого фундамента, на котором затем монтируется ограждение. Такие столбы также применяются в комбинации с кирпичом для большей устойчивости и долговечности кирпичного столба.

Ямы под опорные столбы можно выкопать и лопатой, но это не только тяжело и занимает много времени — такие ямы не будут ровными, и столбы могут в них перекашиваться. Оптимально делать отверстия под опорные столбы с помощью садового бура. Если же получится достать для этой процедуры бур ТИСЭ, забор приобретет дополнительную прочность, так как этот бур делает отверстие с расширением внизу (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Установка опорного столба с помощью бура ТИСЭ: 1 — уровень грунта; 2 — защитная оболочка из рубероида; 3 — бетон; 4 — уровень промерзания грунта; 5 — опорный столб; 6 — «пятка» опорного столба

Глубина ямы должна быть больше, чем уровень промерзания грунта, иначе столбы будут выдавливаться при перепадах температуры, а ограду перекосит (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Ограда, рухнувшая из-за выдавленного пучинистым грунтом столба 1,2–1,4 м — обычная глубина промерзания грунта в Москве и Московской области, до 2,4 м — глубина промерзания грунта в более северных широтах (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Нормативная глубина промерзания грунта

Если ямы под опорные столбы делаются с помощью бура ТИСЭ, то для большей устойчивости столба можно прикрепить к нему «пятку» (если столб металлический — приварить, если деревянный — можно закрепить оцинкованными гвоздями).

#i_021.png

ВНИМАНИЕ

«Пятку» столба следует обеспечить такой же защитой от контакта с грунтом, как и сам столб. Деревянные части обрабатываются смолой, горячим битумом, обжигаются и т. д.

Подготовленные столбы устанавливаются в ямы и закрепляются с помощью пары камней. Это еще не окончательная установка, а лишь подготовительный этап — столбы нужно выровнять по высоте. Причем обрезка столбов должна осуществляться не до готовности ям, а именно после: по не зависящим от вас причинам (к примеру, из-за сложного рельефа местности, из-за наличия крупных неудаляемых камней в местах, где должны располагаться опорные столбы, и т. д.) ямы могут оказаться неодинаковой глубины. Промерив столбы, установленные в подготовленных ямах, их нужно обрезать до требуемой длины.

После того как столбы обрезаны, в верхней части предусматривается крепление для будущих лаг или бетонных плит (в зависимости от того, какой именно забор вы собираетесь монтировать). Это могут быть просверленные отверстия (если лаги планируется крепить просто на болтах непосредственно к опорным столбам) или специальные уголки. Затем можно устанавливать опорные столбы в ямы.

Чтобы надежнее защитить столбы от контакта с грунтом, в каждую яму помещается рубероидная гильза. После этого в яму опускается столб и выравнивается с помощью строительного уровня как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Несколько камней закрепят столб в выбранном положении, и тогда можно приступать к бетонированию.

#i_022.png

ВНИМАНИЕ

Устанавливая столбы в ямы, не забудьте обратить внимание на подготовленные крепления для лаг или бетонных плит — после бетонирования столбы уже нельзя будет поворачивать, и если крепления окажутся не с той стороны, то вам придется начинать сначала всю работу или устанавливать крепления на уже забетонированный вертикальный столб.

Теперь нужно ждать застывания фундамента. За это время можно подготовить к установке лаги и заборные секции. Пока фундамент не застынет окончательно, опорные столбы не рекомендуется даже красить — малейший толчок может сместить столб в яме, а результатом явится перекос ограды.

После того как раствор застынет, столб необходимо окрасить для защиты от негативных воздействий окружающей среды.

#i_023.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы используете старые столбы, которые уже были когда-то окрашены, то перед установкой необходимо удалить старую краску.

Для того чтобы защитное покрытие служило как можно дольше, перед тем как приступить к покраске, столб нужно очистить от грязи и обработать обезжиривающим раствором. Сэкономив на обезжиривании, вы уже через год столкнетесь с необходимостью вновь красить столбы, удаляя при этом вспучившуюся краску и появившуюся ржавчину.

#i_024.png

ВНИМАНИЕ

Из чего бы ни был изготовлен опорный столб — из металла, дерева, кирпича, бетона и т. д., — необходимо предусмотреть защиту от влаги. Столб следует либо накрыть защитным навершием (самый простой его вид — жестяное, его можно изготовить самостоятельно, имея в своем распоряжении кусок жести), либо сделать козырек хотя бы из пластиковой бутылки.

Не забывайте, что от прочности вашего опорного столба, от того, насколько надежно он установлен, зависит прочность всей ограды.

 

Столбы из кирпича и фундамент для тяжелых оград

Столбы из кирпича используются обычно либо с кирпичной оградой, либо в сочетании с кирпичным цоколем и заборными секциями из различных материалов (бетонные панели, дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат и т. д.).

Кирпич — материал тяжелый, поэтому если вся ограда, а не только столбы будет изготовлена из кирпича, то потребуется ленточный фундамент. Столбчатым фундаментом можно обойтись лишь в том случае, когда не изготавливается цоколь, а ограда состоит только из кирпичных столбов и легких заборных секций (дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат, профнастил и т. п.).

Первый этап — точная разметка территории. Выполняется с помощью туго натянутой между колышками проволоки или веревки. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента роется траншея шириной около 0,4 м по всей длине фундамента. Глубина траншеи между столбами обычно составляет 0,5 м, а вот под столб роется яма глубиной более, чем глубина промерзания грунта. На боковые стенки траншеи укладывается гидроизоляционный материал, предохраняющий фундамент от сырости. Иногда на такой гидроизоляции экономят, но в этом случае требуется устанавливать опалубку, чтобы исключить перерасход бетона. Затем устраивается дренаж — гравийно-песчаная подушка — на дно траншеи засыпаются песок и гравий и утрамбовываются. Если вы хотите, чтобы ваш фундамент был максимально надежным, рекомендуется заложить в траншею два ряда арматуры. Затем заливается бетонная смесь. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и гравия для фундамента под кирпичный забор — 1:3:3.

После завершения заливки бетона его необходимо протыкать металлическим прутом. Чем больше отверстий будет сделано, тем лучше — таким образом удаляются пустоты.

Затем все накрывается ветошью. Под ней фундамент должен простоять минимум неделю, при этом ветошь необходимо периодически увлажнять, чтобы застывающий бетон не растрескивался. Через неделю можно приступать к возведению ограды.

#i_025.png

ВНИМАНИЕ

Верхняя часть фундамента должна быть защищена от влаги с помощью гидроизоляционного покрытия (можно использовать гидроизоляционные мастики или просто слой рубероида). В противном случае срок службы фундамента окажется очень недолгим.

Если приходится иметь дело с сильно пучинистыми грунтами и тяжелой оградой, то лучше сделать более совершенную дренажную систему, которая придаст фундаменту устойчивость против талых и дождевых вод.

Для этого сначала подготавливается траншея под фундамент, а затем в траншее устраиваются дренажные скважины. Расстояние между скважинами должно быть не более 2 м, а глубина — не менее глубины промерзания грунта. В скважину опускается труба, которая заполоняется крупным гравием или щебнем — таким образом, вода не будет задерживаться под фундаментом, а сразу уйдет через дренажные скважины. Вместо трубы можно использовать нетканый, негниющий материал (стеклоткань, полипропилен и т. д.).

После того как дренажные скважины заполнены гравием, в траншее устраивается песчано-гравийная подушка — засыпается слой щебня и песка, который тщательно утрамбовывается. На подушку помещается арматура, и все заливается бетоном.

После застывания бетона необходимо устроить отмостку для отвода талых и дождевых вод от фундамента.

#i_026.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Отмостка — это узкая площадка, имеющая уклон от 3 до 10°, которая проходит вдоль всего периметра ограды. Уклон различается в зависимости от материала, из которого изготавливается отмостка. Так, уклон для отмосток из щебенки, булыжника и кирпича составляет 5–10°, а для отмосток из бетона и асфальта — 3–5°.

Для этого с внешней стороны фундамента устраивается узкая траншея. Ее глубина должна достигать песчано-гравийной подушки фундамента. В траншее не должно быть дерна и корней растений. Она засыпается щебнем — отмостка тоже нуждается в дренажной системе (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Устройство дренажной системы для мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — фундамент; 2 — отмостка; 3 — грунт; 4 — щебень; 5 — песок; 6 — дренажная скважина

После того как гравийно-песчаная подушка отмостки утрамбована, производится укладка основного покрытия — заливается бетон, асфальтируется, укладывается плитка, камень, булыжник и т. д., по выбору. Самый экономичный вариант отмостки — отдерновка, а самые эффективные и долговечные — бетонные отмостки, так как на них менее всего влияют окружающая среда и атмосферные явления. Неплохи отмостки из асфальтобетона — они хорошо задерживают влагу и не дают ей проникать к фундаменту ограды.

Если вы делаете отмостку из бетона, то следует учитывать, что коэффициент теплового расширения этого материала велик, и в отмостке необходимо устраивать температурные швы. Расстояние между температурными швами для бетонной отмостки составляет 2–2,5 м. Для устройства температурных швов используются просмоленные или обработанные антисептиком доски толщиной 15–20 мм или виниловые ленты толщиной 10–15 мм.

Если ваша отмостка делается из железобетонных плит, то под плитами должно сохраняться воздушное пространство, иначе отмостка будет разрушаться от вспучивания при размораживании грунта.

На готовом фундаменте возводится цоколь (если это необходимо, ограду можно устанавливать и сразу на фундаменте), а затем монтируются секции ограды.

Кирпичные столбы выкладываются в подготовленных заранее местах. Для большей надежности можно использовать комбинированные столбы — металлические трубы (диаметром 50–100 мм), заглубленные ниже уровня промерзания грунта и обложенные кирпичом.

Трубы устанавливаются так, как описано выше. Затем они обкладываются кирпичом. Столб в полтора кирпича имеет сечение 380 × 380 мм, но если вам необходимы более массивные столбы, то можно использовать кладку в два кирпича, при этом получатся столбы сечением 510 × 510 мм. Высота швов кладки должна составлять 10 мм (рис. 2.11).

Если у вас нет профильной трубы, то усиленный кирпичный столб можно изготовить другим методом: возвести кирпичную «оболочку», заполнить ее пустое внутреннее пространство битым кирпичом и забетонировать. Правда, такой столб будет несколько менее прочным, чем столб с сердцевиной из металлической трубы, но прочнее, чем просто столб из кирпича, да и дешевле, и для дачной ограды он вполне подходит.

Если общий вес ограды будет не слишком большим (в качестве основного материала используются дерево, профнастил, панели ПВХ, поликарбонат и т. д.), то можно обойтись упрощенным столбчатым фундаментом. Для него потребуются небольшие ямы — 1 × 1 м при глубине около 1 м. На дне такой ямы устраивается песчаная подушка.

Рис. 2.11. Кирпичные столбы: а — столб в 1,5 кирпича; б — столб в два кирпича; 1 — профильная труба 80 × 80 мм; 2 — цементный раствор

#i_029.png

ВНИМАНИЕ

Песчаную подушку обязательно нужно утрамбовывать. Для облегчения трамбовки песок смачивается.

После уплотнения песка свободное пространство ямы заполняется щебнем или гравием. Подготовленная таким образом площадка выравнивается (качественная кирпичная кладка возможна только на ровной поверхности). Для выравнивания площадки используется обычный раствор. Затем следует устроить гидроизоляцию площадки (с помощью гидроизоляционной мастики или рубероида), а поверх слоя гидроизоляции можно начинать возведение обычного кирпичного столба.

 

Деревянная ограда

Деревянная ограда — самый древний тип ограждения в России. Дерево всегда было доступно, оно легко поддается обработке, ограда из дерева надежно защищает как от посторонних взглядов, так и от нежелательных проникновений на участок. Деревянная ограда может быть как сплошной, так и «прозрачной», высота — любая по желанию.

К недостаткам деревянных оград относится необходимость регулярного ухода. Древесина — материал, подверженный гниению, реагирующий на воздействие окружающей среды. К примеру, высокая влажность, резко сменившаяся жаркими солнечными днями, может привести к растрескиванию досок. Осенние дожди и последующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Кроме того, древесина может быть поражена активными биоагентами — различными жучками, грибками и т. д. Поэтому деревянную ограду приходится защищать с помощью как обработки против поражения биоагентами, так и различных покрытий, снижающих негативное воздействие окружающей среды. Попросту говоря, деревянную ограду придется окрашивать как минимум раз в 2–3 года. Ограду также необходимо регулярно осматривать и удалять поврежденные доски или даже целые секции (плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора — при наличии рук, даже не слишком квалифицированных, ремонт не представляет особого труда).

Существенным плюсом деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если он не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. В зависимости от желаний и способностей мастера деревянные ограды могут выглядеть или как почти художественное произведение, или как позор всего дачного поселка.

 

Ограда из штакетника

Обычный деревянный забор из штакетника представляет собой конструкцию на основе опорных столбов и горизонтальных лаг, к которым вертикально крепится штакетник. Опорные столбы могут быть изготовлены из различных материалов: стальные трубы, асбоцементные трубы, кирпич, деревянные столбы и т. д. В качестве лаг обычно используется деревянный брус 50 × 100 мм, но иногда применяются и доски (особенно если их достаточное количество «завалялось» в хозяйстве). В качестве лаг также используются различные уголки и металлические трубы.

#i_030.png

ВНИМАНИЕ

Для изготовления опорных столбов и лаг должно быть использовано дерево хвойных пород — они меньше поддаются гниению. При желании можно использовать древесину дуба, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Опорные столбы размещаются на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Ямы под столбы выкапываются с помощью садового бура. Если опорные столбы деревянные, то перед тем, как помещать их в грунт, следует тщательно защитить нижнюю часть от гниения. Старый дедовский способ — просмолить столбы, то есть обработать их горячей смолой. Еще один старинный способ защиты — обжечь нижнюю часть столбов. Образовавшаяся угольная корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя такое удовольствие найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используется толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но во время дождя влага проникает сверху, так как при всей плотности прилегания толя к столбу защита все же негерметична.

Опорные столбы заглубляются в землю на 0,6–1,2 м (в зависимости от высоты ограды и глубины промерзания грунта). Их можно просто засыпать смесью песка и гравия (утрамбовывая смесь в процессе засыпки) или залить смесью песка и бетона (4:1). Забетонированные столбы надежнее, но если качество смеси низкое, то результат не порадует — бетон начнет растрескиваться при первом же сезонном перепаде температуры, и со временем ограду перекосит. Если грунты сильно пучинистые, то бетонировать опорные столбы не стоит — лучше если столбы смогут двигаться вместе с грунтом, а не сопротивляться ему.

После установки опорных столбов к ним крепятся лаги. Для крепления лаг из бруса к металлическому столбу используются уголки (35 × 35 мм). Если опорные столбы и лаги деревянные, то их можно соединить и гвоздями. Металлические столбы и металлические лаги соединяются с помощью сварки.

#i_031.png

ВНИМАНИЕ

При работе с деревом следует использовать только оцинкованные гвозди, защищенные от коррозии. Если же гвозди подвержены ржавчине, то древесина в местах соприкосновения с коррозирующим металлом будет гнить.

Если опорные столбы выполнены из кирпича, то лаги лучше монтировать в процессе выкладывания столбов. Если же столбы уже готовы, то в нужных местах просверливаются отверстия, в которые вбиваются деревянные пробки — закладные (в качестве закладных обычно используются куски того же бруса, из которого изготовлены лаги). К закладным затем крепятся лаги.

Столбы и лаги установлены, теперь осталось просто прибить штакетник к лагам оцинкованными гвоздями. При этом нижний край штакетника не должен доходить до грунта примерно на 10 см — чтобы исключить впитывание влаги с грунта и гниение древесины.

Нежелателен контакт нижнего края деревянного забора не только с грунтом, но и с растениями. Прополку в непосредственной близости от ограды делать затруднительно, к тому же сложно пользоваться садовыми инструментами. Гораздо проще обработать землю под оградой и вдоль нее отработанным машинным маслом, чтобы исключить рост растений.

При установке «прозрачного» забора штакетник закрепляется таким образом, чтобы между досками оставалось выбранное расстояние. Если же ваша цель — сплошной забор, то между досками необходимо оставлять небольшой зазор, так как иначе забор может деформироваться после первого дождика.

Для того чтобы увеличить срок службы забора, желательно использовать штакетник с закруглением в верхней части или обрезанный под углом — для лучшего стока воды. Можно также защищать штакетник от влаги с помощью деревянного уголка или доски (рис. 2.12–2.16).

Рис. 2.12. Забор из штакетника с закруглением и обрезом по дуге:

1 — доска; 2 — лаги из бруса; 3 — опорный столб; 4 — уголки для крепления лаг

Рис. 2.13. Забор из штакетника с обрезом по дуге

Рис. 2.14. Забор из штакетника с уголком:

1 — доска; 2 — опорный столб; 3 — уголки для крепления лаг; 4 — уголок деревянный

Рис. 2.15. Забор из штакетника с закруглением:

1 — доска; 2 — лаги из бруса; 3 — опорный столб; 4 — уголки для крепления лаг

Рис. 2.16. Штакетник с закруглением и с заострением верхней части

Деревянный забор из штакетника может быть и двусторонним — доски крепятся к лагам не с одной стороны, а с двух (и со стороны улицы, и с внутренней стороны забора). Двусторонний забор из штакетника может быть и «прозрачным», и сплошным (рис. 2.17). Для того чтобы такой забор был «прозрачным», доски крепятся к лагам так, чтобы между ними и досками противоположной стороны оставалось 20–30 см.

Рис. 2.17. «Прозрачный» двусторонний забор из штакетника

Возможно также крепление штакетника таким образом, чтобы доски с одной и второй стороны наполовину перекрывали одна другую — получается весьма прочное, устойчивое ограждение. Более декоративно выглядит сплошной двусторонний забор из штакетника, если расстояние между досками на каждой стороне составляет 20–30 см (рис. 2.18, 2.19).

Кроме вертикального крепления досок возможно и горизонтальное. Такой забор выглядит достаточно оригинально и придает участку индивидуальность. Для горизонтального крепления требуются доски большой длины — на всю длину пролета. Возможно несколько вариантов: крепление досок под углом (рис. 2.20), крепление досок встык друг к другу, крепление досок с переплетом (рис. 2.21). Крепление досок может быть как с одной стороны ограды, так и с двух — в случае параллельного расположения досок при двустороннем креплении ограда выглядит более декоративно (рис. 2.22).

Рис. 2.18. Глухой забор из штакетника: а — доски с разных сторон при креплении наполовину перекрывают друг друга; б — расстояние между досками на каждой стороне забора составляет 20–30 см

Рис. 2.19. Глухой забор из штакетника с двусторонним расположением досок

Крепление досок под углом продлевает срок службы ограды, так как способствует стоку воды.

Рис. 2.20. Горизонтальное расположение досок под углом

Рис. 2.21. Горизонтальное крепление досок с переплетом

Ограда с горизонтальным расположением досок обеспечивает лучшую ветрозащиту, чем ограда с вертикальным расположением, и особенно актуальна, если участок расположен в ветреном месте, не защищается соседними постройками или деревьями (что называется — в чистом поле).

Рис. 2.22. Двусторонний забор с горизонтальным расположением досок, параллельных друг другу

Возможно комбинирование двустороннего вертикального расположения досок и горизонтального — очень декоративный вариант ограды. Горизонтальные доски могут располагаться любым образом, в том числе и переплетом (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Комбинированное расположение досок ограды

Расположение элементов обрешетки может быть не только горизонтальным или вертикальным. Возможно любое расположение, к примеру под углом. Если вы хотите создать оригинальную ограду, можно выбрать диагональное расположение штакетника. Для этого нужно будет изготовить раму, к которой он и будет крепиться. Рама затем закрепляется на лагах.

Рама может быть как строго прямоугольной, так и со срезанными углами — подобная форма способствует лучшему стоку воды и удлиняет срок службы ограды.

Можно выбрать веерное расположение штакетника — это позволит использовать минимальное количество материала и получить оригинальную ограду. Штакетник в этом случае крепится непосредственно к лагам.

Забор из штакетника или досок можно украсить декоративными элементами, выполненными из реек (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Декоративный элемент деревянной ограды

 

Частокол

Наиболее бюджетный вид деревянной ограды — частокол. Фактически это просто деревянные колья, вбитые в землю (рис. 2.25).

Рис. 2.25. Частокол

Для того чтобы запастись материалом для такой ограды, достаточно прогуляться в ближайший лес. Материал для частокола можно получить и на собственном участке — вырубая ненужные деревья и кустарники. Для большей устойчивости такой ограды сначала устанавливаются опорные столбы, к которым крепятся две или три лаги, а уже с ними переплетаются колья.

Минусом частокола является его низкая декоративность, однако это исправимо — частокол может быть украшен плетущимися растениями (виноградом, плющом, шиповником, плетущимися розами). Если использовать для украшения частокола виноград, то таким образом можно получить дополнительный кусочек сада — ограда одновременно будет являться источником ягод.

Частокол также можно украсить развешанными по нему горшками — получится весьма интересный вариант ограды «под старину». При соответствующем дизайне участка такая ограда может быть весьма декоративной.

Для установки частокола потребуются опорные столбы, лаги и сами колья. Опорные столбы и лаги устанавливаются так же, как и для забора из штакетника. Колья переплетаются с лагами и вбиваются в землю. Для увеличения срока службы частокола желательно обработать нижнюю часть кольев, входящую в грунт, так же, как и нижнюю часть опорных столбов.

 

Плетень

Еще один почти бесплатный вариант деревянной ограды — плетень, изготовленный из лозы. Лозой можно запастись у ближайшего водоема. Хорошо подойдут ветви орешника (рис. 2.26). Правда, изготовление плетня требует сил, времени и терпения.

Рис. 2.26. Плетень

Для изготовления плетня потребуются опорные столбы, колья и основной материал — лоза или орешник. Столбы устанавливаются так же, как и при монтаже обычного забора из штакетника, с тем же шагом — 2–2,5 м. Столбы могут быть деревянными, металлическими, бетонными, кирпичными и т. д., по желанию и возможностям. Лучше всего с плетнем сочетаются деревянные столбы, но и металлические трубы, окрашенные «под дерево», смотрятся тоже неплохо. После установки столбов в землю вбиваются колья (их нижняя часть защищается от гниения так же, как и нижняя часть столбов). Колья являются основной опорой для плетня.

#i_047.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Вместо кольев можно использовать металлические трубы небольшого диаметра.

После того как все опоры установлены, начинается собственно само плетение. Ветви, предназначенные для плетня, предварительно ошкуриваются — с них снимается кора. Ветви, пораженные грибком или насекомыми, следует отбраковывать и не использовать их для изготовления ограды, в противном случае срок службы плетня будет недолгим. Ветви переплетают с опорными кольями. Нижняя часть плетня не должна соприкасаться с грунтом, оптимальное расстояние — 10–15 см. После того как плетень смонтирован, его можно покрыть лаком — такое покрытие не только защищает ограду от гниения, но и сохраняет живую структуру древесины, что придаст плетню «старинный» вид. Плетень также можно просто покрасить в любой желаемый цвет.

Плетень может быть любой нужной вам высоты. Такой забор используется для ограждения участка, невысокие плетни хорошо подходят и для ограждения отдельных частей участка (к примеру, посадок ягодных кустарников), а с помощью низких плетней можно создавать декоративные клумбы и альпийские горки.

Для украшения плетня можно использовать те же средства, что и для украшения штакетника, — горшки, плетущиеся растения.

 

Ограда из профнастила

Для возведения ограды из профнастила потребуется сам профнастил (ширина листа выбирается в зависимости от желаемой высоты ограды), опорные столбы, лаги и саморезы (рис. 2.27).

Рис. 2.27. Ограда из профнастила:

1 — столб; 2 — лаги; 3 — сварка; 4 — профлист; 5 — саморезы; 6 — грунт

Опорные столбы и лаги обычно изготавливаются из сварной профильной трубы 60 × 60 мм и 40 × 40 мм соответственно. При желании можно приобрести комплект с антикоррозийным покрытием любого желаемого цвета. Иногда для удешевления ограды используются столбы и лаги из дерева, но в этом случае ограда потребует регулярного ухода: древесина подвержена гниению и ее необходимо периодически осматривать и восстанавливать защитное покрытие. Саморезы могут быть как алюминиевыми, так и стальными. Алюминиевые саморезы дешевле и не подвержены коррозии, но они могут деформироваться из-за сезонных перепадов температуры.

Сначала устанавливаются опорные столбы. Обычная глубина их установки для ограды из профнастила — 0,6–1,2 м, но если глубина промерзания больше, то желательно заглублять столбы так, чтобы они оказались ниже глубины промерзания — это исключит деформацию ограждения из-за подвижки грунтов.

#i_049.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Желательная глубина для установки опорных столбов в Москве и Подмосковье составляет около 1,5 м.

Ямы под столбы можно вырыть и просто лопатой, но лучше всего использовать садовый бур — в этом случае ямы будут нужной формы и потребуется меньше наполнителя при установке столбов, что снижает стоимость монтажа ограждения.

Для надежности опорные столбы нужно бетонировать. Для этого в ямы под столбы сначала засыпается щебенка (около 0,2 м), затем устанавливаются столбы и заливаются смесью песка и бетона (на 4 части песка 1 часть бетона).

#i_050.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Смесь для бетонирования лучше купить готовую — это гарантирует ее качество. Можно изготовить смесь самостоятельно, но к этому нужно подходить со всей ответственностью: некачественная смесь для бетонирования приведет к растрескиванию крепления опорного столба и последующему перекосу ограды.

Иногда обходятся и без бетонирования — столбы устанавливаются в ямы и засыпаются смесью песка и гравия, при этом смесь уплотняется в процессе засыпки.

#i_051.png

ВНИМАНИЕ

Опорные столбы должны быть снабжены заглушками. Если заглушек нет, то их необходимо изготовить из подручных материалов. В крайнем случае можно использовать даже пластиковые бутылки.

Расстояние между опорными столбами составляет 2–2,5 м (измеряется по осям столбов).

Лаги крепятся к опорным столбам с помощью сварки. В зависимости от высоты забора может быть два или три ряда лаг. На них не стоит экономить. Если вы при высоте ограждения 2 м решите ограничиться двумя рядами лаг, то получившаяся конструкция не будет обладать достаточной жесткостью и ваш забор в ветреную погоду начнет «гулять».

После установки лаг листы профнастила закрепляются на них с помощью саморезов.

#i_052.png

ВНИМАНИЕ

Между нижним краем ограждения и грунтом необходимо оставлять зазор, чтобы предотвратить коррозию. Величина зазора выбирается индивидуально и зависит в основном от рельефа.

 

Ограда из сетки-рабицы

Сетка-рабица — один из самых бюджетных материалов для изготовления ограды. Впервые подобный материал применил в XIX в. немецкий строитель К. Рабиц. В городе или даже деревне, где требуется надежно оградить участок от улицы и любопытных взглядов прохожих, такая ограда не слишком хороша, а вот на дачном участке очень даже полезна: она ясно показывает границы участка, «сообщает» о праве собственности на продукты сада и огорода, прозрачна, то есть хорошо проветривается, не отбрасывает густой тени, и растения можно выращивать прямо около сетки, не теряя ни метра на небольшом дачном участке.

Если вы хотите, чтобы ограда из сетки-рабицы послужила защитой от соседских глаз, то можно использовать плетущиеся растения — сетка-рабица послужит для них отличной опорой, а ее сочетание с живой изгородью даст желаемый результат. При использовании виноградных лоз вы получите дополнительную грядку, размещенную прямо на ограде.

Выбор сетки-рабицы осуществляется из трех вариантов:

✓ обычная (черная);

✓ оцинкованная;

✓ с полимерным покрытием.

Обычная сетка-рабица самая дешевая (около $7 за 1 м2), но и самая недолговечная. У нее нет никакого антикоррозионного покрытия, и она подвержена всем негативным воздействиям окружающей среды. Для продления срока жизни ограды из обычной сетки-рабицы ее приходится регулярно красить (обычно раз в 2–3 года). При должном уходе такая ограда может прослужить до 30 лет, однако потребует внимания, времени и сил не только в момент установки, но и в течение всего времени эксплуатации.

#i_053.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Наиболее привлекательно выглядит обычная сетка-рабица с мелкими ячейками (0,10–0,15 см), но из нее ограду сооружать категорически не рекомендуется: при ее окраске остаются места, куда краска просто не может проникнуть, и из-за коррозии срок службы ограды сокращается до 3–4 лет.

Сетка-рабица с полимерным покрытием является самой дорогой (около $12 за 1 м2), но не самой оптимальной для изготовления ограды. Ее плюс — разнообразие расцветок. К минусам относится подверженность полимерного покрытия негативным воздействиям внешней среды: оно выцветает от солнечного ультрафиолета, а при перепадах температур полимер растрескивается.

Оптимальным вариантом для изготовления ограды является оцинкованная сетка-рабица — она не требует дополнительного ухода, долговечна, а цена достаточно невысока (около $9 за 1 м2).

Сетка-рабица выпускается в рулонах различной ширины, что позволяет сразу выбрать нужную высоту ограды, поэтому не приходится обрезать сетку.

Монтаж ограды производится путем крепления сетки на опорные столбы. Последние могут быть различными. Чаще всего используются металлические или асбоцементные, иногда — бетонные. При желании сэкономить можно прогуляться в ближайший лес и добыть там деревянные столбы — правда, за ними придется ухаживать, а при установке их необходимо обработать антисептическими веществами, чтобы предотвратить поражение агрессивными биоагентами.

Столбы можно просто вкопать в землю, но такой вариант, привлекающий своей простотой, ненадежен — достаточно осеннего дождя с последующим морозом — и столб уже перекосило. Поэтому основания столбов лучше всего бетонировать, то есть выкопанную для столба яму заполнять бетоном. В случае деревянных столбов их основание сначала обрабатывается горячей смолой, а уж затем столб опускается в подготовленную яму с бетоном.

#i_054.png

ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве защиты от различных поражений деревянного столба можно использовать отработанное автомобильное масло.

Для бетонирования следует использовать только качественные материалы, работы проводить в хорошую погоду и без резких перепадов температуры. Неаккуратное бетонирование, попадание посторонних веществ и предметов в бетонный раствор приводят к растрескиванию бетонного основания. Такое некачественное основание может не выдержать даже одного сезона эксплуатации. В результате столбы начинают наклоняться, а вся ограда перекашивается (рис. 2.28).

Рис. 2.28. Плохое качество бетонирования основания опорного столба

Крепление сетки к столбам может осуществляться различными способами. Если к столбам заранее крепятся бруски, то сетка может просто прибиваться к ним. Сетку также можно приваривать или прикручивать к металлическим столбам (рис. 2.29, 2.30).

Наиболее популярен вариант монтажа ограды, когда сетка натягивается между столбами с помощью опорной проволоки (толстой стальной). Этот вариант не требует наличия специального оборудования (например, сварочного аппарата), надежен и очень прост в выполнении. Проволока просто вплетается в верхний ряд ячеек сетки-рабицы и закрепляется на столбах (в верхней части столбов для этого просверливаются отверстия). Опорная проволока предотвращает провисание сетки-рабицы со временем.

Рис. 2.29. Крепления сетки к столбам:

1 — крайний столб, 2 — промежуточный столб, 3 — опорная проволока, 4 — подпорка; 5 — болт с проушиной

Рис. 2.30. Прикрученная к металлическому столбу сетка

Возможен вариант крепления сетки-рабицы к раме из металлического уголка. Сначала свариваются рамы-секции (пролеты ограды), а затем на них натягивается сетка-рабица. Готовые пролеты привариваются к опорным столбам. Такая конструкция выглядит эстетичнее и является более долговечной, чем сетка-рабица, натянутая с помощью опорной проволоки. Единственный минус секционного способа монтажа забора из сетки-рабицы — он более дорогой по сравнению с натяжным, а также требует наличия специального оборудования (сварочного аппарата) и навыков работы с ним.

 

Ограда из кирпича

 

Подготовка к возведению ограды

Кирпичная ограда не слишком часто используется для ограждения дачных участков. Основной ее минус — цена. Для небольшого участка со скромным домиком для сезонного проживания (только в теплое время года) такая ограда — слишком большая роскошь, она будет стоить дороже, чем весь участок с домом, вместе взятые. Но для достаточно больших участков, которые требуется надежно оградить не только от ветра или посторонних взглядов, но и от нежелательных проникновений, кирпичная ограда может иметь смысл. Все зависит от целевого назначения ограды, стоимости имущества на участке и возможностей владельцев.

Кирпичная ограда — тяжелая и требует устройства фундамента (см. подраздел «Столбы из кирпича и фундамент для тяжелых оград»). От надежности фундамента и опорных столбов во многом зависит прочность самой ограды.

Кирпичные ограды могут быть различного типа — как глухие, так и решетчатые. Возможно сочетание глухих и решетчатых фрагментов. Для того чтобы придать ограде оригинальность, применяются декоративная кладка, различные рисунки швов, разная укладка рядов: горизонтальная и вертикальная, вдоль стены или поперек. Если финансы вас не останавливают, то можно использовать цветной кирпич, из которого создаются настоящие орнаменты.

Как вариант — использование фигурного облицовочного кирпича. Таким образом можно создать даже объемный орнамент — достаточно только немного выдвинуть из стены некоторые кирпичи. Украсить кирпичную ограду можно и природным или искусственным камнем — особенно хорошо смотрится цоколь из камня в сочетании с пролетами из кирпича и кирпичными столбами (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Кирпичная ограда, украшенная вставками из искусственного камня

#i_059.png

ВНИМАНИЕ

Для того чтобы самостоятельно качественно заложить фундамент и произвести кирпичную кладку, необходимо обладать хотя бы базовыми навыками и умениями каменщика.

Вариантов множество, все зависит лишь от вашей фантазии.

Прежде чем приобретать кирпич для ограды, следует определиться с его количеством — материал все же дорогой, и покупать лишний кирпич не стоит. В то же время недостаток кирпича приведет к дополнительным расходам, ведь оплачивать придется не только недостающий кирпич, но и его доставку, а также погрузочно-разгрузочные работы. Так что в первую очередь — тщательный расчет!

Количество кирпича зависит от выбранного способа кладки и, разумеется, от длины ограды. Поэтому для начала следует измерить периметр ограды и определиться с кладкой. Необходимо также знать размеры кирпича, которые могут быть различными. Так, в соответствии с ГОСТ 530–2007 стандартным размером кирпича считается 250 × 120 × 65 мм. Но этим кирпичом ГОСТ не исчерпывается. На рынке имеется облицовочный кирпич, длина которого достигает 500 мм, полуторный кирпич с размерами 250 × 120 × 88 мм, двойной кирпич размерами 250 × 120 × 138 мм. Причем полуторные и двойные кирпичи обычно пустотелые, что позволяет уменьшить вес ограды, а это очень актуально для сложных грунтов: чем тяжелее сооружение, тем более мощный фундамент для него требуется (рис. 2.32, 2.33).

#i_060.png

ВНИМАНИЕ

Рассчитывая необходимое количество кирпича, не забывайте о том, что раствор тоже занимает место. Толщина цементного слоя обычно составляет 10 мм. Кроме того, к расчетному количеству необходимо прибавить 10 % на возможный бой кирпича (табл. 2.1).

Прочность кирпичной ограды зависит не только от фундамента и качества кирпича. В не меньшей степени важно качество укладочного раствора, иначе ограду может попросту размыть дождями или разрушить морозами (если раствор после застывания станет «губчатым», впитывающим влагу).

Рис. 2.32. Столбы из одинарного облицовочного кирпича с фактурной поверхностью

Рис. 2.33. Кладка из одинарного стандартного кирпича: а — шириной в полкирпича; б — шириной в полтора кирпича; 1 — кирпичная кладка шириной в полкирпича; 2 — кирпичная кладка шириной в один кирпич; 3 — кирпичная кладка шириной в полтора кирпича; 4 — кирпичная кладка шириной в два кирпича; 5 — кирпичная кладка шириной в два с половиной кирпича

Таблица 2.1. Количество кирпича в 1 м2 кладки

Раствор, не обладающий достаточной пластичностью, будет ложиться неравномерно, швы получатся неровными, возможны перекосы кирпича в кладке, различная нагрузка на разные части кирпича, что ослабляет ограду и сокращает срок ее службы. И в то же время раствор должен быть достаточно прочным, чтобы обеспечить прочность самой постройки. Так что приходится иметь дело практически с взаимоисключающими требованиями: прочности и пластичности.

Чтобы строительный раствор соответствовал нормам, он делается достаточно пластичным, но быстро затвердевающим. Мастеру вполне хватает времени, чтобы уложить кирпичи, а затем раствор твердеет.

Быстрое затвердевание раствора приводит к тому, что готовить его нужно небольшими порциями — на 1,5–2 ч работы максимум (именно через это время раствор начинает твердеть). Если вы впервые сталкиваетесь с кирпичной кладкой и еще не оценили свои возможности в этом деле, то начните с минимальной порции раствора и посмотрите на скорость своей работы. Так вы сможете определить необходимую для вас порцию раствора, и вам не придется выбрасывать пришедший в негодность раствор, затвердевший до того, как его использовали.

#i_065.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Среднее время укладки одного кирпича составляет около 2 мин.

Для кладки кирпича используется три вида растворов:

✓ известковые;

✓ цементно-известковые;

✓ цементно-песчаные.

Для возведения ограды обычно используется цементно-песчаный раствор — наиболее дешевый и простой в приготовлении. Самые распространенные пропорции цемента и песка при этом — 1:3 и 1:4.

 

Инструменты для кирпичной кладки

Прежде чем приступить к описанию кирпичной кладки, освоим немного строительной терминологии.

Качественная кирпичная кладка невозможна без применения специального инструмента. Он недорог, и пользоваться им несложно.

В первую очередь потребуется кельма — стальная лопаточка, отшлифованная с обеих сторон, с помощью которой строительный раствор разравнивается по кладке, заполняются вертикальные швы и удаляется лишний раствор в них.

Растворной лопатой раствор перемешивается в ящике, подается на стену и расстилается по ней. Растворной лопатой разравнивают раствор под забутку между верстами. Верстами называют крайние ряды кирпича, при этом наружные версты располагаются со стороны фасада, внутренние — с внутренней стороны. Забуткой называют кладку между наружной и внутренней верстами.

#i_066.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Обычно для забутки используются кирпичи, имеющие внешние дефекты (сколы), а также битые кирпичи, половинки кирпичей, так как эти ряды являются скрытыми. Ограды из кирпича редко делаются такой ширины, чтобы в оградной стене была забутка (разве что если вы строите Великую Китайскую стену).

Для обработки швов кладки потребуются расшивки.

Этот инструмент служит для придания швам определенной формы. Форма и толщина швов находятся в соответствии с профилем и поперечным сечением расшивок. Если вы впервые сталкиваетесь с кирпичной кладкой, то потренируйтесь пользоваться расшивками — сначала ваши швы могут быть либо слишком широкими, либо слишком узкими, не соответствующими сечению инструмента. С помощью расшивок соответствующей формы можно придать швам выпуклость или вогнутость, что сделает кладку оригинальной.

#i_067.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Кладка, выполненная с заполнением швов, называется кладкой под расшивку. Если же швы остаются незаполненными на глубину 1–1,5 см, то такая кладка называется кладкой впустошовку. Кладка впустошовку нуждается в дополнительной обработке — стену требуется оштукатурить или облицевать. Такая кладка используется, если стена выполняется из обычных строительных кирпичей: промежутки заполняются штукатуркой, и она держится гораздо надежнее и дольше, чем при кладке под расшивку (рис. 2.34).

Молоток-кирочка — инструмент, предназначенный для рубки или обтесывания кирпича, ведь не всегда требуется целый кирпич, иногда нужны половинки или даже четвертинки, и с помощью молотка-кирочки вы сможете разделить кирпич на нужное количество частей.

Вместо молотка-кирочки можно использовать углошлифовальную машинку (болгарку), которая быстро и качественно разрежет кирпич и отшлифует неровности. Для начинающих каменщиков болгарка предпочтительнее.

Рис. 2.34. Варианты кладки: а — кладка впустошовку; б — кладка под расшивку с плоскими швами (в подрез); в — кладка под расшивку с вогнутыми швами; г — кладка под расшивку с выпуклыми швами

Кроме инструментов, предназначенных непосредственно для изготовления кладки, потребуются контрольно-измерительные инструменты.

Отвес необходим для проверки вертикальности стен, столбов и углов кладки. Строительным уровнем проверяется горизонтальность и/или вертикальность кладки.

Для проверки качества лицевой поверхности кладки используется правило. Деревянным угольником проверяется прямоугольность углов.

При возведении стены периодически нужно измерять различные расстояния, поэтому желательно иметь под рукой рулетку или складной метр.

При кладке кирпича очень важно обеспечить строгую прямолинейность и горизонтальность рядов. Еще одним важным показателем является толщина горизонтальных швов — она должна быть одинаковой, иначе кладка будет выглядеть неопрятно, потеряет декоративность. Для контроля этих показателей используется шнур-причалка. Он представляет собой обычный крученый шнур толщиной 3 мм и служит для определения положения каждого укладываемого в кладку кирпича — для этого причалку натягивают между порядовками и маяками в момент кладки верст (сначала с помощью уровня выкладываются первые два кирпича, чтобы обеспечить их строгое положение в горизонтали и вертикали, а затем поверх них укладывается шнур-причалка).

Очень полезным инструментом для начинающего каменщика является порядовка.

Устанавливать порядовку следует таким образом, чтобы стороны с разметкой были обращены к каменщику. Для крепления порядовки к кладке используются П-образные держатели: через каждые 6–8 рядов по высоте кладки вводятся держатели, причем они должны располагаться один над другим, а скобы входят в стену и концами, и поперечной планкой, затем над вторым держателем укладывается один-два ряда кладки, после чего в скобы вставляется порядовка и закрепляется деревянными клиньями (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Установка порядовки

Шнур-причалка закрепляется (зачаливается) к порядовкам — для его установки и перемещения используется двойная скоба (рис. 2.36).

Рис. 2.36. Порядовки и шнур-причалка в кирпичной кладке:

1 — грядка; 2 — шнур-причалка; 3 — порядовка

#i_071.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Расстеленный для последующей укладки кирпичей раствор называют грядкой.

Чтобы снять порядовку, ее нужно осторожно раскачать в плоскости, перпендикулярной стене, при этом держатели выйдут из горизонтальных швов кладки, а порядовку можно будет поднять вместе с держателями.

 

Возведение кирпичной стены

Обеспечив себя инструментами, можно приступать непосредственно к возведению стены ограды.

Чтобы ограда была прочной, кладка должна подчиняться следующим правилам:

✓ ее ряды должны быть строго горизонтальными;

✓ горизонтальные и вертикальные швы кладки должны быть строго перпендикулярны друг другу (если перпендикулярность будет нарушена, то кирпичи образуют подобие клина, который под воздействием нагрузок постепенно раздвинет соседние кирпичи и разрушит кладку);

✓ продольные и поперечные швы смежных рядов кладки не должны совпадать (то есть должны иметь перевязку — однорядную или многорядную).

В зависимости от подвижности раствора используются различные способы кладки: вприжим, впритык, впритык с подрезкой.

Если раствор жесткий (осадка конуса составляет 7–9 см), используется способ кладки вприжим, при этом швы полностью заполняются раствором с последующей расшивкой (рис. 2.37).

Рис. 2.37. Кладка вприжим:

1 — грядка; 2 — уложенный кирпич; 3 — укладываемый кирпич

Для кладки вприжим раствор расстилается по постели (готовится грядка), при этом отступ края растворной грядки от лицевой поверхности возводимой стены должен составлять 10–15 мм. Раствор разравнивается с помощью кельмы, направление разравнивания — от уложенного кирпича в сторону свободной грядки. Затем часть раствора перемещается к уложенному кирпичу ребром кельмы и прижимается к его грани, после чего на постель помещается следующий кирпич, прижимается к полотну кельмы, потом кельма вытаскивается. Таким образом раствор фиксируется между уложенными кирпичами. После этого кирпич осаживается, а лишний раствор удаляется с помощью кельмы.

Если раствор подвижный (осадка конуса составляет 12–13 см), то используется способ кладки впритык (рис. 2.38). Такой способ хорош для неполного заполнения швов, то есть для кладки впустошовку с последующим оштукатуриванием стены.

Рис. 2.38. Кладка впритык:

1 — грядка; 2 — уложенные кирпичи; 3 — укладываемый кирпич; 4 — раствор, перемещаемый укладываемым кирпичом

Раствор расстилается по постели таким образом, чтобы края растворной грядки не доходили до лицевой части стены на 20–30 мм.

При таком способе кладки раствор по грядке перемещается не с помощью кельмы, как при кладке вприжим, а гранью кирпича. Примерно на расстоянии 9–12 см от уже уложенных кирпичей раствор подхватывается гранью укладываемого кирпича, а сам кирпич вместе с подхваченным раствором перемещается к уложенным кирпичам. После того как укладываемый кирпич установлен на предназначенное для него место, он осаживается. Лишний раствор при этом удалять не приходится — он просто не выжимается наружу под тяжестью кирпича (кладка впустошовку).

Если подвижность раствора составляет 10–12 см, можно использовать кладку впритык с подрезкой. При такой кладке раствор расстилается на постели таким образом, чтобы края растворной грядки не доходили до лицевой поверхности стены на 10–15 мм, то есть так же, как и при кладке вприжим. Сама кладка ведется, как и кладка впритык, только после осаживания уложенного кирпича необходимо удалять лишний раствор, выступающий в швах. В результате получается полное заполнение швов.

В зависимости от того, какой стороной кирпичи укладываются в кладку (ложком или тычком), ряд называется ложковым или тычковым. При однорядной перевязке обычно используются чередование ложковых и тычковых рядов или их комбинации (рис. 2.39, 2.40).

Многорядная перевязка проще в выполнении, чем однорядная, так как она предполагает 3–5 ложковых рядов, которые укладываются гораздо быстрее, на один тычковый.

Самое главное в кирпичной кладке — правильно уложить первый ряд кирпичей, ведь от него будет зависеть ровность всей стены. Поэтому прежде, чем начинать кладку, лучше уложить кирпичи всухую, без раствора, «примериться». Нередко подобной примеркой пренебрегают — это ведь затраты труда и времени. Но впоследствии могут выявиться различные огрехи, которые могли быть обнаружены и устранены при примерке. А вот после того, как произведена кладка на раствор, огрехи легко увидеть, но практически невозможно устранить, разве что вместе со стеной. Перед началом кладки нужно также нарисовать порядовый план размещения кирпичей, и не приблизительно, а точно указывая место каждого из них.

Рис. 2.39. Системы однорядной перевязки кладки: а — ложковая; б — тычковая; в — цепная; г — крестовая; д — готическая; е — голландская

Рис. 2.40. Системы многорядной перевязки кладки: а — трехрядная; б — четырехрядная; в — пятирядная

При кладке нужно использовать порядовку и правило — эти инструменты помогут сохранить кладку ровной и однородной по ширине швов и расположению кирпичей.

#i_076.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Если длина пролета (расстояние между опорными столбами) больше, чем длина правила, то нужно использовать шнур-причалку. Но обычно длина пролета ограды менее 3 м, а правило такой длины можно изготовить из алюминиевого уголка или профиля. Правило удобнее, чем шнур-причалка, так как не прогибается и гарантирует прямолинейность и строгую горизонтальность кладки.

При укладке первого ряда кирпичей желательно проверять горизонтальность каждого кирпича с помощью уровня, а также сверять каждый кирпич с соседним.

#i_077.png

ВНИМАНИЕ

Прежде чем уложить кирпич, его нужно окунуть в ведро с водой.

Если вы впервые выполняете кирпичную кладку, не торопитесь, стараясь показать свое умение. Лучше укладывать кирпич не две минуты, а полчаса, постепенно приобретая нужные навыки, чем испортить возводимую стену.

Даже при самой качественной кладке никто не застрахован от проявления такого дефекта, как высолы — белые потеки, пятна и разводы на стене из керамического кирпича. Высолы являются результатом перемещения солей, находящихся в растворе, кирпиче, грунтовых водах и воздухе. Считается, что высолы появляются в том случае, если в исходном сырье (глине) переизбыток солей. Некоторые специалисты считают, что высолы появляются, если раствор не соответствует кирпичу. В любом случае предугадать, будут высолы или нет, до завершения кладки невозможно.

Для снижения вероятности появления высолов рекомендуется использовать густой раствор, причем не размазывать его по фасадной части, выполнять кладку в сухую погоду, закрывать свежую кладку на ночь или на время длительных перерывов в работе, а также оборудовать стену забора защитным козырьком.

Если кирпич и раствор качественные, то высолы просто смоются дождями за пару лет. Но высолы не только портят внешний вид стены, они также способствуют разрушению кирпича — в зоне роста соляных кристаллов создается напряжение, в результате чего появляются микротрещины, углубляющиеся и расширяющиеся при сезонных циклах замораживания/оттаивания. Так что высолы желательно удалять, особенно если их много.

Для борьбы с высолами можно использовать старые проверенные средства: раствор уксусной кислоты, 5 %-ный раствор соляной кислоты, раствор нашатырного спирта (один пузырек на ведро воды) — промывка стены этими растворами уберет высолы. Для защиты стены из керамического кирпича от высолов применяется специальная гидрофобизирующая жидкость, которая образует на поверхности кирпичей несмываемую мономолекулярную пленку, предотвращающую вымывание солей. Выбирая гидрофобизирующее средство, лучше не приобретать и не использовать те, что создают паронепроницаемую пленку: при задержке пара внутри кирпича в микропорах при снижении температуры окружающей среды начинается конденсация влаги, а при отрицательных температурах влага замерзает, превращая микропоры в микротрещины со всеми отрицательными последствиями.

 

Ограда из натурального камня

Ограды из натурального камня редко возводятся вокруг дачных участков — они очень массивны и выполняются исключительно в «глухом» варианте, что затеняет небольшое приусадебное владение. Но если участок достаточно просторен и вы желаете иметь долговечную и всегда модную ограду, то натуральный камень является хорошим выбором (рис. 2.41). Правда, тут придется поработать не один день.

Рис. 2.41. Ограда из натурального камня

Забор из натурального камня тяжел, и поэтому для него необходим надежный фундамент (как его возвести, рассказывалось выше). Кроме того, натуральный камень может покрываться мхом и плесенью, так что ограда нуждается в периодическом уходе — очистке камней. Чтобы облегчить задачу, лучше не просто устанавливать такую ограду на фундаменте, но добавить еще цоколь, чтобы камни не имели непосредственного контакта с грунтом и растениями.

Для возведения ограды можно приобрести как уже подготовленный (расколотый) камень, так и обычные булыжники, которые придется раскалывать самостоятельно. Оптимальный диаметр булыжника — 21–22 см. Цвет камней может быть любым, в зависимости от дизайна вашего дома и общего дизайна участка. Универсальными являются камни красновато-коричневого цвета — они подходят практически к любому ландшафтному дизайну.

Раскалывают булыжники с помощью кувалды, при этом у получающихся частей одна из поверхностей оказывается плоской, что очень удобно для возведения ограды (чем более гладкая поверхность камня, тем менее ограда подвержена воздействию окружающей среды, появлению мха и плесени).

#i_079.png

ВНИМАНИЕ

При раскалывании булыжников следует соблюдать технику безопасности. Лицо должно быть защищено от возможного попадания осколков, обязательны перчатки и высокие сапоги. Не стоит заниматься расколом камней в майке или другой тонкой одежде, лучше попотеть в телогрейке — она надежно защитит тело от осколков камня. Следует учитывать, что осколки камня могут разлетаться на расстояние до 20 м, поэтому вокруг вас на этом расстоянии не должно быть посторонних людей, не обеспеченных защитой от камней, а также предметов, которые могут пострадать в результате попадания осколка камня (в том числе и автомобилей).

Проще получить материал для ограды из натурального камня, если в качестве исходного сырья использовать не булыжник, а доломитовый камень — такой камень раскалывается с помощью обычного молотка-кирочки (см. раздел «Ограда из кирпича»). Кроме того, при добыче доломитового камня применяются взрывы, так что исходное сырье изначально имеет плоские поверхности. Дополнительным бонусом доломита является то, что такие камни можно обработать с помощью углошлифовальной машинки (болгарки) с абразивным кругом с алмазным напылением. Таким образом можно получить камни любой формы и даже соорудить ограду с геометрическим или мозаичным рисунком.

Общий принцип возведения ограды из натурального камня такой же, как и в случае ограды из кирпича: камни закрепляются в нужном положении с помощью цементно-песчаного раствора. Но есть и отличия, так как все камни имеют различный размер и форму.

Цементно-песчаный раствор для каменной ограды готовится в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка, при этом в песке не должно быть посторонних примесей, особенно глины (она повышает текучесть раствора). Оптимальным является использование речного песка средней зернистости.

#i_080.png

ВНИМАНИЕ

Поскольку камни являются тяжелым материалом, раствор должен быть густым, нерастекающимся. Такой раствор быстро схватывается, поэтому готовить его нужно минимальными порциями.

Если на 10 ведер раствора добавить 4–5 столовых ложек красителя, то можно получить раствор любого желаемого цвета, что увеличит декоративность ограды. С камнями красноватого и бордового оттенков очень хорошо смотрится раствор с добавками коричневого красителя.

При возведении ограды из натурального камня потребуется опалубка — из-за различий в форме и размерах камней. Опалубка возводится после того, как готовы фундамент и опорные столбы, изготавливается из досок на высоту 2–3 рядов и перемещается по мере роста ограды. Доски должны быть зафиксированы подпорными колышками, иначе они будут расходиться под тяжестью камней и раствора, что сделает оградную стену неровной.

Поскольку каменная ограда очень массивна, желательно придать сооружению большую прочность с помощью армирования. Арматура закладывается в пролет через 50–60 см, при этом края арматуры должны на 10–20 см заходить в опорные столбы.

#i_081.png

ВНИМАНИЕ

При возведении ограды из камня необходимо защищать глаза очками, так как в процессе кладочных работ постоянно приходится подравнивать камни, отбивать молотком-кирочкой неровные края. Осколки могут разлететься и стать причиной травмы.

Для возведения ограды раствор расстилается по поверхности фундамента или цоколя, и на него помещаются камни плоской стороной наружу. Кладка выполняется по тому же принципу, что и кладка из кирпича, вертикальные швы не должны совпадать друг с другом. При этом нужно следить, чтобы раствор не попадал на лицевую сторону ограды. Пространство между рядами камней заполняется раствором на высоту одного ряда. После этого придется подождать сутки, пока раствор не окрепнет.

Когда раствор достаточно окреп, наружная поверхность камней очищается от раствора с помощью металлической щетки. Можно очищать камни водой, но в этом случае цемент из раствора будет впитываться в лицевую поверхность и придавать камням неопрятный серый цвет.

После очистки камней производится расшивка швов. Для придания поверхности ограды объемности швы расшиваются в одной плоскости на глубину 1–1,5 см.

Затем можно приступать к возведению следующего ряда камней. И так, пока вся ограда не будет закончена. После окончания каменных работ столбы покрываются защитными навершиями, а над пролетами устанавливается отлив (защитный козырек).

 

Ограда из блоков правильной формы

В качестве материала для возведения каменных оград используются не только природные камни, нуждающиеся в предварительной обработке, но и искусственные и природные камни, которым уже придана прямоугольная форма, а также блоки, как небольшие, так и крупные, из различных материалов. Так, для строительства заборов используются блоки из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона и т. д.) (рис. 2.42, 2.43). Способы укладки таких блоков аналогичны кирпичной кладке, только выполнение проще — блоки обычно больше кирпича и требуют меньших трудозатрат.

Рис. 2.42. Ограда из профнастила со столбами и цоколем из газосиликатных блоков

Используя для возведения ограды блоки из ячеистого бетона, следует учитывать, что эти материалы обладают слабой водостойкостью: из-за пористой структуры такие блоки впитывают влагу и ограда нуждается во влагозащите, чтобы быть долговечной и прочной. Пролеты такой ограды необходимо защищать козырьками, а стены либо штукатурить, либо обрабатывать специальным раствором, создающим влаго— и паронепроницаемую пленку на их поверхности.

Рис. 2.43. Ограда из газосиликатных блоков

 

Монтаж ограды из сотового поликарбоната

Монтаж ограды из сотового поликарбоната очень прост. Самым трудоемким и ответственным этапом является установка опорных столбов. Столбы могут быть изготовлены из любого материала. Если вы желаете, чтобы ваша ограда выглядела солидной, то удачным будет сочетание кирпичных столбов и фундамента с поликарбонатными заборными секциями. Наиболее простой вариант — столбы из металлических труб или дерева. К столбам крепятся лаги из профильной трубы или бруса (аналогично тому, как возводится забор из профнастила). А уже к ним присоединяются вырезанные по размеру листы поликарбоната. Резка поликарбоната осуществляется ножовкой, также можно использовать электролобзик или высокоскоростную пилу.

#i_084.png

ВНИМАНИЕ

Торцы поликарбонатных листов должны быть закрыты профилями, чтобы предотвратить попадание во внутренние ячейки грязи, насекомых и влаги.

Возможен также вариант изготовления заборных секций из уголка и поликарбоната. Такие секции крепятся к опорным столбам (если длина секции совпадает с расстоянием между столбами). При желании, наличии фантазии и времени можно создать забор из секций любой формы — как больше понравится. Например, довольно интересно смотрятся ограды из ромбовидных секций. Если секции небольшие, то необходимо устанавливать лаги для их крепления.

Нижний край ограды не должен касаться почвы. Обычное расстояние составляет 10–15 см. Так исключается сильное загрязнение во время дождей и облегчается уход за оградой.

Если возводится комбинированная ограда из кованых элементов и поликарбоната, то листы поликарбоната крепятся к кованым элементам, а затем такие секции прикрепляются к опорным столбам (для крепления секций к столбам может быть использована сварка). Перед тем как к кованым элементам прикрепляются поликарбонатные листы, металлические части окрашиваются.

 

Монтаж ограды из ПВХ

Монтаж ограды из панелей ПВХ осуществляется по тому же принципу, что и монтаж ограды из поликарбоната или из профнастила.

Сначала устанавливаются опорные столбы и возводится фундамент ограды (в случае комбинированной ограды, например, кирпичное основание сочетается с панелями ПВХ). К столбам крепятся лаги (из металла или бруса), а к ним — подготовленные секции из панелей ПВХ.

#i_085.png

ВНИМАНИЕ

Чтобы исключить попадание внутрь панелей ПВХ пыли, грязи, влаги и насекомых, необходимо закрывать торцы панелей профилями.

В целях экономии заборные секции иногда крепят непосредственно к опорным столбам, но это приводит к увеличению парусности ограды. В результате в ветреную погоду ограда издает неприятные шумы, потрескивает, при сильном шквалистом ветре секция может быть повреждена.

Расстояние от нижнего края ограды из панелей ПВХ до поверхности земли должно составлять не менее 10 см, чтобы исключить сильное загрязнение нижней части панелей (особенно во время дождей) и облегчить уход за оградой.

 

Ограды из подручных материалов

Частенько владельцы дачных участков экономят на материалах для ограды, особенно если с финансами не слишком благополучно или если участок небольшой и владелец не видит особого смысла вкладывать в него далеко не маленькие деньги. Собственно говоря, в качестве ограды можно использовать все, что угодно, вплоть до натянутых на колышки веревочек или проволоки. Правда, ограда такого типа всего лишь показывает границы участка, она не защищает ни от ветра, ни от взглядов, ни тем более от нежелательных проникновений на участок. Поэтому подобная ограда не рекомендуется для участков в целом. Зато ее можно использовать, чтобы обозначить границы грядок, расположенных за основной оградой участка, или оградить таким образом посадки внутри (особенно актуальны ограды подобного типа для посадок малины, ежевики и т. п.).

Если такая ограда используется в качестве внешней, то основная проблема возникает с калиткой и воротами — их ведь из проволоки сделать нельзя. И общий вид оказывается не слишком эстетичным.

Зато в качестве внутренних ограждений такие заборы вполне приемлемы, особенно если не просто использовать натянутую проволоку, а связать ее в виде крупноячеистой сетки — в этом случае ее можно использовать в качестве и ограды, и опоры для растений.

Для ограждения внешних посадок лучше использовать решетку из штакетника.

В качестве угловых столбов используются металлические трубы, а сама ограда представляет собой скрепленные квадратами или прямоугольниками штакетины — вариант простой и дешевый. Такая ограда не обеспечивает ветрозащиты, зато для проникновения к грядкам нужно уже не только переступить через натянутую проволоку, но и перелезть через решетку. Для честных людей это вполне ощутимое препятствие, ну а от нечестных не всегда можно уберечься и с помощью капитальной каменной ограды.

Очень неплохо смотрятся ограды, смонтированные из отходов штамповочного производства (рис. 2.44). Здесь имеется разнообразие рисунка, и ограды получаются достаточно оригинальными. Минус подобной ограды — необходимость регулярного ухода, металл приходится периодически очищать от ржавчины и красить.

Монтируется данная ограда так же, как ограда из профнастила, только используются металлические листы — отходы штамповочного производства. При наличии сварочного аппарата, используя такие отходы, можно даже создать вполне художественную оригинальную ограду.

В таком случае сначала готовятся блоки ограды — собираются элементы, скрепляются между собой, а уж затем монтируется вся ограда.

Рис. 2.44. Ограда из штамповочных отходов

Бывает, что тяга к экономии приводит к монтажу совершенно экзотических оград, например ограды из кроватных спинок.

Но такие ограды выглядят совершенно непрезентабельно и являются исключением — все же каждый владелец хочет не просто оградить свой участок, но еще и сохранить его эстетичный вид, что с подобной оградой маловероятно.

 

Живая изгородь

 

Наиболее популярным «подручным материалом» являются растения, из которых можно сделать так называемые живые изгороди. Они позволяют получить надежную ветрозащиту, уберегают от посторонних взглядов, да и проникнуть за живую изгородь весьма сложно. Ну и, разумеется, хорошая живая изгородь радует глаз.

Живые изгороди отвечают всем требованиям, предъявляемым хорошей ограде. Кроме того, они участвуют в формировании микроклимата участка, и это очень актуально для участков небольшой площади, особенно если они расположены достаточно далеко от леса, а поблизости пролегает оживленная дорога. А если выдалось засушливое, жаркое лето, то живая изгородь — это просто подарок судьбы: она создает тень, освежает воздух, несет прохладу, не позволяет проникнуть на участок пыли от дороги. В дождливые периоды живая изгородь препятствует заболачиванию прилегающих к ней участков, а если участок расположен ниже уровня дороги, то такая ограда уберегает его от затопления.

Следует заметить, что для животных живая изгородь не является особенной проблемой, разве что если она состоит из колючих растений (к примеру, шиповник, плетущиеся розы), но для человека живая изгородь гораздо более непреодолима, чем обычные ограды, даже самые прочные и современные, оснащенные надежными системами защиты. Наиболее «прозрачной» для проникновения является живая изгородь из лиственных деревьев (например, липовая), но для небольших дачных участков она используется редко — высокие деревья не слишком хорошо выглядят при малой площади участка, поэтому в основном живые изгороди для дач формируются на основе разнообразных кустарников до 1–1,5 м в высоту, но возможно и создание практически глухих заборов до 6 м высотой.

К недостаткам живой изгороди относится необходимость регулярного ухода — растения требуют подкормки, полива в жаркое и сухое время, их обязательно нужно подстригать, чтобы изгородь не потеряла форму и оставалась декоративной (за исключением таких, которые изначально задумывались для «свободного» роста). Необходимо удалять сухие, гнилые и пораженные болезнями ветви, следить за появлением вредных насекомых (например, тли) и т. д.

#i_087.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Для свободных изгородей, не требующих тщательной подрезки, используются цветущие кустарники. В этом случае не нужно постоянно контролировать форму изгороди, следует лишь периодически подрезать ее в тех местах, где кустарник пытается выйти за отведенные для ограды границы (рис. 2.45).

Рис. 2.45. Подрезка живой изгороди автоматическим резаком

Уход за живой изгородью, даже «свободной», — это достаточно трудоемкий процесс, требующий времени и сил. Если же уходом пренебречь, изгородь или разрастется совершенно неэстетично, да еще и займет кусок полезной земли, или просто зачахнет, и вы лишитесь ограды. Кроме того, живая изгородь обедняет не только ту землю, на которой располагается, но и участки почвы по соседству. Поблизости от нее не рекомендуется высаживать растения — им будет мешать тень от изгороди, да еще и не хватит питания.

Чтобы растения живой изгороди не разрастались за границы ограды, можно использовать куски шифера, вкопанные в землю на такую глубину, чтобы препятствовать проникновению корней дальше на участок. Куски шифера могут также послужить прекрасной оградой, отделяющей один участок огорода от другого.

«Защитная полоса» может быть организована из отработанного автомобильного моторного масла — достаточно просто разлить его вдоль границы ограды. Но следует учитывать, что на земле, обработанной машинным маслом, долгое время ничего не будет расти.

Для живой изгороди следует выбирать растения, которые стойко переносят климат вашего региона и не требуют постоянного и пристального ухода (например, регулярного полива). Следует обращать внимание на подверженность растений различным заболеваниям и на то, как они переносят повышенную засоленнось почвы (обычно почва вдоль участка со стороны улицы засоряется во время строительства, отсюда ее неплодородность, повышенная кислотность, засоленность). Хорошо, если у растений имеются шипы и колючки, — подобная естественная защита изгороди позволяет ей эффективно выполнять охранные функции.

Из хвойных растений особенно популярны можжевельник (в том числе казацкий, имеющий хвою различной окраски и формы), сосна и ель. Из лиственных колючих кустарников для создания живой изгороди спросом пользуется барбарис (особенно вечнозеленый барбарис Юлианы, а также разновидности барбариса Тунберга, которые могут иметь листву различной окраски, от зеленой до бордовой). Очень красивые живые изгороди получаются из айвы средней, цветы которой могут быть розовыми, оранжевыми или красными, а также из пираканты ярко-красной — вечнозеленого кустарника, отличающегося изысканными блестящими плодами разных цветов (желтого, красного, оранжевого). Наиболее бюджетный вариант среди «колющихся» лиственных кустарников — морщинистая (плетущаяся) роза и шиповник, — рассада для таких кустарников стоит недорого, а дикорастущий шиповник можно даже позаимствовать в лесу. Кроме того, кусты розы и шиповника очень быстро разрастаются.

Для создания живых изгородей используются также лиственные кустарники, не снабженные естественной защитой, зато имеющие пышную крону, листья различной экзотической окраски или декоративные цветы: кизильник пузырчатый, кизильник растопыренный (у кизильников декоративные красные плоды, придающие изгороди элегантность), пузыреплодник калинолистный Diabolo (имеет листья оригинальной пурпурной окраски), пузыреплодник калинолистный Luteus (имеет листья желтой окраски), лапчатка кустарниковая (в зависимости от сорта цветет желтыми, белыми, розовыми и оранжевыми цветами, делая изгородь нарядной), различные спиреи (изящные декоративные цветы, некоторые сорта имеют листья различной окраски).

Кроме того, живая изгородь может быть сформирована из плетущихся растений, различных лоз — плюща, винограда. Селекция позволила получить такие сорта винограда, которые благополучно приживаются и в довольно холодном климате. Правда, это технические сорта и такой виноград не слишком хорош на столе, однако вполне подходит для изготовления сока, разнообразных настоек. Так что виноградная изгородь — это одновременно и защита, и плодоносящие растения. Но подобные изгороди не являются полностью естественными, для таких растений требуется опорная решетка, поэтому чаще всего растения сочетаются с оградой из сетки-рабицы.

Наиболее бюджетный вариант хвойной живой изгороди — ограда из елей, туи (рис. 2.46). Рассаду для такой ограды можно взять в ближайшем лесу.

Правда, «дикая» рассада может оказаться в результате не слишком декоративной — редкие ветви и т. д., а специально выведенные породы с густыми ветвями, длинными, равномерно окрашенными иглами стоят недешево (одна декоративная елочка может стоить $50–200 в зависимости от сорта), а для формирования ограды требуется много деревьев.

Рис. 2.46. Ограда из туи

#i_090.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для формирования живой изгороди вы решили приобрести саженцы, а не выкопать их в лесочке, то оптимально выбирать растения, выведенные и выращенные в местных питомниках. Такие саженцы наиболее приспособлены к вашим климатическим условиям. Импортные саженцы обычно первоначально выглядят гораздо эффектнее, но из-за различия в климате впоследствии начинаются проблемы — кусты сохнут, «лысеют», поражаются различными вредителями. Отход из импортного «сырья» может составлять до 50–60 %, а вот саженцы, выращенные в местных питомниках, обычно приживаются на 95–97 %.

У еловой изгороди есть еще минусы: пробраться через нее затруднительно, но все же возможно, для этого нужно просто аккуратно отводить в сторону еловые лапы. С подобным недостатком бороться довольно просто, следует только высадить деревья поплотнее друг к другу. А вот с тем, что еловая изгородь дает густую тень, а под елями всегда скапливается влага, бороться практически невозможно, и такая ограда отнимает слишком много полезной площади участка.

Из «дикой» рассады можно вырастить также ограду из можжевельника — в средней полосе России он часто встречается в лесах, что позволяет бесплатно обеспечить участок саженцами. Можжевельник не дает такую густую тень, как ели, под можжевеловой оградой не скапливается влага, а декоративность ограды даже выше, чем еловой, пусть и выращенной из «породистых» саженцев.

Хороши живые изгороди из кипариса, но, выбирая саженцы для ограды, следует учитывать климатические условия — не все сорта кипариса способны перенести морозную зиму. Кипарисовые изгороди достаточно быстро растут, им легко придать любую желаемую форму с помощью стрижки, начиная от утилитарных параллелепипедов (ровная «стена» из зелени) и заканчивая разнообразными садовыми скульптурами — топиаром.

Популярны живые изгороди и из тиса ягодного и самшита — очень декоративные, изысканные, легко поддающиеся художественной стрижке. Правда, самшит не очень хорошо переносит зиму среднерусской полосы и это растение на зиму нужно укрывать или выращивать кустарник небольшой высоты, чтобы зимой он был полностью укрыт снегом (под снежным покровом самшит не подмерзает).

Вечнозеленые деревья и кустарники в качестве живой изгороди имеют существенный плюс: она выглядит декоративно в любое время года. Вечнозеленые растения в изгороди особенно актуальны, если дача предназначена не только для теплого времени года, но регулярно посещается и зимой — обычная живая изгородь зимой довольно непрезентабельна, голые ветки кустарников выглядят уныло, а вот вечнозеленые растения создают праздничное настроение, особенно на фоне осенней слякоти или зимних холодов.

Очень неплохой вариант — изгородь из облепихи. У этого растения имеются длинные и весьма неприятные для нарушителя границ вашего участка иглы, а ягоды всегда пригодятся в хозяйстве — целебные свойства облепихового сока общеизвестны.

За высотой облепихи в ограде нужно внимательно следить, иначе можно получить замечательные деревья, отлично плодоносящие, но непригодные в качестве живой изгороди.

Наиболее декоративна в теплое время года живая изгородь из цветущих кустарников. Отлично смотрится изгородь из плетущихся роз, шиповника, сирени (рис. 2.47).

Рис. 2.47. «Свободная» ограда из плетущихся растений

Для того чтобы живая изгородь сохраняла декоративность в любое время года, можно использовать только вечнозеленые растения или сочетать цветущие в теплый сезон растения с вечнозелеными. Если вас интересует декоративность только в теплую пору года, то оптимальный вариант — сочетание растений, цветущих в разное время, тогда ваша изгородь все время будет изысканной. Самое сложное в комбинированной изгороди — ее планировка. Такую изгородь следует планировать особенно тщательно, определяя места посадки различных растений. Нужно учитывать их высоту, минимально необходимое для здоровья растений место и время цветения — чтобы обеспечить нужный эстетический эффект.

С учетом небольшой площади дачного участка живые изгороди можно формировать из плодоносящих кустарников. Хорошо подходят такие кустарники, как малина, ежевика, крыжовник, смородина. Они обеспечивают достаточную ветрозащиту, довольно высокие лозы малины и ежевики надежно защищают и от посторонних взглядов, ну а проникнуть на участок через такую изгородь затруднительно, разве что с помощью топора. Единственная проблема — подобная изгородь не сможет остановить любителей полакомиться ягодами, а то и пособирать их впрок, ведь со стороны улицы к кустарникам свободный проход, так что в случае высадки «вкусных» растений будьте уверены — все плоды, выросшие и созревшие со стороны улицы, достанутся кому-то другому. Поэтому плодоносящие кустарники в качестве живой изгороди лучше высаживать со стороны не улицы, а соседей, да и то при этом желательно иметь дополнительную небольшую ограду.

Плодоносящие кустарники в качестве живой изгороди со стороны улицы можно использовать в сочетании с сеткой-рабицей: сетка защитит урожай от посягательств, а живая изгородь послужит украшением и защитой от любопытных прохожих, а также принесет урожай. А чтобы продемонстрировать соседям, что плодоносящие кустарники являются вашей собственностью и вы рассчитываете собирать с них урожай без посторонней помощи, зачастую достаточно невысокого штакетника (буквально 0,5 м от уровня почвы) или даже заборчика из кусков шифера, а то и просто натянутой веревки — защиты, четко показывающей границы вашего участка и эффективно действующей на совесть.

Но со стороны улицы можно высаживать и другие плодоносящие растения, плоды которых пригодятся в хозяйстве, а вот спрос на них у «уличных» собирателей будет гораздо ниже — например, боярышник, барбарис. Плоды боярышника особенно актуальны для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, из этих плодов можно готовить разнообразные лекарственные «снадобья», начиная от компота и варенья и заканчивая чаями и настойками. А вот у проходящих мимо редко появляется желание остановиться и «ощипать» куст боярышника, в то время как перед кустом малины или крыжовника мало кто может устоять.

Живая изгородь — один из самых долговечных вариантов ограды. Однако для того, чтобы она сохраняла долгое время свои декоративные и защитные свойства, за ней необходимо ухаживать. Даже свободная изгородь нуждается в периодической подрезке. Правда, не для формирования определенной кроны, а для удаления сухих веток и предотвращения разрастания за пределы, отведенные для изгороди (особенно любят «разбегаться» в стороны такие растения, как малина, розы, шиповник). Кроме того, чем старше живая изгородь, тем реже становится крона, изгородь теряет декоративность. В этом случае приходится прибегать к радикальной обрезке с целью омоложения изгороди. Например, граб обрезается в этом случае практически подчистую — от боковых веток нужно оставлять пеньки 10–15 см, а кустарники обрезаются еще более радикально — длина скелетных ветвей после обрезки не должна превышать 30 см.

#i_092.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Обрезка граба осуществляется при плюсовой температуре воздуха. Во время морозов радикальную обрезку изгороди производить нельзя.

Конечно, внешний вид изгороди после такой обрезки оставляет желать лучшего, зато в следующем сезоне она будет как новенькая.

Если изгородь утратила со временем плотность, то перед наступлением зимы производится радикальная обрезка одной стороны кустарника, а к следующей зиме обрезается вторая сторона.

#i_093.png

ВНИМАНИЕ

Радикальную обрезку можно осуществлять только с лиственными породами растений. Если ваша изгородь состоит из хвойных растений, то им радикальная обрезка противопоказана — растения просто погибнут.

 

Создание живой изгороди

Как и любая ограда, живая изгородь начинается с планирования. Четкий план — залог успеха в ее создании.

В первую очередь следует определиться с размерами живой изгороди, особенно с высотой, ведь от этого зависит выбор растений (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Высота растений для формирования живой изгороди

При правильном подборе растений по высоте можно создавать как глухие, практически непреодолимые (без топора) заборы, так и невысокие ограждения для грядок, садовых дорожек, площадок и т. д.

Далее следует подумать: вы хотите, чтобы ваша изгородь была «свободной», то есть неформированной, или желаете получить аккуратненькую зеленую «стену» — формируемую изгородь. Дело в том, что не из каждого растения можно такую «стену» создать. Например, шиповник или розы очень хороши для «свободной» изгороди, но если попытаться «выстричь» их в какую-либо форму, то они потеряют все очарование.

Если изгородь формируемая, то для ее создания требуется от 7 до 10 лет — именно столько времени занимают рост растений, разрастание побегов так, чтобы сформировалась сплошная стена, а также само формирование — постоянная обрезка для придания нужной формы. К тому же формируемые изгороди цветут и плодоносят гораздо хуже «свободных» — из-за обрезки молодых побегов.

«Свободную» изгородь создать легче: такую ограду не требуется постоянно подрезать, она нуждается лишь в поливе, удобрении и санитарной обрезке (высохшие или больные ветки должны удаляться). Да и время роста «свободной» изгороди меньше, чем формируемой: уже через 5 лет, а то и меньше (в зависимости от выбранных растений) вы сможете любоваться полноценной цветущей оградой.

Далее следует определиться, желаете вы цветущую, разноцветную изгородь или вам предпочтительнее строгий зеленый фон. Соответственно и выбираются растения — с разноцветной кроной (например, с листьями бордового, алого, желтого цвета) или однотонной, цветущие или нет. При выборе цветущих растений важно учитывать время цветения. Чтобы живая изгородь всегда радовала глаз, оптимально подобрать для нее растения, цветущие в разные периоды, — в этом случае вы постоянно сможете любоваться цветами, а изгородь весь сезон будет сохранять декоративность. Цветущие изгороди чаще всего «свободные», а вот при выборе растений с кроной различных оттенков может быть как «свободная», так и формируемая изгородь.

Кроме того, нужно учитывать предпочтения растений: как климатические (в регионах с суровыми зимами нужно особенно внимательно выбирать растения, теплолюбивые не подойдут — они могут не пережить первую же зиму), так и световые (если у вас солнечный участок, то тенелюбивые растения лучше не высаживать, они будут чувствовать себя некомфортно и болеть, и наоборот — если участок затенен, то не стоит высаживать солнцелюбивые растения). Например, сирень, форзиция, барбарис предпочитают солнце и не слишком уютно чувствуют себя в тени, а вот бересклет, граб, ирга, кизильник лучше растут в тени.

Планируя живую изгородь, следует учитывать индивидуальные особенности растений. К примеру, сортовая сирень, столь любимая многими садоводами и являющаяся практически обязательным компонентом любого сада, не слишком хороша для создания живой изгороди: после цветения кустарник выглядит довольно «серенько», да еще со временем в нижней части куста перестает расти листва и изгородь начинает выглядеть не слишком опрятно. Для создания живой изгороди можно использовать дикорастущую сирень — она лишена многих недостатков сортовой, но лучше, если сирень является частью комбинированной изгороди, чтобы ограда после окончания цветения кустарника не потеряла своей привлекательности. То же относится и к жасмину — после окончания цветения жасминовая ограда полностью теряет очарование. А вот калина хороша всем, в том числе и весьма полезными ягодами. Однако этот кустарник подвержен нападению вредителей, и случается, что его объедают прямо до голых веток. Так что калина требует особого внимания, что редко возможно на дачном участке. Шиповник, розы, малина, ирга, рябинник весьма декоративны, но корневая система таких растений имеет обыкновение расползаться во все стороны, и за изгородью приходится пристально следить, иначе вместо томатов у вас на грядках будет цвести шиповник.

Живая изгородь может быть однорядной, многорядной, комбинированной и фигурной. В однорядной живой изгороди растения высаживаются в линию, в один ряд. В многорядной растения высаживаются в несколько рядов, такие изгороди очень хороши, если вы желаете создать художественную композицию, определенную архитектурную форму (топиар). Для создания однорядной живой изгороди используются растения, образующие плотную густую крону (например, боярышник, спирея, шиповник). Если крона относительно редкая (рыхлое ветвление), то растения лучше высаживать в два ряда (так, например, высаживаются облепиха, желтая акация). Комбинированные живые изгороди — это изгороди, в которые включаются различные растения (различаются по высоте, времени цветения, хвойные и лиственные).

При создании комбинированной живой изгороди обязательно нужно знать скорость роста растений, иначе быстрорастущие подавят остальные. Оптимально, если скорость роста растений, выбранных для создания изгороди, будет приблизительно одинаковой.

Необходимо нарисовать план изгороди с указанием расположения каждого растения. Особенно это актуально, если вы планируете создать комбинированную изгородь, состоящую из различных растений — хвойных, лиственных, цветущих и нет. Желательно нарисовать такой план в красках, чтобы получить представление о том, как же будет выглядеть ваша изгородь. Не останавливайтесь на одном варианте, попробуйте несколько, ведь потом, когда вы начнете формирование живой изгороди, отступать будет некуда.

Высадка растений для живой изгороди производится либо ранней весной, до начала набухания почек, либо осенью, после того как опадут листья (примерно в середине октября). Растение должно находиться в состоянии покоя (либо после прекращения роста осенью, либо до начала развития весной), иначе неизбежен травматизм при пересадке и, как следствие, саженец может погибнуть.

Желательно, чтобы у саженцев была закрыта корневая система — не нарушен ком земли на корнях и корни полностью закрыты землей. Приобретая саженцы в питомниках, обращайте внимание на ком — от этого зависит приживаемость растений. Если же вы добываете саженцы самостоятельно (например, елочки или можжевельник в лесу), то выкапывайте их со всей возможной аккуратностью, чтобы не повредить корни, и не забудьте о том, что саженцам для благополучной приживаемости необходима родная почва — та, в которой они выросли. Если выкопать саженец с нужным комом земли не получилось (так случается, например, при песчаных грунтах, почва просто осыпается с корней в процессе извлечения саженца из земли), то возьмите грунт с того места, где росло растение, с собой, чтобы засыпать им корни саженца в месте посадки. Следует обернуть корни растения вместе с комом земли влажной тканью — саженцы боятся пересыхания.

Перед началом посадки по периметру будущей изгороди натягивается шнур, обозначающий границы. Вдоль него выкапывается траншея для саженцев глубиной 40–60 см (примерно полтора штыка лопаты). Ширина траншеи определяется количеством рядов в будущей изгороди. Так, для однорядной ширина траншеи обычно составляет 50–60 см, а для двухрядной — от 80 см до 1 м.

Верхний плодородный слой почвы при выкапывании траншеи должен отсыпаться отдельно — после того как траншея готова, он выкладывается на дно. Поверх этого слоя укладываются органические удобрения (торф, навоз, зрелый компост). Затем подготовленный слой поливается водой.

Когда траншея подготовлена, в ней размещаются саженцы согласно предварительно составленной схеме. Расстояние между саженцами зависит от скорости роста растений и рядности изгородей. Если растения относятся к медленнорастущим, то их нужно высаживать ближе друг к другу, более редко высаживаются быстрорастущие. Расстояние между растениями при однорядной изгороди составляет 20–25 см, при двухрядной — 30–60 см.

#i_097.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбирая расстояние между растениями в живой изгороди, следует учитывать, о каких растениях идет речь. Вышеприведенные цифры являются усредненными. Например, для выращивания десятиметровой изгороди потребуется от 90 до 150 саженцев можжевельника, а для формирования такой же изгороди из тиса нужно всего 15–20 саженцев.

После высадки саженцев и уплотнения земли так, чтобы не оставалось пустот, растения необходимо тщательно полить. Затем желательно засыпать почву измельченной древесной корой для защиты от быстрого высыхания. Заодно такая «присыпка» защитит от сорняков (рис. 2.48).

Рис. 2.48. Посадка растений для живой изгороди: 1 — саженец, корневая система находится в тканевом влажном чехле; 2 — освобождение корневой системы саженца осуществляется в яме для посадки; 3 — корни саженца расправляют и присыпают земляной смесью; 4 — почва вокруг саженца уплотняется; 5 — саженец поливается до тех пор, пока весь земляной ком не пропитается влагой

После того как растения высажены, им нужно обеспечить на первое время опору. Для этого вполне достаточно «загородки», сооруженной из толстых палок или досок. Для таких кустарников, как шиповник или розы, можно использовать туго натянутую веревку или проволоку.

Если речь идет о формируемой изгороди, то первую стрижку растений нужно производить сразу после завершения посадки. При этом растения укорачиваются в 1,5–2 раза, что ускоряет их рост и усиливает ветвление.

#i_099.png

ПРИМЕЧАНИЕ

У лиственных пород обрезаются верхушка главного стебля и боковые ветви, а у хвойных только немного подрезается верхушка, боковые ветви остаются в неприкосновенности.

Если изгородь свободная, то после посадки стричь растения не нужно, стрижка потребуется лишь потом — чтобы изгородь не выглядела неопрятной, а также для большей густоты кроны. Стрижка свободной изгороди производится ранней весной, до набухания почек, при этом удаляются старые, высохшие, пораженные болезнями ветви, а молодые побеги укорачиваются на две трети, что ускоряет их рост и усиливает ветвление.

Через 2–3 недели после высадки саженцев живой изгороди рекомендуется внести в почву минеральные удобрения (обычно используется азотно-фосфорная смесь из расчета 20–30 г на 1 м2). Затем можно подкармливать изгородь органическими удобрениями длительного действия (очень хорош выдержанный компост).

Немного иначе создается шпалерная изгородь — оригинальный и изысканный вариант живой изгороди. Для нее требуются растения, обладающие способностью срастаться при тесном соприкосновении веток (например, боярышник).

Подготовка траншеи и почвы для высадки растений шпалерной изгороди не отличается от такой же подготовки для обычной живой изгороди. Но расстояние между саженцами не должно превышать 20 см, а после высадки саженцы обрезаются до высоты 10 см (фактически оставляются пеньки). Весной оставленные пеньки пускают побеги. На каждом пеньке выбирается два самых сильных побега, остальные обрезаются. Оставленные побеги направляются под углом около 45° и связываются между собой (побег одного пенька с побегом другого). Перед связыванием в местах будущего соединения побегов срезается кора. Для связывания можно использовать изоленту, лейкопластырь и т. п. Побеги над местами соприкосновения обрезаются. Подобная процедура (обрезка и связывание побегов) повторяется каждый год, пока не будет сформирована шпалерная изгородь.

Если изгородь создается на основе виноградных лоз или плюща, то в качестве опоры обычно выбирается сетка-рабица. При этом сначала устанавливается ограда из сетки-рабицы, а затем прямо вдоль ограды высаживаются саженцы.

По мере роста саженцев лоза расправляется вдоль сетки, переплетается с ней, чтобы обеспечить равномерное заполнение пролетов зеленью. Такие растения также могут быть использованы для создания беседок и других малых архитектурных форм, что позволяет получить единообразие дизайна на небольших садовых участках.

Живую изгородь можно также сформировать из ивняка, причем совершенно бесплатно. В качестве саженцев используется лоза, которую можно нарезать практически у любого водоема. При этом лоза высаживается по распланированному периметру, а по мере роста переплетается, чтобы создать сплошную зеленую стену. Выходящие за границу «стены» побеги обрезаются. Таким образом можно выращивать даже садовую мебель и беседки.

 

Топиар

Сейчас в моду входит топиар — художественная стрижка деревьев и кустарников (рис. 2.49). Особенно популярен топиар при формировании живых изгородей и различных оград на участке (например, оград, обозначающих границу детской площадки, площадок для отдыха и пикников, розария и т. д.).

Обычно в приложении к ограде топиар выглядит так: самой ограде придается форма сплошной стены, а около калитки (ворот) формируются зеленые шары (пирамиды, кубы, спирали, колонны, арка). Подобный топиар можно создать собственными руками — с помощью терпения и садового секатора.

Самое главное — правильный выбор растений. Для успешного топиара необходимы растения, которые образуют плотную крону, с мелкими густыми листьями. Кроме того, желательно использовать тенелюбивые растения — их нижняя часть находится в тени, и если растение любит свет, то листья в нижней части будут сброшены, что разрушит красоту топиара.

Рис. 2.49. Топиар

Чаще всего используются туя, можжевельник обыкновенный, барбарис, бересклет, боярышник, спирея, кизильник, самшит, ель, лиственница. Для тренировок в искусстве топиара рекомендуется кохия: однолетник, который не испортит вид участка при неудачной стрижке; его крона напоминает кипарис и отлично подходит для топиара.

Чтобы сформировать изгородь в виде сплошной зеленой стены, изготавливается проволочный каркас, который помещается внутрь изгороди и маскируется листвой. Побеги, выходящие за пределы каркаса, подстригаются.

Для формирования шара используется каркас в виде полукруга, свободно поворачивающегося вокруг оси. Такой каркас помещается внутрь куста, а затем побеги подстригаются по форме. По мере стрижки каркас поворачивается, и в результате весь куст оказывается подстриженным нужным образом. Аналогичным образом формируются другие геометрические фигуры, только используются соответствующие каркасы.

Стрижка осуществляется в пасмурные дни, чтобы уберечь растения от солнечных травм в местах срезов побегов. Первая стрижка обычно происходит в мае, как только появляются новые побеги, а затем повторяется каждые четыре недели до конца августа.

Для получения более эффектной изгороди в ней используются растения одного вида, но разных сортов — с различной окраской листвы (например, дерен белый и дерен пестролистный). Можно использовать прививки, «наращивая» на растение «чужие» побеги.

Если очень хочется создать художественную ограду с помощью топиара, но нет уверенности в собственных способностях к стрижке растений, то можно приобрести уже готовый топиар в питомниках — растения, подстриженные в любой желаемой форме (чаще всего предлагаются шары, спирали и конусы, но можно заказать даже животных). Приобретая топиар, нужно помнить, что импортные растения могут не перенести местный климат — обычно топиар импортируется из климатических зон более теплых, чем среднерусская полоса, не говоря уж о более северных регионах России. Поэтому, чтобы избежать лишних расходов и разочарований, лучше приобретать топиар, выращенный в местных питомниках.